Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!
Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.
Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.
Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.
На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!
Шота Руставели и царица Тамара из школьной программы, «Мимино» и грузинское кино-вино, мятежник Гамсахурдиа, предатель Советского Союза Шеварднадзе и презренный поедатель галстуков Саакашвили, которому в 2008 мы показали-таки кузькину мать.
Уже на гребне послепобедной ненависти к Грузии я услышал из прозападных СМИ об успехах реформ Саакашвили. Они незамысловаты до гениальности: присвоение одному из проспектов имени Буша-младшего, упразднение русского и замена его английским языком в школах, на вывесках и тому подобная проамериканская, подхалимская имиджевая показуха. Ну, еще, правда, удар под дых коррупции, химчистка полиции и ГАИ, отъем денег у олигархов и перенаправление высвободившихся средств на инфраструктурные проекты, уничтожение разгула криминала, привлечение западных инвестиций, отстраивание и реконструкция туристических городов, всяческая поддержка малого предпринимательства. Но на фоне плебейского заигрывания с Дядей Сэмом, плюсов просто не может быть, про успехи все врут – достаточно посмотреть на его мерзкую рожу по ТВ. Скажу без сарказма, Саакашвили и мне был неприятен, хуже Ющенки. В гробу я видел их боржоми и вино - даешь Аква Минерале и Арбатское. Однако же пытливый ум не на шутку задумался - зачем-то грузины этого козла выбрали. А потом еще услышал, что Грузия в одностороннем порядке визы для россиян отменила, бесплатный въезд на 90 дней. Что это, слабость перед сильным соседом или наоборот знаменитое гостеприимство и примат мудрости над условностью?
Сообщение отредактировал Aristos: 18 июня 2015 - 10:10
Прямые рейсы аэрофлота только в Тбилиси, летал с 10 по 22 мая. Рейсы туда и обратно по ночам. Приятели шутили, что мне как оккупанту сразу у трапа гордые джигиты синяков нарисуют, но я знал про доброжелательное отношение к русским. Прилетаю в аэропорт и, действительно, погранконтроль улыбнулся и «ласково просимо» штампик в паспорт на безвозмездной основе. Время три ночи, электричку и автобусов ждать до утра не захотелось, привязался таксист у выхода. Я провел опрос его конкурентов по цеху и согласился с ним на 30 ларей (1 долл. – 2,32 ларей тогда был и 51 руб). Грузин хвалился мерседесом, будто не понимает, что мне хоть Мерс, хоть сама Лада Гранта, главное цену не задирайте.
Доехал до здания центрального вокзала, (М. Вокзальная площадь), там на последнем 6-м этаже отель TbilisiCentral, свободный дабл на одного за 80 лари (1760 р.), номер хороший, правда, окном в торговый центр, но есть и с уличным вью, подороже. Уснул на пару часов.
Особенность Грузии в том, что ейные достопримечательности не все в легкой транспортной доступности. Ведь что такое пещерный монастырь и монастырь вообще? Место уединения монахов от страстей и города грехов. А так как грузинские монахи самые, что ни на есть, настоящие, они влезали подальше от средневековой цивилизации и прочих завоевателей к черту на рога и там окапывались в пещерах ручными отбойными молотками, чтоб не повадно было. Или на горы взбирались, где даже альпинистам не с руки.
Что касается межгородского транспорта экономкласса – это маршрутки. Курсируют они от городов в сторону деревень и обратно. Расписания как такового почти нет. И, например, чтоб попасть в монастырь Давид-Гареджи, нужно доехать из Тбилиси до Сагареджо на восток, а там все равно брать такси-частника за 60 ларей, потому что далеко на юг к Азербайджану. На это нужно потратить целый световой день от рассвета до заката в период летнего солнцестояния. Когда я планировал маршрут, от посещения Давид-Гареджи я сначала отказался – остальное бы не успел. А оптимистичный план был такой: 1 день в Тбилиси, следующий – Мцхета и монастырь Джвари с возвратом в Тбилиси, 3-й день на маршрутке на север в Казбеги (Степанцминду) там ночевка, на следующий день на перекладных через Мцхету или Тбилиси в Гори, музей Сталина, и неподалеку скальный город Уплисцихе, ночевка в Гори, далее в Ахалцихе, крепость Рабат, ночевка, с утра из Ахалцихе на маршрутке в пещерный город Вардзия, опять ночевка в Ахалцихе, и на маршрутке утром в Батуми, пару дней у моря и обратно на поезде в Тбилиси. Вот и все мои 11 дней.
А как это было на самом деле.
Сообщение отредактировал Aristos: 22 июня 2015 - 07:40
Утром из отеля пешком пошел по направлению в центр города вдоль реки Куры, добрался до туристического места с фуникулером, на нем поднялся в крепость Нарикала, полюбовался видами Тбилиси с верхатуры, спустился пешком по старому городу, погулял, посетил Сионский собор, дошел до площади Свободы, посидел в центре на проспекте Шота Руставели у метро, и свернул в консерваторию. Сегодня как раз у них перфоманс, беру билет в третий ряд, спрашиваю про дресс-код, пустят меня в кроссовках-футболке? Да, пожалуйста. О самом концерте скажу потом и ниже, кому интересно.
Сообщение отредактировал Aristos: 17 июня 2015 - 11:43
На утро следующего дня доезжаю на метро пару остановок до станции Дидубе, здесь скопище маршруток, в том числе должны быть на Мцхету. По вальяжно-гуляющему виду и фотоаппарату на пузе таксисты меня сразу определяют как праздного туриста из бывшей метрополии. Один предлагает поездку в Мцхету в собор Светицховели, Самтавро и монастырь Джвари за 30 лари (660 руб.). А если на маршрутке доехать до Мцхеты, то до Джвари придется все равно кого-то ловить, и я посчитал, что предложение вполне рыночное. Едем в Джвари, Георгий объясняет смысл жизни и дивится, отчего некоторые приезжие не соглашаются с логикой таксистов, а мучаются почти за те же деньги на маршрутках, теряя последние силы и драгоценное время на отдыхе. Много еще с жаром рассказывает про Тбилиси и себя, такое вот продвижение услуг - клиента ж нужно заинтересовать и подсадить на продукт.
Джвари
К Джвари я стремился, читал одноименную повесть В. Алфеевой в «Новом мире» за 1982 г., тот же «Мцыри» был неподалеку, недаром памятник Лермонтову в окрестностях. Отсюда пошло христианство в Грузии через святую Нино, она здесь сделала из веток крест, перевязав своими волосами. Джвари – по-грузински «крест». Сначала на этом месте построили первый храм, видны развалины, позже еще одно здание. Монастырь стоит на горе, вырастая из отвесной скалы, видно его издалека (590-604 г.). К слову, многие храмы в Грузии именно так и построены – на горах и скалах и кажутся естественным продолжением их вершин. Внутри храм очень прост – стены, как и снаружи - из камня, отделки почти нет, висят иконы, лампады, посередине крест. Свет только естественный из окон и от свечей. Ощущение другого мира, древности - будто бы время еще не дотянулось к Джвари, прошло мимо ворот. Священник подстать антуражу – вовсе не чопорный, своими делами занимается, что-то перебирает, с людьми говорит просто, даже вроде как по-бытовому.
Это первое впечатление от посещения Джвари сохранилось у меня на всю поездку, и в других грузинских церквях и тех, что пограндиознее и в тех, что попроще, я чувствовал подобное. Убранство внутри храмов у них скромное, стены из камня, свет приглушенный, поэтому все святыни и образа особенно выразительны.
Сообщение отредактировал Aristos: 17 июня 2015 - 11:47
В Мцхете, бывшей древней столице, центром является собор Светицховели («Животворящий Столп»). С могилы святой мученицы Сведонии срубили кедр и поставили столп, с которого начали строить храм. Самое святое место в Грузии, там хитон Иисуса, плащаница пророка Илии и захоронение мученика Ефстафия Плакида.
Заехали в Самтавро, тоже очень святое и древнее сооружение с чудотворными иконами, мощами, монастырским кладбищем, где могила старца Гавриила.
Так как в Мцхету прибывает много туристов и паломников, ее историческому центру придали привлекательный образ. Дома всех жителей отреставрировали за государственный счет, дорожки замостили, фонари с вензелями, сувенирные лавки, в лучших европейских традициях малых городов.
Потом Джорджик начал предлагать разные свои бизнес-тур-проекты, мотивируя наглядным материалом в ламинированных картинках. Видно, не хотел со мной расставаться и опять ехать в неопределенность автостанции искать ветра в поле. Надо сказать, я уже подумывал рвануть с ним в Казбеги (Степанцминду) посмотреть Храм Святой Троицы у подножия Казбека, ну и сам Казбек со снежной шапкой. Сделать это все в один день с Джвари и Мцхетой очень подмывало, да и цена в 100 лари казалась вполне себе за такую даль. Я покобенился для порядка и дал себя уломать.
Сообщение отредактировал Aristos: 17 июня 2015 - 11:25
По дороге еще остановились на Жинвальском водохранилище, Тбилисское море широко. Потом Георгий привез меня на горную речку под названием Белая и Черная Арагви. Это место слияния двух речушек – одна со светлой водой, вторая с более темной, и после стыковки они текут вместе - темная и светлая полосы воды рядом. Уникальное зрелище. Где еще такое увидишь?!
Далее по военно-грузинской дороге (Владикавказ – Тбилиси), что тоже достопримечательность. Конечно, главное здесь – вид. Природа, горы, ущелья и зелень на всем пути завораживает. Я просил остановиться – фотографировал, трудно удержаться. Крестовый перевал через хребет на высоте 2379 м. там столбик с обозначением. Ехать долго, дорога постоянно петляет, тебя в кресле склоняет то туда, то сюда, выматываешься. Хорошо, подумал я, что не на маршрутке с рюкзаком – умаялся бы. Вдруг въехали в туманную мглу, видимость метров пять максимум, встречные машины возникают ниоткуда как Чеширский кот. Наконец туман кончился. Нырнули в неосвещаемый туннель, включили фары.
Движение по дороге оживленное для Грузии – фуры транзитом из Турции куда-то в сторону России, обратно. Часто встречались заброшенные дома в деревнях и селах, причем двух-трех этажные, даже школы. Большой «универмаг» советских времен одиноко печален на пустыре, остались только стены и ржавая вывеска. Кроме природы радовали стада овец, бредущих прямо по дороге. Забавно въехать в море баранов - они блеют, расходятся под гудками и матами водителей. Им повседневность, а нам в диковинку. Также по обочинам разгуливают коровы мелкими группами и размашистыми стадами по склонам. Животноводы в виде пастухов в спортивных костюмах и бейсболках, с хлыстами вместо бит.
И вот, наконец, вдали показался Казбек. Вершина выше облаков. Я его с дороги щелкнул, думал, сейчас подъедем, вид будет лучше и там нафотографирую уже. Однако тучи сгустились, и увы, вершина погрузилась в непроглядный туман.
Главная городская достопримечательность - Цминда Самбеа (Храм Святой Троицы) находится у подножия Казбека на горе Гергети. Снизу видно два купола, два храма. К ним вверх по разбитой дороге возят туристов на внедорожниках, а, возможно, еще и на квадроциклах – видел у храма пару гарцующих по грязи молодых джигитов. Если верить путеводителю, то 5 км,
Но есть и пешая тропа с другой стороны, к ней мы и подъехали, Джордж попросил позвонить ему как я поднимусь, хотел время засечь. Вдруг пошел дождик, для которого нужен как минимум зонт и свитер под ветровку. А у меня ни того ни сего. Но раз приехал по военно-грузинской дороге на Казбек именно к этому храму, чего теперь о простуде, что ли думать? Следующего раза не будет, и я, натянув кепку, отчаянно вышел в ливень.
Пронизывающий ветер. Еле видимая тропа круто вверх. Дыхание сбивается. Через десять минут я был почти насквозь мокр и еле справлялся с дрожью. Ветер тут еще. На противоположном склоне снег лежит. Фотоаппарат с путеводителем в сумке на плече начал казаться неподъемным, в голову стали приходить малодушные мысли, надо было взять мыльницу или ограничиться телефоном, чего зеркалку попер, что толку в дождь щелкать. Но путь к богу не может быть легок, а я еле преодолел лишь тропинку. Около тридцати минут взбирался. Тем желаннее увиденное наверху. По дороге встретил каких-то европейских туристов, в цветных дождевиках, обменялись шутками. То есть, таких как я много, но более подготовленных к осадкам и ветру.
Нет, ну храмы - красота при любой погоде, а в ненастье еще романтичней, исходит святость от стен. Туристов неожиданно много - не так, чтоб прям кишат и яблоко некуда положить, но мелкие группы и пары, наши были, всех на машинах привезли.
Коли добрался, то осмотрел и обошел все раза три. Несмотря на ледяной ветер и промокшую одежду, вдруг понял, что не заболею, святое место.
Спустился, сел в машину, Георгий печку на всю мощность включил, а я снял мокрую ветровку, футболку, завернулся в одеяло, так и поехали назад. На подъезде к перевалу пошел снег хлопьями. Сугробы кругом. Вот забава!
Уже подъезжая к Тбилиси, остановились у крепости Ананури. Здесь погулял. Послушал разговор одного задиристого армянина, который пояснял грузинам, что те всегда у них вассалами были, и на задней стене храма вон даже армянские буквы. По-русски доказывал, что у него-де больше и толще грузинского, потому как армянский. Крепость стоит рядом с водохранилищем, виды потрясающие.
Возвращаясь в Тбилиси, договорился с Георгием на следующий день съездить в монастырь Давид-Гареджи, вечером вернуться и переночевать у него в деревне, на следующий день с утра в Уплисцихе, потом в Гори, далее в Боржоми погулять по парку, и к вечеру он довозит и оставляет меня в Ахалцихе. Несамостоятельный пакет-тур за 250 ларей (5500 р.). Да и ладно.
Сообщение отредактировал Aristos: 18 июня 2015 - 10:17
В Давид-Гареджи ехать очень долго более 60 км в одну сторону, приехали, а тут опять дождь и туман. Зайти лучше всего не как все с центрального входа, а по тропке, которая начинается сразу за монастырским магазинчиком вверх. Потому что увидите сначала древние кельи в пещерах и выдолбленные в скалах резервуары, в которые набирали дождевую воду. Каменные ступени там размыты, нужно осторожно. А если зайдете с центрального входа – сюда к пещеркам будет калитка с табличкой «Вход запрещен». Затем я пошел в лавру, осмотрел уже действующий монастырь, чуть выше жилые помещения монахов в скалах– близко подняться не пускают, не нужно тревожить братию любопытством и фотозатворами.
Все очень понравилось, но показалось мало, ведь столько ехали. Я решил еще раз подняться по тропинке повыше на гору. Ясно, что никакого вида и Азербайджана в туман не увидишь, но хоть на площадке побыть. Полез. Смотрю, позади меня две девушки в плащах и капюшонах весело бредут. Я от них резко вправо и говорю, чтоб шли прямо по тропинке и там заброшенные кельи увидите, а за мной не надо ходить, я просто так гуляю в никуда. Но они все равно забрались, как выяснилось позже, у них была мапка (map), чем они и руководствовались в прогулке. Раз встретились наверху, спросил откуда - одна из Польши, вторая украинка, а на каком вы между собой общаетесь? На польском – хохлушка в Кракове живет, потому что. Вместе весело шагать по склону, они решили обойти периметр, и я с зонтом за ними увязался. Следует сказать, что граница между Грузией и Азербайджаном как раз проходит посредине этой горы, мы спустились на противоположный склон, увидели еще пещеры и старые фрески, а потом двух молодых парней в военной форме с автоматами и мухтаром неопределенной породы. Он ненавистно зарычал, его сдержали прикладами. Хохлушка по девичьи спросила ребят на русском – а можно с вами сфотографироваться? Юноши засмущались при виде красавицы в тумане, но твердо ответили ей отказом. Извинились, что собака, выполняя свой воинский долг, нас облаяла. А можно бобика вашего сфотографировать, это уже я спросил. Бобика – можно, валяйте. Но я не стал. А мы еще в Грузии или уже в Азербайджане? - не унимались девушки. В Азербайджане, вежливо пояснили ребята. Ура, ура! А здесь нам можно находиться?! Если было бы нельзя, вас бы не пустили. А вы какие пограничники, грузинские? Нет, мы – азербайджанские. Ух, ты! Один парень, кстати, был славянской внешности и тоже бывший хохол, она нашла земляка из-под Львова. А почему мы грузинских патрулей не встретили? Но парни свое дело знают - а вы, собственно, откуда будете? Из Украины и Польши. Все из Украины? И посмотрели на меня. Пришлось признаться, что я чужой на этом празднике жизни, потому что русский. Ребята на всякий случай кому-то доложили по радиосвязи, что тут одна полячка, украинка и русиш-швайн. За сим и распрощались, девушки расшаркались, пожелали им удачной службы, поймать нарушителей и вернуться домой живыми на щите или под щитом, про себя добавил я.
Круговой путь назад к монастырю на место стоянки наших авто начал превращаться в кошмар, идти круто под гору, тропа размыта грязью, скользкая трава, как на коньках, как бы не свалиться. Хватались за кусты, за ветки. Перепачкались, вымокли, извозились. Но довольные кое-как дошли. Причем оказались у тех монастырских кельях, куда вход туристам запрещен. Снизу нас окликнули – туда нельзя подниматься! А мы наоборот спускаемся, пришли вон с того склона, больше никак не пройти! То есть, я осмотрел в Давид-Гареджи почти все. Жаль с горы, кроме тумана, ничего не было видно, а молодые погранцы на измене застремались фотографироваться.
Вечером приехал в деревню к Георгию, там скромненько поели харчо, сыра, хлеба, он угостил меня своей чачей. Постелили мне чистое белье на кровать рядом с печкой, и я отошел ко сну. Утром тоже завтрак и по коням. Георгий говорил, что это просто бесплатное гостеприимство, но я без шума подсунул им 20 ларей, хозяйке в благодарность.
Сообщение отредактировал Aristos: 17 июня 2015 - 01:36
В скальный город Уплисцихе приехали к самому открытию, еще никого не было. Билет недорогой, ларей 3 или 5. Люблю гулять по таким местам, когда никого нет. В Грузии это получалось не раз. Уплисцихе существовал еще в X веке до н.э., изначально был языческим, потом здесь в 1178 г. короновалась царица Тамара, когда он временно выполнял функцию столицы, на табличке у одних развалин указано, что здесь был ее зал. Интересно побродить по естественным и искусственным пещерам. Есть в комплексе еще дикая часть, где тоже можно походить, потом взобраться на склон, осмотреть панораму, полюбоваться опять же видом Куры, погонять вездесущих коров. Когда шел обратно с горы, в Уплисцихе уже навезли галдящих туристов. Жизнь продолжается, и мы поехали к Сталину в Гори.
Сообщение отредактировал Aristos: 17 июня 2015 - 01:40
Интересно ощущение в небольших грузинских городах, архитектура и стиль улиц. Вроде, и не Россия, но чувства заграницы не возникает. Как-то все по-доброму знакомо. Отдаленно напоминает наши регионы. Центры городов, конечно, еще советской застройки, но не без своей специфики. Как и люди – вроде, и говорят на иностранном языке, но всегда в ответ услышишь душевную русскую речь с известным акцентом. Трогательно.
Сталина я никогда не любил и на День Победы вспоминаю, что на нем в том числе вина за огромное количество жертв в первые годы войны, предвоенные репрессии командного состава и неприведение войск в боевую готовность накануне нападения. Но тем не менее, это – наша история, культ существовал, а музей остался. Окунуться в ту эпоху, увидеть экспонаты и предметы тех времен – за этим я приехал в Гори. Мраморная лестница, красная дорожка, ведущая к статуе Сталина. Фотографии, бюсты, документы тех лет. Молодой Джугашвили и его соратники, выдержки из писем Ленина, речь патриарха Алексия перед панихидой по Сталину в 1953 г. про его роль в войне. Посмертная маска, прочие личные вещи и подарки от разных стран, делегаций, трудовых коллективов. Вышивка «Сталин и Мао Цзэдун» в кремлевском кабинете. Макет мавзолея «Ленин Сталин». Немногочисленные иностранцы группками с экскурсоводами по-английски. Билеты недешевые. Рядом с музеем в виде уличного экспоната деревянный домик, в котором по преданию родился и провел свои детские годы сопливый Иося. У музея небольшой парк, памятник и бронированный ж-д вагон со всеми удобствами, тоже подарок.
В центре на возвышенности крепость Горисцихе с видом на город, рядом храм. Увидел двух колоритных священников, подошел, хотел то ли сфотографировать, то ли поздороваться, а они меня благословили и будь здоров отсюда.
И вот я уже в Боржоми. Тот же провинциально- и какой-то околосоветский облик. В Боржоми, конечно, Екатерининский парк, бывший им. С. Орджоникидзе. Опять же вдоль Куры. Два места с кранами из которых набирают минералку – один с холодной, второй поглубже в парке с теплой Боржоми. Продают пустую пластиковую тару любого калибра – от стакана до пятилитровой бутылки. Но дешевле принести свою. Я набрал, попил, очень похоже на ту, что продают в магазинах. Вкусно. Велосипеды на прокат – 5 ларей в час. Парк плавно переходит в аттракционы для детей, а затем в лес, где приятно погулять. Фуникулер на гору, проехался туда и обратно, полюбовался видами. Погода была пасмурная, прохладная, поэтому народу в парке немного. Пишут, что в советское время здесь бурно процветали санатории и курортная жизнь, а сейчас все ужалось. Действительно как-то ощущается, что раньше тут ого-го как модно-людно было, так и кажется, что в дали мелькнет романтичная пара под зонтиками.
В Боржоми есть еще краеведческий музей, но я ограничился парком.
Часам к семи вечера добрались до Ахалцихе, таксист Джордж начал меня устраивать в гостиницу, нашел какую-то за 30 ларей в сутки, но мне там показалось холодно. И вообще я раздумывал, что дальше. Спросил его мнения, насчет съездить в Вардзию. Он предложил переночевать где-нибудь вдвоем, платит каждый за себя, с утра в Вардзию, в Ванис Квебеби, крепость в Хертвиси, крепость Рабат в Ахалцихе, а потом по дороге домой высадить меня в Хашуре на маршрутку до Батуми. 100 ларей. Я согласился, цена более чем устраивала. Однако спустя 5 минут Георгий начал подскуливать, что продешевил, но я кремень. Переночевать порешили поближе к Вардзии.
В деревне Хертвиси прямо рядом с крепостью нашли т.н. гест-хаус, хозяйка согласилась сдать комнату за 30 ларей, по 15 с носа. Это большой дом с внутренним двориком, где живет ее многочисленная семья, наверное, три-четыре комнаты на втором этаже они сдают, есть небольшое кафе, две наемных женщины днем работают.
Я бросил рюкзак на кровать, взял зонтик и пошел, пока не стемнело, в крепость. Внутри увидел коров и призадумался. Смотрю – не быки, осмелел, пошел прямо на них. Животные расступились. Эге! Крепость и так и так исходил, везде поднялся, постоял у стен над бушующей Курой, и в часовенке. Кругом ни души, вещь. Иду назад через крепость – глядь, а тут коров как прорвало. Причем две стоят на проходе в стене и смотрят, не моргая, мне в глаза. Не обойдешь. Отошел, начал выжидать, когда они посторонятся. Ладно, с горем пополам протиснулся. Выхожу из крепости, а проем, через который я входил, камнями завален – по колено кто-то стеночку навалил. Я перелез, но что это, думаю, бы значило. Наверное, находчивый чабан загнал коров в крепость на переночевать и перекрыл им путь к отступлению, чтоб до утра ни одна морда не вышла, пусть всю траву на территории съедят и обильно удобрят почву свежим навозом.
Подхожу к дому, а напротив бурлит Кура, над ней висячий мостик. Стемнело, но видно. Я на мост. Шатается, боязно, но непередаваемое зрелище! Я один над рекой среди гор стою на покачивающихся досках. Вдыхаю грудью Грузию.
Около десяти вечера возвращаюсь в «мотель», дверь в кафе с улицы уже закрыта, но во дворе меня встречает хозяйка и предлагает хинкали сварить, которые она для себя делает. А так обычно для посетителей, они покупные готовят, ну-ну. Соглашаюсь, захожу в «кафе» - четыре пластиковых столика, стулья, холодильник с напитками, телевизор, окошко с раздачей еды из кухни. Пока она варит, мы слово за слово знакомимся. По-русски она очень хорошо говорит, раньше работала в Москве. Я прошу ее присесть за стол и рассказать о своем житье-бытье. Она садится, достаёт семечки. Сын с невесткой живут здесь же, он вуз какой-то экономический закончил, работу найти не может, по-русски молодежь почти не говорит. Лари у них дешевеют, экономика упала и не отжалась. По телевизору какие-то новостные репортажи, я спрашиваю, о чем. Она отвечает, что политики спорят, надо или не надо с Россией идти на переговоры. По ее мнению, пустая болтовня, а с Россией бы надо. Зашел сын, с гордостью сказал мне, что какой-то грузинский вор в законе сейчас держит ресторан в Москве на Арбате, и странно, что я не знаю. Больше по-русски разговора у нас не получилось.
Сообщение отредактировал Aristos: 17 июня 2015 - 02:18
В начале восьмого утра мы уже подъехали к Ванис Квабеби. Это скальный монастырь по дороге в Вардзию. Почти вертикальные стены, наверху маленькая церквушка прямо в горе. Добраться до нее нужно здоровье. Идти все время в гору. Кругом никого, завораживает, будто ты не на достопримечательности, а где-то по-настоящему на краю цивилизации вне современности. У подножия горы вторая маленькая церковка, там видел священников или монахов, нос совать не стал, чтоб не сунули в ответ. Дальше в саму гору ведут ступеньки переходящие в прорубленные узкие тоннели, есть внутри крутые лесенки. Я полез, а сам думаю, сейчас мышь какая-нибудь выпорхнет или змеюка хватит. Не каждый турист, который еще в такую рань на завтраке в отеле, одолеет столь непривычный путь. Людям с избыточно лишними килограммами вход точно воспрещен – застрять можно как Винни-Пуху, мне даже сумка мешала в узких местах, живот втягивал. Но вот я поднялся. В очередной раз изумился открывшимся видом гор и Кура-реки, рассмотрел синюю точку своего такси внизу, вдохнул полной грудью, увидел, как сквозь тучи начало пробиваться солнце во все увеличивающиеся просветы голубого неба. В спрятавшейся в скале церквушке или часовенке (метра 2 квадратных) висит крест и несколько икон, видимо монахи тут службы друг другу служат. А кругом надписи в стиле «Здесь был Вася». Понятно, люди сюда отчаянно лезли, и уйти назад, что-нибудь не изгадив, просто несерьезно. Курнуть еще, наверное, можно или распить на вершине, не удивлюсь.
До Вардзии от Ванис Квабеби ехать минут пять. Здесь как и в Уплисцихе – кассы, билеты, стоянка, персонал. Зашел самый первый, даже пришлось кассира ждать, раньше открытия подъехали. Из всех подобных достопримечательностей, Вардзия – сейчас самый большой скальный город. Для осмотра удобен, здесь убирают, лесенки, перила, не свалишься. Можно и престарелых сюда автобусами возить. Находился я здесь на славу. В центре в скале вырублен храм Успения Пресвятой Богородицы, с колоколами, украшен росписями (1185 г. при царице Тамаре). Также есть длинный тоннель, шел по нему пригнувшись. Но на стенах лампочки – светло и сухо, совсем не страшно. Часть комплекса перекрыта воротами – там и по сей день живут монахи, входить нельзя, но из одной пещеры виднеется труба печки-буржуйки. Такой незатейливый быт. (Кстати, в деревнях, где я останавливался, тоже печки во всю топят, и даже в Тбилиси в городских скромных квартирах видел буржуйки на дровах. Возможно, это еще наследие кризиса при Шеварднадзе, когда деревья пилили на дрова. Но почему-то и сейчас пользуются, по-моему, вот не спросил.)
Есть смотровая площадка со скамеечками, везде чистенько, солнечно и свежо. Приезжайте в Вардзию, одним словом. Рядом как такового населенного пункта нет, но есть хостел с общими комнатами и койко-местами, ресторанчик и сувенирная лавка. Маршрутки из Ахалцихе раза два в день, расстояние 62 км.
Крепость Рабат в Ахалцихе – очень красивое туристическое место, это центр города. Здесь все отреставрировано, поэтому, если честно, похоже на новодел и стилизацию под старину. Так кажется особенно после посещения таких диких мест как Давид Гареджи, Хертвиси, Ванис Квабеби. На территории шикарный отель в дворцовом виде, ресторан, даже два, винный магазин премиум класса, беседки, фонтаны. Этнографический музей, пока недействующая мечеть (1752 г.), медресе, храм, замок с башней и флагом Грузии, куда можно подняться и посмотреть на город. Кругом охрана, полицейские, сувенирная опять же лавка. Читал, что Ахалцихе был под мусульманским влиянием, отсюда и арабское название «ар-рибат» укрепленный монастырь. Но к другим конфессиям процветала толерантность и взаимоуважение в ответ.
Полпятого того же дня небритый Георгий, в итоге, выдохнул и отвязался от меня, посадив за 15 ларей в маршрутку от Хашури на Батуми. Наконец-то то я совсем один, за четыре дня даже соскучился по этому состоянию. Зато на собственной шкуре испытал гостеприимный патернализм грузинского народа, впервые в роли беспомощного туриста. Но что еще таксистам надо.
В маршрутке, конечно, уже не забалуешь – рюкзак то на коленях держал, то под коленями – проход весь завален чемоданами, какими-то коробками, люди постоянно входят – выходят, едут стоя. Проехали Кутаиси, ничего себе городок, тоже старый центр в советском стиле. В конце маршрута дорога шла вдоль моря – вот хоть полюбовался. Дикие пляжи сменялись детскими площадками, потом отелями. А совсем потом портом и вот уже Батуми, конечная, девять вечера и темнеет. Остановка у начала канатной дороги. Таксисты ненавязчивые – брат, нужно такси, комната? Нет, спасибо. Все, больше вопросов нет. В этом месте ул. Чавчавадзе упирается в ул. Гогебашвили, такой транспортный перекресток, отсюда же ходят автобусы в сторону станции Махинджаури, это вокзал, с которого я потом поехал в Тбилиси на электричке.
Посмотрел я в телефон, нашел какие-то гостиницы неподалеку от Тбилисской площади в проулке, и направился по ул. Чавчавадзе прямо туда. Зашел в «отель» Beso. Место более чем скромное, постельное бельё очень неновое и застиранное, но за 40 лари (862 р.) уставший остался на одну ночь. Помылся и пошел в ночной Батуми на променад.
Заранее начитался везде, что в Тбилиси и Батуми цены на отели очень кусаются, но решил заодно найти что-нибудь поприличнее Beso на завтра-послезавтра. Далеко ходить не пришлось – по той же ул. Чавчавадзе дошел до пересечения с ул. 26-го Мая и увидел хорошенький Hotel-Prestige.ge. Внутри прилично и обаятельная девушка на ресепшн, посмотрел комнату за 70 ларей (1508 р.) – шикарный дабл с балконом, ТВ, уютным санузлом, душистым бельем, креслами. Сказал, что приду завтра утром дня на два, ничего не платил, дал только паспорт скопировать, вот и вся бронь. Настроение сразу поднялось, и я пошел с ним на набережную мимо красивейшего озера Нуригель, что в «Парке 6 мая».
Свежий, но теплый батумский вечер ласково распахнул мне свои объятья, с этого момента я наслаждался этим городом как кролик кочаном молодой капусты. Я вгрызался в каждую улочку, причмокивал голубым волнам Черного моря, столбенел в зеленой подсветке пальм, подставлял ладони майскому дождю. Площадь Европы, статуя Медеи, фонтан Нептуна, Батумский морской порт, колоннады, Дом юстиции, Башня грузинского алфавита, BatumiTower, колесо обозрения, музей искусств, храмы, много всяких зданий и башенок с часами. Очутившись на площади Пьяцца, почувствовал себя как в старой Европе, на сцене по вечерам живая музыка, кафе. Но и знаменитый батумский бульвар вдоль моря с пальмами, скамейками, велосипедными дорожками, разными современными романтическими фигурными композициями и скульптурами.
В первый вечер, гуляя по бульвару, вдруг увидел необыкновенное чудо – под песню Эдит Пиаф танцевали фонтаны. Я заслушался и засмотрелся. Потом грузинские мотивы, Шарль Азнавур и прочее. Каждый вечер приходил сюда и наслаждался музыкой и играющей водой. Вот это, да! Никак не мог понять, это танцующие фонтаны или поющие?
Решайте
()
Читал, что в Батуми все сделали красиво для туризма, и какой-то турецкий меценат подарил бульвару эти пальмы, и в таком духе, что здесь будет хорошо и курортно. Но, извините, не так же! Прямо невзаправдашнее наслаждение для души. И возвращался я в прекрасный отель, где ночью отдыхало мое исходившееся за день тело.
Катался разок на велосипеде вдоль моря, причем взял на полчаса, думал хватит. Приехал через полтора часа, еще и мало показалось. Для середины мая мне сказали, что погода прохладная, народ еще не купался, но я все же залез в воду, на второй день, когда стемнело. И знаете, не очень холодно. Поплескался на славу. Жаль никто не видел.
На бульваре с видом на море стоит винная палатка. На разлив в пластиковый стакан от 2 ларей, взял Саперави сухое красное, первый раз за поездку - к вину равнодушен, но раз в Грузии, тем более такое настроение! Заговорил с девушкой-продавцом. Она и еще две ее сестры приехали с Украины года три назад, открыли вот этот бизнес. За полчаса. Потом старшая сестра подошла и много полезного рассказала, главная у них по виду. Заходят они, значит, в государственный орган по предпринимательству, заполняют анкету, дают паспорта, им на обычном А4 листе распечатывают ИНН и штрих-код какой-то, идите, говорят в кассу, платите 40 ларей и до свидания. Как, это все? – Все. ЧП открыто. За три года ни одной проверки, пару замечаний сделали, никакого рэкета, этот листок со штрих-кодом у них на стенке палатки висит, платят налоги, и ладно. На Украине на это бы полгода ушло и потом проблемы на выживание. Раньше был тут местный царек Абашидзе в Аджарии, потом его Михаил Саакашвили сместил (это мы знаем), у олигархов и даже у просто честных, но богатых предпринимателей средства забрал и отстроил Батуми. То есть приходили так к человеку и говорили, у тебя есть деньги, хочешь и дальше бизнес иметь, построй три детские площадки в городе. А кто в чем-то замешен был, забирали побольше. Но вместе с тем наступил порядок, преступность сократилась, взяточничество. Остались недовольные и обиженные взяточники, не без этого. Да, Миша, как его называют, и себе что-то брал, хотя не так много. Такое мнение. Сейчас ситуация меняется, появился какой-то Исмилов, власть снова сращивается с бизнесом. Начинают жалеть о Мише.
Сообщение отредактировал Aristos: 17 июня 2015 - 11:02
На третий день я уехал в Тбилиси на электричке, в пути 4 часа с небольшим. Сразу на вокзале опять заселился в TbilisiCentral. Днем на пр-те Шота Руставели радом со зданием оперы, в котором шла реконструкция, увидел HotelOpera, зашел поинтересовался ценами, сказали мест нет. Но когда уже вышел на улицу меня окликнули, там у них женщина на кухне работает, и она рядом сдает апартаменты, я решил взглянуть. Это смежное с отелем здание, проходить можно прямо через отель, потом по терраске и вот железная дверь во внутреннем дворике на втором этаже. Открывают. Большая квартира, две ухоженных спальни и общая зала, у окна что-то, вроде, кухни, раковина, шкафчики с посудой, стол. Телевизор, кресла, диваны вдоль стен, журнальный столик, фортепьяно, на нем ваза. Все не новое, но вполне чисто. Вот, говорят, можете здесь и впятером жить. Ага, отвечаю, благодарствую, только мне нужна одна кровать и душ с туалетом, хоромы хороши, но без надобности. Хотя, сколько? Назвали какую-то цену, но я сказал, что сейчас живу за 70 ларей (по правде за 80), дороже не буду. И они согласились на две ночи. А что готично одному так в центре города пожить. К слову заметить, я заходил и в другие отели неподалеку, там от 40 долл. и выше.
Заплатил за одну ночь и переехал с вокзала на проспект Шота Руставели. Утром попросил у них супчика поесть. Мне принесли суп с большими фрикадельками, овощной салат и три вареных, почищенных яйца. Завтрак за 5 ларей, недешево, но все вкусно, ресторан все-таки. Побеседовал заодно с приотельной девушкой. Сказала, что по-русски она не разумеет, поэтому давай-ка, брат, по-английски. Закончила какой-то экономический вуз, а работу найти нигде не может, туго у них с этим. Не первая такая история. Что ж, учите русский.
Вылет у меня в три часа ночи, последний автобус с вокзала в аэропорт в 22.50, поэтому я начал договариваться, что, заплатив за следующую ночь, съеду не днем, а вечером в десять. Вроде, согласились, с тем условием, что ко мне, если что, подселят в 12.00 еще гостей. Я кивнул и на следующее утро просто упаковал все вещи в рюкзак, спрятал в шкаф и пошел в баню, серную. После обеда решил зайти на часок в отель отдохнуть, переодеться. Подхожу и вижу меня зовут на ресепшн, я говорю, денег, наверное, еще хотите? А как вы узнали? Наивная девушка. Чего бы так просто туристу кричать, ведь он как бы за все рассчитался уже. Сразу сказал, что платить не буду. Но вы ключ унесли, а тут приехали люди, и мы им не смогли квартиру показать, пришлось им уйти. Не смешите, отвечаю, что у вас один ключ, а если б я его потерял, как железную дверь открыли бы? Да-да ключ один. А мне охранник ваш вечером сказал не ходить через отель, а пользоваться другим входом с улицы, вот к нему и вопросы, я через него утром вышел, мимо ресепшн не проходил и про ключ вы меня не предупреждали, уже два дня с ним хожу, кончайте дурака валять, мы договорились до 22.00, зачем вы так? Но скулить продолжали. Меня это взбесило, я плюнул, взял из комнаты рюкзак и вышел в жару. Спасибо, что впечатление в последний день испортили. Побрел в старый город, начал спрашивать в гостиницах, цены отпугивали, но в одном проулке заметил вывеску HotelComeIn. Захожу, маленький отельчик, но симпатичный. Женщина за стойкой и мужчина рядом на диване. Hello! – Можно и по-русски, отвечают. Как ваши дела, спрашиваю. Мужчина говорит – отлично! А вы как? Вот, говорю, номер нужен на одного. Женщина Екатерина показывает тут же на первом этаже комнату. Одна кровать, душ, на книжной полке фигурка Будды, рядом икона. Прикольно. Номер хороший. 50 ларей, говорит. А давайте я заплачу 30 и уеду не завтра, а сегодня в 22.00? О-кэ, говорят. Ну и чудненько. Даю паспорт на отксерить, а мужчина спрашивает откуда вы? А с Донбасса, говорю. Ого, у вас там металлургия, как вы там? Да, нормально, говорю, херачим там, туда-сюда, что делать-то. Видя замешательство в глазах собеседника, вызванное непониманием иностранной речи, я засмеялся, извинился и сказал, что из Москвы. Принял душ, покопался в вещах, взял фотоаппарат и выхожу из отеля. На улице за столиком сидит Екатерина (на визитке по озорному лишь «Ека»), щелкает семечки. «Хочешь семечек?» - спрашивает. Нет, спасибо, а вы грузинка? Да. А можно вас сфотографировать? Можно, смеется, вроде, меня никто не разыскивает. Как здорово, что все-таки добрейшие и милейшие люди меня провожали из Грузии, большое вам спасибо.
Одной из достопримечательностей являются серные бани. Тбилиси находится на термальных источниках, в воде которых много серы. Лечебное и косметическое средство. Ну как не сходить в общее отделение, это баня № 5.
Порядок как в любой общественной бане – за стойкой берешь билет, спускаешься в раздевалку, там шкафчики, скамейки, мужики на прокат простыни выдают и шлепанцы. Когда разденешься, шкафчик защелкиваешь на висячий замочек, а если что-то забыл снять – зовешь человека с ключами, и он открывает. Раздеваюсь и спрашиваю – а там как в плавках можно или все снимать нужно? Отвечают – да, все снимать, тут все ходят голые. А, вы почему в шортах? А мы, говорит, банщики. Бардак, одним словом.
Обнажился я от пят до темя и по-заправски как рыцарь без шкуры вхожу в банный зал. Как это выглядит внутри. С одной стороны у стены каменные, а может, мраморные широкие скамейки - на них ложатся, когда заказывают у банщиков всякий пилинг вехоткой. Дальше небольшой бассейн примерно 2 х 4 м с горячей серной водой, а посередине люди моются из кранов под струями. Наверху на расстоянии вытянутой руки идут трубы в форме прямоугольника и кранами. Подошел, руку вверх протянул, открыл серный кран и намыливайся. Запах серы в бане не резкий, комфортно вполне. Я постоял под «душем», потом посидел в бассейне, распарился, отдохнул на лавке, и так три раза, время неограниченно, заплатил 3 лари и забавляйся сколько хочешь.
Что делают в серной бане грузины.
Моются. Причем многие до самозабвения. Значит, когда я зашел, один дедок уже мылился и очень тщательно. Потом под струей окатился. Дальше медленно и с каким-то нечеловеческим усердием снова намыливает мочалку, что она аж стоит. Натирается ею и опять под струю. Я был там минут сорок, а он все мылся. Ну ладно, скажете, дед, он может, и не помнит сколько раз намылился два или восемь, чего взять со старика. Но рядом стоял парень лет чуть больше двадцати. И тоже самое! Мне было бы просто мыло жалко после второго раза, а тем более выйдешь на солнце, и пока до дому дойдешь, вспотеешь. (Хотя, возможно, щелочь из мыла вступает в нужную химическую реакцию с серой, и кожа от этого эффекта до неприличности молодеет.) На другой стене два зеркала. Здесь мужики бреются и бреют. Шею, грудь, а один даже внизу себе междуречье. Во, дают. Причем на лицо все приличные люди, видно, что не гопота и не работяги, а солидные состоятельные мужи. Традиция? Вышел я в раздевалку, сижу, прохлаждаюсь. Вдруг, кто бы мог подумать – старче показался, неужель-таки домылся! Парня, думаю, я не дождусь – грехи до дыр стирает. Уже не спеша обсох, оделся, и только тут молодой мытарь тоже вышел, чистый как младенец альбиноса.
Могут грузины мыться, что сказать.
Как-то уже поздно вечером пошел какой-нибудь хачапури купить, спускаюсь в подземный переход, вдруг вижу, господи, кто это?! Молодой бог. Играет на грузинской балалайке и поет неземным голосом песни небесной красоты. Я обомлел и слушал с открытым ртом. Вот тебе и еще концерт народной музыки. В конце только спохватился, что можно же на телефон кусочек музыкального чуда записать.
()
В последний день вернулся вечером в отель после Театра марионеток им. Резо Габриадзе, забрал рюкзак, тепло со мной попрощались, до новых встреч, и поехал на вокзал на последний автобус.
Стою жду, время уже вот-вот, не могу понять где транспорт. Молодые парни рядом, я их спрашиваю, а где тут на аэропорт автобус. Они типа по-русски не бельмес. Один говорит, а вы по-английски разговариваете? - Да еще как! - И все перевел ему на инглиш. Парень – просто душка, быстро направился к стоявшим неподалеку автобусам, поговорил с водителями, пришел за мной и посадил в нужный автобус, который через две минуты тронулся. Гмадлобт, генацвале!
Сообщение отредактировал Aristos: 18 июня 2015 - 16:06
Поездка закончена. Дальше я напишу свои субъективные впечатления, и случаи, в которых я был участником, и где, кроме описанного выше, я побывал и что посмотрел.
В первый же вечер я пошел в Тбилисскую консерваторию. Фойе и сам зал академичны, без излишеств, есть балконы, ложи. Сидел в партере. Налет провинциальности – публика как будто все друг друга знают и музыкантов в том числе, все свои. И это характерно вообще для Грузии, как я потом увидел. Рядом сидели два грузинского вида мужчины и почему-то по-русски обсуждали артистов в программке – кто как поет, знакомые, наверное. Ну а мне повезло – первый раз, никого не знаю, все новое, и даже толком не понимаю, чего ожидать. В кассе сказали, будет играть оркестр и будут петь. И правда на сцене пока никого, но скрипки все заранее лежат. На стульчиках. Справа виолончели, контрабас, прямо альты и духовая группа с флейтами, слева – скрипачки. Вышли, поклонились и за дело. Маэстро молодой, но с дирижёрской палочкой. Грянули. Очень профессионально, ласкает слух и душу, потом вышел солист, да как запел на русском. Две или три песни, потом дамы пели на немецком, и остальное все классическое на итальянском. И по одному, и дуэтом, и трио. Потрясающе. Дух захватывало. Какие у них голоса! Исподтишка я сделал несколько снимков и запись на телефон, может, не самых сильных выступлений, но все же есть что вспомнить. С первых нот вдруг понял, что это будет самое яркое впечатление в Грузии. Оперное пение и симфонический оркестр на берегах Куры. Зал рукоплескал после каждой песни, раза три пели на бис. В консерватории у нас поют на бис? Цветы. Поздравляют друг друга, солисткам целуют руки. Скрипачки и виолончелистки аплодируют себе и другим, легонько стуча смычками по пюпитрам. Обнимают маэстро. В заключение все спели вместе. Зал не подпевал – потому сложно, да еще на итальянском, не киркоровщина же какая-нибудь. По времени концерт длинный, но все на одном дыхании, не хотелось уходить. В антракт вышел поглазеть помещение, натолкнулся на группу молодых скрипачек, совсем еще девчонки, смеются и … курят. Как же так? Культурный шок. Скрипачки-скрипачки, хотите жвачки?
Поют мужчины
Дама
Когда приехал снова в Тбилиси, сразу пошел в консерваторию, но в тот день концерта не было, а на следующий все билеты проданы. Бетховена давали под фортепьяно. Почему, ведь зал большой и было много свободных мест в прошлый раз? Загадка. Вздохнул и побрел еще куда-то.
В театр Грибоедова идти отсоветовали – «русский театр лучше смотреть в Москве». Театр оперы закрыт на ремонт, в драматическом – все пьесы на грузинском, не решился.
Сообщение отредактировал Aristos: 17 июня 2015 - 03:32
Попал в Тбилисский государственный театр пантомимы (http://pantomime.ge/en). За стойкой сидят две женщины. Здравствуйте- здравствуйте. У нас проходит международный фестиваль 50 лет театру, сегодня спектакль « Stop AIDS». Беру билет, 20 ларей. Женщина спрашивает откуда я. Рассказывает, что она раньше была здесь актрисою, работала с самого начала, года с 1965 г. Потом вошел мужчина тоже в летах, она меня ему представляет как гостя из Москвы, рассказывает мне, что это тоже актер, с которым они начинали. Еще мне показывают младшего брата режиссёра сегодняшнего спектакля, очень приятно. В конце кассир говорит, приходите, я буду вечером на входе билеты проверять.
Ну, прихожу, меня встречают, еще с режиссёром знакомят, у них всё дружественно, с улыбками, друг друга все знают, вежливо расшаркиваются.
Перед началом спектакля 75-летний основатель театра Амиран Шаликашвили держит длинную речь на грузинском, потом повторяет все на русском, и так перед каждым спектаклем. Представляет маэстро-композитора.
Значит, сам спектакль.
В левом углу перед сценой фортепьяно, за ним этот маэстро постпенсионного возраста, в правом углу на краю сцены тоже не молодой мим в образе и костюме белого Пьеро. Основное действие происходит на середине сцены, там массовка из нескольких девушек, один коренастый артист с голым торсом, второй худой и стройный в обтягивающем красном. Под громкую тревожную рок-музыку из колонок динамично идет танец, своего рода пластическая драма, местами перегруженная смыслом и символами. Периодически музыка смолкает, свет выхватывает пианино и Пьеро. Маэстро выстукивает по клавишам тихую мелодию, а мим показывает классическую пантомиму в каких-то грустных эмоциях. Минуты две, а потом опять врубают динамики, и на основной сцене в поту работает молодежь.
После окончания спектакля, я решил побродить по театру и еще раз все внимательно осмотреть. Попадаю во внутренний дворик, вижу режиссера, того бывалого артиста и еще одного лысого мужчину, все уважаемые люди, в возрасте. Спрашивают, как мне спектакль. Хорошо, говорю. Но если хотите, могу мнение поподробнее высказать. Они благосклонно склонили в полупоклоне головы, вслушиваются. Я им: понятно, что пианино и Пьеро задуманы специально на контрасте с шумным действием основной сцены. Но все равно эти две части должны быть связаны как-то в одной тональности, а я как зритель этого не почувствовал, смотрелось совсем отдельно, местами эти вставки фортепьяно и мима даже сбивали, а не дополняли. Мне ответили, что мим объяснял и показывал зрителям какой ужас происходит на сцене, как это все неправильно и порочно. Ну, объяснялки, это старый прием, и не всегда удачный. Далее говорю, массовка девушек работала хорошо, они всегда в полутьме и там лишних движений не увидишь, артист в красном смотрелся неплохо, а вот тот, который с голым торсом, конечно, очень старался, играл эмоционально, но у него шея плохо работала, голова отдельно почти не двигалась. Короче, Остапа унесло. Я еще что-то хотел добавить, но под их взглядами осекся. А вы театральный критик? – спросили меня на полном серьезе. Нет, отвечаю, просто зритель, особо с театром не связан. И, наверное, у них интереса больше к околотеатральным людям. Неважно. Но лысый сквозь зубы, подмигивая, мне сказал: «Да, х-ня спектакль». Когда режиссёры отошли, он продолжил – «я бы на твое мнение корону надел, сам я не могу в лицо этим людям правду сказать, потому что все еще подрабатываю здесь и мне что-то платят». Человека звали Гиви, 53 года, раньше он работал в этом театре, но не актером, а рабочим то одно делал, то другое. Сейчас что-то пишет, афиши сочиняет как фрилансер. Тусуется вокруг театра, на виду узнаваемым старается быть. Ходит с тросточкой, имеет социальные льготы. Служил в Афганистане, но в боевых действиях не участвовал, вспомогательным опять же персонажем. Простой и честный человек. Хохмач. Оказалось, он живет в районе вокзала, где мой отель. Мы пошли с ним пешком, три остановки на метро. Ночной Тбилиси. Он привел меня к своему знакомому, сослуживцу по Афганистану, тоже как-то связанному с театром. Квартира похожа на сталинку, но настолько обшарпанная, будто бомжи живут. За столом еще один очень пьяный персонаж, на столе овощи, пиво, огромная бутыль с вином. Хозяин Шота – колоритный мэн с бородой.
Смеялись, пили. Для меня как иностранца это все экзотика и местное население, такой этнический туризм, хотя с Гиви я бы еще пообщался, вроде как подружились.
Посидели и пошли на выход, я спросил на радостях, можно ли у Гиви него завтра переночевать, он сказал, что не вопрос. Зашли к нему, я посмотрел обстановочку: печь в комнате, две заваленные всяким барахлом кровати, старый компьютер с CRT-монитором, клозет с ведром и ковшом. Договорились завтра в час дня встретиться в центре, перенести мой рюкзак к нему.
Конечно, я утром передумал. Чересчур уж упрощенно у него все, неуютно, да и мешал бы я ему. Но мы встретились и пошли гулять по городу. Зашли в книжную лавку в подземном переходе, Гиви меня познакомил с хозяином, театральным режиссером. Он похвастался, что играл в Москве у Полунина в «Снежном шоу». Показал даже фотографию – клоун в гриме, с носом в парике. Это, говорит, я.
Во-первых, мы со многими встречались людьми из театральной сферы, и Гиви меня всегда представлял, как фотографа из Москвы, что я всегда пытался опровергнуть, а он смеялся. Но это было правильно, для солидности надо было еще говорить, что я раньше был артистом пантомимы, тогда бы на меня по-другому смотрели. Тем более я действительно в юности ходил в театральную студию. Но дошло это до меня потом. Во-вторых, в книжном магазине Гиви попросил меня еще раз пересказать этому своему другу-режиссеру мое мнение о вчерашнем спектакле. Я повторил на бис, а когда дошел до актера с голым торсом и его неподвижной шеи, режиссер сказал, что у этого артиста была травма позвоночника, а так он очень пластичен. Во как! Мне не показалось, значит.
Ходили по старому центру, Гиви показывал разные места, куда бы один я не зашел, увидел водопад, серные бани, кошку с бутылкой пива. Много говорили, меня забавлял акцент моего собеседника и грузинская манера употреблять прилагательные. Они не всегда точные, но именно от этого смысловая окраска меняется. Русский нецензурный мат в его речи воспринимается совсем даже как не мат, а мило. Я улыбался и хихикал.
Сообщение отредактировал rainwitch: 18 июня 2015 - 18:49
3
