Сообщений в теме: 15

[Дейдре]

Маршрут получился обзорный. Т.е. если вы встретитесь с человеком, который был на Байкале, то был он скорее всего именно в этих местах. Все были на Ольхоне. Почти все видели Кругобайкалку (прошли или проехали - другой вопрос), многие (хотя уже реже) знают об Аршане. А больше мы нигде не были, зато на будущий год сходим. Сперва немного оргмоментов.

Даты:
26.07 - вылетели из Москвы в Красноярск
27.07 - Красноярск, Столбы.
28-29.07 - выехали в Иркутск, провели в дороге 2 дня.
30.07 - гуляли по Иркутску
31.07 - 4.08 - Кругобайкалка
4.08 - 5.08 - Большие Коты
6.08 - Листвянка.
7.08-8.08 - Аршан
9.08-12.08 - Ольхон
13.08-14.08 - Иркутск.
15.08 -20.08 - трасса Иркутск-Челябинск (через Казахстан).

Примечания к дороге:
Красноярск
1) В аэропорту есть расписание автобусов, но верить ему не стоит. Наш автобус задержался минут на 40, благодаря чему мы на него попали. Таксисты хотят от Емельяново до города 1000 руб., имхо - это непотребно.
2) Выезжать на трассу действительно лучше с Восточного автовокзала. Даже если ваши вещи - в камере хранения на Центральном. Лучше сразу перевезти на Восточный. Мы потеряли почти час на кружение по городу и минут 40 ждали автобус. От Центрального автовокзала ходит только 193, от Восточного их гораздо больше: 193, 170, 159 - идут до Березовки. Возможно, идет еще что-то.
3) На Столбы идет маршрутка 50 (50К). Прочих уже не существует.
4) Едой и водой можно не озадачиваться: на дороге к скальникам много ларьков, в них есть и то, и другое. А вот карту лучше купить или распечатать заранее - их продают, но туристов много, могут раскупить.
5) От Красноярска до Иркутска дорога оба раза заняла 2 дня. На 1100 км. кажется многовато, но там бесконечный ремонт дороги и быстрее не проехать.
Иркутск и Байкал
1) От объездной до нужного нам дома глубокой ночью договорились с таксистом на 500 руб. Судя по тому, как он обрадовался, дали много. В следующий раз буду предлагать 300.
2) По тем маршрутам, которыми ходили мы, можно шататься без карты даже не зная броду. Вариантов все равно ровно два: вперед и назад.
3) Кругобайкалка-Большие Коты-Листвянка

На электричке Иркутск-Култук до ст. Темная падь, перейти рельсы, пройти немного по тропинке по ходу поезда, и дальше в лес - по тропинке, все - по тропинке. Она там одна. Выходим к станции Кругобайкальской железной дороги Ангасолка. Идем налево, в сторону Порта Байкал. Если вы путаете право и лево - прочитайте на указателях под расписанием. Вариант - Земляничная, это следующая станция, на 5 км. дальше и спуск там более простой. Магазинов по пути нет: в Ангасолке был, но сгорел. В Маритуе (середина пути) вроде бы существует, но нам не открыли. Изредка, в районе баз, попадаются столовые. К туристическим поездам разворачивают лотки с сувенирами - втридорога, естественно. Поезд - матаня - ходит 4 раза в неделю:
Порт Байкал-Слюдянка - пн., вт., пт., сб.
Слюдянка-Порт Байкал - пн., чт., пт., вс.
У нас дорога заняла 4 дня, на 5й мы ловили знакомого, который вез нас в Коты. Шли не торопясь. Весь маршрут - около 100 км. Точно не записала, по-моему, все же меньше.
4) В Коты - плыть! Нас вез знакомый, туристический картер, по сведениям агентства ОБС, обходится в 300 руб. Но на Байкал действительно надо посмотреть с воды. Особенно после того, как погуляешь пешком.

5) Листвянка, музей Лимнологического института. Действительно стоит посетить: помимо очевидной экспозиции - аквариумы, "плавание на батискафе", можно посмотреть под микроскопом байкальскую живность и песочек, фильмы посмотреть на третьем этаже.
6) Аршан. От Иркутска - 210 км. Трасса очень приятная, нигде не висели. Выходим из Иркутска в сторону Улан-Удэ, через район, именуемый в народе Синюшина Гора, или Синюшка. Автобус 23 от Ц.Рынка (12 руб.). Мы выехали автобусом до деревни Марково (выходить на повороте с трассы). (18 руб.)
На трассе 2 развилки, первая в Култуке, там поворачиваем направо, в сторону Монголии (см. рис.). Ориентиры - Мондо, Кырен. Указателей, к сожалению, нет.
Вторая развилка: Жемчуг-Аршан. Вам, как можно видеть, опять направо. На Аршан будет указатель.

На Яндекс картах искать "Россия, Республика Бурятия, Тункинский район, поселок Аршан". Слово "Аршан" переводится с бурятского языка как "источник", так что Аршанов имеется некоторое количество.
7) Ольхон
Трасса от Иркутска. 290 км.
Выходили не самым дешевым способом: автобус 134 от Центрального рынка до г. Оёк (67 руб.). А вообще, городским автобусом 8 (12 руб.) от Цирка, едем до Качукского тракта. Раньше эта остановка была конечной, теперь - нет.

Как мы видим, тут тоже есть развилка, свернуть надо в местечке Баяндай

Обратите внимание, по пути на Ольхон есть местечко Еланцы, на въезде в которые стоит Барнашкина гора. На нее (вообще, это холм) стоит подняться, если вы хоть в какой-то мере причисляете себя к эзотерикам. Очень сильное место.
До парома добраться в принципе легко: по пути много баз и базочек, попадаются пустые машины. Для нас проблемой стало выехать обратно. Это, знаете, как на границе зависнутьПаром, к моему удивлению, оказался бесплатным.
Карту Ольхона можно посмотреть здесь. В принципе, мы ходили по нарисованной мною от руки схеме и не заблудились - там теряться негде. 1,5 дороги, 15 км. в ширину, с одной стороны - Большое море, с другой - Малое. На моей схеме были отмечены: Худжир (главный поселок острова), Песчанка, Саган-Хушун (он же - Три Брата), мыс Хобой (крайняя точка) и Узуры. Нам большего и не захотелось. Единственное - можно было сходить на Жиму: от Песчанки или от Узуров. Автостоп до Хужира - легко, можно просто попроситься в машины, можно встать за выездом с парома. Такси хочет 2000 с человека, жлобство за 40 км., я считаю.
Автостоп дальше Хужира... Нас везде подвозили, стоило только нам понять, что мы подустали и дальше с удовольствием проедем, а не пойдем. Буквально сразу же подбирали, хотя несколько человек предупреждали, что автостопа на Ольхоне нет, что придется или платить за проезд в туристических буханках. Мы, в принципе, были готовы к тому, чтобы разориться рублей на 200 с человека, чтобы присоседиться к группе и часть пути проехать. Но это не понадобилось.
Туда мы долетели легко, сложнее было выезжать с Ольхона: машины в основном идут с парома и набитые. Но мы в итоге все же уехали и даже успели на маршрутку в Иркутске.
Еще один момент: за Хужиром, километров через 10 в сторону м. Хобой, начинается заповедная зона. Пребывание стоит 60 руб./день с человека, 200 руб./день за палатку. С нас взяли, впрочем, только по 60 с человека, хотя было понятно, что мы с палаткой. Очень мило с их стороны.

Бюджет поездки:
16 000 руб., вместе с перелетом.
Основные расходы с человека:
7500 руб. - самолет Москва - Красноярск (билеты брали в апреле).
100 руб. - автобус из аэропорта до Центрального автовокзала в Красноярске.
500 руб. - такси от трассы до дома.
80 руб. - электричка из Иркутска до Земляничной.
600 руб.- бензин для моторки (или, по аналогии, на катер до Котов и обратно).
300 руб.- байкальский музей в Листвянке.
400 руб. - ночевка в Аршане.
500 руб. - омуль, позы, хариус (ну как на Байкале быть и не сожрать?)
100 руб. - разные автобусы на трассу.
120 руб. - 2 дня пребывания в заповедной части Ольхона.
примерно 2000 - запас походной еды.

Прочее - варьируется, в зависимости от потребностей, наличия денег, места в рюкзаке. Собственно, у меня с собой было 8500 руб., мне хватило и как-то я даже не почувствовала, что денег мало.

[Йож]

О, узнаю себя лет эдак десять назад, когда впервые ездил на Байкал. Ровно те же места Даже и Столбы.
Маршрут очень годится для первого знакомства с Байкалом, прямо, хоть ссылки на этот пост давать всем интересующимся.

[Дейдре]

О, узнаю себя лет эдак десять назад, когда впервые ездил на Байкал. Ровно те же места Даже и Столбы.
Маршрут очень годится для первого знакомства с Байкалом, прямо, хоть ссылки на этот пост давать всем интересующимся.

Ох, я первый пост выложила, а потом сайт 2 дня недоступен был, так бы и забыла, если бы не вы Да, мне кажется, что у нас получился именно что шикарный обзорный маршрут)

[Дейдре]

26.07 мы с Алайни вылетели в Красноярск, хотя и ехали на Байкал. Причин тому, что мы летели именно в Красноярск было две. Во-первых, я хотела попасть на Столбы. во-вторых - до Красноярска билет стоил 7500, а до Иркутска - 11 000, для меня эта разница ощутима. Совесть у меня есть, так что я предложила подруге, которая в отличие от меня была ограничена во времени, прилететь в Иркутск, а я докачусь туда же стопом, посмотрев на Столбы. Однако, не оценив моей совестливости, прекрасная дама взбунтовалась:
- Как это? Тебе, значит, Столбы, а мне - нет?
- Ну, - застеснялась я, - не знаю даже. Не видела я те Столбы, но, говорят, Столбы-ы!
- А раз Столбы-ы, значит поедем вместе, - решил непреклонный Драй.
- Вместе - так вместе, - согласилась я, ничуть не возражая против компании.
И мы полетели вместе. А когда мы вместе - это означает приключения. Так, мы чуть не опоздали на регистрацию, хотя добрались до аэропорта на 1,5 часа до вылета - нас подвел терминал автоматической регистрации. Все-таки мы успели, хотя и зарегистрировались на рейс последними. Перелет мог бы превратиться в кошмар: я курю, и курю много, пять часов без сигарет для меня были бы мучительны, если бы перед взлетом не раздавали бы карамельки. Прикинув, что хотя конфеты и не горят, они кисленькие, я утащила с подноса целую горсть. Перелет, таким образом, прошел вполне сносно. Сквозь багровое пламя заката и глухую ночь мы пробрались на восток дальше, чем я когда-либо забиралась: до этого моей крайней восточной точкой был Новосибирск.
Итак, Красноярск!
Он встретил нас пасмурно. Туман поднимался от взлетной полосы, постепенно захватывая Емельяново, а мы ждали багаж, курили и выясняли как бы отсюда выбраться. Я медленно приходила в себя, осознавая, что здесь +4 к моему времени (московскому, на тот момент), что через пару дней уже будет +5, что передо мной, конечно, не край земли, но... Но отсюда до него немного ближе.
Однако, надо было выбираться в город. Таксист хотел 1000, но мы платить ему были совершенно не готовы, так что, если верить расписанию, предстояло прождать автобус пару часов. Но верить расписаниям в России? Да ну! Я подхватила свой рюкзак ("Девушка, да он легкий совсем! Ну, килограмм 8... Ой, 15. Ну, перегруза же все равно нет!"), я забросила его на плечо. Рядом пыхтела под своим пятикилограммовым рюкзачищем Алайни. Мы переглянусь и поползли на улицу - еще покурить, а там уже и сориентироваться. И тут пришел автобус!
- Моя прелесссть! - воскликнули мы в один голос.
Непонятно, то ли он опоздал, то ли расписание висит старое, то ли еще что, но переполненным он не был, несмотря на то, что в Красноярск прилетело два рейса из Москвы. С двоих нас и одного большого рюкзака водитель взял 185 руб., 83,5 руб. с человека (остальное - за рюкзак) до Центрального автовокзала, куда мы попали около 6 утра. Дождя, который я с тревогой высматривала на горизонте, все еще не было. Помните, как почитывая прогноз и созваниваясь с жителями далекой Сибири, мы беспокоились о том, что придется не то плыть, не то стопить трактор? Нет, вру: беспокоилась только я, Алайни же с самого начала была уверена, что все будет хорошо. Она пыталась убедить в этом и меня, но все мои скептические килограммы ей не верили. Может быть именно по этой причине нам так сказочно и везло. Кстати, рядом с автовокзалом несколько приличных и недорогих столовых и кафе.
Прошвырнувшись по автовокзалу, позавтракав и докупив второй дождевик, мы устроились ждать открытия камеры хранения, до которого оставалось 15 минут. Тащиться на Столбы с рюкзаками ни одна из нас не хотела, тем более, что палатки там ставить нельзя. Пока Алайни бегала по своим делам, мужик рядом со мной закурил, и я последовала его примеру.
Наглядная байка о том, как не любят москвичей в регионах, а точнее - в Красноярске, впервые за последние годы я столкнулась с настолько недобрым отношением. Сидим с мужиком, курим. Вдруг он тушит и прячет сигарету, я синхронно повторяю его жест, подходит Алайни и мент.
- Ваши документики!
Посмотрев пенсионное моего соседа, мент отпускает его, но цапает меня, а уж углядев московскую прописку, они вовсе становится счастливой гнидой. Понимаете, у меня и место рождения - Москва, и паспорт в оной Москве выдан, и регистрация столичная. Последние годы мне оно по жизни скорее мешает, чем помогает: иногда лучше вообще не иметь паспорта, чем иметь его, но с московской пропиской. А уж если живешь не в оной Москве, а еще где бы то ни было - так и подавно. Но как-то эта нелюбовь выражалась спокойно: все старательно делали вид, что и москвич, и местный равны перед законом и обществом. Внезапно, в Красноярске оказалось иначе: мент, узрев в краснокожей паспортине столичную прописку, аж просиял:
- А что, - говорит он сурово, - в Москве до сих пор на вокзалах курят? Что ж вы, прямо под камерой?
- Не знаю на счет Москвы, а у вас тут везде окурки валяются, - говорю ему я, вся еще такая чистенькая и блондинисто-пушисто-кудрявая. Тем более, что и свидетель у меня есть: Алайни сейчас под всеми присягами подтвердит, что мы сидели и спорили за Блаженного Августина! Мне она, естественно, потом все выскажет, но сперва - подтвердит.

- Очень, - говорю, - хорошо!
- Так вы отрицаете, что курили? - с наездом спрашивает он.
- Это ваша задача - доказать курила я или нет, - отвечаю, все еще улыбаясь.
- И протокол подписывать не будете?
- Смотря что в нем написано будет.
- Законы хорошо знаете? - спрашивает, недобро прищурившись.
- А это разве плохо? - невинно хлопаю глазками.
Мент, воздевая очи к потолку, подводит меня к столу, за которым сидит другой мент.
- Ваши документики.
Показываю ему паспорт, но говорю:
- Из моих рук, пожалуйста!
- ???
- А видите обложку? - показываю ему разлетевшуюся еще в Абхазии обложку. - Я свои документы из рук предпочитаю не выпускать, особенно в чужом городе. А то вы москвичей так демонстративно не любите, а мне еще домой ехать.
- У вас, - говорит он устало, - написано на задней странице кому и в каких случаях вы можете паспорт давать.
Открываю страницу. Соображаю после бессонной ночи плохо, так что зачитываю вслух. Про то, кому можно передавать паспорт, там ничего не сказано. Там есть про случаи, установленные законодательством. Ну так извольте мне привести эти случаи... В общем, он меня уломал, списал данные.
- Курили? - спрашивает.
- Рядом со мной мужчина курил, - доверительно рассказываю ему я, не признаваясь ни в чем, но и не отрицая напрямую, - а я подругу ждала, ждала пока камера хранения откроется...
В общем, так они меня и отпустили. Знаете, если бы они нас обоих замели - неприятно было бы, но штраф бы я заплатила. Но такая вот избирательность - своего отпустим, а богатого москаля так и пощипать можно - меня взбесила. В чем-то это повлияло на мое отношение к Красноярску, который стремится быть столичнее столиц и православнее Иерусалима. Угу, угу "квартиры! Православным - скидки". Реальное объявление на автовокзале, между прочим.
Город сам по себе милый, но борьба с курением раздражала: некурящие специально садились на одну скамейку со мной - вокруг было еще несколько свободных, а я специально отошла, чтобы на народ не дымить - и начинали возмущаться. Вот после такого хочется курить в лицо демонстративно.
Еще смешнее было, когда у меня на Столбах потерялась зажигалка, и я спрашивала у людей огоньку. Наверху огонек находился сразу же: или все курят, или просто в лес без огня не ходят - мало ли зачем. Я тоже с зажигалкой себя спокойнее чувствую, тем более, что заблудиться в заповеднике вполне можно. Внизу же, там, где отдыхали те, кто наверх или не полез, или уже слез - огня "публично" было не сыскать. Я обежала всю поляну и ни одна скотина не угостила, зато потом прискакали юноши, которые громче всех возмущались, что они - спортсмены, дали зажигалку и, воровато оглядываясь, стрельнули сигаретку.
Меня эта тема так сильно возмутила, потому что в Иркутске к курению относятся спокойнее, равно как и в Сочи. А про Абхазию я вообще молчу. В общем, я впервые, со времени введения закона, столкнулась с его соблюдением. В самых мерзких проявлениях. Но не о том речь.

Итак, мы пошли на Столбы.
Добрались на 50 маршрутке, водитель честно объявлял остановки, а кондуктор пообещал высадить нас где полагается. Я ему, конечно, поверила, но была очень рада обнаружить еще и список остановок, по которому могла ориентироваться самостоятельно. Первое впечатление от парка "цивильненько". Вот так вот:



Памятник Елене Крутовской. Тут можно почитать о ней, а здесь ее книжка «Были заповедного леса».

Красноярск - зона энцефалитная, а мы сунулись сюда без прививки и страховки. Исходила я из того, что на Урале в середине июля клеща встретить уже довольно сложно, а в августе они и вовсе спят, но тем не менее дергалась и старалась по траве лишний раз не ходить. Алайни надо мной насмехалась, но это ничего! В Иркутске мы с Эсса отыгрались сполна! А пока - чудесный плакат!


Кстати, все-таки в те места лучше ехать и с прививкой, и со страховкой. Энцефалит, даже в легкой форме, это очень неприятно. Но если у вас нет ни того, ни другого, а клеща поймать вы не хотите, то заправьте штаны в носки, а штаны - в рубашку - шансов поймать клеща будет немного меньше.
Несмотря на устрашающий прогноз погоды, людей на тропе было немало. По пути устроены зоны отдыха, множество кормушек для местного зверья, которое обнаглело настолько, что людей совсем не боится. Прямо под ногами ползают.

Бурундуков, белок и птиц было много, всех фотографировать, а тем более - выкладывать, мне стало лень, так что просто поверьте - их на столбах есть. Некоторые - кормятся с рук и даются на ручки и на погладить.
Но нас интересовали скалы. Итак, поднявшись по длинной лестнице, мимо подбадривающих плакатов и стендов, посвященных ЗОЖ, мы, наконец, вышли к самим столбам. К тем, ради которых все и затевалось. Людей здесь уже было поменьше, видимо многие идут только первую, нижнюю часть подъема. Не понимаю какой в этом кайф, но, наверное, он есть. Цивилизация закончилась внезапно, с последней ступенькой лестницы. Дальше - скалы и ни одной тебе скамейки, ни тебе перил, ни тебе информационных столбов. Имхо - именно тут они были бы нужнее, но у нас уже была карта, так что обошлись своими силами.

















В некоторых местах забраться просто, в некоторых лучше без инструктора не соваться. Подъемы не размечены, и я считаю это серьезным упущением администрации заповедника. Хоть бы номерок поставили. Ладно бы если бы это были просто дикие скалы, но ведь это не дикие скалы. Это культурный заповедник, в котором даже палатки ставиться нельзя!




В общем, мы погуляли в свое удовольствие. Народу было немного, но это будний день+погода. Мы немного заплутали на скалах, но вовремя вернулись по своим следам. Какие-то пометки были в начале пути, но потом пропадают, указателей нет, и вот честно - лучше бы администрация заповедника указатели поставила, чем огламуривала нижнюю часть парка. Но все-таки столбы себя стоили!)))) Это было прекрасное начало поездки.

[Дейдре]

Из Красноярска действительно следует выбираться с Восточного автовокзала, с Центрального на выезд идет всего один городской автобус. Впрочем, можно ловить и междугородние в нужном направлении, конечно. Кстати, автобуса до Иркутска не существует, выезжать нужно в сторону Канска. На форуме советовали выезжать с Восточного автовокзала, но мы-то были на Центральном и на Центальном были наши рюкзаки. Тащиться на Столбы с рюкзаками мы не хотели, так что пришлось возвращаться в город, а потом выбираться снова. Из городских - от Центрального автовокзала до Березовки идет 193 автобус, ходит где-то раз в минут 40, последний - около 21. На Восточном автовокзале к нему добавляются 170 и 159. Выехали около 23, однако не стопилось. Так что мы пошли в близлежащий лесок, поставили палатку и завалились спать. А утром весело так покатились в нужную сторону.
Вообще, я думала, что меня трудно чем-либо удивить на трассе. Путешествие автостопом тоже становится рутинным процессом: привыкаешь к смене машин, рефлекс вскинуть руку перпендикулярно дороге отрабатывается до автоматизма... Но, как оказалось, я многого не знала. Я не знала, что 1100 км. между Красноярском и Иркутском - это не 1100 между Нижним и Златоустом. Километраж - ничто, когда переваливаешь за пределы нахоженных маршрутов, причем нахоженных не только мной.
Спросите у дальнобойщика в Уфе куда он и откуда. Люди едут в Москву, в Питер, а заодно - куда подвернется. Откуда? Из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска... Совсем мало кто едет из дальше Новосибирска, за Новосибирском, кажется, заканчивается известная Россия и начинается направление. На самом деле это не так: между Новосибирском и Красноярском курсирует множество фур. Россия же заканчивается за Красноярском.
От Красноярска на Иркутск едет только удача. Те безумцы, которых лихая доля отправила в Улан-Удэ, Читу, Хабаровск. Совсем редко - во Владивосток. Больше едут из Владивостока, и то - не сказала бы, что сильно их больше.
Не знаю как вас, а меня всегда интриговали такие названия как Новый Орлеан или Нью-Йорк. Мне было интересно попытаться понять, что чувствовали люди, которые увозили с собой в колонии имя своего города. Смешно, я не знала о том, что это можно ощутить и в России. Подъезжая к Иркутску пересекаешь реку Оку (некоторые из местных правда ревниво рассказали нам, что она не Ока, а Ока), проезжаешь город Владимир, а потом - уже в сторону Улан-Удэ - будет Смоленщина. Ах да, еще видели Мальту: тамплиеры, конечно, не могли не отметиться здесь.
1100 километров между Красноярском - это два дня пути, и быстрее их пройти невозможно, во всяком случае сейчас: ремонт дороги перегораживает все, что можно перегородить. Участки длинны, разбиты и проходимы с трудом. 1100 километров между Нижним и Златоустом - день пути или чуть больше (но меньше суток, сутки - это 1500, от Москвы). Ночью на М-7 кипит жизнь. Ночью М-53 вымирает.
Холмы и поля вокруг колыхались лиловыми волнами Иван-чая, жаль не удалось сфотографировать. Трасса почти все время шла вдоль железной дороги и очень редко их разделала лесополоса. Мне кажется, что дело здесь в том, что оказавшиеся на этих бескрайних просторах люди хотят видеть друг друга, хотят хотя бы делать вид, что находятся рядом.
А это - славный город Канск. Нет, серьезно! Вид с трассы. Дальше еще будут самолеты, но я как-то не рискнула их фотографировать.

[Дейдре]

Мы ехали по трассе, и Зима была близко. В смысле - город такой, от которого до Иркутска ехать еще часа 4. Тогда же стало понятно, что в город мы попадем только глубокой ночью. Сперва я, свято чтущая сон ближнего своего, позвонила Эссе и просила не стоит ли нам заночевать в палатке под ближайшим кустом, чтобы уже с утречка вкатиться в город по свежей волне. Проблема насущная: ориентироваться ночью в незнакомом городе - задача не из простых, пусть даже я дотошно изучила карту перед отъездом.
- Это что за упаднические настроения? - строго спросила подруга. - Вперед, камрады! Вас ждут душ, чистые простыни и горячий ужин!
И мы, взбодрившись, прибавили шаг, и к ночи второго дня добрались до Иркутска. Ехали все время, но перманентный ремонт дороги нас здорово тормозил, так что до объездной мы добрались уже к ночи. Карту я помнила, а потому желания ехать ситистопом не возникало: мы были слишком далеко от основных траекторий движения городского транспорта, надо было правдами и неправдами добираться до вокзала. Полагаю, мы бы добрались в итоге, но на обочине под мостом разбирались какие-то приблатненные элементы, и мне захотелось поскорее убраться подальше. Нам повезло: мимо проскакало такси и взяло нас на борт. Возможно, молодой человек подвез бы нас и бесплатно, но деньги были, и мы решили ехать сразу по адресу. Следующий день посвятили закупке продуктов и беглому осмотру города, а затем рванули на Кругобайкалку.
Первым пунктом нашего маршрута стала Кругобайкальская железная дорога. Как утверждает википедия, в настоящее время Кругобайкальской железной дорогой обычно называют ветку длиной 89 километров Слюдянка II — Култук — Маритуй — Байкал. На дороге сейчас имеется четыре станции (Култук, Маритуй, Уланово и Байкал) и один разъезд (137 км). На КБЖД используется 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. Тоннели и каменные галереи Кругобайкальской железной дороги уникальны тем, что они строились по нетиповым проектам и не были перестроены в последующие годы, сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала XX века.
Это нечто волшебное, особенно если учесть, что мы своими ногами прошли практически все эти 9 километров туннелей. И мостов. И каменных галерей.
Однажды мне довелось писать работу о железных дорогах Швейцарии, я подбирала картинки, любовалась и завидовала: мне хотелось поездить по таким дорогам, но как-то собраться в Швейцарию только ради горных железных дорог - маловато, а так - вроде бы больше и незачем. Но все же было обидно. И вдвойне обидно от того, что у нас-то такого нет! Как выяснилось - есть. Более того - у нас круче. Ибо умели же вписывать в ландшафт инженерные сооружения! Дикая природа и творение рук человеческих сочетаются здесь так гармонично, что словами не передать. Так что смотрите сами. А кто хочет - тем я еще и много букв напишу.

- Ну что, - поинтересовалась Эсса, - можем выгуляться километров на 20 и встать где-то в живописном месте. Можем пройти всю дорогу. Это где-то 5 дней и километров 100.
- Всю! - заявила я.
- Всю, - решительно подтвердила Алайни.
- Отлично, - кивнула Эсса, посмотрев на нас с улыбкой Будды. - А если устанем - мы всегда сможем сесть на матаню.
На том и порешили. Рано утром мы выкатились на улице и двинулись в сторону железнодорожного вокзала.
Вариантов спуска - два: от Темной Пади или от Земляничной. Это одна зона, так что билет будет стоить те же 80 руб. Земляничная километров на 5 дальше, зато и спуск удобнее. Но вдоль берега Байкала дорога скучная: шикарные туннели и мосты начинаются позднее, да и спуск с Темной Пади интереснее. Предполагалось, что спуск сложный, но после Кавказа мне было в удовольствие. Сложность представляли собой курумники и реки. Точнее - речушки.
Всего мостиков три, два из них мы прошли легко, словно только этим и занимались, а вовсе не сиживали себе в офисах или дома, в уютном креслице уткнувшись в монитор.
Единственное место, где лично мне стало неуютно - вот этот мостик. Третий. Вот и верь после этого во всякое "Бог троицу любит".

Видите, какой он милый и живописный? Ну красивый же! В жаркий день так много тени, журчит внизу холодная родниковая вода, а он так трогательно поджидает доверчивых туристов, обещая легкую переправу. Не тут-то было. Едва ступив на мост, а я, решив изображать из себя бывалого туриста, переходила первой, я ощутила как эта скотина ожила прямо подо мной и сейчас устроит мне бешеное родео... Мост шатался и ходил ходуном. Сглотнув, я попыталась ухватиться за перила, но на свое счастье сделала это достаточно осторожно. Перила там для видимости: даже не имея за спиной дополнительных 10 кг., я бы не рискнула за них хвататься, а уж с рюкзаком...
Но идти было надо, и я, нацепив на физиономию самую уверенную из всего арсенала своих улыбок, пересекла мост на дрожащих ногах, сбросила рюкзак по той стороне ручья и поняла, что сейчас мне придется вернуться и забрать второй рюкзак. А затем вернуться еще раз и "перевести через Майдан" милую барышню, которая не была уверена в том, что сможет перейти это чудо инженерной мысли самостоятельно. Люблю людей, которые трезво оценивают свои возможности и заранее предупреждают о возможных реакциях своего организма. Сама предупреждаю всегда. Было во всем этом только одно но: в своих силах удержать второго человека на этом мосту я уверена тоже не была. Но идти-то надо! Так мы и прошли, держась за руки и уверенно улыбаясь друг другу.
Когда мы только собирались идти на мост, нас догнали молодые люди, приехавшие на той же электричке.
- Девушки, помощь не нужна? - бодро и доброжелательно спросили они, легко пробегая по мостику.
- Спасибо, справимся, - так же бодро и доброжелательно откликнулась я, стараясь смотреть не слишком завистливо.
Пожелав друг другу удачи, мы расстались с ними, чтобы встретиться снова километров через 40. Как бы там ни было, но реку мы все же форсировали! Затем легко прошли по курумникам - после того мостика эта часть пути действительно ощущалась как легкая.

А потом дорога исчерпала свои сюрпризы и превратилась в уютную лесную тропу, хорошо нахоженную. А потом мы вышли к Байкалу!


Вот таким мы увидели Байкал, и лично для меня он пропахнет креозотом, но это потом, после базы отдыха ВСЖД, и туда мы с вами еще догуляем. А пока мы спустились к Байкалу и пошли на запад, в сторону деревеньки с гордым названием Порт Байкал.
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. А там, вдали - мост. Один из тех прекрасных арочных мостов, от которых перехватывает дыхание. А по мосту едет Матаня - местная электричка, которая летом 3 раза в неделю бегает от Слюдянки до порта Байкал.

Байкальская вода, с каждым глотком которой ты впитываешь окружающий пейзаж. Она поразительно вкусная. Сперва ты этого не замечаешь - вода и вода, а потом - подсаживаешься на нее как на наркотик. Настолько подсаживаешься, что наливая себе кипяченой водички из чайника смотришь в кружку и понимаешь - ну и гадость. Не Байкал, в общем, не Байкал.

Вот, посмотрите как красиво сделан переход от камня, обработанного человеком, к живому, дикому камню.

На байкальских скалах - огромное количество ликов, лиц и мордочек. Я вообще не склонна выискивать знакомые черты - скалы люблю просто так, за их неповторимую текстуру - но вот на Байкале нас ожидало подлинное царство Лита. Садишься на привал - на пару минут, дух перевести - бросаешь взгляд вокруг, а на тебя уже смотрят... Вот, в частности, как тут:

Невыносимо яркая байлькальская вода.

Очень занятный вариант посмертия. И, знаете, а я не возражаю! Только это не повод туда стремиться, к посмертию, в смысле. На Байкал надо стремиться всегда.

Дорога идет дальше, выгрызая себе путь в породе

А за нами идет гроза

Мы с Эсса нервно оглядывались, читая приметы небес, известные нам по многим и многим походам. Тревожно всматриваясь в небо, мы старались определить - не забиться ли нам в очередной туннель? Благо их по пути было немало.


Или, может быть, стоит прямо сейчас поставить палатку, дабы подготовиться к затяжному дождю? А может он пройдет стороной? Напряженно изучая небо, мы то и дело обменивались краткими замечаниями. Алайни лишь посмеивалась над нами, она знала, что все будет хорошо. Однако, дождь гулял рядом с нами, а мы убегали от него так быстро, как только могли идти под рюкзаками.
Чайки над Кругобайкалкой!

Смотрим на небо через отдушину в туннеле

Гроза совсем рядом.

Но мы от нее, вроде бы, убежали. Над Саянами кажется распогодилось. А мы решаем, что прошли сегодня достаточно и встаем на ночлег.

Вокруг шумело байкальское море и, что немаловажно, было полно дров. Мы поставили палатку и, пока еще ярок свет, бросили рассматривать мост. Эсса стояла наверху и играла на флейте, а мы с Алайни носились под арками, фотографируя все, что хорошо лежит и просто наслаждаясь видами.





Все вышеизложенное - это первый день пути, о котором в моем блокноте написано буквально следующее: 31.7.14. От Ангасолки до Моста (141й км.), 4 часа неспешного хода, около 14 км. Магазина в поселке нет. Дальше я была не столь лаконична, но сейчас смешно видеть как в пару строк уместилось столько событий и воспоминаний.

Сообщение отредактировал Дейдре: 16 ноября 2014 - 06:46

[Дейдре]

Первое утро последнего месяца лета. Солнце потихоньку перебирается через холмы. Мы же по-прежнему идем на запад. О, эти тысячи километров на закат, которые мне еще предстоят! Но я о них пока не знаю

Мы шли, а Эсса ворчала (она вообще очень вдохновенно ворчит! Я потом пыталась так же, но у меня настолько вдохновенно не выходит), что раньше трава была зеленее, а Кругобайкалка - душевнее. Мы слушали, кивали и сбивали ноги о камни - видели каким щебнем засыпаны пути? В шлепках тут не походишь, хотя по погоде именно в них идти и хотелось. Эсса рассказывала о старых-добрых временах, когда шпалы были деревянным, пахли креозотом и зарастали вьюнком. Мы слушали, слушали... И наконец увидели!


С этого момента Байкал для меня намертво пропах креозотом. Нет, есть, конечно, и поразительный запах байкальской воды сам по себе, но шпалы, туннели, Байкал - все это переплелось в какое-то единое волшебное пространство. Пусть кирпичи не были желтыми, это была Дорога.
Как выяснилось, дорогу засыпали щебнем до базы отдыха ВСЖД, которую мы обнаружили на 139 км. Она очень красива, сделана по дореволюционному проекту. У меня фотографий, увы, нет. По старой дороге идти оказалось гораздо легче.



Мы добрели до 137 километра и остановились на привал - переждать жаркие часы в тени - поймать солнечный удар никому не хотелось. Рядом был ручей, мы забрались на верхушку туннеля и разлеглись на пенках. А потом - мне стало скучно, и я побегала вокруг.



Мимо нас проехала дрезина. Поскольку дорог тут нет, местные ездят на них за сеном. Ну надо же на чем-нибудь ездить!

Впрочем, деревьев на этом отрезке пути оказалось куда больше, так что, посовещавшись, мы двинулись дальше. Вовремя: небо снова затягивало тучами.




Где-то по пути Алайни зашла в кусты и вдруг оттуда донеслось неестественно спокойным тоном:
- Тут змея.
Мы с Эсса тревожно переглянулись, и наша гостеприимная хозяйка скомандовала:
- Иди назад.
- Не могу. Она на тропе.
- Иди без тропы, - командует Эсса.
- Сейчас, - радостно отвечает Алайни, - только сфотографирую!
Змея, между прочим, ядовитая оказалась: ни много, ни мало - щитомордник, единственная в этих местах змея, укус которой смертелен. Еще щитомордники прыгают, как будто яда им мало. Но обошлось. Змея уползла, а мы пошли дальше.
А это - моя Выдрость, не ядовитая, нет-нет. Хотя...
Долго ли, коротко ли, но дошли мы до Киркирейского комплекса на 123 км.

Шикарное место, платформочка, два туннеля, один из которых не используется, зона отдыха и оборудованные места для стоянок. Оборудованы они, впрочем, антуражу для: тот таганок, который там централизованно организовали, использовать для приготовления пищи нельзя. Сосновая ветка прогорит быстрее, чем мы мяу сказать успели бы.














В этот момент случилось страшное: приехал поезд с туристами! Нет, не так. ПРИЕХАЛ ПОЕЗД С ТУРИСТАМИ! Вот представьте себе: идете вы по дороге себе. Людей вокруг немного, тишина и благолепие. И вот, сидим мы себе на камнях, рюкзаки валяются рядом... И тут - лязг! Скрежет! И чух-чух-чух! Приезжает поезд с туристами. Он медленно выползает из туннеля, со скрежетом тормозит и останавливается. Из него высыпают бортпроводницы с лесенками и суетливо подставляют их к каждому вагону.
- Это - туристический экспресс? - спрашиваю я с ужасом.
- Да, - весело откликнулась проводница из ближайшего вагона.
- Уходим, - быстро сориентировалась Эсса. - Уходим, быстро!
Мы подхватили рюкзаки и побежали дальше, но сделали это слишком поздно. Нам навстречу уже стекалось бушующее море туристов. Сзади в мегафон кричал противный голос, собирая это стадо в организованную толпу.
- Проходим вдоль арок, - командовали в мегафон. - Фотографируемся под арками и проходим в туннель, не задерживаемся...

В общем, мы от них убежали в ужасе. Команда поезда предлагала нас подвезти, но мы отказались.
- И люди за это деньги платят, - выдохнула я, когда организованный хаос остался за поворотом.
Этот ужас мне потом долго припоминали Эсса и Алайни. Ну, таки, да: самое сильное впечатление от Кругобайкалки.
В общем, мы идем дальше.

Сообщение отредактировал Дейдре: 16 ноября 2014 - 07:13

[Дейдре]

Гроза над Байкалом, Саяны на том берегу уже едва угадываются.

Мы решили, что на Киркиреях мы останавливаться не будем, мы пойдем дальше. Решение было общим, но уже через 2 километров я решила, что сейчас меня за него убьют. Не то чтобы мне было неловко за свою бодрость, но на девчонок жаль было смотреть. Мы проползли поселок Маритуй, в котором находится единственный магазин на Кругобайкалке (он в этот момент не работал, но поскольку нам было не надо, то и ломиться внутрь мы не стали). Там мы встретились с молодыми людьми, которые обогнали нас на спуске к Ангасолке.
- Как это? - весело спросил один из них. - Вы только сейчас сюда пришли? Мы-то уже два дня тут стоим!
Мы ответили, что они - стоят, а мы - ползем! И нам очень хорошо ползется. Юноша сфотографировал нас на память, так что у меня есть фото всех нас, только вот не очень удачная. Но она есть!
Итак, мы выползли за Маритуй и стало нам ясно, что надо бы искать любую стоянку. Вообще любую. Как ни странно - повезло: стоянка нашлась почти сразу, на 118 км. Там мы рухнули, и Алайни сообщила:
- Сейчас, я сначала умру, а потом пойду за водой.
За день мы прошли 23 километра. Моя комфортная норма - 20-25, т.е. для меня это было достаточно, но, при желании, можно еще немного. Для девчонок - 18-20, и последняя пара километров явно были лишней. Чтобы искупить свою астральную вину, я поставила палатку, сбегала за водой и собрала дров. Пришли в себя тем временем и мои спутницы, занявшись супом. Меня, как видите, никто не убил. Да и решение идти дальше все-таки было коллективным.
На следующий день мы вышли в 9-30 утра и уже к обеду догуляли до Половинного мыса. Половина чего - неизвестно, но, несмотря на вчерашние экзерсисы, шлось нам весьма бодро. Мы прошли мимо "кафешки", которую зачем-то организовали на близлежащей базе отдыха, дошли до поселка на 110м километре. Там прекрасный мостЮ с которого открывается чудесный вид:

А еще в этом месте стоит вот такой вот паровозик, по нему можно лазить, можно просто походить вокруг.

Пока мы лазили, начался дождь и пришлось искать спасения в ближайшем туннеле, благо он оказался недалеко. А вот пока мы через туннель шли - он оказался достаточно длинным - дождь успел закончиться. Так что мы прошли через деревню и на 108м километре устроились отдохнуть. Добрые люди оставили нам на дереве крупу, соль и растительное масло. Крупа и соль нам не понадобились, а вот без масло пришлось бы обойтись горелкой: дров вокруг было много, но все сырые. А так - нам достался уютный костерок.

Еще в этом месте мы обнаружили чью-то сокровищницу. Я так думаю, что народ в шент играл, но кто знает?

По пути нас обогнали аж два (!) туристических поезда, один из которых шел на паровозной тяге.



Понятно, что с паровозом ехал полноценный интурист. Я насчитала в нем 14 (!!!) вагонов, страшно подумать сколько стоит проезд на нем, а главное - какой в этом кайф?

Выдыхаем, отдыхаем и любуемся окрестностями и ищем место для ночлега.

[Дейдре]

Поставившись, мы долго гуляли по пляжу. Видимо, Байкал решил побаловать нас всяческими интересностями напоследок.
В этот день мы с Эсса травили байки за клещей, а Эсса еще и за щитомордников. Баек много, поскольку тема ядовитого на природе велика и неисчерпаема. Если тебя укусил клещ в энцефалитной зоне - даже если есть прививка, лучше выходить к людям и ставить укол. На всякий случай. Прививка гарантирует только то, что ты не умрешь, а в легкой форме энцефалита тоже ничего приятного нет. А если прививку человек не сделал - так тем более убегать к людям. Ибо. То же - со щитомордником - единственной действительно смертельно ядовитой для человека змеей Байкала. Только убегать надо сразу, от него прививок не делают.
Слушала Алайни наши байки, слушала, а потом и говорит:
- Блин! Я теперь боюсь из палатки выходить!
- А чего так?
- А вот выйду я, а там - клещ на щитоморднике сидит. И оба - меня поджидают!
Но пока - мы просто гуляем.



А это - ванна! В Байкале вода холодная, и купаться там лично я не была готова. А вот в этой лужице - вполне. Кстати, здесь можно было постирать носки. Есть такая примета, когда стираешь носки в Байкале - погода неизбежно испортится. Я, конечно, скептически фыркнула, понимая откуда берутся такие приметы, но стирать носки в Байкале не стала: как-то действительно кажется кощунством.

Такой вот плавник. Ну нерпочка же! Нерпочка!

Следующий день мы не могли пройти без приключений. Ожидалось, что он будет последним на Кругобайкалке, а заночуем мы уже в Листвянке, но не тут-то было. Эта прекрасная дорога никак не хотела нас отпускать, вот совсем не хотела. И сопротивление было бесполезно.
Итак, мы прогулялись со 101 до 98 км., обнаружили там интересное сооружение

На 98 километре стоит станция. Мы собирались немного пройти и сесть на матаню. А потому на станции мы отловили сотрудницу местной турбазы и спросили у нее, далеко ли до следующей станции.
- Недалеко, - уверенно ответила она, - километров 5.
До матани было еще часов 10, так что мы решили, что 5 километров мы всяко пройдем. Вскинув рюкзаки, мы бодро порысили вперед по шпалам.

А станции все не было и не было. Ни через 5 километров, ни через 6, ни через 7. Мы спрашивали у встречных людей, они говорили, что в принципе до станции недалеко, но сколько? Сколько?! В километрах сколько?! Матаня незримо приближалась, где-то в далеких астралах, на Ангасолке, например, уже раздавался ленивый перестук ее колес. А станции так и не было. Надвигался дождь. Его можно было бы переждать, но поезд, что б его! Мы бежали под дождем, практически не останавливаясь. Но где же станция?
- На 88 километре, - обрадовал нас встреченный дедок. - За туннелем.
Не оказалось станции и на 88 километре. И за туннелем ее тоже не оказалось. И за следующим. И еще за одним.



Мы ползли и ползли, а станции все не было.
- Остановочный пункт 80й километр, - сказал нам наконец молодой человек.
На последнем издыхании мы доползли до этого треклятого 80 километра и рухнули на крыльце близлежащей базы отдыха. До матани было полчаса.

На последнем дыхании с поползла вниз за водой. У меня после всей этой гонки еще оставалось немного сил.

Потом меня еще хватило пробежаться вокруг и сфотографировать спуск к Байкалу, он фантастически красив

И вот, что вы думаете. Подъехал наш поезд. Стоит, радостно подмигивает открытыми дверями, а мы лежим и не шевелимся, а мы уже передумали.
На самом деле мы поняли, что еще километров 5 по Листвянке мы уже не пройдем. Просто не пройдем, и все.
Потому мы встали и пошли под радужным мостом.

Пройдя еще километр, мы встали на пляже. Выдохлись все, я тоже, несмотря на то, что прошли мы всего лишь 21 километр. Тяжело было именно бежать к матане, очень сильно в этот день пугала неизвестность: успеем или нет? Так или иначе, но успели. Выдохнули. И встали прямо на пляже.

Утром 4 августа нам оставалось пройти всего лишь километров 5. Мы быстро вышли из заповедной зоны и уткнулись носом в концептуальное байкальское граффити



В общем, на этом наша прогулка по Кругобайкалке заканчивается, по большому счету. Напоследок я бы добавила пару баек. Например про обвалы. Про обвалы на Кругобайкалке есть отдельный подзаголовок в википедии. Кто хочет - почитайте, оно действительно интересно. Я же приведу вам лишь немного статистики: только за 16 лет с 1932 по 1947 год произошёл 721 обвал, из них 502 без последствий для железной дороги, 201 с закрытием перегона и нарушением верхнего строения пути, 18 из них повлекли крушение поезда и разрушение земляного полотна. По данным инженерной службы Восточно-Сибирской железной дороги, всего с 1930 по 1984 год отмечены около 1200 обвалов и селевых явлений, помимо этого, зафиксировано около 500 случаев падения отдельных камней, вызвавших повреждение пути и подвижного состава.
Итак, сидим мы, никого не трогаем, я колдую над сотовым, растратившим почти весь заряд в мистических туннелях Кругобайкалки, и пытаюсь дозвониться до нашего знакомого в Котах, которых обещал забрать нас от порта Байкал, куда мы наконец пришли. А тут, вдруг, сверху какой-то шелест. Мы поднимаем головы и видим как в паре метров от нас катятся камни сверху и падают прямо на тропинку. Хорошо, что мы расположились на привал подальше от стенки. Камней скатилось немало: дорогу не перекрыло, но если бы по голове...
В этот момент нас догнал забавный дед, который угостил нас собственноручно собранным чабрецом, а потом стал рассказывать истории о своей жизни.
- Ух, этот крокодил, - погрозил он кулаком, - сотню раз меня утопить пытался!
- Крокодил? - не поняли мы.
- Да вон же, - возмущенно указал он направо.
Упершись взглядом в Байкал, я... Оценила! И правда крокодил ведь! Вспомните карту. А, если не помните, то посмотрите:

Но вот приехала наша лодка. Сергей помахал нам своей капитанской бейсболкой и принял на борт нас: трех девушек и три рюкзака. И мы отправились в Большие Коты, но это уже следующая история. А пока что - покидаем Кругобайкалку, пройдя ее всю пешком!

[Дейдре]

4 августа нас подхватил Сергей, старый инженер советской закалки, с которым я познакомилась в Москве зимой. Он и повез на своей моторке в Большие Коты.
- А у вас спасжилеты есть? - спросила его Эсса.
- Боишься? - радостно спросил он, вытаскивая для нас три спасжилета. - Я тоже боюсь, только разных вещей мы боимся. Штрафы тут кусаются...
Мы закутались в жилеты, а он радостно добавил:
- А я, как капитан, имею право без жилета плавать!
Мы порадовались за него, но сами рисковать не стали. Более того - на всякий случай мы набросили на себя дождевики, а на рюкзаки натянули непромокаемые чехлы. У меня его не было, так что обошлась большим куском плотного полиэтилена, который таскаю с собой еще с Абхазии. Мы были абсолютно счастливы. Это здорово, когда ты оглядываешься назад и видишь все те километры, которые за последние дни прошел пешком. А теперь - он удаляется. А теперь - вы видите скалы и берега с другой стороны. О, это так прекрасно, что слова заканчиваются сразу, остается только радостно ловить брызги и смеяться вместе с ветром.
- На Байкал надо смотреть с воды, - говорил Сергей. - И чего вы по земле ходили?
В чем-то он прав: берега Байкала с воды чудо как хороши.

Сперва мы просто плыли вдоль берега - в Коты
Эсса сидела впереди, и Сергей, на правах местного жителя, поделился с ней планами диверсии:
- Ну что, - спросил он, - наши гости воду из Байкала уже пили, али еще стесняются?
- Пьют, - заверила его Эсса, - с первого дня пьют!
- А, - кивнул он. - Тогда прикалываться не будем. А то видел я тут туристов. Идут такие грустные с котелком и с бутылками и спрашивают меня: "А где у вас вода питьевая?". Вокруг - Байкал, величайшее количество пресной воды в мире, а им - питьевую воду подавай. Ну я и не выдержал. И говорю им: "Понимаете, питьевую воду у нас в пятилитровых канистрах привозят, но только по утрам. Вы, к сожалению, опоздали". И пошли они дальше. Кажется, поверили.

Сергей - прекрасный человек и великолепный собеседник. Советское время, как его ни ругают сейчас и каким бы неоднозначным оно ни было, было богато на таких людей, интересующихся всем на свете.
- А я смотрю у вас лодки с крыльями, - говорю я, рассматривая вытащенные на берег плоскодонки.
- Да! - радостно отвечает Сергей, - они на волнах переворачиваются!
- А что так?
- Да потому что лодки у нас погонщики верблюдов конструируют!
Собственно, идем в гости к Сергею. Он еще зимой говорил, что у него на участке нет клещей.
- Обрабатываете? - заинтересовалась я.
- Муравьев развожу, - серьезно ответил он.
Вообще, да: там, где есть муравьи - нет клещей, еще на Урале замечала. Но до того, чтобы специально муравейники разводить как-то не додумалась. Впрочем, Златоуст от клещей опрыскивают, так что в городе можно было особенно не заморачиваться. А вот Сергей в Котах оформил свой участок просто великолепно: у него там деревянные мостовые и такой вот скворечник:

В доме у Сергея много книг, а я как раз дошла до того состояния, когда начинаешь испытывать жуткий книжный голод и готов читать даже инструкции или бесплатные объявления, так что стало мне счастье. Эсса и Алайни посмеивались, глядя на то, как я зарываюсь в книжный шкаф и подшучивали, что, мол, стоило забираться так далеко, чтобы читать книги. Ничего они не понимают! Вот их бы на месяц до того во всякие леса и горы - поняли бы мое состояние души и тела! Впрочем, они и так поняли. Так что я осталась наедине со сборником фантастики 80х, а потом - с томиком Стругацких. И стало мне счастье.
А вот про следующую фотографию надо сказать отдельно. Как вы думаете, что это за растение?

Полынь? Вот и мы думали, что полынь, а оказалось - крапива! Причем очень злая и очень жгучая! Сколько раз мы за нее хватались и... И, сквозь зубы, бормотали что-то непечатное. Потому что маскируется, скотина, ох, маскируется. А жжется больно! Не сразу мы поняли, что жжется именно это вот псевдополынь, но когда поняли - были оскорблены в лучших чувствах. Больше я такой вот крапивы нигде не видела.
Гуляем по Большим Котам


Мы зашли в местный магазин, дабы хоть немного пополнить припасы, и обнаружили, что пополнять мы их не будем. Обойдемся кое-как тем, что есть. Ибо. Ибо хлеб - 50, пирожки с капустой по 50 руб., кило омуля - 1000, самая простая бутылка вина - 400. Это дороже, чем в Сочи и, конечно, дороже, чем в Москве. Мы смотрели на эти цены не веря своим глазам, но потом пришлось-таки поверить. Так что если вы собрались в Коты - учитывайте, что в магазин тот лучше не ходить, лучше затариться в Листвянке.
На следующий день мы отправились в плаванье по маршруту Малая Кадильня, Гребень, Большая Кадильня, Нижняя падь, Чаячий утес, Скрипер, Сенная. Сергей предлагал сплавать в Песчанку, но мы были ограничены во времени, так что решили оставить Песчанку на будущий год.
- Давайте просто по окрестностям, - предложила я. - Есть же здесь красивые места?
- Ха, - ответил Сергей, - Ты если некрасивое тут найдешь, то мне об этом скажи. Буду знать, что оно - некрасивое.
Карту нашей прогулки можно посмотреть в верхней части поста, но этих названий там нет: все это - имена отдельных падей и скал, которые фантастически прекрасны с воды, но которые по именам наносить на карту смысла нет. Единственное название, которое я опознала - Колокольный мыс, около него мы развернулись назад. По берегу есть тропа.

Карта

Поплыли?

Пока мы плыли, Сергей, перекрикивая шум мотора, рассказывал об этих местах. Слышала я не все, хотя на этот раз и сидела рядом с ним. В каждой из этих падей мыли золото, а потому существует множество легенд о жадности человеческой и обращении в камень, да и скала Скрипер назвыается так по той простой причине, что там стояла машина с таким названием. Там, на скале, есть пещера, но мы в нее лазили, хотя на скалу мы с Алайни забрались.
В Большой Кадильне располагается "дача на одного", там отдыхал, бывало, Андропов. И каких-то гостей заморских возили, говорят. Местечко небольшое, глухое, но всегда было готово принять большое начальство, если то вдруг возжелает посидеть на Байкале да поохотиться. На счет охоты все тоже забавно: есть там тупиковое ущелье, хорошо так заросшее. Вот туда и выпускали кабанчика, которому просто некуда было деться от титулованных охотников.
В Нижней пади Сергей давно присмотрел симпатичное озеро. Высадившись там, мы разбрелись кто куда.


Я решила прогуляться дальше по тропе и, возможно, забраться на утес. Увы, я никому не сказала о своих намерениях, так что полезла в итоге одна.

По ходу подъема тропа становится все менее устойчивой. Сойдя с основной тропы, я полезла наверх по вот этому вот катку. В этот момент меня впервые посетила светлая мысль о том, как же я спускаться буду. Но я ее прогнала, решив, что спущусь-спущусь. Еще как спущусь!

Внизу была узкая кромка тропы и Байкал. Высота до Байкала - какая-то. Глубина - можно было надеяться, что приличная, но вода в Байкале холодная и риск того, что если я вдруг докачусь до низа живой и в сознании, если там вдруг будет достаточно глубоко, то у меня просто сведет все лапы - оставался. Спустилась, конечно, но на заднице, протерев штаны до дыр. Вид сверху, кстати

Дикорастущий чабрец


Я побрела к лагерю, и вовремя: народ как раз начал беспокоиться, зная мою тягу к приключениям. Впрочем, зря они беспокоились: я очень четко понимаю, где дальше лезть не надо и трезво оцениваю свои возможности. Ошиблась только один раз, и с тех пор предпочитаю либо вообще не лезть, либо сразу просить помощи. Ибо мало ли.
А вот, собственно, наше озерцо, где мы и купались, в Байкале-то холодновато. Вон там, за каменным перешейком.

Искупавшись, мы засели за бутерброды с чаем, как вдруг из леса пошли коровы. Одна. Другая. Третья.
- Ну коровы и коровы, - решили мы и расслабились.
Зря! Потому что за ними следом из лесу вышли быки!
Один. Другой. Третий. Четвертый. Пятый... И не было им конца. Алайни и Эсса медленно отступили назад. В этом время один из быков заинтересовался курткой Сергея и мы с ним стали орать на быков. Сергей добыл где-то палку... Мы их прогнали и шустро поскакали к лодке. Тусить рядом со стадом бычков не быть ни малейшего желания, и мы покинули гостеприимный остров.





Мы плыли себе, плыли. И тут увидели Скрипер. Сергей заглушил мотор, давая нам вдоволь полюбоваться красотами.
- Милые дамы, - задумчиво заявила я. - Нет ли у вас желания забраться наверх?
- Есть! - откликнулась Алайни.
- Я вас внизу подожду, - открестилась Эсса.
И мы полезли. Видите там точка внизу? Это дрейфует лодка с Сергеем и Эсса.

Внизу Байкал

Вот настолько внизу, напоминаю!

Поднимались мы по тропе и там даже указатель есть на смотровую площадку. Очень удобно, я считаю. И площадка прекрасна

Начинаем спуск вниз. Алайни, зная, что я гораздо менее доверчиво отношусь к лежащим на дороге камням, начинает подсказывать мне куда ставить ногу. Я пытаюсь ей объяснить, что этого делать не надо. Я спущусь. Сама. Я вижу эти камни. Мне просто нужно на пару секунд больше, чтобы подумать куда встать, вот и все. Если что-то качается - да, об этом стоит предупредить, но вообще - не надо. В итоге мы смогли договориться и просто поползли вниз. А наутро нас ожидало возвращение в Иркутск.
По пути мы зашли в Листвянке в Музей байкаловедения Лимнологического института, он стоит того, чтобы его посетить. Теоретическую часть можно послушать с какой-нибудь проходящей экскурсией, но она долгая и нудная, особенно после пары недель в лесу. Мне было проще бегло осмотреть экспозицию, потом погулять вдоль аквариума, посмотреть фильмы. И обязательно посмотрите в микроскоп на втором этаже!

Сообщение отредактировал Дейдре: 18 ноября 2014 - 10:00

[Дейдре]

- Сибиряк - это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается, - сочувственно говорит наша соседка по туристическому домику, протягивая звездочку.
Эсса не говорит ничего, просто протягивает нам с Алайни по дымящейся кружке со свежезаваренными верблюжьими хвостами. Это трава такая, на случай, если вы как и я, не в курсе. Первое средство от простуды. Мне холодно, но я старательно храбрюсь, но поскольку сижу на кровати в шерстяных носках и завернута в два одеяла - получается нелепо. Кругом - Аршан. Саяны. Бурятия. Совсем недалеко раскинулась загадочная Монголия. А это - мы, которые уже несколько часов пребывают в этом дивном уголке планеты, и отдельно - я, которая решила разом отыграться за все свои приступы разумности и рациональности. Дело в том, что в Аршан я поехала в сандаликах. Нет, вы не поняли: кроссовки я просто с собой не взяла. Вот вообще. Чтобы вы оценили глубину и изящество моего идиотизма, еще раз: я, собираясь в горы, зная, что по прогнозу "пасмурно, возможен небольшой дождь" не взяла с собой кроссовки. Потому что рюкзаки взяли маленькие и кроссовки, как мне показалось, занимают слишком много места!
Сибиряк - это тот, кто тепло одевается...
Единственное, что отличает начинающего путешественника от сколько-нибудь бывалого - готовность тащить на себе все взятые с собой вещи. И, вместе с тем, знание: если что-то важное забыл - сам себе добрый фей и изволь как-нибудь обойтись. Да, бывалому рыдать в голос неприлично, как неприлично и ныть на предмет "холодно, мля!", а уж тем более не стоит жалобно скулить, даже если очень хочется. Да и не в том дело, что хочется, просто смысла нет: ни один волшебник не вытащит для меня из рюкзака пару теплых кроссовок, даже если мне очень холодно. Я знаю это, а потому - молчу и возлагаю огромные надежды на свой иммунитет.
- Ты можешь многое, - мысленно шепчу я организму, - ты можешь больше, чем кажется, больше, чем можно объективно надеяться! Что тебе холодные ноги? Ты сможешь это! Для меня...
И он смог, но об этом - позже.
Аршан, в переводе с бурятского это слово значит "источник" и городков и поселков с таким названием несколько, но говоря о них люди всегда будут уточнять - не тот Аршан. Мы были в том самом Аршане (карта в первом сообщении темы). Тут очень известные желудочные и глазные источники. Вода минеральная, на вкус - странная, а еще - теплая. Но больше я о ней ничего сказать не могу - за пару стаканов эффект особенно не почувствуешь.

- От Иркутска едем до Култука, - рассказывала Эсса о предстоящей трассе. - Налево - Улан-удэ, направо - Монголия вообще и Аршан в частности. В Култуке идем по указателям в сторону Монголии, Аршана на указателях. конечно, не будет, а вот города Тункинской долины - вполне. Это Монды и Кырен, к примеру...
Слушала я очень внимательно: нас было трое, из которых только двое автономны на трассе. Поскольку Эсса предпочитает компанию, мне предстояло ехать одной, но даже если бы это было не так - трассу все равно стоило бы изучить подробно.
- Там будет стрелка на Аршан, - продолжала Эсса, - главное - ее не проскочить, а то в Монголию уедешь!
Я послушно кивала, стараясь представить себе этот маршрут. Получалось странно, но все же.
Мы ехали до Култука, мой водитель пошел дальше на Слюдянку, а я судорожно заматывалась сама и заматывала рюкзак в куски полиэтилена: на улице шел дождь. Холодный, тоскливый, настырный дождь. Поежившись, я шагнула сандаликом в лужу и огляделась. Я стояла на развилке, прямо дорога шла вдоль Байкала, направо - убегало куда-то вверх по деревенской улочке.
- Куда же мне? - задумалась я, высовывая нос из-под капюшона дождевика.
Вокруг не было ни единого указателя, потоки дождя смыли все следы и запахи, по которым можно было бы найти дорогу. Куда же? Пробормотав себе под нос считалочку, я повернула направо, а затем припомнила, что вроде бы мне надо отрываться от Байкала, так что все верно. Людей на улице не было, так что мне некого было спросить о дороге. Оставалось надеяться на удачу, интуицию и указатели: в крайнем случае - я бы вернулась.
Но указателей по-прежнему не было.
Меня подобрал камаз дорожников.
- О, - решила я. - Ты-то мне все и расскажешь!
Но не тут-то было. Водитель был из Узбекистана, приятный образованный молодой человек, немного стеснявшийся меня, своего русского (кстати, вполне себе неплохого, с богатым словарным запасом и несколько слишком литературного) и ситуации вообще.
- Не подскажете, а Аршан там? - начала я пытать доброго человека.
Он пожал плечами.
- А Монголия?
Он снова пожал плечами, его-то дело маленькое - песок возить. Я расслабилась и постаралась получить удовольствие. Затем все-таки позвонила Эссе и уточнила. Оказалось, что свернула я верно, но ни одного указателя мне так и не встретилось. Вплоть до поворота на Аршан.
По дороге мы проезжали через Зун-Мурино, посмотрите, эта деревенька есть на карте. Там широкая-широкая река и Саяны вокруг, а название переводится как "Сто лошадей". по словам водителя, сотня лошадей погибла, пытаясь переправиться через эту реку.
Водитель был убежденным северянином и звал меня на север, работать учительницей. Рассказывал, что и зарплаты большие, и жилье сразу дадут. "Холодно же", - ежилась я.
И вот, я добралась до Аршана, где совсем недавно прошел сель. Красивый и уютный курорт выглядел очень грустно, особенно ужасались те, кто видели эти места раньше.

Мы доехали до рынка, где я купила большую бутылку молока и, пробежав мимо козла, нырнула в здание автовокзала, где мне предстояло ждать остальных.

Горный козел - один из символов Аршана. Я оббегала окрестности, почитала объявления на автовокзале. поискала на всякий случай расписание и вообще сделала все, что имеет смысл сделать в первую очередь, оказавшись на вокзале в новом городе. А телефон не работал. Обе симкарты моего мобильного язвительно писали на экране "только sos".
- Интересно, связаться со спутницами - это SOS или нет? - проворчала я, подхватывая рюкзак. Предстояло снова выходить в холодную сырость - на рынке мой телефон точно ловил, а стало быть следовало возвращаться туда. И тут меня поймала Эсса, они с Алайни не теряли времени даром и нашли для нас жилье, так что я нырнула в теплый дом и немного выдохнула, выпив горячего чая и натянув на ноги толстые носки. Ближайшие пара дней обещали быть очень интересными.
- Пошли в Дацан? - предложила Эсса. - Как раз успеем на службу.
- Нет, - встряла я, уже начиная ненавидеть собственную глупость, - давайте сперва поедим чего-нибудь горячего.
Это предложение я вносила еще не раз и всегда первой. Съесть или выпить что-нибудь горячего, основательно заморозив перед тем ноги в холодной воде - мой единственный шанс не заболеть. Я не хотела ныть и действовать на нервы прекрасным людям, волею судеб вовлеченных в мою легкомысленную выходку, но горячее мне было дороже!
- Горячего - так горячего, - вздохнула Эсса.
- Идем есть позы! - оживилась Алайни. Да-да, я знала, что она меня поддержит! Без зазрения совести я использовала знание о том, что она - мерзлячка.
Мы засели в кафе, заказали позы и принялись ждать. В кафе тихо, никого нет кроме нас, а радиоприемник негромко бубнит местные новости. Прислушиваюсь.
- ...Медведь спустился на хутор в окрестностях Култука... - монотонно рассказывает диктор.
Я замираю и даю знак народу прислушаться. Мы уже знаем где Култук. Звучат и другие знакомые названия, минут 20 диктор рассказывает про медведей: в какие поселки спустились, кого где подрали, сколько...
- В Бурятии, - завершает диктор свое сообщение, - сейчас насчитывается 100 особей медведей, а норма - 50. Поскольку промысловой охотой на них практически не занимаются, так что сокращение популяции - задача не из простых.
Уже потом, возвращаясь на запад, я узнала, что лицензия на медведя очень дорогая и действует всего две недели. Естественно, что никто не занимается промысловой охотой на них.
Отогревшись, мы идем к дацану.
Беседка по дороге

По пути мы видим полянку пирамидок. Вообще, это древняя бурятская традиция, корнями уходящая в шаманские верования, но именно здесь - популярное туристическое развлечение.

В дацане пусто, несмотря на то, что должна быть служба. Нет ни души, и я считаю, что нам повезло: совершаем обхождение в одиночестве. Дацан прекрасен. Точка. Больше ничего не скажу, поскольку "о чем невозможно говорить - о том следует молчать".

Возвращаемся в город, и я тащу народ в столовую - пить горячий чай перед прогулкой по рынку. Недорогих столовых в Аршане немало, что радует. Рынок в принципе похож на многие туристические рынки, но здесь все удивительно недорого. Можно купить изделия из верблюжьей шерсти и травы: еще бы - Монголия же совсем рядом. Лично я запаслась носками и Саган-Дали. Саган-Дали - белое крыло - тонизирующий чай, которым я предполагала поить народ по дороге, но народ энтузиазма не проявил, увы-увы. Спасибо Наде из Челябинска, которая все-таки испила моих чаев и подарила мне эту сказку - возвращения домой с волшебными байкальскими чаями.

С погодой нам не повезло. Из Аршана вообще ходят на Шумак, а если сил на дальние дороги не хватает, то можно взять проводников на пик Любви и на пик Дружбы - туда бегают за день. Но было облачно. Облачность в горах - грустно. Каждый миг Аллах творит мир, а затем - разрушает его и творит заново. Облачность в горах - значит мир вокруг не существует, есть лишь туманная мгла. скрывающая от вас морщины рельефа. Идти в горы в такую погоду - бессмысленно. Хотя можно полюбоваться на "с этой стороны вы видите... ничего!". Но это интересно пару раз, а потом - приедается. Я уже видела такое отсутствие пространства на Урале. К тому же мне было холодно, ага! Есть еще долина водопадов, но русло реки нарушено селем. Вообще, последствия селя встречали нас на каждом шагу. Заваленный селем город выглядит пустынно, а лес - грустно. Но жизнь продолжается.

Наверное, это здорово, что мы увидели Аршан таким. Я еще побываю в этих местах и увижу как город будет отстраиваться, как будет восстанавливаться туристическая инфраструктура. Это будет позже, а пока - я вижу его несчастным, побитым и притихшим. Но в городе вкуснейшие молочные продукты - густые-густые сливки, ах! Молоко, сметана, творог! Ими мы наслаждались!
На обратном пути меня завезли в деревню и я смогла своими глазами увидеть наводнение. Русла рек изменились из-за селя и теперь вода пришла туда. где ее никто не ждал. И вдруг - распогодилось! И я увидела горы.







Уже потом, на трассе в сторону запада, я узнала. что покидая Аршан надо было смотреть в зеркала заднего вида, тогда кажется, что горы движутся следом. Я не видела, но лучше гор могут быть только горы, вы это и без меня знаете. И горы никогда не отпускают людей, тоска по их красоте всегда будет преследовать на равнинах.
PS. И - да! Я не простудилась

[Дейдре]

- Зайдем в книжный! Мне нужна карта Ольхона.
- Зачем, - искренне удивилась умудренная Эсса.
- Ну, тебя же с нами не будет, - пожала плечами я. - А я на Ольхоне не была.
- Да там всего одна дорога!
- А тропы?
- Думаешь они есть на карте?
Вопрос повис в воздухе, а в книжный гостеприимная хозяйка нас все-таки повела.
- Здравствуйте, - пристала я к мальчику-консультанту. - Мне нужна карта Ольхона.
- Вот, - радостно выудил он какой-то странный рисунок.
- Э... - смутилась я и повертела картинку в руках. - А где масштаб? Где возвышенности? Да хоть бы обозначения лесной и степной зоны...
- А? - удивился он.
Я погрустнела. Стало как-то сразу понятно, что повторяется история с Таганаем - стремная рисованная схема, ориентироваться по которое - дело гиблое. Ну да Ольхон - не Таганай, длина и ширина острова возможности потеряться существенно ограничивают. Нет, конечно, всегда можно заблудиться и в двух соснах, но все-таки это не наш случай.
- Я тебе дома карту покажу, - утешала меня Эсса. - Не потеряетесь!
Я открыла Яндекс и... И приличных карт не нашла! Возмутилась, порылась еще раз. Нет, в итоге найти карту все-таки удалось, но это был процесс. Вот тут можно посмотреть. Недостаток этой карты в отсутствии дорог, но я поверила, что она там одна и просто набросала карту от руки, отметив места, куда непременно нужно попасть.


Красный треугольник - это те изменения, которые я внесла в карту позднее: дорог все-таки две - одна из них сворачивает на Узуры. В общем, сперва надо держаться левее, чтобы пройти по основным бухтам вдоль Малого моря, а потом забраться правее на Узуры к Большому морю. Поскольку в Большом море не купаются, то людей там будет меньше, что особенно позитивно при ночевке в палатке. Оттуда можно вернуться назад, а можно пойти по другой дороге, которая в итоге сольется с основной экскурсионной тропой. Там действительно треугольник, он даже глазами виден. И если это понимать - карта не нужна. Единственная развилка до этого треугольника - направо, в сторону Большого моря - поворот на гору Жима, известную как место силы. Считается, что это - мужская гора. Мы туда не полезли.

Есть две версии происхождения названия острова Ольхон. Согласно первой его название произошло от бурятского «ойхон», что означает «лесистый», согласно второй – от слова «ольгон», что переводится как «сухой». Оба варианта полностью соответствуют облику Ольхона – он одновременно сухой и лесистый. Но, поскольку вокруг плещется славное море священный Байкал, то сухость проблем не вызывает, а наличие лесов в степной зоне лично я расцениваю как благодать. До Ольхона ехали трассой, 290 километров между А и Б. От Центрального рынка можно было выбраться на 8 автобусе, но нужно было точно понять где выйти, чтобы оказаться на Качугском тракте - увы, теперь это не конечная. Вместо этого мы с Алайни сели на автобус до города Оёк и за 67 руб. неплохо оторвались от города. Нам повезло: сразу попалась почти прямая машина, водитель сворачивал чуть не доезжая паромной переправы. Нам с ним повезло: мужчина в 90х переехал из Украины и окунулся с головой в жизнь региона. Рассказал о том, как строили кусок трассы на Ольхон - часть дороги заасфальтирована, часть - нет. Она, оказывается, еще чуть ли не с 80х числится как асфальтовая, но ревизия прибыла только в 90х. Деньги на асфальтирование выделяли трижды, а воз был и ныне там. Вызвал к себе глава администрации соответствующих лиц, да и говорит: не будет к завтра асфальту - всех пересажаю. Ну, сколько смогли - столько и положили. Километров 20. Провезли большое начальство эти километров 20, набурханили по пути здорово, а потом засунули в вертолет и сверху показали. К счастью, ревизионерам было уже по барабану от чего там внизу пыль столбом.
Бурхан - собирательное название степных духов. У них есть места почитания, особенно сильные выглядят вот так:

Есть и менее известные, там просто завязанные на ветках ленточки. По дороге следует бросать из окна машины мелочь, конфетки, сломанные сигареты - подношение духам. Вообще, настоящая традиция предполагает каплю воды, но теперь народ предпочитает водку и глагол "набруханить" приобрел в разговорной речи весьма специфическое значение. А еще принято благодарить Бурхана за дорогу и погоду: какими бы мерзкими они ни были - всегда может быть хуже. Еще одна традиция - собирать каменные пирамидки, вроде тех, что я показывала в Аршане.
Дочь нашего водителя организует экскурсии для желающих - по всяким степным местам. Мне захотелось слазить в пещеру Мечта - неблагоустроенное и весьма дикое место, а по пути - походить по долине Каменных духов, там нужно переночевать. На 105 км. Ольхонской трассы, за Еланцами свернуть направо. И в Сорминское ущелье хочется. Я на будущий год воспользуюсь, шляться по степям без проводника можно, но не стоит. Телефон девушки 89025128730 - Алиса. Цены божеские - около 1000 руб. за экскурсию с человека, цена зависит от размера группы.
Наш прекрасный водитель доехал до своего перекрестка, а мы пошли на близлежащий холм. Кругом - степи на сколько хватает глаз, но степи холмистые, что утешало. Я в принципе не фанат степей, мне на этом ландшафте неуютно - слишком много горизонта вокруг, слишком много неба над головой, я пищала об этом еще из Саратова. Сейчас мне нравятся фотографии, которые были сделаны там, но на самом деле все равно степь меня пугает: здесь опасность словно разлита в воздухе, здесь так легко заблудиться - какие ориентиры в степи? - и ходить кругами. Здесь каждый источник воды - святыня. В общем, степи - это не мое, хотя я начинаю понемногу понимать их специфическую прелесть.

Поднявшись на холм, мы обнаружили...



Ну как тут было не спеть?! И мы с Алайни дружно завыли. А тут и попутка нашлась. Оказывается, до поселка было всего ничего, уже через несколько минут мы были в Сахюрте, откуда оставалось пройти всего 1,5 километра до МРЭС, где собственно и расположилась паромная переправа.

Два парома бегают между островом и континентом с раннего утра до позднего вечера, интервал - 15 минут. Каждый может взять 7-10 машин и людей - сколько влезет. Паром внезапно оказался бесплатным, я предполагала, что он будет стоить примерно как автобус, но внезапно вот. Мелочь, а приятно!
Нас предупреждали, что с автостопом на Ольхоне все плохо: по острову передвигаются в основном туристические буханки, водители которых хотят денег. В принципе - вся туристическая инфраструктура Байкала - это добывание бабла. Она рассчитана на иностранцев, цены в туристических местах выше или примерно те же, что и в Сочи. Как и там существует альтернатива "для местных" на порядок дешевле, но, как говорится, "места знать надо". Как бы там ни было, напомню, что за исключением билетов, мне поездка на Байкал обошлась в 8500 за 3 недели и не сказала бы, что мы активно экономили. Но все равно таких цен я, честно говоря, не ожидала. К счастью, нам нужно было немного, а тащить в рюкзаках сувениры не больно-то и хотелось, так что проблемой для нас эта дороговизна не стала.
Итак, бомбила захотел с нас 2000 за 10 км. от парома до Хужира.
- За 2000 мы сами дойдем, - фыркнула я и, увидев выезжающую пустую буханку, крикнула в водительское окно:
- До поселка возьмете?
А он и взял. И мы с ветерком покатились в Хужир.
Время - чуть за полдень. Мы предполагали заночевать прямо здесь, но день только начался, мы еще не устали, так что прогулялись немного вперед, в сторону дальше.



Песчаная дорога убегала в даль и то и дело раздваивалась. Я было забеспокоилась - обещали же одну дорогу! Как так?! - но потом поняла, что дорога и есть одна, а это - разные колеи, которые то сходятся, то расходятся. В степи иногда проще проложить новую трассу, чем ехать по накатанной колее.
Прошли мы, в общем, совсем немного - километров 5, не больше. Дорога шла то по лесу, то по степи, а нам захотелось Байкала - что мы, лесов и степей видели?! В общем, мы взяли левее. Всякий раз по тропкам и дорожкам мы шли налево, в сторону Малого моря. Расстояния в степи обманчивы - кажется, что до холма рукой подать, а на самом деле - фиг вам. К счастью, здесь степные полосы совсем небольшие, так что к Байкалу мы вышли довольно быстро. Там и обнаружили, что оказывается не мы одни такие умные, что множество людей уже отдыхает в палатках на берегу, удобные места заняты, а дров на берегу давно нет. Заночевать мы в итоге решили напротив живописного островка, продравшись по бездорожной степи в сторону Малого моря.

Здесь тоже стояло множество палаток, многие - с машинами, но хватило место и еще для одной палатки. Мы было потыкались туда-сюда, но поняли, что уединения нам здесь никто не даст, а значит - встаем где место найдется. Тем более, что местечко оказалось очень даже симпатичным. Увы, весь хворост вокруг народ уже выбрал, так что в качестве дров пришлось использовать все: вплоть до мелких-мелких веточек. Горело, впрочем, неплохо - на суп и чай нам хватило, а больше и не надо. Но я сделала себе зарубку на память - собирать дрова задолго до стоянки - пара приличных веточек вес рюкзака не сильно изменит, а вечером будет очень кстати.
Отдыхаем и гуляем вокруг стоянки



Вечерело. Поднялся ветер, а на небо вышла луна! Огромная, яркая! Я только на следующий день узнала, что мы оказались на Ольхоне в суперлуние, то есть Луна находится очень близко к земле и действительно выглядит огромной.

Ветер меж тем усиливался. Мы поставили дополнительные растяжки на палатку, но ее все равно сильно полоскало. Было неуютно: палатка у меня новая, и очень не хотелось порвать ее в первый же год. К счастью, ветер был не настолько сильным, чтобы унести нас вместе с палаткой в волшебную страну или, что вероятнее, в ледяные воды Байкала. Хотя нет, ветер был со стороны озера, так что нас унесло бы через степь да в лесочек. Ну да ладно, главное - не унесло. Но я все же решила подстраховаться, сообщив кому-нибудь о происходящем. Первой жертвой стала наша гостеприимная хозяйка.
- Ты специально заманила нас на Ольхон в полнолуние, - прокричала я в трубку, рассмешив Эсса.
Мистическое время, мистическое место, а палатка вполне реальная! Было странно, ожидалось чего-то. Алайни плясала на ветру с фотоаппаратом, я время от времени высовывалась из палатки на покурить и осмотреться.






У наших соседей было вырыто шикарное укрытие и сложен очаг. Они прихватили с собой огромный казан, была у них и газовая горелка, и дизельный генератор и даже электрочайник! Что-то из этого явно было для антуражу. Но, знаете, когда у вас над костром варится что-то съедобное, а тем временем рядом закипает электрочайник... В этом есть что-то такое... Мозговыносительное, наверное.

[Дейдре]

Ночь выдалась достаточно тихая, а утром мы быстро собрались и выбрались на дорогу: мне как-то совсем не отдыхалось среди машин и чужих палаток. Итак, мы вышли на большую дорогу и пошли прямо, потому как вариантов-то было ровно два - вперед или назад. Позади оставалась полоса леса, впереди раскинулась степь. Я нервно сглотнула, понимая, что и Алайни, и я хреново переносим жару и к полудню, а лучше - часам к 11 нам необходимо быть в лесу. "Большая ольхонская скоровородка" не очень-то расположена к людям с севера.
Но жариться нам не пришлось - почти сразу же нас подобрала экскурсионная буханочка, которая пустой шла на кордон, документы подписывать. Зона кордона оказалась в лесу, нам были рады. Три суровых мужика, изо дня в день пропускающие машины и велосипеды действительно обрадовались пешим туристам как родным. Со мной беседовал старший, позволил посмотреть и сфотографировать карту, не взял с нас денег за палатку - только за двух человек на 2 дня - и просто как-то по-отечески рассказал о дороге. Так же по-человечески попросил особенно с дороги не сходить, реликтовые пихты не рубить и костры на песках не жечь. Мы все честно пообещали: ночевать в песчанке, благо, не планировали, рубить реликтовые пихты нам было нечем, а сходить с дороги смысла не видели. Уладив формальности, мы потопали вперед.
Дорога шла по лесу, Байкал штормил, а на песках росли такие вот красавцы



Очарованные этим великолепием, мы сбросили рюкзаки и пошли гулять по песку. В лесной тени было прохладно и, честно говоря, захотелось нарушить договоренность и остаться здесь на ночлег - уж больно место красивое и спокойное. Но мы все-таки решили идти дальше: впереди были основные туристические достопримечательность Ольхона и километров 20, которые надо было пройти вдоль и поперек. Опять же, ни одна из нас не хотела оказаться в степи жарким днем. Так что мы вздохнули и пошли дальше, по мягкому ольхонскому песочку, который уже в первый день обосновался в моей палатке и не выметается до сих пор.


Долго ли, коротко ли, но мы дошли до Песчанки. Это поселок на Ольхоне, полузаброшенный, ибо захвачен песками. Хозяйственная деятельность человека, однако: травы вытоптаны, их место занимают пески. На самом деле оценить Песчанку с первого взгляда мы не смогли - только когда ехали обратно осознали насколько все-таки она уникальна - по сравнению с остальными пейзажами Ольхона. А в начале пути этого не ощущаешь: ну пески и пески. Тем более, дома не слишком-то занесенные - их откопали, дабы сделать очередную базу.



Так что мы недоуменно пожали плечами, мол было бы с чего огород городить и восторгами рассыпаться, и пошли дальше. Всего несколько десятков метров, и мы снова вышли в лес. Мимо постоянно пробегали туристические буханочки и мы стали их стопить. Не поверите, остановилась вторая же! Небольшая группа из четырех человек решила оттянуться со вкусом и арендовала себе транспорт, ну и места для нас там было более чем достаточно! Так мы упали к ним на хвост, а они провезли нас по всем туристическим местам.
Три брата:






Мыс Хобой, крайняя точка Ольхона





Видите разный цвет воды? Он действительно различается - с одной стороны - теплое Малое море, с другой - ледяное Большое.

Мы предполагали ночевать на Хобое, но осмотревшись и увидев сколько вокруг людей решили удирать отсюда пока везут! Туристические достопримечательности Ольхона меня разочаровали: в этих местах ощущается бег людей от фотографии к фотографии, слишком много степи и слишком мало скал. В общем, я морально приготовилась к тому, что предложу Алайни бросить все к чертовой бабушке и вернуться к Хужиру. Разочарование было тем более полным, что именно про Ольхон мне рассказывали так много. Я ожидала, что туристов будет много, но после Кругобокайлки и Больших Котов - тоже мест вполне туристических - не ожидала, что все будет настолько по-деловому и настолько туристически. Опять же, степи вгоняли в уныние.
Так мы и отправились на Узуры, желая отчасти поставить последнюю галочку в списке "обязательно посмотреть на Ольхоне", а отчасти робко надеясь, что там нам все-таки захочется задержаться.

[Дейдре]

На Узурах дорогое Мироздание решило повернуться к нам лицом - место оказалось прекрасное, а людей было не так уж много. Мы быстро нашли подходящую стоянку, поставили палатку и осмотрелись. В это место я влюбилась с первого взгляда. С двух сторон бухточку окружали скалы, на которые нам захотелось немедленно залезть. Встав лицом к Байкалу, мы с Алайни пошли для начала налево, тем более, что дорога прекрасно просматривалась.
Но путь оказался перекрыт:



Потыкавшись в двери с надписью "Вход воспрещен", мы пошли в сувенирный киоск и спросили у девушки как попасть наверх. Для очистки совести, потому как были уверены, что идти надо именно прямо.
- Да легко, - подтвердила девушка, - идете через "вход воспрещен", там замок висит, но не защелкнут. Собака привязана на коротком поводке - держителсь просто поближе к штакетнику, вот и все. Так оно и оказалось.

А собака злая и выскакивает как черт из табакерки. Но привязана на очень короткую веревку, так что и правда можно спокойно пройти и идти дальше. Нам встретились люди по пути, но никто не спросил какого черта мы тут делаем.













Эта скала - прекрасное место для того, чтобы скоротать вполне себе мистическую ночь, встретить рассвет и все такое. Дорога прямая, при подъеме нужно смотреть под ноги, конечно, но не нужно выискивать тропинку в буреломах. Мы с Алайни оставили соседнюю скалу для встречи рассвета и, полагаю, были неправы. На этой скале есть вполне себе каменный трон, готовое уже кострище (правда дрова надо нести с собой). Отсюда открывается великолепный вид на Хабой и на метеостанцию. В общем, место в котором хорошо посидеть и помедитировать, а подъем не так уж и сложен - во всяком случае, я не устала. Мы с удовольствием полазали по этой горе пару часов. Сильно далеко от основного подъема забраться не получилось - не было ни удобной тропы, ни более высоких мест.

















Мы спустились, поужинали, прикинули планы на вечер и... вырубились. День внезапно оказался очень насыщенным, и лечь спать в 7 вечера было, возможно, странно, но мы отчего-то сильно устали. Зато проснулись очень рано утром, даже глубокой ночью. Около 3 часов.

[Дейдре]

В это время выбравшиеся на пикник соседи уже угомонились, а эзотерические туристы, которых в этих местах тоже было немало, еще не встали, так что мы единственные бодрствовали.
Я лениво кипятила котелок, всматриваясь в огонь по обычаю путешественников все времен и народов. В пламени всегда танцуют маленькие феи, а иногда они еще и что-то показывают. Над островом разлилась тишина, которая вдруг была грубо нарушена воем автомобильной сигнализации. Ну, после электрочайника на предыдущей стоянке этот совершенный постмодерн не мог меня удивить.
На ощущение завтрака из палатки выползла Алайни. Мы в тишине выпили свой чай, зажевали его сухарями, а затем просто помолчали, грея руки над костром. С 3 до 5 - самые зависаемые час на трассе. С 3 до 5 - самые холодные часы ночи. Просто так сидеть, мерзнуть и ждать утра совершенно не хотелось.
- Пошли на скалы, - предложила я. - Рассвет встретим.
Мы взяли спальники и пошли. Фонарики у нас тоже были, ага. Две блондинки полезли на скалы не зная броду. Скажите, мы ведь прекрасны?
- Я - черный плащ! - заявила замерзающая Алайни. Зловеще клацая зубами от холода, она покружилась вокруг меня, завернувшись в свой спальник. - Стрррашно?
Было бы страшно, если бы зубы так не стучали!
Мы осторожно пробирались наверх. Землю было видно плохо, тропинка оказалась крутой и постоянно петляла, заводя нас время от времени в тупики смотровых площадок. Фонарик я включала лишь изредка, на всякий случай рассмотреть камни, а так - проще было без него. Нахоженная тропа в темноте немного светится, а луч фонаря искажает ощущение тени: можно неправильно оценить скажем размер камня, удариться или даже упасть. Так что мы ползли практически в темноте, но ночь была лунная, а луна была яркая и огромная. Мы выползли к началу хребта, рухнули на камни, я сбросила рюкзак, выкурила сигарету и принялась рассматривать небо. Оно слегка посветлело, но до рассвета оставалось еще немало времени. Мы собрались было остаться тут, но затем, слегка отдышавшись, снова возжаждали приключений.

- Я вверх, - заявила я, указывая на продолжение хребта. - Куда залезу, оттуда и буду смотреть.
И пошла. Алайни двинулась следом. К счастью, я догадалась оставить рюкзак и спальник - с ними было бы неудобно. Рассвет действительно стоило бы встречать на вчерашней скале - мало того, что на эту было сложнее забраться, здесь можно было лазить часами. Продравшись через бурелом - самое время было бы осмотреть скалы вблизи, поползать по ним в свое удовольствие, доползти как можно дальше.
Шло время. Я карабкалась вверх по бурелому и ругала себя последними словами - сбежать из красивого места ради эфемерной высоты и пропустить возможность полюбоваться рассветом над Байкалом. О, черт подери, это по-нашему! Но я ль не мужик?! На этой мысли лезть стало легче. Потом я узнала, что это начало одной из троп на Жиму, так что мысль оказалась чертовски верной. Мне наконец удалось забраться на скалы и остался чистый восторг! А затем меня догнала Алайни. Устроившись на гребне поудобнее, мы стали ждать.








Кстати, вид на Хабой и на тот самый треугольник ольхонских дорог, о котором я уже говорила. Видите как отчетливо просматривается?




Солнце взошло, и мы стали потихоньку спускаться. Да только вот заковыка: мы обе забыли где именно вылезли на тропу. Итак, ползем по гребню.











И тут до нас доходит, что поворот мы все-таки прошли. Лезем по скале обратно, под ногами - пустота, а затем - острые елки-палки, падать ой как не хочется. Ползем-ползем, ищем спуск и тут Алайни вдруг говорит мне:
- Хорошо висишь!
Я поднимаю на нее взгляд - и понимаю, что действительно, хорошо висю - на одной ноге да над безною. Она висит не хуже. Точно также висит.
- Дай сфоткаю, - решает Алайни и лезет за телефоном в карман.
- Подожди, - отвечаю я, - Очки сниму.
И тут до нас доходит комизм ситуации, начинаем ржать.
- Ну, может это последняя фотография в моей жизни, - говорю я, снимая-таки очки. - Фоткай сокрее.
Вероятно, эти фото у Алайни есть, я их еще не видела.
А потом мы нашли спуск. Но не тропу. Проваливаясь в мхи и натыкаясь на сучья мы побрели вниз, надеясь на тропу все-таки выйти. И у нас даже получилось. Но потом. Зато с какой радостью мы вывались на дорогу, вы бы знали!


Вот по этому гребню мы шастали, вид снизу, с той самой площадки, на которой мы оставили рюкзак со спальником. Кажется, что высота небольшая, но на самом деле мы поднимались около часа.








Спустились мы с Алайни вниз, а там - суслики!
Время - около 7 утра. Все спят, кроме особо одаренных, которые медитируют на скале - мимо этих мы тоже прошли. Внизу не спим только мы, и очень тихо не спим. Чай кипятится, лишних слов нет, есть потрясающий рассвет, который надо пережить. И тут поперли суслики. Алайни их долгого караулила, а я решила, что плевала я на сусликов и выключила фотоаппарат. Зато они на меня не плевали! Один выскочил и ушуршал куда-то прямо из-под ног. Буквально - чуть не задела суслика подошвой.
А затем пришли лошади. Сами по себе, без табунщика - а что им тут сделается? - пробежали к водопою, а потом убежали обратно. А народ вокруг все еще спал.

[Дейдре]

У нас было еще два дня. День мы могли и планировали провести в заповедной части острова, а следующий - на заливах у Хужира. Но планы - планами, а мне вдруг захотелось покинуть это прекрасное место. Как будто все, что я могла получить здесь я уже получила и теперь нужно честь знать и топать в сторону дома. Мы с Алайни так и поступили, решив что в конце концов можем потусить пару дней перед цивилизацией.

Спуск к Песчанке. С этой стороны вид на этот заброшенный поселок гораздо интереснее и теперь, прогулявшись по Ольхону, мы смогли оценить своеобразие этого места, хотя нам обещали занесенные песком домики, кои уже расчищены. Кстати, именно тут мы поняли, что нам лень идти пешком и дальше и почти сразу застопили попутку до Хужира. Вот буквально вторая машина остановилась. Так что или нам так вот повезло, или глубоко неправы те, кто говорит, что нет стопа на Ольхоне. Все тут есть и очень даже хорошо.

На ночь мы встали на пляже, как раз около Шаманки, одной из самых известных скал Ольхона, где совершались человеческие жертвоприношения. Мне туда не захотелось. Никакой силы от скалы я не почувствовала, только ощущение ежедневно проходящих тут толп. Так что я даже не полезла туда, просто доплыла во время купания и покрутилась внизу.

Мы разбили лагерь и тут-то на меня накатило странное ощущение "хочу-домой-куда-нибудь". Как это иногда бывает, заряд батарей кончился внезапно, как будто кто-то вырубил рубильник, не оставив мне сил даже на дорогу до Иркутска. Честно говоря, я бы даже сорвалась в ночь, но затем решила, что утро вечера мудренее, много машин ночью в Иркутск не пойдет и лучше уж выехать утром. Мне уже не хотелось никакого Ольхона и никакого Байкала.
Утренний вид из палатки



Мы подружились с иркутскими хиппи, которые торговали на Ольхоне принтованными футболками, просидели с ними часть ночь за байками. Прекрасные ребята, обещали нас поводить на будущий год. Вроде как даже тут они есть - привет!
А утром мы с Алайни отправились в Иркутск, и на этом наша полоса везения закончилась. Ехали мы долго, до самого вечера. Т.е. легко докатились до переправы, а вот дальше... Там нам встретилась пара евреев, которая нас почти сделала антисемитами: они стопили себе на вполне удобном месте. Мы поздоровались и прошли мимо, нашли себе еще более удобное место, встали. Час стоим, второй... И тут подходит эта парочка израильтян и садится рядом с нами. Т.е. мы стопим уже не на двоих, а на четверых. Сами понимаете, что четырех человек в машину никто не возьмет. Случалось сталкиваться с иностранными стопщиками в России и не в России, но такой наглости я не помню. Впрочем, может они, конечно, ничего такого ввиду не имели, но некрасиво вышло. Мы им было намекнули, что это - наше место, но они предпочли не понять. В итоге они выжали нас с удачного места, а потом нас всех четверых подобрала одна и та же буханка. Так мы доехали до Еланцов.
В Еланцах мы сбежали от них, прошли через поселок и в итоге добрались до священный горы, на которую мне еще по пути на Ольхон хотелось забраться.Алайни настаивала на том, что наверх нам не надо, надо вперед. В принципе ее могу понять: ощущения от горы со стороны Еланцов были именно такими - никуда не лезть, идти на фиг. А вот со стороны Иркутска ощущение возникало совсем другое. В итоге мы залезли наверх.

А это по горе коровы шастают

После этого наша полоса неудач закончилась. Мы выехали с Ольхона около 8 утра, к 16 спустились с горы, проехав около 100 км. До Иркутска оставалось еще километров 150, и их мы уже проехали довольно быстро - почти сразу машина вывезла нас к удобной кафешке, а оттуда уже водитель забросил в Иркутск. На этом наше путешествие и закончилась. Надо сказать - очень вовремя. Алайни, отлежавшись последний день дома, улетела в Нижний, я в тот же день усвистала в сторону запада, в ближайшее домой. Мне предстоял долгий путь в закат, затянувшийся на целых 5 дней вместо расчетных 3. Каждый день перед моими глазами садилось солнце. Каждый день людей, машин и городков становилось все больше. Каждый день вместе со знакомыми местами приближалась цивилизация.