Сообщений в теме: 29

[Дейдре]

Дорогу то и дело пересекают ручьи и речки. Чем дальше к Псху, тем глубже они становятся. Последняя, которую мы прошли пешком, была мне до середины бедра. Под рюкзаком переходить ее не так уж просто, но у нас были палки, так что проблем не возникло. Там-то нас и подобрала попутка. Но пока мы еще идем.






Астильбы дикорастущие


КПП Псху, куда мы добрались уже ближе к вечеру.

Едва попав в село, мы пошли в гости к бабе Клаве, помылись в горячей воде и попили чаю с медом. Мед был сказочно вкусным. У меня возникла шальная мысль о том, что может быть стоило бы взять его с собой, но продавала его баба Клава только полторашками, а лишние 1,5-2 кг. в рюкзаке мне совершенно не улыбались. Так что я осталась без горного меда. Зато с вином!
Когда мы вышли со двора, уже темнело, так что Псху мне не удалось как следует рассмотреть - в памяти остались лишь черные контуры. Моя спутница облазила окрестности в прошлые поездки, так что я решила, что вернусь при случае и пошастаю самостоятельно - благо знаю теперь куда и к кому, а пока - как идется, так и идется. Итак, уже в темноте нам выдали девочку и отправили на хутор. Бабочек ловить.
Дорога на хутор еще какое-то время будет сниться мне в кошмарах. Мы шли в темноте, которую прорезал мертвенный луч моего фонаря. Крутой подъем с одной стороны, обрыв - с другой. И шум реки где-то внизу. Узенькая тропка издевательски петляла, а мы ползли по ней друг за другом, периодически поскальзываясь на грязи, особенно на крутых спусках. Псху уже в лесной зоне. То, что на альпике немедленно стекает вниз, в лесу держится еще около суток.
- Да тут на лошади ездят, - радостно комментировала девочка.
- КАК?! - пыхтела я, стараясь светить одновременно и вперед, и назад - фонарь подруги был куда менее мощным.
- Ездят, - пожимала плечами девочка. А затем, сладко зевая, прибавляла:
- Не дойдем! Уснем.
Но все-таки мы шли. Мы перешли через подвесной мост и стали карабкаться наверх. Тут нас встретил дядя шустрой девицы. Дядя был с большим фонарем, а еще - он был большим мужиком. Забрав у моей спутницы рюкзак (мне, после жизни на Урале, идти было легче, а еще - меня лошадь не сбрасывала), он отправил девочку вперед, а сам повел нас в нашем темпе к ночлегу и ужину. Между делом, он рассказал, что дети по этой тропе в школу ходят. Единственное - когда снега уж совсем много (это до пояса, я уточнила), тогда остаются внизу, у родственников. Честно говоря, не очень представляю как там весной по льду идти. Хотя... Наверное, как по диким уральским лесенкам... Но представляете как они знания должны ценить? Итак, мы снова поднялись почти на альпику. Там нас накормили, напоили, показали фотографии и спать уложили.

[Дейдре]

Хутор Ригзда, окрестности





Лес


Пока наш проводник ловил и седлал лошадей, мы успели позавтракать, сбегать в гости к монаху, который жил чуть повыше, вымазаться в грязи (утром дорога вовсе не казалась более проходимой), искупаться в водопаде, снова вымазаться в грязи и наскоро ополоснуться уже в балагане. Итак, кони оседланы и можно отправляться в путь.
- Кто раньше ездил верхом? - спросил проводник.
- Я, - призналась Юля.
Она выбрала себе коня, не помню как его звали, а мне достался другой.
- Его зовут Малыш.
Я обрадовалась. Именно Малыш, прекрасное и легкое существо, немало поводил меня по Уралу, от него я точно помню про четвереньки и задницу. Я решила, что такое совпадение имен - к большой удаче, словно дух-хранитель дружелюбно улыбается мне.
- Малыш меня не убьет, - решила я, забираясь в седло.
- А я... Я пешочком пойду, - сказала моя спутница, увидев куда нас ведет проводник.
Я тем временем устраивалась поудобнее и подбирала поводья, так что особенного внимания на ее слова не обратила.
- Я пока попробую поехать, - решила я, надеясь, что вначале дорога должна быть получше.
Ха. Как только мы вошли в лес, и до меня дошло, что сейчас мы по этим камням и по этой глинистой каше будем спускаться, я взвыла.
- Эй, я тоже слезу, - попыталась я смалодушничать.
- Не, - ответила Юля, - вызвалась - так езжай!
- Ну, - подумала я, - проводник предложил ехать. На меня ему, конечно, плевать (перед кем он там отвечать будет?), а вот на коня - вряд ли. И раз он решил, что конь со всадником класса тюфяк пройдет - значит должен бы пройти. А конь - Малыш. А Малыш меня не убьет.
Построив в голове эдакий беспроигрышный блондинистый силлогизм, я устроилась поудобнее и сосредоточилась на том, чтобы удержаться в седле - начинался крутой спуск, а копыта коня время от времени скользили на камнях. Я полностью расслабилась, доверив свою жизнь коню, а он вел себя очень прилично: где надо - прыгал, где не надо - спокойно шел и вообще все эти два дня слушался как самая большая умница. Как видите, не убил.
Кони у Плужникова были подкованы, но он не объяснил как держаться в седле, хотя не знал о том, что мы уже наловчились раньше. Т.е. если бы я оказалась в седле без предыдущих прогулок - все было бы гораздо хуже. На крутом спуске ноги надо двигать вперед, а корпус - назад, часть времени, в особенно крутых местах, там ты почти стоишь. Если бы Феликс парой дней раньше не объяснил мне эту хитрость - мне бы пришлось гораздо тяжелее. Так что с абхазским авосем вы уже знакомы, а вот вам авось русский.
Фотографий тропы у меня почти нет: хотя Малыш просто шел следом за проводником и управлять им нужно было совсем редко, но удержаться в седле действительно оказалось непростой задачей: чередование крутых подъемов и спусков, летящие в лицо ветки, от которых нужно уворачиваться и все такое. В общем, расчехлять фотоаппарат мне, верите ли, не хотелось. Кое-где приходилось спешиваться и вести коней на поводу. Моя спутница, уже раз упав с коня, спускалась в тех местах, которые ей лично казались подозрительными. Места и в правду были подозрительнее некуда, но я все же решила, что доверие к коню предполагает, что я еду верхом все время, пока это разрешает проводник.
Фото тропы. Снимаю, сидя верхом. Идем по берегу Бзыби.

Каждая из нас по разу чуть не выпала из седла, прозевав упавшие поперек дороги бревна. Меня такое погладило по лбу и, делать нечего, пришлось откланяться назад. Я почти легла на круп, но все-таки смогла проехать, вот только очки с носа слетели и пришлось за ними возвращаться. Но ничего - уцелели мои стекла. А вообще - в этот момент я страшно завидовала Юле - у нее с собой были линзы на замену очкам. У меня - только одна пара очков. Не, я без них что-то вижу, но в них - гораздо больше. Перспектива остаться с диким лесом и моими -3 меня совсем-совсем не радовала.

Долго ли, коротко ли, но мы преодолели тропу и вышли в лес. Уже в лесу Малыш начал потеть, а я была в бриджах. Ноги моментально зачесались, и я вспомнила, что лошадиный пот очень едкий, и если я не закрою лодыжки - к вечеру ног у меня не будет. Проводник, кстати, об этом мне не сказал, еще одна характерная черточка к русскому авосю. Лезть в рюкзак за джинсами, которые валялись где-то на глубине, было совершенно не с руки. К счастью, я вспомнила, что в клапане лежит эластичный бинт! Разрезав его на две части я получила великолепные портянки, которые сперва намотала на лодыжки, а потом, когда мы уже шли к Рицинской трассе, на ступни вместо носков. Так удалось обойтись минимальным набором кровавых мозолей, которых нам обещали в каждом отчете.
В урочище Пшица есть две пасеки и один скит. Еще там есть пещера, в которой раньше жил монах. Туда даже лестница ведет, но проводник лезть не советовал, сказал, что вся прогнила. Мы ему поверили и не полезли.
На первой пасеке, грустной и неухоженной, нас встретила могила пасечника.

На второй, гораздо более приветливой, обнаружилось целое поле мальв! Мы пришли туда уже к вечеру, солнце скрылось за горой, и освещало дальнюю половину урочища.



Малыш ест мальвы

Граница света

Серебряная гора

Пещера отшельника

[Дейдре]

Заночевали на пасеке. На самом деле, я уверена, что Абхазия - рай на земле. В каждом балагане, каким бы заброшенным он ни был, можно найти турку и небольшой запас натурального кофе! Я предполагала, что придется обходиться без этого божественного напитка - не тащить же с собой - но получила вот такой приятный сюрприз.
Мы заночевали под навесом в летней кухне - на лавке у очага было достаточно тепло, чтобы завернуться в спальник и смотреть на небо. Так сложилось, что в Пшицу мы пришли аккурат на полнолуние. Моя спутница вообще пошла спать в чисто поле, я же решила, что слишком люблю комфорт, чтобы мокнуть в росе.
Ночью мне снился серебряный конь. Он вставал из озера Чхо, что в переводе означает "лошадиная голова" (мы видели это озеро издали), отряхивался и летел вниз по склону. Он тряс гривой, разбрасывая искрящиеся брызги и бил копытом. Там, где его копыта били по земле, начинали весело журчать родники.
Утром на пасеке





Лошадей еще вечером проводник увел пониже - подальше от пчел, так что на коней мы садились в лесу. Местные леса - моя отдельная боль. Прекрасны - до умопомрачения. Настоящие эльфийские леса, я вам скажу: сотня оттенков зеленого, множество листьев, веток, мхов. А уж когда сквозь эту лесную густоту прорывается солнце - получается чистейшее фэнтези. И моя мыльница эту красоту, естественно, не брала - нужны куда большие возможности настроек. Кое-что мне удалось поймать, но насколько же оно слабее.












В урочище Пшица есть два узнаваемых места: "Каменный балаган" и "Пасть Сатаны".
Каменный балаган

[Дейдре]

Проехав еще немного, мы доходим до развилки, которую достаточно сложно увидеть невооруженным взглядом. Но в этом месте основная тропа идет вверх, а тропа к Пасти Сатаны продолжает идти по берегу реки Пшицы. На развилке оставляем лошадей - дальше они не продут, и идем пешком.
Лес






Река Пшица


Река Бзыбь, вид на "Пасть Сатаны"



Пасть Сатаны - это начало Нижнего каньона Бзыби, место, где Бзыбь выходит из-под земли, а метров через 50 река Пшица впадает в Бзыбь.
Вот, собственно, слияние рек, кстати:

[Дейдре]

Проводник потравил нам мистических баек, о том, как в советское время по подземной части реки пытались проплыть исследователи, как выбрались живыми, но седыми и больше за всю жизнь не сказали ни слова. Я внимательно слушала, хотя эта история похожа на десятки других, которые рассказывают в самых разных местах. Почему бы и нет?
Пока мы гуляли по берегу, проводник поймал и закоптил форель, получилось очень вкусно! Вообще, за те деньги, которые стоили его услуги, он нас не только вел, но и кормил. И готовил. И продукты нес. И ночлег обустраивал. Вообще вся организационная часть была на нем. Так вот и чувствуешь себя одним из безумных первооткрывателей, которые берут проводников и идут с ними в глухие места, которых нет на карте, а они, снисходительно поглядывая на белого мистера, все-таки выводят его в нужное место. Белой леди, у меня, все-таки, не получалось.
Итак, гуляем по берегу.
Бзыбь:








Пшица:

Сообщение отредактировал Дейдре: 21 июля 2014 - 13:41

[Дейдре]

Древние обожествляли солнце, и после пары пасмурных дней мы очень хорошо поняли почему. В пасмурные дни в горах красиво, но мокро и все-таки холодно. Но стоит на небе появиться солнцу, как ты сразу чувствуешь свою связь с ним. Тепло наполняет каждую клеточку тела, ты весь как бы расправляешься и расслабляешься, чувствуешь в себе множество сил и готовность к новым свершениям. Это ощущение сохраняется где-то до полудня второго дня, потом, вытирая грязной рукой пот с лица, ты уже мечтаешь о ледяной горной речке и о вечерней прохладе у костерка. Кстати, о речках и о костерках - за предстоящие два дня нам еще предстояло в полной мере прочувствовать, почему древние обожествляли огонь и воду.

Еще на берегу Бзыби мы узнали, что проводник оставил свои сумки на пасеке, а в этих сумках лежала моя бутылка с водой. Другой бутылки у нас не было, но возвращаться и терять драгоценное время никто не хотел.
- Там есть вода? - спросила я.
- Лучше бы с собой, - с сомнением протянул проводник. - Но вообще - попадается.
Мы переглянулись. Абхазия по-моему не знает полумер: если вода есть, то ее много и можно идти от родника до родника. Если ее нет, то на пару дней нет.
- Пойдем так? - решилась я. - Дойдем так или иначе.
Час икс неумолимо приближался. В далеких астралах уже попыхивал на рельсах поезд моей спутницы, нетерпеливо поглядывая в сторону Красноярска и шаманского фестиваля. У нас оставалось три дня, считая текущий, на то, чтобы выбраться к цивилизации и на четвертый - быть на вокзале в Сочи. Три дня и 30 километров дороги до рицинской трассы, оттуда - 18 до побережья. Плюс нам хотелось еще денек провести в Гаграх со знакомыми, так что если мы хотели дойти до трассы к завтрашнему вечеру - терять часа 3 на возвращение за бутылкой и дорогу до развилки было совершенно не в тему.
- Дойдем, - согласилась Юля.
И мы пошли. Точнее, сперва - поехали. С проводником мы договорились, что он вывезет нас на старую лесовозную дорогу, по которой можно уже идти себе прямо и до упора - не заблудишься. Единственная развилка - мы долго спрашивали есть ли там развилки и, раз на пятый, проводник о ней все-таки вспомнил (нарисованная им схема лежит в организационном отчете). Итак, проводник хорошенько поднял нас вверх, на противоположный склон и оставил у родника, за которым дорога выглядела уже вполне прилично. Напившись впрок, мы засекли время - было около 14 часов - и побрели в сторону цивилизации.







Шли мы небыстро. Вокруг открывались совершенно потрясающие красоты, и мы не могли отказать себе в удовольствии полюбоваться ими. Кроме того - дорога шла в гору и по жаре, кое-где не было тени, а что случилось с нашей водой я уже рассказала. Собственно, за сегодня мы хотели дойти до обозначенной на схеме реки и, может быть, пройти перевал. Перевальчик там невысокий, 2000 нет, (1700, что ли?). Большую часть пути мы проехали верхом, так что пройти весь подъем, оставив на следующий день ленивый спуск, было вполне реально.




Король лев!

Сообщение отредактировал Дейдре: 21 июля 2014 - 16:47

[Дейдре]

Где-то там, вдали, прощается с нами Серебряная гора, на которую, по словам местных, не подняться: тропы уже заросли. Но мне все равно очень хочется.



Где-то далеко внизу шумит Бзыбь

А мы идем





Наш дорогой автобанчик

Идем по лесной зоне и нужно подняться "почти до альпики".

[Дейдре]

К вечеру мы дошли до реки. Жара уже спала, но пить хотелось довольно сильно. Часто народ описывает как измученные жаждой герои бросаются к воде, движимые почти животным инстинктом. Наверное, именно что измучены мы не были. В горле у меня стоял соляной ком, журчание воды показалось сладкой музыкой, однако я остановилась около поваленного дерева, медленно спустила с плеч рюкзак, достала из кармана кружку, лениво прошлась до воды и,полюбовавшись бликами на камнях, наполнила кружку, затем вернулась обратно и только устроившись на поваленном бревне начала пить маленькими глотками - большие, почему-то не лезли. Подошла Юля и попросила меня набрать котелок. Я выплеснула воду из своей кружки - впервые, пожалуй, я с такой радостью разбазаривала природный ресурс. Мне хотелось щедро полить водой всю землю, но поскольку у нас были только кружка и котелок - ограничились ими. Снова набрав воды, мы сидели и молча пили, а затем - развели костер.
Ночевать решили здесь же, неподалеку обнаружилась приемлемая стоянка: не ставить же было палатку прямо на дороге. Машины по ней явно ходили, хоть и не каждый день, а проснуться под колесами лесовозного КАМАЗа или охотничьего УАЗика нам, ясное дело, не хотелось.
Мы сварили ужин, съели его, затем заварили чай и, наблюдая за угасающим вечером, морально готовились ставить палатку. И тут моя спутница обнаружила на себе клеща. На самом деле, первого клеща я заметила еще в Пшице, эта скотина ползла по моей импровизированной портянке. Нервно стряхнув его, я на всякий случай поинтересовалась у проводника:
- А тут клещи есть?
- А как же, - ответил он удивленно. - Пройти по Пшице и парочку не поймать - да не бывает такого!
- Энцефалит? - нервно поинтересовалась я, наученная Уралом.
- Не, они тут не заразные, - успокоили нас.
- Ага, - недоверчиво выдохнула я.
Ну, допустим, что энцефалита тут действительно нет, а все остальное? Клещи - они такие, никогда не узнаешь что они переносят. Оказывается, клещи на юге водятся в основном в тех местах, где есть самшит, в урочище Пшица того самшита было немало. На горе его не было, но клещи все равно ползли на свет, гады эдакие.
Мы вскочили, разделись и осмотрели друг друга, помогая себе фонарем. Зрелище было весьма порнографическим, но нам было не до эротики. Сняли друг с друга по паре клещей, после чего Юля, нервно выдохнув, заявила:
- Я тут не останусь.
- Я тоже, - согласилась я, тоскливо покосившись на сгущающиеся сумерки.
Перетряхнув вещи, мы побросали их в рюкзаки и, глотнув напоследок еще воды, пошли дальше. Была мысль взять воду в помойные пакеты - мы их взяли для влагоизоляции, они очень прочные. Но потом решили, что по вечернему холодку и так дойдем, а утром будет еще река. Итак, мы встали и пошли.
К тому времени как мы дошли до первого лесовозного разворота совсем стемнело. Идти нужно было рядом - фонарь был только один, второй мы оставили на пасеке - он оказался слишком слабым и толку от него на ночной дороге было немного. В принципе, дорога была достаточно ровной, но мы на всякий случай светили и в кусты, чтобы любые звери, если они там есть, узнавали о нашем приближении заранее и убирались подальше.
Луны за ветками было практически не видно, но мы легко опознали нарисованные на схеме ориентиры. На развилке мы задумались. Можно было встать там, клещей скорее всего не было, а проводник говорил, что ближайший родник будет если пройти немного в сторону Соломона. Стоять у крутого поворота нам все-таки не хотелось, да и раз уж идем - хотелось идти дальше. Тут в кустах "хрустнул сучок". Мы нервно посветили в заросли, и спугнули какого-то зверя, который, ломая ветки, убежал в заросли. Места там дикие: водятся и медведи, и кабаны. Уповая на то, что если ты в Абхазии видишь мужика без калаша, то это - турист, а стало быть от людей звери стараются держаться подальше, мы решили идти вперед. И пошли.
Через некоторое время в кустах снова затрещало, и теперь, кем бы ни была эта зверюга, от фонаря она не ушла, продолжая трещать ветками где-то справа.
- Огонь, - велела Юля.
Пожав плечами (с бумажным факелом против медведя - очень романтично), я все-таки вытащила из кармана зажигалку и блокнот. Руки немного дрожали, так что огонь я высекла лишь с третьего раза. Бумага заниматься не хотела, однако на какой-то попытке мне удалось заставить ее хотя бы тлеть.
- Пусть тлеет, - согласилась Юля, - пусть дымом воняет.
И, немного подумав, прибавила.
- А еще ты бы покурила, пока идем.
Дальше я почти не выпускала сигарету изо рта, усмехаясь про себя тому, что иногда эта привычка бывает полезной. Справа был крутой подъем, слева - не менее крутой спуск, палатку поставить было негде и негде было взять дров - в лес ни одна из нас идти не была готова. Мы шли вперед, на каждый шорох отвечая лучом фонаря, я палила листы из блокнота, старательно воняя дымом. Еще через час справа вдруг показалась небольшая полянка, заросшая невысоким борщевиком. В кустах кто-то бегал, громко треща ветками.
- Дальше я не пойду, - сказала я, сбрасывая рюкзак. - Палатка там встанет, а борщевик сейчас вытопчем.
- А дрова? - устало спросила моя спутница.
- А вот сейчас туда-назад по дороге прогуляемся и наберем, - уверенно решила я.
Так и поступили. Веток нашлось немало, с крупными повезло меньше, но все-таки сколько-то нашлось, при небольшом костре должно было хватить до рассвета. Я нервно покосилась на край полянки - он выглядел подозрительно удобно для спуска и может быть там была звериная тропа. Но просыпаться под колесами лесовоза мне по-прежнему не хотелось.
Мы развели костер и решили поддерживать его всю ночь. На часах было около часа ночи, я пошла спать первой и отрубилась сразу же. В 3 часа утра настала моя очередь хранить огонь. Юля ушла спать, а я, завернувшись в спальник, устроилась на пенке. Ближе к утру в кустах опять затрещало, но сил дергаться уже не было, да и что я сделаю? Огонь - та максимальная защита, которую я могла обеспечить, горел достаточно ярко, воняя дымом на несколько километров вокруг. Бежать? От зверя? Ну-ну. Идти с ножом на медведя? Тем более - ну-ну. Оставалось надеяться на то, что зверь боится нас больше, чем мы его. Вот опять же, умом понимаешь, что июль на дворе, зверье сытое, но все-таки что-то не дает расслабиться и спокойно тусить у костра. На всякий случай я придвинула поближе в себе большую палку, которую, в случае чего, можно было бы выхватить и тыкать в морду, но нас никто не побеспокоил. Так я и поняла почему древние обожествляли огонь, сидя у костра я с нежностью и уважением наблюдала за танцем языков пламени. Рассвело, и я, загасив костер, с чистой совестью уползла в палатку досыпать. В конце концов, дымом окрестности хорошо провоняли, а через несколько часов предстоял полный ходовой день.

Утром выяснилось, что мы дошли почти до вершинки, и уже через полчаса весело пошли вниз.
Утро, идем дальше

[Дейдре]

Где-то через час размеренной ходьбы я услышала колокольный звон - очень чистый и ясный. Оказалось, что это коровье стадо. Откуда-то выскочила собака, и грозно залаяла на нас, однако пропустила, увидев что к коровам мы не сворачиваем. Вскоре показался пастух, который услышал лай и поднялся из балагана посмотреть что происходит. Мы дошли до реки, умылись и напились, а затем отправились в гости. Солнце уже припекало, уже на следующий день мы узнали, что в Гаграх было около 40. В горах немного меньше, но все равно очень жарко.
Пастуха звали Андреем, а сам он - из Воронежа, но еще в начале 90х приехал в Абхазию к сводному брату, воевал. Теперь у него мойка внизу, а тут он в горах тусит. Немного сыра делает, бычков сдает на мясо, но вообще - явно тусит. Этот добрый человек напоил нас простоквашей и разрешил переждать жару в своем балагане. Мы этим разрешением с радостью воспользовались - было душно, идти никуда не хотелось, так что мы подумали, что успеем выйти на трассу по вечерней прохладе.
В гостях у Андрея



Он дал нам пустую бутылку и рассказал, что сперва родников будет много, а потом - километров 6, до самой трассы воды уже не будет. По моим ощущениям там не 6, а все 10, как я уже говорила. Итак, часиков в 6 мы распрощались с нашим гостеприимным хозяином и пошли вниз.
Дороги иногда пересекаются такими вот оградами - они не от людей, а от скота. Так что их просто открываешь, закрываешь за собой, чтобы скотина не ушла в горы, и идешь дальше.

Песни Бзыби все ближе, теперь до нее всего пара километров.

Предпоследний родник - старая шаманка.


Где-то через час мы дошли до последнего родника, наполнили бутылку и пошли вниз. Шли долго, на пути начали попадаться следы цивилизации - стальные конструкции, вышки. Связь пока не ловила. Стало темнеть. Мы вышли из леса и пошли по краю ущелья, дорога была широкая, но огромные камни заставляли нас светить под ноги особенно внимательно. Набрели на развилку, желтая стрелка указывала вниз. Посовещавшись, стрелку мы решили игнорировать - пасека там или что, но хотя про развилку нам никто не говорил (только про отворотки к балаганам, которые никому в голову не придет помечать указателями), мы решили идти прямо. Луна то скрывалась за скалами, то выныривала, дорога все не кончалась и не кончалась, хотя обещанные 6 километров от родника по моим ощущениям закончились. Хуже всего было то, что мы не видели огней. Если бы мы точно знали, что трасса действительно там, куда мы идем, если бы точно видели сколько до нее осталось - сил бы прибавилось, но мы не видели, просто ползли по краю горы куда-то вперед, то вверх, то вниз. Поймалась связь, и мы позвонили знакомой в Гагры, а еще я написала несколько смсок - просто потому, что появилась возможность это сделать. Наличие связи означало, что трасса близко, но где - близко? Почему не видно фар? По рицинскому шоссе машины пробегают даже ночью, за те пару часов, что мы упрямо ползли вперед, хоть одна могла бы проскочить.
- Джа, вытащи нас отсюда, - устало взмолилась я.
И Джа услышал!
- Трасса, - выдохнула я, не веря своим глазам. Где-то на горе появились яркие глаза фар.
- Это не трасса, - тихо возразила Юля. - Это по нашим следам кто-то едет.
Мы сбросили рюкзаки на спуске за поворотом, Юля прошла чуть назад. Вскоре машина поравнялась с нами, и водитель, загрузив наши рюкзаки в багажник, махнул рукой - мол запрыгивайте.
Оказалось, что желтая стрелка вела не на пасеку, а на кемпинг, народ там занимается экотуризмом. Эта машина как раз шла оттуда. Он попросил рассказать о нем в отчете, и это меньшее, что я могу сделать (см. в первом сообщении темы)
Минут через 20 мы выехали на 18й километр Рицинской трассы у слияния рек Бзыбь и Гега и уже совсем скоро стояли на Сухумской трассе. Не прошло и часа, как мы добрались до дома.

Сообщение отредактировал Дейдре: 21 июля 2014 - 16:54

[Дейдре]

Ночью мы спустились с небес на землю. Весь мир следил за финалом футбольного противостояния, так что мы даже не разбудили нашу гостеприимную хозяйку. Мы сбросили с плеч рюкзаки и, наскоро ополоснувшись, рухнули в настоящие постели. С простынями! С подушками!
Утром отправились пить вино и читать интернет, а заодно и просто отдыхать.



Мы написали всем, кому должны были написать, искупались в море, выпили вина, пообедали, снова искупались в море, еще раз выпили вина, прошлись по рынку и, где-то к 14 часам обнаружили, что нам совершенно нечего делать. Вот вообще нечего. И если пару часов назад мне не хотелось вообще ничего, кроме как лениво валяться у моря да потягивать прохладное винцо, то теперь отдохнувшие ноги с чуть поджившими мозолями уже чесались и хотели чего-то новенького, точно также, как наши глаза и души жаждали впечатлений.
- Мюссерский храм, - предложила Юля.
- Храм так храм, - согласилась я.
И мы отправились в сторону трассы. По пути нам попалась вот такая вот загогулина!

Вообще, пишут, что Мюссерский храм - чуть ли не обязательная достопримечательность для туристов. Не знаю, не знаю. Во-первых, с дорогой все плохо: со стороны Золотого берега смыт мост, и я бы не сказала, что туда так просто добраться. Во-вторых, далеко не все местные понимают что это вообще за храм. Мы предполагали идти пешком, но попался таксист, который пообещал довезти нас туда-обратно всего за 1000, так что мы согласились. Он потом пытался выжать из нас побольше, за плохую дорогу и много времени, но мы были непреклонны.
Мюссерский храм расположен на территории бывшего пионерлагеря, вот что от лагеря осталось:

А это, собственно храм

По одним данным - IV - VI в., по другим - X-XI. Вполне себе базилика, построенная в византийской традиции, напоминает также и армянские храмы. В этих наших интернетах пишут, что храм известный и играл важную роль в истории Абхазии, однако какую именно роль - ни один сайт не рассказывает. Но вообще - сами понимаете - побережье, корабли, завоеватели и колонизаторы... Впрочем, я еще покопаю подробнее. Если не забуду, конечно же. А пока - идем вокруг и лезем внутрь. Кстати, около храма мы впервые увидели созревшую ежевику.









Собственно, на этом наше путешествие закончилось. На следующий день Юлю ждал поезд до Красноярска, а я думала добраться до новоафонского музея. Однако в 5 утра меня разбудила гроза. Стихия бушевала, ломая ветки и низвергая с небес потоки воды, вода лилась в окна, так что я вскочила и бросилась их закрывать, а затем так и не смогла уснуть. Побродив с полчасика вокруг кровати, покурив на лоджии и полистав забытую на столике книгу, я принялась собирать рюкзак. Прошел еще час, и Юля ко мне присоединилась, так что я решила уехать вместе с ней. Дорога до трассы превратилась в бурную реку, но после автобанов горной Абхазии мы ее легко преодолели.
Еще через час мы уже были в Псоу. Россия встретила нас адской бюрократией - получасовой очередью на границе и вдумчивым изучением моей физиономии в паспорте. Как сильно это раздражало после легкости и свободы в Абхазии - не передать. Оказавшись с той стороны границы, я поймала себя на том, что нервно озираюсь по сторонам, пытаясь сообразить есть ли в окрестностях стражи порядка и, если есть, то можно ли тут курить. Я плюнула и выпрямилась, насколько это возможно было под рюкзаком. Я в своей стране, которой время от времени даже плачу налоги, так какого дьявола я должна чувствовать себя тут таким вот забитым и затравленным существом? Если это - европейская культура, то не в задницу ли такую европейскую культуру.
В сторону Абхазии шел сплошной поток отдыхающих, местные отчаянно пытались переманить народ к себе, а мы загрузились в автобус и из вредности не стали оплачивать проезд.
Даже свободный wi-fi на вокзале в Сочи не развеял моего мерзопакостного настроения.
Мы попрощались с Юлей, я пожелала ей счастливого пути и отправилась в гости к родственникам. Собственно, сперва я думала, что заверну и выпью чаю, поздороваюсь, передам и возьму приветы, но так вышло, что задержалась в гостях на сутки.
Тетушка приняла меня очень радушно, выдала полотенце и зубную щетку взамен забытой мною в Абхазии, а затем я попросила у нее халатик.
- А у тебя нет? - удивилась она. - Такой большой рюкзак...
- Тетушка, - ответила я, вспоминая глинистую кашу абхазских горных троп, - у меня есть два вида одежды: очень грязная и стоит. Очень грязную я рискну отстирать на руках, а вот ту, что стоит - уже повезу до дома.
Халатик нашелся, и я насладилась нормальной ванной! Повидав всех и со всеми пообщавшись, на следующий день я отправилась в Лазаревское и тоже поехала зайцем. Из чистой, знаете ли, вредности.
А дальше была трасса, очень добрая ко мне и исключительно теплая. Настолько добрая, что десандтировавшись в Зеленограде, я полчаса плутала по родному лесопарку, а ноги все время выводили меня назад, к ленинградке.
- Леший, мать твою, - выругалась я, в очередной раз увидев огни трассы, - имей, сволочь, совесть.
Не потеряться в Абхазии и заблудиться в трех соснах около дома - уметь, между прочим, надо. Совесть леший все-таки возымел, и вывел меня на прямую аллею, по которой я уже благополучно дотопала домой.

Сообщение отредактировал Дейдре: 22 июля 2014 - 15:44