Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


* * * * * 3 Голосов

Мы в такие шагали Дели или не ходите дети в Индию гулять


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 14

#1 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 09:34

gallery_3469_272_3700.png

==========================

 

Дели


Индия – страна из детства и о современных разговорах о грязи и бедности не задумываешься, все же страна БРИКС и поставщик мозгов для развитых экономик. А также разнообразных його-кришно-практик для нуждающихся духом. Британская колония и верный друг СССР в холодной войне. «Я прекрасно выглядел, сидя на слоне, ездил я по Индии, сказочной стране.»

Но за примером пресловутой индийской жадности и бюрократии ходить даже дальше аэропорта не нужно.
Так как до города я решил поехать на ихнем аэроэкспрессе, который в своей конечной инстанции совмещен с метро Нью-Дели, нужно было немного рупий купить по грабительскому курсу 59 (вместо 62-63 за доллар) в аэропорту. Кто из нас не готов на такие очевидные, казалось бы потери? Ан, нет. Подаю 100 у.ё., а мне говорят – комиссия составит 600 рупий. - А вам плохо не станет?! Выхожу и иду искать станцию метро-экспресса, спрашиваю там у кассиров сколько стоит билет, говорят 100 рупий, прошу их взять долларами, мелочь у меня есть. Нет, отвечают, любезнейший, идите менять, только учтите, что в аэропорту комиссия большая. Ага, спасибо уже за предупреждение.

Но в аэропорт-то еще нужно попасть, чтоб комиссию заплатить! Охранник у одного парадного просит показать билет, а увидев, что я не улетаю, а только что прилетел, посылает меня вон. На просьбы, что мне нужно только валюту поменять, отвечает – бери такси, езжай в отель, там тебе поменяют и с водителем расплатишься. Оптимально для туриста. Иду во второй подъезд, начинаю грустное повествование, как я случайно вышел из здания, забыв немного рупий купить – но тут тоже никто не дрогнул и руку с автомата не снял. Иду в третий подъезд, там более старческий охранник спрашивает откуда я. Из России, говорю. А он сразу – Путин! Помнит, батьку. Да, вздыхаю, все еще Путин. Даю вооруженному дедку десятирублевую монету, пока он рассматривает, я говорю, что это ему подарок и потихоньку бочком просачиваюсь в дверь, где меня за углом поджидают в обменнике грабители. Передо мной в очереди стоят две уже долго пожившие англичанки. Подойдя к окошку, начинают возмущаться беспардонной наценкой на отъем денег. Минимальная комиссия у них 300 рупий, я меняю ровно столько, чтоб хватило на метро и на эти 300 рупий, говорю спасибо, что так дружелюбно Индия встречает гостей, и замечаю, что босс этих менял очень богатый человек. За стойкой парень посмеивается, типа, все понимает, но ничего поделать не может. Милые, милые ребята.

На станции аэроэкспресса – пять с половиной человек, чистенько, культурненько-мультурненько. Вагоны пустые. Сел, доехал до Нью-Дели минут за 20. Выхожу со станции, а снаружи уже Индия…

 

008.JPG   014.JPG   003.JPG

 

Тут же неподалеку находится ж-д станция Нью-Дели и метро, такой перевалочный узел, где снует много неприглядного народу, бескрайнее предложение транспортных услуг в виде рикш и такси, и прочего ненужного туристу товара.
Отель Aura я забронировал предварительно просто по email с просьбой оплаты по приезду, без всяких номеров карты. Туда для начала и направился, на Arakashan Road. Прошел под мостом, увидев мужской туалет в виде ничем не закрытых писсуаров прямо в тротуаре. А чо, готично, как в Амстердаме, грязновато, конечно, но вот она «экзотика».

 

005.JPG   007.JPG

 

Перешел на другую сторону – увидел местный винный, еще одна достопримечательность – на уровне вытянутой руки в стене дома два отверстия размером с форточку, откуда народу идет выдача 180-ти граммовых бутыльков местного виски. Есть рядом вход по лестнице внутрь самого магазина, там уже выбор побольше, но тоже людно.

 

004.JPG   006.JPG

Отель оказался не бюджетным, но мне понравилось, остался на две ночи, шикануть в красивой чистоте. Холодильник, большой плоский ТВ, ванная, мыло, шампунь, чайник, чайные принадлежности, включая несколько пакетиков чая, сливок, кофе, сахар, бутылка воды, завтрак в ресторане на крыше, поди плохо и под новый год не жалко за это 2400.

 

001.JPG     002.JPG

Разобрал вещи, помылся, переоделся и вышел в Дели.

Улица Аракшан роуд – туристическое место, много отелей, попадаются ресторанчики, уличная еда и прочие торговцы. До метро минут 15. Main bazaar недалеко, но там как-то все прозаичнее, базарного духа и зрелищ очень много.
Время было уже почти 16.00, куда-то на достопримечательности идти поздновато, поэтому я выдвинулся пешком в ихний центр на Connaucht Place. Там магазины разного калибра, в том числе дорогие, народец, а рядом что-то вроде парковой лужайки, скамейки. Возвышается государственный флаг.

 

009.JPG     010.JPG

Я побродил, пощелкал мыльницей то там, то тут, затем присел на каменный уступочек посозерцать. Откуда ни возьмись ко мне дружно подошли ребята в чалмах. Местные, почему-то предположил я. Ты чей будешь, спросили предположительно эти местные. Из отеля, говорю, на Аракашан роуд. Заулыбались – шутка дошла, английский понимают. Ну слово за слово разговорились. Студенты с разных мест, учатся в Дели. Очень хорошие ребята, правильные, не пьют, не курят, занимаются, и, видимо, молятся. И я молодым людям тоже зачел лекционный блок о том, как важно юные годы потратить на учебу, изучение языков и прочие полезные для головы дела, чтобы потом при жизни быть приличным человеком и получать от этого дивиденды в карму. Они мне внимали, ведь нечасто в делийских переулках увидишь говорящего русского медведя. Фотографии на память, и гуд-бай.

 

011.JPG

 

 

Стало уже темнеть, а я очень устал, хотел есть, поэтому под большим впечатлением от встречи с радостью пошел в отель. По дороге взял на улице перекусить в пакет, водички, и в номере расположился у телевизора за ужином, обдумывая завтрашний марш-бросок, как приятно. Надо сказать, в гостинице на моем первом этаже было прохладно, а под одеялом в самый раз, очень хорошо поспал.

После завтрака часов в 8 выхожу на улицу, зябко, вижу народ кругом костры жжет, греется.

 

012.JPG   013.JPG

 

В Дели основные достопримечательности находятся вблизи или чуть дальше от станций метро. Либо пешком 10-20 минут, либо автобус или рикшу можно. Рикшами и такси я принципиально стараюсь не пользоваться, поэтому здесь везде добирался сам. С одной стороны, это некоторая потеря времени – больше мест можно обойти, если заказать водителя на день за сходную цену, но мне хотелось вжиться в среду. И вот как это выглядело, хотя настал четверг.

В отеле прикидываю как мне двигаться до того или иного места, заряжаю телефонный-дивайс с картой Индии, путеводитель, камеру в сумку на плечо, руки в карманы, кепку на глаза и на волю в джунгли. Быстрым шагом, не оборачиваясь на окрики рикш, топаю по направлению. В метро все прилично, досмотр, рентген ручной клади, билет 10-15 рупий в зависимости от дистанции, дороже не ездил. На выходе тоже поджидают и напрашиваются довезти. Главное резко сориентироваться где ты и в какую сторону тебе нужно, но для этого есть GPS в девайсе. И с умным видом идешь, будто и сам знаешь куда. Скажу честно, если движешься стремительно и не открываешь от неуверенности клюв, пристают мало.


«Ворота Индии» и прилегающие пространство – сплошь для гуляния и фотографий. Прошелся от них до здания парламента и других правительственных учреждений. Длинный путь. Здесь центр, чисто, спокойно, народ чинно вышагивает. Подошел ко мне прохожий, слово за слово, сам он откуда-то с юга, работает здесь в страховой компании. Ничего не выпрашивал, узнал как я путешествую, очень удивился. Он сначала решил, что я в Дели работаю или еще что. Говорили на английском, а потом спрашивает меня про хинди. Умиляют меня такие вопросы. То в Индонезии меня про индонезийский спрашивали, то в Иране про фарси. Знают же, что не владею, раз сразу не заговорил. Будто сами, кроме своего и сломанного английского, еще на чем-то могут. Так я ему и ответил.

Первый ж-д экспресс в аэропорт идет со станции метро Нью-Дели в 04.45, на него я и сел 30.12.14. Приехал в международный Терминал 3, там на автобусе за 20 рупий добрался до Терминала 1 с местными авиалиниями. Приехал с запасом, рейс у меня в 08.30 по расписанию. Но была задержка почти всех вылетов по причине тумана. Улетел только в 14.00. Лоукостер - IndiGo. Как сели в самолет стали предлагать напитки, потом еды дали в виде пакета с сухпайком. Думал, заплатить попросят, но обошлось, может быть презент за задержку. В самом самолете перед взлетом очень долго сидели – полтора часа ждали чего-то. Устал я в это день.


015.JPG   014.JPG   016.JPG

017.JPG   018.JPG   019.JPG  


Сообщение отредактировал Aristos: 21 сентября 2018 - 15:33

  • denwer, deleted_user, Dozhdik and 2 others like this

#2 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 09:59

Так я выхожу на станции Qutab Minar, дабы посетить одноименный комплекс развалин с мечетью и минаретом, а мне прозорливые рикши кричат вослед – пешком очень далеко, дорогу не осилишь, идущий! Я гляжу на карту – не очень близко. Потом смотрю, автобус притормаживает. Я к нему. А у аборигенов есть привычка везде суету создавать, так они почти на ходу из транспорта выпрыгивают и впрыгивают, двери потому как всегда настежь – заходи, бери что хочешь. Но автобус на секунду замер - я к нему, а тот уже трогается, а я-то с непривычки весь размеренный. Ну и со всеми своими смартфонами-путеводителями делаю падалку прямо на Караченцева - хрясь ладошками в придорожную пыль. Блин, красава. Поднимаю голову ему во след, а он останавливается опять, вот, думаю, молодец, жалко ему стало заграничное турьё. И не успел я встать, как меня четверо индусов обгоняют и шмыг в салон. Вот кого он забыл. Ну и я в этот раз не промахом - таки влез. Еду, через пару остановок, гляжу нужно бы и честь знать – выхожу, протягиваю душегубу за баранкой десятку ихней валюты, а он махнул рукой, давай, мол, отсюда. Оки-доки, мы не гордые, впихнули купюру назад в карман и вышли со спасибом.

Сам комплекс Qutab Minar, как и почти все топовые достопримечательности Индии, хорош и величествен. Высокий минарет завораживает взгляд и возвращая тебя в диковинную старину. Познакомился там с веселой южнокорейской семейкой, сфотографировались. Мне как solo-путешественнику такое на руку – запечатлеть иной раз и себя в этой стране, не опускаться же до самощелка.


023.JPG       024.JPG  

 

021.JPG       022.JPG  

 

 

Red Fort – красная крепость, где огромное количество посетителей, длинная очередь за дешевыми билетами, а для нашего импортного брата – без очереди раз в 30 дороже. Форт тоже рядом с метро, немного пройтись по уличной толкучке и строительной пыли. По дороге посмотрел бродячих артистов – девочка лет 12 представляла пируэты на канате под музыку с чашками на голове и шестом-балансиром. Народ фотографировал, аплодировал, ухал. Пара храмов еще попалась на пути.
Сам форт хорош как на картинках, красный и гордый, полицейских, вооруженной охраны много, за порядком следят. Место людное и перед входом и внутри.

 

 

P1120349.JPG   P1130294.JPG   P1120365.JPG

 

 

 

037.JPG

 

 

По дороге в форт и обратно: 

 

025.JPG     P1120330.JPG   

 

P1120336.JPG    P1120328.JPG

 

Посидел на лужайке: 

 

030.JPG    031.JPG

 

 

Был также в Храме Лотоса, к открытию с утра поехал, пришел раньше времени. Пришлось неподалеку присесть в уличное «кафе» и заодно позавтракать поплотнее. Потом, не взирая на народ в храме, очень хорошо помедитировал внутри. Там для посетителей лавочки. Стоящее место, хоть и новое.
 

P1120304.JPG

 

 

 

Когда пошел искать «Ворота Индии» свернул в другую сторону и случайно набрел на развалины Kotla Firoz Shah, что тоже было в списке «посмотреть». Здесь спокойно, немноголюдно, отдохнул в тишине. Какая-то птица из хищного отряда пернатых дала мне подзатыльник, когда я фотографировал воздух. Я не то чтоб сильно вздрогнул, но от наглости припух. Думал, кто это меня так, ведь сзади из людей никого.

 

P1120475.JPG   P1120465.JPG

 

 

 

Джаяпрака́ш Нара́ян (1902 -1979)— индийский политический деятель:


:   

P1120492.JPG
 


Сообщение отредактировал Aristos: 21 сентября 2018 - 15:31

  • штиль нравится это

#3 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 10:17

продолжение фотографий

Прикрепленные изображения

  • 039.JPG
  • 040.JPG
  • 041.JPG
  • 042.JPG

Сообщение отредактировал Aristos: 21 сентября 2018 - 14:35

  • штиль нравится это

#4 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 10:50

Мумбаи


Старушка-итальянка изумилась, почему я выбрал для посещения в Индии огромные шумные города, когда здесь столько самобытных удивительных мест! Как ей объяснить, что в учебнике английского языка у меня была цветная фотография Мумбаи, которую не могу забыть? Да и молод я ешо.

До поездки прочитал, что в Мумбаи вместо метро народ пользуется городскими электричками, а неподалеку от аэропорта есть станция Vile Parle, с которой я намеревался проехать до Mumbai Central. Где-то здесь я заказал номер в отеле Kumkum, тоже без предоплаты, просто по почте. У аэропорта нашел автобусную остановку (в справочной спросил), долго ждал 312 маршрута – на столбе, вроде, написано, но подъезжали какие-то другие, сколько народ ни спрашивал, говорили до станции не идут. Махнул рукой пошел пешком, но минут через 10 решил все же взять такси. Таксист изумился как ребенок, что я до станции еду – сказал, что все нормальные люди с аэропорта в центр на такси добираются, давай я тебя отвезу. Не надо, вези до станции и пока. Но он не унимался – а ты знаешь, что такое мумбайский городской поезд?! Ты на нем не поедешь, обязательно вернешься, уверен, там много народу и вообще ужас, я даже тебя подожду, вот увидишь. Подвез, показывает среди кишащей толпы, торговцев и рикш лестницу на виадук – вот, мол, неужели пойдешь? Я вышел и пошел.

Цена билета всего 10 рупий. Спросил у парня с какого пути идет поезд до моей станции, мне любезно показали. Я быстро впрыгнул за всеми – ожидал кошмара, а в вагоне оказалось не так людно, да и народ вполне приличный, особо никто на меня не пялился, едешь, да едешь спокойно. Особенность электричек, как и автобусов - двери настежь во время движения, а пассажиры свешиваются гроздьями с открытых дверей – со стороны кажется, что вагон забит под колено, а эти не вместились и наружу выпирают. А на самом деле внутри может быть даже безлюдно. Все поручни и верхние хваталки металлические, на окнах решетки или сетки, на потолке вентиляторы, выключатели рядом – можно самостоятельно нажимать. Билеты не проверяют, турникетов на станциях тоже нет. Но я билеты все же покупал, разок только лень было и зайцем проэкспериментировал.

Отель Kumkum еле нашел, там вывеску с улицы не видно – это провислый пыльный баннер, а крыльцо сбоку здания с надписью на хинди. Комната небольшая, но тоже все чистенько, решил остаться. Что понравилось в отеле – это помощь персонала на ресепшн. С удовольствием объясняют, как доехать своим ходом до того или иного места, не пытаются при этом продать ни экскурсию ни тур. Перед отъездом поинтересовался сколько будет у них заказать такси рано утром в аэропорт – ответили, что заказывать не нужно – махните на улице, платите по договоренности или по счетчику, но не дороже 500 рупий. Дельные советы, одним словом, и чаевые не выпрашивают.

В Мумбаи я был долго дней пять, нравятся мне столицы и мега-города, хотел проникнуться. Приятно через пару дней ощущать, что город стал знакомым, строить новые маршруты на основе пройденных, узнавать торговцев и прохожих, выходя утром из отеля.
Здесь я пользовался в основном электричками. Пешком доходил до станции Mumbai central, покупал билетик и ехал до Churchgate, минут 15. А оттуда пешком уже туристическая часть с уникальной англо-индийской архитектурой, чистыми улицами, парками, галереями.

Путеводитель Lonely Planet в сочетании с приложением maps.me в iPhone позволяли мне довольно комфортно себя ощущать на улицах, теряться и отыскиваться, находить все, что задумал и прочие случайные храмы.

Центр всеобщего притяжения – набережная с Gateway of India и отелем Taj Mahal Palace. От ворот ходят прогулочные пароходики на Elephanta Island, билеты в кассах. Но повсюду полно людишек, продающих те же билеты с рук, по номиналу. Где покупать, похоже, разницы нет. Садится можно на любое судно, ехать час, назад тоже на любое по мере наполняемости по тому же билету, поэтому сохраняйте. На острове храмы в пещерах, Шива в руинах, пара пушек. Место популярное, от пирса веселый паровозик ходит чисто для туристов за 10 рупий, можно проехать, но можно и пешком до острова. Экскурсию, навязываемую на причале, советовали не брать, я и не взял, сославшись сначала на мое незнание английского языка, а потом пришлось банально послать, ибо первый аргумент не работал. На входе у касс зато познакомился с итальянской бабушкой, с ней и гулял по острову, послушал про Берлускони, их кризис, безработицу в Европе и собственно приключения итальянки в Индии. В конце прогулки она дала мне банан, присели, посидели в тенечке, а я ей презентовал три открытки с видами Москвы. Особенно ее растрогало наше метро – не ожидала такой красотищи на станциях, хорошие фотографии, по лубочному яркие. Ленина в гробу брать не стала – испугалась. Кроме, пещер и пушек, на острове можно было посмотреть на следующее. Рабочие обкладывали склон камнями – прямо у дорожки мужчины молотками обкалывали камни, придавая им более плоскую форму типа плитки, потом женщины с корзинками на головах переносили камни через тротуар к холму, подножие которого другие рабочие укрепляли камнями. Итальянка все фотографировала, восторгаясь образами простых смертных людей.

Отель Taj Mahal роскошен по индийским меркам, фасадом он стоит от моря, то что мы видим с набережной и фотографируем с катеров – это тыл. Вокруг отеля дорогие магазинчики и публика чопорная попадается. Поодаль на улочках много сувенирных и прочих ювелирных. На площади у ворот увидел наших – молодые брат и сестра с родителями. Попросил их меня щелкнуть на фоне отеля, потом подошел хотел разговор завязать, обменяться впечатлениями, может, советами, больно хотелось нашу речь услышать. Женщина мне улыбнулась на «здрастье», а мужик на мой вопрос «ездили уже на остров?» отвернулся, будто бы я им всучить что-то пытаюсь. Я плюнул и отошел восвояси. Такая вот встреча с соотечественниками.

В National Gallery of Modern Art была выставка провокативных инсталляций про крикет, многих она могла разочаровать. С претензией на оригинальность. В Индии эта игра очень популярна от англичан, за зданием суда High Court недалеко от станции Churchgate просторный стадион, где толпа то тут то там играет группами в крикет. Можно по полю пройти, посмотреть, туристов водят даже. Еще играют на тротуарах и везде, где придется, в общем.

Выставка была посвящена величайшему индийскому игроку в крикет Сачину Тендулкару (Sachin Tendulkar), играл он за команду Мумбаи и за сборную страны, был настолько любим и знаменит, что его называли Богом крикета, и вполне заслужено. Другое дело, что его уж слишком возвеличивали, отсюда во всем перфомансе выставки сквозило одновременно и легким глумом и серьезностью. Самоиронично. Например, околобиблейский сюжет в виде триптиха со святыми всех религий в ожидании чуда, а посредине светящийся младенец с битой, название картины – «Рождение крикетного бога». Крикетные биты в разных вариациях с замашкой на глубокий смысл, например, с боксерской перчаткой или золотыми монетами, и многие другие неординарные и остроумные, по мнению авторов, работы. Меня все это заставило задуматься, как видите, о роли личности спортсмена и вообще крикета в Индии. Иначе не было бы этой выставки.

Галерея Jehangir Art Gallery работает на вход бесплатно. Современные художники. Несколько картин мне понравились, но фотографировать там нельзя. Из работ видно, что в Индии люди крайне обеспокоены проблемой загрязнения среды, деградации нации и исчезновением исконной культуры. С живого тела некогда высокодуховной Индии сдирают кожу современные пороки и невежество. Такие примерно сюжеты c названиями разными “Demolition of cultural heritage”, “Erosion of culture”. На улицах и присутственных местах развешаны на разный лад призывы не засорять страну и не пить за рулем. Но я видел, как открывается окно и прямо на улицу девушка из квартиры выбрасывает мусор. И это повсеместно.

В этом же районе Fort расположен Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (Prince of Wales Museum), это городской самый большой и интересный музей, must-see site для любого гостя Мумбаи. Величественно само здание, территория и экспозиция. Индийские древности. Собрание китайских, японских произведений искусства, коллекций живописи и оружия. Зал с экспонатами животных и прочих образцов уникальной фауны в виде чучел. Фотографирование платное – бумажный браслет вешают на руку.
Проходил мимо Keneseth Eliyahoo Synagogue, хотел ей фасад щелкнуть мыльницей, охрана в штатском не дала. Подошел детина еврейского телосложения и запретил по причине безопасности. Я было спорить начал, но тут нарисовался человек с ружьем, и я остыл. Само здание – малопримечательное, потертое, синенькое, даром что синагога.

Стоит взглянуть на St Thomas’ Cathedral. Католический храм, построенный англичанами в 17-веке, внутри у стен и на стенах и мемориалы в память погибших в Индии британских офицеров. Героев. Первому Епископу Бомбея.

Советуют посмотреть здание центрального вокзала Chhatrapati Shivaji Terminus (Victoria Terminus). Да, действительно стоит, размашистое строение. Кругом суета, не без этого, но старое красивое сооружение, я заглянул внутрь, обошел его и частями пофотографировал.

На набережной предлагали автоэкскурсии по городу, постоянно говорили, что завезут взглянуть на какую-то прачечную, где тысяча людей стирают белье и зрелище потрясающее. В путеводителе я прочитал про это место Mahalaxmi Dhobi Ghat. И на следующий день дошел туда от отеля пешком – одна остановка на электричке. Смотреть лучше с моста рядом со станции Mahalaxmi. Говорят, что это такая городская прачечная, куда сдают вещи для стирки. Может, если вы сдали свою одежду в отеле, ее будут стирать здесь. Много людей, много белья сушится. Тяжкий труд. Но посмотреть забавно, чего нам, туристам.

Как-то вечером пешком от станции Mumbai Central (недалеко мой отель) прошелся до мечети Haji Ali Dargah. Судя по карте она расположена в море, до нее идти по пирсу, очень оригинально, на первый взгляд. На второй взгляд, весь пирс усеян торговцами и всевозможными просителями денег, в том числе изломанными-переломанными экспонатами для кунсткамеры. На отлогах пирса и набережной много мусора, в котором пасутся козы, однако все это не мешает людям и парочкам наслаждаться чудесным закатом. На территории самой мечети в тот вечер было многолюдно, праздники. Я потолкался-потолкался, полюбовался морем, видами города с пирса и пошел искать в этом же районе храм Mahalaxmi Temple. Его сакральная атмосфера меня успокоила и сняла усталость.
Храмы самых разных религий и течений присутствуют в Мумбаи во множестве, заходил почти во все по дороге.

Отмечу джайнисткий Babu Amichand Panalal Adishwarji Jain Temple в богатеньком районе с виллами и парками Malabar Hill. В ту сторону я пошел специально. Сначала прогулялся по городскому пляжу Marine Drive & Girgaum Chowpatty, это недалеко от станции Marine lines. Народ там присутствует, но у кромки моря грязно от приливов-отливов, много чаек и прочих птиц, к воде не подойти. Не купаются, в общем. Лежат и сидят на песке только в одежде. (Читал, что есть другой подобный пляж, но где все-таки купаются Juhu Chowpatty к северу в районе Juhu, но желания не было. ) Далее от Girgaum Chowpatty город совсем другой, дома, виллы за заборами, деревья, чистота, машины мусор убирают. Пешеходов мало. Опять же на возвышенности нашел храм, парк, посидел, отдохнул, посмотрел панораму. Тепло в Мумбаи, хорошо.

Вот о чем я еще хотел рассказать. Это посещение пагоды на острове Gorai. Полное название – Global Vipassana Pagoda. Как ехать. На электричке до станции Borivali, учтите, что есть поезда, останавливающиеся на всех остановках, а есть экспрессы, т.н. fast trains. Ехал на экспрессе – раз-два и тама. От станции пошел пешком к причалу с паромами. Район очень понравился, мусора мало, такой обычный жилой квартал, без лишней толкотни, никто не пристает. Идешь вдоль дороги, дома, постройки нормальные, цирк-шапито, потом вдруг начинается участок хибар, такой фрагмент трущоб – бог знает из чего жилища, напротив бочки с водой, к которым подъезжает водовоз. Туалет у них за хибарами дальше по тротуару, как я потом увидел.

На паром очередь – потому как на острове расположен еще и парк развлечений Essel World. Ехать до острова минут 20. Когда пароходик привозит партию отдыхающих перед воротами парка начинает играть оркестр, встречая посетителей. Когда все прошли, музыка прекращается – музыканты изнывают от безделья в ожидании следующей порции гостей. Вход в парк платный 100 рупий, любопытствовать я не пошел, а сразу свернул к пагоде - ее утопающий в зелени золотой купол, был виден с парома. Пагода представляет собой огромную ступу, копия пагоды в Янгоне, это зал для медитаций. Построили ее вначале 2000-х. Зайти внутрь можно, но смотреть на медитирующих в самом центре ступы разрешено только со смотровой площадки. Внутрь пускают лишь прошедших курс медитации Випассаны и более старших адептов. Курсанты и курсистки во время учебы, живут тут же на территории комплекса, в симпатичном четырехэтажном домике. Здесь было тихо, почти безлюдно, очень величественное и спокойное место. Есть видеозал, где желающим периодически показывают документальный фильм про строительство пагоды, я смотрел на хинди, понял немного.

По возвращении в город, увидел, что на паром я садился с другого места – оказалось за время прогулки был отлив, поэтому пароходик причалил, как бы не доезжая до берега – глубже в заливе.

Посетил Nehru Centre – культурный комплекс, посвященный всем деятелем за демократию, рядом планетарий, где проходят сеансы на английском и на хинди. Я не попал ни на один. Потому что в выставочном зале познакомился с двумя молодыми людьми и разговорился. Больно им интересно было пообщаться с русским, или вообще с иностранцем, а мне с ними. Один был в стиле мачо – арабского происхождения с золотой цепью на загорелой шее. Второй скромняга – работает в электродепо, учится на машиниста. Когда подошли к планетарию, нам сказали, что билеты на очередной сеанс закончились, мы пошли в кафе перекусить, и так засиделись, что и на второй сеанс опоздали. Но мне было интереснее с ними, я сознательно не торопился в планетарий. Я им много рассказал про себя, про Россию, расспрашивал про их жизнь, традиции обычаи, современные понятия и образ жизни, про политику, девушек, касты, семейные отношения, учебу, работу, рисованные точки на лбах. Машинист говорил более понятно, но медленно, второй, банковский служащий, тараторил добре, шутил, подначивал своего друга.

Когда мы, казалось, совсем расшалились, машинист вдруг сделал паузу и спросил разрешения задать мне вопрос, я крикнул: “Shoot!”. А он сказал: «Скажи, а почему Советский Союз распался?» Я сколлектировал мысли и выдал ему емкое резюме вкратце на языке Черчилля и Тэтчер. Слушал он жадно и задавал дополнительные вопросы. 26 лет юноше, рабочий. Другие в его годы селфятся гаджетами с девчонками, а он с приятелем в центр Неру, планетарий, знакомится с иностранцами, озадачивается историческими парадоксами, анализирует геополитические процессы, просвещается. Когда стояли у планетария и смеялись, рядом с нами остановился еще один парень, слушая разговор, потом попросил разрешения поучаствовать. Стал меня расспрашивать уже на очень хорошем английском, удивился, что я русский и так свободно с ними говорю, хотя работает с иностранцами, вопросов у него была целая уйма, но подошла его девушка, и забрала своего красавчика, вздохнув, он попрощался. А то научили бы его плохому.

Имя одного из ребят было Арджун, воин, как мне пояснили. Он заплатил по счету в кафе, деньги с меня не взял, а потом отвез на своем мотоцикле в отель. Так что я еще прокатился с ветерком. Я им по паре открыток подарил и монетки разных достоинств. Спустя время Арджун мне написал email, понравилось ему знакомство, он еще лучше стал думать о русских, поразился моему юмору и свободной манере общения, приглашал еще в Мумбаи. И спасибо им обоим. Незабываемая встреча.

Сообщение отредактировал Aristos: 23 марта 2015 - 16:10

  • Serge&, denwer, deleted_user and 1 other like this

#5 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 11:49

.


Сообщение отредактировал Aristos: 18 июня 2015 - 15:28


#6 deleted_user

deleted_user

    prince of persia

  • Путешественник
  • 2 777 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 марта 2015 - 14:00

Aristos, два совета:

1. Пока вы можете редактировать свои сообщения, будет здорово добавить абзацы в рассказ про Бомбей по аналогии с Дели — читать его в нынешнем состоянии почти невозможно.
2. Фотографий на мой вкус многовато. Лично я просто пролистнул огромную «простыню» с вашими неподписанными и несортированными фотками, хотя наверняка среди них могут оказаться интересные. Отберите из них 5-8 штук совсем хороших и разбросайте по тексту — тогда на них обратят гораздо бољше внимания.

UPD Прочитал с бољшим интересом, т.к. сам в то же самое время первый раз в жизни посещал те же города. Афар жжош, пешы исчо.

Сообщение отредактировал darii: 21 марта 2015 - 14:27

  • Serge& и denwer это понравилось

#7 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 16:31

Еще фотографии Мумбаи.
001.JPG

003.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG

020.JPG

#8 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 16:55

021.JPG

022.JPG

023.JPG

024.JPG

027.JPG

028.JPG
]029.JPG

030.JPG

030.JPG

031.JPG

032.JPG

033.JPG

034.JPG

035.JPG

036.JPG

037.JPG

039.JPG

attachment=38053:040.JPG]

041.JPG

042.JPG

Прикрепленные изображения

  • 040.JPG


#9 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 17:20

043.JPG

044.JPG

045.JPG

046.JPG

047.JPG

048.JPG

049.JPG

050.JPG

052.JPG

053.JPG

055.JPG

056.JPG

057.JPG

058.JPG

059.JPG

060.JPG

061.JPG

062.JPG

063.JPG

064.JPG

065.JPG

#10 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 17:54

066.JPG

068.JPG

069.JPG

Сообщение отредактировал Aristos: 25 марта 2015 - 15:56


#11 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 18:25

070.JPG

071.JPG

072.JPG

073.JPG

074.JPG

075.JPG

076.JPG

077.JPG

079.JPG

081.JPG

082.JPG

083.JPG

084.JPG

085.JPG

087.JPG

088.JPG

089.JPG

090.JPG

091.JPG

Прикрепленные изображения

  • 086.JPG

Сообщение отредактировал Aristos: 25 марта 2015 - 15:55

  • denwer нравится это

#12 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 18:50

Джайпур


Прилетел из Мумбаи около 23.00, общественного транспорта из аэропорта в город нет. Где-то неподалеку станция электричек, но искать ее в ночи смысла нет. Сел на предоплатного моторикшу. Сказал гаду название улицы, где предположительно отели, вези, мол. Только отъехали он сразу за телефон, маме звонить или еще там кому. Потом мне трубку пытается дать, я его посылаю, забудь и вези. Ты драйвер, а не пригостиничный сутенер. Смотрел по навигатору дорогу, два раза этот шудр пытался куда-то свернуть, я его выпрямлял на центральную улицу.

Довез, я вышел в пустоту Mirza Ismail Road (MI Rd.). Пошел на запад. Народу мало, попадались отели, но какие-то убогие и неприветливые. Вдруг из темноты накинулась большая собака с лаем, оскалом, со всеми делами. Такой вот «Добро пожаловать» по-джайпурски, визитка. Вечерний лай, лай-лай. Думал, все, цапнет за мясо, не отвертишься. Но она не добежала пару дециметров, лишь напугала русича с рюкзаком до полусмерти. И вообще на широкой улице тоскливость ощутил. Тут еще рикша с великом прилип как плевок на холодок, едет рядом и ноет, садись, да садись, поедем вместе тебе отель искать. Одиноко и ему в ночи, хотел со мной разделить мою походную судьбу и свои страхи. Я шел долго, а он преданно ехал рядом. Как в песне про Джульбарса, «когда я рядом». В конце концов, я свернул на Ajmer Rd., где нашел очень приличный отель с большой комнатой всего за 1000 рупий.

Из Джайпура я решил выехать на автобусе, поэтому на следующий день утром прошелся поглядеть где тут у них автовокзал неподалеку на Station Road. Выхожу из отеля, ночной пейзаж при свете стал еще унылее. Прохожие по сравнению с Дели и Мумбаи выглядят в своей массе более бедно, лица и взгляды грубее. Многие просто ходят завернутые в старые покрывала, закрывают лица и носы от ветра. Не очень приятно, сразу скажу. На подходе к автовокзалу много отелей, торговцев, рикш, поэтому постоянно мне что-то предлагали. Сама автостанция тоже потрепанная, как стоянка автобусов среди помойки. Быстрым шагом я направился в старый центр, так называемый «Розовый город». Конечно, базар там кругом, вальяжно ходят коровы, шум, гам от транспорта. Все это как-то особенно мешало осмотру. А так довольно симпатичное место, красные старые покуда хватает взгляд здания. Достопримечательности по списку и карте нашел.

В середине дня я отважился пешком дойти в форт Nahargarh. Он расположен на возвышенности на севере города, что обещала прекрасный вид на панораму. Шел я сначала от дворца по улице Chandopol Bazaar, она многолюдная с плотным движением, но с нее я потом свернул вглубь и вбок по карте и тут-то увидел как живет Индия. Идти пришлось минут двадцать-тридцать. Туристы сюда, видимо редко заходят - народ очень на меня пялился, опять что-то выкрикивали, особенно малолетки всякие и по-доброму и не очень. Поразило небольшое стадо коров вперемежку со свиньями и козами, растянувшимися посередине проезжей части среди мусора и отбросов. На одной узкой улице образовался затор, потому что на дороге возлежали две коровы, которые абсолютно не реагировали на сирены и нетерпеливые выкрики. Потом одну как-то подняли пинками.

Тропинка на вершину холма к форту зигзагообразная и малолюдная, изредка проезжали мопеды, редкие прохожие шли пехом. Увидел англичанина, захотел с ним объединиться, но он воздушного змея запускал с местными мальчишками и со мной идти не очень хотел. Он в Мумбаи несколько месяцев работал или практику проходил, на врача учится в Англии. Добрел я до верху, осмотрел форт, вид сверху, и вправду, потрясный - Джайпур как на ладони.

Начал возвращаться, спускаюсь по склону, вижу идут четыре подростка, о чем-то галдят, а между ними белая девушка в очках. Сначала подумал, что кто-то из этих славных индийских юношей ее гид, или провожатый. Но она, поравнявшись со мной, заговорила английским языком. Можно, мол дескать, немного вашего времени. Венгерка. Я спрашиваю, а вы одна путешествуете? Она показывает на парней – и говорит, да уже и не знаю, как это назвать. Вот пристали ко мне как я из рикши вышла, не дают проходу. Пытаются меня трогать. Я одному самому задиристому пытался объяснить, чтоб отстали, но им хоть бы что. Вызвался я ее проводить наверх, чтоб они не сильно докучали. Четыре жлоба, что было делать, морду бить ссыкотно, что у них на уме. Идем с девушкой разговариваем, а они рядом и даже ее дергать стали за руку, я им не помеха. Ну, крикнул я на них. Остановились на минутку. А сверху еще несколько человек таких же идут. Вот их уже толпа стала, но отстали. Я довел даму до ворот с кассами. Постояли. У нее аж руки трясутся от волнения. Сказала, что они толкали ее, кричали грубо «Сидеть!» «Как тебя зовут?!», в руке у нее камень, она им отбивалась от них. Мадьярки жгут. С ней я дальше не пошел, место людное, назад выйдет с кем-нибудь или на рикшу сядет, а мне еще в музей хотелось сегодня успеть. Она согласилась. И точно, как я предполагал, эти недобитые уроды кучей за поворотом стоят, ждут приключений. Мне стали выкрикивать «сколько стоит твой знакомая?!» Мерзко.

Настроение сразу упало, гадко стало в душе. Город показался неприветливым. Назад опять шел узкими вонючими улочками, наслушался разных «Hello, mister, what is your name, fuck you!» Бесить стало. Тут еще покойника мимо пронесли в цветах. Но вот куда не уследил.

Почему-то захотелось уехать из дискомфорта. Что я и сделал следующим утром на автобусе.

Прикрепленные изображения

  • 001.JPG
  • 002.JPG
  • 003.JPG
  • 004.JPG
  • 005.JPG
  • 006.JPG
  • 007.JPG
  • 008.JPG
  • 009.JPG
  • 010.JPG
  • 011.JPG
  • 013.JPG
  • 014.JPG

Сообщение отредактировал Aristos: 25 марта 2015 - 15:57

  • denwer, deleted_user, штиль and 1 other like this

#13 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 18:56

Агра


По Агре план у меня следующий. Посетить Тадж-Махал, ну и еще что там есть в городе, а на следующий день сгонять на рейсовом автобусе в Fatehpur Sikri, а дальше по обстоятельствам либо поездом, либо автобусом в Дели. Начитался, что Тадж-Махал лучше всего смотреть утром, свет там какой-то особенный. И когда подъезжал к Агре, вдруг мелькнула шальная мысль - выйти на шоссе неподалеку от Фетехпура-Сикри, дойти до него пешком с рюкзаком, осмотреть дворцовый комплекс и мечеть, а потом на рейсовом автобусе к вечеру доехать до Агры, чтоб с утра а Тадж-Махал. Настоящий бэкпекерский план! Карта и путеводитель говорили, что это возможно, нет ничего проще, экономия времени и денег. Однако я промялся в раздумьях и с автобуса не вышел, а доехал в Агру. На станции не успели выйти, как на всех рикши набросились. Я в автобусе заприметил индуса в модной вязанной шапочке и английской книгой в руках, на выходе быстро с ним договорился поехать вместе в Тадж-Махал на рикше 50 на 50. Он согласился, тоже путешествовал один. После Агры он хотел на родину Кришны в Матхуру. Моторикша сблатовал его за 300 рупий, повозить по городу. Потом в ресторан и на станцию. Поэтому рикша остался ждать у Тадж-Махала, мы ему оставили свои рюкзаки, чтоб ему спокойнее было, что вернёмся. Наверное, с моей стороны это было недальновидно, доверяться честному рикше, но за компанию с импозантным кришнаитом решился. Кстати, его почему-то принимали за иностранца – в кассе потребовали документ, потому что в 37 раз для иностранцев билет дороже, на улице приставали как к обычному форангу с сувенирами, обменом валюты и такси.

Тадж-Махал осматривали, не торопясь, в лучах послеполуденного яркого солнца. Очень мне понравилась эта гробничка, белый мрамор, узоры, могли же строить. Сзади сооружения река и никакого фона, кроме неба, поэтому все выглядит красиво без излишеств.

Наш рикша дождался пассажиров, очень хотели меня в отель отвезти, но я был тверд и к просьбам черств. Поселился в какой-то дешевый отель, принял душ и пошел смотреть Agra Fort. На закате он особенно хорош. А потом под вечер что-то меня понесло на базар у станции в мечеть. Жестко и плотно все в сумерках. Еле-еле вход среди прилавков отыскал. На удивление на базаре мало кто на меня внимание обращал, не дергали, не приставали с предложениями, своим делом были заняты. Все шудры, похоже, толпились у форта и Тадж-Махала, там туриков доставали.
Вечером зашел в кафе перекусить неподалеку от отеля. Света у них не было, свечи поставили. Посадили рядом с фотообоями Тадж-Махала, предлагали сбегать куда-то за пивом или виски. Уломали меня на бутылку пива, сбегали принесли завернутую в газету, запрещено у них что ли, так я и не понял. Официант или менеджер парнишка веселый и приставучий с разговорами. Ну, интересно ему было с русским поговорить, язык очень чесался. Рассказал мне о своей жизни, о том, как он с девушками по соцсетям переписывается, фотографии на своем смартфоне показывал. На чаевые напрашивался. Потом свет дали, сфотографировал меня на фоне своих обоев, тоже мне диковинка. Блюдо – овощное рагу со специями – вкусное, кстати было.

А с утра я поехал в Фатехпур-Сикри. До станции на рикше, потом долго сидел в пустом автобусе – ждали, когда он заполнится. Часа полтора. И ехать час. На город опустился туман, было очень прохладно, я дрожал как осиновый кол. Ехать час плюс-минус. Конечная остановка где-то на базаре. От базара до комплекса идти недалеко, тут я нарвался-таки на помогалу-гида, который выклянчил у меня 50 рупий после «экскурсии», об этом позже расскажу. Прикол в том, что туман так и не рассеялся до конца дня. И я понял, что, если бы я Тадж-Махал оставил на сегодняшнее утро, ничего бы не увидел. Красный Фатехпур-Сикри в тумане хоть как-то можно было разглядеть, а вот белый Тадж-Махал? Хорошо, что вчера сходили. На обратном пути зазнакомился в автобусе с индийцем. Он владелец отеля, говорит, что состоятельный человек. И как многие индийцы живет скромно, ездит на рейсовых автобусах, экономит и не выпячивает свои деньги. Человек образованный, знал всех наших генсеков и президентов. Как спрашивает лучше жить – как при Ельцине демократия и гласность или как при Путине – порядок и цензура. Ну что ответить? Сказал, что по мне все плохо. Полгода назад на рубль мог две рупии купить, а сейчас только одну. К тому времени мне не давал спать один вопрос – зачем бедные люди держат на улицах коров, поедающих объедки? Этих животных же есть запрещено? Я пристал с этим к дяденьке. Мне ответили, подмигнув, что «официально» коров нельзя убивать – полгода тюрьмы дадут. Но если ты корову убил, а мясом своих родственников накормил, их не посадят, а накажут только убийцу. Есть, как бы можно – убивать нельзя, но как ее съесть, не убивая, ногу если только аккуратно ампутировать в клинике? Вот они худые и грязные бродят по улицам в помойках роются, в ожидании своего естественного конца от голода и старости. А изначально их заводят для молока. Хотя не бедные индийцы пьют буйволинное молоко, которое дороже и жирнее. Буйволятину можно есть и убивать. Коз и свиней тоже можно безнаказанно кончать, про собак не спрашивал, хотя на улицах их много. Обезьян и бурундуков наблюдал только в парках, а на улицах – крыс и мышей, куда без них-то?

Заехал я в отель за рюкзаком, да и на вокзал. Трудно было разобраться с расписанием. Поезда имеют свои названия, из которых непонятно направления. Да еще написание различается и произношение. В кассе мне продали билет, буркнули название, сказали, что у меня общий билет и за место придется контроллеру заплатить в вагоне, на табло ничего похожего не было. Я обратился в офис туристической полиции, там мне написали другое название поезда, время и номер пути. К указанному часу на этот перрон ничего не приехало. Меня начала такая ситуация раздражать. Люди тоже не могли толком объяснить, где какие поезда. Хорошо, что увидел американцев – они подсказали, сами туда ехали и лучше понимали объявления по громкой связи. Я, честно говоря, вообще не понимал – тетя в рупор постоянно вещает на двух языках, я путался.

Прикрепленные изображения

  • 001.JPG
  • 002.JPG

Сообщение отредактировал Aristos: 25 марта 2015 - 15:58

  • deleted_user нравится это

#14 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 19:06

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

Сообщение отредактировал Aristos: 25 марта 2015 - 15:53


#15 Aristos

Aristos

    Умудренный

  • Путешественник
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 марта 2015 - 19:10

Снова в Дели


Вагон был полупустой, ехать почти пять часов. Я был в легком свитере и ветровке – дрожал как студень всю дорогу. Окна закрывались неплотно, ото всюду дуют сквозняки. Проклял все, думал простужусь. Наконец приехал в Дели на станцию Nizamuddin, оттуда сразу на моторикшу до метро JLN stadium и уже на ставшую родной и удобную Аракашан роуд, что на станции New Delhi. Еле согрелся в метро.

В следующие два дня посетил среди прочего Hamayun’s Tomb и Red Fort. Особенно хотел выделить Akshardham Temple. Комплекс необычайной красоты, новой постройки, и народ туда активно ходит, однако все вещи, фотоаппараты, телефоны, ручки и книжки нужно сдавать в камеру хранения, потом еще личный досмотр. Ничего не сфотографируешь, пришлось потом буклетик купить на воспоминания. Вход бесплатный.


А что есть, кроме достопримечательностей


Страна, мягко говоря, очень небогатая: много обшарпанных зданий, бедно одетых захудалых людей. Планировка улиц обычная для подобных стран, - пространство между домами и проезжей частью – представляет собой сплошной базар. Продают все подряд – шмотки, еду, побрякушки, кофе, чипсы, попрошайки, одеяла с людьми, костры. Тут же и парковка для мото и автотранспорта. Пешеходам приходится протискиваться где сумеешь, в основном по дороге, где все движется и зудит. Вернее, индийская городская улица – это непрерывный гудок и шум. С непривычки через час голова как мандарин на дольки раскалывается. Переход на другую сторону – нервный стресс. Водители не объезжают и не пропускают, даже когда лезешь под колеса, идут на таран - приходилось иногда трусливо отпрыгивать. Как правило, я старался пристроиться за кем-нибудь из местных. Но не всегда получалось – очень расстраивался и матерился, и вздох облегчения после. Еда с лотков для неподготовленного человека это сплошь антисанитария. Непонятно что варят в грязных кастрюлях и сковородах, тарелки, миски стаканы, полощут тут же в емкости, типа чисто, давай следующий. Если берешь с собой, то заворачивают в конверты из газеты, чтоб еще и вкус типографской краски. Популярны такие сэндвичи – делают болтушку из яиц, туда приправки сыплют, перчик, потом хлеб обмакивают и на сковородку. Овощей бывает режут. Похлебки какие-то, гамбургеры с котлетой из картошки в булке. Хлеб – от всего голова. Мяса не наблюдал, куриный шашлык изредка.

Встречаются обглоданные коровы, собаки, свиньи, да и козы роются в мусорках, чтоб заморить червячка. Невозмутимые буйволы с повозками за плечами, навоз соответственно, смотри куда прешь, пешеход. Некоторые прохожие спрятали носы в платки или в аптечных масках щеголяют. Непроходимая романтика.
Между тем, среди беспорядочного трафика, гама, попрошаек, запахов из-под ног, воя сирен и вездесущих нищих преспокойно вышагивают прилично одетые люди, молодежь в наушниках, парни, девушки смеются, что-то показывают друг другу в смартфонах. Будто совершенно не видят и не обращают внимания на весь этот ужаснах. И я вдруг понимаю, что для них это нормально! Ну такой тут антураж. Никто ж никого не трогает, из рук ничего не вырывает, за ноги не хватает.

И в какой-то момент я незаметно перешагнул грань неприятия Индии и расслабился у ней внутри. Ел только уличную еду или в дешевых кафе, пил кофе и тростниковый сок из грязных стаканов, толкался у винных прилавков за дешевым виски, грелся по ночам у костров. Они так всю жизнь живут, отчего и мне разок не попробовать.

Правда, неиндийскую внешность за серой шапкой, драными джинсами и перегаром не спрячешь, - кличут тебя, подходят, пытаются разговорить на деньги. Но я забрало кирпичом и ускоренным шагом по касательной. Если честно, опасался беспредела, начитался про доставал и помогал. Меньше всего пристающих в Мумбаи и Дели, вернее, эти шудры как обычно мечутся у туристических мест и вокзалов - таксисты, рикши, перепродавцы прочих экскурсий.
В метро в Дели и электричках в Мумбаи все чинно, пассажиры вежливые, подскажут, помогут. Книги читают, в телефонах копаются, очень многие рюкзачки носят, в глаза бросается поветрие какое-то. Молодежь тоже обычная – большинство одеты, как и везде, но девушки юбки и платья не носят, - брюки, футболки, блузки. Парни в рубашках, сандалиях, кроссовках, но тоже не в шортах. Соберутся в компанию - гогочут, выкрикивают, ерзают, дерутся - жутко нервируют, если где-то рядом в вагоне. Зашел в Макдональдс – ор такой, на выход хочется, все как дикие первый раз картошку видят. Но такое поведение вообще у школьников и тинэйджеров, видать, норма, плевать на окружающих.

Так как я там был на новый год, понаблюдал образец развитого внутреннего туризма. Много семей с детьми, школьных групп и просто как я забредших от скуки. Хорошим стимулом для туризма и осмотра мирового культурного наследия у них является ценовая политика на входные билеты. К лицам коренных национальностей и прочим мордам, заимевшим индийский паспорт, она стоит лицом к лицу. А приезжие хари не-кришны платят в 20-40 раз больше. Что поделать – иностранцы им должны за многовековое унижение и разграбление экспонатов в пользу Британского музея. А потом тот же Тадж Махал, да и прочие дворцы Моголов строились на непосильном налоговом гнете тогдашнего индийского народа. Затраты на убыточную с точки зрения невежественного крестьянина роскошь не окупались, а еще большим бременем на него ложились. Сегодня же инвестиции махараджей в древнее архитектурное излишество приносят дивиденды в виде мзды на билеты для высокодуховных заморских гостей.

И еще. Повсеместная селфи-мания. Превышающая, согласно статистике, даже повсеместную нищету и повсеместную наркоманию.

Что заметил из разводов
В Индии я их поделил на два класса: обычные, которых можно при включенном сознании разумно избежать, и циничные, там, где не ожидаешь и/или не можешь предотвратить. Поймался я по разу и там, и там. Но по порядку.
Традиционное навязывание мелких услуг и выпрашивание денег. В туалете моешь руки, оборачиваешься за бумажным полотенцем, а его уже сорвали и подают. Fuck! - стряхиваешь капли на пол, выходишь с мокрыми пальцами на улицу бесплатно сохнуть. Или если в очереди стоишь в кабинку, то перед тобой уборщик зашмыгивает, чистоту там наводит и кричит «Tips, sir!». Однажды захожу в туалет на территории Фатехпура-Сикри, а при выходе молодой человек и выжидающе смотрит, еще не зная, что не на того напал. Я спрашиваю, денег хочешь? – Да, отвечает. – А туалет, что, платный? – Бесплатный, но я тут уборщик. – А ты зарплату получаешь? – Да, но она маленькая, сэр. – А я много как иностранец заплатил за вход, вот и ты иди учись, ищи хорошую работу. – Ладно, ладно, можете идти, сэр. Какой милый паренек, сжалился над изворотливым жмотом. И вовремя, а то я уже ему пинк-флойд ему хотел.

В музеях сотрудники, что за порядком смотрят, пытаются как бы между делом в роли экскурсоводов выступать. В отелях белл-бои тоже на чай просят, успев нажать вперед тебя кнопку лифта. Еще люди бывает знакомятся, потом говорят, - я дензнаки коллекционирую из разных стран, есть у вас российские купюры? Я два раза «от души» предлагал монетки – не брали. Уверен, рубли они потом знают где поменять. С рикшей договорился до вокзала за 100 добраться, прибыли, а он еще чаевых спрашивает – я пальцем у виска покрутил, давай, ехай отсюда. В одном отеле поехал с провожатым на лифте комнату смотреть, у меня рюкзак, зашли посмотрели. Я спускаюсь на ресепшн, регистрируюсь. Он меня снова в номер провожает, я с рюкзаком, захожу в лифт первым, а за мной три здоровых дядьки – тоже постояльцы, потом этот будущий портье втискивается – лифт пищит и отказывается поднимать. Он выходит и просит меня тоже выйти, мол, перегруз. А я говорю, нет, я первый зашел, ничего не знаю. Три жлоба выходят. Мы едем вдвоем, я говорю – ты чаевых не получишь за то, что меня просил поехать следующим рейсом. Заходим в номер, он показывает мне – вот, мол, шкаф, телевизор, телефон, если хотите заказать еду, вот меню … Я говорю, ты что дурень? Я сам вижу, что это телефон и телевизор и знаю, как пользоваться. И выталкиваю его за дверь, даю 10 рупий, вали отсюда уже. Рикшы, понятно, стараются тебя до отеля довезти или что-то еще продать. Но это ерунда, как бороться, знаем.

Теперь пример удачного развода. Приехал на рейсовом автобусе из Агры в Фатехпур-Сикри, выхожу на базаре и ориентируясь на карту в телефоне иду в дворцовый комплекс. Подходит паренек, улыбается и спрашивает, откуда ты? – А я ему режу грубо, а ты откуда?! Он растерялся. Я отвернулся и прибавил шагу. Он мне вслед кричит – ты не той дорогой идешь. Вполне, кстати, возможно. А как надо, спрашиваю. Он показывает в противоположную сторону, предлагает довести. Я говорю, что платить не буду. Он обижается, говорит, что он волонтер при мечети и просто хочет попрактиковаться в английском. Я настороженно иду за ним, мне показывают нетуристический путь к мечети сквозь деревню, делаю интересные снимки. Затем он мне начинает заливать экскурсию, говорит, что денег не нужно. Подозрительно, думаю, что дальше. Рассказывает увлеченно, подводит к продавцу сувениров, говорит, что сам делает таких вот слоников, посмотри какой красивый, но я не покупаю. Потом этот гад все же просит чаевых, я говорю, что ты мне наврал. А ему правда глаза не режет. Я хочу его послать, но потом решаю дать унизительную мелочь в 20 рупий – обижается, отдает назад, давит на совесть психолог. Я, оправдывая свое малодушие, продолжаю корить его за вранье, и протягиваю надорванно-зашарпанный полтинник, и он берет. И не противно ему, а хоть что-то. Интересно, если бы я не дал, пошел бы он за мной, гордо прося обратно 20?

Второй разряд разводок. Покупаю билет на пароходик на Элефанта-айлэнд в Мумбаи. Он двухпалубный. Внизу почти нет мест – все занято группами детей, крик, беготня, - ехать так час невозможно. Но чтобы подняться наверх на открытую палубу нужно 10 рупий доплатить. Неправомерно, но не полицию же звать? Все платят, и я ворчу на них, но плачу. В кассах сдачу с крупных купюр нужно проверять, меня три раза нагреть хотели в музеях.
Покупаю билет на поезд без места, мне говорят, что в поезде за свободное место можно контролеру официально доплатить, он квитанцию дает. Захожу в поезд, подходит проверка, дядя в форме говорит, нужно доплатить 300. Я, не задумываясь, протягиваю. Потом до меня доходит, что дороговато для Индии это как-то, чего неужели столько? – Да, отвечают, дают квитанцию. Но вот что тут делать? Наверное, можно было не платить, но я первый раз в поезде, причем один, да и деньги назад не вырывать же. Удачный развод два.

А теперь как я их прикалывал. Бродил однажды по Мумбаи в районе отеля Тадж-Махал, поел в уличном кафе, потом купил маленькую бутылку виски. Ко мне подходит девочка просит денег, я ее ласково посылаю на непонятные ей три русских буквы, а она мне отвечает – «дядя будь осторожней», и показывает на бутылку в руке. Я решил местного гавроша послушать – купил бутылку пепси, отпил половинку и вискас туда перелил. Иду и изредка отхлебываю, чего возьмешь с туриста. Подбегают две девочки лет пяти, просят пепси попить. Я им объясняю, что это не пепси, но они продолжают настойничать, дай им и все. Рот одна открыла как рыба-кит, я ей влил, а потом второй. Одна проглотила, подавившись, а вторая сразу выплюнула, раскричалась. А у дороги сидят две женщины, видимо матери, тоже попрошайничают на покрывале. Я подошел и предложил свою пепси – индианка послушно открыла рот, я отлил с горлышка хороший такой глоток, она не подавилась, а засмеялась и поблагодарила. Тут вторая тетя давай меня просить. Я говорю, что хватит, нельзя в общественном месте употреблять. Через несколько минут опять мальчонка пристал, я ему тоже глоток дал, птенец заморщился и выплюнул, не вырастет из него орла-рейвера.

Телевидение в гостиницах кабельное, не знаю есть ли вообще другое. Каналов много, но на половине каналов старые и новые фильмы, сериалы, на второй половине разнообразие религиозных передач, третья половина показывает магазины на диване или какие-то игровые телешоу с игрой в крикет прямо в студии, песни поют со сцены, танцы, конкурсы. Некоторые индийские передачи на английском, но тут есть специфика – не все иностранцы поймут, лично у меня большие сложности были. Об этом в следующей главе. Есть иностранные каналы – то же CNN, BBC, Discovery, фильмы голливудские на английском. Короче, есть что посмотреть красиво-сказочное. Может быть, они так и живут ментально в телевизоре и храмах, надо же как-то отвлекаться от этого бреда вызванного отсутствием наркотика в крови. Если большая часть народа беспросветно живет в трущобах и на улицах, как им интерес к жизни поддерживать. Видел семьи, сидящие у костров, и дети в азбуке тут же уроки делают. Какую выдержку нужно иметь прохожему, чтоб не разрыдаться. Слава богу у нас Путин такого не допустит, вот и реформы идут по живому образованию и здравоохранению как нож в масло.

Что интересно изменилось в Индии для обездоленных и бездомных после прихода независимости от Неру и Гандей? Страна вздохнула от понаехавших на кораблях оккупантов, и посадила на шею доморощенную демократию и перевыборы? Вот у нас, когда большевики пришли, первое время был голод, войны и трудности, но в 60-х - 80-х у каждого была работа и угол, где пожить. Да, скромно, но до такого нищебродства мы так и не упали еще. Негодяев коммунисты отправили в заграницу или на зону, где люди могли годами жить до глубокой старости. Революция в своей задаче-минимум обернулась минимальным достатком для каждого советского гражданина-не тунеядца. А индус, спящий на улице под рваным покрывалом и завтракающий объедками раз в неделю, разве может гордиться и вообще задумываться над победой добра со злом. Носить в бумажнике портрет президента. Какая разница кто ему жрать не дает Ганди или Тюдоры?

Лингвистическое отступление


Понятия об английском, на котором говорят неносители в ближневосточно-азиатских странах у меня среднестатическое. Он нужен там образованным людям читать интернет, выезжать, учиться, получить престижную работу - это, как и у всех. А народ на улицах использует замкнутый лексикон для выпрашивания денег и впихивания товаров, услуг туристам. Чем многочисленнее поголовье импортного турья, тем охотнее торговцы и персонал практикуются в английском. Самое большее в Турции, далее в Таиланде, во Вьетнаме, меньше в Индонезии. Иран – направление не распахнутое, поэтому там даже в гостиницах бывает трудно объясняться, не говоря уже о магазинах, но зато если встречаешь знающего язык - он говорит хорошим произношением почти бегло, то есть серьезно где-то учился. Похоже на Россию, не так ли? Сотни раз за границей я слышал восхищенные оценки моего «знания и умения» говорить по-английски в отличие от всех остальных русских, тут обидно за державу, умных у нас много. Один торговец в египетском отеле аж присел, когда на его английский вопрос о том, как погода в России, я поведал ему о разных климатических зонах, полюсе холода, среднегодовых температурах и количестве осадков. Между тем, в этом отеле всегда больше половины русских.

Что касается Сингапура, здесь английский – средство коммуникации между понаехавшими и ассимилировавшимися. К тому же в этом заповедном бизнес-кластере даже человек с лопатой имеет за плечами еще и студенческие годы с дипломом в кармане. Чем и мотивируется самообразование синглиша с вкраплениями отраженных городских реалий. Хотя, наверное, обилие работающих там иностранцев и просто туристов выпрямляют ихний английский в сторону носителей, не дают полностью скатиться в голубиный диалект.

Какие у меня были ассоциации между Индией и английским? Бывшая великобританская колония с формально официальным английским языком, а от знакомых я слышал, что, в основном, говорят ужасно. Так как туристов много, местные, что вокруг них вьются, могут запросто объяснить, сколько им нужно денег. Как везде, то есть. Где-то в высоких учреждениях, конечно, скорее всего, говорят и пишут сносно.

И вот. Первые дни в Дели – ничего особенного. В гостиницах персонал говорит нормально, покупки на улицах в основном на пальцах и односложно, акцент непроходимый, даже числа переспрашиваешь, а потом удивляешься, как их выворачивают.

Мумбаи. В гостинице включил телевизор и решил не искать всякие Си-Эн-Эн, а оставить аутентичный сериал для экзотичного фона. Вожусь в номере с магнитиками и носками, и вдруг ухо слышит в разговоре актеров короткую фразу, что-то, вроде «go away, never come». Сначала подумал, это что-то похожее на турецкое «мальчик едет в Тамбов», когда в тарабарском языке проявляются созвучия, похожие на какие-то наши слова. Но нет, девушка на экране со слезами выгоняла парня из квартиры. Контекст не может быть случайностью. Стал прислушиваться – ничего дальше не понимаю, но через три минуты улавливаю в речи некоторые английские слова, абсолютно не понимая остального смысла. Только неземной акцент и интонирование. Во как!
Дальше больше – на ж/д станции слышу, как мамаша в индуском прикиде выговаривает четырехлетней дочурке замечания на английском, а малышка, скуксившись, огрызается: «Leave me alone old bitch!». Потом по телевизору «Аватар» на английском с английскими субтитрами. Растянувшийся на метров 50 уличный книжный рынок, где половина книг на английском, причем авторы часто с какими-то явно индийскими фамилиями. Для кого как не для местных? У нас в Москве в огромных книжных лишь пара стеллажей на иностранном языке, ну и учебники. Уличные надписи, реклама, меню и прочее в Индии дублируется на английском или существуют только на английском, иногда кажущимся мне забавно-упрощенным.

Набравшись духом на прогулочном пароходике, я обратился к маме, которая опять с малолетними детьми говорила на английском. И вот, что она мне поведала – хочет, чтобы дети были двуязычными (это когда оба языка как родных? как она сможет, говоря на иностранном?), потому что в Индии высшая и средняя школы только на английском, на хинди – очень мало. Думаю, что это она про Мумбаи, в отношении средней школы.
В Культурном центре Неру познакомился с двумя молодыми людьми 27-ми лет, один банковский служащий, второй – машинист электропоезда. Пошли в кафе перекусить, разговорились о том о сем. Им интересно, мне тем более, давай у них все выспрашивать про работу, жизнь, семью, девушек. И про английский. Сказали, что субтитры носят учебный характер, или адресованы тем, кому пендостанский акцент мешает. Также подтвердили про образование, и что в Индии люди, разных национальностей и провинций говорят между собой на английском, так как не у всех хинди родной. Но у этих ребят хинди родной. Они сказали, что думают на хинди, а потом переводят. Но иногда они начинали говорить между собой чтоб, я не понимал. Так американцы делали – со мной говорили медленно и правильно, а друг с другом лупят так, что я уж и терялся. Ситуация схожая, только поначалу я думал, что индийские парни с английского переключаются на хинди, ан нет! Я опять узнал английские слова и крикнул – стоп! Вы на каком между собой сейчас говорите, на английском?! –Ну, да. – А почему я перестал понимать?! – Ну, мы тут на своем английском говорим. – А почему не на хинди, вы ведь индийцы?! – Ну, нам так удобней, чо пристал?

Сюжет?! Вот и ответ на двуязычие. Два родных языка. Хинди и еще какой-то свой английский, на котором говорят только в Индии. Метаморфозное возвращение английского из санскрита в санскрит.

Далее я замечал, как незнакомые люди на улице заговаривали между собой на английском. Не всегда, но часто. Книги многие читают в транспорте на английском.
Что до вывесок и разных надписей. Англоязычным людям множество покажется нескладным, неуклюжим, иногда и отчасти грубоватым. Хотя, допускаю, что у меня не хватает образования и знаний оценить правильность их английского. Запомнил мало:
Urinal
Female toilet
Stick no bills
Мне кажется, в ряде случаев они берут древнее первоначальное значение слова, которое в словаре уже ушло в пятое неполиткорректное значение, и снова его делают первым. Или наоборот. Может быть, это объясняется и ограниченностью вокабуляра – мало учат синонимов, знают одно слово и юзают его во всех значениях невзирая на сослогаемость общественных отношений, чай не в театре, такое обеднение кругом, лингвистическое тоже, не до западных церемоний. Понятно и ладно. Слова приобретают новые оттенки в контекстах, грамматика оптимизируется, подстраивается, самый простой язык делается еще проще, но непонятнее для исконных носителей. Стремление к универсальному кин-дза-зашному «ку». Но, если честно, не буду по-дилетантски это утверждать, вопрос не изучал. И насчет ответа девочки там выше я пошутил. Она мяукнула что-то другое маме, мягкое.
Во вложении несколько вывесок, фотографировал мало, к сожалению, поздно спохватился. Забавны и фонетические эквиваленты, показатель акцента V=we, например.

Как оно одному


В путеводителях для европейцев специально выделены плюсы и минусы соло-путешествий. Ну, да, часто ты вынужден селиться в двухместный номер, ты более уязвим, неприкрыт. Из плюсов – у тебя больше шансов познакомиться и пообщаться с местными или такими же одиночными модулями. В первую дорогу я летел через Алма-Ату, разговорился с русской женщиной, живущей в Казахстане, которая хочет уехать в Россию, разделил ее слезную грусть. Ее выслали обратно домой за превышение срока пребывания в РФ. В обратную дорогу болтал с успешно-преуспевающей казашкой - с айфоном, лэнд-крузером и сумкой луи-витон. Весело она шутила над избитой фразой «казах без понтов – безпонтовый казах». Две разных жизни. А каков контраст?!

Также был московский умный программист-не москвич, который в Индию ездит для медитации. Как я знакомился с местными, вы уже читали.
Еще из будто бы преимуществ - это твой личный темп и программа, возможность ни под кого не подстраиваться. Нет это не гимн атомизации. Может, в комфортной Европе это и плюс. Но на улице в Индии ты – как на передовой, ты – комок нервов, со всех сторон света сквозняк. Юмор и ирония на происходящее спасает. Но лучше это разделить с кем-то. Иначе сплин можно там подхватить и привезти домой.

Мой друг, который лет десять назад тоже ездил в Индию, спросил меня по возвращению, как мне она, и хотел бы я еще раз съездить. Тогда в январе я не знал.
Теперь, наверное, да.

Сообщение отредактировал Aristos: 25 марта 2015 - 16:16

  • Serge&, deleted_user, urel and 1 other like this





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей