10
========================
Отчёт мой состоит из двух частей, лирической и технической.
Часть первая. Лирическая.
На полосу аэропорта Катманду самолёт заходил как то странно. Зигзагами, спиралями, прочими хитрыми манёврами. Как мне потом объяснили знатоки, Катманду находится на дне чаши из окружающих гор, и по техническим характеристикам Боинги, вылетев из за горы, могут резко провалиться по высоте и попасть на полосу. А вот А-320 планирует лучше, и высоту сбросить не в состоянии, приходится исхитряться. Перпендикулярно иллюминатору попеременно мелькали то снежные горы, то распаханные поля. Какое счастье что я обожаю летать! Иначе пожалел бы о непристёгнутом памперсе
Доброе утро, Катманду!
Мой приезд в Непал совпал с глобальной забастовкой по всей стране. Забастовка была приурочена к парламентским выборам и продолжалась больше недели. Не работало почти ничего, ни магазины, ни учреждения, ни транспорт. Я шел пешком из аэропорта и удивлялся пустынным улицам, по которым проезжали немногочисленные таксисты и мотоциклисты, а люди ходили прямо посреди дороги. Всюду закрытые двери лавок, запустение и тишина. Как то это у меня не увязывалось с крупной азиатской столицей, да и с Азией вообще. Про забастовку я узнал лишь от человека в гостинице. Гостиница стоила 5 долларов, но не была хорошей. Планшет к Вай Фаю подключаться не желал, а горячая вода нагревалась от солнца, и придя под вечер, в кране можно было обнаружить только холодную. Пришлось с утра искать другую, она нашлась за 4 доллара после долгого торга, и в ней был нормальный интернет и электрический водокипятильник для душа.
Номером первым в программе трёхмесячного зависания в Непале, являлся трек к Эвересту. Но не та обычная халява с прилётом в Луклу на самолёте. Нет, я хотел пройти всё по земле из посёлка Джири, той тропой что шли первые восходители. И забегая вперёд скажу, я не пожалел ни разу!
Вот с билетом на автобус до начала эверестовской тропы в поселке Джири образовались сложности. Автобусы то не ходят, забастовка однако! Но мне ладно, я могу и подождать дней 5 в Катманду, здесь есть чем заняться, а ведь сотни людей оказались в еще более сложной ситуации. Они сидят в разных городах и поселках и им не доехать до Катманду, не успеть к своему самолету! И автостоп не поможет, по дорогам вообще междугороднего движени нет! Зато вокруг красиво так, агитационные флажочки везде, песни, шествия праздничные.
А плакатики разнообразные! Удивлению нет предела!
Гуляя по Катманду, случайно познакомился с девушкой Татьяной. Автостопщица, фотограф, биолог и просто красавица. Прилетела на соседнем самолёте. Из моего города. С соседней улицы(!!!). Не смогла по интернету найти попутчика в большую азиатскую поездку, поэтому поехала одна J. С ней мы пару дней гуляли, забираясь в исключительные дебри пригородов Катманду. В город Киртипур, где весьма не хочется посидеть на слонах….
….но там есть и более милые скульптуры….
Так же посетили город Чобар, где имеется храм молодожёнов. Те, кто имеет несчастье пожениться, едет туда и приколачивает гвоздями к стенам какую нибудь домашнюю посуду. Сковородку, тарелку, ложки….или нечто такое, что у нас не хватило фантазии идентифицировать. Ну типа на счастье. Места на стенах храма закончились уже в прошлом веке, ныне страждущие счастья приколачивают свои девайсы к стенам и дверям близлежащих домов
….
На автовокзале ничего про начало автобусного движения не знали, но предупредили что на первые автобусы я не попаду, у них уже есть листы ожидания на пару дней вперед. Веселая страна.
Бредя в раздумьях с автовокзала, заметил лавку торгующую велосипедами. Вот оно! Велосипед я и так хотел покупать, чтоб поездить по стране, но только после трека к Эвересту. Так почему не сейчас? Доеду до Джири, это 180 километров, там оставлю его в какой нибудь гостиннице, а на обратном пути заберу.
Я конечно не считаю себя знатоком покупки велосипедов, но как бы и не новичок. Отличить дешевую, но нормальную вещь от явного дерьма могу. Я раньше так думал. Но хитрая китайская фирма SunRun мне доказала что это не так. Велосипед был всем хорош, алюминиевая рама, передняя аммортизационная вилка, передний дисковый тормоз, двустенные объемные обода.Цена в 100 долларов меня не смутила, я в Таиланде уже три раза покупал за такую цену, и все велосипеды прошли весьма и весьма немало, на двух я до сих пор дома езжу. Нда....но не в этот раз.
И вот чудесное утро выезда! Настроение прекрасное, впереди дорога. Вот только выборы прошли и забастовка кончилась, но это мелочи, наличие машин на дорогах я потерплю. Я так думал.
Первые 40 километров дорога шла по долине Катманду, равнинная местность, широкие дороги, я привычно наслаждаюсь ездой. А потом начались горы. На первом затяжном серпантинном спуске я посильнее нажал на передний тормоз. Ручка тормоза как то странно обмякла и соприкоснулась с рулем. Затормозить помогло чудо, многолетний опыт, ноги и задний тормоз. Остановился. Посмотрел на тросик, ножом расковырял его. Оплетка тросика оказалась свернутой из листовой полоски фольги!!! Она просто сминается при сильном давлении!!! Китайские суки!!!
С осторожностью доехал до ближайшего поселка. Велозапчастей естественно нету, в горах на велосипедах не ездят, только на мото. Купил тросик сцепления от мотоцикла, кое как поставил его на передний тормоз. Он длинный болтается сбоку, привязал к раме. Еду дальше. Очередной спуск, длинный, километров 15. Ближе к концу опять пропал передний тормоз. Затормозить помогло чудо.....ну вообщем смотри выше. Остановился. В дисковом тормозе от нагрева отклеились и выпали тормозные накладки от тормозных колодок. Китайские суки!!! На старом велике я тормозил без остановок и по 30 километров, диск был красный, но ничего не отклеивалось!!!! Остальной путь пришлось ехать не разгоняясь, с помощью лишь заднего тормоза.
Еще через 50 км перестал работать передний переключатель. Причина та же. Смялась и заломилась оплетка тросика. Шнурком подвязал выключатель на вторую передачу. Через час стало болтаться заднее колесо. Разобрал. Причина фантастическая!!! Шарики подшипников расточили дорожку во втулке!!! Это после 100 км!!! Из какого говна сделана втулка, и вообще весь велик!!!
Вскоре я понял и общую ошибочность катания на велосипеде по Непалу. Большинство интереных городов и мест находится в горах. А в горах дорога представляет из себя асфальтовую полосу шириной в одну машину. Если машинам надо разъехаться со встречными или обогнать, то используются каменистые и песчаные обочины. Если грузовикам и автобусам нужно согнать велосипедиста с дороги, то используется пароходный гудок, которым велосипедиста сдувает с дороги. Сдувает каждые 5 минут. Нравиться это не может. Нравиться не могут и затяжные подъемы километров по 20, которые приходится преодолевать пешком, затаскивая велик вверх. Нет, в том же Китае или Таиланде тоже подъемы есть, но там есть и ровные участки, по которым можно ехать. А здесь или подъем или спуск, иное не предусмотрено.
В общем удовольствия от езды по Непалу я не почувствовал, можно конечно упираться и преодолевать себя, но удовольствия нет. Поэтому при первой возможности в городке Чарикот я его с радостью продал за 35 долларов. А отавшиеся пару десятков километров до Джири доехал на колхозном автобусе.
Переночевал в гостинице за 2 доллара, оставил там ненужные вещи и утром вышел к началу тропы.... Началось.
День первый.
Тропа шла вверх по сосновому лесу.
Через 20 минут я устал по ней подниматься. Смотрел на далекую вершину холма в 500 метрах, и размышлял о нереальности предстоящего пути. Остановки на отдых оказывались чаще чем мне представлялось, а рюкзак тяжелее чем хотелось. Но необычность обстановки сказывалась благоприятно, внимание отвлекалось от трудностей жизни на красоты пейзажа. С трудом осилив подъем, увидел что тропа на другой стороне спускается вниз на ту же высоту с которой начинался подъем. Какая то бессмысленная затрата усилий! Впоследствии так и оказалось, что путь почти весь и состоял из чередующихся подъемов и спусков.
В поселке Шивалайя ожидал сюрприз. В будке у подвесного моста через реку обитал мужик. Он захотел с меня разрешение на вход в якобы охраняемую зону парка. Я ему показал разрешение выданное в Катманду на трек к Эвересту.
-Неееееет! Это в Сагарматха парк, а здесь тропа проходит по 10 километрам Гауришанкар парка.
-И что делать?
-Возвращаться в Катманду и делать разрешение!
-Мужик, ты понимаешь какую ты ересь сейчас несешь? Это два дня туда и два обратно!
-Ничего не знаю, такие правила.
Я молча подвинул собой его тщедушное тельце, и зашагал по дороге. Видимо у меня на лице было ярко написано желание убить его прямо здесь и с особой жестокостью, так что он лишь слабо подергал меня за рюкзак, но особо настаивать не стал.
К вечеру одолев еще один немыслимый перевал в 500 метров я дошел до поселка Бандар.
День второй.
Утром ноги отваливались и прямо стоять не хотели.
Хоть я и привык к долгим пешеходным прогулкам с рюкзаком, но горные подъемы и спуски с 08:00 до 17:00 меня переутомили. Но идти надо, с трудом собрал в кучку себя, потом рюкзак, спустился в едальный зал.
О! О б этом постоялом дворе надо сказать особо!
Есть такие люди, называются "реконструкторы". Они воспроизводят жизнь в разные эпохи, в основном в средневековье. Старинная одежда, бытовые предметы, жилища людей. Тщетны их старания будут в некоторых местах Непала! Здесь УЖЕ имеется средневековье, оно сохраняется уже сотни лет.
Вчерашний вечер. Сижу за грубосколоченным столом из кривых досок. Стены сложены из камней без цемента, земляной пол. На открытом очаге пара сковородок и огромная кастрюля. Трубы нет, дым стелется под потолком и выходит в щели крыши. Я заказал жареный рис с овощами и тонгбу, традиционное непало-тибетское пиво в огромной деревянной кружке. За соседним столом в полутьме сидят крепкие суровые мужики. Их занятие переносить грузы из одного места в другое, иногда на расстояние в несколько недель. Этакие носильщики-дальнобойщики. Машут своими полуторалитровыми кружками: "Иди к нам!". Подсаживаюсь, общаемся жестами, да большего и не нужно. Тут важен именно дух дороги, дальней тропы, что будет дальше для меня или уже было для них. Едим и пьем вместе, нам хорошо. Жареный рис на глиняной тарелке, пиво в деревянной кружке, силуэты в отблесках огня. Есть ли способ вернее окунуться в средние века? И дым очага, сплошной дым...
.......А на утро холодный пустой трактир. Дорогая кружка кофе, жареная вермишель...Был ли вчерашний вечер?
Иду по тропе. Прохладное утро.
Люди просыпаются, окунаются в свои заботы. Кто то ковыряется в огороде, кто то открывает двери в свой скромный магазинчик. Свежесть гор, межсезонье, свежесть то ли весны, то ли осени. Солнце, тепло, хорошо. Тропическая зелень.
Бурная горная река. Подвесной мост. Следующая деревня. А впереди подъем высотой 1500 метров. Думать от этом не хочется, включаю плеер с бодрой музыкой... А идется не так уж и плохо... если с музыкой то.... К вечеру дохожу до едальни и ночлега. Спрашиваю горячий душ. Хозяин приносит ведро кипятка с кухни. Мыться тепло, а вот после не особо...Здесь уже впервые прохладно, ожидая ужина одеваю вторую флиску и шапочку. Электричества нет, в комнате чай кипячу на сухом спирте. Смотрю в окно, внизу под горой валяются облака. Как же холодно!
День третий.
Умыться не удалось. В шланге кончилась вода. Сварил овсянку из пакета и вчерашних остатков воды. Догнался сухофруктами и изюмом. Хорошо стало, иду дальше.
К полудню перевал 3500. На перевале домик закрытый. Сел на скамейку, ем сухофрукты, подкрепляюсь. Над головой, ну в метрах 50-ти, летают самолеты Катманду-Лукла. У них здесь маршрут проходит, ну прамо как маршрутки городские один за одним, обгоняют друг друга. Вжик-вжик, туда-сюда. Чуть ли не винтами деревья стригут. Они возят тех халявщиков, которым неохота тащиться из Джири как я, а которые сокращают путь самолетом на 5 дней. Ну-ну:-) как показала практика, я еще посмеюсь над ними.
С перевала спускаюсь в поселок Джунбеси. В первом же гестхаусе вижу толпу туристов. Заселяюсь, знакомлюсь. Миха из Польши и Карел из Чехии. Общаемся на смеси языков, прикольно, все понимаем. Следующий день идем вместе. Перед очередным перевалом я учу новые нецензурные польско-чешские выражения, им тоже не нравится карабкаться вверх
.Следующие дни.....
Просыпаюсь в 7 утра. Завтракать, умываться сил нет и фиг с ним. Идти.... Слева обрыв, справа склон. Тропа прямо. Иду. Миха с Карелом потерялись на следующий день, они медленно шли. Дальше иду один. Все дни сливаются в один. В 7:00 -8:00 выход на тропу. С одной стороны заросший тропической зеленью склон, с другой далекие холмы и горы в прозрачной дымке. Впереди тропа, поселки, своя иная жизнь. Около 13:00 обед, в очередном поселке ем суп из овощей, в 17 ищу жилье, ужин. За комнату здесь и далее оплата 1 доллар, но подразумевается что питаешься у них. Питаюсь. Чем дальше тем дороже это питание. Самое выгодное это "дал бат". Это миска риса, плошка чечевичной похлебки и кучка зелени и овощей карри. И весь прикол в том, что тебе постоянно добавляют заканчивающиеся ингредиенты на халяву. То есть обжираешься от пуза. И вот если в Джунбеси это стоило 3 доллара, то к самому концу тропы, в Лобуче, это было 7 долл. Ужас и растраты! Но там уже и понятия о еде стали другими
Местные мужчины зарабатывают на жизнь тем, что носят грузы по тропам. Я попробовал сдвинуть с места один такой груз. Не получилось….
Дальнейшие перевалы проскакиваю не напрягаясь уже. Возможно организм привык. 500 метров вверх? Фигня, всего лишь два ходовых часа. Ночью дико мерзну. А одеяла есть не во всех жилищах. Мой старый спальник не способен сохранять тепло. Все что ниже нуля, даже при полной одежде... это уже очень холодно. Укутываюсь еще и накидкой от дождя и по пояс залезаю в рюкзак.
День шестой.
Прохожу Луклу. Над головой заходят на посадку самолетики. Заходят прямо в гору. По общему признанию в Лукле самый опасный в мире аэродром, при ошибке на второй круг уйти невозможно, впереди по курсу стена горы.
Сообщение отредактировал Dozhdik: 16 апреля 2014 - 09:53
