1
В 2014 году я впервые путешествовал на велосипеде, причем поход получился одиночным, из-за того, что все многочисленные друзья, поначалу решившие составить мне компанию, на разных этапах подготовки, отказались от идеи попутешествовать по Финляндии на велосипедах. Путешествие удалось, была масса положительных эмоций, и в этом году захотелось опять попутешествовать где-нибудь на велосипеде, нашелся надежный попутчик, определились с местом путешествия, выбор пал на северную Норвегию, решили доехать до самой крайней северной точки Европы – мыса Норд Капп.
Изучив по интернету опыт предшественников, уточнив особенности получения норвежской и финской виз, определились со временем и маршрутом движения. План получился такой: едем на поезде из Липецка до Мурманска, далее на автобусе через границу до финского города Ivalo, и уже с этого города начать свой веломаршрут Ivalo–Kaamanen–Karasjok–Lakselv–Olderfjord–Repvag–Honningsvag–Nordkapp–Honningsvag-Kjollefjord (на корабле)–Mehamn–Ifjord-Tana bru–Neiden–Kirkenes–Никель. От Никеля до Мурманска на автобусе и на поезде назад до Липецка. Всего предстояло пройти на велосипедах около 1000 км за 11 дней.
Путь на поезде до Мурманска особого интереса не представляет, скажу только, что ехали в плацкартном вагоне, велосипеды лежали на третьей полке, для перевозки которых пришлось покупать дополнительные багажные билеты, что-то около 150 руб. за шт. Велосипеды перевозили в специальных транспортировочных велочехлах, со снятыми передними колесами и педалями.
В Мурманске на ночлег разместились в местном хостеле (ул. Подгорная 41), сняв за 1100 руб. трехместный номер. «Вечером» полярного дня, налегке прокатились по городу, заехали в порт, посмотрели на легендарный атомный ледокол «Ленин» стоящий на вечной стоянке у пирса и превращенный в музей, купили в дорогу продуктов.
Прошу прощения у читателей, за столь подробное описание этого этапа нашего путешествия, это для того, чтобы наши последователи лучше представляли возможные трудности.
Заехали на автовокзал за билетами на завтрашний день на автобус Мурманск-Ivalo, при этом пришлось поскандалить с кассиром, наотрез отказывавшейся продавать нам билеты, т.к. ехать мы собирались с велосипедами, а автобус был небольшой 16 местный, и это не смотря на то, что предварительно, по телефону, этот же голос нам утверждал, что с перевозкой велосипедов на автобусе у нас никаких проблем не будет. Но как бы то ни было, билеты нам продали, с оговоркой, что убеждать-упрашивать водителя мы будем самостоятельно и, при этом, не факт, что он согласится.
На следующий день, за час до отправления автобуса приехали в автовокзал, сняли с велосипедов педали и развернули рули вдоль рамы. Водитель автобуса оказался вполне дружелюбным и сговорчивым мужичком, договорились, что велосипеды мы поставим в проходе после того, как все пассажиры рассядутся по своим местам, и при остановках мы будем каждый раз выгружать-загружать, в общем больше двух велосипедов в такой автобус не вмещается!
Загрузились и проехав за 6 часов 280 км, преодолев российско-финскую границу, в обед мы оказались в Ивало, с этого города начинался велосипедный этап нашего путешествия, в этот день нам предстояло проехать 70 км до кемпинга Кааманин. До кемпинга доехали благополучно за 7 часов.
21 июля
В этот день предстояло пересечь финско-норвежскую границу и доехать до кемпинга в г. Карашок. Дорога, по прежнему шла среди лесов, но надежды на обилие ягод, как в прошлом году в южной Финляндии, не оправдались. Черники было море, ею поросли все леса, но время урожая еще не пришло, не было даже зеленых ягод, только цветочки.
По пути встретили обелиск павшим лапландским воинам в виде куска простреленной брони, пали они, видимо в боях с нашими, но все равно трогательно… По мере продвижения на север, деревья становились ниже и корявей, рельеф становился более изрезанным. Погода была пасмурной +10…+15, желания надеть шорты не возникало, а вот туристические брюки, купленные в «Спортмастере» накануне выезда, оказались очень подходящими в данных условиях на протяжении всего похода.
Границу с Норвегией пересекли легко и просто, подъехали к пограничнику, спросили, можно ли проехать, он ответил «Ес», и вот мы уже в Норвегии, проехав 10 метров увидели на финской стороне магазин, решили купить молочка с плюшками, через полянку, напрямую, доехали до магазина, а потом опять, по дороге въехали в Норвегию мимо того же пограничника, ему эти наши «маневры» были абсолютно безразличны. Представил, что бы было, если бы что-либо подобное, мы сотворили на российско-украинской границе. Молоко и плюшки, очень вкусные, кстати, съели уже на норвежской стороне, отъехав от границы 500 м через мост, на живописной мягкой полянке, рядом шумела река, бродили олени… И поехали дальше, до кемпинга в г. Карашок – столице саамов. В кемпинге на ресепшене, мило пообщались с двумя девушками-полячками, вполне прилично говорящими на русском. За 150 крон с человеко-палатки поселились, сходили в душ (5 крон/5 минут), поужинали приобретенными еще в России продуктами и легли спать. В итоге за этот день проехали 95 км.
22 июля
Теперь предстояло доехать до г. Лаксэльв, расположенного в самом конце залива Баренцева моря.
Дорожные трудности нарастали день от дня. Лес стал совсем уже чахлым и от ветра защищал плохо, подъемы стали круче, периодически накрапывал дождь, температура около +10 … В таких условиях в полной мере начали понимать, для чего нужна специальная мембранная велосипедная одежда, которой у нас не было. Меня в какой-то мере выручали туристические брюки, флисовая кофта и куртка с капюшоном. Также очень оказались кстати теплые полноразмерные велоперчатки, неопреновые велобахилы и обработанные водоотталкивающим спреем кроссовки.
Моему другу было сложнее – он рассчитывал в таких условиях использовать болоньевый дождевой костюм состояший из брюк и куртки, оказалось, что такая одежда абсолютно не пригодна для велосипедистов – в условиях дождя он от пота внутри был мокрее чем снаружи.
У обоих начали побаливать левые коленные суставы, порой боль усиливалась на столько, что приходилось крутить педали только правой ногой, а когда приходилось переходить на пеший ход из-за крутизны подъема, то мы вообще, из-за своей хромой походки выглядели, как парочка велосипедистов-инвалидов. Но как бы то ни было, в этот день мы успешно выполнили дневной план, дневной пробег составил 93 км. Из красот запомнились, все чаще встречающиеся олени, озера и речки. Юра отметил поразительной чистоты окна во всех домах, стекла просто сияли чистотой, может быть это от очень чистого воздуха?
Кемпинг расположился на берегу моря и мы предвкушали завтрашний день – дальше дорога должна идти вдоль моря огибая берега фьёрдов. Особенность норвежских кемпингов – платная горячая вода в душе, цена от 5 крон/5 мин. до 20 крон/ 6 мин. Но после трудного дня, за горячий душ этих денег было не жалко, да и больные колени надо было хорошенько прогреть.
23 июля
В этот день, как и ожидалось, дорога пошла вдоль моря, огибая фьёрды, крутых подъемов не было, дул лёгкий морской бриз насыщенный запахом моря, ярко светило солнце, пели птицы, цвели цветы…, порой казалось, что мы не за полярным кругом, а в Крыму. Такая идиллия продолжалась на протяжении 50 км до обеда. Пообедали у дороги, на мягкой подстилке из ягеля и в путь.
За ближайшим поворотом всё резко изменилось – подул сильный встречный холодный ветер, набежали облака и ощущение «Крыма» моментально улетучилось. Но мы упорно продолжали крутить педали, стараясь меньше нагружать больные колени. Так вот превознемогая и не взирая доехали до кемпинга Олдефьерд, намотав на колеса 95 км. В кемпинге, на ресепшине нас встретила русская сотрудница, напоила кофе, а у нас сил не было даже подойти к барной стойке, морды лица горели от солнца и морского ветра – день выдался ярким и очень утомительным. Мы уже начали полушутя – с полуопаской подумывать, что же ждет нас впереди, если трудности продолжат нарастать такими темпами.
24 июля
Утро выдалось не плохим, светило солнце, надо было бы выехать пораньше, пока не раздул встречный ветер, но начали движение, как обычно между 8 и 9 часами.
С каждым десятком километров чувствовалось, что мы движемся на север, растительность скуднела прямо на глазах и вскоре мы ехали вдоль моря по каменистой тундре покрытой только мхами и лишайниками. Оленей становилось всё больше и больше, они уже стадами бродили вдоль дороги не реагируя на автомобили, но почему-то пугаясь велосипедистов, при этом у всего стада происходило дружное мочеиспускание, после чего они, так же дружно, убегали с гордо поднятыми головами…
Встречный ветер, ожидаемо, включился на полную мощь ближе к полудню, Юра с надеждой предположил, что когда мы переправившись через залив, поедем в обратном направлении, то такой ветер будет дуть нам в спину, это немного добавляло нам сил в борьбе со стихией.
Проехав 50 км, уже традиционно, встали на обеденный перекус с колбасой, чаем и рюмкой водки. Водка, в этих условиях, абсолютно необходимый продукт – придает силы, поднимает настроение и снимает боль в коленях, изначально у нас собой было 2 л этого волшебного напитка, и хотя мы им не злоупотребляли, на весь маршрут его не хватило, надо было брать 3 л. или чистый спирт. Для согревания коленей, из обрезанных носков, сделали себе наколенники – они очень нам помогли, всем велосипедистам, собирающимся путешествовать в таких суровых условиях, рекомендую заранее об этом позаботиться.
Проехав 99,9 км, добрались до кемпинга Рапваг, расположенного на берегу фьерда и обдуваемого все лето исключительно северо-восточным холодным ветром. Поставили палатки за зданием в аэродинамической тени, приняли душ.
На кухне познакомились с итальянцем Маттео – в одиночку проехавшем на велосипеде 5200 км от Италии до Норд Капа и уже возвращающегося домой. Мы его угощали гречкой с тушенкой и водкой, он нас спагетти, весело поговорили за жизнь… Через некоторое время к нашей компании присоединились мототуристы – немец и француженка. Немец похвастался, что он знает несколько русских слов типа «водка-балалайка», француженка тоже что-то подобное выговорила, в ответ мы сказали «хенде хох», «Гитлер капут», «же не ма па сис журс» и «кавалье ангаже во дам», чем очень рассмешили наших собеседников, в общем вечер отдыха удался…
25 июля
День выдался прекрасным – температура +10…+15, солнечно, слабый бриз, живописные места, скалы, море… восторг! Но, как уже повелось, не обошлось без трудностей, к которым мы уже привыкли и воспринимали их как непременное приложение, ко всем красотам.
На этот раз, в качестве трудностей, выпал адский ад – семикилометровый туннель под проливом, профиль которого был таков, что первые 4 км мы мчались вниз, притормаживая, со скоростью до 50 км/ч, температура около 0, на стенах лёд, встречные-попутные машины… Оставшиеся 3 км шли пешком на подъем, теперь мы очень ярко понимаем смысл выражения «увидеть свет в конце туннеля». В общем, на преодоление этого ада потратили час, показавшийся вечностью. Далее в этот день было ещё несколько туннелей, но это были пустяки.
По пути встретили туристов-рыбаков из Архангельска, любезно предоставившими нам возможность порыбачить на спиннинг полчаса. Надо сказать, что для рыбаков тут рай – рыбы полно и всякой.
Любуясь красотами природы доехали до города Хоннингсвог, в нем нам нужно было прикупить продуктов и билеты на корабль – на завтра в плане у нас переправа через пятидесятикилометровый залив.
Купив продукты и билеты доехали до кемпинга «Норд Капп Кемпинг» и остановились на ночлег, дневной пробег составил 65 км.
26 июля
План на этот день был такой: утром, налегке, оставив рюкзаки в кемпинге, доехать до мыса Нордкапп, вернуться в кемпинг за рюкзаками, доехать до порта Хонингсваг, на корабле переплыть через залив до порта Хёлифьёрд и остановиться на ночлег в ближайшем кемпинге, пробег при этом вырисовывался ~65…70 км.
Единственное, что нас напрягало в этом плане, это необходимость быть не позднее 14-00 в порту Хонингсваг для погрузки на корабль, для этого решили выехать утром пораньше. Проснулись в 5-00 под шум дождя, по быстрому позавтракали на кухне, как обычно, Юра овсянкой, а я гречневой кашей с тушенкой, собрали все вещи в рюкзаки, оставив только палатки на газоне и двинулись в путь.
Предстояло проехать 25 км до мыса, при этом основная часть пути – крутые подъёмы. С набором высоты ландшафт опять приобрел вид настоящей тундры – камни, ягель, олени, озёра, остроты ощущений добавляли дождь, ветер, температура около +5 и туман, а точнее облака в которые мы погрузились набрав высоту…
Как бы трудно не было, через 3 часа мы добрались до цели, к сожалению, насладиться видом открытого моря не удалось, так как мы находились в облаках. Сфотографировались у знака символизирующего северную оконечность европейского континента. Зашли в культурный центр, все магазины и кафе были ещё закрыты, но добрая девушка-словачка, сотрудница местной гостиницы, узнав, что мы из России, угостила нас бесплатным кофе. Сфотографировались с местным троллем и двинулись в обратный путь.
Назад дорога, в основном шла с горы, поэтому до кемпинга доехали за 1,5 часа. Так как шли с опережением намеченного графика, пообедали и отдохнули в столовой, загрузили велосипеды и двинулись в порт.
Вовремя погрузились на корабль, побродили по его помещениям, посидели на застекленной туристической палубе, попили кофейка и через 2 часа прибыли в порт Хёлифьёрд. Было ощущение, что эти 2 часа мы не на корабле плыли, а летели на самолёте на юг – если при отплытии нас провожали люди одетые в тёплые куртки и зимние шапки, то встречали нас на солнечном пирсе дети в шортах и майках, было ощущение, что мы в очередной раз попали на «Землю Санникова».
Предварительно изучая в интернете отчет нашего предшественника мы знали, что в 12 км. от порта есть хороший кемпинг, на него и рассчитывали… Дорога опять шла постоянно в гору, мы проехали 10…15…20 км, а этого кемпинга всё не было.
Опять мы оказались в голой, холодной и ветреной тундре, доехали до перекрёстка дорог и теперь предстояло решить, то ли двигаться вперед по намеченному ранее маршруту, и тогда до ближайшего кемпинга 100 км с перспективой ночевки в дикой тундре, либо отклониться от маршрута и проехав 10 км вниз к морю до г. Мехамн, поселиться в кемпинге, но на завтра эти 10 км придется назад ломиться в гору… Подумали минут 5 и повернули на Мехамн к жилью, теплу, горячему душу… Через полчаса были уже в кемпинге, пробег за этот день составил 105 км. Устали очень, ноги еле передвигались.
27 июля
На этот день был запланирован очередной рывок на 100 км до кемпинга Ифьёрд.
Накануне вечером, в кемпинге, пообщались с соседкой-немкой велотуристкой, чей маршрут шел навстречу нашему. Немка очень удивилась, что мы собираемся за один день доехать до Ифьёрда, сказала, что дорога лежит через безводную безлюдную пустыню, а нас назвала «крэйзи рашнс» и пожелала счастливого пути. В то же время, тот же интернетовский источник, который обещал нам кемпинг у Хёлифьёрда, описывал этот участок маршрута, как «самый живописный и впечатляющий» на его пути. Вот с такими противоречивыми ожиданиями, по-утру двинулись в путь…
Поначалу дорога, как обычно, шла исключительно в гору, эту традицию мы назвали «утренний подъём». В этот день «утренний подъем» затянулся на 50 км, мы поднимались все выше и выше, местность действительно превратилась в каменную пустыню продуваемую всеми ветрами, населенных пунктов не было, но воды в придорожных озёрах было предостаточно. Что имела в виду немка, говоря об отсутствии воды осталось загадкой, возможно, она имела в виду отсутствие вдоль дороги кранов из которых бы текла вода. Справедливости ради надо отметить, что норвеги позаботились о туристах – периодически встречались площадки для отдыха оборудованные укрытиями от ветра и дождя.
Через 70 км дорога пошла вниз и вышла на побережье, мы опять оказались в очередной «Земле Санникова»- деревья, птицы, море, солнце, резвящиеся дельфины в 50 м от берега…
Проехав 100 км добрались до кемпинга Ифьерд, который запомнился нам отсутствием посуды, микроволновой печки, грязью на кухне, переполненными мусорными баками и пивом по 75 крон./0,5 л (на наши деньги ~500 руб.). Также большим разочарованием оказалось отсутствие магазина в этом населенном пункте, до ближайшего «маркета» было 100 км.
28 июля
Утром проснулись до сигнала будильника от шума сильного ветра, не открывая глаза подумал, дай Бог, чтобы он был сегодня попутным. Но увы, чуда не произошло, ветер дул с гор, а двигаться нам предстояло в гору, на очередной перевал. Как уже писал выше, была устойчивая тенденция к усложнению маршрута с каждым днем, и каждый раз, вечером приходила мысль, что труднее уже некуда, но оказалось, что есть куда…
Сегодняшние испытания начались с 30 километрового подъема на перевал против ветра 10…15 м/с, казалось, что будь этот ветер попутным, мы бы взлетели на этот перевал не прилагая никаких усилий, причем, как бы, не извивалась горная дорога, ветер был исключительно встречным. Вокруг опять была каменистая тундра, холод, местами не растаявший с зимы снег, стада оленей. В конце концов мы взобрались на вершину перевала, передохнули, дорога пошла вниз, но из-за сильного встречного ветра, по-прежнему приходилось крутить педали на пониженной передаче.
Мы уже привыкли к норвежским чудесам природы и с надеждой ждали очередного, оно и случилось – за поворотом ветер внезапно выключился и мы бодро покатили вниз, правда, асфальт при этом закончился и начался 10 километровый участок строящейся автодороги с щебёнистой «гребёнкой» и пылью, а когда опять выехали на асфальт, стало совсем хорошо и радостно, началась очередная «Земля Санникова».
Однако испытания этого дня, на этом, ещё не закончились, за 20 км до кемпинга расположенного в г. Тана Бру начался дождь, который усиливался с каждой минутой, поднялся попутный ветер.
Этот отрезок маршрута мы «пролетели» на одном дыхании, когда въезжали на территорию кемпинга дождь разошелся во всю и ветер свистел и корёжил деревья, ставить палатки в таких условиях не хотелось, сняли в кемпинге деревянный домик – «кабину», в нём было сухо, тепло, эл. плитка, холодильник и wi-fi. Ужиная яичницей с сосисками и попивая пивко, через окно наблюдали за буйством стихии, страшно было представить если бы мы, еще были бы в пути…
28 июля
За ночь погода передурила, утро встретило нас ярким солнцем и лёгким ветерком, чувствовали себя отлично, больные колени уже не беспокоили так сильно как раньше. Позавтракали и двинулись в путь, был соблазн устроить себе разгрузочный день и, особо не напрягаясь проехав около 50 км, остановиться в каком-нибудь кемпинге. Но дорога шла уже по более-менее равнинным местам, встречный ветер не досаждал, природа опять стала более дружелюбной, в общем как-то, не особо напрягаясь доехали до кемпинга в г. Нейден, как и планировалась изначально, проехав в этот день 107 км. Наконец-то, мы поняли, что самое трудное уже позади.
29-30 июля
До поезда из Мурманска оставалось ещё три дня, поэтому решили «не гнать лошадей», а не спеша, за день доехать до кемпинга у г. Киркенес (50 км), а на следующий день от Киркенеса до границы (12 км) и далее до нашего г. Никель (40 км).
До Киркенеса доехали нормально, без каких-либо особых трудностей, но, видимо, сказалась накопившаяся за время похода усталасть, ехалось как-то с трудом, в обед были уже в кемпинге, пообедали и завалились спать-отлёживаться, к вечеру уже более-менее пришли в себя. На просторной кухне весело пообщались с другими туристами.
А поутру, со свежими силами, двинулись дальше. После отдыха ехалось очень легко и быстро, меньше чем за час доехали до границы, все формальности заняли полчаса, и вот мы уже на Родине, на душе было радостно. Всё вокруг было уже какое-то родное, и деревья другие и небо, и даже мусор на обочинах не вызывал негативных эмоций. Дорога шла через лес вдоль границы, обустроенной ещё во времена «железного занавеса» с несколькими рядами столбов с колючей проволокой, следовой полосой и камерами наблюдения.
Как-то незаметно доехали до Никеля, и вот он, во всей красе, предстал из-за поворота, с дымящимися трубами никелевого комбината. От вида труб, во рту и в носу, как-то сразу почувствовался вкус-запах никеля. Юра пошутил, что в местных водоемах водится никелированная рыба, которая совсем не ржавеет. В поисках автовокзала проехались по городу, вид конечно не ах ти какой, всё какое-то замшелое… Из достопримечательностей встретился знак, показывающий, что в какие-то древние времена в этой точке сходились три границы: финская, норвежская и российская.
Автовокзала, как такового, в этом городе не оказалось, просто на телефоне где-то сидела барышня, которая давала справки и записывала на рейс, автобусы подъезжали к обычной автобусной остановке организованной в виде нескольких железобетонных плит, где и загружались пассажирами. Опять возникли сложности с перевозкой велосипедов, хорошо, что нас было двое, три велосипеда в такой автобус бы, не вошло.
Три часа езды на автобусе и мы в Мурманске, переночевали в том же хостеле, что и в начале путешествия, а на следующий день в 12-00 на поезде двинулись в Липецк.
Вот такое замечательное выдалось путешествие, за 11 дней проехали 940 км. Получили массу положительных впечатлений, надышались чистым воздухом, накачали ноги. На столько отстранились от нашей обыденной жизни, столько увидели нового, что было ощущение, как будто мы путешествовали не меньше месяца…
Итоги и выводы.
За 11 дней проехали 940 км, без каких-либо происшествий и поломок.
Северная Норвегия очень интересный регион в том числе и для велотуризма, причем интерес представляет, главным образом природа.
Дороги хорошие, водители вежливые, автомобильный трафик абсолютно не мешал движению на велосипедах. Рельеф гористо-холмистый, в основном приходилось ехать вверх-вниз.
Температура воздуха в этот период была +5…+15, за весь поход под дождём пришлось ехать часа 3-4, солнечные и пасмурные дни 50/50. Местные говорили, что это лето выдалось на редкость холодным.
Брал с собой шорты, но ни разу не пригодились, зато очень пригодилось тонкое термобельё, велобахилы, теплые велоперчатки и согревающие наколенники. Очень сожалели, что у нас не было специальной велоодежды под прохладную и дожливую погоду.
Кемпингов по маршруту было мало, выбирать особо не приходилось, расстояние между ними около 100 км, поэтому если рассчитывать ночёвки исключительно в кемпингах, то все участники должны быть в состоянии ежедневно проезжать за день по 100 км. или придется ночевать на дикой природе, что вполне возможно, но придется обойтись без душа-туалета-кухни-электричества-интернета. Через 4…5 ходовых дней стоит сделать день отдыха, отоспаться, отлежаться, порыбачить…
Душ в кемпингах, в основном, платный ~5…20 крон/5…10 мин., wi-fi есть во всех кемпингах, но не везде работает хорошо из-за перегрузки, видимо.
Магазинов по маршруту было мало, порой расстояние между ними достигало 200 км, основные продукты (консервы, крупы, водка, сало…) закупили ещё в России, по пути докупали хлеб, молоко, салями, пиво. Наличные кроны лучше везти из России, иначе могут быть проблемы с обменом. Общие затраты на путешествие (включая визы, билеты на поезда, автобусы, паром, кемпинги, питание….), составили ~ 50 000 руб./чел.
Местное население, как и другие туристы из разных стран, доброжелательны, было много приятного общения.
В общем мы очень довольны, и остальным рекомендуем!
