Сообщений в теме: 29

[Дейдре]

Сперва организационная часть, исключительно полезная на мой взгляд информация, потом добавлю лирики - насколько терпения хватит. Вероятно, я проговариваю самоочевидные вещи, но для того и пишется отчет, чтобы проговорить в том числе и их. Тот маршрут, которым мы прошли, доступен как взрослым, так и детям: он в итоге очень ленивый получился.

Маршрут по Абхазии:


Если вдруг кому надо - карта в большом размере тут: http://i.imgur.com/DqSvsYp.jpg

Выход на трассу. От Москвы, доехали до м. Каширская, думали воспользоваться 11 троллейбусом, как советуют в соответствующей теме форума: (http://www.bpclub.ru...age__hl__москвы), но в итоге сели на 907 автобус и доехали до старой Каширки. Сразу же застопили попутку до слияния трасс (километрах в 20 от Москвы), а там уже по-прямой покатились.

Даты
3.07 около 23 часов мы выехали из Москвы, вышли на М-4 – от м. Каширская.
5.07 днем пересекли границу Абхазии. Остановились в Гаграх у знакомых, нашли подходящую экскурсию в горы.
6.07 выехали наверх, дошли до Пывы.
7-8.07 шастали по окрестностям: Семиозерье и Багрита.
9.07 шли в Псху, заночевали на Ригзде.
10.07 пробежались по окрестностям, около полудня выехали в Пшицу. К вечеру добрались до дальней пасеки.
11.07 лазили по нижнему каньону, купались на слиянии рек Бзыбь и Пшица. Выбрались на лесовозную дорогу и прошли по старой лесовозной дороге до перевала Анчха (если верить Бондареву, сама название не записала).
12.07 шли вниз. Ночью вышли на Рицинскую трассу у слияния рек Бзыбь и Гега.
13.07 отдыхали на побережье и доехали до малоизвестного Мюсерского храма.
14.07 доехали до Сочи. Моя спутница поехала в Красноярск на фестиваль, а я пошла в гости к родственникам.
15.07 днем выехала на Москву.
16.07 вечером была дома и наслаждалась горячей ванной.

Примечания к дороге.
В Псху обязательно нужно идти с паспортом – это пограничная зона, и паспорт у вас проверят на КПП на въезде в село. Это считай автобан: до Псху в итоге доехали автостопом Большую часть пути, впрочем, прошли пешком.
Если от Авадхары до Псху идет «автобан» горной Абхазии – грунтовка, ее не потеряешь (там мы последние несколько километров даже на попутке проехали, в среднем, говорят – три машины в день), то на Пшицу тропа время от времени теряется. Сперва все понятно – ползем по берегу Бзыби, уйти с нее некуда – справа довольно крутой склон, слева – река. Дальше – тропка к пасекам, их тоже видно. Вниз от пасеки через каменную арку («Каменный балаган») доходим до развилки: прямо едва заметная тропка на каньон (к пасти Сатаны, где Бзыбь выходит из-под земли), направо вверх – тропка к старой лесовозной дороге. Она, конечно, подзаросла, но видно, что дорога и когда выходишь на нее – уже не потеряешься, а вот тропка кое-где исчезала. По дороге достаточно воды, можно идти от реки до реки. Единственная развилка (см. схему). Схема очень подробная – мы проходили этот участок уже по темноте (так что фото ориентиров, увы, нет) и все опознали.

Итак, сперва переходим ручей: это первая река на лесовозной дороге, Затем будут лесовозные развороты и в стороны – многочисленные отворотки – куда за лесом заезжали, туда идти не надо. Идем по дороге, как бы она ни петляла, проходим могилу охотника (слева), затем, метров через 500, видим покореженную кабину – значит близко развилка. Развилка такая, что ноги сами несут к Соломону, который стоит на перевале со стадом, но нам туда не надо (если что – в сторону Соломона – ближайший родник, должен быть по дороге где-то слева). Наша дорога резко поворачивает налево. Это уже почти вершинка – до нее всего около километра.
Спускаемся с перевала, там дальше родники через каждые 100 метров, последний – с железной трубой. По словам встреченного нами пастуха, от него до следующей воды – километров 6, это уже Рицинская трасса. По мне так там все 10. Там будет еще одна развилка: желтая стрелка указывает вниз. Вам туда не надо. Стрелка указывает на кемпинг, там организовали развлечение для любителей экологического туризма: 2500 в сутки, все включено: питание, рыбалка, рыболовные снасти, палатка, экскурсии в пещеры, трансфер от побережья. Если придти самим – 600 руб. в сутки. Чисто экскурсия в пещеры – 1800 руб. Если кого интересует, то 89409930390 – Астамур. Но, имхо, это только если с детьми, и то... Хотя, если целенаправленно доведут до пещер, накормят и веревку подержат…
Как бы там ни было – после этой стрелки можно надеяться на попутку – нам повезло под конец, уже в темноте – но лучше на нее не рассчитывать. Итак, на желтой стрелке не сворачивать, если хотите дойти до Пшицы или спуститься к Геге.

Бюджет поездки.
Мы не экономили, в целом ушло около 20 000, это с учетом докупленного снаряжения и сувениров. Заброска в горы – 1500 с человека. Мы встретились в горах с молодым человеком, который платил 2500 с человека, так что если вдруг что – наш вариант лучше. Мы присоединились к экскурсии, которая шла выше Рицы и доехали с ней до Авадхары, дальше пошли пешком. От Авадхары поднимались по автомобильной дороге. Там есть несколько срезов для пешеходов – обозначены красной стрелкой. Мы по ним не пошли: первый день под рюкзаками, дождь, даже автодорога была скользкой, а подъем выглядел довольно крутым.
Два дня провели на перевале Пыва, ночевали в балагане. Сходили на Семь озер и на озеро Багрита. Оба раза договаривались с пастухами и брали лошадей – 1000 руб. с человека. 2 дня – 2000.
Затем пошли на Псху. Добрались уже к закату и по темноте поднялись на Ригзду. Там нашли проводника и пошли с ним в урочище Пшица, также на лошадях. Лошадь и услуги проводника за 2 дня обошлись нам в 6000. Нас все эти дни еще и кормили, а также вписали на хуторе в балагане. Поскольку времени было мало, в Псху мы не задержались, а так – остановились бы у бабы Клавы – дом стоит в начале селения со стороны Пывы, есть горячая вода. У нее, во-первых – интереснее, а во-вторых – дешевле, чем в гостинице (150 руб. в день). Не, в палатке тоже можно встать, если вы крутой аскет, но я лично соскучилась по горячей воде.
Итого, собственно дорога нам обошлась в 9500. Я считаю, что для конного похода это недорого. В последний момент выяснилось, что мы ограничены во времени, и у нас не две недели, как мы предполагали изначально, а всего одна, так что везде, где можно было ехать верхом – мы ехали верхом. До Семиозерья можно было дойти пешком и очень задолбаться (мне бы на следующий день никуда не хотелось бы), до Багриты можно было дойти и не слишком устать – это озеро ближе и все равно надо лезть по скалам. До Пшицы пешком, конечно, тоже можно было дойти, но тут на лошадях мы сэкономили как минимум 2 дня, а то и все 3. Нет, конечно, можно было пройти и быстрее, но нам хотелось не бежать, а идти: крутить головой во все стороны, останавливаться в интересных местах и т.д.

Материалы, которые в итоге оказались полезными:
Н. Бондарев. В горах Абхазии http://apsnyteka.org...h_abkhazii.html
К нижнему каньону Бзыби (хорошие фотографии тропы). http://ten-go.livejo....com/11518.html
Старые карты. Увы, современных приличных карт нет, эти – 70х-80х гг. Понятно, что многие тропы заросли и надо спрашивать, но мне с этой картой было спокойнее. http://www.abhazia.c...ad.php?p=604466
Еще карты http://abkhazia.travel/map

[Дейдре]

Лирическая часть начинается отсюда. Байки, впечатления, фотографии, заметки на полях.
Фотографии можно посмотреть тут: http://vk.com/album230319870_199128511

Трасса, о ней можно рассказывать бесконечно и всего не расскажешь. А вообще - это из тех вещей, о которых как-то и рассказывать не хочется, о которых приятнее молчать. Потому что если человек там был и пережил - он поймет и без слов, а если не был - как расскажешь? Да и стоит ли рассказывать о том, ради чего встаешь по утрам, ради чего раз за разом соскребаешь себя с асфальта жизни, дабы все же продолжить путь? Такие вещи бесценны, ими делишься с теми, кому готов верить и доверяться. Как бы там ни было, я обещала отчет "лирики", и начинаю его писать.
Мелкие бытовые неурядицы задержали нас в Москве, так что выехали мы лишь 3го вечером. Никогда не умела выходить на М-4, заплутали немного и в этот раз, хотя было подробное описание.
- Джа, - выдохнула я, поднимая лицо к ночному небу, - пусть это будет нашим последним блужданием!
И Джа услышал - больше мы не терялись нигде. Джа вообще нас все время слышал на этой дороге: когда каждая твоя молитва получает немедленный отклик - это здорово укрепляет веру. Одна моя знакомая пару лет назад спросила меня о том, как я вышла на трассу. Я тогда долго думала как ей объяснить - так вышло, что всю мою юность Джа пронес меня на руках. Всегда приходили нужные знаки, а дороги сами ложились под ноги. Знаки дороги и дорожные знаки со временем начинаешь читать как книгу, а может быть в чем-то они для меня и яснее книги. Всякий раз стоило мне запутаться в себе, потерять путь или представление о мире - я шла на трассу, и там всегда получала ответ. На этот раз никаких вопросов у меня не было - я просто с радостью нырнула в естественную среду обитания и вдохнула полной грудью загазованный воздух российской автострады. И она приветствовала нас.
Итак, в ночь с 3го на 4е июля мы (а именно: две блондинки, наши рюкзаки и шаманский бубен) встали на уютном выезде из Москвы в сторону благословенного юга. Вечерняя прохлада настраивала на оптимистичный лад, и мы весело тянули руки перпендикулярно дороге. Попутка остановилась почти сразу.
- Нам прямо, в сторону Ростова.
Водитель кивнул, и я с обоими рюкзаками и бубном нырнула на заднее сидение, а подруга пошла вперед. Завязался разговор, из тех, что всегда начинаются с середины и обрываются задолго до своего завершения. Беседы на локале - коктейль из замечаний, надежд и обязательного поругивания правительства. Впрочем, подмосковный локал на этом закончился - следующая попутка взяла нас уже до Ефремова, да и дальше мы покатились очень бодро, тем более, что спали по очереди, а стало быть и шли без остановок. От Москвы до Краснодара дошли за сутки, а к утру были уже в Сочи. Прошвырнулись по городу олимпийской славы, докупили недостающее снаряжение, в последний раз выползли в интернет, да и отправились в сторону Абхазии.
Забавно, когда идешь теми же трассами, что и раньше, лет через 10 - начинаешь замечать как сильно они изменились. Что бы там ни писали об упадке нашей экономики, все-таки изменения к лучшему есть. Я не экономист, а поскольку сбережений у меня нет, то и банальный курс доллара мне до лампочки, однако те поля, которые раньше зарастали бурьяном теперь засеяны, а комбайны с трассы куда-то делись и теперь уже не идут по ней бесконечным потоком, это при том, что мы шли по бесплатке. Новая М-4 - это платный автобан и дублер, причем многие теперь ходят по дублеру, после того, как проезд здорово подорожал. Но для легковушек, полагаю, не принципиально. Но дальнобойщики стараются объезжать. Нет, машины есть и там, и сям, но в обе стороны я ехала по бесплатке.

- А там - Украина, - сообщил мне водитель, показывая направо.
Я сперва удивилась. Всякий, кто ходит по трассам, хотя бы немного представляет себе карту и то, что Украина где-то неподалеку и справа - самоочевидно. Затем до меня дошло.
- Стреляют?
- Еще как! Такая канонада - прямо сияет. На нашу сторону залетает, уже и погибшие есть. Не пойму, чего Путин медлит, вот я бы...
- Ну, международные нормы, миротворцы, договоры, - вяло отбрехиваюсь я, чтобы не вступать в полемику, где никто не будет правым, но каждый вываляется в агитационной грязи.
- А я думаю, что это наш и американский президент договорились, - добавляет моя спутница.
Разговор плавно перетекает на более насущные темы: дорога, особенности маршрута и т.д. Таких разговоров было множество: и в России, и в Абхазии, только абхазы предваряли их другой новостью:
- Шеварнадзе умер!
- Что б он в аду горел!
- А слыхали, что на Украине происходит?
- Там на Майдане еще Сукашвили засветился, что б он сдох как собака!
- Ельцин нас продал, вот Путин - это да...
Об этом говорили у моря, об этом говорили в горах. Одни и те же имена, фразы - как пароль и отзыв - объединяли людей, позволяя не чувствовать себя совсем уж оторванными от мира. Наверное, все дело в этом. Всего несколько дней в горах - и я поймала себя на том, что тоже вворачиваю в разговоре:
- А Шеварнадзе-то умер, слыхали?
И получаю в ответ привычный отзыв:
- Гореть ему в аду.

Однако, Сочи. Внезапно мы оказались ограничены во времени, и вместо двух недель в горах у нас оказалась всего одна. Тем не менее, противиться искушению занырнуть в море мы не смогли, тем более мне было интересно посмотреть как изменился Сочи после олимпиады. Мне не понравилось. С одной стороны - свободный wi-fi по всему городу порадовал, с другой - "свободная от курения зона" бесила. Теперь, в частности, нельзя курить в парке Ривьера, но только на центральной аллее. В Сочи все цветет и пахнет, там где есть чему цвести и пахнуть, конечно!






Помимо борьбы с курением раздражало и обилие бетона. Сам Сочи по старой памяти еще зеленоват, а вот граница с Абхазией со стороны России застроена до упора. В 35тиградусную жару как будто слышишь как стонет этот самый асфальт - ему тоже жарко. К счастью, в автобусах есть кондиционеры. Кстати, в автобусе совершенно спокойно можно проехать зайцем.

Вереница отдыхающих стройным потоком маршировала на ту сторону границы.
- Квартиры, комнаты у моря!
- Что вам эта Абхазия, у нас море лучше!
Местные пытались заманить нас всеми правдами и неправдами, однако мы не продавались, и уже к вечеру достигли Абхазии.
Забегая вперед, скажу, что возвращение в Россию обернулось для меня стрессом, от которого я до сих пор не совсем отошла. В Абхазии как-то все гораздо свободнее: отдыхать приехал? Так отдыхай. Много недорогих кафе, везде можно курить и никто до тебя не докапывается. Никакой бюрократии, опять же. Даже проверка документов на КПП в Псху меня не напрягла - надо пограничнику моих данных - так и нехай себе переписывает, раз положено. Не было ощущения местечковой власти мелкого чиновника, с которой постоянно сталкиваешься в России. Так, по дороге туда, пограничник минут 5 изучал меня и фотографию в паспорте. Я ему уже даже рожи начала корчить, все не могла понять - чего он на меня так смотрит? Данные-то все есть. А он и попросил очки снять.
Я уверена, что все благие слова о безопасности и антитеррористической деятельности на самом деле - в пользу бедных. Если какая-то организация планирует теракт - уж у нее хватит средств сделать исполнителям нормальные документы. Необходимость же предъявлять паспорт на каждом углу - бесит. Въезжая в Россию словно суешь голову в петлю бюрократии, словно вступаешь в испанский сапог идиотских запретов - я была поражена тем, насколько тяжело это ощущается после недели в горах. Тогда я поняла тех великих первопроходцев, которые, вернувшись к цивилизации, снова уходили в дикие племена: там дышится иначе, а запреты "цивилизации" затягиваются на шее пеньковым галстуком. Даже если я захочу тупо отдохнуть моря (мало ли что мне в голову взбредет?) - поеду в Абхазию. Кстати, теперь там нет проблем с интернетом.

Сообщение отредактировал Дейдре: 18 июля 2014 - 18:00

[Дейдре]

Еще проезжая Сочи мы услышали о том, что на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, а экскурсии в горы запрещены. Мрачно посмотрев друг на друга, мы скрестили пальцы в надежде на то, что в Абхазии погода будет немного другой. Возможно, так оно и было. Возможно, в Абхазии меньше бюрократии или меньше заботятся о безопасности туристов. Так или иначе, но уехать нам все-таки удалось, хотя, в полном соответствии с прогнозом, следующие два дня выдались дождливыми.
Загружаясь в УАЗик, экскурсанты весело щебетали, и тут подошли мы с нашими рюкзаками. Шаманский бубен остался в Гаграх, равно как и часть вещей - лишних было немного, но мы обе все-таки сумели избавиться от пары килограмм. Тем не менее, рюкзаки были большими, так что всем пришлось потесниться. Бедные туристы: группу везли бегом, от рынка к рынку, каждый из которых, впрочем, располагался во вполне живописных местах. Я расслабилась и настроилась на получение удовольствия - толпы туристов вокруг знаменитого водопада на рицинской трассе меня не смущали: я знала, что это далеко не последний мой водопад. Но особенно симпатичные виды я все-таки поснимала. Вообще, это - самая попсовая часть поездки и, на мой взгляд, самая скучная. Слишком уж распиарена Рица, слишком уж много туристов вертится вокруг, да и погода демонстративно хмурилась.

Таких вот мостов в Абхазии обещали множество.
- Их еще столько будет! - говорила Айри, посматривая то на озеро, то на мост.
- Ну, когда еще будет, - возражала я. - А вот тут сейчас есть.
И щелкала. Мне нравилось играть в туриста - это забавно, когда отчетливо понимаешь, что пользуешься последними часами благоустроенности. Тогда мы еще не знали, что везде, где предстояли не самые простые переходы, нам подвернутся лошади и мы успеем везде шутя. Мосты действительно попадались, но, по закону подлости, мы подходили к ним уже в темноте, так что этот - единственный, который мне удалось поймать.
Пока мы наслаждались комфортом, остальные экскурсанты смотрели на нас с суеверным ужасом, заранее представляя себе как мы там одни в горах. Напрасно мы объясняли, что там балаганы, а вообще - в нормальной палатке никакой дождь не страшен. Человеку в принципе удобнее, чтобы все организовали за него, а он бы приложил ко всему минимум усилий, это естественно. Но иногда все-таки хочется вырваться из совокупности минимальных усилий, совершить что-то если не выдающееся, то такое, о чем потом будешь помнить. Имхо, из таких мелочей и состоит жизнь. Любое путешествие в принципе может стать таким событием. А кому-то хватит и поездки в электричке. Пожалуй, больше всех усердствовал водитель УАЗика - раз 5 он предложил нам вернуться с группой. Может быть боялся, что туристы возьмут с нас пример, и клиентов стане гораздо меньше, а может быть и вправду искренне за нас тревожился. В любом случае, мы оставались неумолимы!
Итак, фото с экскурсией. День был очень пасмурный и вполне дождливый, однако Абхазия красива и в дождь.
Бзыбь в тумане. Мы еще не раз встретимся с этой рекой, но тут она обманчиво спокойна и полноводна. Даже похожа на мирные подмосковные речушки - хорошо маскируется. Горные реки коварны, коварнее змея в райском саду: журчит себе, журчит, а как в стремнину наступишь - сбивает с ног. Но у нас были бамбуковые посохи и много упрямства, так что в каждой из пройденных нами речушек мы устояли на ногах и вышли не замочив рюкзаков.




Голубое озеро. Озер в Абхазии очень много, и к каждому есть свои легенды. А если их нет - можно придумать прямо здесь же: воды нашептывает свои сказки и шепчут так громко, что кажется их услышит даже непосвященный. Голубое озеро послушать почти не удалось - вокруг суетились туристы, по очереди фотографируясь на фоне таинственный глубин. Мои озера ждали меня впереди, так что я просто пробежалась вокруг. Кстати, в это озеро выпал из кармана мой телефон. О, дао дешевых простеньких телефонов - достала из воды, вытерла, собрала обратно - и все заработало! Я всегда говорила, что чем проще телефон - тем больше приключений он способен пережить за жизнь свою телефонью. Да и вообще - дорогой гаджет в лесу или в горах - от лукавого. Я как-то балансировала на скале с чужой зеркалкой и, когда поехала нога, был у меня страшный миг, когда я думала спасать ли мне фотоаппарат, за который я буду работать полгода, или все-таки себя. Тогда мне все же удалось удержаться, но с тех пор я принципиально не вожу с собой дорогую технику.

Пасмурный день - это неизбежные низкие облака. Не настолько низкие, чтобы их можно было коснуться рукой - такие ожидали нас только на следующий день, но все же и эти были совсем рядом.

[Дейдре]

Множество придорожных рынков добавляли экскурсии колорита восточного базара. Торговали в частности медовухой и красивыми специями. Медовуху мы честно выпили, а на специи просто посмотрели. А еще я купила себе очень удобный нож - у меня с собой был только перочинный формата "хлеб резать". Теперь же я во всеоружии, однако воспользоваться своим ножом мне так и не пришлось. Впрочем, хорошо, что он у меня был.



Иногда вокруг нас начинался приличный лес и в пасмурный день его можно было даже сфотографировать на мою мыльницу. В солнечный попытка поснимать лес превращалась в мучение, потом еще будет результат, когда и если я доберусь в своем отчете до Пшицы, но в пасмурный день эти мхи смотрятся очень достоверно.


А дальше нас привезли в ущелье "Прощай Родина", рассказали легенду о сорвавшемся грузовике новобранцев, погибших при строительстве сталинской дачи и пальнули в воздух - для колорита. Все-таки, имхо, если это место памяти - то не превращайте его в балаган, а если нет - можно было бы придумать и другую легенду. Но место и в самом деле красивое, где-то в поднебесье и вокруг нас витают духи скал, подглядывая и оценивая.




Озеро Рица. Так уж получилось, что все у нас было бегом-бегом. Не представляю себе как можно получить удовольствие от такой вот экскурсии: "у вас 15 минут!". Ужас, неправда ли? Туристов вокруг было много, и много всякого для туристов. Несмотря на холод, мы купили мороженое и, с пафосным возгласом "прощай цивилизация!", чокнулись вафельными стаканчиками.

[Дейдре]

И тут экскурсовод расщедрился, и, привезя нас в зону альпийских лугов, собрался подарить нам аж несколько часов! На конную прогулку, разумеется. Но вот заковыка - пошел проливной дождь! Лошадей не было, и лишь указатель "Конные экскурсии" сиротливо белел среди мокрой травы. Тут я позлорадствовала, признаю!
Самые смелые - мы, а затем и наши новые знакомые из кузова, выбрались под льющиеся с неба потоки воды - побродить по окрестностям, раз уж занесла сюда нелегкая, да поглядеть на Россию, которая начиналась с той стороны горы.









И вот, наконец, УАЗик едет вниз и высаживает нас на повороте к Псху. Несмотря на то, что мы высаживались под дождь, я была счастлива: темп экскурсии уже перестал забавлять и откровенно раздражал. Впрочем, компания была хорошей: нам подарили запасную зажигалку, когда выяснилось, что моя спутница забыла спички, и источник огня у нас - только моя зажигалка.




Помахав УАЗику на прощание, мы запахнули плащи, поправили непромокаемые чехлы на рюкзаках и потопали вверх.
Очаровательная речушка. Здесь мы даже ненадолго остановились, чтобы побегать по ней в свое удовольствие - настолько нас обеих достало это вечное "у вас 5 минут! Сфотографировались и едем дальше!". Бедные туристы, право слово.



Пансионат Авадхара


Автобан горной Абхазии


Луга и облака


На самом деле, нам удивительно повезло: еще в самом начале подъема мы встретили местного пастуха, который гнал скот как раз к перевалу. Дорогу мы прошли вместе, уточняя у него детали маршрута и подгоняя скотину. В какой-то момент этот добрый человек спешился, и повесил на своего коня наши рюкзаки, за что ему большое спасибо. В принципе, нельзя сказать, что наши рюкзаки были такими уж тяжелыми - килограмм по 15, а то и меньше. Шлось под ними нормально, но человек, все же, не вьючная скотина, и без груза за спиной дорога зазмеилась вверх куда веселее. Этот замечательный человек приютил нас в пустующем балагане по-соседству. Там мы и прожили следующие два дня.

[Дейдре]

Едва бросив вещи и поужинав, мы пошли осматривать окрестности и знакомиться. Вообще, всю дорогу мы только и делали, что знакомились, общались, показывали фотографии из прошлых поездок, расспрашивали про дорогу и про старых знакомых. Голова шла кругом, на языке образовывались кровавые мозоли, но только так можно перестать быть чужаком и кошельком на ножках, став если не своим, то хотя бы гостем. Самоочевидная истина - чем лучше знаешь страну, ее историю и культуру, а также населяющих ее людей - тем свободнее себя чувствуешь. Первый тост в горах Абхазии - за Всевышнего, а если не первый, так уж какой-нибудь будет наверняка. За Всевышнего пьют обязательно, приговаривая порой "чтобы радовался, глядя на нас". Пьют, конечно, и за Абхазию, и за гостей, и за хозяев - за что только не пьют! Но пить за Всевышнего мне особенно понравилось.
Итак, гуляем по окрестностям балагана.




Долго ли, коротко ли, но мы пришли к балагану, где встретили родственников тех, с кем моя спутница общалась прошлой осенью. Снова пили за Всевышнего, ели сыр, в очередной раз узнали о смерти Шеварнадзе и вызнали где бы взять лошадей. Игорь, удивительный человек, через некоторое время тоже пришел в этот балаган и удостоверился, что мы на месте, посидел со всеми до тех пор, пока мы не пошли спать. В общем, ясно дал понять остальным, что мы - его гости. Утром он на всякий случай посмотрел наши паспорта и, убедившись, что мы - те за кого себя выдаем, уже принял нас как данность.

[Дейдре]

На следующий день уже порой выглядывало солнце, тогда окрестности преображаются.









Растормошив Феликса, который вчера обещал нам лошадей и конную прогулку на Семь озер, отправляемся в горы. У меня вообще на лошадей аллергия, запас соответствующих лекарств у меня был с собой, но ездить верхом я по большому счету не умею: могу управиться с конягой на шаге, но не более того. Мне всегда хотелось быть поближе к лошадям и, всякий раз, когда я надеялась, что аллергия меня не тронет, получала большой-большой облом. Огромная аптечка позволяла надеяться на то, что я перенесу эту дорогу с минимальным дискомфортом, но в том, что последствия будут - не сомневалась. А их не было. Можете ли вы представить себе, как здорово, когда ты ждешь пакости, а она берет и не случается?

[Дейдре]

Как бы там ни было, а тропа на Семь озер была жуткая. Феликс хорошо объяснил как сидеть в седле, привязал мою конягу к седлу следующей, взял в руки поводья от коня моей спутницы, и мы отправились вперед и вверх. Немного распогодилось, по сравнению с ливнями вчерашнего дня - так погоды стояли вообще прекрасные. Время от времени показывалось солнце, иногда нас укутывали облака. Тропа была скользкой и выглядела очень опасной, а ведь мы тогда еще не знали, что наши кони не подкованы.
- Русский авось, - говорите?
Да абхазский авось в тысячу раз круче!
Кое-где я доставала фотоаппарат, щелкала себе, щелкала не слезая с седла. Такая возможность была только у меня с мыльницей - зеркалка, естественно, требует к себе гораздо более обходительного отношения.
Облака, луга, дорога и горы.

[Дейдре]

Наконец, мы спешились. Вокруг ярко пестрели альпийские луга, радуя взгляд и вызывая жгучую зависть - сколько я ни пыталась создать подобных газонов в своем саду - у меня ничего не выходило. А тут - оно само! И мальвы тебе, и астры, и астильбы, и колокольчики, и маргаритки. И все - дикорастущее! Я уже не говорю о рододендронах.

Сообщение отредактировал Дейдре: 21 июля 2014 - 02:41

[Дейдре]

Впереди озера! Забыв про холод и усталость, топаем вниз.








Кстати, это озеро - торфяное и вода в нем была очень теплая. Относительно температуры окружающей среды, конечно.

[Дейдре]

На своих двоих идти гораздо удобнее, знаете ли. Всю дорогу я экраном фотоаппарата заслоняла от себя скользкую тропу. Честно говоря, мне было страшно, но вопить во все горло не позволяла гордость, так что я бледнела, хрипела, закусывала губу перед каждой каменистой осыпью, перед каждым крутым подъемом, всякий раз, когда копыто угрожающе скользило на склоне, но стоически сохраняла благородное молчание. А что орать-то? Лошадь от того над горами не воспарит. И, сказать по правде, лучше бы не парил. Пусть идет себе как идется.
Кое-где тропа была вполне приличной.



Кое-где всеми копытами топталась по моим нервам. Но я тогда еще не знала, что может быть не просто хуже, а много хуже. Более того - в самом ближайшем времени - будет! Вот дня через два. Но духи этих гор отнеслись ко мне благосклонно и, прежде чем выпускать на ту ужасную тропу, дали мне как следует освоиться в седле. А пока я смиренно боюсь этой вот тропы. Сейчас она кажется такой простенькой!



Едем назад. А кое-где и идем, потому как абхазский авось весьма трогателен на страницах отчета, но очень неуютно с ним на горе. Так что всякий раз, когда спуск нам с подругой казался особенно неприятным, мы спешивались и шли пешком, здраво рассудив, что целее будем.

[Дейдре]

Время от времени нас догоняют облака, иногда накрывают влажным плотным одеялом, иногда - просто пробегают мимо, полностью скрывая от нас окружающий мир. В такие минуты кажется, что малый народец, пока никто не видит, успевает перекроить мир по собственному усмотрению и собрать снова, а затем выбрасывает вас назад. И...
- Ищите-ищите различия, смертные! Все равно вы смотрите так невнимательно, что едва ли заметите парочку.


Самые синие незабудки альпийских лугов

Дорога кажется обманчиво ровной - знай себе, обходи камни. Но, конечно, это не так. Камни разного размера, сколько их прячется в траве - неведомо, а еще долину пересекают десятки ручьев.

Идем мы вот сюда:

[Дейдре]

Надо подняться чуть выше водопада по сухому руслу, где снежник. Потом - пройти по полочке и добраться до озера. Лошадь там действительно не пройдет, а человеку лучше забыть о штанах и опуститься на задницу, во всяком случае на спуске. Подниматься, естественно, было гораздо легче. Сегодня уже почти_совсем распогодилось. Дождей не было вовсе, а облака скорее добавляли местам колорита, чем реально мешали.

[Дейдре]

Взгляд назад. Я предусмотрительно фотографировала на подъеме. Ругала себя, полагая, что на спуске будет лучше видно, но удержаться не могла. И хорошо: на спуске мне уже было ни до чего, лишь бы не упасть. Мокрая трава, шатающиеся камни и прочие радости уважающей себя горы. В общем, спускалась я очень осторожно, а вот от открывающихся видов дух захватывало!

[Дейдре]

Орлы полетели


А вот, собственно, и полочка.

[Дейдре]

Я сильно уклонилась вправо и поднялась выше, чем нужно было, чтобы добраться до озера. Но не пожалела.




Исправляюсь, иду к озеру.

[Дейдре]

Начинаем спуск. Мир закрыт занавеской облака, как будто это граница между мирами. Впечатление еще больше усиливается, потому что с той стороны - солнце, а над нами его нет. Идем на свет, к земле обетованной.





Ну и напоследок - наш горный транспорт!

[maddonna]

красота такая, залюбуешься, спасибо Дейдре.

[Дейдре]

красота такая, залюбуешься, спасибо Дейдре.

Рада, что вам понравилось! Самое интересное, впрочем, еще впереди!)))

[Дейдре]

Еще вечером, спустившись с Багриты, мы предполагали поужинать и пойти в сторону Псху, а там и заночевать около нижнего балагана. Идти недалеко, но церемонии прощания отодвигались на вечер, так что к следующему дню мы не просто дошли бы до Псху, но и договорились бы с проводниками в урочище Пшица. Однако, не вышло: приехали знакомые моей спутницы, и мы отправились пить за Всевышнего, есть шашлык с мамалыгой и варить сулгуни.
Что ж, уйти вечером не получилось, зато поужинали в хорошей компании и узнали много страшных сказок.
Варим сулгуни


Утром пошли вверх.

Нас обогнали несколько машин с туристами, которые уже привычно посмотрели с суеверным ужасом и, кутаясь в свитера и куртки, спросили как нам не холодно (я вообще шла в футболке). Ха! Походили бы они по этим местам пару дней назад! Да под рюкзачок встали бы! Туристы закончились метров через 500 - на перевале Пыва (который на моей карте почему-то называется Чха), и дальше мы пошли вниз. И, что вы думаете, едва начав спуск мы встретили группу туристов, правда уже чуть-чуть одичавших! 5 взрослых, 6 детей в возрасте лет 5-6, на лошадях, две недели катались по Абхазии. Мы выпили с ними кофе. Как я уже говорила, на всякий случай мы знакомились со всеми встречными и у всех расспрашивали о дороге. Мало ли? Вдруг расскажут что интересное? А если вдруг что случится - пусть знают, что две блондинки пошли в ту сторону. Если спасателей не вызовут, так хоть трупы достанут потом. Итак, нас угостили горячим кофе. Дорогу подсказать не смогли - они не вдавались в подробности, просто взяли лошадей и проводника, он их и катал, а куда - дело десятое.

Проводник был тут же, и оказался он тем самым Плужниковым, о котором мы знали, что он может провести на Пшицу. Идти в те места в первый раз без проводника нам не хотелось: тропы имеют свойство зарастать, тропы имеют свойство теряться. Можно и найти потерянную, и почти заросшую тропу, конечно можно, но лучше это сделать уже после того, как ты прошел тут с проводником и примерно знаешь, куда вообще-то должна вести тропа и где она там раздваивается. Возможность заплатить проводнику у нас была, а вот времени оставалось в обрез, так что договорились обо всем сразу же.
На чистом развороте блокнота, с которым я почти не расставалась, Василий набросал родственникам записку и наказал зайти в деревне в дом к своячнице, да и взять там девочку, чтобы довела нас на хутор Ригзда, откуда собственно и начинается тропа на Псху и где живет означенный Плужников. Он собирался довести группу наверх до Семи озер, а заодно - найти машины, чтобы отправить их на большую землю, а затем вернуться с лошадями во Псху. Итак, мы пошли вниз, а они - наверх.
Нижний балаган, где мы предполагали заночевать

Ура! Спускаемся в зону лесов. Кстати, шли мы по дороге, тут из лесу вылетает сова. Пролетела буквально в нескольких сантиметрах он моего носа и скрылась с другой стороны дороги.
Автобан горной Абхазии