1
=========================
Карретера Аустрал, то есть "Южная дорога" в переводе с испанского, - это дорога протяженностью 1247 км на юге Чили, начинающаяся в городе Пуерто Монтт, проходящая через живописные места чилийской патагонии и заканчивающаяся в поселке Вилья О Хиггинс. Идея построить дорогу, которая соединила бы отдаленные чилийские поселения с основной частью страны, возникла у правительства в конце 60-х годов, но только по приказу диктатора Аугусто Пиночета в 1976 году началось ударное строительство (понятное дело, спорить с диктатором вряд ли кому-то хотелось) . Мне попадались по пути люди, которые говорили: "Пиночет, конечно, сделал много плохих вещей, но и хорошее тоже было. Вот, например, построил эту дорогу".
Движение по дороге открылось в 1988 году, а последние 120 км, соединившие наконец Вилью О Хиггинс с цивилизацией наземным способом (с использованием нескольких паромов по пути), были проложены в 2000 году.
В моей голове название "Карретера Аустрал" всегда звучало как "Карретера Астрал" - типа такая нереально красивая, что уводит прямиком в астрал, что, в общем-то, оказалось правдой. Вулканы, снежные горы, бирюзовые реки, леса всех оттенков зеленого, невероятно прекрасное озеро Генерал Каррера (второе по величине в Южной Америке) и другие восхитительные места и суровые патагонские виды..
Понятное дело, что в нынешние времена Карретера Аустрал в сезон, то есть патагонским летом, привлекает туристов и путешественников всех видов, но пока остается в стороне от мега-популярных туристических маршрутов, так что есть где разгуляться и насладиться местными красотами в тишине и спокойствии, не зависая при этом на сутки в ожидании попутной машины.
Пуэрто Монтт - Койяйке, 505 км, 3-5 января 2015
Мой заботливый каучсерфер из Пуерта Монтта, Оливер, вывез меня из города к началу Карретеры Аустрал, "Ну, погнали!" - подумала я с энтузиазмом и в предвкушении приключений подняла руку. Однако мой автостоп немного затянулся: суббота, 3 часа дня, ясная погода - горожане едут на море отдыхать с детьми и вещами, пара локальных машин на 3-5 километров, а у меня была просто жажда хоть какого-нибудь движения, поэтому я энергично прошагала несколько километров пешком, пока наконец-то два сеньора не сообщили мне, что довезут до первой паромной переправы в деревне Калета Арена.
Во время плавания можно полюбоваться симпатичными видами, а я половину пути проболтала с велосипедистом, которого пару раз обгоняла по пути из Пуэрто Монтт. Он оказался бывшим дальнобойщиком из Испании, отправившимся покорять Патагонию на велосипеде.
Пока с ним разговаривала, мои сеньоры обнаружили на пароме автобус, идущий на 60 км дальше до поселка Орнопирен, где находилась следующая переправа. И вернулись ко мне уже с новостью, что они решили подарить мне этот автобус, то есть заплатить за билет (он стоил 2000 песо - это примерно 3 доллара). Честно, мне совсем того не хотелось, но дело было уже решено, сеньоры уже перетаскивали мой рюкзак и времени на разговоры не было. В автобусе была толпа народа, душно, и эти 60 км он ехал 2 часа, еще и пришлось стоять все дорогу, что было очень утомительно. Забавно, но потом, уже в поселке, со мной поздоровалось несколько человек со словами: "О, а я тебя помню, мы ехали в одном автобусе". Да уж, такие поездки объединяют, такую душегубку вместе перенесли
Из поселка Орнопирен далее по маршруту отправляется 2 парома в день: в 10 и 12 утра, стоимость для пешеходов составляет 5000 песо. В эту цену включен первый паром, который пересекает фьорд в течении почти 4 часов, второй паром длительностью 45 минут, а также трансфер между ними (10 км).
Я поставила палатку на пляже недалеко от причала, "Ах, море, ах, горы, ах, закат!" - удовлетворенно глядела по сторонам, надеясь, что вода ночью не сильно поднимется, но потом сквозь сон я услышала плеск подозрительно близко и хотя в относительно безопасной зоне, на всякий случай, палатку все же переставила.
В 8 утра у касс уже было несколько человек, я с ними поздоровалась, написала табличку "донейшн на билет, пожалуйста" и через 20 минут у меня была в руках необходимая сумма (даже на тысячу песо больше).
Других автостопщиков на пароме не было, поэтому в трансферном микроавтобусе был единственный пассажир, то есть я. И очень меня порадовала такая организация процесса, в другой какой-нибудь стране пустили бы между паромами жутко дорогой автобус "Или плати, или добирайся, как хочешь!".
После парома меня подобрал сеньор Патрицио, который ехал домой в поселок Ла Хунта в 200 километрах. Мы проехали через поселок Чайтен, жители которого (да и вообще никто) не знали, что живут у подножия активного вулкана, пока тот вулкан внезапно не извергся в 2008 году. А с виду-то горка как горка, невысокая и ничем непримечательная. Поселок тогда был полуразрушен и все замело вулканическим пеплом, некоторые дома так и находятся в заброшенном состоянии, но люди стали возвращаться в свои дома и налаживать быт заново.
Патрицио рассказывал, как им жилось раньше без дороги, как перевозили скот и переправлялись сами на баржах по рекам и озерам. Потом, когда сделали дорогу, через некоторые маленькие речки не было мостов, а после сильных дождей , они разливались и, бывало, приходилось ждать несколько дней, пока не опустится вода.
В свои 68 лет Патрицио выглядит прекрасно, доволен жизнью, бодр и активен, его и дедушкой-то не назовешь. Он пригласил меня в гости, где я перезнакомилась со всей его многочисленной семьей.
И вот наконец-то я начинаю свое знакомство с Патагонией!
В Ла Хунта установлена большая бетонная плита с благодарностями Пиночету за постройку дороги, некоторое время назад местное руководство решило ее снести, но жители не позволили.
Оказалось, что на следующий день Патрицио нужно было ехать в Кояйке встречать еще одну дочку. А потому первую половину дня я провела в окресноснтях Ла Хунты, мне выдали велосипед и я бодро прокатилась по одной сельской дороге, то и дело останавливаясь и восторженно оглядывая пейзажи, за 2 месяца в пустыне на севере Чили я очень соскучилась по деревьям, рекам, горам..
От Ла Хунта до Койайке около 300 км, что занимает почти 6 часов дороги, которые пролетели почти незаметно в разговорах с Патрицио и к 9ти вечера ны приехали в Койяйке, где я поставила палатку на окраине города и хорошо выспалась, несмотря на то, что палатку периодически болтало из стороны в сторону под порывами ветра.
Койайке - Пуэрто Транкило, 220 км, 6 января 2015
С утра я проснулась в состоянии безвременья, батарея в фотооппарате села, а небо было затянуто облаками, прохожих тоже поблизости не наблюдалось. Решив, что должно быть уже позднее утро, я дошла до центра города и обнаружила, что все магазины закрыты. "Воскресенье, что ли, сегодня? Или праздник какой?" - подумала, а, на самом деле, было просто еще очень рано. Удибно расположившись на круговой главной площади, от которой расходятся 11 улиц, я подождала открытия киоска с туристической информацией, где обзавелась картой всего региона. Это очень удобная опция в Чили, в каждом городе и поселке имеется туристическая информация, где можно взять карты местности, что-то уточнить или спросить. Вторая чрезвычайно полезная опция, которой я тоже не преминула воспользоваться, это бесплатный инернет в библиотеках, которые имеются тоже во всех населенных пунктах. Оставалось последнее дело в городе: найти переходник для чилийских розеток для моей зарядки к фотоаппарату, которая была с перуанским разъемом. Свой переходнил я где-то потеряла поо дороге из Пуэрто Монтта. Переходник обошелся мне в 1200 песо (2 доллара). Для сравнения: в Арике он стоит 500 песо, в Сан Педро де Атакама мне его предложили за 1800 песо, а в Копиапо он мне обошелся по нормальной цене в 300 песо.
Красный пикап на выезде из города я не стопила, ища что-то в рюкзаке в то время, тем более бегло заметила, что в ней и так полно народа. Машина проехала мимо, затормозила невдалеке, дала задний ход и чилийские туристы в составе четырех человек и одной собаки дружелюбно пригласили меня присоединиться к их веселой компании. Дальше за Койайке стали попадаться стопщики, некоторые обреченно махали руками, водитель Клаудио проезжал мимо, пока почему-то не решил остановиться двум парням, которые с благодарностью залезли в кузов пикапа.
Парни были с юга Чили и ехали в Вилья О Хиггинс, чтобы работать там в домиках для туристов. "У тебя красивые глаза!" - проникновенно сказал мне один из них, а потом прошептал - "Ты знаешь, что эта женщина в машине сейчас очень известна в Чили. Каролина "Ла Креспа" - чемпионка мира по боксу в своей весовой категории."
Проехав очень красивую гору Серро Кастильо ("Замок", с ударением на "а"), мы добрались до деревни Пуэрто Транкило, расположенного на берегах невероятно красивого озера Генерал Каррера, второго по величине в Южной Америке.
Основной достопримечательностью поселка являются "Мраморные часовни", к которым организуется прогулка на лодке (обычная цена тура составляет 7000 песо с человека,). Клаудио и компания обнаружили, что в их арендованном коттедже имеется свободная комната и пригласили меня остаться с ними на ночь, а также посетить эти мраморные часовни.
Эта часовая прогулка по озеру и сами "часовни" действительно восхитительны.
Вечером мои новые друзья научили меня чилийской карточной игре, в которую мы и проиграли допоздна. А потом, лежа в мягкой кровати под четырьмя одеялами, я слушала завывания сурового патагонского ветра и радовалась такой удачной и приятной встрече с Клаудио, Каролиной, Николь и Панчо; в палатке меня бы унесло сразу прямиком в какую-нибудь страну Оз.
Я заметила, что Каролину и вправду узнают на улицах, люди во всех поселках по пути фотографировались с ней и желали удачи в карьере. Такое вот знакомство!
Пуэрто Транкило - Чили Чико, 170 км, 7 января 2015
Чили Чико находится в стороне от основной дороги, на границе с Аргентиной, но я решила поехать туда с моими знакомцами и не прогадала. Дорога вдоль озера очень живописна и невероятно впечатляет, и к тому же день был прекрасный, солнечный, поэтому все панорамы были видны ясно и приносили еще больше удовольствия. В путеводителе было написано, что дорога занимает 4 часа, у нас она заняла почти 7 часов, так как останавливались в каждом красивом месте, вовсю наслаждаясь этими крышесносными пейзажами. Это озеро, Генерал Каррера, пожалуй, одно из самых красивых мест, которые я видела.
На выезде из Пуэрто Транкило скучали четверо автостопщиков, в этот раз повезло паре из Испании, вот такая картина "Четверо туристов, не считая трех автостопщиков и собаки".
Много различного народа едет по Карретере Аустрал: на машинах, на велосипедах, на мотоциклах, автостопом, в одиночку, парами или группами. Все молодцы, но некоторые достойны отдельного восхищения и уважения. В тот день нам встретилась вот эта канадская семья, путешествующая на велосипедах с двумя детьми, 4 и 5 лет. Мы специально остановились, чтобы им поаплодировать.
Некоторое время спустя мне встретитиль другие чилийские туристы, которые разговаривали с этой семьей. Они мне поведали, что семейство продало все, включая одежду, сдали свой дом внаем и отправились в путешествие на год и посетили сперва Европу, а теперь крутят педали по Патагонии. И детишкам это развлечение очень и очень нравится.
Еще дорожные виды патагонских красот.
Чили Чико, то есть "Маленькое Чили", - приятное место со своим особенным микроклиматом. На подъездах к нему растительность напоминает альтиплано, в самом поселке на улицах растут абрикосы, а когда налетает ветер, то просто сносит с ног.
Напротив шахтерской гостиницы (а рядом с поселком имеется шахта по добыше минералов) расположилась выставка работ, сделанных шахтерами из разнообразных отходов производства (кто-то из них, видимо, фанат "Футурамы"
.
Лос Антигуос, Аргентина, 8-10 января 2015
В Чили Чико мне сообщили, что в соседнем аргентинсkом поселке в эти дни проходит "Фиеста де ла сереза", то есть "Праздник вишни", куда съезжается народ со всей Патагонии. "Дай-ка, - думаю, - схожу в заграницу, посмотрю на людей и их обычаи". А там все такие в беретах и с галстучками, с неизменными термосами матэ и аргентинским акцентом. Праздник длился несколько дней, программа делилась на 2 части: обуздание диких лошадей, подедителю полагался солидный денежный приз, и музыкальный концерт. Посмотрев часок на бравых гаучо с лошадьми, погуляв по поселку, и так и не дождавшись музыки (потом мне сказали, что концерт начался аж в час ночи), я удачно закемпилась в приятном месте у реки, а на следующий день вернулась в Чили, чтобы продолжать движение на юг.
При въезде я прямо спросила пограничника: "У меня теперь будет пермит еще на 90 дней или все дни суммируются в течение полугода независимо от количества въездов?". Экзамен пограничник провалил, сказав, что он поставил мне разрешение еще на 90 дней. Я удовлетворенно отметила про себя, что правил они не знают, съела яблоко, запрещенное к ввозу в Чили, и через несколько часов оказалась уже в 180 км от границы, в поселке Кокран.
