Здесь поля расчищают от камней, и делают из них заборы-границы. Маленькие города и поселки мрачные, серые и грязные. Традиционные дома одноэтажные, с плоскими крышами. Все это резко контрастирует с блестящей и современной западной Турцией.
Название Курдистан имеет не государственно-политический, а этногеографический смысл. Эта территория поделена между четырьмя государствами — Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. Поэтому трудно точно определить его географические рамки. С запада на восток простирается приблизительно на 1 тыс. км., а с севера на юг — от 300 до 500 км. По весьма приблизительной оценке его население к настоящему времени превышает 30 миллионов человек. Таким образом, курды — самая многочисленная нация в мире, лишенная права на национальное самоопределение.
После Первой Мировой войны державами Антанты был впервые поставлен вопрос об автономии Курдистана. Однако победа кемалистского движения в Турции все перечеркнула. Кемаль Ататюрк(первый президент турецкой республики, 1923-1938 гг.) проводил политику насильственной ассимиляции и тюркизации нетурецких народов. Любые проявления национального самосознания рассматривались как сепаратизм и жестоко карались. Понятия «курд» и «Курдистан» были запрещены. Курдский язык считался (и считается до сих пор) смесью из турецкого, персидского и арабского языков. Хотя наука признаёт его самостоятельным.
В 1970-х годах Абдулла Оджалан создал Рабочую партию Курдистана. Курды взялись за оружие, чтобы добиться независимости. В течение двадцати лет велась партизанская война, которая утихла с началом 2000-х. А. Оджалан брошен в тюрьму, где находится до сих пор.
В настоящее время существует легальная Партия мира и демократии. Она имеет около тридцати голосов в парламенте, и многие курды возлагают на нее большие надежды, связанные с независимостью.
Вечером я оказался в городе Кызылтэпэ под дождем на улице без фонарей. Вне асфальта жидкая грязь, недостроенные здания, собаки, и кладбище разбитых автомобилей. Плюс ко всему холодно — на дворе март. Попытки остановить машины были неудачными, где поставить палатку непонятно. Вдруг подходит парень и приглашает попить чаю на заправку. Я радуюсь возможности согреться. Он работает там в ночь. Один стаканчик чая, затем второй и третий. Общаемся практически не понимая друг друга. Причем, если я не понимаю, он старается говорить громче, как будто от этого что-то измениться. Усталость клонит в сон. Он ведет меня за заправку:" Ода, ода!"(комната) И действительно мы приходим в теплую прокуренную бытовку с тремя диванами. Внутри только один человек смотрит телевизор. Я ложусь на диван и удовлетворенно засыпаю. Но ненадолго. Посреди ночи начинается жуткий шум, открываю глаза — внутри уже человек десять. "Русча, русча",- слышу я. Сверху на меня накидывается кем-то плед, и остальную часть ночи провожу в попытках заснуть. Утром ребята с гаража находят попутную машину в Джизрэ, и я бегу к ней, сломя голову. Водитель следует по маршруту Стамбул-Багдад.
— Сурия,- показывает направо водитель. Дорога идет прямо вдоль сирийской границы, видны их населенные пункты. Нас разделяет метров 60 минного поля. Шофер опускает ладонь вниз, якобы нажимая, а потом резко вверх и разводит руками.
Он тоже звонит друзьям и родственникам, рассказывая с кем едет, и протягивает мне телефон. Я уже привыкаю. Каждый водитель-курд делает абсолютно также.
В Джизрэ пытаюсь найти Абдулу Яшира. Один повстречавшийся в Турции украинец посоветовал с ним встретиться. Абдула директор школы, уважаемый человек, может много рассказать, причем по-русски. По дороге меня остановили напоить чаем. Люди здесь алкоголь не пьют. Поэтому местные кафе очень просты, с абшарпанными стенами и без ассортимента. Там проводят время за беседой мужчины, а у женщин, судя по всему, других дел невпроворот. Столпился народ, спрашивал откуда я (where are you from?) и как меня зовут(what is your name?). Больше они не знают, поэтому вопросы повторяются. Иногда трудно объяснить, что я из Беларуси. Но многие все же знают, когда говоришь Бейяз Русча(Белая Русь). Некоторые представляют наше географическое положение где-то в сибири. Народ всегда встречается очень добрый и отзывчивый. Им невероятно интересно поговорить, пройтись, сфотографироваться или просто постоять рядом с иностранцем.
Наконец я нашел нужный дом. Но по звонку никто не вышел. Ну что ж, зайду попозже. Улица вывела на старинное кладбище.
Внезапно начался сильный дождь. А из окна второго этажа кто-то яростно махал руками, знаками приглашая на чай. Вовремя! Попадаю в маленькую поликлинику. Заходим на кухоньку, где собирается почти весь персонал. На лицах улыбки. Людям интересно узнать, что за странный человек появился в этих краях. Один доктор и пара медсестер говорят по-английски. Беседа складывается. Затем обеденный перерыв. Все идут молиться в мечеть, и меня берут с собой. Внутрь я не пошел, а дождался конца молитвы, чтобы сфотографировать могилу Ноя. Это общеизвестный библейский герой, которому бог приказал построить ковчег, взять по паре каждого животного и спастись от потопа. В Коране он считается пророком по имени Нух. Так как люди в его время жили до тысячи лет, то достигали огромных размеров. Вот и Нух прожил больше девятиста лет и ростом был около семи метров(судя по его саркофагу).
0
Находился я в бесконечном городе из отелей и аквапарков недалеко от Аланьи на берегу средиземного моря. Вдоль побережья города не заканчиваются, а меняются только таблички с названиями. Светофор показал красный свет автомобилям, и я шагнул на "зебру". Слева рычал мотором грузовик. Смекнув, я направился к водителю спросить по пути ли нам:
