0
В день моего отъезда Хуан вызвал на подмогу свою сестру и десятилетнего племянника, меня погрузили в машину, дав понять, что без мумий меня никуда не отпустят, а в награду пообещали оставить в удобном месте для дальнейшего автостопа и обед впридачу.
В музее в затемненном зале за стеклом лежали они: маленькие и сморщенные свидетельства человеческого существования тысячи лет назад; в отдельной секции находились мумифицированные эмбрионы.
"Вот, видишь, совсем нестрашно" - успокаивали меня все по очереди, впрочем, любви к мумиям это не прибавило.
Тепло расставшись с Хуаном и его родственниками, я стала стопить в сторону поселка Путре, который находился в 130 километрах, при этом нужно было подняться на 3500 метров. Стоп не составил особого труда и скоро меня доброжелательно приветствовали работники туринформации в поселке. Это было лучшее бюро информации из всех, что мне встречались:
"Палатку можешь поставить прямо здесь, за зданием муниципалитета, в самом здании можешь пользоваться туалетом и брать воду", " Если нужен интернет, здесь есть бесплатный вай-фай, или можешь использовать компьютер в библиотеке", "(объясняю, куда я хочу поехать дальше) Да, дорога там не очень, машин мало, но ездят шахтеры, не волнуйся, автостопом уедешь" и, главное, "А сегодня вечером приходи в местный клуб для бабушек, там будут бесплатно угощать пышками с горячим шоколадом".
Пышки - это не совсем пышки, это пикароны, которые приготовляются из массы с основой из сладкой картошки камоте и тыквы. А к ним я пристрастилась еще в Перу.
В общем, прекрасно началось знакомство с чилийским альтиплано получилось!
Озеро Чунгара, 04.11.2014
Что и говорить, на следующее утро я покидала Путре в отличном настроении и мне просто не терпелось попробовать тот расхваленный многими чилийский автостоп. И, да, сперва 4 км до основной дороги меня подвез автобус, потом неожиданно повстречался водитель, с которым мы накануне ехали вместе почти 100 км. Он ехал к месту своей работы, всего на 10 км, но любезно провез меня чуть подальше, туда, где располагались термальные источники и пост смотрителей нацпарка. Смотрителей на посту не обнаружилось, только викуньи, разновидность лам, посматривали на меня с интересом. Я с наслаждением искупалась в источниках, хоть вода была не горячая, а теплая. До озера Чунгара, расположенного на высоте 4500 метров, где я собиралась заночевать, оставалось всего 30 км.
Мимо меня медитативно проезжали боливийские фуры... Да, чилийский автостоп превратился в боливийский, так как по этой дороге, в основном, ездят фуры из Боливии в порт Арики. Кто-то мне рассказывал, что с автостопом в Боливии не очень, поэтому, оценив ситуацию, я стала применять метод, опробованный на перуанских таксистах. Только в случае с таксистами общение происходило с помощью слов, тут же пришлось использовать только жесты: "Да, амиго, ты едешь туда, я тоже еду туда. Ты останавливаешься и мы едем вместе. Да, так бывает. Да, бесплатно. Нет, мне тут недалеко. Да, у тебя достаточно места в машине." Несколько фур демонстративно проехали мимо, но на одного молодого боливийца, жующего листья коки, мои жесты оказали впечатление, и совсем скоро я восхищенно охала на открывшийся вид вулканов-шеститысячников Паринакота и Померапе.
Озеро было оккупировано несколькими видами уток, которые шумно плескались и громко издавали странные звуки, что-то вроде "хохохохохоррррр", не замолкая даже ночью, что вместе с полной луной придавало всему какой-то нереальный оттенок. Впрочем, спала я спокойно, только иногда, слыша сквозь сон, этот странный смех, думала, хорошо ли закрыта у меня палатка.
Солончак Сурире, 05-06.11.2014
С утра, подразнив немного тех странных озерных уток, я выдвинулась к следующему интересному месту в нацпарке Лаука - солончаку Сурире. Как оказалось, утро было только у меня, а в Чили был уже почти полдень, я же все еще жила по перуанскому времени, отстающему на 2 часа от чилийского. Ну, ничего страшного. Боливийский дедушка на фуре, наверное, его же возраста провез меня 20 км до нужного мне поворота на солончак. "А что это ты путешествуешь? Тебя твое госудаpство сюда послало?" - интересовался он по дороге.
Оставшиеся 100 км грунтовки до солончака проехались легко с водителем по имени Джазмани; на солончаке добывают боракс и ежедневно туда ездит достаточно грузовиков. По пути можно было разглядывать вулкан Гуайятире с небольшим дымком вверху.
Моей идеей было проехать парк насквозь и выехать через другой нацпарк, Ислуга, и вот это оказалось проблематично. Я добралась до рефухио (приюта) нацпарка, находящегося в нескольких километрах от разработок боракса. Там смотритель поведал мне, что до местных горячих источников 20 км, а до парка Ислуга 80 км и машины в ту сторону весьма редки: "С позавчера машин туда не проезжало, вот послезавтра приедут туристы, может, дальше в ту сторону поедут.."
Я решила подождать до следующего дня, уповая на удачу, пройдя немного вперед по дороге до озерца с фламинго, расположенного на краю солончака. Фламинго я видела впервые, но близко они нe давали подойти, понаблюдала за ними с расстояния. Хотела там же и заночевать, но сильный ветер этому не способствовал, к тому же, подумала, что смотритель в рефухио, наверняка, будет рад компании. И, правда, смотритель обрадовался моему возвращению, мы славно поболтали, он накормил меня ужином и разрешил переночевать в одной из комнат.
К часу дня ждать призрачную машину мне надоело и я решила ехать к следующему нацпарку в объезд по более оживленным дорогам. Но сначала нужно было вернуться к штабу боракс-разработок, что под палящим солнцем и в пыли было не очень приятным занятием. Мимо проехал грузовичок с боракс-работниками, приятный парень с сильным чилийским акцентом долго извинялся, что они не могут провезти меня эти несколько километров и говорил еще много слов, из которых я поняла только им "доверие", "вернемся" и "обед". "Да, ладно, езжайте" -махнула я им рукой - "дойду уж". Но совсем скоро парень вернулся за мной на другой машине и привел прямиком в столовку, где повар выдал мне салат из авокадо и фруктов с хлебом в дорогу.
Обратно к трассе ехалось очень долго, шофер Родриго никуда не торопился и 150 км мы ехали почти 5 часов. Меня это не напрягяло, лишь бы выбраться из мертвой зоны, да и ехать по альтиплано при полной луне и с очертаниями внушительных вулканов на горизонте приносило свое определенное удовольствие.
К 11 вечера доехали до деревушки Зипауира, где рядом со стоянкой я поставила палатку и радостно уснула.
Из парка Лаука в парк Ислуга, 07-08.11.2014
"Эх, знал бы, что ты тут, пригласил бы к себе в дом, все рaвно комната пустует. Ладно, пойдем завтракать." - раздалось над моим ухом, пока я собирала палатку в Зипауирe. Оказалось, что я ночевала напротив домика одного из водителей, перевозящего минерал с солончака Сурире, где он и видел меня накануне. Убедила его, что и в палатке мне спалось прекрасно, ну а от завтрака кто ж откажется.
Далее передо мной стоял выбор, как добираться до Панамериканы, чтобы потом проехать к нацпарку Ислуга - по нормальной дороге с машинами или через очередную глушь. Глушь звала и манила, но снова сутки ждать машину не хотелось. Я пометалась на перекрестке, стопя в обе стороны и уповая на случай. Случай, в виде рейсового автобуса, указал на глушь, и оставил меня в деревушке Белен, в 40 км от Зипауиры и в 130 км от Панамериканы. Эх, хлебом не корми, дай залезть в какие-нибудь гребеня.
С энтузиазмом я пошла пешком вперед, искупавшись по дороге в ручье. Примерно через час меня нагнала и подобрала машина с немецкими туристами. Уж не знаю надолго хватило бы моего пешего энтузиазма, дорога шла там по пустынной равнине, солнце палило невероятно..
За всю дорогу до села Кодпа (больше двух часов) из транспорта нам встретился только автобус марки Фолькс-бус, это название очень рассмешило немцев. Полдороги они потом шутили: "Смотри, лама! Не, это фолькс-лама! Птичка! Фолькс-птичка!".
В Кодпе у немцев был забронирован отель (70 долларов за ночь), меня ж после пары часов ожидания забрал микроавтобус с работниками местного муниципалитета, который и вывез меня к Панамерикане. О, асфальт, о, машины!
На стоянке обнаружился автобус компании Олтурса, я удивилась, ведь это перуанская компания, и подошла к водителю поинтересоваться. "Ой?" ответил водитель, не расслышав мой вопрос. Я удивилась еще больше, это ж я всегда по бразильской привычке говорю "Ой", переспрашиваыя что-либо. Водитель разъяснил, что автобус новый, а он его перегоняет из Бразилии в Перу. "Поговори же со мной по-португальски!" - чуть ли не закричала я, мы поболтали о всякой ерунде, пока меня не подозвал чилийский дальнобой с веселым лицом. "В Сантьяго? Поехали! Меня Пато зовут." И увидев смешок ня моем лице, подтвердил "Да-да, Пато, как птичка такая, знаешь? Кря-кря!". До Сантьяго 2000 км, и мне нужно не туда, а всего 130 км на юг, которые пролетели незаметно в разговорах.
Я рассказывалa Пато о своих приключениях в Перу, "Как - говорит - перуанцы-то не сильно приставали? Они ж, когда видят светлые волосы и голубые глаза, совсем голову теряют". Тут я, конечно бы, могла рассказать о том, как один перуанский дальнобой попросил меня "сделать ему одолжение", но благоразумно промолчала (hacer un favor - "сделать одолжение", в нормальном смысле; hacer el favor - сделать кое-что определенное).
"Ты с боливийцами не езди, они такие, себе на уме" - Пато учит меня жизни. Ага, очень ценный совет, учитывая, что с Панамериканы я опять сворачивала на дорогу в сторону Боливии, где на одну чилийскую машину приходится 10 боливийских фур. А что, боливийские дальнобойщики - такие же дальнобойщики. Угощают печеньками, спрашивают, есть ли в России море, и неизменно зовут жить в Боливию. Один, особо прыткий, даже предложил спрятаться в его фуре и переехать так границу, когда я ему объяснила визовые правила.
Нацпарк Ислуга, Чили, 8-9.11.2014
Приграничная деревня Колчане никаких достопримечательностей не имеет, даже какой-нибудь церквушки интересной и той нет, только пейзаж радует взгляд - бескрайнее альтиплано и (наконец-то) горы, которые, в основном, находятся уже на боливийской стороне. Вспоминая присказку, которую любил повторять мой друг, что hitchhiking это не только hitch, но и hiking, я пошла пешком в сторону деревеньки Ислуга, до которой было 12 км. Через пару километров ходьбы мне сам собой остановился минивэн с папой и дочкой, которые не только молниеносно приняли решение свернуть с основной дороги и отвезти меня в Ислугу, но и оставили свои контакты в городе Икике, на случай, если мне негде будет там остановиться.
Деревенька Ислуга удивила меня тем, что домов в ней было достаточно, а вот жителей не наблюдалось совсем, двери всех домов были заперты на висячие замки.
Еще пару километров пешком и любезные хлопцы из полиции привезли прямо к термальным ваннам, рядом с которыми я осталась на ночевку. Хотя опять вода была теплая, а не горячая, но после пары дней пыльных дорог - это было истинным наслаждением.
С утра мне повезло, к лагуне Арабилла ехала группа студентов, с ними я осмотрела озеро, опять поглазела на фламинго и послушала лекцию о местной фауне, а потом молодой смотритель парка по имени Альберто вывез меня обратно в Колчане, что сэкономило мне кучу времени.
В целом, в этой части парка нет ничего фантастического, просто приятная глухомань, a самое интересное - гейзеры - ждало меня впереди!
Гейзеры Пучулдиза, 9-11.11.2014
"Ты не волнуйся, нужная машина всегда приезжает." - как бы успокаивает меня очередной боливийский дальнобойщик, высаживая на отворотке на пустынную грунтовую дорогу. Времени 3 часа дня, до гейзеров 25 км. В тот день машина мимо меня проехала только одна и в обратную сторону. Рабочие ехали как раз с гейзеров, где они строили ванны для купания; угостили меня апельсинами и, посетовав на нехватку бензина "а то бы свозили до гейзеров", уехали. Я же осталась ставить палатку прямо у дороги, что, учитывая сильные порывы ветра, было хоть каким-то развлечением.
Машин не было до 11 утра, когда самосвал с боливийскими номерами внезапно свернул с основной дороги, от неожиданности я даже правильно выговорила название "Пучулдиза", но боливийцы сказали, что туда не едут и вообще в ту сторону почти никто не ездит, но до перекрестка подвезут. Наличие какого-то перекрестка впереди меня несколько обескуражило. А почему боливийцы едут в свою Боливию не по основной дороге, а через поля, я предпочла не спрашивать.
До перекрестка было 10 км, на повороте имелся больший оптимистичный щит "Пучулдиза туда" с картинками гейзеров и термальных ванн, что меня приободрило и я, не задумываясь, пошла пешком. По моим расчетам до места оставалось около 15 км. Я шла, шла и шла, мне сопутствовало только палящее солнце и налетающие порывы ветра. Причем, эти порывы были с таким звуком, что создавали иллюзию шума мотора, с надеждой я оглядывалась на дорогу, но она так и оставалась пустынной.
Часа через полтора это занятие мне надоело. Дорога все так же виляла, уходя кда-то вдаль, в километраже я уже потерялась, разболелся мизинец на ноге, я подумала, что если и дойду, то ведь придется еще и обратно так же идти.. В общем, вся затея уже не казалась такой привлекательной, я импульсивно приняла малодушное решение и повернула назад. "Что же ты, дорогая Вселенная, сегодня меня совсем не любишь" - укоризненно думала я - "Пришли же мне наконец что-нибудь!" Вселенная мучила меня еще пару часов до 5 вечера, мне оставалось еще 5 км до основной дороги. Я присела на обочине, поедая последний огурец, как вдруг появилась машина чилийской полиции, или как она называется в Чили - Карабинерос де Чили. Карабинеры аж присвистнули от изумления, увидев меня в этой глуши, а я от радости даже слова все забыла. "Куда идешь? Гейзеры? Садись-садись, поехали!" - я лишь восторженно кивала головой, и совсем скоро под ритмы бачаты мы приехали к геотермальному полю. "Кто твой лучший друг? Чилийские карабинеры!"
Увидев деревню Пучулдиза, я поняла, почему туда никто не ехал, это была вовсе и не деревня, а два полузаброшенных дома. Только стадо альпак и несколько птиц сури гуляло вокруг.
У карабинеров, наверно, была какая-то миссия в патрулировании этой зоны, но они, как дети, фотографировались у гейзера, у лам, у домика, и смотрели в бинокль на диких ослов.
Удивительно, из земли бьет фонтан горячей воды, а рядом огромный кусок нетающего льда. Говорят, по ночам температура очень сильно падает. Моему восторгу не было предела!! "I am glad, we made it" звучала по радио какая-ти песенка, да-да, я тоже очень рада, что мы сделали это.
Уара - Икике, 11.11.2014
Закат над океаном всегда завораживает. Поэтому пока автобус медленно спускается с холма к портовому городу Икике, пассажиры, в том числе и я, зачарованно смотрят в окна на открывающуюся панораму, а некоторые даже привстали со своих мест. Ох, как я их понимаю, если даже мне после недели на альтиплано океан кажется чудом чудесным, то что же говорить о боливийцах (а это основной контингент в автобусе). Я только думаю, интересно сколько из них никогда не видело океана..
Когда я вижу автобусы на дорогах, как они носятся, не обращая особого внимания на разметку или повороты, мне всегда страшно за них и я радуюсь, что мне нечасто приходится иметь с ними дело. Но иногда, если предоставляется возможность, мне нравится проехаться в автобусе: сидишь себе там спокойно, думаешь о своем, смотришь в окно, и не нужно в сотый раз вести одни и те же разговоры.
В этот раз автобус мне подвернулся благодаря заботе полицейского Родриго из города Уара.
В Уару я заехала, чтобы попользоваться бесплатным интернетом в библиотеке. И неожиданно там мне встретились еще двое мочильерос (от исп. mochilla - рюкзак, так тут называют бекпекеров и вообще всех, кто болтатся по свету с рюкзаком), аргентинец и чилиец. "Ты есть хочешь? Да, что я глупые вопросы задаю, пойдем к нам, мы обед готовим." - тут же предложил аргентинец. Ребята познакомились с местной старушкой, которой нужна была помощь по хозяйству, а взамен она им предложила обед.
Было уже начало седьмого, когда я вышла на трассу и начала стопить за постом контроля. Через пару минут ко мне подошел полицейский по имени Родриго.
- Привет, ты грузовики не останавливай, знаешь, у водителей могут быть плохие намерения.
- Да, спасибо, очень ценный совет. - вежливо отвечаю.
Слово за слово, и Родриго предлагает мне поехать на автобусе за его счет, я отказываюсь и прошу его, раз так хочет мне помочь, то пусть лучше найдет мне машину до Икике.
Тут на пост подъезжает автобус со знакомыми Родриго кондуктором и водителем, которые соглашаются взять меня бесплатно (с полицейскими надо дружить
, а Родриго на прощание просит научить его фразе "Я тебя люблю" по-русски. У него хорошо и очень мило это получается, "йа тибйа льюблью" трудолюбиво повторяет он, пока ведется проверка автобуса."Пожалуйста, встреть ее на автовокзале - Родриго дает указания по телефону моему хосту в Икике - понимаешь, она едет на автобусе и едет одна! Я переживаю за нее!" Ох, уж эти чилийские полицейские..
Икике - большой город у океана, главная пешеходная улица которого напоминает декорации к какому-нибудь вестерну, где я провела пару спокойных дней перед тем, как отправится в пустыню Атакама.
Сообщение отредактировал Staffi: 05 марта 2015 - 22:30
