Сообщений в теме: 26

[Victor Advakhov]

Непал - здоровская страна по многим параметрам: люди, цены, достопримечательности, пешие походы. Я и раньше заглядывался на нее в приложении Redigo, планировал посетить Катманду, Покхару, возможно, Лумбини, место рождения Будды , парк Читван. Но год назад приоритеты изменились - полюбил пешие походы с рюкзачком и палаткой. Крым - лучшая начальная школа, но быстро захотелось большего. Почитал отзывы (спасибо Идущему), проштудировал путеводитель и вперед, тем более, что время конец апреля, тудым-сюдым и сезон закончится.
Самые дешевые билеты от Air Arabia с пересадкой через Шарджу обошлись в 15000 рублей. Обратные не брал, так как не знал, когда вернусь.
Ночевка в Шардже не айс, полно индусов и прочьих наций. Некоторые чернявые какого-то хрена норовили сесть рядом со мной при изобилии мест в зале ожидания. Несколько раз пересаживался, кимарил, спрятав все ценное. Опытный народец, не стесняясь, раскладывается по спальным мешкам и дрыхнет.
Подлетая к Непалу пытаюсь зафиксировать моим зачуханым ультралайтовым фотиком Анапурны, хотя не знаю точно, они ли это.
В аэропорту заполняешь бумажку на визу, небольшая очередь, денежка - и ты жертва таксистов. 5-7 $ до района Тамель. На меленькой зачуханой индийской машинке по узеньким улочкам и пробкам ехать полчаса времени.



Тамель мне очень понравился. Колоритно, сказочно низкие цены на туристическое снаряжение и одежду. Обустроился в трешке с душем и вайфаем, которую забукал по инету.
С едой сначала вышла непонятка. За три бакса в зачуханой забегаловке налили миску соплей. А вечером зашел в очень приличное кафе и за 2 бакса получил вкусный супец. Офромление кварталов ну очень чудное - микс из панелек, полуразвалин домов и буддо-индустских храмов.


На следующий день поехал по достопримечательностям, сплошь защищаемые ЮНЕСКО. И защищать есть чего, все очень древнее и за проход к ним приходится платить денежку. На мой субъективный взгляд просто потрясный экзотический вид имеет общий план этих мест. Приближаясь вплотную к храмам, разглядывая по отдельности, восторг утихает.
Это Патан, одна из древних столиц, находящихся в рамках нынешнего Катманду:



Все памятники полностью рабочие; аборигены по сей день ими пользуются для отправления религиозных нужд .
И фактически древности скрашивают нищенский вид кварталов


Честно говоря, все эти древности и архитектура цепляют какие-то струны души. После московских унылых коробок это все как-то очень мило, даже простодушно.
К сожалению, из-за нищеты коммунистическая идеология неплохо укореняется в этих местах.



Заходил в местный музей древностей. Ниочем. Намного интереснее и приятнее шататься по улочкам.



Потом поехал к храму, где сжигают трупы. Пашупатинатх.



Почему-то сжигать начинают, запихивая огонь в рот умершего:



Тут же на территории мини-храм Камасутры с кучей порнографических изображений:







Местные "просветленные" подивились моей щедрости и пожелали иметь со мной общую фотку. Их главный дабы показать ко мне особое расположение положил на меня свою блонди-косу. Другие, более практичные и циничные туристы начали меня жадно фотать. 10 секунд славы
На фотке видно, что я, уважая местные обычаи, одел рубаху, закрывая локти, и шорты, закрывая колени.





Тут же рядом с крематорием народ весело рубится в футбол. Это жизнь!



Эта дама настояла, чтобы я ее зафотал, а потом показал результат:



Рядом куча всяких храмов и храмиков, среди которых open air умудряются жить особо приближенные к индуистским богам:



Никогда не понимал религиозный фанатизм...в этой жизни.

Катамандушские маршрутки на базе мотороллеров:



На второй экскурсионный день я поехал уже к буддистской святыне, самая большая ступа в Непале - Боднатх. Зрелищно!



Знаменитые глазки-повылазки то ли Будды, то ли представителей древних рас.



Быть здесь - это значит, получить духовное и физическое исцеление. Блин, как проверить, когда ты абсолютно здоров?








Вокруг ступы плотное кольцо кафешек, мини-гостинок и лавок со всяким барахлом:



В итоге хочу еще раз зафиксировать свои ощущения. На уровне чувств и отношений индуизм как религия для меня некое непонятное явления, пережиток прошлого, цепляющийся за человека. Не люблю. А вот буддизм снова и снова аукается из предыдущей жизни как нечто родное, теплое, хорошее.

На этом начальная фаза моего знакомства с Непалом и Катманду закончилась. Завтра утром лечу в самый высотный аэропорт Лукла, 2500 метров над уровнем моря, чтобы начать трекинг. Куда? Не знаю. Куда дойду - туда дойду.

[Victor Advakhov]

Перелет.
Сам по себе перелет из Катманду в Луклу - это отдельный атракцион, который стоит своих денег. 165$. Некоторые пассажиры снимают весь перелет на видео. Перелет совершается на старых маленьких зачуханых самолетиках. Но на других там в горах и не сядешь. Пилоты, видимо, мастера своего дела.





Посадка производится на полосу, похожую на нагнутый авианосец
Это коротенькая дорожка под углом в 12 градусов, с одной стороны которой обрыв, а с другой - стена. Бодрит!





На выходе из аэропортика стоит толпа портеров, желающих таскать ваш рюкзак за 15$ в день весь маршрут. На тот момент я очень критично относился к такой помощи: непристало в меру упитанному мужчине в самом рассвете сил...
В Лукле можно затариться чем-угодно, если позабыл это сделать в Катманду. Но уже дороже. Особенно разочаровала цена воды. Поэтому я ее не покупал , а набирал из ручьев.
Ну раз у меня все есть, можно идти по направлению к столице шерпов (местных аборигенов) - Намче-Базару. Штропа мощеная камнем, широкая и комфортная.



Иду и радуюсь. Какие виды, какой прозрачный воздух!





Не понравилось обилие грузовых коров, производящих пахучие котяхи, и туристов как в небольшом городке. Это укрепило меня в мысли не идти обычным "попсовым" маршрутом прямиком к базовому лагерю Эвереста.


Понравилось буддисткое оформление троп-дорог во всей этой местности:






Добротные металлические висячие мосты через ущелья:

[pandagirl]

Сильный религиозный характер

[Идущий]

Хорошо пишешь, интересно каковы твои впечатления от Гокио.

[Victor Advakhov]

Итак, иду я, значит, иду. Ночью перед полетом спал очень плохо, рейс был ранний. Вобщем, часа 3-4 протопал, срубаюсь на ходу. Ну и кушать хочется. В ближайшем населенном пункте Chhuthawa (транскрипцию не знаю) зашел в кафешечку. Вежливый официант метнулся ко мне, велел не разбуваться, хотя я видел чьи-то кроссовки у входа. Там уже сидели 2 веселых шерпы, трындели, сосали иностранное пиво, поглядывая на меня и периодически хихикали. Я сначала не обращал на них внимания, но по мере насыщения вкусным супчиком начал их разглядывать. Поначалу решил, что они портеры, коих на тропе великое множество. Но приглядевшись, увидел, что они не ведут себя как прислуга, жадная чаевых; разговаривают со всеми как равные. Они больше похожи на альпинистов. Смутило только их не мусулисто-жилистое строение тела. Оба время от времени смазывали каким-то гелем волосы, дабы их модные прически имели устойчивый вид.


Солнечная батарея на рюкзаке второго (справа) такая же как у меня самого.
Я спросил: Вы альпинисты?. Ответ утвердительный.
Я: уже отработались?
Первый: Ну да, две лавины сошло, больше 20 человек погибло. Правительство запретило восхождения на Эверест, этот сезон закрыт.
При этом в его голосе не слышалось ноток скорби или сожаления. Признаться, это не просто первые альпинисты Эвереста, с которыми я общаюсь, но и вообще первые альпинисты на моем жизненном пути.
Я: А вы реально были на вершине Эвереста?
Первый: Я был там дважды.
Второй промолчал.
Я: круто! (а сам сомнением разглядываю их неатлетичные тела).
Я: а сколько килограмм в ваших рюкзаках, когда вы карабкаетесь наверх?
Второй: Ну-у-у, примерно 10.
Я: А как вы объясните, что один неординарный чел соло восходит на Эверест и спускается обратно меньше, чем за сутки (абсолютный рекорд, см. Википедию), а все остальные тратят на это месяц?
Первый восторженно: А, я знаю этого мужика, он мой друг!
Я: Ну и как он это делает?
Второй, выпятив грудь вперед, очень гордо: Он же шерпа!
Я, прикидываясь шлангом: И чо?
Второй замялся, но ответил: Ну...понимешь...он пошел по самому легкому пути между двумя соседними горами до седловины, а там по гребню Эвереста до вершины не долго. Плюс к этому, до него в те дни уже взошли более 70-ти альпинистов, т.е. было много уже провешенных веревок.
Я: А, спасибо! Теперь есть понимание.
Второй: А ты сам откуда?
Я: Россия.
Первый и второй: А, Россия это хорошо. Мы знаем много русских. Но в последнее время как-то их мало попадается.
Я: А вы то сами откуда?
Они: Катманду.
Я: А прикольный тут у вас аэропорт в Лукле. Самый высокогорный в мире.
Второй: Нифига. Самый высокогорный в Намче Базаре.
Тут меня начало клонить в сон после окончательно усвоения супчика, и я попросил официанта (а может он и владелец кафе ) позволить мне прикорнуть часик другой. Я получил ключи от комнатушки, упал на кровать и вырубился на полчаса. Потом опять спустился вниз - альпинисты по-прежнему отмечали конец сезона. Увидев меня оба опять заржали:
- Чо, всё уже, выспался?
Я: Ну да.
Мы пожелали друг другу удачи, я поблагодарил кафешника и потопал дальше.

Сообщение отредактировал Victor Advakhov: 30 июля 2014 - 11:16

[Victor Advakhov]

Иду, любуюсь красотами, и понимаю, что все это зверски на наши родные сибирские просторы похоже. Никакой экзотики, но все равно красиво!










Ну точно, Пермский край какой-нить или Алтай.
После часа-двух ходьбы остановился в первой попавшейся забегаловке. Она оказалась для портеров. Хозяйка вытаращила глаза, как на "белого", но чай принесла. Портеры также уставились на меня и что-то трындели на своем. Я, уже будучи опытным переговорщиком , затеял беседу с аборигенами:
- А что это вы пьете такое белое? Молоко?
Они дружно заржали над моей "шуткой".
- На, попробуй, - сказал один из них, и протянул чашку.



Я попробовал. Вкус знакомый, как прокисшее молдавское вино, чуть ли не уксус.
- Бухач? - спросил я.
- Ага - заржали портеры.
- ну тада нате вам шоколадку на закусь - предложил я.
Все посетили барака, а также хозяйка и повара женского пола кинулись "закусывать" моей шоколадкой.
Чаю попил и двинул дальше. Чо-то ножки уже не ходють, но терять световой день не хотелось.
Пару раз встречались КПП с полицаями, которые смотрели на пропуск в заповедник имени Эвереста.



Периодически в узких местах из-за грузовых коров и портеров с крупногабаритными грузами случалась пробка:



Кстати, о портерах. До встречи с ними я считал себя ничо так физически развитым. Фантастически завышенное самомнение!





Эх Сибирь-матушка:





Дотопал в тот день до последнего населенного пункта перед Намче-Базар. Назывется Джорсале. Название мне аукнулось. Я 15 лет прожил в Ямало-Ненецком округе, а там много исконно аборигенских, ненeцких названий типа Тарко-сале, Сале-хард. Сале - это селение.
В Джорсале повсюду надписи, мол, путник, тормози, сегодня ты уже в Намче не попадешь! И это правда, если нет полдня в запасе, лучше ночевать тут.

Сообщение отредактировал Victor Advakhov: 30 июля 2014 - 12:10

[Victor Advakhov]

На следующий день дабы достигнуть Намче Базара, пришлось все время топать вверх, набрав таким образом 700 метров. Тяжко.

По пути много русских. Сидели как-то, отдыхали 3 здоровенных русских мужика. Один из них потный, запыханый, в тельняшке, мне:
- Ты слыхал последнюю хохму?
- ?
- Мы на отдыхе
Это точно, стоит задуматься, чего людям на эти же деньги спортивным тюленингом на пляжах не заниматься? Но нет, они прутся в горы.
Часа за 4 дотопал до Намче. Отелей много. Стою, туплю, какой выбрать. Мимо проходит статный такой упитаный шерпа.
- Мужик, - говорю ему, - подскжи, где тут отель с душем, электричеством и вайфаем.
- Давай в мой Як Отель.
- Ок.
Ничто так отель, но за все нужно платить: зарядка, душ и, понятное дело, еда. Оставшиеся полдня я провалял дурака, ознакомился с Намче, пробежался по магазинам. Ценники, конечно, намного выше катмандушных, потому как всё привозят самолетами и тащут на себе портеры. Транспортные расходы, однако, велики.
За обедом познакомился с австрияком Алексом, журналистом из Вены. Ведет спортивный раздел какого-то интернет-издания, посвященный зимним видам спорта. У себя на родине облазил все Альпы. Не женат, все бабло тратит на путешествия. Пишет об этом репортажи, продает их профильным изданиям и путешествует еще. По-моему, идеальный расклад!
Мы договорились на следующий день пойти вместе в радиалку по местности: Кумджунг, Кунде.
Вечерком я сходил в местную Гомбу (если это правильная транскрипция). Это просто местный буддистский монастырь. Посетителей не было, интерьер так себе: Я в Бирме, Тае и Шри-Ланке видел поинтереснее. Постоял один поглазел и собрался было уже уходить, как тут заходит настоятель этого заведения и на таком же хреновом английском как у меня начинает со мной трындеть. Пару дежурных фраз и его взгляд впивается в мой туристический мобильник North Face М8.
- Дай поглядеть.
- На.
- Гы, прикольный.
Тут ему звонят на мобилу и он, совсем не смутившись, из своих бордовых тряпок достает четвертый айфон. Полялякал, и опять его цепкий взгляд на мне. Теперь он разглядывал мою флисовую кофту.
- О, прикольно!
Пощупал внутренний ворс флиски:
- Ну ваще прикольно!
Причем, глядя на него я могу утверждать, что он не прикидывался. У него моя ношеная кофта действительно вызвала восторг. Меня это ппц как удивило. Он мне:
- давай меняться.
Я: на что?
Он: Иди за мной.
Привел меня этажом выше в какой-то чулан забитый барахлом. Из пластиковой бочки достал совершенно новую флисовую кофту и протянул мне. Я её осмотрел: это явно не мой размер, она на маленького и толстого шерпа-монаха, но уж никак не на меня. И еще без капюшона, я такие не люблю.
Чтобы сразу его не обидеть (какой-то он по-детски непосредственный), я начал вежливо отмазываться:
- Нуууу, давай я подуууумаю, и может быыыыть, завтра приду меняться.
Тут пришла организованная группа русских туристов и спасла меня от дальнейших фантазий на тему обмена. Монах извинился и кинулся к группе. Он раздал всем конфетки.
Ай да сукин сын, ай да молодец - подумал я.
Он таким образом вводил их в якобы ничего не обязывающий обмен. Но на самом деле, этичный человек оценит внимание и оставит копеечку в качестве пожертвования, а не этичный ... да лучше с ними не встречаться.
После конфеток, монах пытался продать посетителям книги. Это те же самые древние тексты, которые читают сами буддисты, но на современном английском. О пользе прочтения такой литературы я узнал на следующий день.
Итак, пользуясь отвлечением внимания настоятеля, я быстренько слинял. Пошел дальше по магазинам, чтобы убить время.
И что бы вы думали.? Через десять минут натыкаюсь на флисовую кофту моей мечты! Стою в шоке от такого "совпадения". Мдя, так не бывает!
Примеряю, смотрю аксессуары. Она просто офигенная: потеплее моей нынешней, такого же красного цвета, с приятным внутренними ворсом но богаче комплектация. Застежки-липучки на рукавах, боковые карманы, 2 кармана в области сердца (внешний и внутренний), карман на левом плече, съемный капюшон с регулировкой размера с утяжкой. Также есть утяжка в районе пояса, и самое ценное! - есть молнии подмышками для отвода влаги и пота. В походе я обильно потею и мне просто необходим хороший вывод избыточного тепла.
Короче, я сразу вцепился в кофту местной фирмы "Эверест" и не выпускал. Решил протестить её на завтрашней радиалке.

Сообщение отредактировал Victor Advakhov: 30 июля 2014 - 12:03

[Victor Advakhov]

Следующим утром в 8.00 мы с Алексом позавтракали и пошли по тропе в сторону Кумджунга. По дороге к нам присоединились еще 2 парня, не помню откуда они. У одного была прицеплена экстремальная камера на трек-палке. Она, оказывается, не меняет фокус, и вообще очень специфичная штука, снимет так себе. Зачем её чел таскает, я с начала не понял.Но потом вспомнил одну даму на тропе недалеко от Луклы. В двадцатиградусную жару она шла в бахилах-фонариках чтобы все издалека видели, что она альпинистка или восходитель по снегу. Также вспомнил себя в малолетстве. Выходя из атлетического спортзала я шел в широком специальном ремне до самого дома.
Вот и этот парниша желал зафиксировать свою экстремальную сущность
Вобщем, поднялись мы повыше, дышать тяжеловато. Внизу Намче Базар.



И тут я увидел тот самый высокогорный "аэропорт", о котором говорили альпинисты. Ну так, обычная ровная площадка. Наверное, что-то здесь сможеть сесть.



Это Алекс в своем забавном тюрбане. Видать, удобный.



А это я в своей новой флиске, одетой на футболку. Тестирование прошло на 5+, несмотря на реальную непогоду (снег с ветром).
Я, кстати, стою на месте, откуда обычно открывается вид на Эверест. Но нам не повезло.


Топаем дальше. По дороге нас обгоняют школьники-старшеклассники. В Намче начальная школа, а в Кумджунге "вторичная" - secondary school.
Навстречу нам идут грузовые ... нет, уже не коровы, а настоящие волосатые яки.



Ветер в харю: ну вот и дотопали.



Прикольно оформлен сам подступ к селу





Тут мы зашли в пустую кафешку, попили чайку с пирожными и спросили дорогу до местной знаменитой Гомбы-монастыря.





Знаменит этот монастырь хранящимся здесь скальпом йети. Пока мы ждали настоятеля с ключами собралось человек 15 посетителей. По моей просьбе он открыл металлическую коробку, похожую на пожарный шкаф. Там стояло вот это:


На фотке плохо видно, там было темновато. Но это была конусообразная шерстяная штука. Это не было похоже на волосы человека. Это была шерсть животного. Я спросил настоятеля, сколько лет этому скальпу. Он ответил, что это очень старая штука и указал на табличку:



Я поблагодарил настоятеля и, увидев немую просьбу в его глазах, положил рядом 100 рупий = 1 $. Он удовлетворенно хмыкнул. Я поглядел с таким же немым вопросом на толпу посетителей, но у всех срочно оказались дела. Они переключили внимание на комнату - хранилище древних свитков:





Настоятель все это просек, взял меня за руку и повел в комнаты для молитв. Мужская:



Все бубнят, читают тексты. Дубак, холодно, все в одеялах. Я спросил у крайнего, улыбающегося и более разговорчивого:
- что дает тебе прочтение этих текстов.
Он ответил:
- после них я продолжительное время чувствую умиротворение и покой, очень хорошо мне.
Далее женская:



Тоже удивились моему "явлению" им, но были очень благодушны, улыбались.
Прощаясь, я попросил настоятеля попозировать для фото, и вот, что у нас получилось



Блин, узбек-работяга, какой-то
Ну а мы вчетвером потопали дальше в Кунде.





Остальной Кумджунг, как и Кумнде ничего интересного из себя не представляют. Просто домики с огородами и каменными оградами.

[Victor Advakhov]

Пейзажи здесь, конечно, сказочные, суровые. Даже такая погода в кассу.





По дороге встречаем сельчан, которые делают длинную каменную ограду.
- Sherpa Great Wall, - кричу им.
Им шутка понравилась. Улыбаются
Сделав крюк, выходим опять к Намче, но с другой стороны.



Потихонечку спускаемся вниз,тут опять мистические декорации.



Затеряный мир какой-то



Вернувшись в Намче, маленько отдохнул, переоделся, положил в пакет старую флиску и потопал к местному настоятелю. Я застал его одного. Он несколько секунд таращился, пытался меня вспомнить, и в итоге у него получилось Он посветлел, когда я протянул ему пакет с флиской.
- Обмен? - спросил он меня.
- Нет, подарок - ответил я.
Он впал в ступор. Потом цикл повторился:
- Обмен?
- Нет, подарок.
И тут до него дошло. Он бегом сделал круг по комнате от переизбытка эмоций и кинулся мне на шею обниматься. Теперь я прифигел.
Он от меня отцепился:
- Куда ты дальше идешь?
- В Таме.
- Но в Таме холодно!
- Я купил себе новую кофту.
- А чо не надел?
- Я в ней целый день ходил. Сушу в гостинице.
Он задумался и начал опять бегать по кругу. Схватил какое-то белое полотнище, накинул его мне шею, уткнулся лбом в мой лоб, и начал с сильным намерением бубнить какую-то молитву. Так мы стояли около 2-х минут.
Потом он меня отпустил, и я ему говорю:
- ну ты хоть примерь, что-ли.
- а, ну да!
Он всунул руки в рукава, и попытался застегнуть молнию, но не тут-то было - живот большой мешает. Он немножко смутился, отвернулся от меня, сделал выдох, втянул пузо и оп-ля, повернулся ко мне лицом. Йоу! Ему идет.



Напоследок мы еще обменяли его конфетку на мою плитку шоколада, тепло попрощались, и я потопал в гостинку. Там на стене повесил мой новый модный шарфик



Зачем он, и что с ним делать я пока не определился.

[Идущий]

Сам по себе перелет из Катманду в Луклу - это отдельный атракцион, который стоит своих денег.

Вот тут согласен! Мне и самому пешком дойти хотелось, и как страстному фанату авиации долететь хотелось. Этож блин самый опасный аэропорт мира считается! Эх пошёл пешком, а так хотелось совершить полёт туда чисто из ощущений!

Я: А прикольный тут у вас аэропорт в Лукле. Самый высокогорный в мире. Второй: Нифига. Самый высокогорный в Намче Базаре.

Ошибочка Самый высокогорный в Китае, город Ядин, 4410 м. http://aviaforum.ru/...ead.php?t=37840

Я попробовал. Вкус знакомый, как прокисшее молдавское вино, чуть ли не уксус.

Это чанг был, тибетское самодельное пиво. Чтоб похорошело не менее 2 литров надо. Но и просто вкусно.

Стою в шоке от такого "совпадения". Мдя, так не бывает!

Вот именно в треке к Эвересту у меня было такие два "совпадения"....или это было "изменение реальности усилием мысли", ну просто за пределами возможного и объяснимого.

[Идущий]

Похоже у тебя в апреле погода была суровее чем у меня в декабре. В декабре с неба не упало ни дождинки, ни снежинки. И по Кумджунгу я бегал в майке и тапках.

[Victor Advakhov]

Вечером 3-го дня трекинга за ужином ко мне подсел Алекс, выспрашивая про маршрут. Я ему объяснил: завтра иду в Таме и далее, через перевал Рейнджо Ла в Гокио. Оттуда, видимо, через первал Чо Ла к Эвересту. Алекс собирался идти против часовой стрелки через все три перевала и Эверест. На все у него было заложено 3 недели +-. Для меня это, конечно, слишком долго, но если он составит мне компанию на часть пути, я был бы рад. Тут к нам подсел хозяин отеля и окончательно убедил Алекса, что движение по часовой стрелке более видовое и интересное. На том и порешили.
На 4-й день часов в 8 мы стартанули в Таме. Путь очень красивый и комфортный по широкой тропе.



По пути Алекс активно юзал свою зеркалку (ему на этом еще зарабатывать), а я так, время от времени.





Народу многократно меньше, чем по общаковской тропе, из Луклы в Намче. И это радует. По пути встретили небольшую групку взмыленных французов. Они примерно от 30 до 40 лет, все в обтягивающих брендовых одеждах. Красавчики, вобщем
Я их спросил:
- а где ваши рюкзаки?
- у портеров
- а портеры где?
- они уже наверное в Намче, мы их догоняем.
Мда уж.
При подходе к Таме на стенах такие здоровские декорасины



Алекс тут же их принялся жадно фотать. Я его спросил, нафига столько фоток. От ответил, что составляет фотоальбом из подобных наскальных рисунков со всего мира. Хочет его выпустить и еще немного заработать на дальнейшие путешествия.



Вот уже к Таме подходим:





Прибыли, отыскали Сан Щайн отель, рекомендуемый нам всеми подряд как лучший. Расселись на травке, заказали обед и давай совет держать. Алекс предлагал остановиться тут для акклиматизации. Я же по неопытности был против: ну что за трекинг - мы за 4 часа добежали сюда. И чо теперь, весь день дурака валять? Давай пойдем дальше, хотя бы немножко. Хозяйка отеля тут же грела уши и наобещала, что дальше номеров по пути не будет. Ага, конечно, так мы и поверили
Даже чудной солнечный гаджет не смог поколебать нашего решения:



После Таме природа как-будто по по мановению волшебной палочки стала унылой, одни камни, скудная растительность. Серость, вобщем.
Но не это хреново, а то, что баба накаркала - не было никаких гостинок, а только унылые каменные домики. И мы шли все дальше и дальше с надеждой: ну вот в следующем селе точно будет ночлежка. И в одном из селений нам предложили ночевать на полу на кухне. Я уже было раскрыл рот, чтобы соглашаться, но Алекс выразил свое категорическое "ФИ!". И мы потопали дальше. Единственно радостный момент, это то, что в пути мы достигли отметки 4000 метров на уровне моря, с чем мы друг друга и поздравили. Даже Алекс в своих Альпах не подымался выше 2500 метров.
Уже темнело, я просто валился с ног, Алекс бодро шагал. Я его спросил, почему не достаешь трек-палки. Ответил, что ноги качает, но на перевале выпендриваться не будет, достанет.





Вобщем, дотопали мы таки до гостинки-лоджи в Марулинге на высоте 4200. С точки зрения акклиматизации грубое нарушение всех правил. Но тогда мне было пофиг.



Переодевшись, выпив литруху имбирного чая, я снова начал улыбаться, на что мне указали Алекс с хозяином лоджи. Закрепили полученный результат взаимной фотосессией:





Всю ночь я спал паршиво, почти не спал. Никаких признаков горнячки, просто я застудил горло за целый день, кашлял, сопливил. Ночью кашлял и боролься за свое здоровье. До треккинга я ударно пил витамин С, с собой в дорогу взял все необходимые таблетки от горнячки, которые написаны в Википедии. Я посыпал горло антибиотиком, намешал хлорку с кислотой (капли Джима Хамбла) и сожрал еще пару грамм витамина С. Но забитый нос все равно не позволил мне заснуть.
На следующий, 5-й день мы совершили коротенький переход к последнему селу перед перевалом Ренджо Ла - Лунгден, 4350 метров. Здесь решили так: если я не смогу нормально дышать ночью и, соответсвенно, спать, то завтра я иду в Таме и там откисаю. Как это ни странно, измученный бессонницей, я срубился и благополучно продрых полдня. Алекс был рад этому обстоятельству, это означало, что мы и дальше топаем вместе.
Однако ночью я опять промаялся: тело как будто ленилось дышать механически, без приказа. Я просыпался, и надышавшись, опять пытался заснуть. Днем же дрых как младенец. Не пойму че к чему.
На 6 день мы сходили в радиалку в сторону перевала. Поднялись на 500 метров и спустились к лоджи. Я обратил внимание, что Алекс, будучи опытным путешественником, таскал с собой толстенную художественную книгу и читал её. Я же с ума сходил от безделия. На завтра он мне предложил сходит в радиалку в сторону Тибета на северо-запад. Но я с высоты 4800 сегодня разглядел, что ловить там особо нечего - серость и камни.



Впереди предстоял еще один бестолковый день.
Кое-как я проспал до 3-х ночи, потом перестал дышать, промаялся до 5 утра, вломился в комнату к Алексу и предложил ему сейчас идти через перевал в Гокио. Он отказался, мол, у меня целых 21 день для всего, куда спешить. Мдя, но у меня то нету 3-х недель, и терпения нету. Я принял решение идти через перевал сейчас. Это было утро 7-го дня. Я собрал вещи, вышел в столовую. Там уже ели завтрак 2 америкоса. Довольно забавные на вид: один маленький коренастый с бородой (как гном), второй рослый, выше 190 и крепкий (рыцарь ). И они тоже собирались сейчас на через перевал в Гокио. Какая удача! Я к ним попросился, и они, сморщившись, согласились. Однако не дали мне доесть завтрак и пошли. Я вслед за ними. Метров через 800 в гору я понял, что мне за ними не угнаться и сказал им:
- ребята, дальше вы сами, и я сам по себе. Вы слишком быстрые для меня.
- Ну а как ты хотел? Мы идем от самого Джири, мы выносливые и привычные. А ты иди обратно и отдыхай в лоджии.
И они, отшив меня, потопали дальше, а я сел реабилитироваться после гонки. Обычно пару минут мне хватает для восстановления и я иду дальше. Такой ритм. Слегка приподнявшись я опять увидел гнома с рыцарем: эти сукины дети тоже отдыхали от гонки!
Увидев меня, они подскочили и бегом-бегом в сторону перевала. Да нет проблем, хлопцы. Как на Руси говорят: если мы вам не нужны, но нах... вы нам всра....сь.
И я потопал, но уже комфортно в своем темпе, не стесняясь периодически отдыхать. Кстати, тут я увидел ярко-синих птичек-синичек:

[Victor Advakhov]

Бреду дальше:







Не это ли то самое Лунное озеро, которое собирался найти здесь Алекс? Присел я тут отдохнуть, догоняют меня пару ребят. У одного смешные очки с накладкой на нос. На ворону похож
Оказалось, что эти мега-монстры, наши русские хлопцы, уже оббегали весь это заповедник и получили 4 свободных дня. Они решили потратить их на еще один кружок "Намче - Таме -Рейнджо Ла - Гокио -Намче". Т.е. то, что для меня целое событие - для них просто дополнительный кружок



Вижу гигантскую арку. Или это глюк?







Ка будто карабкаешься в Мордор



Эта "голова" - символ того, что вершина уже не далеко. Спускающиеся япошки дружно прибодрили меня. Последние 300 вертикальных метров - это кошмар. Ничего тяжелее в жизни не было. Десять метров - отдых - десять метров - отдых -... Дышать нечем, спать хочется - ужос. Хорошо хоть голод меня в пути не мучает - могу до вечера не жрать.





Последние мучительные шажки....



Ура! Я на вершине перевала! 5400 метров над уровнем моря.



На вершине тусовались три англоговорящих парня без рюкзаков. Один все время что-то фотал, второй в длинном мембранном плаще разминался, растягивался, а третий просто сидел. Я присел на импровизированную каменную скамейку и ... сладко заснул. Ночной недосып и геройские потуги дали о себе знать. Спал я видимо не очень долго. Мембранный плащ с другом стояли напротив, фотограф куда-то слинял. Они мне:
- ты что здесь совсем один?
- да, я один, и мне, походу, пора топать дальше.
Выглядели они какими-то офигевшими. Я взял рюкзачок и потопал вниз по сыпучим мелким камешкам. Местами снег какой-то чудной:





Вот уже Гокио видно.



И тут я ступил. Тропа вообще никак не выражена, а на gps я особо не глядел, а зря. Надо было держаться максимально левее спускаясь с перевала, я же поперся по центру и вышел на груду камней, спускаться с которой то еще приключение. С этого ракурса видна эта центральная груда камней, а другого выхода у меня не было:



Сначала скакал по крупным камням, а потом нашел сель из мелких камешек и фактически серфил по ним в ботинках до самого низа. Фух! Теперь я спокоен и уверен, что дойду.
Перед самым озером, слева, нашел мемориал с текстом что-типа: здесь реинкарнация принца такого-то...





Дорога на север к другим озерам Гокио.



Добравшись до Гокио первой живой душой, которую я встретил, был гном. Он сильно прифигел, увидев меня, и философски изрек: "О, это был очень долгий день".
В гостинке я обустроился, помылся, поел. По спутниковому интернету связался с близкими. Вобщем, кошмар закончился

[Victor Advakhov]

Итак, озеро Гокио. Оно действительно красивейшее из всех, что я видел. Кристально чистая вода, отражающиеся в ней облака, вокруг - горная гряда. Лаконичная эстетика!
В гостинке вечером я продрыхся. А ночью опять промучился: тело не дышит и все тут. Часов в 9 утра 8 дня похода решил сходить в радиалку на Гокио Ри.
Подъем длился примерно 1.5 часа, обратно за пол часа.



Вид с вершины в сторону перевала:



В сторону озера:









Супервид на Гокио! Мне очень нравится:



На следующую ночь недосып повторился и я, немало помучавшись выбором, решил больше не мучать себя и двигать в сторону Намче, завершая таким образом движение на север, на верх.
Могу сказать следующие свои впечатления: там где хоть как-то растет травка для меня красиво. Холодные серые камни - монументально, но не красиво. Долго я глядел на вершины всяких гор-"многотысячников". Пытался определить - шевельнется во мне альпинист или нет. Но нет - никаких эмоций. Я по-прежнему считаю блоху на собаке большим покорителем, чем человека на вершине горы.
Но это личное, пускай каждый сам решает, где ему ходить и к чему стремится. Я согласен с нашим соотечественником, знаменитым альпинистом, Анатолием Букреевым, который был уверен, что глупо рисковать жизнью ради самолюбования, ради славы. Это должна быть искренняя любовь к горам и ничто иное.

Итак само по себе решение идти на юг, в Намче, принесло облегчение. На 9-й день в 6 утра я двинул. Погода отличная, настроение тоже несмотря на недосып. Фотки по ходу движения: все меньше камня и снега, все больше зелени и жизни.















Мачу Пикчу по Непальски



Топал я почти одиннадцать часов, и уже в часе ходьбы от Намче решил пообедать. Не столько хотелось кушать, сколько понравился шикарный вид с терассы кафе.




Нужно идти дальше.









В Намче остановился в том же Як Хотэл. Тут же глянул в зеркало на свою небритую худую морду - ппц как я похудел
Продрыхся отлично.Позавтракал, а потом еще подрых до 12.00. Блин, а я ведь сегодня хотел в Луклу попасть. Ну и потопал. Вниз - не вверх, все намного быстрее и бодрее. Где-то на полпути спотыкаюсь, подворчиваю ногу. Дальше тихонечко ковыляю с меньшей скоростью. Встречные портеры сразу выкупают меня по походке и говорят: "Иди медленно и ты придешь". Иду, иду. Надо бы тормознутся где-нить и заночевать, но я почему-то иду дальше. Темно, включаю налобный фонарик. Проходя очередное село из местной забегаловки на меня практически вываливается пьяный местный житель.
- куда идешь? - орет он мне.
- в Луклу.
- пошли всесте, я тебе помогу. Ты ведь знаешь что такое "сэйм-сэйм". О, ты не знаешь что это такое? Это главный принцип шерпа. Мы все одно целое, мы одинаковы и я тебе помогу...
Так он пи...ел в ночи очень долго пока не обогнал меня настолько, что я перестал его слышать. Меня переполнило чувство благодарности за покой, который он мне подарил и я ковылял дальше.
В итоге, часам, кажись, к 10 вечера я притопал в Луклу. 2 лоджи меня не устроили, в третья то, что нужно.
Я отдохнул, к утром 10-го дня начал суетится по билетам. Эта была засада. Билетов не было, а была куча народу, осаждающая офис авиакомпании: кому купить билет, кому обменять на ближайшую дату и т.д. Я даже слегка отчаялся и решил, залечив ногу, топать в Джири или еще куда. Или взять портера для рюкзака и ковылять так... Но помог работник лоджии, у него был коррумпированный друг из авиакомпании Nepal Air. Велено было сидеть и ждать звонка. Авиаперевозчик сам покумекает, как меня запихать в самолет.
В столовке часто собирались портеры. Хоть мой английский паршивенький, но суть их болтовни я улавливал. Особенно привлек мое внимание портер с нетипичной для местных внешностью - ну прям тощий Бандерос какой-то мексиканский, но уж никак не шерпа-узбек. Я его спросил, откуда он, кто родители. Его друзья заржали и ответили мне, что его мамаша спала со всеми подряд бангладешцами, поэтому отец не известен. Бандерос - грозный дрищ сделал боевую стойку (то еще зрелище ), нацелясь на товарища, вопрошал меня: "Этого для начала замочить?" Я выступил в роли миротворца и начал "умолять" его простить обидчика: "изи, изи!". Бандерос сменил гнев на милость и все дружно поржали.
Рано утром раздался звонок (местную симку я офромил еще в Катаманду), и я быстрее ветра поковылял к аэропорту. Отдал 170 баксов и меня посадили на самолет. Моему счастью не было предела.
Добрался до своего отеля в Тамели, разложился и давай мыслить дальше. Во-первых, мне нужны обратные билеты, а во-вторых, нужно посетить несколько вкусных достопримечательностей.

[Идущий]

Я не уловил, ты Эверест то видел или нет?

[Victor Advakhov]

Нет, Идущий, такого удовольствия я не получил.

Сообщение отредактировал Victor Advakhov: 30 июля 2014 - 20:45

[Идущий]

такого удовольствия я не получил.

Да на самом деле вид Эвереста фигня. Главное то, что ты был ТАМ, ты видел и жил ТОЙ жизнью.

[Victor Advakhov]

Я тоже так думаю, честно говоря. Те высокие горы, которые я видел, меня совсем не впечатлили.
Уверен, что еще разок туда смотаюсь и досмотрю то, что недосмотрел, но попозже. Еще так много вкусных мест. На Новый Год зовут пойти на Килиманджаро. Были б деньги были, сходил бы в трекинг на Мачу Пикчу. А тут еще Кавказ не перехоженный...

[Victor Advakhov]

Итак, я опять в Катманду. Трачу время с максимальной пользой. От Тамели иду пешком в сторону "дворца богини Кумари". Все очень колоритное, на каждом шагу святыни индуизма.




























А вот и жилище Кумари. Довольно невзрачное для такого статусного хозяина.



Потом пешком пошел к Храму обезьян через жилые кварталы.



Городскую речку лучше преодолевать в противогазе. Жуткая вонища.



Подъем к храму состоит из 365 ступенек. Короче, этот храм полезен для сердечно-сосудистой системы



Первым делом нужно пожрать. Уже входит в привычку трескать вкусную еду на терасах с отличным видом.



Далбат.

[Victor Advakhov]

Теперь можно приступать к осмотру.
В центре стоит ступа, аналогичная Боднатх.



Тут же дебоширы. Как без них:





А эту суперпушку видимо отработали у Оптимуса Прайма.





Тут народ монетки на счастье кидает. Стараются попасть в горшочек. Все как везде, ничего нового.