2
И так, Китай - уникальная, большая и разная страна. Проезжая нестандартными дорогами, путешествуя фурах обычных граждан Китая, мы пытаемся постичь настроение, культуру, мысли жителей. Именно по этой причине я выбрала такую форму путешествия - автостопом по Китаю.
Подъезжаем к посту в Каши (Kashi, он же Кашгар), предполагая, что с прохождением проблем у нас не будет. Ан нет, все оказалось не так просто, а сам пост навеял на нас мысли об апокалипсисе.
Иду на посту к первому китайцу, интересуюсь, куда мол нам?
Он дает понять, что сейчас обед. Почему бы и нет, в 9 утра-то. А закончится обед аж в 17 вечера.
Вот это едят китайцы! Хорошо, хоть палочками. Объясняю, что нас двое и всего-то визу открыть. Не помогает.
Иду к другому китайцу. Он любезно предлагает подождать на улице часов 8, пока кто-то не сможет нас принять. Надо заметить, что говорить с ними проблемно. Китайцы плохо понимают по-английски, а мой китайский за 2 года слегка запылился. Даю понять второму китайцу, что мне нужна эээ.. комната уединения. Он мнется, но потом ведет-таки меня через шлагбаум. Я успеваю сказать Алу, что отправляюсь на разведку. Приходим, вижу странное место - комната с банками доширака и древними приборами докомпьютерного периода. Вхожу в туалет, а там воды нет. Не пост, а хрень какая-то. А дальше становится все интереснее...
Через 10 минут после моего возвращения к Алу, приезжает куча китайцев-кочевников. Куда они перемещались до этого, науке не известно, но сейчас едут они в Китай. Нас всех вместе собрали и усадили в здании пропускного пункта, в котором только стивенкинговских лангольеров не хватает. Пылища везде. Все какое-то полуразваленное и несуразное.
Фото с телефона...
Наконец пришел суперкитаец, понимающий английский. Он нам и разъяснил, что уехать мы сможем только завтра, когда во второй половине дня прибудет платный автобус. Этот автобус довезет нас до следующего поста, на котором нам и откроют визу. Перспектива платить за автобус, да еще и ждать его сутки, в наши планы не вписывалась. Ал стал изучать запыленные плакаты с правилами. Нашел спасительный пункт, гласивший - "Пересекать границу можно в фурах или велосипедах".
Тыкая в написанное на плакате, мы попытались убедить соблюдать правила границы пограничников. Но наш спор был окончен, как только один находчивый китаец развернул правила обратной стороной и сказал - "Все, этого пункта нет!"
Делать было нечего и мы разбили палатку прямо в этом весьма странном месте. Вон там около лесницы наша палатка стоит )))
На следующий день я решила сама попробовать убедить китайцев пропустить нас. Подхожу к единственному нормально понимающему английский китайцу. И говорю: "Вы просто не можете нам не помочь! Мы путешественники-исследователи культуры средней Азии и Китая. Нас пропустили беспрепятственно через 4 границы. Мы, мол, белые и пушистые". Протягиваю дорожную грамоту. Он берет и читает ее. Потом начинает изучать мой паспорт... После взглядов и улыбок он отвечает: " Я очень хочу помочь вам. Но не могу, к сожалению".
Я ухожу. Через 20 минут он подзывает меня: "Я отправлю вас по отдельности на разных фурах, сам договорюсь с водителями, только быстро".
И вот я еду с уйгуром одна. Дорога очень впечатляющая.
Если фото всю прелесть не передает, попробую описать. Более раздолбанную дорогу найти сложно. Подпрыгиваю на кочках на полметра от сидения. 200 км за 6 часов. В процессе преодоления этой дороги получаю хорошую тренировку для выхода в космос. Ужас неописуемый.
Сижу на развилке, на второй по счету, и уже на совершенно цивилизованном таможенном пункте, возле длинной очереди фур, и жду Ала. Жарко. Решила пойти в помещение. Иду мимо фур и тут высовывается из окна таджик и говорит: - "Во, американка". Я ему: "какая такая американка"?! Он моментально оживился, растянулся в улыбке и как заорет: "Своя, она своя, русская"! Тут выскочили еще четверо, своих, таджиков и обступили меня. Миша, Илюша, Петя...
- Как пост перейдешь, поехали с нами, мы в Урумчи.
"Отлично" - говорю.
- Только ты подожди нас - сказали "русские".
Только распрощалась со своими, как передо мной появилась маленькая машинка с надзирателями этого поста и подъехала ко мне с вопросами. Я им отвечаю: "друга жду". Они моментально приняли мою проблему за свою и мы вместе поехали искать в этой длиннющей очереди из фур Ала. Очень вскоре он нашелся...
Нас и вправду взяли "последние русские" - Миши, Илюши таджикской национальности.
24 день пути.
Едем по G314 в сторону Аксу. Дорожные знаки на китайском и уйгурском, вот так на китайском выглядит округ Кашгар قەشقەر ۋىلايىتى
Очень странное место. Местные уйгуры похожи на узбеков, только в тысячу раз менее дружелюбные своих сородичей. Быть может потому, что эта Уйгурия походит временами на колонию ада. Солнца не видно. Из-за пыли вокруг все серое и мало привлекательное. День похож на вечер. Температура +40 гр. но ее не ощущаешь. Деревьев почти нет, вокруг пыльная пустыня. В этом пропыленном тумане копошатся люди, что они делают, понять сложно. Рядом с жилыми домами стоят развалины.
Едем по этому унылому пейзажу и вдруг видим произведение искусства - арку в прекрасном китайском стиле, узорный мост. Хоть и в тумане, но просматриваются разноцветные хребты Восточного Тянь-Шаня.
Трасса идет по краю пустыни Такла-Макан.
Дороги в будни платные, оплата зависит от веса машины и расположения дороги. В праздничные дни проезд бесплатный!
Видимо, нам везет и стопится легко, едем почти без остановок. За день проехали 600 км. Это очень нас радует, хотим побыстрее вырваться из этой провинции. В 11 вечера урумчанин, который нас вез и ничего не понимал из наших объяснений даже на языке жестов, сдал нас ментам. Первая наша реакция - прикинуться идиотами и удрать. Но менты повели нас в собственную ночлежку. Дали "доширака" с чаем и выделили целую комнату с 4-мя кроватями и душем, о котором я мечтала.Все очень не плохо, у нас 1 юань, сидим бесплатно в общаге ментовской, едим натыренные яблоки и груши.
На четвертый день Уйгурия осталась позади. Теперь гораздо легче стало понимать дорожные знаки и указатели, так как дублирование иероглифов теперь было уже не вязью уйгурской, а латиницей.
На фото дальнобойщики-тибетцы угощают нас рисом, корнями лотуса, жаренным желудком какого-то скота и еще чем-то более съедобным.
Вот так украшены, с религиозной целью, фуры тибетцев.
В одной из машин угостили нас пластиковой курицей. Реально пластиковой, жевать это возможно, но не нужно. Я чувствую усталость, желудок до конца так и не прошел, время от времени поднимается температура, спать могу сутки. В таком состоянии фуры просто спасают.
Надо заметить, что организм в дороге быстро выздоравливает, болеть неудобно )
Заехали в город Цзяюйгуань, это уже провинция Ганьсу. Рядом проходит ВКС - Великая Китайская Стена. Попробуем увидеть ее здесь, другого варианта не будет. После уходим южнее...
28 день пути.
С трассы уже поздним вечером мы пешком приходим в парк, причем поражающей своим великолепием. Решаем здесь и ночевать. Утром мы увидели, какая красота нас окружает, а так же, как пробуждается здесь город!
Очень много зелени. Ивовые дорожки, ведущие к пруду, водопады. Все очень бережно убирается каждое утро. Много разновозрастных китайцев делают плавные движения под исключительно национальную мелодию. Музыка доносится отовсюду. Из маленьких магнитофончиков, которые носят с собой посетители парка, из динамиков, кто-то просто сидит и поет. Как оказалось позже, такие парки есть в каждом городе Китая. И все они уникальны по своему ландшафту. Гулять по этим местам - невероятное удовольствие и для взрослых и для детей. Кроме того, во всех этих парках утром толпы китайцев занимаются зарядкой цигун! Ал, побывавший во многих европейских странах, не видел нигде ничего подобного.
Два утра мы наблюдали за пробуждением маленького китайского городка в стиле цигун. На второе утро захотелось присоединиться к этой оригинальной зарядке.
Заметили, что китайцы ужасно много курят. Нет нигде антирекламы табака. По-видимому, правительство пока настроено на уменьшение численности населения Поднебесной.
Завтракали мы своей овсянкой. Кипяток спокойно давали в любой кафешке. Можно даже напроситься на кухню и приготовить свою еду. Здесь я окончательно поправила здоровье, желудок больше не беспокоил.
Довольно быстро мы стали есть местную еду. Вкусный рис с овощами, лапшу. Все, кто думает, что китайцы - рисоеды, больше так не думайте. Они больше поглощают лапши, чем риса.
Цены на еду такие:
Порция пустого вареного риса - 1 юань = 5 рублей
Рис с овощами - 10-15 юаней = 50-75 рублей
Мясо довольно дорогое - от 20 юаней = 100 рублей
Лапша, ее очень много и она разная: от 4 юаней - на рынках в виде лапшичного супа, 8 юаней в кафешках - тоже в виде супа. Жареная - 15 и выше юаней.
Баоцзы - паровые пироги с мясом или капустой. Бывают маленькие и большие. 1 большой - 1-3 юаня. Маленькие, по 6 штук, - 5 юаней, это 25 рублей. Их хорошо есть на завтрак, т.к. в середине для они уже разогреваются и не такие вкусные. Обычно едят их с соевым молоком, стоит оно 1 юань.
Еду найти легко, улицы усеяны кафешками. Если заходите в мусульманское кафе, то цена у мусульман везде одна и таже, как правило самая низкая, а еда не хуже. Отличить их легко, на стенах плакаты Мекки, женщины соответствующе одеты.
Рынок с дешевыми фруктами.
Пока ночевали в парке, никто не приставал. Только когда складывались, каждый проходящий любопытствовал, издалека уставившись на нас. Не только парк, но и весь город - чистый. Но не потому, что местные не мусорят, а благодаря каждодневным утренним уборкам.
Транспорт дешевый - 1-2 юаня, это 5-10 рублей на автобусе. Такси - 2 юаня/км.
ВКС мы увидели. Платить за вход не стали, а залезли на гору возле Стены и делали фото от туда.
Зашли в реставрировавшийся монастырь. Нам он показался бесподобным, так как был первым на нашем пути. Скромно заглядывая в открытые двери, мы не решались зайти, пока нас не пригласил монах.
У алтарей лежали фрукты и деньги, дымились благовонья. У нас не было с собой ничего из этого. Потому подношений мы сделать не смогли. Уже у выхода я опять встретила монаха и сказала, что здесь очень красиво, поблагодарила за разрешение посетить монастырь. Он протянул яблоки и апельсины, мол, возьмите в дорогу...
Города активно строятся и благоустраиваются по всему Китаю. Многие новые дома снабжены солнечными батареями. Строятся заводы, дороги, расширяются города. Производственных зон тоже много. Даже в горной местности наблюдали смог.
29 день пути.
Подарок Лао Ши.
Едем дальше по провинции Цинхай (проходит рядом с Тибетом).
Стопнули машину фермеров. Сама машина - неудобная, но фермеры доброжелательные и к тому же, еще и тибетцы. Живут в горной деревне. Общаемся при помощи разговорника русско-китайского. Для китайцев большая редкость пригласить в гости путников, но удача сопутствовала нам, и мы едем ночевать в высокогорную тибетскую деревню.
Много лет назад, я очень интересовалась восточной культурой, и тибетский быт, храмы, люди, обряды для меня очень привлекательны. Много внутренних скрытых мотивов толкали меня на такое путешествие, это была "моя дорога" и мне помогала вся Вселенная.
Деревенские китайцы действительно отличались от прежде увиденных нами городских. Все были одеты в национальные одежды. Женщины заплетали две длинные косы и связывали их снизу. Лица их походили на лица коренных тибетцев или монголов, судя по фильмам и картинкам. Нас встретили в деревне с удивлением, но спокойно.
Ночевали мы в доме одного из подвозившего нас шофера. Нас встретила его жена и дочь. Мы плохо понимали друг друга и старались показывать на лицах скромность и добродушие. Еда была странная и скудная. Подсоленный кипяток и невероятно пресная лепешка. Я наблюдала, с каким аппетитом 25 летняя девушка выхлюпала эту соленую воду, но сама не смогла сделать больше одного глотка. Хлеб тоже показался малосъедобным, как будто мел ешь. Я дала понять, что мой желудок привык к иной еде, и заварила себе овес.
Следующим утром мы пошли в горный монастырь. По дороге обошли часть деревни, пейзажи тут умиротворяющие...
Растение слева никого тут не привлекает и растет как сорняк.
Встречали монахов, несущие какие-то украшения, музыкальные инструменты, курильни. К чему все это, интересно?
Монастырь находился у подножья горы, от него тропинка петляла вверх к вершине.
От ворот монастыря и до входа монахи рисовали какие-то узоры. Я спросила у старого настоятеля, что это они рисуют? Он указал пальцем на небо.
Долго мы задерживаться не стали и пошли вверх по тропе, усеянной тибетскими разноцветными письменами. Эти разноцветные куски ткани с тибетскими мантрами каждым дуновением ветра доносят молитву Богу.
Дошли до самой верхней точки и увидели, как внизу толпа монахов идет с музыкой и песнями, сопровождая приезд какой-то белой машины. Грохот и завывание тибетских напевов были слышны и на вершине.
Одновременно с приездом кортежа спустилась и я. Колонна двигалась ко входу в храм, там где была я. И я увидела, что это так торжественно ведут святого старца. Старца вели под руки, помогая ему идти. Многие из жителей деревни, пришедших посмотреть, падали на колени и кланялись.
Я стояла и думала, как мне повезло наблюдать сие действие. Моим желанием было пройти тропой монахов, а тут целое представление. Старец остановился возле меня, вся колонна замерла.
Потом зашел в храм. Вокруг меня моментально образовалась куча коленопреклоненных людей. Из храма выгоняли всех, дабы не мешать старцу. Меня никто не трогал. Одна старушка показала, как правильно, двойным перекрещиванием, держать пальцы. Я видела такое впервые.
Дамару - гонг - пришёл в тибетский тантризм из шиваизма. Он символизирует первоначальный звук вселенной. Вот на фото ниже я издаю этот звук.
Честно говоря, любопытствовали мы там без спроса, пока юноша-монах болтал по телефону. Исключительно ради познавательных целей и духовного развития
Алу понравилось это местечко. Окружающие вершины манили своей красотой неравнодушного человека остаться здесь навсегда. Мы какое-то время созерцали их, сидя у горной реки, поедая фрукты и думая, оставаться или продолжать наш путь.
Посмотреть еще фото и добавится в друзья можно на моей страничке Вконтакте http://vk.com/id49394100
Кривыми дорогами провинции Гансу.
Читайте тут
