Сообщений в теме: 70

[Tamarita]

К ОСТРОВИТЯНАМ

Индонезия растянулась по тринадцати тысячам шестистам островам Малайского архипелага и в восточной своей части заканчивается островом Новая Гвинея. Заселены всего 922 острова, остальные просто необитаемы по многим причинам. Главные причины, это удалённость, отсутствие воды, малые площади островов и незащищённость от морских стихий.

Жаром дышит Огненный пояс нашей планеты, выбрасывая в атмосферу тучи пепла и газа, изливаясь магмой и встряхивая её недра. Извержения вулканов, жерла которых прекрасно видны даже с 11-ти километровой самолётной высоты, тут явление не редкое, а уж землетрясения и того чаще.

Жители этой страны говорят более чем на 1000 языках – диалектах и находятся на очень разных стадиях культурного развития. А папуасские племена Новой Гвинеи до сих пор остаются в первобытно общинных отношениях и сохранили их почти в неприкосновенном виде.

Уже и ракеты в космос взлетели,
И атом на службе у нас,
Интернет, телефон, небоскрёбы,
Рушился доллар не раз.

Сколько тысячелетий они так живут? Сколько эпох миновало? Может быть жизнь человеческая тут зародилась много позже нашего об этом представления? Кто может дать точный ответ? Предполагается, что в силу отсутствия на острове крупных зверей, пригодных к одомашниванию, затруднительным оказалось земледелие и животноводство, а значит и развитие человека оставалось на уровне первобытных отношений вплоть до сегодняшнего времени.

Надо отдать должное миссионерской деятельности священников, которые прошли все тропы, обращая племена папуасов в христианство. Многие поплатились за это жизнью, но их идея прижилась, пустила глубокие корни. Конечно, стремится сюда мусульманство с соседних островов, и это очередной этап соприкосновения культур и религий на Папуа. Но священники - христиане были первыми, оттого им здесь и править.

Около пяти веков назад остров был открыт европейскими мореплавателями, а в начале 19 в. колонизирован Нидерландами. Пока Нидерланды с Австралией думали над предоставлением независимости Папуа, индонезийские власти ввели свои войска в западную часть острова и объявили её своей. В результате европейцы ушли отсюда в 70-х г.г. прошлого века., оставив внутренние районы острова совсем не освоенными в силу непроходимости и бездорожья. Оттого папуасские племена к счастью сохранили свою неприкосновенность, хотя сами папуасы того счастья не понимают и активно стремятся к цивилизации.

Я ехала туда, где общинно-родовой строй, зародившийся на заре человечества, плотно сосуществовал с нашей современной жизнью, пока ещё почти с нею не смешиваясь, разве что чуть – чуть. Где со слов самих папуасов многие племена остаются недосягаемыми, даже просто для любопытных глаз, не говоря уже о вторжении цивилизации. Я ехала туда, где витки спирали той невообразимо далёкой жизни соприкоснулись с нашим сегодняшним миром. Где стадия развития первобытных отношений человека многие тысячелетия остаётся незыблемой.
***
Дорога на Папуа для меня оказалась длительна и не легка. Вот уже пятый день, как я вышла из дому. И только сейчас добралась до Джакарты, столицы Индонезии с её 11-ти миллионным населением. А это ещё не остров Новая Гвинея!

Путь до Москвы в полтора суток остался позади, Вьетнам с почти суточной остановкой в Ханое, Хошимин с остановкой в несколько часов. Но я не одна. Со мной попутчица из Одессы, а оттого длинный путь скрашивало наше общение.

По прилёту в Джакарту, Любе продали визу за 25 дол., которую она уже получила в Одессе. Я заставила её вернуться и потребовать обратно деньги. Вернули.

Выйдя из аэропорта сразу за билетом отправились. Ведь нам срочно на Новую Гвинею надо, в столицу бывшей Ириан – Джайя, Джаяпуру. Предварительно взять билеты на этот отрезок пути у меня как-то не получалось. Крупные авиакомпании выдавали не приличную цену, а локальные авиалинии выдавали цену в индонезийских рупиях.

Но и тут в Джакарте билеты в один только конец оказались по 400 долларов с «хвостиком». Нет, на такие суммы мы не рассчитывали. Поменяли предусмотрительно деньги в международном терминале, где кстати купюры ниже 1996 г. не берут. И эта проблема снова коснулась Любы. Переехали в местный терминал и у Leon Air приобрели билеты до Джаяпуры за 211 дол. и обратно за ту же цену, но только до Купанга на острове Тимор через Джакарту. Такая куралесица была не ясна, но видимо в кассе посчитали, что так удобнее нам попасть на о. Флорес, куда я обмолвилась словом кассиру. Ну, да и ладно! Вот ещё и на Западном Тиморе побываем!

А пока предстояло дождаться утра. Рейс у нас самый ранний в 6 ч. Место тихое присмотрели.



Вроде всё стыкуется, только вот уже 5 дней, как из дому выехала, а завтра ещё один, шестой. С ног валилась в прямом смысле, усталость не давала думать, не давала оценивать ситуацию. Поспать бы. Положив голову на руки, в том самом местечке, что присмотрели, уснула мгновенно.



Иногда просыпалась, сквозь сонную пелену убеждалась, что Люба рядом и вновь проваливалась в приятную негу. Конечно, всё познаётся в сравнении, но на тот момент ничего приятнее для меня не было, как выспаться в кафе за пустым столом, положив голову на руки.

Вся беда в том, что для вылетающих не существует зала ожидания, просто все сидят на улице в выставленных пластмассовых креслах, только к началу регистрации вас впустят внутрь. Но на улице, ясное дело, не поспишь. Народ там разный пристраивался. Даже здесь в кафе двое подростков устроились чистить обувь у нашего столика, напевая на индонезийский манер и всячески намекая нам почистить наши сланцы.



Можно было взять такси и поехать в город в отель, потом снова на такси вернуться в аэропорт к 3-м ч. утра, но этот вариант нас не устроил.

[Tamarita]

Лететь предстояло около шести часов, и мы благополучно вылетели, но посадка в Макассаре на о. Сулавеси оказалась неожиданной. Ведь каждый взлёт и каждая посадка забирают частичку моей жизни. И к этому, думала, не смогу привыкнуть. Но как я ошибалась! За тот месяц проделали 20 отдельных полётов, и, знаете, к концу путешествия я перестала на это дело реагировать! Я перестала бояться! Любопытно было наблюдать сверху за проплывающими подо мной островами, большими и малыми, зелёными и песчаными, в окружении бирюзовых вод на мелководье, иногда полузатопленными клочками суши. Ведь в Индонезии самолёт между островами, это обычный транспорт, по-другому - никак. Летают на них все, и даже малоимущие папуасы.



Вот и в аэропорту Макассара напротив меня сидел престарелый папуас и курил одну за другой сигареты. Дымил, как фабричная труба. Ну, просто без перерыва! Дышать нечем, но никто не делал ему замечание. Потом в другом месте закурили, а потом в третьем и стало ясно, что так будет всегда, это обычная папуасская практика. Вместе с нами летел англоговорящий пассажир.



С его помощью мы миновали Макассар, где предстояло регистрироваться вновь и благополучно вышли в аэропорту Сентани.



Сама столица западной части острова Новая Гвинея находится за 30 км. Туда не поехали, надеясь завтра добраться до Вамены, до этого главного папуасского города, находящегося в самом сердце папуасских племён. А потому необходимым стало заночевать вблизи аэропорта.



Устали смертельно, путь был долог и тяжёл. Спросили про ночлег в аэропорту, так как именно здесь ещё можно что-то спросить по-английски, сотрудники ни плохо говорят.



Нам указали на соседнюю улицу.
Было довольно жарко. Окрестности Сентани оказались очень живописными. Ещё с самолёта, увидев землю, стало ясно, что места нереально красивы. Озеро Сентани в окружении зелёных холмов сверкало и искрилось на солнце. Берега изрезаны бухтами и заливами, казались кружевными, зелёные острова на синей глади. Ещё его называют Акульим озером. Пресноводные акулы в нём живут с давних времён. Отрезанные участком суши от океанских глубин, полностью адаптировались к пресной воде. Процесс конечно длительный и постепенный, ведь озеро тоже было морем, но беспрерывно опреснялось реками.

Это уже второе озеро с пресноводными акулами, которое я видела. Первым посещённым мною акульим озером оказалось Никарагуа, находящееся в одноимённой стране и многие годы я считала, что оно единственное, что подтверждала географическая энциклопедия. Но годы идут, времена меняются, а значит и сведения обновляются.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Tamarita]

Папуасы в аэропорту оказались совсем цивильные, ходили парами, держась за руку. Правда, вещи на них из гуманитарной помощи. Цвета всё яркие, красные, жёлтые, оранжевые. Хотя основными цветами являются красный, белый и чёрный. Все племена используют эти расцветки для церемоний и праздников, но рисунок у каждого племени свой.



Многие из них жевали красную жвачку из размятой древесины красного цвета. Держали её за щекой наподобие хомяков, при этом губы и зубы были абсолютно выкрашенными в цвет этого дерева. Стимулирующее средство во рту, вроде бетеля в Мьянме, наводило на жуткую мысль, что только кого-то дожёвывают.



Папуасы резко отличались от остальных индонезийцев. Выступающие надбровные дуги, крупные носы, тяжёлая нижняя часть лица. Кудрявые чёрные волосы без намёка на седину даже у престарелых папуасов.





Своеобразные причёски во многом сродни африканским мотивам. Мелко плетёные косички, жгуты – дрэды, но яркой особенностью оказались курчавые бороды, напоминавшие бороды староверов, только у всех со смоляным отливом. Народ курил, курил так, что только в Книгу рекордов Гиннеса! Но в самом городе представители этого народа нам не встречались. Всё как-то больше мусульмане с ближайшего острова Сулавеси, или же переселенцы с Явы, которые потянулись сюда в 70-ые, потеснив местных островитян вглубь острова. Сразу хочу сделать оговорку, что для простоты изложения, всех не папуасов в дальнейшем тексте буду называть индонезийцами. Мусульманин он, христианин или буддист, с острова Сулавеси, или с острова Ява, он всё равно индонезиец.

А в тот день, подивившись на папуасов в аэропорту и оглядевшись по сторонам, выбрали для себя указанное направление и выдвинулись искать ночлег. Кроме нас не было ни одного желающего смотреть на аборигенов острова. Ни одного европейского лица, ни одного туриста.

На параллельной улице полицейский участок, ну мы туда, что бы детали уточнить, но сотрудники абсолютно нас не понимали. Лишь только безудержный смех и удивление мы у них вызывали. И пошли мы сами по себе. Влезли со своими «торбами» в первый попавшийся гестхауз, а там смешной папуас командует. Карликового роста, под носом мокро, но цену в 20 дол. за номер не сбрасывал. Гордо показал жуткое помещение. Когда посмотрели, то жить расхотелось! Хуже комнаты за такую цену я не видела ни в одной Африке! Плесневые стены, окно под потолком, темень, ещё и свет выключили, а значит, вентилятор вверху висел без работы. К тому же тучи комаров. Благо я всегда готова к подобным ситуациям и имею свои репелленты. А если ещё учесть, что в районе Сентани, да и по берегу моря встречается малярия, то защита от комаров является наиглавнейшим моментом.

Как может понравиться такой номер? Вот и нам не понравился, но идти по жаре ещё куда-то уже не было сил. Осмотрев кровати на предмет чистоты, мы обрушили на них свои тела и уснули.
Проснулись к вечеру, ещё светло, предстояло решить насущные проблемы. Найти место для "поесть – попить", приобрести местную сим-карту, купить билет в Вамену и решить вопрос с «пермитом», т.е. разрешением. Ведь места обитания папуасов без разрешения и без сопровождающего посещать нельзя. Понятное дело, что это обычные формальности, но у нас не было этого самого формального проводника и его надо было как-то найти. Без него разрешения не дадут.

Проходя мимо полицейского участка, мы помахали шляпой уже знакомым сотрудникам, а они предложили войти. Полицейские позвонили кому-то, показав нам жестом ждать. К нашему счастью буквально через десять минут появился парень лет 28-ми и представился Фианом. Фиан оказался местной знаменитостью. Работал в полиции аэропорта и переводил со всех языков на свой индонезийский. К тому же парень улыбчивый и смекалистый. Он сразу расставил все точки над «и».



Для начала на своей машине отвёз нас в ресторан, где отведали рыбу из озера Сентани, запечённую на углях. При этом сам категорически отказался обедать, приняв только фруктовый коктейль. Затем была приобретена сим-карта и билет в Вамену на завтрашнее раннее утро за 90 дол. у Trigana air., обратный у них же за 75 дол., но уже в Вамене. (Рейсы в долину Балием здесь часты, каждый час с 6-ти утра до 11-ти.) Провёз нас по городу для ознакомления. Но самым ценным было то, что он через своего друга нашёл нам сопровождающего в Вамене и там же с его помощью мы должны будем взять «пермит». Скромно добавил, что проводник очень порядочный и честный человек. Это оказалось истинной правдой.

Таким образом у нас отпала необходимость ехать за 30 км. в Джаяпуру за получением столь необходимого документа. К тому же городские автобусы в столицу острова не идут, только такси! Фиан стал для нас первой большой и неожиданной удачей, а всё то, что происходило потом, было уже с его подачи. С его лёгко дающей и бескорыстной руки. Денег за услуги с нас не взял. Мы искренне удивились, привыкнув платить за каждое слово. Оставил свой номер телефона на случай надобности, а утром рано встретил в аэропорту и отправил нас к папуасам.

[Tamarita]

ПАПУАССКИЙ СУД

При входе в зону контроля нужно платить небольшую пошлину и это абсолютно во всех аэропортах Индонезии. К основному билету наклеивается марка об оплате, и после этого проходишь в зону. Ещё в зале ожидания при вылете из Сентани,



обратила внимание, что папуасы все на одно лицо! Вроде от одного папы!

Женщина с сеткой-мешком за спиной рвалась на посадку, не имея оплаты пошлины, её не пускали, она дерзала, вновь и вновь подныривала под руки сотрудников и всё-таки прорвалась. Быстро зашлёпала босыми широкими ступнями к самолёту. Нас это как-то развеселило. К тому же небольшая группа белых туристов летела с нами. Мы духом воспрянули, но через 40 мин. при посадке в Вамене, «наши» белые исчезли, встреченные проводником. А мы снова остались вдвоём.

И вот тут началось! Приземлились сразу за огородами.



Ни тебе ограждений, ни тебе вспомогательных служб. Просто вышли из самолёта, и пошли пешком в город через большие ворота! Совершенно бесконтрольно, без досмотра паспортов и багажа.



По взлётной полосе ездили на велосипедах и мотоциклах местные жители, переезжая с одной стороны на другую. Люди из деревни слева спешили в деревню справа прямо по аэродрому, буквально под крыльями самолёта. Через городские ворота на взлётную полосу въезжали на машине все, кому не лень, объезжая по полосе неудобные участки городских дорог.

Хотя Вамену трудно назвать городом, всего 6 улиц и 9 кварталов! Но сюда летят самолёты и взлётных полос даже, кажется, две! Автомобильных дорог в эти места пока нет, хотя окрестности соединены с главной деревней сносными подъездами.

Вот и мы пошли за народом прямо в город, всё ещё не веря, что нас не остановят. А уж как вышли, так и встали в изумлении. Первая мысль была: «Вот, попали!» Кругом одни папуасы! Что ни личность, то персонаж! Взгляд у всех суровый и колючий из-под нависших надбровных дуг. Яркие, не первой руки одежды на них, при этом как-то мужские и женские вещи не различались по принадлежности. Глядя в глаза этим людям, мне становилось страшно, хотя я понимала, что это всего лишь внешний вид.



А вот Любе было страшно до конца, она их серьёзно боялась, так и не сумев привыкнуть к облику аборигенов. Люба хороший фотограф, но фотографировать на улице не решалась, только в присутствии проводника и по разрешению самих папуасов.



Пережив эмоциональное потрясение, решили искать полицию, благо слово «полиция» понимал каждый папуас. Разрешение на посещение папуасских деревень (Сурат джалан инд.) получают именно там. Нужный нам главный полицейский участок находился за 3 квартала, туда и пошли, следуя жестам аборигенов. Войдя на плац, размером с небольшой стадион, снова встали в исступлении. Нашему взору открылась странная, красочная и необычная картина.



По всей площади большими группами сидели полуголые папуасы. Амулеты и бусы на груди.



Лица у каждой группы были выкрашены по-разному. У одних чёрной краской, у других белые, красные продольные полосы, у третьих половина лица белая, а другая чёрная. Люди сидели, склонив горестно головы к коленям. В руках у каждого длинные стрелы, луки и копья. Было ясно, что собрались разные племена местного народа. Но что бы это значило?



Подобное зрелище можно увидеть только по телевизору, да и то не часто. Ведь это не было искусственно разыгранным спектаклем для туристов, это была жизнь островитян, непонятная и неведомая для нас.
Мы с попутчицей испытывали откровенный ужас, понимая это, и также понимая непредсказуемость дальнейших действий. Позже узнали, что это был суд. Собрались племена Дани, Яли, Лани.



Увидеть такое в наше время почти не возможно. Видимо все те люди съехались со своим оружием, что бы помериться силами в случае неудовлетворительного решения суда. Вот тут мы забыли о разрешении. Моя подруга Люба почти не фотографировала, натыкаясь на злобные взгляды, а я это делала трясущимися руками.
В центре площади под навесом в пластмассовых креслах сидели толстые люди индонезийского происхождения. Это были судья и присяжные. Поодаль от них под палящим солнцем, расположились просто на траве пятеро подсудимых и среди них женщина.



Конвоиры с оружием стояли за их спинами. По периметру всего плаца патрулировала вооружённая полиция.



Мне было невыносимо жаль тех людей, ну просто до собственной боли в сердце. Да и вообще мне было их жаль до конца, пока я не перестала их видеть.

Случилась беда. Где-то на реке перевернулась большая лодка с людьми. Погибли 60 человек, женщины, дети. Подсудимые не справились с управлением, но сами остались живы. Теперь их судили. Съехались племена со стороны потерпевших и со стороны подсудимых. И те и другие в большом горе, чем и объясняются их горестные позы.

Выступал прокурор и представители от племён. Действо оказалось длительным и нудным. Целый день люди просидели под солнцем, лишь только венки из перьев казуара защищали их лица. Жёны подсудимых с цветными сумками-сетками за спиной весь день ходили вокруг площади, ожидая решения суда.

Хотелось сделать много фото и из разных точек, но, увы, полиция зорко следила за нами, а любопытные горожане, стоящие вокруг, закрывали весь обзор. Тут к нам подскочил бородатый папуас и стал навязчиво предлагать услуги проводника, чем немало удивил. А я-то думала, не папуасское это дело! Тут мы вдруг вспомнили, что нам в полицию надо за разрешением.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 11 апреля 2014 - 09:50

[hatenstop]

крутой отчет по аэропортам и полицейским участкам

[Tamarita]

обычный отчёт, где описываю подробности передвижений, которых всегда не хватает при подготовке путешествия. А вам что надо, фото лощёные? Ну звиняйте, у меня обычные, зато информация нужная и полезная. И по аэропортам тоже. Думаю, что это правильно.

[hatenstop]

да я не в дурном смысле, почему русские люди все мнительные такие)) мне показалось интересной особенность вашего отчета, что вы описываете страну через нахождение в аэропортах)
а техническую, полезную информацию, лучше отдельно, или в конце отчета - а то все нужные данные затеряются.

[Tamarita]

Я еврейка. Не могу писать полезную инфу отдельно, только пишу по мере её поступления в путешествии. У меня не получается. А увидеть Индонезию без аэропортов, это если только на Бали месяц просидеть. Ну а если с острова на остров, то попробуй расскажи без аэропортов. Индонезия, сплошные аэропорты, чем мне и не очень понравилась.

[Tamarita]

да я не в дурном смысле, почему русские люди все мнительные такие)) мне показалось интересной особенность вашего отчета, что вы описываете страну через нахождение в аэропортах)
а техническую, полезную информацию, лучше отдельно, или в конце отчета - а то все нужные данные затеряются.

Я еврейка. Не могу писать полезную инфу отдельно, только пишу по мере её поступления в путешествии. У меня не получается. Что нибудь, да забуду. А увидеть Индонезию без аэропортов, это если только на Бали месяц просидеть. Ну а если с острова на остров, то попробуй расскажи без аэропортов. Индонезия, сплошные аэропорты, чем мне и не очень понравилась.

[Tamarita]

- папуасы яли, лани, дани съехались на суд.



- было интересно и фотографировала в разных ракурсах и в разные моменты





- общественный обвинитель.

- папуасские жёны.

- целый день ходили под солнцем.

[Витька]

Очень интересно почитать про папуасию, ждем продолжения )

[Tamarita]

Очень интересно почитать про папуасию, ждем продолжения )

Спасибо Вам! Писать быстро не получается, хочется подробно, что б не абы как. Завтра утром.

[Tamarita]

ВСТРЕЧА ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Для получения пермита необходимо 2 фотографии, копия главной страницы паспорта, обязательно иметь сопровождающего и место в отеле. Если телефон нужного человека у нас имелся, то места в отеле не было, а значит и разрешения не будет. Если пойти устроиться в отель, то без разрешения комнату не дают. Оставалось только надеяться, что заветный номер отзовётся. Я почти не верила, что на другом конце поднимут трубку. Но и паники не испытывала, всегда можно разрешить любую ситуацию. Предложив за номер бОльшую цену, каждый будет рад заселить вас к себе. А уж походив по окрестностям, столько всяких папуасов насмотришься без разрешения!

К моему удивлению Хериман отозвался, так звали нашего будущего провожатого. Буквально через 10 мин. он прикатил на своём мотоцикле. Сразу взял опеку над нами и указал полисмену отель, в который нас заселит. Новенькие разрешения на посещение папуасских племён были в наших руках. Затем отель Bannu Jaya,



номер за 33 дол. на двоих, с обильными завтраками на утро, где освободившись от вещей, отправились походить по Вамене, предварительно договорившись с Хериманом встретиться вечером.

Гуляя по г. Вамена чувствуешь себя пришельцем из другого мира. Папуасы все, как один реагировали на нас не адекватно. Они замирали при встрече с нами, их ошалелый взгляд выражал удивление, замешанное на ужасе. Они показывали на нас пальцем в полном недоумении, дети сразу переставали плакать, или же сразу начинали реветь. Ещё находясь в Джаяпуре, столице Ириан-Джайя, нам пообещали, что в Вамене туристов "фуль"! Но ни одного за 8 дней мы не встретили.



Видимо прилетев в Вамену, группы сразу едут с проводниками по племенам, а гулять по долине пешком никому и в голову не приходит. Именно поэтому только мы оказались с папуасами один на один.



Лица папуасов были настолько выразительны, что их нельзя было не снимать.









Делала я это без зазрения совести, но при этом в живот ногой не била, как учил мой друг Максим Ершов ))). Обходилась наименьшими жертвами. Иногда приходилось убегать, скрываясь в толпе, но основная масса папуасов относилась к съёмке снисходительно. Правда, жестом показывали, что хотят денег.

- показываю фотки что б не гневался, а сама боюсь



Первого своего папуаса с котекой увидела внезапно и даже от него побежала,



но спохватившись вовремя, успела отснять.



Он шёл прямо за мной на расстоянии двух метров. Престарелый мужчина, может хотел денег попросить, а может так чего. На шее висел сетчатый истрёпанный галстук, в руках зонт на случай дождя, а на плече котомка.
Котека была длинной, а потому стало ясно, что этот мужчина из племени Дани.



Что такое котека? Это одежда аборигенов, но носят её сейчас в городе только престарелые мужчины, а в своих деревнях носят и дети и мужчины более молодого возраста. Это обычная сухая тыковка, которая растёт в каждой папуасской деревне, оплетая травяные крыши хижин. Одевается тыковка на мужской половой орган, как оберег для столь уязвимого места.



У мужчин племени яли тыковки обрублены до половины и чуть шире, а у племени лани вообще широкая и может быть разрисована, или украшена бисером. Именно этих три племени проживают в окрестностях Вамены. Ими придуманы правила для отличия соплеменников, их подсказала сама жизнь.

Известно племя караваев, но до них по рекам дня три добираться. Свои дома они обустраивают на деревьях и живут совсем дико, как в каменном веке. Но наша группа, это всего два человека. Поэтому к караваям нас никто не повёз и ограничились мы окрестностями папуасской столицы.

Мужчины имеют котеки повседневные и праздничные, украшенные и разрисованные. А если праздничной котеки не имеется, то на повседневную просто повязывают ленточку или красивую тесёмочку. Крепится котека снизу на петлю, а сверху за самый кончик толстой нитью вокруг пояса.

Тот плетёный галстук на шее, совсем не галстук. Это карман папуаса или небольшая сумочка, в которую он может положить табак, деньги, если имеются, да и другие мелкие вещи. Ещё бывают галстуки из тростниковых палочек. Сколько палочек на груди, столько свиней у его владельца. Зонт считается очень важным атрибутом папуасской жизни. Он ведь и от дождя и от солнца! Хотя казалось бы, зачем от дождя? А что - бы не замёрзнуть!

Ещё неотъемлемой частью папуасского гардероба является венок из перьев казуара. Казуар - большая птица в ярком оперении, обитает только на Новой Гвинее и занесена в Красную книгу. Встретить её можно в диком и недоступном лесу. Поэтому могу предположить, что те венки, которые пышные и свежие на голове папуасов, собраны из перьев других птиц, возможно даже кур.



Именно такой венок я примерила на себя,



сняв с головы молодого парня и отдав взамен шляпу, что бы мыслей у него дурных не было на случай моего исчезновения.



Скрылась я ненадолго, доверившись Любе запечатлеть меня в нём. Иногда в деревнях долины имеют своих казуаров, выращивают своего цыплёнка съизмала.

- близнецы, что ли, были

А вот те венки, которые на голове стариков, красные, оранжевые и стёртые до основания, видимо всё-таки из перьев казуара. Ну и последним важным дополнением к внешнему облику являются бусы на шее и амулеты на груди. Бусы из стекляшек, мелких ракушек, семян растений, а вот амулеты изготовлены из свиных клыков. По торжественным случаям или по случаю войны клыки вставляют в носовую перегородку, что придаёт всему облику папуаса мужественность и воинственность.

С обувью здесь сложнее. Она есть не у каждого, многие всю свою жизнь ходят босиком, а оттого имеют широкие растоптанные и плоскостопные ступни. Глядя на эти ноги, просто не верилось, что их можно впихнуть в какую – либо обувь.



- наш отель





- вроде за работой

- этот сам напросился

Сообщение отредактировал Tamarita: 12 апреля 2014 - 11:01

[Витька]

А есть фотка комнаты за 33 бакса ? Просто очень интересно что можно снять в Папуа за 33 бакса ?

[Tamarita]

Да, есть. Комната совершенно обычная, но чистые кровати и очень мягкие. К тому-же ванная комната своя имелась. Чай приносили на подносе, ставить было некуда, единственный стол был заставлен нашими вещами. Так мы его на кровать пристраивали. На тумбочке имелся телевизор, ещё стул и шкаф. Оказывается у нас всё было! ).

Проживание в этих местах слишком дорого. Такие номера, ещё и лучше я в Африке по 5 - 8 дол. снимаю.

[Tamarita]

Лица у городских папуасов совсем не доброжелательные, но на нас они не нападали.



персонажей было много и все разные.

- это девушка самая красивая, которую там видела.

- этот человек что-то шептал по тихому, может ругался по своему. Он был сопливый, но грозный

- папуас был грустный, дала ему денежку, так он потом даже позировал

Это все люди, что в городе. В деревнях они более колоритные.







- этого папуаса я видела ранее у кого-то в альбоме. Он работал в доме нашего проводника Херимана.

- обычная семья

- ещё одна

- моторикша





- а у этого я сама фото попросила, так хоть немного улыбнулся.

А вообще потом уже вразумила, что фото лучше попросить, чем без разрешения щёлкать. Вроде спокойней. По просьбе у них взгляды не такие колкие становятся. Да, могут денег попросить. Но тут уж можно решить, дать или уйти. Хотя на каждую ситуацию может быть своё решение.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Tamarita]

Вамена раскинулась в долине Балием, меж зелёных холмов и каменистых речек. Условно напоминает прямоугольник, по углам которого на въездах установлены статуи папуасов на высоких вышках, имитирующих смотровые площадки.



В скверах те же статуи напоминают о месте вашего пребывания.





По улицам городка неспешно передвигаются велорикши.



Это основной здесь транспорт, на котором перевозится всё или почти всё.



Продукты, закупленные на рынках, товары для дома и строительства, мебель, да и сами папуасы с удовольствием им пользуются.





Мотоциклы в городе так же имеются и лихо проносятся мимо. Автомобилей совсем мало, но существуют маршрутные микроавтобусы, которые отвезут вас до близлежащих деревень.

Продуктовые рынки также разместились на всех главных въездах в городок.



Рынок многое может рассказать о своём городе, даже, если хотите, о своей стране.



Именно рынки всегда интересны к посещению.



Здесь можно встретить персонажи, которых на улице просто не увидеть.



Рынок отражает быт и пристрастия жителей данных мест.



Овощи, фрукты, сувениры везде свои и даже их выкладка всегда разная.



Вот и в папуасской Вамене дани, яли и лари имеют свои рынки с четырёх углов городка на главных перекрёстках четырёх дорог.



Выращивают в окрестностях всевозможные овощи, перец, фасоль.



Изобилие свежих фруктов.



Один из них мне полюбился, называется змеиный фрукт.



Это народное название получил за свою кожуру точь-в-точь похожую на шкуру змеи. Если откусить его поперёк, то на срезе обозначается рисунок, похожий на милого зверька. Довольно забавный фрукт, к тому же ещё и вкусный, да и к транспортировке пригоден.

Торгуют прямо с земли, хотя имеются везде добротные прилавки.



Сами продавцы сидят тут же на земле. Женщины не уступают мужчинам, они много курят и яростно жуют бетель.





Это стимулирующее средство применимо во многих странах Азии. Для папуасов видимо бетель является отдушиной, ведь на Папуа не продают даже слабоалкогольные напитки. Папуасы не имеют иммунитета к алкоголю и очень быстро превращаются в алкоголиков. Именно на рынках великое множество интересных личностей.



Тут достаточно папуасов в традиционных котеках покупающих товары для дома, строительные доски, продающих поросят. Ходила я по этим рынкам одна, поэтому снимала с опаской, порой даже забывала это делать, с интересом наблюдая разные ситуации.



Казалось как-то зазорно и неуместно ходить совсем голым среди одетых людей, но папуасы, судя по всему, подобного дискомфорта не чувствовали. Ни те, которые были голые и не те, которые были одеты. Они как будто бы не замечали разницы между собой.



Ведь в город на рынок едут, надо одеться, а у себя в деревне всё равно разденутся и снова все одинаково голые. Ведь не зря тут травяные юбки кучками продают? Значит, в ходу они и женщины в них нуждаются.



Популярные здесь вязаные сумки-сетки напоминали не большой невод и это отдельная тема.



Сплетены они из разноцветных нитей и предназначены только для женщин.



Одеваются ручкой на голову, а остальная часть сумки забрасывается за спину.



Если ноша в сетке тяжела, то под ручку подкладывается свёрнутая ткань. В этой сетке много чего можно перенести, она растягивается до неопределённых размеров.



Носят в ней даже животных. Маленьких поросят, кроликов, щенят. При этом животные в сетке обязательно что-то жуют. Ну, а если сетка – невод пуста, то её всё равно носят, никогда не снимая.



Ведь в холод ею замотаться можно, или же присесть на неё у окраины дороги, а то и пот с лица утереть, работая в поле. В общем, очень нужная вещь, и кажется порой, что эта сетка просто намертво приклеена к женскому лбу.



Что бы ни делала женщина, сетка всегда при ней.



С питанием в Вамене очень однообразно, на изыски кулинарии можно не надеяться, но с голоду мы не умерли. Всегда можно перекусить рисом с зажаренной и засушенной до неузнаваемости курицей. Она вполне съедобна, если ещё её полить соусом, потом запить водой и заесть фруктами. Кстати о воде. Здесь в папуасской столице она в 2 раза дороже, нежели в Сентани (Джаяпуре), поэтому пассажиры, летевшие с нами, тащили полные рюкзаки питьевой воды. Думаю для бизнеса. И ведь на посадке в самолёт ту воду никто не отбирал! Мы об этом знали, но везти за собой воду не стали, покупали на месте.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 13 апреля 2014 - 16:30

[Lyova]

Очень подробно и информативно, спасибо! Надеюсь, продолжение будет. А можно уточнить, когда именно вы там были?
Потому что осенью 2012 пермит и в Сентани (за ним не обязательно ехать 30 км в Джаяпуру), и в Вамене можно было спокойно получать без места в отеле и проводника (я как раз об этом собираюсь написать в своем отчете практически по этим же местам).
Ну и алкогольные напитки вполне можно было купить, только не открыто (местные знают "точки")

[Tamarita]

Спасибо. Была ноябрь - декабрь перед Новым годом 2014-ым. Чуть более трёх мес. назад. Нам сказали, что ранее пермит давали в Сентани. Мы и ехали с такой надеждой, а оказалось, что теперь не дают. Про Вамену не упоминала, что там нельзя получить разрешение без места в отеле, только сказала, что без имеющегося проводника его в полиции не дают. Наш проводник приехал, только после этого нам дали разрешение. А при устройстве в отель попросили предъявить не только в Вамене, но и в Сентани при возвращении из Вамены. Про алкогольные напитки нам было всё равно. Спросили про пиво, сказали нет. Ну мы и не заморачивались. Я раньше читала при подготовке, что алкоголь не продают, но думала, что может пиво есть. Люблю бутылочку в жару.) Так что всё пишу как было. Чего не знаю, лучше промолчу. После вашей поездки уже полтора года прошло, инфа может оказаться старовастенька. Я тоже припоздала, но у меня причина уважительная. Я после приезда через 2 недели снова уехала на 2 мес. в другое место. Поэтому пишу с небольшим опозданием. Но думаю, что указанные цены пока не поменялись.

[Tamarita]

Встреча с нашим проводником Хериманом оказалась довольно плодотворной. Вечером в отель он приехал вовремя, привёз с собой карты долины Балием с означенными маршрутами, брошюры для нас. Договорились на завтра пройтись по деревням папуасов племени Дани. Цену закрепили в 130 дол. на двоих. В стоимость входила машина с водителем и сам Хериман, как проводник. Хериман оказался скромным и стеснительным человеком, объяснял очень доступно и ненавязчиво, чем вызывал к себе простую человеческую симпатию.
Мы предусмотрительно с вечера купили в дорогу воду, печенье, сладости. Утром в 9 ч. выехали. По дороге наменяли мелких денег для аборигенов, заехали на рынок, где всё пестрело от ярких одежд. Тут и куры, и свиньи, гордость и достояние папуасов. Количеством свиней оцениваются все крупные покупки. Горы капусты были свалены на землю, морковь связана красивыми чистыми ярко-оранжевыми пучками, сухие листья табака, намотанные на деревяшку, нарезаны разными порциями. Неизвестные медицинские травы были разложены по кучкам. Что-то похожее на куски пемзы высилось горкой, но на ощупь было лёгким и пружинистым. Оказалось папуасская панацея от всех болезней. Разрушенный людьми термитник был порезан на куски и вывезен на рынок.
Народ, не смотря на свою доверчивость и не злобный характер, при виде фотокамер отворачивался. Женщины закрывались сетками, на которых же и сидели. Многие мужчины в венках, имея грозный вид, вызывали у нас безудержный смех. Нет, мы не сумасшедшие, просто странная особенность тамошних мужчин иметь под носом, извините, длинную соплю, никак не клеилась с их воинственностью. Интересно ещё и то, что этот недочёт во внешности никто как будто бы не замечал. Сопливые мужчины серьёзно разговаривали с подобными личностями, иногда облизываясь. Ну, а мы что? Мы просто давились со смеху! Такого недостатка у женщин не наблюдали.
Несколько мужчин в котеках деловито ходили меж рядов, лишь только один грустно стоял с котомкой на плече. Жалкий такой и совсем голый. Протянула ему мелкую купюру, сразу заулыбался, плечи расправил и отдался моей фотокамере. Судя по котеке, стало ясно, что он из племени яли.
Первой деревней оказалась д. Кулуру, расположенная за 30 км. от г. Вамены. На подъезде к ней полицейский кордон. Тут были проштампованы наши разрешения, как и полагается по правилам. Ближе к деревне раскинулись несколько озерков с ярко – розовыми нимфеями. Красивы пейзажи на фоне гор, вся долина в синей дымке.
Множество папуасских племён и деревень находятся в зелёной долине меж гор. Народ сохраняет свои обычаи, пока ещё и мы можем быть тому свидетелями. Но сколько племён проживает в непролазных джунглях, не знают даже сами жители долины Балием.
Прямо на центральной аллее, ведущей в деревню, нас перехватили сами же жители и ну, давай позировать! Женщины в травяных юбках, мужчины и дети в котеках. Что ни фото, то руку за деньгами тянут. Ну, мы сгоряча чуть было здесь же всё и не отдали. Хериман нас в чувство привёл, а тут уже сувениры несут специально для нас. Как то незаметно у меня на шее оказался амулет с «зубом динозавра», точнее со свиным клыком, в придачу к той котеке, что за спиной висит на верёвочке. Поняв, что белые обладают покупательской способностью, обступили со всех сторон, котеки разных форм в руки суют, амулеты на шею вешают. Ну, просто не отбиться!
До деревни всё-таки дошли, тут площадка плиткой вымощена. На ней народишко местный собрался, все нас ждут. Атака с их стороны была мощной, даже не сразу заметила стоящий поблизости мотоцикл. Хитрецы! Не всё так сумрачно, на мотоциклах разъезжаете! Толстая свинья бродила у самого входа, но попасть в общинную деревню не могла. Всё входы в деревни сделаны в заборе в виде лаза под аркой, с двумя ступенями для подъёма. В самих деревнях чисто выметено. Уж за порядком следят!
Деревни у папуасов дани не большие. 30-50 человек проживают в одном поселении.
Тут появился колоритный папуас с перьями в волосах, в венке, в скромных бусах и в красивой котеке. Сразу за своё фото доллар запросил, ну мы решили только поздороваться, а там посмотрим. Папуас расстроился и в сторонке встал, а тут другой подскочил и ну, давай нам «впаривать» мумию своего вождя трёхсотлетней давности за кругленькую сумму.
- Да ты что, папуас? У меня этих вождей в засушенном виде видимо-невидимо! И все за эту сумму. А ты мне одного предлагаешь, да и то, даже не потрогать, а только посмотреть!
Ну вот, ещё одного папуаса расстроила. Ну как ему объяснить, что жуткий страх меня одолевает перед мумиями? Что мы другие и кладбища наши за городом, и селиться мы рядом с ними не желаем. Не то, что у них в каждой деревне могилы посередь двора! Дети на них играют, старики пристраиваются прикорнуть, а можно и какую – никакую одежонку на могильных плитах просушить. И предки их за это не карают, и не думает народ об отрицательной энергетике, и не боится загробной жизни. Так - то вот.
В деревне, прямо на заборе из кольев, висели сувениры на продажу. Видимо витрина никогда не убирается, так как мы приехали внезапно. Папуасский спектакль не заказывали, а потому незачем было предупреждать их о нашем визите. Женщины тащили нас к витрине, пытаясь продать всё там имеющееся. А жалкий старик в общипанном венке скромно стоял в сторонке и умоляюще смотрел в глаза. Длинные бусы на нём из речных ракушек и клыкастый амулет повешен на руку. 30 дол. просил! Но отдал за 10.
И вот я вся увешанная кабаньими клыками стою на территории папуасской общины. По одну сторону от меня длинный барак крытый травой. Это жилище женщин и детей, которые живут все вместе. На противоположной стороне мужские домики, похожие между собой, тут проживают мужчины отдельно друг от друга. Если муж и жена хотят встретиться, то муж ведёт свою женщину из женского дома в свой. Но всякий раз она возвращается в женский барак. Таковы незыблемые правила аборигенов на протяжении многих тысячелетий. Они так живут.
Мы проникли в женский дом и были удивлены тем, что спят женщины на совершенно голой земле, слегка припорошенной травой. А что? В лесу трава кончилась? Что за спартанские условия? Нет, мы всё равно не поймём, как может быть достаточным плетёной сетки на полу и она же вместо одеяла? Ещё имеются травяные юбки, или же шорты, дары цивилизации, но до пояса женщины нагие. В бараке не было признаков тёплой одежды, не говоря уже об элементарно простой циновке. А как же мужчины? Только котека? Вот откуда берутся сопливые папуасы. Вечный насморк мучает тамошних мужчин. А лечиться, что толку? Всё равно холодная земля под боком и стук зубов в мелкой дрожи.
Оказавшись во дворе, заметили, что народу поприбавилось. Дети появились, Хериман пояснил, что вернулись из школы. Значит, учатся, только не все. Те, кому неудобно в городской одежде, сразу переоделись в котеки. Фотосессия продолжалась, две пожилых женщины совали в наш объектив измученные работой руки с обрубленными пальцами. Это последствия жуткого папуасского обряда обрубать по одной фаланге пальцев за каждого умершего близкого родственника. Столь жестокую епитимью запретили около 50-ти лет назад, пришедшие сюда, миссионеры. Имеется даже наказание со стороны правительства за членовредительство, то бишь за рубку своих пальцев. Исходя из этого, можно приблизительно определить возраст женщины. Ведь папуасы не знают своего возраста. Мужчины подобной экзекуцию на своих руках не проходят. Но в племени лани этот обычай у мужчин присутствует.
Фотосессия закончилась раздачей денег. Лес рук тянулся ко мне, тут уже все были готовы фотографироваться хоть за рубль, чувствуя, что интерес к ним мы удовлетворили. Узкой тропинкой пошли в следующую деревню, в какой-то момент кто-то осторожно сзади взял меня за руку. Обернулась, конечно, оказался тот самый папуас в перьях и котеке, которого я изначально обидела, не дав доллар за его фото.
Он улыбался некрасивым лицом и качал головой из стороны в сторону. Наверное, разрешение спрашивал на мою руку. Разрешение дала, в конце концов, это не разрешение на моё сердце! Так мы и шли. Папуас, которого звали Август, бережно вёл меня по узкой тропе, ступая своими босыми ногами по колючей обочине. При этом мою руку нёс в своей руке, слегка выставив вперёд, как будто бы Мазурку собрался станцевать. Был на удивление галантен, на неудобных участках тропы вперёд забегал, руку подавал, через реку перенести пытался, не далась. Сколько ему лет, он не знает. Был женат, жена умерла. Дочка – подросток проживает в общине его жены неподалёку. А он совершенно одиноко проживает в своей общине, среди своих родственников. Дочку навещает по выходным, после того, как сходит в церковь. Вот и сегодня пойдёт. Переодеваться ему ни к чему, прямо так в перьях и котеке папуасы ходят в свою маленькую, побелённую церковь с нарисованным крестом на фасаде. Церковь отдалённо стоит у дороги, что бы со всех общин верующие шли и что бы всем было удобно.
А пока извилистой тропой мы поднимались в гору. Я и Август за разговорами, если можно так назвать мои жесты вперемешку с английским, испанским, да ещё каким-то и постоянное папуасское кивание головой, слегка поодстали. Вот тут он меня удивил окончательно! Мой попутчик попытался меня обнять! А я-то думала, они в этом ничего не смыслят! Тут я его и бросила, быстренько догнав Херимана с Любой, да с увязавшимся за ней мальчишкой из деревни.
Посмеялись над ситуацией, а Август не сдавался, снова и снова пытаясь восстановить свои права на мою руку. И я сдалась, отдав ему свою правую длань до конца дня. Так мы и вошли в следующую деревню, перебравшись через окультуренный лаз среди острых кольев. В деревне было не многолюдно, старики да дети. Все работоспособные члены общины трудятся днём на поле. Папуасы дани живут родами и занимают значительную часть долины Балием. Одна деревня – один род, одна община. Каждый род имеет свои участки земли, на которых выращивает овощи, фасоль, кукурузу. Склоны гор сложны в обработке, приходится раскатывать камни, выкапывая их из грунта, что бы освободить площадь под огороды. Но, даже несмотря на те небольшие клочки земли, рынки Вамены изобилуют овощами, выращенными на этих склонах.


- парадный вход )

- окрестности очень зелены

- в озёрах везде нимфеи.







- ограды вокруг деревень и вокруг частных домов.

- папуас без свиньи, как цыган без лошади, поэтому их здесь можно видеть повсюду, хотя загоны за поселениями на определённом расстоянии.

- первая встреча на аллее, что идёт в деревню. Супруги.







- приветствовать надо было всех. Наш проводник вообще каждого обнимал.

- тут-же сразу и сувениры самые раскупаемые предложили



- все на аллею повыходили, что б за фото успеть деньги получить.

- это я. Благодаря своей попутчице у меня теперь столько своих фото, сколько я в своей жизни никогда не имела. Тоже хочу иногда их показывать.

- мумию предлагал посмотреть за 10 дол. с каждого. Я думала он её нам продать хочет, ещё бы и торговалась, а он только посмотреть на неё разрешал.Вождь говорит.300 лет ему. Коптили на костре. Практика такая была. Ну и что? У меня таких вождей по доллару...). Да это я так, только вам говорю, а папуаса не обидела. Просто я мумий боюсь патологически. Я на них смотреть не могу.

- Деревни у папуасов дани не большие. 30-50 человек проживают в одном поселении.

- Мужские травяные домики по одну сторону, а женский общий барак по другую.

- Внутри женского барака.

Спят на голой земле слегка припорошенной сухой травой. Вместе с женщинами проживают и их дети. Разрешено многожёнство. Для встречи с женой муж приглашает её к себе в хижину, но всякий раз она вновь возвращается в женский барак.

- традиция была такая, после смерти близких отрубать фалангу пальцев, теперь запрещено законом, считается членовредительство. У мужчин дани не принято рубить. В племени яли, кажется, рубят ещё и мужчины. 60 лет назад запретили обычай, исходя из этого можно определить возраст. Папуасы не знают сколько им лет.

- Приспособление на половом органе мужчин называется котека. Используют её племена папуасов на Папуа Новая Гвинея как оберег для столь нежного органа.

- Женщины носят травяные юбки и плетёные сетки-мешки, которые одевают на голову спустив их назад за спину.





- раздача денег за фото.







- дед хитрый такой!

- пошли гулять.

- его звали Август.

- совсем ничего не понимает.



- Папуасы трудолюбивы и аккуратны. Деревни чистые с большим двором посередине. Навесы для общих бесед и отдыха. Перья казуара носят мужчины и венки из того-же казуара.

- вход в деревню обязательно со ступенями.



- Украшения из кости казуара почти каждый папуас носит на своей груди. А по праздникам свиные клыки вставляют в носовую перегородку, для этой цели у каждого мужчины в носу отверстие.

Эта птица обитает только на Папуа, большая и яркая. Она на грани истребления, но запретить папуасам охотиться на неё просто не возможно. Папуас без перьев, как цыган без лошади.

- Днём в деревнях остаются только дети и старики, ну ещё кормящие матери. Всё работоспособное население на полях, где выращивают всевозможные овощи. Поля тщательно обработаны, ни единой травинки, большие каменные глыбы раскатаны по сторонам.

Сообщение отредактировал Tamarita: 06 мая 2014 - 23:27