Сообщений в теме: 70

[Tamarita]

Мы обошли несколько деревень дани. Они разбросаны по склонам зелёных холмов. Из себя совсем не большие, плотно стоящие дома по периметру а посередине просторный двор. Каждая деревня огорожена забором из кольев, на которые уложен был дёрн с растущими на нём колючими растениями.

- у этого скромного, но забавного папуаса купила клыки, что на руке висят за 10 дол., а хотел 30.



- а эта женщина тоже мне что-то продала и после того оттаскивала меня в сторонку, что б я только её фотографировала.




Пока основное население деревни трудилось на благо общины, мы устроили небольшую пирушку под крытым навесом, специально сооружённым на случай совместного отдыха мужчин и женщин, или же для схода общины по решению насущных проблем. Разложив свои сладости на общем столе, пригласили всех детей и стариков, оставшихся в поселении. Было приятно - прохладно под травяной крышей, она прекрасно защищала от дневной жары. Папуасы кушали аккуратно, не выхватывая куски друг у друга, как думала я. Сами брать стеснялись, пришлось всем раздавать отдельно. Дети без разрешения взрослых ничего не трогали, а взрослые деликатно относились друг к другу, не забирая последнее со стола. Чувствовалось родство и уважительное отношение между ними.
После обеда последовали развлечения в виде примерки моей шляпы, просмотра сделанных нами фотографий, при этом Август, узнавая соплеменников, от восторга щёлкал себя пальцами по зубам. К тому же он устроил нам сольный концерт, играя на маленьком музыкальном инструменте, изготовленном из тонкой и гибкой древесины, на котором, прижав к губам, издавал звуки похожие на звуки струнного инструмента. Его поза восседания на скамье как-то слегка напоминала «Позу лотоса», а колышущиеся перья в волосах придавали колорит необычному концерту.
Наш Хериман приветствовал всех пожилых людей личными тёплыми объятиями и говорил с папуасами только на их наречии. При расставании он делал то же самое, напевая с бабушками даже народные мотивы. Выглядело всё это довольно трогательно. Маленькие, казавшиеся беспомощными, папуасы, в объятиях светлокожего индонезийца – мусульманина. Но как мы заметили впоследствии, мусульмане Вамены довольно дружны с папуасами и это радовало.
Покидали деревню снова в сопровождении Августа, который изъявил желание нести мой рюкзак по «козьей тропе», круто извивающейся по горным склонам. А я от избытка эмоций стихотворение придумала и ему прочла. Думаю, он понял, а если нет, то всё равно понравилось. Радостью светились его маленькие глазки, и улыбка не сходила с лица.

- мы пошли в следующую деревню, Август за нами уязался

- это наш проводник Хериман. Всю дорогу пел.

- следующая деревня точь- в - точь, как первая

- те же мужские дома и тот же женский барак.



- навесы для отдыха в каждой деревне. Настало время обеда.



- Август уселся в удобную для него позу.

- шляпу рассматривал, как мы его перья, которые он всякий раз аккуратно поправлял.


- люди подошли. Привыкли они к туристам.

Хорошо, что у нас есть ещё возможность увидеть уходящую культуру. Но хочется для себя открыть что-то такое, настоящее, не "заточенное" под туристов. От спектакля, где папуасы изображают битву мы отказались сразу. Да и вообще мне было более интересно ходить по долине самостоятельно. Было много удивительного.



- дедушка с внуками сидит, пока родители на поле, или на базаре в Вамене.



- Август играет на тростинке



- все сладости, что были у нас выложили на стол для всех, но папуасы стеснялись брать, приходилось каждому раздавать. Даже дети не хватали куски. Это говорит, что люди привыкли жить одной семьёй, и уважают друг друга.





- смотрим фотографии

- ещё тот ловелас!

- узнав знакомых на фото Август от удовольствия щёлкал пальцем по зубам.

- Хериман прощался с каждым стариком отдельно, всех бабушек обнимал и целовал и давал понемногу денег.

- покинули деревню.



- Август снова с нами, ему надо было в церковь, а это оказалось по пути. Он не женат, жена умерла, дочь восьмилетняя живёт в общине жены. После церкви ходит её навещать. Сам он живёт в своей деревне.

Сообщение отредактировал Tamarita: 06 мая 2014 - 23:30

[Tamarita]

Шли мы по лесным тропкам, по которым ходят сами папуасы.





Август изъявил желание нести мой рюкзак по «козьей тропе», круто извивающейся по горным склонам.



А я от избытка эмоций стихотворение придумала и ему прочла. Думаю, он понял, а если нет, то всё равно понравилось.



Радостью светились его маленькие глазки, и улыбка не сходила с лица.

- я то думала они обниматься не умеют! А тут пожалуйста!

Огороды папуасов аккуратно разбиты на участки и отгорожены выложенными белыми камешками.



Их рисунок похож на загадочный кружевной орнамент. Каждый такой участок занимает одна определённая овощная культура.



Старательно обработанная земля приносит не плохие урожаи.





Поскребла по сусекам и отдала Августу мелочью два доллара или три, это кроме того, что уже выплатили всем папуасам в деревне.



Достала "из закромов" булочку с помадкой и уступила её папуасу, но самым радостным для него оказалось обладание обычным зеркальцем из моей сумочки. Он смеялся, как ребёнок, рассматривая собственное отражение. Бесконечно щёлкал себя по зубам, выказывая своё восхищение, удовлетворённо и благодарно мотал головой. Громко щёлкал пальцами, при этом огромный ноготь на его мизинце навязчиво мелькал у меня перед глазами.

Каждый папуас имеет такой ноготь. В быту вещь необходимая. Что-либо закрутить, отжать, разрезать, почесать, да мало ли что? Ведь ноготь крепкий и острый. Да и не только папуасам принадлежит такой ноготь, мусульмане острова успешно пользуются этим «инструментом» при ремонте велосипедов и мотоциклов, ловко закручивая им гайки.

Мы останавливались, что бы слушать горы,



бегущую вниз речушку, задрав головы, наслаждались чудными склонами.



Оттуда, сверху нам кричали, приветствуя, доносилась мелодичная песня. На удивление у папуасов очень красивые напевы. Мы любовались долиной Балием, так уютно расположившейся у подножия зелёных холмов.













Возвращались обратно к вечеру.



Август ещё питал надежду попасть сегодня в церковь и шёл вместе с нами до самой дороги, где была оставлена машина. Его папуасское восклицание
- Вах-вах-вах-вах! - выражало крайнюю степень благодарности.



Да и мы были очень благодарны всем участникам сегодняшнего дня. Нам предстояло пробыть в Вамене ещё 7 дней. Попали мы и на свадьбу и на поминки. Всё было по - настоящему неподдельно, но об этом потом.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 15 апреля 2014 - 18:07

[Tamarita]

Добавлю ещё несколько весёлых фото, на которые времени не хватило и дальше расскажу.







И взявшись за руки пошли, тот первый век и двадцать первый,

Одной тропою поднялись, единый путь проделали

И слушал лес, и горы замерли, и птицы удивились

Витки спирали зазвенели, соприкоснувшись в вечности.







- заборы







Побывав с проводником в деревнях папуасов дани, мне как-то не терпелось исследовать окрестности Вамены. Следующим днём мы вышли на улицы городка, что бы один на один встретиться с его жителями.
Первым условием, которое выдвинула сама себе - спрашивать у папуасов разрешение на съёмку, и это оказалось очень правильным решением. Как ни странно, но папуасам это льстило.





Своё любопытство, которое оказалось сильнее страха, полностью удовлетворила, нещадно расстреливая из объектива аборигенов острова Новая Гвинея.





- этот был сопливый.



- гангстеры

Сразу даже и не поверила, что кто-то окликнул меня по имени, но увидев Херимана, машущего нам руками, несказанно обрадовалась. По каким-то стечениям обстоятельств, оказались у его дома, куда он нас и пригласил. Да, наверное, и не мудрено, ведь городок Вамена - совсем ничего, поэтому пройти мимо нашего проводника мы не могли. Хериман тоже был рад встрече и подарил нам сувенирные открытки, а его семья с большим удовольствием фотографировалась рядом с нами.



Папуасская чета, помогавшая тут по дому, тоже не осталась в стороне. Женщина внушительных размеров, не свойственных папуасам, работала в небольшой лавке Херимана, а её супруг с красным пером казуара на лбу, присматривал за территорией.

Но самым важным моментом стала информация нашего проводника о достопримечательностях окрестностей Вамены. Великими их не назовёшь, но они могли быть интересными, и мы пошли, предварительно простившись и рассыпавшись благодарностями.

В какой-то момент Люба утратила интерес к папуасскому быту и решила вернуться в отель. Я её отлично понимала. Ведь такое огромное количество информации за сутки просто подавляло, хотелось покоя и отдыха. Да и мне хотелось, но я пошла одна, понимая, что, если не пойду, то завтра об этом пожалею, а по истечении срока пребывания у папуасов, пожалею об этом ещё больше.





Путь мой лежал к реке, через которую был переброшен подвесной мост. По ходу надо было спрашивать «Джембатан гантунг Синаква», как учил Хериман. Подобные мосты аборигены традиционно сооружают через бурные реки и глубокие ущелья. Ближайший к городку мост находился за 4 км. Петляя по почти безлюдным улочкам и переулкам,





нежданно вышла к месту проведения аукциона. Тот аукцион был не совсем аукцион. Действо носило религиозный характер.





Его участниками являлись индонезийцы – буддисты, которые сидели в пластмассовых креслах, под огромным синим тентом. Папуасы как-то жалко стояли вокруг, переминаясь с ноги на ногу.
В центре на столах одноразовая посуда горками, тазики с едой, предназначенной для её поглощения по завершении всех торгов. Меня пригласили присесть. Надо было разобраться в ситуации, и я присела, вызвав оживление в рядах и неподдельный интерес. Двое молодых людей, держа в руках свиные головы, выкрикивали видимо цены и, найдя покупателя, бросали их в большие пакеты.

Рядом со мной устроилась молодая девушка, заговорив по-английски. Она и рассказала, что завтра состоится большой праздник с приготовлением благотворительных обедов. А головы свиные выкупают не бедные индонезийцы для завтрашнего общего стола.

Да и сегодняшний праздник был не маленьким. Как только закончились свиные головы, народ сразу выстроился в очередь к столу с тарелками, меня тоже настойчиво приглашали откушать, но я вежливо отказалась, пообещав прийти завтра. Пройдя метров сто, оглянулась. Папуасы, держа в руках тарелки, уплетали буддистский рис, и как-то спокойно стало на душе. Сегодня домой они вернутся сытенькими, да и завтра значит тоже.

Обойдя все закоулки, внезапно вышла на большой перекрёсток со статуей папуасу, высоко возвышавшейся над народом, расположившимся своим не хитрым рынком у её подножия.









Обратиться было не к кому. Покрутив головой, заприметила «буржуйскую» личность, сидящую за столом среди бумаг. Стол возвышался на бетонном постаменте, а его хозяин невозмутимо жевал красную жвачку, перекладывая бумажные листы.



Увидев меня у стола, директор рынка, коим оказался, приветливо заулыбался, показывая красные зубы и привычно сплёвывая красную слюну. Неожиданным стало то, что он прекрасно меня понял и замечательно разъяснил, как добраться до нужного мне моста.

Взглядом окинула базар. Всё те же плетёные сетки на женских спинах, сигаретный дым столбом, казуаровые венки на головах у мужчин, сомнительные личности гангстерского вида, котеки престарелых дани, тщательно выбиравших доски для своих нужд.











Кучами свалена капуста, репа, лопушистая трава копнами. Рынки ни чем не отличаются друг от друга, но их обитатели довольно интересны. Народ почти не улыбался, исключением стал Август из деревни Кулуру, ему было свойственно даже веселиться. Но папуасская не улыбчивость совсем не означает их злобный нрав. Душевная простота глубоко сокрыта от нас.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Tamarita]

Фото, которые не вошли в предыдущее сообщение.













За окраиной Вамены начались папуасские деревни. Низкие дома, крытые сеном - соломой, щебень навален кучами, дворы устланы травой в мелкий цветочек, тут же могильные плиты, а рядом бельё для просушки разбросано.









Ограды из частокола увенчаны дёрном с проросшими на нём колючими растениями.











Навстречу мне везли на тележках щебень.





Было ясно, что река совсем рядом. Вдоль песчаной тропы возвышались кучи щебня, он был повсюду,









а когда вышла на берег, то за дроблёным камнем даже реку не увидела.







Яркими пятнами на камнях сохло стираное бельё, мужчины, сидя на щебне, монотонно долбили каменные глыбы.





Река оказалась бурной и порожистой, а вода просто ледяной. Но дети, как и повсюду, с визгом прыгали в холодную воду. Женщины стирали бельё, а заодно мылись сами. Высокие лиственницы по высокому берегу источали еловый аромат.









Папуасы дани в котеках расхаживали и здесь.



Я шла вдоль берега, стараясь всё приметить и запомнить. Таким необычным всё мне казалось!
Висячий мост был закреплён на тросах. Полусгнившие доски местами провалились. Попробовала на него взойти, но он раскачивался, как качели. Того и смотри в прореху угодишь! Надобности перейти на другой берег не было, и я уселась у воды, наблюдать за теми, кто ежедневно ходит через мост и имеет к этому сноровку.















Кто-то перебегал его быстро, ловко наступая широкими босыми ступнями на цельные доски, а кто-то осторожно, держась за трос обеими руками. Река под мостом неистовствовала и угрожающе шумела. Вброд её не перейти, как и не переплыть на лодке. Мост полностью оправдывал своё предназначение, к тому же оказался высоко востребованным.
Вернулась обратно уже знакомой тропой, минуя кварталы индонезийцев с добротными домами, даже красивыми зданиями.





Навстречу шли папуасы с луками и стрелами, или же без оных. Может на войну, а может, что бы меня напугать!

Сообщение отредактировал Tamarita: 18 апреля 2014 - 16:42

[Tamarita]

В местечко Напуа (Napua) мы отправились следующим утром, в надежде увидеть панораму Вамены с вершины горы, которая находилась в 6-ти км. от городка. Погода и масса свободного времени располагала к неспешности.

Папуасы с грозными лицами катили на смешных велотакси, пристроив баулы у своих ног, а велотаксисты привычно жали на педали.



В городских скверах статуи папуасов напоминали о месте нашего пребывания, хотя мы этого и не забывали. Привыкнуть к столь яркому и необычному окружению слишком сложно. Университет Вамены привлёк внимание экзотическим орнаментом на колоннах при входе. Данным учебным заведением тут очень гордились. Студенческий городок был чист и ухожен.



Буддистские, мусульманские и католические храмы тут не редкость.



Мусульманские пороскошнее будут,



а вот католические церкви довольно скромные, в одной из них звучала музыка. Если бы не крест на фасаде, то можно было бы подумать, что это сельский клуб. Расчитывая попасть на мессу, неожиданно попали на свадьбу. Вошли с осторожностью, будучи уверенными, что нам не позволят сделать ни единой фотографии. Но к приятному удивлению сам священник предложил присесть.

Свадьба была индонезийской. Невеста, как и положено, в белом, а жених в европейском костюме, занимали соответствующее место перед собравшимися гостями.









Приглашённые родственники, в ярких национальных одеждах, заполняли церковный зал.



Красные платья, отделанные золотой вышивкой слепили взор.





Девочки-ангелы в кристально-белых нарядах сияли улыбками на чудесных лицах.













Зал был полон цветов. Слегка осмотревшись, поняли, что не только мы «фотографы», а и помимо нас хватает. Да и вообще, сейчас все фотографы!
Церемония была долгой и непонятной для нас. Читались молитвы нараспев, произносились поздравления. Молодые надевали кольца друг другу, зал в почтении стоял. После завершения венчания всех гостей поочерёдно пригласили для общей фотографии с молодожёнами.





Родители и близкие родственники были первыми.



Затем дальние родственники, друзья, соседи и вдруг … папуасы!

- вглядитесь в их лица, нет они нормальные, просто какие-то чумовые!

Целая группа мужчин сидела на задних рядах и совсем не бросалась в глаза до момента выхода на сцену.





Их внешний вид совсем не соответствовал празднику, но коль они здесь, значит, их пригласили!







Национальные полосатые шапки, ожерелья, экстравагантные причёски, чёрные курчавые бороды. Кто-то был босиком, а кто-то в рваной обуви. Один из папуасов был в праздничной котеке с повязанной на неё тесьмой! Правда на плечи была накинута жилетка нараспашку. Видимо, предназначена она была для торжественных случаев. Если её застегнуть, спрятав котеку, то потребовались бы штаны, но штанов, значит, не было.

Все они, как по команде уставились на молодожёнов, рассматривая платье невесты, её перчатки, да и её лично.





А один из них в синем костюме, думаю, почтальона, что из гуманитарной помощи, застыл в изумлении, глядя на жениха.



Тот, что пришёл в церковь в котеке, долго не мог успокоиться, сражённый наповал нарядом невесты. Его обнимали друзья, пытаясь поставить в общую линию для съёмки, уговаривали приглашённые фотографы не выдвигаться вперёд, а папуас даже в толк не брал ответственность момента.

Потом подтянулись «окультуренные» папуасские семьи,





а в конце церемонии священник предложил и нам запечатлеться на свадебной церемонии. Как-то сразу растерялись, а потом опомнились и решив, что хоть мы и не в свадебных нарядах, а всё не хуже папуасов и вышли ко всеобщей радости на «большую сцену», отдав предварительно фотокамеру профессионалам.



При виде нас народ развеселился и охотно фотографировался в нашем обществе.





Так мы стали звёздами, а тот, в котеке, думаю нам завидовал.

[Tamarita]

После сего веселья народ по машинам расселся,



да и папуасы в пикап забрались, вся колонна отправилась для продолжения банкета.





Ну, а мы что? Нас в гости пастор Вилли пригласил! Кто бы отказался?



Дом снаружи приземистый и неказистый, в буйных зелёных зарослях. Сразу и не заметишь. Лишь только дверь на террасу открыли, а там оранжерея экзотических цветов, редких их видов.



Ну, а когда в дом вошли, то просто ахнули от неожиданности.





Внутреннее убранство комнат поразило своей необычностью. Чувствовалось стремление к роскоши, но какая-то неуклюжесть и безвкусица присутствовала во всём интерьере.







Мы расселись по мягким диванам, выложенным подушечками, рассматривая картины на стенах и фотографии в криво висевших рамках, а тут и белый кофе принесли, который пользуется популярностью у индонезийцев. Все комнаты были уставлены цветами в горшках и вазах, на маленьких окнах и не совсем стандартных дверных проёмах красовались гардины с огромными кистями. Сервант с дорогой посудой и позолоченными чашами. Фарфоровые статуэтки по столикам. Затем падре предложил фрукты, вытащил большой глобус, пытаясь определить расстояние, которое мы перелетели, и пришёл в жуткое удивление, что мы только вдвоём.



- Ну, падре! Двое, это уже группа. А так я, вообще, одна люблю.

Посмеялись, но долго не задержались, хотя в гостях у священника нам очень понравилось. Мы продвигались в сторону горы Напуа, совсем не думая оказаться на взлётном поле аэродрома. Но тупиковое заграждение поперёк улицы нас остановило. Все прохожие смело сворачивали в ворота с не закрывающимся шлагбаумом, которые определяли въезд на аэродром.







Сюда же въезжали мотоциклисты и машины, объезжая по «взлётке» уличную преграду.



Ограничений на этот счёт не было. Тут же и самолётная остановка, где толпа людей с багажом ожидала свой рейс.



Посадка происходит прямо на поле, а пока все маялись под палящим солнцем, утирая пот и переминаясь с ноги на ногу.

Среди толпы слонялся голый папуас, оказывается только престарелые, уважаемые люди могут позволить себе «выход в свет» в котеке. Это там, в своей деревне, молодёжь в котеку может обрядиться, а вот в город только в штанах и футболках. У старика была седая борода и пучок стрел в руке. Люба на него сразу запала, в смысле фотографии,







но старик алчный попался, сразу денег запросил. Люба из страха перед стрелами денег дала и давай его снимать, а я из-за её плеча это сделала скрытно, но старик – папуас увидел и свирепо бросился на меня, еле ноги унесла.



В первый раз такой психованый попался, но платить в сотый раз за очередное фото котеки мне совсем не хотелось.

Тут пока мы по полю шли, военные самолёты один - за - одним приземлялись, и в это время выбегал полицейский с разноцветными флажками, подавая команды пилотам и разгоняя пешеходов.



Самолёты выруливали в непосредственной близости от нас, сдувая пропеллером шляпы. Было очень странно видеть у себя над головой крыло движущегося самолёта.





Видно терактов здесь не боятся. А может просто о них не знают?

[Tamarita]

ПАПУАССКИЕ ПОМИНКИ

Дорога в сторону горы Напуа оказалась крайне живописной.



Сначала в обрамлении городских бордюров и с красивыми зданиями по обе стороны, затем вместо бордюров стриженый кустарник появился,



лес сосновый вырос,





деревни начались с огородами. Вокруг необычайно красивые горы высились, скрываясь в дымке. По дороге шли и ехали местные жители, кто с рынка возвращался в родную деревню, а кто в город направлялся.



Как-то незаметно к местному кладбищу подошли.



У входа папуасы стояли, показалось охрана или бандиты, но оказалось, ни, то и не другое. Просто обычные люди приехали на кладбище.



Захоронения папуасов напоминали католические склепы, значит миссионеры – католики трудились не зря. Католицизм прочно укрепился на этой земле.





- одинокая могила

Кладбище осталось далеко позади, а мы всё шли и шли. Эта мистическая гора Напуа, просто ни как нам не давалась, вроде и рядом она почти, а конца дороги не было. Тут и дождик стал накрапывать редкими дождинками, а впереди с левой обочины большое сборище папуасов в привычно ярких одеждах.



Что-то там происходило, и это надо было видеть.





Мы встали напротив, на насыпной асфальтированной дороге, что бы соблюдать дистанцию и лучше рассмотреть происходящее.







Люди стояли небольшими группами в ожидании чего-то. Их лица были разукрашены красными точками, чёрными полосами.







Подростки играли на самодельных гитарах осовремененную папуасскую мелодию, но при виде нас спрятали свои музыкальные инструменты.



Люди нам добродушно улыбались, и мы расслабились, пустив в ход фотоаппараты. Охота за сюжетом продолжалась.



Неподалёку, выделяясь из общей массы, за происходящим наблюдала пара колоритных папуасов, напоминавших рабовладельцев.



На площадке возвышались дымящиеся травяные скирды, вокруг которых суетились женщины с сетками на головах. Всеобщее внимание было приковано к нам, но мы не спешили устанавливать контакт, пока женщины нас не пригласили жестами.

Тут я вспомнила легенду о китайце, со слов самих папуасов и пересказанную в сетях интернета.

***
" К нам в деревню явился один китаец, но не добрый. как Баба Тенах, и даже не такой, как Капала Лид-жин. Это был очень плохой человек, крокодил-анем и насильник женщин. Он пригрозил нам своим ружьем и сказал: «Если вы не дадите мне достаточно кокосовых орехов, я всех вас перестреляю». Мы принесли ему столько орехов, сколько он хотел; получилась целая куча, больше той, в какую откладывают яйца сорные куры.

Китаец обрадовался и, верно, подумал, что сможет взять у нас все, что только пожелает, раз ничего не дал нам в обмен за кокосовые орехи. И так как он был нехорошим человеком, то схватил за локоть одну девушку в возрасте иваг и хотел забрать ее с собой. Но у этой девушки были отец, и брат отца, старшие и младшие братья, и двоюродный брат, и еще молодой человек в возрасте меаким, который собирался на ней жениться. Все они пришли со своими палицами и, чтобы заставить насильника отпустить девушку, стукнули его по голове. Тут он повалился на землю и умер. Кто из мужчин убил его, мы не знаем. Но били его все.

Собственно говоря, мы хотели только отнять у него девушку, а он взял да и умер. Мы обступили его со всех сторон и долго обсуждали, как быть. Некоторые говорили: теперь придут полиси-аним. Но что они могли нам сделать? Ведь это китаец поступил плохо, а не мы.

Люди забрали свои кокосовые орехи и снова стали советоваться. Вдруг один старик взглянул на небо и сказал:

— Когда вы его убили, солнце стояло там, а сейчас оно здесь. Если вы не кончите говорить до его захода, то китайца уже нельзя будет есть: он начнет вонять.

Тогда мы разрезали его на части, мелко разделали мясо, и женщины испекли его с саговой мукой. Китаец оказался на редкость вкусным, куда вкуснее обычного человека и много-много вкуснее, чем свинья.

Вскоре об этом услышали люди из соседних и прибрежных деревень, а от них н пиф-пафы в Эрмасуке. Они прислали к нам полиси-аним, и те спросили, кто убил китайца. Тогда все, кто бил его, назвали себя. Потом полиси-аним захотели узнать, кто его ел. И тут всем нам пришлось пойти с ними в Эрмасук.

Здесь, в Эрмасуке, туан Бентир спросил у нас, кто бил китайца. Потом он пожелал узнать, почему мы его съели. Мы ответили, что он все равно уже был мертвый и нам стало жалко, чтобы зря пропадало такое хорошее мясо. Туан сначала рассердился, но потом рассмеялся. Он сказал: мы не должны сами убивать плохих людей, а обязаны позвать полиси-аним. Но до тех пор, пока они добрались бы до нас, китаец наверняка успел бы причинить девушке зло.

И все-таки нас посадили в Буи. Почему нас здесь держат? Китаец ведь был плохой, а когда мы его ели, он уже давно умер. Нельзя же выбрасывать хорошее мясо!

Вследствие отсутствия злого умысла со стороны людей с Кумбе их подвергли весьма мягкому наказанию: участники избиения получили восемь дней тюремного заключения «за недозволенное сборище», а участники пиршества — восемь дней «за хулиганство» с предупреждением, что при повторении подобных случаев к ним будет применена статья об осквернении трупов. Любопытно отметить: все обвиняемые подчеркивали, что они уже не охотятся больше за человеческими головами и что череп и кости убитого зарыли у своих кокосовых пальм, чтобы, согласно старым верованиям, пальмы лучше плодоносили. Кстати сказать, это одна из основных причин, по которой в культе Майо и культе Имо убивают людей.

Перевод с немецкого Г. Пермякова и М. Харитонова "

Вот такая сказка мне на ум пришла. Просчитав все свои плюсы перед китайцем, решились подойти. Кокосов не просили и к парням не приставали, а значит, шанс вернуться в город был велик.



Настораживало только одно, что слишком мало им за нас дадут. Что бы они не очень гневались, показывали собравшимся вокруг все отснятые кадры и видео. Это было стопроцентным попаданием в мишень, как, впрочем, и всегда. Хочешь растопить сердце папуаса или африканца? Познакомь его со своим фотоаппаратом!

Мы ходили меж травяных дымящихся скирд, думая и гадая, что же это может быть? Папуасы плотным кольцом нас обступили, улыбаясь краснозубыми ртами, и рассматривали с нескрываемым любопытством.



В середине площади внушительное кострище. Ещё почти горячие угли. Здесь был большой костёр ещё с утра. Возможно, тут готовили пищу, но где она?



Женщины стали раскапывать травяные кучи и к нашему удивлению в клубах дыма мы увидели печёные овощи. Люди хватали их горячими и отходили в сторону.





Так вот она где, пища! В стороне одиноко был установлен свежий навес с металлической крышей над такой же свежей могилой с крестом. Мы с Любой предположили, что это были поминки. Поминать печёными овощами отказались. Мы такое блюдо не едим!

А вот кострище под ногами оставалось загадкой.
Пока мы думали и гадали, кого на огне зажарили, народ жевал овощи и радовался, бренча гитарами. В общем, на похоронах у тёщи порвали три гармошки!

Даже если это были не поминки, надо сказать пару слов о захоронениях. В деревнях и у их окраин хоронят уважаемых людей деревни, а на кладбище всех остальных. Возможно, это были поминки по уважаемому человеку.



Наши раздумья прервал внезапно раздавшийся боевой клич. По асфальтированной широкой дороге бежала толпа народа с луками и стрелами. Воинственно крича, они приближались. Для меня это был момент сильнейшего испуга, решила, что все эти люди бегут сюда, к нам и сейчас случится что-то не поправимое. Их было человек восемьдесят. Какое-то время мы просто смотрели на приближающихся дикарей, не понимая что можно предпринять и куда бежать. Паникуя, удалось сделать только видео, столь неожиданно пробежавших мимо людей. Видимо в какой-то другой деревне проходила своя церемония, совсем нам не понятная.

После всех этих событий, панорама Вамены с горы Напуа стала совсем не интересна, но мы продолжили свой путь, а те люди, что бежали дружной толпой, свернули на горную тропу, лентой вьющуюся по холмам и пригоркам и, растянувшись в шеренгу, двигались по ней, призывно крича. Ещё долго можно было их наблюдать и слышать, пока совсем не скрылись из виду.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

Начинался дождь, всё выше к подьёму. Встречные папуасы улыбались и здоровались.





Голые старики несли хворост на спине, женщины пожилые тащили на себе заполненные сетки, при этом даже протягивали щуплую руку, что бы поздороваться. На всём протяжении дороги мы созерцали папуасские деревни с мужскими и женскими домами, со входами – лазами среди заборов из кольев.







Попадались деревни с закрытыми на замок калитками, и мы не могли достучаться до жителей. Иногда удавалось услышать пение папуасов, мы заворожено останавливались. Нам понравилась их музыка. А ещё вокруг столько зелени, ну просто всё зелёное, что в языке папуасов такого цвета не существует.









А зачем оно нужно, когда и без него всё ясно! Слово нож, например, у них, называется ножа. Топор - топор, лопата - лопата. Всё благодаря Миклухе – Маклаю, это он показал им эти инструменты первым, закрепив за ними право называться по - русски.



- в церкви

Тот день был последним днём пребывания в Вамене.









Неожиданно сильный ветер задул по ледяному, закручивая смерчем дождь. Вернулись в город совсем мокрые и замёрзшие, но нас ждал сухой уютный номер, а вот папуасам было тяжко. Босыми ногами месили холодную грязь. Из-под пиджаков, накинутых на голое тело, торчали котеки и дрожали от холода, как и колени. В пору было всех в свой номер собрать и обогреть, такими жалкими они казались.

Утром отправились в аэропорт, было непривычно холодно. Огромный ангар был ещё пуст. Все его углы были заплёваны красным бетелем, в середине стояли две регистрационные стойки, похожие на громоздкие тумбы. Все выходы на аэродром были открыты, можно было пойти и беспрепятственно погулять по полосе. А можно было пройти и через широченные ворота, что распахнуты совсем рядом с ангаром. Вообще, народ так и делал, пока не появились долгожданные сотрудники, буквально за 20 мин. до вылета.



Тут, конечно, все в одном месте собрались и сдали свои билеты для регистрации общей стопкой. Паспорта никто не смотрел. Зачем в них смотреть? Паспорт и паспорт, а вот билет необходим, он денег стоит.

Среди народа старые папуасы «тусовались», пытаясь продать свой мёд и металлические стрелы, но данный товар спросом не пользовался, видать скоро время придёт, что такие замечательно сработанные стрелы перестанут быть нужными.

Мы покидали долину Балием. «Злобнолицие» папуасы остались для нас загадкой. Среди них мы видели таких, которые наивные и добрые внутри, видели и тех, у которых в глазах неприятные огоньки вспыхивали при виде нас. Улыбки были не часты, возможно, не от плохого характера, а от неожиданной встречи с нами. Туристы тут столь редки, что папуасы от удивления улыбаться забывали. Да и не учили их ещё этому, дежурно скалиться белому человеку. А мы и не в обиде. Даже очень рады, что открыли для себя этот странный и удивительный мир. Мы совершили путешествие в прошлое человечества, мы встретились с его молодостью. Вот такая она, Irian Jaya, где только долина Балием считается относительно изученной. А сколько ещё открытий тут будет сделано? Время покажет.

[Tamarita]

Хочу добавить фото, не вошедшие в предыдущие сообщения. Потом буду повествовать дальше.

- грустный папуас



- школьники

- красивые пейзажи





- он и она

- слегка весёленький

- ещё одна пара

- те старушки, которые себе пальцы отрубили "по глупости"



- жизнеутверждающие фото





- прощание



- папуасы, участники индонезийской свадьбы







СЕНТАНИ

Вернувшись из г. Вамена в г. Сентани, что раскинулся у озера с одноимённым названием, удивились чёткой «смене декораций». На улице ни одного представителя от папуасов. Сориентировались мы быстро, уверенно пройдя мимо полицейского участка и не забыв поздороваться со старыми знакомыми. Гордо миновали гестхауз, в котором папуас с мокрым носом всучил нам комнату в плесневых стенах за 20 дол. и гремя колёсами по двору, вымощенному плиткой, вошли в отель под названием Mansapur Rani.

Тут за 25 дол. нам дали отличный номер. Как это мы в прошлый раз не дошли до этого отеля? А пройти то всего было метров сто лишних. На радости, что всё замечательно сложилось, позвонили Фиану, тому самому Фиану из полиции, что нашёл нам проводника в Вамене. Фиан приехал быстро и стал первым нашим слушателем, приняв удар от наших впечатлений на себя.





Понятное дело, что слышал он о папуасах часто и видел тоже, но у нас-то это были первые папуасы в жизни! Он искренне был за нас рад, и это чувствовалось.

Мы с Любой гуляли по Сентани, искренне удивляясь огромному количеству полицейских участков и самих полицейских. Их тут так много, что на это нельзя не обратить внимание. Интересен тот факт, что у многих участков установлены статуи полицейских, и мы фотографировались почти с каждой.



По улицам разъезжали машины, угрожающего обличья, которых доселе я не видела.





На пустыре тренировались парни в восточных видах борьбы, наблюдать за ними было интересно, увидев нас, старались изо всех сил.



Школьники в форменных костюмах гримасничали на камеру и искренне радовались такой возможности.





Те, кто постарше, вели себя сдержанно, но тоже не прочь были похохотать.



Особенно понравились детские сады, палисадники в цветах, а детишки в них, словно из сказки.





Единая форма одежды предусмотрена и здесь. На девочках мусульманские зелёные платки в оборочку и такие же длинные сарафаны, на мальчиках зелёные брючки. Детсадовцы занимались рассадой для цветов, носили горшочки для них, поливали, учились заниматься делом.

Улицы в Сентани узкие, взбирающиеся по склонам, не считая двух главных с двусторонним движением и с огромным количеством магазинов, лавок и лавчонок. По ним мы тоже прошлись, но особо не впечатлились, ближе к окраинам город терял свой облик, превращаясь в слякотную деревню с кучами мусора. Постоянно красивыми оставались лишь только горы в сползающих облаках, что живописно украшали окрестности.

[Tamarita]

ЗАПАДНЫЙ ТИМОР. КУПАНГ
На Тимор мы полетели не по собственной воле. Так уж сложились обстоятельства, так определились авиаперелёты, что прежде чем попасть на остров Флорес с Новой Гвинеи, нам предстояло вылететь в Джакарту на запад Индонезии, а потом, сделав там пересадку, отправиться обратно на восток к острову Тимор. А с Тимора до Флореса на север, говорят, рукой подать!

Я особенно по этому поводу не «парилась», мне всё едино куда лететь, да и Люба была со мной солидарна. На папуасов вдосталь насмотрелись, временем располагали, а билет Новая Гвинея - Джакарта - Тимор стоил всего 211 дол. Для тех, кто представляет себе это расстояние, кому приходилось бывать в этих местах, данная ситуация понятна, а для тех, кто собирается, не лишним будет взять информацию себе на заметку.

Я уже говорила, что во всех аэропортах Индонезии при вылете собирается аэропортный сбор. Вот и в Джаяпуре (г. Сентани) мы уплатили по 30 000 рупий (100 руб.). Снова была запланированная посадка в Макассаре (о. Сулавеси). Ох, уж мне эти взлёты и посадки! Любу укачивало, это было видно. По прилёту в Джакарту, успели съездить на бесплатном шатл-басе в международный терминал, что бы поменять нужную сумму денег на весь дальнейший путь. Ведь у нас впереди было несколько островов, где обменных пунктов мы не встречали. Лишь только на о.Бали с обменом не было проблем. Думаю, что решение по обмену денег было очень правильным, к тому же обменных бюро было несколько и можно было выбрать удобный курс. К нашему удивлению курс заметно вырос.

Полёт до Купанга напоминал поездку на тракторе по колдобинам, трясло невероятно и приземлились довольно жёстко, почти ударились о взлётную полосу. Была глубокая ночь. Вышли из тесного зала на улицу и поняли, что город за горизонтом. Западный Тимор принадлежит Индонезии, а Купанг - его столица. Восточный Тимор сам по себе, получил независимость от Индонезии в 2002 г. и язык там португальский. Сам остров называется Тимор и является самым южным в Индонезии, находится в непосредственной близости от Австралии.

Таксисты предлагали свои услуги, рассчитывая подзаработать на нашем неведении ситуации. Оставив Любу с вещами, вернулась в аэропорт. Буквально через 10 мин. мы ехали с сотрудником отеля Тимор на отельном транспорте в город.

Как и предполагала, он привёз нас в отель за 65 дол. сутки. Я отказалась сразу, собравшись искать другое место, тогда тот же водитель и на той же машине привёз нас в замечательное место с номерами по 12 дол. за двоих и с завтраками на утро, с неограниченным количеством кофе в течение дня. Этот приём с отелями общеизвестен, но возможно кто-то и не знает. О г. Купанг очень мало практической информации, да и я не была готова к его посещению. В разработанный мною маршрут он совсем не входил. Но, коль мы здесь оказались, то надо было что-то смотреть и остановились мы здесь на пару дней.

Выспавшись, первым делом позаботились о билете до г. Лабуан Баджо, что стоит на берегу морского залива на о. Флорес и именно оттуда уходят яхты на о. Комодо к комодским варанам. На не большом мотоцикле с нашим вчерашним водителем я съездила в аэропорт и приобрела билеты у авиакомпании Мерпати по 86 дол. каждый. Ну а после всех обязательных дел мы с Любой взяли в аренду машину на 3 ч. и отправились кататься по городу.

За пределами города растительность саванная, пожухлая и колючая.
Ничего удивительного увидеть не довелось, обычный индонезийский городок, но благодаря нашему водителю, мы всё-таки побывали в некоторых значимых местах. Изначально понравилось то, что все улицы засажены деревьями, цветущими ярко-алым цветом.

- тюльпанное дерево

Осыпают лепестки прямо на проезжую часть, празднично её украшая.



Что бы как-то нас завлечь, водитель угостил конфетами, напоминающими варёный сахар в бумажных формочках. Оказался действительно сахар от сахарных пальм аренга и в подтверждение сказанному остановился у этих прекрасных, стройных деревьев, к тому же ещё и сладких.



Сахарная пальма является одним из 75-ти видов саговых пальм. Сок плодов мужского дерева используется не только для изготовления сахара, но и для приготовления вина и уксуса, а практически не гниющие волокна из её листьев используются в кораблестроении. Плоды сахарных пальм, это длинные и мощные гроздья из зелёных шариков, диаметром примерно 5-7мм и закрученных по спирали. Они сразу бросаются в глаза даже среди зелёных зарослей. А если пальма не плодоносит, то её просто срубают и используют крахмальную сердцевину саго в приготовлении блинов и пирожков.

В Купанге положительно относятся к монументам и их предостаточно для небольшого города. Смысловое значение понятно, на одном достаточно заметном, трое рабочих с факелом Свободы в руках,



на другом белый Голубь Мира в ладонях,



ну а остальные памятники, увиденные нами, изображали представителей местного народа в национальных одеждах да комодских драконов с соседних островов.





Интересным оказалось посещение музея, где выставлены различные ископаемые, антропологические артефакты, традиционный текстиль «Икат» ручной работы и другие экспонаты представителей различных этнических групп восточных островов Индонезии.













Пускать нас туда было некому, шёл капитальный ремонт зданий, вернее так считалось, на самом деле ремонтные работы по каким-то причинам приостановлены. Мы ходили вокруг павильонов, надеясь, что нас увидят. Действительно вышел удивлённый охранник и открыл нам «чёрный вход». Поводил по залам, показал всё без утайки, разрешил фотографировать, но ещё больше удивился, когда мы, уходя дали ему по доллару. Музей оказался совершенно замечательным. Старинное огнестрельное оружие по стенам, образно показан быт местных крестьян, фигурки из цветных пород деревьев, камня, расставлены под стеклом.























В этот же день посетили парламентский дворец и дворец президента. Охранники при въезде на территорию предупредили не фотографировать вотчину президента, но мы ослушались. Когда ещё сюда попадём?







А потом была пристань с городским пляжем и пирсом, далеко уходящем в море Саву. Каменные ступени набережной вкривь и вкось спускались к воде, а само море и берег - чисто помойка. Желания искупаться не возникло



и поехали мы на традиционный местный рынок, где на мангалах жарили рыбу и морепродукты. Запах исходил такой, что впору только слюной захлебнуться. Заказали для себя большую, светлую рыбину в жёлтых пятнах за 8 дол. Пока её готовили, успели побывать в турагентстве, где получили гору брошюр и проспектов, а вот экскурсий, к сожалению, здесь не оказалось. Зато рыба на острове Тимор отменная! До сих пор мне кажется, что вкуснее рыбы я не едала.

На следующий день мы были предоставлены сами себе. Поэтому первым делом решили искать пляж. Найти чистый берег и чистое море оказалось проблематичным. Коралловое дно царапало ноги, проваливаясь ямами в глубину. Мусор и водоросли плавали в тёплой воде. Решили только загорать, время от времени прячась в тень.











Рядом рыбаки красили лодку, да и к берегу было причалено достаточно барж и больших лодок. Держась за трос, а потом и за борт лодки, я всё-таки вошла в море подальше от берега и искупалась, получив удовольствие.

По берегу установлены настилы из палок, словно топчаны на низких ножках, к тому же навес имелся. Видимо для отдыха рыбакам, когда с моря вернутся. Вот на одном таком настиле мы и пристроились отдохнуть рядом со спящим парнем. Было тут удивительно прохладно. Как-то незаметно местный люд подтянулся, какая – ни какая беседа завязалась. Индонезийскому языку нас стали обучать. Уж больно всех веселило наше произношение. Результатом общения стала заключительная фраза о том, что русские хорошие, а американцы плохие. Сильная фраза!



После плачевного пляжного отдыха снова рыбу прикупили. Уж, очень понравилась. Отправив Любу мотоциклом в отель, сама пошла пешком, исследуя город.





Моросил мелкий приятный дождь, сбивая жару. Зелени в городе столько, что, будто по лесу идёшь. Пустыри с колючим кустарником казались просто не проходимыми, дорога вилась по склону и оттого казалась долгой. Но до отеля всё-таки добралась, получив наслаждение от пешей прогулки. Вот таким не затейливым оказался Купанг на о. Западный Тимор, а утром следующего дня, благополучно вылетели на о. Флорес.

[Tamarita]

ОСТРОВ РИНЧА
Перелёты между островами Индонезии, вроде автобусных маршрутов между городами на материке. Да и понятно, в силу сложившегося географического рисунка далеко на рейсовом автобусе не уедешь. Но мало того, маршрут, указанный в билете, как правило, не совсем прямой, а с промежуточными посадками в неожиданных местах. Поэтому несказанно обрадовались, оказавшись без лишних посадок после о. Тимор на о. Флорес, в крупнейшем его городе Лабуан Баджо.

Мысли в голове были разные. А самая насущная, это попасть на остров Комодо, драконов которого уже видела вся Россия. Да, что там Россия? Весь мир видел, а я всё никак не доберусь. Стыдно признаться! Но как бы стыдно не было, а признаться пришлось, прямо войдя в здание аэропорта. Самые нахрапистые организаторы частных экскурсий склонили нас к посещению двух островов за 3 000 000 рупий. Не знаю, много это или мало, но прикинув свой бюджет, решили брать.

В эту кругленькую сумму входило посещение о. Ринча и о. Комодо на отдельной большой лодке или маленькой яхте. Уж и не знаю, как назвать. Экипаж судна состоял из капитана и повара, который должен был нас вкусно кормить. Предстояло два дня посещать острова с одной ночёвкой на воде. В общем, ударили по рукам!
Нас в машину сразу пригласили и вывезли в открытое кафе на высоком берегу залива, что бы пейзажами восхитить и что бы прониклись духом предстоящего путешествия.









В бухте стояли причаленные корабли и яхты, но это, как и везде.





А вот острова на синем горизонте будоражили воображение.





Приятным оказалось место, да и организатор нашей программы не такой уж и нахрапистый оказался, а вполне себе толковый молодой человек. До мельчайших подробностей всё расписал, разъяснил, пока его помощник закупал продукты для нашего путешествия. После завершения всех дел, нас доставили на уже подготовленное судно.

Незнакомые нам люди волокли наши пожитки, перепрыгивая через высокие борта судёнышек, причаленных друг к другу толстыми канатами. Мы неуклюже, вслед за ними, переваливались из лодки в лодку, пока не оказались на «своей территории».





Знакомство с экипажем заключалось в нескольких кивках головой и взаимных улыбках. Ни капитан, ни повар не говорили на знакомых нам языках, и на протяжении всего путешествия мы только улыбались взаимовежливо, не имея ни малейших претензий друг к другу.





Наш путь лежал на о. Ринча. Лишь только мы отдалились от берега, как на палубном столе появилось кофе, чай, сахар, фрукты и жареные сладкие бананы. С этого момента всяческая снедь, появлялась поочерёдно перед нами, до самого возвращения обратно в порт. Наш поварёнок, улыбчивый и весёлый парень, готовил со знанием дела, но, главное, с удовольствием. Капитан крайне редко выходил из рубки, но его сосредоточенное лицо мы видели постоянно через стеклянное большое окно.

Мы с Любой чувствовали себя вольготно, являясь единственными участницами заманчивого приключения, блаженствуя от лёгкого бриза и роскошных пейзажей.







Несчётное множество островов поражало, но ещё больше удивляла способность нашего капитана определять путь, среди сотен и сотен выплывающих отовсюду скалистых берегов.







Обжитых земель было не много, если брать во внимание один – два дома на берегу у кромки пляжа.







Разные суда шли навстречу, или же параллельно нам.









Во второй половине дня причалили к пирсу на о. Ринча. Нас радостно встретил рейнджер и каменная арка со статуями варанов, на которой красовался призыв посетить столь необычный национальный парк.
Пошли вслед за проводником через пустырь с сухими деревьями и колючим кустарником. Саванная растительность была не высокой, любопытные обезьянки издалека наблюдали за нами. У домика рейнджеров, где принято отдыхать после трипа, выставлен стенд с прикреплёнными к нему черепами животных, которых, значит, вараны завалили. Черепа выглядели зловеще, видимо для острастки туристов.
Вооружившись рогатиной, наш проводник повёл нас прямо к кухне, где готовят обед сотрудникам парка. Я уже знала, что там дракончики обожают полежать и подождать. Авось кусочек мяса кинут из жалости, или неосторожного туриста удастся за ногу схватить. Действительно несколько чудищ возлегали у самой кухни, привлечённые запахом мяса. Кухня на деревянных сваях, с высоким крыльцом, была окружена этими тварями. Распластанные тела с длинными хвостами напоминали нильских крокодилов. Кожа складчатая, вроде металлической кольчуги. А на вытянутых мордах, жёлтые пятна.
Всего четыре острова населены варанами и, говорят, западное побережье Флореса. Хотя сами рейнджеры утверждают, что на о. Флорес драконов нет. Три острова имеют мелкую разновидность комодского дракона, среди них наиболее популярен о. Ринча. А самый крупный варан обитает на о. Комодо и достигает в длину 3-х метров. Почему дракон? Да потому, что является последним представителем гигантских ящеров, обитавших на земле 500 тыс. лет назад, и самым крупным на земле вараном в наше время. Питается только мясом, желательно не совсем свежим. Поэтому и собираются они на запах мяса у местной кухни. Заходить на неё и выходить довольно проблематично, но для этого используются рогатины, которой прижимается голова дракона к земле, лишая его тем самым возможности нападать.
Ведь укус его только смертелен и он об этом знает, а потому даже слегка царапнув жертву, уверенно ждёт его смерти и не спеша идёт по следу. Его слюна ядовита не от того, что в ней присутствует яд, а от невероятно огромного количества опасных микробов скапливающихся во рту этих монстров. Время между укусом и смертью у всех животных разное. Например, буйвол может пасть только на следующий день, а ребёнку достаточно 40-ка минут. Из крупных животных тут обитают буйволы и олени, в то время, как на о. Комодо распространены ещё и дикие кабаны.
Драконы за животными не гонятся, они просто спокойно лежат меж деревьев, похожие на коряги и ждут не осторожную жертву. Хотя варан в состоянии развить скорость до 18-ти км. в час, при этом полностью поднимает своё тело от земли и бежит, волоча за собой только хвост. Лапы у него крепкие, ступни широкие, а изо рта узкий язык то покажется, то исчезнет на подобие змеиного.
Живут они, как и люди, 50 - 60 лет. За один раз могут съесть до 45-ти кг. мяса, а потом медленно его переваривать в течение месяца, лёжа под деревом. Если варан пал своей смертью, то сотоварищи, не раздумывая, его съедают. Каннибализм среди этих «злыдней», обычное дело. Даже собственных детей не щадят, едва вылупившихся из яйца. Ведь комодский дракон животное яйцекладущее. Выкопав в песке яму в 20 – 30 см., самка оставляет в ней от 15-ти до 30-ти штук яиц, но вылупляются всего 3 – 7 детёнышей, да и тех родная мамаша может пожевать. Поэтому маленькие дракончики, едва родившись, интуитивно скрываются от кровожадных мамаш, взбираясь по стволам саговых пальм. Примерно до 3-х лет они живут внутри пальмы, питаясь её крахмалом, гекконами, мелкими ящерицами и насекомыми. Взрослые особи не в состоянии лазать по пальмам, в силу своего не малого веса.
На о. Ринча обитает 2000 особей варанов, но это не значит, что они тут на каждом метре. Гуляли мы по холмам довольно долго, но встретить нам довелось пять особей, которых мы с Любой заметили только при помощи проводника. Не большое стадо буйволов паслось по склону холма, олени в кустах прятались. Вид сверху на залив просто очаровывал, если бы не эта напасть - драконы. Сильно то не разгуляешься!
Вернулись вниз к домикам рейнджеров, при этом наш проводник не оставлял нас ни на минуту и не позволил самостоятельно отойти даже в сторону. На острове нет отелей, тут никто не живёт. Поэтому отправились к своему судну под надзором нашего проводника, что бы там же и заночевать. Там весёлая обезьянка здорово повеселила, уплетая за обе щекИ наши бананы, при этом хитрила и до самого нашего отплытия не покидала пирс.
Закат встретили на судне, ужиная жареной рыбой в сладком соусе и пирожками из саговой муки. В то время, как наша команда осторожно выруливала из бухты, боясь напороться на камни, наступила ночь. К острову Комодо прибыли в полной темноте и на приличном расстоянии от берега бросили якорь. Совсем не хотелось спать, и мы долго ещё сидели при свете тусклой лампочки, слушая плеск волн о корму, всматриваясь в редкие огоньки на берегу загадочного острова Комодо.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

Добавляю фото, которые не вошли

- красивые пейзажи









- на нашей палубе



- вход на остров Ринча, в нац. парк



- первый увиденный варан











- буйволы на острове

- Лила

- и Лола, или наоборот, две сестры - близнецы, после кладки яиц.









- домики рейнджеров









- проводники в ожидании туристов





- обезьянка с нашими бананами

[Tamarita]

ОСТРОВ КОМОДО
Ветром мечтаний занесло меня в этот удивительный мир Индонезии. Мечты должны сбываться. У каждого из нас их много, но осуществить задуманное не всегда просто. Порою большого труда стоят наши мечты, требуют сил и времени, вложенных средств и растраченных нервов, но воздаётся нам сторицей, и мы снова готовы претерпевать трудности во имя следующей мечты.
***
Лишь только рассвет занимался, но наш капитан не дремал.



Судно уверенно подходило к пирсу первым, пока ещё достаточно прохладно и безлюдно.



Пришвартовав судёнышко,







капитан и повар любезно помогли выбраться из лодки,



и мы с подругой направились к берегу острова Комодо. Главному острову одноимённого национального парка.





Нас никто не встречал,





лишь только огромный дракон шёл к воде.



Именно по утрам комодские вараны активизируют свою деятельность и охотно плавают в море.





Хотя на преодоление длительных дистанций они не способны. Именно по этой причине обитают чудовища только на 4-х островах.



В свой рацион питания кроме мяса включают и рыбу, пойманную в океанских водах.
Рейнджеры ещё не пришли на работу, а потому запретов на съёмку дракона не было. Это была огромная рептилия, выбрасывающая длинный узкий язык далеко перед собой. Решила приблизиться максимально, оставив Любу на пирсе, но хитрое животное, увидев во мне жертву, замерло, распластавшись среди сухих коряг. Судя по подтянутому «подбородку», оно было голодное. Подумав, что надо бы сотрудников парка подождать, вернулись к лодке, а там уже гостей понаехало.





Если на о. Ринча мы были одни, то тут желающих познакомиться с варанами оказалось предостаточно. Вскоре сотрудники заповедника подтянулись, разобрав всех туристов. Мы тоже не остались не у дел, и очередной проводник с рогатиной повёл нас по острову.



Снова первым делом к кухне направились, а там не только кровожадные великаны возлегали,





но и большеглазые олени паслись в непосредственной близости от чудовищ, не спуская с них косых взглядов.





Пристроившись под кухней среди свай, олени трепетно следили за оленятами. Видимо и им с кухни что-то перепадало.





Оленей оказалось великое множество, почти не пугливых, с ветвистыми рогами и красивыми раскосыми глазами.





Они наблюдали за нами из зарослей влажным, глубоким взглядом, не срываясь в беге и даже не пытаясь скрыться.





Наш проводник зорко следил за окружением, вглядываясь в тропу, в заросли деревьев и смотря вверх. Кому, как не ему знать о непредвиденных ситуациях на тропе? На острове водятся три вида ядовитых змей, на стволах пальм могут сидеть драконовы дети, спрятавшись от собственных родителей, а у самой тропы могут незаметно пристроиться сами дракоши, пуская слюну при виде нас.





На Комодо растительность буйная и густая, обзора никакого,





но проводник среди жутких зарослей безошибочно угадывал варанов, а мы их просто не видели, пока на морду не наступим.





Ну это я так, образно выражаюсь. А вообще, со слов нашего проводника, недавно из местной деревни мальчик девятилетний погиб, выйдя в лес, был укушен притаившемся драконом. Я в эти байки верю с трудом, но уж очень эмоционально была рассказана история.

На острове находится единственная деревня рыбаков. Это сейчас они рыбаки, а ведь их далёкими предками были заключённые, вывезенные португальскими и голландскими колонизаторами в наказание на остров. С тех пор люди научились себя защищать и охранять свою деревню. Зоркий надзор за окраинами, крепкая ограда позволяют людям сосуществовать рядом с монстрами, да и работа в заповеднике имеется. Жители деревни выращивают коз и отдают на съедение драконам, что бы хоть на время откупиться от их нападений. Дикие животные осторожные, а лежать у деревни в ожидании не смышлёного поросёнка или ребёнка, на время выбежавшего за ограду, занятие простое и более прибыльное.

Я спросила нашего проводника, зачем они тут живут, он только пожал плечами. Каждый день утром он идёт пешком на работу 2 ч. по берегу и каждый вечер возвращается обратно, но, если задерживается дотемна, то последнее туристическое судно доставляет его в деревню. Самое ужасное, что монстров запрещено убивать. Все они находятся под охраной государства, многие имеют свои личные имена и почти всех рейнджеры знают в «лицо».

Драконы тут явно были крупнее, а значит прожорливее.







Проводники с рогатинами окружали их со всех сторон, не оставляя даже малейшего шанса на укус.





В лесу стояла жара,





- геккон

по деревьям сидели какаду и другие чудные птицы, морские заливы были не менее красивы, нежели на о. Ринча, но желания тут оставаться не было никакого.





Вернувшись к берегу моря,





прикупила несколько деревянных фигурок варанов у местных мастеров резьбы по дереву. Видать ещё и таким бизнесом промышляют деревенские умельцы. Похвально.





Почти до самой лодки шли за мной продавцы футболок, бус и «драгоценных» камней, уговаривая купить всё, но кроме деревянных драконов мне ничего не было нужно. С большим сожалением им пришлось вернуться, а мы с Любой, устроившись на палубе под тентом, с интересом рассматривали купленные сувениры.

Наше судно вышло в море и среди зелёных островов бросило якорь.



Вода просвечивала дно, играя солнечными бликами. Предстояло ныряние с купанием. Но с учётом того, что плавала только Люба, именно ей и пришлось это делать. Правда, пока не спустили с борта лестницу, в воду она не прыгнула.



Уже потом, поднявшись на палубу рассказала фильм о том, как группа молодых людей попрыгали в море с арендованной яхты, забыв спустить лестницу. Обратно подняться никто не смог. Так и погибли, плавая вокруг. После того фильма придерживается правила, сначала лестницу в воду, а потом сама.
Прохладный морской бриз сбивал дневную жару, и мы с удовольствием закончили двухдневную прогулку в порту о. Флорес.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 01 мая 2014 - 18:29

[Tamarita]

ДОРОГА НА КЕЛИМУТУ
Колёсики дорожного чемодана монотонно отстукивали ритм по бетонному пирсу. Пристань, залитая дождём, встречала нас грязными лужами. Только что я и моя подруга Люба вернулись с двухдневной морской прогулки по островам. Комодские драконы всё ещё никак из головы не шли, и мы упоённо обсуждали события двух последних дней. Эмоции требовали выхода, что бы потом улечься в архивах нашего сознания, спрессоваться с теми, которые уже имеются и только по необходимости проявляться. Для этого процесса требовался хотя бы день отдыха и Отсыпа в отеле.
Мы свято верили, что так оно и будет. Но чёрный внедорожник, только что вымытый до блеска преградил нам путь. Улыбчивый водитель назвался Фани, представляя контору «Рога и копыта», устроившую нам эту морскую экскурсию к драконам. Любезно пригласил нас в машину, загрузив чемоданы в багажник. Но в отель нас везти не спешил, а стал склонять к поездке на вулкан Келимуту сегодня, и прямо сейчас. Мы, конечно, туда собирались, но только завтра. А завтра ему, оказалось, не интересно.
Результатом длительного диалога стала договорённость об аренде машины, и выезд на вулкан сегодня. Машина на 4 дня и 3 ночи стоила 2 800 000 рупий (280 дол.). Проживание и вход в парк оплачивали отдельно. План был таким:

• Labuan Bаjo - Ruteng (ночёвка)
  
• Ruteng - Moni (ночёвка)
  
• Moni - Kelimutu (подъём)
  
• Kelimutu - Bajava (ночёвка)
  
• Bajava - Labuan Bajo (вечер)

Решив, что сидя в машине тоже можно отдыхать, выехали в восточную часть о. Флорес, что бы увидеть совершенно уникальные по своей красоте, мистически-загадочные озёра Келимуту. Три кратера одноимённого вулкана заполнены жидкостью разных расцветок, находясь в непосредственной близости, друг от друга. За этим фантастическим зрелищем мы и отправились.





Дорога крутым серпантином шла по горам, то прижимаясь к скалам, то повисая над пропастью.





Чудные пейзажи быстро менялись.



Буйная растительность иногда почти касалась машины.





Мелькали сахарные пальмы, в гроздьях зелёных плодов,



густые кустарники в ярких алых соцветиях.



А потом пошёл дождь, да такой, что оглохнуть можно. Он неистово барабанил по крыше, а мы вжались в сиденье, что бы не видеть дорогу, полностью затянутую дождевой завесой. Серпантин никто не отменял, даже не смотря на дождь, лишь только круче он казался.

Реальная опасность на дороге миновала вместе с закончившимся дождём. А на всё ещё чёрном небе, вдруг радуга зажглась! А потом ещё одна, прямо над первой!









Горы, поросшие лесом, в солнечной подсветке излучали какой-то неестественно нежно-зелёный свет, растекавшийся по долинам.







Казалось, что это не правда, так не бывает! Лишь только нарисовать такое можно!









Радуга сияла прямо над нами, перекинувшись с вершины на вершину, поражая своей яркостью и постоянством. Целых 3 часа она сопровождала нас, не отпуская наши взгляды, пока не спустились с гор. Террасное земледелие в Индонезии можно увидеть на многих островах, вот и тут на Флоресе, ступенчатые горы повсюду. Окрестности, как будто украшены ровными широкими лестницами по склонам.

Остановились в скромном местечке кофе попить. Прямо под горою домик стоит, хозяин за малые деньги напиток готовит. Люба и Фани вверх по ступеням на гору пошли, а я внизу осталась, уж очень сыро и грязно после дождя. Да вдруг передумала, позавидовав им, и заспешила вслед. Именно на этом подъёме случилась большая неприятность. Подруга отдала футляр от фотоаппарата попутчику, который вызвался помочь. Уже с вершины мы вместе с ней фотографировали рисовые чеки в долине, имеющие форму кругов, как будто гигантские торты, разрезанные на кусочки.









Только вечером в отеле Люба обнаружила пропажу части денег, которые были в том футляре. А ведь я с момента нашей встречи сразу сказала о деньгах, что всё всегда должно быть при себе.
Но мы пока ещё не знали о пропаже. Фани ходил по вершине, удалялся, возвращался, а мы, знай себе, щёлкали затвором. Деревня с цветными крышами внизу казалась игрушечной. Она утопала в бесконечно зелёном далеке.
Дорога к вулкуну Келимуту восхищала взор.





Часто останавливались в деревнях, что-то ели, что-то пили, а по нашей просьбе Фани тормозил в интересных для нас местах.



Мы упоённо смотрели на величественные вулканы, конусы которых скрывались в облаках.





- кешью

На острове всего 14 вулканов, среди них действующих шесть. Пять вулканов из которых курящиеся, лишь один с кипящей лавой в кратере.

Дорога иногда подходила к обрывистому берегу моря, порой спускалась к самому пляжу.









Чёрный песок, вместо привычного жёлтого или белого, укрывал прибрежную полосу на десятки километров.







Тем самым напоминая о вулканической деятельности на острове. Чёрный пепел извержений, волны несли из морских глубин вместе с отшлифованными, голубыми камешками. Голубым по чёрному были усыпаны берега.









Местами камни были собраны в кучи, оказалось, что это для продажи. Голубой камень продают для декора в отели, в частные дома и офисы.

Как и было запланировано, первую ночь мы провели в уютном отеле в Рутенге, а вторую, перед восхождением к озёрам Келимуту, в Мони.



Тут и обнаружилась пропажа денег у подруги. Сумма всего ничего, в 50 дол., но как противно. Много противнее было то, что нам предстояло пробыть с тем Фани ещё 2 дня, говорить с ним и видеть его. Именно по этой причине Люба просила не сообщать водителю о пропаже. Да он и сам, видимо почувствовал смену нашего настроения, хохотал без причины, как безумец, окидывая Любу презрительным взглядом. В кругу своих знакомых пытался её высмеять. Что бы в случае наших претензий, выставить нас в неприглядном виде. Вернувшись через пару дней в Лабуан Баджо, я намекнула ему на ситуацию, но он сделал вид, что ничего не случилось. Это происшествие лишний раз подтверждает простую истину, всё своё ношу с собой.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

МИСТИКА КЕЛИМУТУ
Сложно соблюдать последовательность мысли, когда хочется рассказать всё сразу. Можно, конечно, подождать, пока эмоции отстоятся, улягутся и наступит просветление. Но, думаю, ждать придётся долго. Поэтому расскажу, как получится и со свежими эмоциями.
О существовании фантастически красивых озёр Келимуту узнала совсем недавно. С появлением компьютера в моём доме, в 2009 г., появилась возможность значительно расширить рамки своих познаний. Фотографии цветных озёр из головы не шли. И только через 4 г. я сподобилась оказаться тут.
***
Прохладное раннее утро зябко окутывало ещё не до конца проснувшееся тело. 4 ч. утра. Глаза слипались в полудрёме, а ноги не хотели никуда идти. Лишь неимоверным усилием воли заставила себя встать, надеясь поспать ещё в машине. Надежды не оправдались, снова горный крутой серпантин раскачивал нас из стороны в сторону, окончательно рассеяв остатки сна. Около часу поднимались на машине и, наконец, встали на вымощенной булыжником площадке.

Именно отсюда предстояло идти пешком к кратеру вулкана Келимуту и начинать подъём предстояло потемну. Ведь надо успеть застать рассвет, что б созерцать смену цвета и света. Все эти фокусы для настоящих фотографов, а мне нестерпимо хотелось увидеть диковинные озёра при любом свете и в любом ракурсе.
Подниматься на вершину всего около часа не спешным ходом. Самая верхняя точка Келимуту находится на высоте 1640м. над уровнем океана. Наибольшую часть пути мы уже проделали на машине, поднявшись по ночному горному серпантину и остался наш транспорт на стоянке при въезде.

Входной билет с фотокамерами обошёлся нам с подругой в 146 000 рупий, и мы пошли. Холодное раннее утро просто обязывало укутаться в имеющиеся тёплые вещи. Ночь ещё была густой. Дорожка, выложенная плиткой, уходила в темноту. Высокими папоротниками поросли крутые склоны вулкана. Плотным настоящим лесом казались, не привычным и жутким. Шли молча, вздрагивая от каждого лесного звука, от каждого вскрика не знакомых птиц. Рассвет забрезжил не заметно, и дорожка вывела на открытую местность.





Каменистая почва вокруг в клочкастой траве, впереди огороженная поручнями виднелась первая смотровая площадка. На краю каменной стены она примостилась не ловко. Подруга ушла вперёд, рассчитывая на обратном пути завернуть туда, а я пошла сразу. Нетерпение оказалось сильнее практичного разума.

В ещё не наступившем дне, увидела озеро внизу, в каменном кармане. Да какое! Тёмно-зелёное и спокойное!



Через узкую горную перемычку виднелось ярко-бирюзовое озеро в таком же глубоком кратере,



но не смотря на явную близость, их воды никогда не смешиваются. Меня аж закачало! Совершенно отвесные стены кальдер представляли собой почти правильные окружности, камень имел светлую окраску. Рассвет только-только разжигал горизонт и яркости ещё не было,



но зрелище обещало быть знатным. Красивейшие озёра мира отражали первые лучи солнца прямо у моих ног.

У местного народа племени лио существует поверье, что озёра Келимуту хранят души умерших людей, и первым увиденным мною оказалось озеро Тиву-Ата-Поло. Души злых людей принимают его воды, ещё называют его Заколдованным озером. Оно самое «мелкое», всего 64 м. глубиной, но не смотря на столь жуткую легенду, очаровывает сразу. Действительно, Колдовское озеро!



Небо постепенно светлело, приподнимая ночную завесу над окрестностями, и снова чудесный пейзаж мне подарил рассвет. Бирюзовое! Совершенно бирюзовое озеро имела следующая кальдера. Словно гигантская чаша бережно хранила своё содержимое. Абсолютно чарующая поверхность озёр была спокойна. Отвесные скалистые стены закрывали их от разгульного ветра, привольно чувствовавшего себя на вершине.



Это второе озеро называлось Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи или же озером молодых. Опять же по той легенде местного народа оно принимает души безвременно ушедших. Его глубина определяется в 167 м.! На озёрной глади не было ни единой волны, странным было видеть водоёмы без движения. Создавалось впечатление не естественности, какой-то не натуральности. Как будто они замерли навсегда.

Но ещё чего-то, привычного нашему восприятию, им не доставало, и я никак не могла понять, чего?
По длинной лестнице с перилами шла по пологому склону к самой главной смотровой площадке на верху. Называлась она ещё и пунктом Вдохновения, а ведь не зря такое название имела. Оказавшись в столь желанной точке, восторженным взглядом окинула окрестности свысока.





На противоположной стороне от двух смежных озёр, слегка поодаль, ещё одна глубокая чаша – кальдера хранила чёрное, просто смоляное озеро.





Ветер лютовал на вершине Вдохновения. Но неописуемое состояние счастья было настолько сильным, что все «погодные катаклизмы» можно было перетерпеть. Казалось, что не насмотреться на прекрасные горы вокруг, на восходящее солнце у горизонта, на разноцветные озёра в глубоких кратерах Келимуту.









Отвесные стены вокруг чёрного озера местами поросли зелёными елями. Оно тоже имеет своё имя, Тиву Ата Мбупу называют его местные и по легенде тоже хранит души умерших. Души пожилых людей, праведно проживших до глубокой старости, уходят в его чёрные глубины.

К тому моменту солнце уже хорошо освещало кратеры, и тени от отвесных стен поднимались вместе с ним всё выше. Лишь только их отражения отсвечивали в блестящей, чёрной глубине. 67 м. было до его дна. Озеро казалось прозрачным, живым.



Тут вдруг я поняла, чего не хватало тем двум озёрам, им не хватало отражений! Их содержимое было совершенно не прозрачным, густым, как масло, лишь только тени падали на их поверхности и солнце отбрасывало блики. То были мёртвые озёра.





Кроме нас на вершине было с десяток человек туристов и местные продавцы кофе, которые каждый день поднимаются на вершину, что бы нас, безумцев, согреть горячим, крепким напитком.





Кофе бальзамом разливалось внутри, заполняя своим жгучим теплом все клеточки замёрзшего тела. Отсюда, с высоты Вдохновения, одновременно можно было созерцать все три кратера. Вода во время дождя стекает в вулканические сопла, образуя озёра. Кроме того глубинные воды поднимаются на поверхность через фумаролы, уходящие вглубь земли, поддерживая уровень озёр.

Стоя с чашкой кофе у бордюра, я наблюдала за интересными красными пятнами, медленно растекавшимися по бирюзовой, непроглядной, поверхности.



Странная особенность присуща тем озёрам, менять свой цвет, не имея, казалось бы, на это веских причин. Их разноцветье связано с минералами, растворёнными в воде. Минеральный состав воды меняется совершенно не предсказуемо. Вместе с ним меняется цвет водоёмов. Не существует на этот счёт каких - либо определённых периодов смены цвета. Где-то там, на дне, вулкан ещё «тлеет», выделяя в воду диоксид серы, хлористый водород и сульфид, а также диоксид углерода. Поэтому моё чёрное озеро во время вашего посещения может оказаться бордовым, а бирюзовое – красным, зелёное же, может стать чёрным.

Назвать водой жидкость в кальдерах, едва ли возможно, скорее это жидкостные составы, образовавшиеся в результате химических реакций. Например, если озеро красное, значит, произошла реакция железа с сероводородом. А высокая концентрация соляной и серной кислот, придаёт озёрам глубокий зелёный и бирюзовый цвета.



Иногда можно увидеть заметные клубы пара над водой и почувствовать запах серы. Но мне увидеть этого и подышать серой не пришлось. Видимо фумаролы на дне озёр, к счастью, на тот момент не были активны. Последнее извержение вулкана здесь произошло в 1968 г., обрушив вершину в трёх местах. С этого момента существуют цветные озёра, заставляя трепетать наши души при первом на них взгляде.







Келимуту прекрасно в любое время дня, и окинув его кратеры взором, кажется вполне реальным сделать их обход по периметру. Поговорив с подругой, решили так и сделать.

Сначала тропа была широкой и удобной.



Я останавливалась у каждого поворота, откуда были видны озёра и без устали фотографировала. Люба ушла далеко вперёд, и увидела я её уже на противоположной стороне Заколдованного озера. Наших голосов не было слышно, только взмахи рук мы видели. Решив, что надо догонять, я заспешила по тропе, которая переваливала через камни, теснилась сквозь чащобу. Но когда тропа сузилась почти в одну ступню и подошла к самой кромке обрыва, я призадумалась. Скользкий мелкий камень катился под ногами и беззвучно падал в круглое сопло вулкана, пуская едва заметную рябь по зелёному озеру. Я боялась смотреть в прорву, хотя понимала, что этот отрезок пути не может быть длительным, ведь я видела Любу на той стороне, значит она прошла.

На всякий случай решила её окликнуть, но ответа не последовало, да и фигуру её я уже не видела. Да, я ещё шла какое-то время по гребню кратера, но когда высоченные папоротники не проходимой стеной встали на моём пути, я сдалась, но не предала. Устроившись на камне у Заколдованного озера, стала ждать подругу. За моей спиной была пропасть, в которую не смотрела, ибо сразу начиналось головокружение.



А смотрела я на папоротники, просто лесом разросшиеся вокруг. Время от времени я аукала, но тщетно. Безрезультатно прошёл час.

Решив, что она может спуститься к стоянке транспорта другой тропой, быстро пошла обратно, будучи уверенной, что Люба уже там. Но и там моей подруги не было. Я загрустила, подумывая о том, что надо бы уж людям сказать и на поиски отправляться. Все туристы постепенно возвращались с вулкана, пили кофе, ели супы с рисовой вермишелью в наспех сооружённых торговых точках. И тут, о счастье! Моя подруга целая и невредимая появилась с большой палкой в руке.

По её рассказу, она чуть не упала в озеро, но смогла упереться той палкой, с которой шла по тропе. Скользкий и сыпучий камень, напоминает лёд под ногами, порою просто не удержаться. Последний раз в кратер упал турист из Дании в 1995 г., так его тело даже не пытались искать. К чему это я? Да к тому, что риски должны быть серьёзно оправданы, но никак не собственной глупостью.

Но хорошо то, что хорошо кончается! С массой впечатлений, навсегда очарованные цветными озёрами, мы уезжали из маленькой деревни Мони, которая разместилась среди рисовых чеков у самого подножия вулкана Келимуту. Каждый день её жители радушно принимают любопытных туристов. Но их совсем не много, видимо из-за удалённости столь загадочного и волнующего уголка нашей планеты.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Tamarita]

ТРАДИЦИОННАЯ ДЕРЕВНЯ БЕНА
Индонезийский остров Флорес богат разнообразием традиционных деревень со старинным укладом жизни, с порядками и обычаями своих предков. Расскажу об одной из них. Это деревня называется Бена и находится в центральной части о. Флорес в 16-ти км. от городка Bajava. Примостилась она на горном выступе, прямо напротив действующего вулкана Инерие. Является самой известной и посещаемой деревней малочисленного народа нгада.
Дорога к этому месту, просто круче не бывает. Серпантин так заворачивал, что только каскадёрам по зубам. Наш водитель был мастером. Ведь в Индонезии по - другому не получится, мастера и выживают! Окрестности были настолько живописны, будто нарисованы волшебными красками, сияли в солнечном свете, внезапно уходили в густую зелёную тень и вновь рисовали синие горы.



Вулкан Инерие действующий, но не в стадии извержения. Его кратер выбрасывал облака удушающей серы, и запах ада витал в воздухе. Это никак не отражалось на природе, казалось, что джунгли от этого только зеленее. А значит, и я переживу! Вулкан мелькал в просветах, напрягая уже своим дыханием, а ведь люди тут живут постоянно. Не одно поколение сменилось на его веку.



Подъезд к широким деревенским воротам асфальтирован и со склона просматривалась сразу вся деревня. Ровные ряды травяных крыш домов двумя шеренгами располагались друг против друга, напоминая террасный ландшафт. Проживает здесь народ нгада, имеет свой язык, кстати, без приставок и суффиксов.



Несмотря на то, что являются христианами – католиками, придерживаются одновременно своих верований. Глубоко почитаем культ предков, а потому странные конструкции в самой деревне объяснимы.



Небольшие домики, напоминающие «избушку на курьих ножках», символизируют женское начало и называются Бхага.



Строения же, вроде грибка на детской площадке, только под соломенной крышей, отвечают за мужское начало и называются Нгадху.



Рядом с этими сооружениями установлен алтарь Девы Марии, как символ католицизма. Странная смесь анимизма (поклонение духам природы, духам предков) сосуществует в тесном контакте с католичеством. Подобная связь религий наблюдается у многих народов мира, где прошли миссионеры и привнесли свои верования в местные языческие поверья.





Деревня имела въезд с севера,



а с юга обрывалась каменистым утёсом и представляла из себя замкнутое пространство в окружении плотно стоящих, как будто прижатых, домов.



Вид на вулкан Инерие, это не простое совпадение. Люди верят, что там живут Боги, а самый главный из них Бог Ета. Он сидит на горе и охраняет деревню с её обитателями, поэтому деревня должна быть открыта для его зорких глаз.







Всего в поселении насчитывается около 40-ка домов, в которых проживает 65 семей.
Пройдя по деревне, в глаза бросилось то, что у каждого жилища вывешены рога буйволов, остатки их черепов, побелевшие от времени челюсти.







Их было достаточно много, создавалось впечатление, что все кости выставлены напоказ, как достояние семьи. Именно так и оказалось, но ещё по количеству рогов можно сосчитать возраст строения. Ведь по традициям, опять же, предков после постройки дома убивают буйвола, а рога сразу гордо вывешивают. И так каждый год забивают животное, принося в жертву своим богам. Рога закрепляют друг над другом в вертикальные конструкции, а если ещё и череп сохранился, то честь той семье и хвала.
Жертвенное мясо едят мужчины внутри постройки Бхага, в честь признания женского превосходства над собой, а самого буйвола перед церемонией держат какое-то время привязанным к Нгадху. Среди народности нгада царит матриархат. Роль женщины в обществе определяется его развитием. Чем примитивнее общество, тем выше роль женщины в нём.
Если женится молодая пара, то муж должен жить в доме жены. Разводиться нельзя, а если у мужа появился ребёнок на стороне, значит, он должен заплатить большой выкуп своей женщине. Дети при любых обстоятельствах остаются с матерью, или же с родственницами по материнской линии. Наследный дом также достаётся старшей дочери.
Дом имеет несколько комнат и обязательно комнату для церемоний. На большой открытой веранде перед входом, установлены ткацкие приспособления. Вроде их и станком не назовёшь, а икат ручной работы получается на славу.







Женщины ткут шарфы, пояса, накидки. Изделия с национальным орнаментом развешены по перилам во всей деревне. Туристов здесь ждут. Вена интересное место для посещения, коренное население достаточно скромное, только уж очень не улыбчивое. Понятное дело, что не со зла, манера у них такая, не весёлая.
Есть тут и подобие деревенского клуба, где проходят все важные встречи и совещания жителей. Это здание называется Ленги и является местным культурным центром. Входные билеты в деревню продают именно здесь по 2 дол. Деревенские дети толпой не кружат и ничего не просят, даже собаки, и те все смирные.

По всему центру деревни приподнятая площадь из нагромождений камней. Подниматься на неё можно по каменным ступеням с любой стороны деревни. Сохранились мегалиты, сооружения из каменных глыб, что тоже символизирует культ предков, великий дух создателей. Рядом с ними могилы умерших родственников с христианскими крестами, прямо тут же в центре деревни. Дети на них играли, бабушки сидели на солнышке, а предки видно не в обиде, да и за грех не считают.









На всех соломенных крышах жилищ установлены маленькие фигурки – обереги. Игрушечные домики и куклы тут вместо добрых домовых, которые берегут своё жильё от напастей и бед. Уже позже в самом городке Bajava видела такие же фигурки на крышах современных зданий. По вкусу, видимо, городским жителям пришёлся обычай народности нгада устанавливать на своих домах забавных кукол.















Всего 60 000 человек этой народности населяют местные деревни, которые по некоторым оценкам историков существовали уже 1200лет назад. Но образ жизни нгада с тех пор не очень изменился.







Люди всё ещё крепко держатся за традиции своих предков, передавая их следующим поколениям. Если у вас появится шанс посетить этот уединённый, идиллический уголок мира, то, безусловно, им надо воспользоваться.









Скромные жители деревни Бена будут искренне вам рады, как и всем гостям, приезжающим к ним издалека.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

ПАРОМЫ
Обратно из деревни Вена возвращались тем же живописным серпантином. Мелькали бамбуковые заросли, уходящие вниз по склонам, пальмовые рощи, увитые лианами, непроходимой зелёной стеной жались к дороге. Вулкан Инерие сбросил облака со своей вершины, и мы увидели острый конус почти рядом. Потом высокий берег моря, его пляжи с чёрным песком и голубыми камешками проносились мимо. Беззвучно шли яхты по синей воде, растворяясь в дымке и сливаясь с горизонтом.







Заночевали мы в Bajava за 15 дол. номер. К тому моменту наш драйвер почти с нами не общался, всем своим видом показывая, что не желает этого делать. Хотя о пропаже денег у подруги мы так ему и не сказали. Его общение с не умными шутками, над которыми смеялся только сам, совсем не было нужно, но напрягало молчание в дороге. Иногда я разряжала ситуацию, задавая вопросы, но делала это через силу. Фани отвечал, и мы снова замолкали.

Переночевав, утром выехали в Лабуанбаджо. Уже во второй половине дня мы были в городе. Фани доставил нас прямо в гестхауз рядом с портом,







и мы заселились в номер за 10 дол. В тот же день приобрели два билета на автобус до Бали за 900 000 рупий. Предстоит проделать путь от острова к острову на паромах, а автобусы будут ждать нас в портах, или же заезжать на паром и переправляться вместе с нами. Через острова нас будут перевозить на автобусах. Очень смутно я представляла себе наш путь. Передвигаться таким образом, почти двое суток, мне ещё не приходилось. Мы должны были прибыть в порт Кили Манук на о. Бали. Именно этот порт должен стать последней паромной точкой, а оттуда автобусом до г. Денпасар, главного города на Бали.

В офисе продажи билетов пообещали забрать нас с утра в порт к парому, а где-то впереди, на острове, нас будет ждать автобус. В тот же вечер ещё погуляли по набережной, где с наступлением темноты мобильные торговые палатки начинали готовить всякие яства.



Казалось, что всё население города собирается в это время здесь. Мы с Любой тестировали свежеприготовленные соки и самым удивительным мне показался сок из авокадо с шоколадом и кофе. Никак не предполагала столь чудесное сочетание, казалось бы, столь не совместимых продуктов. Сумеречный порт с ровными рядами лодок навевал романтические мысли,



краски становились более отчётливыми, даже не заметила, как исчезли и они, поглощённые ночью.
В отеле прикупили воду на завтра, какую-то снедь в дорогу, поставили на зарядку все батарейки и спать. Утром нам любезно приготовили кофе, а там уже и посыльной приехал. На мотоцикле, в точно указанное время, поочерёдно перевёз нас с подругой в порт.



Шёл дождь, на пароме стояла удушающая жара. Первую палубу занимал транспорт, а на второй, как обычно, пассажиры. Вдоль парома, открытые морскому воздуху, боковые пространства. Во время сильного дождя они закрываются брезентом, скрученным в рулон и подвязанным к потолку. Обзор пейзажей был замечательный, но вскоре устала ими любоваться.



В кафетерии попила кофе, поспали в соседнем салоне на мягких диванах. Народу было много, но и свободных мест предостаточно.





На крыше парома загорали туристы, расстелив коврики.
Позади остались Комодо и Ринча. Море было тихим, оттого и на душе спокойно. Лишь через 8 ч. паром причалил к острову Сумбава.



Там ждал автобус, как и было обещано, быстро пересев в него через час оказались на большом автовокзале. Тут предстояло снова пересесть в большой автобус, который отправится только в 10 ч. ночи. Народ разошёлся по делам и не делам. Ведь ещё только 7 ч. вечера, но ночь уже наступила. Нам было некуда идти и нечем было себя занять. Бессмысленная потеря времени меня не радовала. В 10 ч. ночи автобус тронулся и в 2 утра нас снова привезли в порт. И опять на пароме с 2-х до 4-х утра, это уже был о. Ломбок.





Тут смена двух автобусов, на которых проехали весь остров и снова порт.

Это был последний наш паром, который шёл на Бали. Выкупив себе мягкие матрасы по 50 000 рупий, устроились в салоне для отдыха и выспались за 6 ч. пути. На этом этапе была очень сильная качка, паром трясло и подбрасывало, брызги долетали даже до нас. Любу укачивало, и она старалась не просыпаться. У меня к этому моменту полностью притупилось чувство страха. Наверное, от усталости.

В порту Кили Манук нас снова ждал автобус, который доставил нас в Денпасар. Был поздний вечер, взяли такси за 10 дол. до д. Семиньяк на берегу моря, где планировали остановиться на несколько дней. Походив немного, нашли отличный гестхауз за 30 дол. номер со своим бассейном. Я искренне радовалась бассейну, но искупаться пришлось пару раз, начинался сезон дождей.

Паромную переправу с острова на остров представляла себе увлекательным путешествием. На самом деле путь оказался сложным и утомительным. Приходилось передвигаться по ночам, прерывая сон. Почти совсем не было возможности спокойно отдохнуть, а потому считаю, что лучше с о. Флорес до Бали лететь самолётом.

[Tamarita]

БАЛИ
Отдыхать на пляжах Бали я не собиралась. Пляжный отдых давно променяла на путешествия. Но так случилось, что День рождения моей подруги выпал на день нашего приезда на остров, на побережье Семиньяк. Люба мечтала отметить это событие здесь, в райском уголке у моря. Попросила меня остаться тут на несколько дней. Я видела её счастливое лицо и не посмела отказать, но условились, что хотя бы через день будем брать экскурсии по острову.

Оказавшись в просторном светлом и кондиционированном номере отеля, сразу занялись своим туалетом, что бы отправиться в ресторан на ужин. Жизнь в сияющем огнями городе бурлила и выплёскивалась через край. Музыка доносилась отовсюду, витрины магазинов сияли и переливались огнями. Храмовые постройки и культовые сооружения были повсюду. Туристы нескончаемым потоком двигались по улицам. В этом городе спать никто не собирался.



















Мы с Любой заказали праздничный ужин с вином, радуясь тёплому вечеру и своему беззаботному состоянию. Я написала стихи для неё, а на следующий день подарила экскурсию на рафтинг по горной реке. Впечатлений хватило на весь следующий день. Ей очень понравилось. Пока она ездила, у меня была прогулка по городу. Приобрела предварительно билеты до Джакарты по 80 дол. с человека, что бы оттуда вылететь уже в Россию.
Пробыли на Бали 8 дней. Сам посёлок Семиньяк, это не отдельно стоящий населённый пункт. Тут по побережью посёлки плавно переходят один в другой, поэтому до окраины не дойти. Но, зато можно гулять бесконечно долго. Туристические агентства вдоль улиц и их просто не счесть. Цены надо выбирать и позволительно торговаться. Все экскурсии покупали на улице, и нас никто не обманул, ровно в назначенное время приезжали к отелю. Народ радушный, улыбчивый, легко идёт на контакт. Понравилось то, что за руки тебя не хватают и в магазины не затаскивают.

Обменные пункты имеют разный курс валюты, и их предостаточно. Часто можно увидеть табло почти на тротуаре, где обыкновенным мелом указан высокий курс обмена. Это ловушка. Вас поведут вглубь двора криминальные личности и в тёмной каморке начнут жульничать. Проверила сама, попробовав поменять 100 дол. С меньшими купюрами жулики не связываются, нет свободы для действий. Как только я замечала при очередном пересчёте денег, что они скидывают деньги себе за стойку, я сразу уходила. Мне надо было убедиться, что это мошенничество, что бы потом не жалеть, что не использовала хороший курс обмена. Но таких проходимцев совсем не много в сравнении с численностью всего населения, и это радует.

Все улицы – это храмовые постройки, культовые сооружения, скульптуры индуистских и буддистских богов. Ведь Бали, это индуистско - буддистское общество в мусульманской стране. Я заходила в храмы, надеясь увидеть служителей, а мне на встречу выходили местные женщины, с улыбкой объясняя, что это обычный дом для проживания. Дома – храмы принадлежат большим балийским семьям. Во дворах и на улицах алтари с подношениями из цветов и фруктов. Считается, что сначала надо накормить богов, а потом кушать самим. Поэтому с раннего утра на дорожках у дома, или магазина уже лежат свежие подношения. Боги обвязаны клетчатыми саронгами и украшены такими же головными уборами. Сверху их прикрывают зонты того же тона.





Приятным было то, что туристов тут никто не прогоняет и отношение к нам очень доброжелательное. К восторгам иностранцев терпимы, а восторгаться тут есть чему. На площадях, на развилках центральных дорог установлены сногсшибательные по своей красоте скульптуры. Многие деревни занимаются своим личным творчеством. Изготовление мебели, выращивание декоративных растений, резьба по дереву и камню. При этом все шедевры выставляются вдоль проезжей части на удивление и наше восхищение. Бали, это остров – музей. Изъездив его достаточно, я в своём мнении утвердилась полностью. Бали, это не просто лежание на пляже, это ещё и пища для ума, и духовное очищение. Жители своим примером отношения к жизни вдохновляют на доброту, понимание и терпение. Нет в их действиях спешки, суеты или раздражительности, что находит отклик и в наших душах.

Если идти по главной улице не сворачивая, то можно придти в Куту. Тут место туристических тусовок и веселья. На улицах шумно и тесно. Резные кареты возят туристов по городку, вдоль искусно выложенной кирпичной стены, что тянется вдоль пляжа и венчается красивейшими высокими воротами. На пляж через ворота идут толпы народа, несмотря на позднее ночное время. Был канун Нового Года, повсюду светились уже установленные ёлки. И всё для нас, туристов.

Интересные сооружения у каждого дома, напоминающие фонари, стройно украшали все улицы, склонившись над проезжей частью. Порой это было похоже на цветной сказочный тоннель, который приведёт тебя к чуду. Да и действительно, чудом здесь было всё. Роскошные отели в скульптурных украшениях отсвечивали как-то удивительно. Бассейны с синей, не подвижной водой, казались сказочными гигантскими зеркалами. Архитектура зданий настолько разнообразна, что рассматривать их можно без устали. Симбиоз современных строений с традиционными храмами чудесным образом действовал на настроение, восторги просто не заканчивались.

Кто не пробовал забраться в аквариум с рыбками, что б ножки пощекотать? Я не пробовала. Опустив ноги в аквариум, 8-милетний мальчик счастливо улыбался. Мы с подругой прямо позавидовали и, пройдя процедуру предварительного омовения, погрузили свои стопы в воду, пристроившись на скамье рядом с ребёнком. Мы не хотели ему зла. Мы совсем не ожидали, что все рыбки накинуться на наши избитые путешествием ноги. Новая Гвинея, Тимор, Флорес, Комодо, Ринча, а теперь вот Бали. Лакомым куском они им показались, и давай нас общипывать рыбьими губами. Ребёнок сидел совсем без рыб. Нам было смешно и щекотно, а он заплакал. Мы чуть в аквариум не сползли со стыда. Его родители сжалились над ним и вытащили на сушу, обещая что-то приятное на своём языке. Мы досидели, как положено, освободив место следующим, и пошли. Пройдя метров 200, снова увидели аквариум с рыбками, но там уже сидел знакомый мальчик. Мы встали напротив, приветствуя, как старого знакомого. Его глаза были полны мольбы, но солдат ребёнка не обидит, пусть плавает.

Да, самое главное забыла! О плавании! Да и сказать нечего. Почти не плавали. Трижды ходили на пляж. Народу, не протолкнуться и все сидят на берегу. Рыхлый, грязный песок. Оказалось, что волны бушуют, в море не войти, да и флажки предостерегающие повсюду установлены.



Красные и жёлтые. И так во все три наших прихода. А мусора по берегу и в воде столько, даже глубоко засомневалась, что я на сказочном Бали, на райском острове, на «жемчужине» Индонезии и т. д. В общем с пляжем «завязала» даже Люба, готовая изначально была влезть в любую воду. К тому же лежаки повсюду платные, даже на минуту не присядешь, сразу тебя поднимают. Неумелые сёрферы, лёжа на досках, руками по волнам подгребают. Думала если волны высокие, значит, ими полюбуемся, а они все с доски вверх тормашками шмякались.

Но, зато бассейн в нашем отеле был приятным, чистым и без волн. Вот за это я бассейны и люблю!



А ещё мы очень полюбили ездить по острову. Совершенно необычайной красоты места нам были показаны добросовестным водителем, машину которого арендовали на несколько дней. Многие из них часто посещаемы, но от этого не менее обворожительны, а некоторые малоизвестны, но достаточно интересны. Эдди, так звали нашего водителя, был порядочным и внимательным человеком. За две обширные экскурсии показал нам почти всё, и стоили они нам 900 000 рупий. Все входные билеты оплачивали сами.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

ПЬЕСА - ТАНЕЦ «БАРОНГ»
Среди достопримечательностей Бали не только храмы, пляжи и роскошная природа. Совершенно особое место занимает балийский танец и их неотъемлемый атрибут - маска. Существует несколько видов танца, скорее даже красочных танцевальных представлений с чётким сюжетом, выстроенным по древним мифам балийцев. Мне пришлось увидеть музыкальный спектакль «Баронг», где борьба добра и зла является основной темой.
Танцевальные светские представления на острове проходят во многих местах и практически все на открытых сценах. При этом сцена не может находиться на территории храма, в то время, как ритуальные, сакральные танцы проходят во внутренних дворах храмов. По дороге в г. Убуд заехали в один из таких театров. Входной билет обошёлся в 10 дол.

Сцена была не большой, а зрительские ряды сооружены в виде амфитеатра.



У выхода на сцену стояли по сторонам две статуи богов в клетчатых саронгах. Это такие национальные юбки, которыми обматывают статуи индуистских Богов в храмах, на улицах и в алтарях. Для местного населения саронг является национальной одеждой, он может быть любого цвета. Отлично подходит для саронга икат ручной работы, это кусок качественно вытканной ткани с национальным орнаментом. А вот балийским Богам достаются только клетчатые саронги, видимо на этот счёт тоже есть соответствующая причина.

В конце представления стало ясно, что те Боги на сцене, это и есть статуи доброго Баронга, верховного Бога над балийскими богами. Но не только эти фигуры были установлены в театре, а и танцующий великан, по цветному расписанный, возвышался прямо в зрительном зале.



Прежде, чем начаться спектаклю, на сцену вышел человек с подношениями. Все участники не большого оркестра поднялись к нему и приложились, получая благословение на демонстрацию пьесы.





Декорации соответствовали предстоящему спектаклю. Ряды зрителей заполнились иностранными туристами. Оркестр заиграл внезапно, заставив вздрогнуть. Мелодичная, нежная музыка заполнила театр. Звуки ксилофона и флейты были самыми яркими, иногда к ним присоединялись тарелки и барабаны, усиливая важность момента. Оркестр здесь называется гамелан, и жители Бали верят в его мистическую силу. Ни один ритуальный праздник не обходится без gamelan.

Главными действующими лицами пьесы «Баронг» являются: сам добрый дух Баронг, представляющий из себя мифическое животное





и злой дух Рангда, мифическое чудище.



Сюжет спектакля наивен по-детски, но смысл, как и во всякой сказке - не старайся навредить окружающим, добро и справедливость всегда на «коне». Юморной подтекст присутствовал на протяжении всего представления, и зал неподдельно хохотал. Даже жуткие маски злых персонажей, казалось, смеялись.



Роль Баронга всегда танцуют два актёра в одном костюме, который поражает своим великолепием. Именно он появился на сцене первым, что бы сразу завлечь зрителя мифическими чарами. Звенел колокольчиками и металлическими украшениями на шее, длинная волнообразная шерсть плавно струилась в такт движениям танцоров. Сама маска Баронга громко щёлкала зубами. Он всячески заигрывал с залом, усаживался на пол, апплодировал сам себе ступнями ног, как ладонями, старался тесно контактировать со зрителями.



Увидев этого персонажа, я вспомнила, что видела уже такой костюм в одном из дворов жилого дома. Он был одет на манекен и был столь же красочен. Установлен был в совершенно стеклянной комнате в середине двора и пол вокруг был устлан цветами и подношениями. Я тогда хотела его сфотографировать, но хозяйка дома мне любезно в этом отказала. Ну, а теперь, держа в руках программку на русском языке, я начинала получать ответы на все мои вопросы. Программки на вашем языке выдают при покупке билета, и не только сценарий в них описан, но и многие интересные вещи о костюме и масках.

После Баронга, согласно сюжету, танцевали поочерёдно все остальные артисты, просто восхищая нарядами и самим танцем. Обворожительным оказался выход девушек, которые танцевали руками и глазами.







Их пальчики двигались под музыку с завидным изяществом, а многозначительные взгляды хитрых глаз откровенно веселили. Исполняли они роль служанок злого духа, думая о том, как бы вселиться в слуг Баронга, что бы ему навредить. Вот так всё не замысловато. Танцы мужчин очень походили на женский танец пальцами и казались довольно женственными, к чему, в общем, мы не привыкли.





Костюмы и маски просто вынуждали меня фотографировать до бесконечности. Хотя моё личное впечатление от масок очень двойственное.







Они ярки и интересны, но на меня наводили оторопь. Я бы не хотела иметь в своём доме маску с Бали, даже если бы она принадлежала доброму духу. Видела их здесь много и разных. Все они меня настораживали, и ни одна из них не показалась красивой. Кстати, африканские маски много мягче чертами и приятнее для восприятия.
Маски на Бали до сих пор продолжают делать по традиции, но не столько на продажу в сувенирных магазинах, сколько для своих религиозных представлений.







Существует два типа художников резьбы по дереву. Одни режут статуи и маски для туристов, другие с благословения своего индуистского священника изготавливают ритуальные скульптуры и маски для религиозных церемоний, театральных представлений. При этом мало мастерства, передающегося, как правило, по наследству, ещё необходима и каждодневная молитва перед началом работы. В общем - то нам это известно, ведь и у христиан и у мусульман работа в храме без благословения священника и молитвы не допустима.
Магические маски, обладающие силой, делаются из дерева chinchona (чинчона), растущего в священном месте. При этом молитва нужна когда заготовку вырезают, когда её замачивают, сушат несколько месяцев, производят первый надрез и последний. Молитвы сопровождаются подношениями индуистским богам. На готовой маске пишут магическую букву и помещают в священное место. Только по завершении всех церемоний маска может использоваться в театральных представлениях, или же в ритуальных действиях.

Маски не использующиеся в спектаклях, хранятся в храмах, считаются исцеляющими от болезней. Что-то вроде наших Чудотворных икон. И не только в знаменитых городских древних храмах, но и в далёкой деревне маски обладают не меньшей силой, а может даже и большей. Ведь сельский житель много ближе к природе и более добросовестно относится к наследию своих предков.
Поэтому, кажущийся для нас простым и наивным, танец в масках, для балийца представляет особое значение. На каждом этапе своей жизни ему приходится соприкасаться с определённым видом танца. Во время свадебного обряда, рождения ребёнка, освящения жилища, лечения болезней и многих других событий, танец является наиглавнейшей составляющей ритуала.

По всему острову встречаются каменные статуи, изображающие застывших в движении людей, облачённых в танцевальные костюмы. Это не памятники Богам, вождям или выдающимся людям страны, это памятники балийскому танцу. Видимо танец был всегда, и без него Бали существовать не может. Вот и мне посчастливилось наблюдать яркое костюмированное представление. Каждый выход нового персонажа вызывал восторг у зрителей, а музыкальное сопровождение нежно звучавших инструментов, тронуло душу каждого сидящего в зале.

- оркестр после окончания спектакля.

[Tamarita]

РЕЗЬБА ПО КАМНЮ И ДЕРЕВУ

Дорога в г. Убуд, что находится почти в центре острова и является столицей народных промыслов, становилась всё интереснее. Вдоль проезжей части были выставлены прекрасные образцы резьбы по камню. Мастера, сидя под навесом, увлечённо постукивали молоточком по зубило, срезая тонкие слои каменной пыли. Национальный балийский промысел процветает. Из-под рук мастера рождаются совершенные скульптуры богов и демонов. Их предназначение велико, начиная от уличных и дворовых статуэток и заканчивая скульптурными группами в храмах и монастырях. Так же популярными являются сцены повседневной жизни, образы героев и воинов, вырезанные животные, лица людей искажённые гримасами. Полёт фантазии резчика не ограничен.













Вся эта красота, застывшая в камне, выставляется у мастерских, прямо на улице. Разный камень используют для резьбы, серый, кремовый, розовый. У каждой мастерской свой стиль работы, но сказать какой из них лучший просто не возможно. Всякий раз выходила из машины, вторгалась в мастерские, ходила меж статуй, наблюдала за работой мастеров. Мне нравилось всё, но когда остановились в деревне Мас, где целые фабрики деревянного зодчества, тут просто моё эстетическое восприятие захлебнулось от избытка красоты.

Торговые лавки и лавчонки сплошь были уставлены деревянными фигурами разных размеров и стиля. Я попросила остановиться, но водитель сказал, что это ещё не то. Что есть место, где равнодушных не бывает. Действительно, такое место было. Остановились на стоянке машин на мощёном дворе и я вошла в здание, на входе которого сидел клыкастый лев и жар – птица с роскошным веером цветных перьев над головой.



Галерея одной из школ резьбы по дереву, занимала просторные помещения. Стеллажи были заполнены мастерскими работами. Их размеры варьировались от «карманных» фигурок, до поделок в два человеческих роста. В первый момент хочется остановиться, не зная куда смотреть. Чего здесь только нет! Абстрактные животные и мифологические персонажи с пугающе демоническими деталями. Изображения крылатых богов, маски с не человеческим оскалом. Влюблённые в страстных объятиях, танцовщицы на сцене, животные в диком беге.













Выставка готовых работ ещё является магазином. Цены определяются не только сложностью работы, но и использованным материалом для данной фигуры. А уж марка известного мастера, это завершающий этап в установлении цены.

Различные виды деревьев получили своё признание у мастеров. Двухцветный гибискус считается не дорогой древесиной, хотя мне этот материал очень понравился. На острове он не редкость, оттого видимо и не дорог. Ствол этого дерева состоит из двух цветов, светло-кремового и оливкового. Мне приходилось и раньше видеть двухцветные деревянные фигуры, но я не знала, что вырезаны они из цельного дерева. Фигуры из него кажутся склеенными из разных пород, но шва вы не найдёте.

Более дорогими считаются изделия из тика, махагонного и эбенового деревьев. Изделия из них имеют коричневый, тёмно-бордовый, чёрный в разводах цвета и их большинство. Фигуры из эбенового дерева оказались тяжёлыми, как из металла. А самым дорогим является сандаловая древесина, источающая нежнейший аромат. Все изделия из неё выставлены за стеклом. Если открыть дверцу такого ларца, то нежные благовония распространятся по залу. Сандаловое дерево на Бали является редкостью, а крупные скульптуры из него стоят баснословных денег.

Тут в галерее нашла деревянного дракона с острова Комодо, точь-в-точь, как у меня, только цена его была не 10 дол., а все 30. Вот что значит престиж мастера! Резчики на острове всегда были в большом почёте, а искусство резьбы считалось божественным даром. Не все могли заниматься этим искусством, а только представители высших каст. С появлением школ искусств, резчиком мог стать любой талантливый художник. Ну, а коль ряды пополнились, то и новые веяния появились.

Наряду с религиозными сюжетами, ритуальными масками и деталями декора для храмов, стали изображать животных и жанровые сцены. Но рассматривая экспонаты, чувствовала, что всё вокруг окутано религией. Очень интересными образцами показались вытянутые фигуры, придавая изделию искажённость и не пропорциональность всего облика. Что-то комичное было в них, доброе и обыденное, а потому такие фигуры очень запомнились.

Статуи и статуэтки из корней деревьев и причудливых ветвей поражали фантазией мастера. Изрезанные искусной рукой пни, с положенным сверху толстым стеклом, служили столами. Резные стулья напоминали трон королей. Картины по стенам восхищали своими натюрмортами, мифическими сценами и сценами из жизни правителей.

Порою, всматриваясь в очередное произведение, не возможно было понять что хотел изобразить художник. Что происходило в его мозгу? Как смог он своё сумасшествие воплотить в дереве?

Вышла я из той галереи, если не больная, то почти очумевшая. Мой обычный среднестатистический мозг не воспринимал столько красот в один день. Требовалось сменить обстановку. Наш, на всё согласный водитель, рад был нам угодить, и поехали мы в сад редких экзотических растений.

По тропинкам сада бегали ящерицы и порхали по цветам бабочки. Деревья не обычных форм были посажены в гигантские горшки и подготовлены к продаже. Декоративные растения пользуются популярностью не только на Бали, но и во всех развитых туристических странах. Среди цветов и бабочек отдых всегда приятен, а огромные керамические горшки совсем не мешали восприятию прекрасного.

Сорока минут пребывания в саду хватило, что бы укротить мозговой бум и снова продолжить знакомство с островом. Понимала, что все эти поездки по галереям имели определённую цель. Но покупок мы делать не собирались и совесть нас не мучила. Нахваливать работы мастеров, так это, пожалуйста! Отчего ж не похвалить?
Я совсем не предполагала, что на серебряной фабрике мы с попутчицей станем чуть ли не оптовыми покупателями и продавцы будут обслуживать только нас.

Балийское серебро очаровало. Тонкая работа, ажурные изделия с золотыми вставками были разложены по бархату. Драконы и змеи в виде браслетов, оригинально обвивали руку. Серьги и кольца с изображением Баронга, Бога над богами, навевали древние мифы. Перламутровые раковины, обрамлённые серебряным кружевом, были выставлены под стеклом. Карета, запряжённая упряжкой тонконогих коней, казалось, летела по воздуху. Серебряный парусник качался на серебряных волнах.







Все эти чудеса человеческого мастерства запрещено фотографировать. Пришлось купить пару браслетов в обмен на фото. Подруга тоже не подвела и приобрела украшения для себя, после чего запрет на снимки аннулировали. Сделка оказалась довольно плодотворной.

Картины, развешанные по стенам со стороны улицы стали завершающим этапом в знакомстве с работами мастеров г. Убуд. Художники по холсту ни сколько не уступали в своих работах мастерам резьбы и ювелирам серебряных украшений.





Мы получили массу наслаждения, созерцая творения рук человеческих. А сколько ещё творений нам предстоит увидеть? Ведь балийские храмы я до сих пор вижу в своих сновидениях.

Сообщение отредактировал Tamarita: 05 июня 2014 - 16:17