Сообщений в теме: 17

[Tamarita]

предыдущая часть --  http://www.bpclub.ru...ения-коморские/

 

Я возвращалась с Коморских островов в Кению. Там остались люди, успевшие стать мне близкими. Там осталась смешливая Ортез, её замечательная свекровь, а лучше мама, там остался Карим, дипломат, которому страна не в состоянии платить зарплату. Там осталась изысканная красота океана в лавовых рваных берегах, сумасшедше притягательные горы в изумрудной зелени, на Коморах остались дивные растения, птицы и ящерицы, а ещё пламенная частичка моей маленькой души. С собой увезла чары, которые долго ещё будут мною владеть. 
***
Полёт прошёл замечательно, уже в три часа дня была в Момбасе. За кенийскую визу снова заплатила $50, хотя месяца не прошло с момента её предыдущего получения, и считала ту визу действующей на данный момент. Про визы много чего знаю, но чего-то, видимо, не знаю.

Та же жара, что не просохнуть, тот же отель Goh и даже тот же номер с балконом над уличной суетой.

 

Радостно встретил менеджер, довольная осталась Кэт. Вечером за бутылочкой пива в нашем баре составили для меня план на завтра. Через пару дней отправлюсь по своему маршруту на север, в сторону Сомали. Загляну в прибрежные города Килифи и Малинди, а потом попылю на остров Ламу. Далеко и непопутно, но что делать?

Следующий день ознаменовался замечательной прогулкой в деревню сувениров. Мои друзья в отеле всё разъяснили, советов надавали, наставлений разных. Ранним утром город просыпался, громыхая телегами по мостовой.

 

Везли овощи на рынок, всеми любимые жёлтые канистры с водой, торговки угли разжигали, пирожки пекли, гамбургеры начиняли. 

 

«Джамбо, мзури сана! Велкам!» неслось вслед. Так и хотелось ответить «по - коморски» «Бонжур! Се ва.» Приятно было, хотя с большим подозрением отношусь к нарочитой весёлости и видимому гостеприимству кенийцев. Утреннюю свежесть можно было даже прохладой назвать в отличие от коморской жары, хотя днём один в один солнце палит.

Я шла в обувную лавку к масаи. Мне требовался ремонт обуви после коморской лавы, да ещё надо было пару сланцев прикупить.

 

Потом масаи расскажет, в каком направлении лучше двигаться, что бы попасть в самую гущу его земляков и остановиться среди них на несколько дней. Этот марш-бросок планировала после десятидневного отдыха на Ламу.

Как «Явление Христа народу» объявилась в лавке. Масаи быстро опомнился, отремонтировал обувь, вручил мне новую пару сланцев и написал маршрут. Mombasa – Salaita – Taveta – Loitoktok. При этом взял с меня обещание, после возвращения с Ламу посетить его семью в Момбасе и поесть вместе угали. Посетить можно, а вот поесть угали очень спорно, что-то не полюбилось оно мне даже в трудное время, а теперь, в Момбасе, какое угали?

В лавке присутствовали две необыкновенно красивые девушки. Одеты были ярко и стильно. Я так и уставилась на них взглядом. Лица редкой красоты принадлежали сёстрам самого мастера и после того, как они ушли масаи пояснил, что сёстры зарабатывают на жизнь проституцией. Я даже онемела. Вот так просто и без угрызений совести брат сказал о сёстрах, они совершенно не скрывали от него свой вид заработка, а значит, не стеснялись этого. Девушки масаи уходят из хижин в саванне на улицы больших городов, положив свою яркую красоту на плаху. Рушатся устои, утрачивается культура, сжигаются мосты. 

Уже к одиннадцати Момбаса напоминала Найроби. Транспорт плотно и медленно двигался по улицам. Сигналили автобусы и матату, водители безжалостно жали на клаксоны у самого уха. Женщины в хиджабах просачивались между машин, норовя угодить под колёса, при этом тащили за собой малых детей. На центральном ferrу (автовокзале) села в автобус по направлению в Kwahola Magongo, а билет купила за 30 шиллингов до деревни мастеров, резцов по дереву, Akamba Hand craft. Через 30 минут вошла на её территорию.

[Tamarita]

Два огромных павильона были заполнены всевозможными деревянными фигурами, от маленькой лягушки до статуй масаи выше человеческого роста. 

 - фото собрала в коллаж для компактности 

Среди всей этой красоты несколько любопытных туристов праздно расхаживали. Да, что-то покупали, о чём-то спрашивали, но ажиотажа на сувениры тут явно не бывает. Я, конечно, проявила любопытство и обошла стеллажи, даже в голове затуманилось.

 

Маски – светильники зловеще смотрели на меня со стен.



 

 

Масаи – великаны стояли вокруг, как стражи порядка, даже головы склонили и тоже смотрели на меня. Да тут, вообще, все смотрели на меня! Жирафы, слоны, львы и гиены. Как-то жутковастенько стало, а тут вдруг что-то сбоку у меня пролетело, или проскочило.

Вздрогнула, огляделась. Тьфу ты! Обезьянка, мартышка! А потом ещё одна и ещё. Они прыгали и летали, как ветер. Разборки у них были не шуточные. Масаи с посохами и мачете им ни по чём. По головам скакали, раскачивая статуи. Всю эту катавасию услышал служащий из другого зала и прибежал на шум с палкой. Я очумело крутила головой, пригнувшись среди фигур. Завидев огромный посох в руках крепкого мужчины, обезьянки с визгом исчезли под застрехой. Мой спаситель улыбался, ругаясь на хулиганок, они выглядывали в зазор под крышей, контролируя обстановку, потом поправил все фигуры и вывел меня на свободу. 

Сразу за павильонами начиналась деревня мастеров. Не то, что бы они тут жили, здесь люди работали. 

 

Под навесами трудились резчики. Вдоль улиц были выложены деревянные катки для обработки. Тут стоял крепкий запах древесины. Совершенно божественный аромат расстилался по убогим улочкам. Дышать, не надышаться! Фотографировать и рассматривать работы мастеров здесь не запрещено. Даже наоборот, потенциальный покупатель приветствуется и принимается всеми, как лучший друг.

 

Свои поделки хозяева складывали тут же под навесом и в конце дня покидали рабочую деревню, утром снова возвращались к работе. 
Меня приветствовали из-под каждой крыши, и в знак благодарности с удовольствием рассматривала сувениры.

 

Владельцы своих работ фотографировались на их фоне, что бы во всём мире знали, на что способен каждый из них.

 

Понравилось занятие одной женщины на всю деревню. Она одевала в платья, украшала, завешивала бисером большие и малые куклы. Ловко у неё получалось, быстро. Куча голых болванок не уменьшалась, их приносили мастера на доработку. Это был последний этап перед отправкой сувениров в павильон на продажу.

 

 - трости 

Редкий мастер делал свою работу от начала до конца, в основном это конвейер и над одной статуей масаи работают несколько человек. Я только диву давалась, неужели всё это продаётся? Сказали, что продаётся и не только в павильоне, ещё и отдельные заказы приходят. Раскупают отели, туристические лоджи, государственные офисы. Мне было приятно, что люди занимались любимым делом, к тому-же получали за это деньги.

 

В Момбасу вернулась к вечеру за те же 30 шиллингов. Завтра собиралась в городок Килифи, по берегу Индийского океана пройтись. Давно не ходила!

[Tamarita]

КИЛИФИ

Автобусы из Момбасы на север, в Килифи, идут каждый час, а ехать всего полтора. Продавец билетов пытался продать его дороже, но пока у него номер не вышел. Заранее мне расписали автобусные цены в отеле, на них и ориентировалась. 150 шил. стоило доехать до Килифи. Сам городок расположен не удобно. Берег залива далеко. Заселилась в Kilifi Holiday inn за восемь долларов с ванной комнатой, светом, и огромной чистой постелью. Я всё ещё придавала значение электричеству, всякий раз не веря, что его не отключат. Большим шиком оно казалось после Комор.

Отель пришлось поискать, расположение улиц в городе хаотично, пыль на дорогах столь глубока, что просто ноги вязли, а чемодан даже не двигался. Решила, что «инвалида» пора менять, да и зонт, после двухнедельных коморских ветров у моря, пришёл совсем в негодность. Поэтому первое, что я сделала, это пошла на рынок и купила себе новый чемодан и яркий зонт тростью. Решила, такой зонт более практичен. Надеялась, что до России хватит. Старые вещи сразу забрал работник отеля, я только подивилась. Что он с ними будет делать?

После обязательной программы началась произвольная. Тут можно было импровизировать. Начала с общественного парка, где много диких обезьян. До него пришлось долго идти и оглядываться назад. Лесной и безлюдной была дорога, а это мне не очень нравилось, но вернуться не посмела. Выручили полицейские на посту, внезапно показавшемуся среди зарослей могучего леса. Они предложили сразу свернуть за их пост, что я и сделала. Нежданно для себя оказалась в баобабовой роще!

 

 

Лес корявых сучьев и кряжистых стволов почти не имел листьев, а потому казался сухим, мёртвым. Он просматривался насквозь, просвечивался солнцем и имел чистые поляны.



Там, где рос колючий саванный кустарник, обитали мартышки. Они все были в повседневных заботах, но пугливо держались на стороже.

 

 

Что именно они собирали с земли и запихивали в рот, осталось загадкой, ничего съестного я там не нашла. Думаю, что насекомых.

Но не одна я гуляла по лесу. На скамеечках, в укромных местах сидели парочки и целовались. Я их всех перепугала и уверенно вышла на край обрыва. Мама моя! Внизу было море!

 

Берега в редких манграх желтели пляжами. Мне спуститься туда надо было, что бы ноги намочить, но обрыв был крут.

 

А тут вижу, сквозь баобабы кто-то пробирается в розовой рубашке. Оказался молодой и красивый! Смотрю, туфли начищены, джинсы наглажены, рубашка с рукавом на все пуговицы, чисто директор. Я не ошиблась, то был заведующий аптекой в Найроби! Только не ясно мне, что это он так в лес вырядился? Знакомиться стали, по краю обрыва пошли. Я понимала, конечно, что смотрел он на меня сквозь баобабы, а ближе подошёл, понял, что ошибочка вышла, но недовольства не выказывал, вёл себя услужливо, тропу к пляжу обещал показать.

 

А мне что? Мне всё равно, куда меня ведут! Сама - то я того не увидела б никогда, если б не мужчины. Я полностью им доверяла, и совсем не стеснялась. Поэтому без зазрения совести фотографировала мангры, фармацевта и обезьян.

 

Спуск мы нашли, по ступеням вышли на пляж.

 

Фармацевт вошёл во вкус и позировал на каждом камне. Рыхлый песок засыпАлся в туфли, но он даже не замечал, прыгал, как горный архар, размахивал длинными руками и был неподдельно счастлив.

 

Мне тоже было весело, шлёпала босыми ногами по воде, подбирала раковины и беспричинно смеялась. 

 

Всё вокруг меня походило на рай. Но у меня так всегда, лучше промолчу.

 

А когда солнце стало садиться, обратно засобиралась. Фармацевт сразу сник, песок из туфель высыпал и вызвался проводить. Поднялись на обрыв, короткой тропой вышли на главную дорогу. Такой удачи даже не ждала, думала, что обратно буду снова с оглядкой добираться. Хороший был человек в розовой рубашке, стыдно, что имя не запомнила. Проводил меня до города, пообещала завтра опять в баобабовый лес прийти, но я, как плохой человек, снова заведомо врала, собираясь с утра отправиться в Малинди. Зачем я это делала? Не знаю. Может быть, чтобы ненужных вопросов избежать, не обременять себя оправданиями и не тратить на это время.

Больше ничего интересного в городе и не видела, разве только мост через залив, по которому успела прогуляться до наступления темноты. 

 

 

 

А потом в отель вернулась, номер оказался жарким. Маску из голубой глины наложила и на террасу вышла, под ветерок. 30 минут мне требовалось для наведения красоты. Сидела, дневник писала, никого пугать не собиралась. Тут народ с базарчика, что рядом, мимо меня заходил туда-сюда. Девчата смеялись, а парни дивились, как будто никогда женщину в маске не видели. Мне тоже смеяться хотелось, но нельзя, иначе весь процесс нарушу.
А утром я встала красивая, собралась культурно и на автовокзал подалась. Большой автобус в Малинди ждала, хоть маленьких маршруток полно, но мне теперь с новым чемоданом комфорт был нужен, что бы ему, чемодану, отдельное место в багажнике выделили. Всякие - разные "помогайлы" пытались его схватить и в маршрутку нас запихнуть, но я сказала «Ноу!», как отрезала.

Автобус пришёл через полчаса. Весь автовокзал уже знал, что я в Малинди еду и чемодан свой никому трогать не даю. Поэтому кондуктор из автобуса положил его бережно в багажник, а затем и я поднялась в салон. 150 шиллингов заплатила за проезд, а через пару часов была в Малинди.

[Tamarita]

МАЛИНДИ

Курорт Малинди (Malindi), расположенный на берегу Индийского океана к северу от Момбасы, является также и морским заповедником.

 

В его прибрежных коралловых рифах водится несметное число разнообразных морских существ. Сам Малинди фактически разделён на две половины: «итальянскую» часть, современный туристический центр с дорогими магазинами, казино, ночными клубами, роскошными отелями с большими территориями и множеством развлечений — и средневековый арабский город с колоритными ресторанчиками, недорогими гостиницами. Каменные дома арабской архитектуры выстроены из коралловых блоков в несколько этажей, есть дома с высокими и травяными крышами, с большим зазором для сквозняков. Такие крыши напоминали шляпы, приподнятые в жару, что б утереть потную макушку.

 

 
Заселиться в гестхауз за 5 дол. не составило труда. Возможно кто-то скажет, что за такую цену только «конуру» могут предоставить. Ничего подобного, всё прилично и чисто, с личным санузлом. Да, было просто, без изысков, немного тесновато, но мне нужна только чистая кровать, душ и крепкая защёлка на двери. Всеми остальными комфортами всё равно не успела бы воспользоваться, так как сразу после заселения удалилась искать что-нибудь красивое в городе, или его окрестностях.

С красотами не везло. Снова рынок, мимо которого хоть с закрытыми глазами ходи. Все эти, кучей сваленные фрукты, вещи, резиновые сандалии, жёлтые канистры, были, мягко сказать, припудрены пылью. Тук-туки и мотоциклисты носились по городу на любой понравившейся скорости. Мечетей по городу оказалось слишком много.

 

Слияние культур арабской, суахили и европейской, придавало городу соответствующий облик. Дорогу к морю спросила и пошла по улочке со сквозняком.  

 

Зонт выворачивало наизнанку, рвало из рук. Хотя Кения обладает очень жарким и сухим климатом, господствующие ветры в курортной зоне Малинди позволяют сохранять температуру гораздо ниже, чем в остальных регионах. Поэтому, в городе прохладно в любое время года.

Снова я попала в отлив!

 

 

Люблю отливы, они раскрывают некую тайну морского дна.

 

Экзотический пляж с пальмами и красным жасмином открывал панорамный вид на Индийский океан. 

 

 



Жёлто-чёрный полосатый песок в перламутровых ракушках уходил за отливом,

 
в кристальной воде морские грибы лепились к кораллам, похожие на вешенки.

 

Риф защищал берег от высоких волн, лишь мягкие всплески воды трогали мои ноги. 

 
Рыбаки расплетали сети, стоя в воде,

 

рыбацкие лодки осели в песок, слегка накренив свой корпус, а редкие птицы на берегу выхватывали рыбёшку среди камней. Вороны чаек не боялись, яростно бросаясь в рукопашную за чужую добычу.

 

По берегу кафе и рестораны предлагали холодные напитки. Я туда, на веранду, а там разных европейцев полно. С местными красотками заигрывали, пиво пили, но за стол никого не сажали. Удобное место себе выбрала, что бы только на отлив смотреть и на далёкий риф, где море пенилось. Заказала новую марку пива Tusker и не поняла, чем оно отличалось от остального кенийского пива, но всё равно – хорошо! 

Солнце садилось за моей спиной, освещая океан последними лучами сегодняшнего дня. Мне надо был ещё купить билет до острова Ламу и выехать завтра дальше на север, к экзотическим островам. Ночная жизнь Малинди – это пляжные барбекю, дискотеки, казино, бары и рестораны. Некоторые бары и рестораны, пользующиеся особой популярностью, не закрываются до самого утра.

Обратная дорога оказалась более интересной.

 

 
К вечеру весь город, казалось, вышел на улицы, что бы жарить треугольные пирожки sambusi, рыбу кусками и продавать арбузы дольками. Всё это я попробовала и немного обиделась на себя, что снова позволила себя обмануть в цене, забыв о непорядочности кенийских продавцов. Взяла себе за правило, сначала спрашивать цену, а потом покупать.

 

Движение в той части города было очень плотным, о личной сумке я не забывала ни на минуту. Билет на Ламу приобрела в компании Simba за 800 шил., и к себе в номер пришла уже ночью. Утром в 9 ч. явилась на посадку, но ждала автобус почти до 11-ти. Ведь он идёт из Момбасы, поэтому в Малинди является проходящим, точного времени отправления не существует. Запаслась в дорогу magi baridi («холодной водой» на суахили), пристроила удачно чемодан и отправилась на Ламу.

[Skitman]

Tamarita, легко пишете, приятно читать. Сколько времени вы уже в Африке? Какой бюджет путешествия?

[Tamarita]

Tamarita, легко пишете, приятно читать. Сколько времени вы уже в Африке? Какой бюджет путешествия?

Спасибо за отклик. Я уже вернулась и описываю события. Пробыла почти три месяца. По трём странам, Эфиопия, Коморы и Кения. Про общий бюджет могу примерно сказать. Ведь на Коморах тратила евро, доллар там не нужен. Если всё перевести и подсчитать вместе со всеми перелётами, то получится около $5500 почти за три месяца.

Сообщение отредактировал Tamarita: 29 марта 2016 - 09:29

[Tamarita]

Колючая саванна надоедливо мелькала у дороги. Нестерпимый зной сжигал всякое напоминание живой растительности. Кустарник с огромными иглами намертво сплетался в подобие мотков колючей проволоки. Сердце сжималось от предвкушения новизны, адреналин выбрасывало в кровь. Ламу, именно там многие переселенцы из Сомали нашли себе приют, уж не знаю, террористы они, или «пофигисты», но интересно, жуть!

Оооо! Павианы на дороге! Мой сосед заявил, что это его любимое животное. Бабуины всю свою жизнь занимаются сексом два раза в день, утром и вечером. Сосед тоже хотел всю жизнь, как обезьяны, и потому завидовал павианам без комплексов, которые занимались сокровенными делами прямо на глазах у всех. Мне вообще всегда стыдно за обезьян. Сколько раз в моей жизни они меня смущали не тактичным поведением? Сколько раз я за них краснела? Уже и не посчитать!

Как-то незаметно сухие колючки сменились многоствольными пальмами с пушистыми макушками. 

 

 

Они были повсюду, заменив мёртвый пейзаж на зелёный и живой. Уникальная пальма, редчайший её вид, росла по красной земле. Целые рощи, иногда леса, потом снова в разброс, пальма Аль – бахаш зеленела кронами под испепеляющим солнцем.

 

Она целебна при многих кожных и желудочно-кишечных заболеваниях, даже имеет съедобные плоды. Под пальмами ютились хижины кенийцев, для которых это дерево, как символ жизни!



Её сок используется для изготовления местного кваса крепостью в 4-8 градусов, а если выдержать его в течение полутора месяцев, то получается уксус для приготовления маринадов из овощей и фруктов. Для сбора сока срезается макушка пальмы и подвешивается пластиковая бутылка для сбора жидкости, точно так-же, как в Танзании собирают сок пальм для местной водки ПОМБЕ. Технологии нам известны, ещё бы и попробовать! Говорят, что дерево дает сок только первые 100 лет, после этого жидкость уже не производится. Интересно ещё то, что молодые деревья имели колючие наросты на стволе, а у старых пальм наросты отпадали.

 

Думала, что это разные виды, но всезнающий сосед знал всё! Умильным ему казалось, что я фотографировала на ходу деревья, потом стирала не получившиеся кадры и снова фотографировала, а в Эфиопии люди болезненно относились к подобной съёмке, считая, что снимала я наихудшие моменты жизни их народа, что бы посмеяться над ними всем миром. У кенийцев такие комплексы практически отсутствовали.

По приближении к региону Ламу начались полицейские проверки. Всех пассажиров выпроваживали на жуткую жару, где даже тени не найти и долго держали, проверяя автобус, наверное, на взрывчатку. А когда нас просто остановили на два часа бездействия, то совсем понять не могла, за что? Вода, купленная впрок, почти кипела, солнце макушку пекло, а в автобусе находиться, так совсем смерть. Все вышли под жидкую тень редколистных деревьев, тут я и спросила водителя и военного охранника с автоматом на предмет такого застоя.

 

 

Оказалось, что мы ждали автобусы из других регионов, которые именно в одном месте формировались в единый караван, а потом, в сопровождении вооружённых военных, двигались дальше к самому берегу Индийского океана, где ждали частные лодки, что бы заработать перевозом вновь прибывших пассажиров.

На все эти меры предосторожности вблизи сомалийской границы ушла масса времени. Как минимум собирают шесть автобусов и каждый надо проверить вместе с пассажирами. Вся эта процедура окончательно вымотала народ, казалось, что мы никогда с того контроля не уедем, и здесь неблагодарно закончится наша жизнь.

 

Но случилось не предвиденное! Вдруг прозвучала команда «По местам!». Все сразу утрамбовались компактно и поехали! Впереди грузовая машина с автоматчиками, а позади, наверное, тоже. Ещё пару часов и прибыли на пристань, где в округе не было ни единого шалаша, не то что домика!
Внизу, под берегом, стояли моторные лодки. Что долго думать? Новый чемодан из багажника вызволила и не узнала. Он весь стал пыльно-красным, даже взяться было не за что. Вредительство, да и только! Достала влажные салфетки, ручку протёрла и осторожно покатила к спуску. Тут снова «помогайки – загребайки» стали хватать мой саквояж, пытаясь сбросить чуть ли не с берега в свою лодку. Бороться с ними, сил не хватит! Выбрала не навязчивого лодочника, чемодан вручила, потребовав осторожности, и забралась в лодку.

Они быстро заполнялись и отходили друг за другом, ни единого туриста не было. Всем спасательные жилеты раздали, я взяла два, один на грудь, другой на спину. Багаж пассажиров накрыли не промокаемым тентом, значит, брызги будут. Но мои опасения оказались напрасными, волн почти не было, а значит, брызги отсутствовали. Лодка шла по морской глади, как по маслу и через полчаса показалась пристань.

[Tamarita]

Людская толпа встречала транспорт, так думала я, оказалось, что так было всегда. Пристань для жителей острова, как для астраханцев площадь Ленина, на ней гуляли семьями и в одиночку, просто сидели на каменном парапете, играли в игру с семенами, вели праздные беседы и разъезжали на осликах.

 

За штурвалом нашей лодки был ученик, а капитан сидел на её носу, мы мягко врезались в, привязанные к сваям пристани, резиновые шины, проскочив лестницу для подъёма. Пока взад – вперёд выруливали, сверху неслось: 
- Велкам! Карибуни!
Оооо! Похоже, уважают! Поднялась на пристань с зонтом, чем вызвала лёгкое веселье, но меня этим не смутишь, темечко дороже. С любовью взяла чемодан и застучала колёсами по мостовой.

Главный город острова тоже назывался Ламу, славившийся когда-то своими невольничьими рынками. От «хелперов» не было отбоя, не сезон, были бы туристы, то и «хелперы» рассосались бы, а тут только я, поэтому все домогательства обрушились на меня одну. Эти приставания продолжались несколько дней, а потом самозванные гиды сникли, окончательно разочаровавшись в единственной туристке.

Подход у них к нам тонкий, сначала только приветствуют, «Хабарияку!», что бы не спугнуть, начинают разговор издалека и как бы невзначай идут рядом, потом вы покупаете сок себе, заодно и разговорчивому попутчику. Он же вас приведёт обратно к месту проживания, а завтра с самого утра будет ждать, вроде случайно, и сделает всё, что бы провести с вами весь день, поэтому не только соком придётся обойтись, но и обед понадобится на двоих. А после такого удачного начала раскрутка на деньги станет каждодневной и нарастающей, как снежный ком.

Первое, что бросилось в глаза по прибытии, так это некое сумасшествие во взгляде у мужского населения острова. Сказать, что они были пьяны, так нет. Тогда что? Только пожив здесь некоторое время стала понятна причина «безумных глаз». Чат! Здесь, на острове, абсолютно все взрослые парни и мужчины жевали чат! Он был немного другим, нежели в Эфиопии, бордово – фиолетовые пучки молодых побегов чата к вечеру имел почти каждый мужчина и сидя на набережной у пристани, жадно жевали этот кустарник. Где они его брали, не знаю, в свободной продаже это растение не встречала. Мужчины Ламу выражали не скрываемую радость, как только пучок фиолетовых побегов оказывался в их руках.

На острове не продают спиртное, мусульмане тут хозяиновали, здесь нет вино-водочных магазинов, но есть единственное место, где можно попить пиво, или же что-то покрепче. Это место называлось IP (эй пи) polisian post.

 

Находилось оно на самой окраине городка Ламу на территории местной полиции. Такая мера предосторожности предусмотрена с целью быстрого наведения порядка среди подвыпивших клиентов. Место вполне себе приличное и безопасное, 

 

но тропинка к нему песчаная, ноги вяжет, к тому же проходила через старое заброшенное кладбище, прямо через могилы переваливала, поэтому долго в заведении не посидишь, что бы по ночному кладбищу не оглядываться.

Жила я в большом номере одного из гестхаузов за восемь долларов, прямо на набережной и со своей террасы каждый день на город смотрела. 
Номер продувался с моря, и спать было всегда прохладно. Пейзаж с террасы открывался, как из пятизвёздочного отеля. 

 

 - школьницы

Прямо напротив меня раскинулся залив, а за заливом остров Mandа, куда прилетали самолёты. 

Из аэропорта на Ламу курсировали лодки – десятиминутки за 400 – 500 шил. для туристов, в то время, как я с материка добралась за 100 шил. Для местного населения поездка в аэропорт стоит 20 шил. всего! Вот такая дискриминация туриста! На Manda никто не живёт, там нет воды, но имеются отели по сказочным ценам.

Зато краски у моря по вечерам были восхитительны!


 

Лодки тут, как матату в городе, развозили пассажиров по островам и пляжам, они шли до самой ночи, пересекая лунную дорожку на воде. Каждый день огромный диск Луны висел над моей террасой, сбрасывая яркие блики в воду.

 

На острове отсутствовал какой-либо транспорт, жители пользовались только услугами осликов. На них перевозили грузы и собственное тело, иногда на бедное животное усаживались сразу двое крепких мужчин, поджав ноги почти под себя.

 

  

 

Смешно было смотреть на этот цирк острова Ламу. Хотя механизированный транспорт всё-таки присутствовал, это единственный трактор, не весть как попавший в эти края.

 

Арабская архитектура прослеживалась во всём облике города.  

Хорошо продуваемые узкие улочки, похожие на щели, были чисто выметены. Ветер здесь просто завывал, как в трубе, а солнце заглядывало лишь на мгновение.

 

Дома и виллы по берегу сверкали белизной.



 

 

Зонтичные акации своими кронами расстилались над головой, создавая желанную тень.

 



 

Повсюду кустились цветы, ограды напоминали крепостные стены.  

 

Весь город отделён от моря длинной каменной стеной с узкими лестницами–входами в ней, прямо в сам город.

 

Лишь только центральная набережная с раскинувшимся портом была открыта морскому бризу, а по ней отлитые пушки стояли со времён британского форта.  

Да, времена пушек прошли, теперь только осликов к ним привязывали пока хозяин чай с друзьями пил, или баловался молодым чатом.
Несколько национальных и коммерческих банков, рестораны, отели, кафе расположены по первой линии от моря. Начиная с параллельной узкой улочки открывался иной мир. Старинный, арабский город со своими крепостями, мечетями, медресе тихо жил своей жизнью, иногда казалось, что все они плавно соединены между собой. Не суетливо шло время, женщины в чёрных одеждах мели узкие проходы у домов, которые не имели личных номеров и улицы названий, а то просто сидели на высоком пороге своей торговой лавки. Мужчины, понятное дело, на пристани разговоры говорили под молодой чат,
 
или у мечетей сидели, ожидая службу. Хотя предполагаю, что кто-то рыбачил, был занят в сфере сервиса и туризма, изготавливал лодки на продажу, работал в садах, или собирал сок с пальмы аль-бахаш. Товарно-денежный обмен, как ни крути, присутствовал.

[Tamarita]

Базар у старинного форта до самого вечера имел своих посетителей, а вечером, когда садилось солнце, весь город наслаждался желанной прохладой. Люди выходили семьями на набережную, усаживались пить чай, есть люля-кебаб и шашлычки на шпажках. На Площади старого форта, где ранее была тюрьма, а теперь предполагается открыть музей,

 

мужчины устраивались на высоких парапетах из кораллового камня и наблюдали за футболом мальчишек.

Этот старинный форт единственная крупная крепостная постройка на острове. Когда продажа рабов была запрещена, остров впал в забвение, находясь вдали от торговых путей. Даже сами жители Найроби считают его краем света. Но бурное развитие туризма в 70-х гг вдохнуло в эти места новую жизнь. 

 

 

 

В первый же вечер решила, что останусь здесь на длительное время, и так же не спеша буду пить чай по вечерам, подставив лицо морскому бризу. Лодки, лодки, лодки… 

 

 

Люблю смотреть на их плавное скольжение по синей дали, на их разноцветные паруса, надутые ветром, в такие минуты я забывала о многом, погружаясь в приятное созерцание. Здесь всё было для тихого счастья! 

 

 

 

Тут по набережной можно идти в любую сторону и обязательно на пляж придёшь.



 - череп кита

 - гигантская створка раковины тридакны

В первую свою «разведку» пошла направо, к пляжу Шела, которым гордились островитяне.

 - жёлтые канистры, извечная любовь )))

 - ресторан на воде

Его дальний берег напоминал пустыню с дюнами,

 

ни единого деревца, лишь кусты пальмы рапис, или арековой пальмы, торчали среди белых барханов. 

 

 

 

Там, среди широких белоснежных пляжей, стоит ещё одна крепость, одинокая, почти занесённая песком,

 

[Tamarita]

 

 

а по дюнам бродят «корабли пустыни».



 

Кристально чистая вода казалась незыблемой,

 

 

но песок глубоко проваливал ноги.



 

 

Удивительные места! Купаться там побоялась дно оказалось рыхлым, да и тени нигде не было, зато всласть накупалась на пляже у поселения Банана. Вещи сложила на парапет у городской стены, а сама в воду. Восторг, да и только!

 

 

Вдоль стены двигались ослики, погоняемые хозяевами. Морские волны им ни по чём, привычное дело плестись по колено в воде.



Всякий раз, завидев прохожих у городской стены, переживала за фотоаппарат, оставленный вместе с вещами, но ни разу никто не позарился, значит, правду говорили, что на острове нет преступности.

 

Даже тюрьму в старом форте пришлось закрыть в 1984 г. Поэтому я исходила весь остров, доверяя полностью его жителям. Хотя отношусь настороженно к сумасшедшим, но что было делать? 

 

Один сумасшедший всякий раз предлагал свою лодку, что бы отправиться на соседние острова. Это было бы безумием, отчалить с ним в одной лодке. Мне хватало того, что каждое утро, во время завтрака в кафе, тот сумасшедший пел у террасы, а я со страхом и ужасом взирала на него. Зато выучила самую популярную песню в Кении:
***
Джамбо! 
Jambo! Jambo mbwana!
Habari gani, musuri sana
Wageni, wahari bishwa
Kenya yeti, hakuna matata!
***
Надеюсь, все поняли о чём речь.

[Tamarita]

Видела в районе Шелы европейских туристов, но в сам город они почти не выходили, а в городе всегда встречала две пары, белые женщины с кенийскими мужчинами. Женщины попечительствовали им, везде водили за собой, снимали совместное жильё, а все те «гиды» с пристани, наверное, хотели того же, ведь тут каждый заглядывает в кошелёк туриста. Но что делать? Мы сами подписываем себе приговор, приезжая в чужеземную страну. Поэтому, что бы не провоцировать самозванных гидов на бессмысленное сопровождение, все нужные мне вопросы задавала женщинам, у себя в отеле, охранникам банков и офисов, а лучше всего получалось спрашивать полицейских, они с удовольствием принимали участие в моих интересах.

В один из дней произошёл не приятный инцидент. Отправляясь с утра на пляж, поинтересовалась белой жидкостью в пластмассовых бутылках, которую продавали на улице. Оказался пальмовый квас, тот самый квас от пальмы аль-бахаш, на местном диалекте он называется мнази. Миловидная девушка с доброй улыбкой протянула мне 500-граммовую ёмкость за 30 шил. Напиток оказался холодный и терпкий, приятно утоляющий жажду. Когда к вечеру возвращалась обратно, то снова решила сделать ту же покупку, только емкостью в полтора литра. Уже протянула обоятельной продавщице 100 шил., но в это время подбежал от пристани человек с безумным взглядом. При этом заявил, что квас для меня обойдётся в 220 шил. и потребовал доплатить. Девушке не позволил даже говорить, назвав себя хозяином продаж. На такое поведение пришлось отвечать соответственно. Хотя можно было уйти, вернув напиток продавщице, но мне хотелось справедливости, как всегда. Начался спор. Тут подошли прохожие и дали пинка «хозяину точки», а я, поблагодарив продавщицу за терпение, победно удалилась. Наверное, я плохой человек, но в тот день мне самой было плохо. Больше пальмовый квас не покупала, что бы не испортить себе отдых. Кенийцы, даже на острове Ламу, необыкновенном и очаровательном, меня часто расстраивали. 

 - дорога в море

 - ... и обратно

 

 

Радовали меня жители отдалённых хуторов, куда забредала по случаю, исходив из любопытства все окрестности. 

 

 

Они приглашали на свою территорию, поили водой, усаживали в тень, хоть и не понимали ни единого моего слова. Люди показывали жестами дорогу, выводили из зарослей, куда меня заносила нелёгкая. Ещё своим присутствием меня радовали масаи. Они распродавали сувениры в городе, но мне от них ничего не было нужно, кроме доброго приветствия и пары обычных фраз о бытье - житье. 

После того, как исходила правый берег, отправилась налево к пляжу Уёни. 

 

Всё оказалось слишком не приглядно. Мусорные берега, грязные отливы, а деревья были увешаны целлофановыми пакетами.

 

 

Ветер с моря дул постоянно, он закруживал мусор и бросал на прибрежные мангры. Аисты марабу нашли себе занятие на отливных берегах. Они ходили по засорённому дну, выискивая всякую снедь.



 

 

Их красные мешки под длинным и грязным клювом всегда были пусты, но марабу этих мест не покидали.
Я настойчиво уходила по берегу всё дальше, пока не закончились городские окраины,

 

пока не очистился берег, 

 

 

и не появились зонтичные акации.

 

 

Кроны деревьев, как настоящие зонтики! Они простирались широко, нависнув над моей головой и укрывая от солнца, а потом начались мангры.

 

 

Их причудливые корни обросли ракушками, а меж самих деревьев все пространства были усыпаны раковинами, где обитали морские рачки. 

[Tamarita]

 

Поначалу-то решила, что это листопад у вечнозелёных растений,

 

а подойдя ближе, просто обмерла, то были крупные, витиеватые раковины. 

 

С трудом нашла среди них одну пустую и забрала с собой. Помыла у себя в номере, понюхала, послушала и положила на стол сушиться. Ночью проснулась от громкого стука об пол. Свет включила, а это моя раковина пошла! 

 - так она ходит

Отойдя от первоначального шока, когда её несли, трясли и мыли, раковина высохла, вернее тот маленький рачок, который сидя в ней, дрожал от страха. После просушки рачок пошёл воды напиться, не предполагая о существовании в мире обычного стола. Вот и грохнулся по не знанию и снова затих. На этот раз у него случилось сотрясение мозга, напоила, что бы в чувство пришёл, а отправляясь утром на пляж, снова вернула его в море.

[Tamarita]

Мангровый берег меня манил.

 

 

Тёплая, прозрачная вода не была глубокой, она была такой, что просто не выйдеш!

 



 

А я и не выходила. Повесив вещи на деревья, купалась целыми днями, пока не начинался прилив.

 

 

 

Вдоль берега шли лодки, отдавая волну, они были разные с парусами и без них, большие и маленькие.

 

 

Прилив заливал деревья высоко, и тогда мне оставалось только гулять пешком по самой кромке волны, наблюдая за соитием вод среди переплетённых арочных корней. 

 

Мангры были разных видов,



 

многие из них цвели белыми, пушистыми цветами.

 

Казалось бы, как прекрасна жизнь! Купайся, наслаждайся, любуйся! 

 

Но! Во всей этой прелести таилась смертельная опасность.
Весь пляжный берег был изрезан рипами. 



 

 

Это такие промоины, идущие перпендикулярно к воде. Их размывают волны. Ширина бывает разной, в основном это 3 – 7 метров. Во время прилива рипы скрывает море, именно по этим вымоинам с большой скоростью идёт отбойная волна и если случайно оказаться в этом месте, то быстрое течение буквально сбивает с ног и выносит в море. Сопротивляться бессмысленно, надо отдаться течению, стараясь выплыть из него в сторону и плыть параллельно берегу метров 40, а потом уже отправиться на сам берег.

 

 

Благо такие течения коротки и через несколько минут оно оставляет пловца в покое, те, кто сопротивляется бурному потоку, как правило, погибают. Я, не умеющая плавать, попадала в рип у самого берега, стоя в воде всего лишь по бёдра. Но это было не на Ламу, это случилось на Карибском море в Венесуэле. К сожалению, в них чаще всего попадают люди, стоящие на мели, там, у самого берега, отбойная волна имеет наибольшую силу. Если быть точной, то стояла я на кромке промоины рип-не рип, меня рвануло так, что чуть голова не отлетела. К счастью сильная встречная волна выбросила на песок, а отбойная снова захватила своим краем, но ей уже не хватило силы утащить меня навсегда. Меня таскало, как на лыжах, по крупнозернистому песку, изодрав в кровь все ноги. Люди, стоявшие в двух метрах от меня, смотрели и улыбались, думая, что я так «шучу». Чем больше путешествую, тем меньше купаюсь. Об этом уже рассказывала в венесуэльском отчёте.

[Tamarita]

Вот и здесь среди мангр промоины были повсюду, а рыбаки подтвердили, что в этих местах утопленников больше, чем где - либо. Тут о рипах знали. 

 

Рассказываю об этом, что бы предупредить всех, кто ещё не сталкивался с подобным явлением. И не надо думать, что если хорошо плаваешь, то ни какое течение не страшно. Ещё как страшно!

Осторожной я стала, не доверчивой. Места для купания выбирала тщательно, время приливов – отливов отслеживала. К тому-же, если ты всегда один на не знакомых пляжах, то именно так и надо относиться к купанию в море. Здесь, на Ламу, мои удовольствия от моря, единения с природой, зашкаливали на пике счастья.

 

 

Всякий раз нехотя возвращалась в город, 

 

с любопытством наблюдая за марабу и чайками.

 

Чаек было великое множество, их разновидности просто не счесть.

 

Грустную сцену застала, когда молодая и стройная чайка с чёрной полосой по спине, длинными ногами и шикарным клювом смотрела вдаль, не отрывая глаз.

 

Рядом с ней он, тоже чайка, маленький с серой спиной, короткими ногами, ещё и горбун. Этот горбун не выпускал из виду красавицу, шлёпал за ней по воде след в след.

 

 

 

Она его как-будто не слышала, даже не замечала, гордо подняв голову и расправив спину. 



 

Горбун был ешё и ворчун. Он без конца клацал клювом в адрес возлюбленной, при этом бежал за ней вприпрыжку, боясь потерять след.

 

 

 

Он был брюзга, а она романтично-поэтическая натура. 

 

 

Весь её облик навевал романтику, и вдруг она взлетела! Красиво и стремительно ушла вдаль. Горбун закричал и побежал по волнам вслед улетевшей мечте. Это, как стон об ушедшей любви.  Он не смог взлететь. Инвалид. Одно крыло не раскрылось. Я стала свидетелем любовной драмы, очень похожей на нашу, людскую жизнь. Это не придумка, это - правда. Хотя как знать? Возможно всё было наоборот.  

[Tamarita]

По острову ходила много. 

 

Забредала в деревни,

 

выходила к колодцам с жёлтой водой,

 

и как-то раз вышла в манговую рощу. Она цвела! 

 

Нежный аромат дурманил, и я, закрыв глаза, вдыхала запах манговых кистей. Со времён моей жизни в Никарагуа, первый раз встретила цветущие деревья манго. Надо ли говорить о своих чувствах? Они нахлынули шквалом, захлестнули и унесли в прошлое, в далёкую, благоухающую молодость. Зелёных мамб на ветвях не было, их просто на острове нет.

В один из дней меня пригласили в мастерскую по строительству лодок. Рашид, старший мастер, 

 

помог в неё забраться по приставной лестнице.

 

Лодка была, как корабль, высокая и мощная, полностью из бетона. Даже засомневалась, что она не потопляема! Тогда я загулялась, не успев вернуться в город до прилива. Так пришлось вдоль городской стены брести вброд по морю, вплотную подступившему к городу.

 

Не я одна шла по пояс в воде, запоздавшие путники двигались спешно навстречу, стараясь опередить прилив. Было ли страшно? Да, было. Больше таких «экспериментов» не допускала. Море у стены поднимается высоко, до полутора метров, а это для меня не преодолимое препятствие. Предполагаю, что где-то был путь по суше, но я о нём не знала.

Не только природа меня радовала,

 - такая морская губка

в городе Ламу у старого форта проходили по выходным дням цирковые представления. Собиралась праздная толпа зевак. Люди забирались на зубчатые стены, на каменные бордюры и просто стояли плотной толпой. Самодеятельная труппа циркачей балансировала на катушках, и жонглировала булавами, при этом артисты прыгали, кувыркались и трюкачили. Прфессионализма ждать было неоткуда, но представления здесь были желанными и доставляли удовольствие. А потом: «Подайте, кто сколько может!» Подавали, даже обильно.

Развлечений на Ламу не так уж много,

 

 

есть ещё ночной клуб, который начинал работу с девяти вечера, но как-то там было пусто. Может в ночи он наполнялся, только я в это время спала. Я обожала свой номер, там ветры морские гуляли. Всегда было свежо и прохладно.

 

 - орнамент на одной из дверей моего отеля

Терраса под окном третьего этажа тоже была в моём распоряжении, иногда сотрудники отеля выходили чат пожевать и посидеть молча.
***
Городок Шела отличался от Ламу своей ухоженностью.



 

Побелёные стены, увитые цветами, хранили уют своих улочек, как в былые времена. 

 

 

Створки гигантского моллюска тридакны были установлены прямо на улице.

 

В них сажают цветы, используют, как ёмкость, для стирки и купания детей, устраивают в них поилки для животных. Ослики одиноко разгуливали, иногда шли редкие жители к морю или от него.



 

Стена у воды имела проходы в город, они же служили выходом.

 

[Tamarita]

В Шеле больше, нежели в Ламу, принимали туристов, тут и отели посолиднее будут, а цены в лавчонках подороже оказались.

 

 

Забавными были здания в два или три этажа, имевшие приподнятые травяные крыши на подпорках.



 

Ветер морской под ними гулял, обдувая и охлаждая потолки домов, даже подобие террас для отдыха там устраивали.
На острове можно снять хорошую комнату для длительного проживания за 50 дол. в месяц, но за 10 дней успела отдохнуть и всё увидеть, поэтому надобности остаться на острове ещё, не было.

 

Предстояло возвращаться в Момбасу, что бы оттуда продолжить свой маршрут. 
Автокомпаний по продаже билетов в городе несколько и у всех только два рейса в день, это в семь утра и в 12 часов дня. А всё потому, что бы в один караван объединиться и под охраной отбыть в сторону Малинди. Причина известная, близкое расположение сомалийской границы. Поэтому, билет купила у первой попавшейся компании за 1000 шил., на утренний рейс. 

Вещи с вечера собрала, а утром на пристань вышла. Время раннее, но оживлённое. Здесь было много знакомых лиц, среди них тот самый сумасшедший, который пел мне на завтрак. Я видела, как он расстроился, заметив меня с чемоданом. От него уже не отмахивалась, как от назойливой мухи, сказала несколько слов на прощание. Жалко мне его было.

Лодки отходили от причала одна за одной. Народ без сутолоки распределялся по судам при помощи сотрудников автокомпаний. Такой метод работы понравился, когда, согласно купленного автобусного билета, меня посадили в нужную лодку и отправили на материк, где на берегу нас ожидали автобусы. К удивлению, моего транспорта там не оказалось. Он ушёл, не дождавшись меня и ещё нескольких пассажиров. Оставаться на необжитом берегу, или возвращаться обратно, желания не было. Пришлось купить новый билет у другой компании. Ситуация не радовала, зато радовала потом, когда впереди показался мой, «сбежавший» от меня, автобус. Заплатила неустойку в 100 шил. вернула билет на первой общей стоянке в кассу компании и пересела в свой «сбежавший» транспорт. Справедливость была восстановлена. Снова военные с автоматами сопровождали нас, но в этот раз дорога не была столь утомительной.

 

 

По пути в Момбасу много чего интересного видела, но запомнились соляные чеки, которые заполнялись по каналам морской водой, затем выпаривались, оставляя белую соль на поверхности. По этим белым пятнам соли гуляли розовые фламинго, то взлетая, то вновь опускаясь неподалёку. Красивое было место.

Перед Момбасой наш автобус сломался, все пассажиры вышли, что бы добираться дальше самостоятельно, а я даже и не знала, чем могу уехать на свой Ferri (терминал). Мой сосед тоже был в растерянности, его на автовокзале ждала подруга и он постоянно ей звонил. Он, как и я, не был знаком с городским транспортам. Тогда водитель автобуса сделал жест человечности, не свойственный кенийцам. Он остановил маршрутное такси и отправил нас по назначению, при этом заплатил за проезд. Надо сказать, удивил!

[Tamarita]

О КЕНИЙЦАХ

Мой дальнейший план был таким: после ночёвки в Момбасе отправиться в Salaita – Taveta – Loitoktok, туда, где кенийские масаи обитали. Распрощалась утром в отеле, возвращаться сюда уже не собиралась, планируя после двухнедельного пребывания в южной Кении, отправиться в Найроби и отбыть в Москву. Третий месяц путешествия заканчивался. 
Зашла в лавку масаи, что обувью торговал. «Отчиталась» о благополучном возвращении с острова Ламу, и сказала несколько слов на прощание. Потом начались события, которые до сих пор вспоминаю с болью и обидой.
***
Настроение было отличным, даже счастливым. Путешествие казалось удачным и всего две недели осталось до его завершения. Намеченный изначально план выполнен полностью, и только регион масаи осталось посетить, пожить там, осмотреться, может в их деревню попасть. Утро. Прохлада. Уже сегодня буду в Тавете (Taveta), несколько дней поживу, потом в Лоитокток (Loitoktok) отправлюсь и останусь там до конца. Но! Мы предполагаем, а Господь располагает!

Мне нужно было в Тавету. Терминал расположен напротив того, откуда идут автобусы в Найроби. Кассы продаж не нашла, решила, что на близкие расстояния билет можно купить у водителя, или его помощника. Так и получилось. Высокий и мордастый негр с блестящей лысиной объявил цену в 1200 шил.! Удивилась! Дороже, чем до Найроби! Сказал, что автобус заходит на границу с Танзанией, (которая мне не нужна), а потом идёт в само поселение Тавета. Поверила в витиеватый путь. А кому ещё верить, если не сотудникам терминала? Деньги отдала, бумажку на руки получила, где было чётко указано – Taveta.

При посадке в автобус пытала водителя о его пути следования, так и не получив чёткого ответа. Компания Captail special, довольно сомнительная компания. Она не имеет постоянных сотрудников, лишь только временные зазывалы правят бал. Они называют цены с «потолка» и обещают любой маршрут, который пожелаете. В общем, что тут объяснять? Я доверчиво уселась на сиденье у самого лобового стекла. Я радовалась и испытывала состояние удовлетворённости. Водитель автобуса на мои вопросы отвечал не внятно. Сославшись на то, что мы не понимаем друг друга, с восторгом смотрела на пейзажи за окном, предвкушая долгожданную Тавету. 

Но, автобус не зашёл в Тавету! Остановились в промежуточной деревне и мне предложили пересесть в микроавтобус до Voi, а потом отправиться в Тавету, при этом вновь оплатить самой весь путь. Тут я поняла, что меня обманули. Автобус шёл в Найроби, куда мне совсем не надо.
Был скандал. Я совсем не скандалистка, даже не взыскательна, многое прощаю и терплю, но обман «открытым текстом», меня взорвал. Люди в автобусе встали в мою поддержку, полностью осудив саму компанию за равнодушие и экономию средств на компетентных сотрудников. Я почти плакала. Тогда водитель сказал, что высадит меня на повороте в Намангу (Namanga) и оплатит местное маршрутное такси до самого поселения, ещё и сетовал, что полиция в Момбасе бездействует, контроля над терминалами нет, и полученные не законным путём деньги, возможно, уходят в полицию. А где же он раньше был? Я - же вопросы задавала, я - же его спрашивала!

В общем, снова поверила, решив, что заплаченных мною денег хватит не только до Наманги. Даже и не заметила, как сменился водитель. Новая метла по-своему метёт. Он-то и заявил, что я должна была выйти на повороте в Тавету, но не вышла и сейчас еду в Найроби. Поэтому должна доплатить 400 шил. за Vip – место у переднего, лобового стекла. У меня просто челюсть отвисла. Я совала ему под нос свой билет с означенным названием «Тавета» и с указанной стоимостью в 1200 шил., куда автобус не зашёл, и даже не собирался заходить. Я требовала справедливости или денег! Тут виноватым себя никто не чувствовал. А меня назвали мошенницей. Смелости хватило показать водителю «фигу», едва сдерживая слёзы. Тот звонил, якобы, в полицию, что бы меня наказать, а я о ней просто мечтала, что бы пожаловаться. На поворое в Намангу автобус не остановился. От бессилия перед ситуацией, и от незнания языка, просто расплакалась, как ребёнок. Заявила, что поеду в Найроби. Мне уже ничего не хотелось, только выспаться мечтала, что бы горе унять.

После этого отменила все вопросы и притензии к водителю, решив, что ситуацию уже не изменить и Найроби мне не избежать. Молчали все, а когда приехали в Найроби, то водитель проявил жалость к обманутой иностранке и предложил подождать высадки пассажиров, что бы отправиться водительским составом на ночлег в гестхауз для автослужащих. Полиция не явилась. Мне было противно всё. Именно так реагирую на подлый обман. Я покинула автобус, востребовав свой багаж.

В Найроби была ночь. Слёзы застилали взор. По улицам шла, громко рыдая и совсем не обращая внимания на встречных. Мне было плохо. Так плохо, что только мой дом, мой тыл мог меня спасти, но он был далеко. Я хотела домой. Я хотела в свой уютный дом с мягкой постелью, в своих две любимых комнаты, мне хотелось покоя. Я плакала, откровенно дёргая носом. Мне хотелось к маме, которой уже нет. Мне было плохо.
Район оказался не знакомым, и я просто шла по многолюдной улице. У них была своя суета, а у меня было горе. Нет, не то горе, когда умирает близкий сердцу человек, но всё равно горе. Меня унизили, как личность. Меня незаслуженно обвинили за мои деньги и наплевали в душу. Как можно любить Кению? Не говорите мне, что Кения прекрасна! Я вас не услышу. Я её прошла. Я её знаю. 

Тротуар серой плитки сливался в единый слёзный туман. Надпись под ногами «Tea room gesthouse» заставила остановиться. Я больше никуда не пойду! Подняла голову и увидела высокую лестницу в само здание. Глубоко вздохнула и потащилась со своим чемоданом вверх. Там было не до меня. Где-то внутри громыхала музыка, бедрастые девчата сновали туда-сюда, наглые мужчины сдавали на ресепшен фишки и получали деньги. Меня как будто - бы не было. Устало стояла в стороне, и ненавидела всех. Охранник при входе проявил ко мне любопытство, за что ему благодарна. Он меня устроил в номер за 5 дол.!

По запаху определила, что недавно там была проведена дизинфекция, после чего успокоилась. Санузел на этаже, но это не проблема. Устало легла на постель поверх покрывала и подумала: в Кении я не останусь, вернуться в Эфиопию или отправиться в Танзанию двух недель маловато будет. Коморы! Я полечу на прекрасные Коморы! На остров Мохели (Мвали) отправлюсь! Я его не видела! К тому же выборы мэра Морони прошли, беспорядки закончились.

Меня чумовая мысль подхватила. Выскочила на улицу и в ближайший офис продаж заявилась. Снова билет в Момбасу купила, твёрдо решив лететь на Коморы. 1000 шил. вручила и опять бумажку на руки дали, на этот раз компания обещала быть ответственной. Почему в Момбасу? Да потому, что только оттуда возможен не дорогой вылет на Коморские острова, да и то ещё, посмотрим.

А потом, сразу желание жить появилось. Из номера выглянула, осмотрелась. Есть хочу! Девочка staff-сотрудница мне свой ужин принесла, я ей заплатила и была безмерно благодарна. Девочка тоже обрадовалась. Куда ей одной столько риса? Это была моя еда за целый день. На утро договорилась с охраной оставить у них мой чемодан на две недели за два доллара. С собой взяла только пакет с необходимыми вещами и сумку с фотоаппаратом. Деньги, паспорт - при себе, а все не нужные на тот момент документы закрыла в чемодан, то есть, билет в Москву, страховка, которую имела, но иллюзий не питала, сертификат о прививке, дневниковые записи и всё остальное, что очень жаль было бы потерять. Ведь если на Коморы попаду, то чемодан сдать в багаж заставят. К чему такие стрессы? Натерпелись!

Уехала с автокомпанией Mach. В который раз еду в Момбасу? Уже все окрестности изучила, даже в окно не смотрела. А когда в Момбасу приехала, снова в свой отель пришла. У всех челюсть отвисла. Только вчера простилась навсегда! А я сказала, что им от меня не избавиться! Снова вместе с Кэт сидели за разговорами, и ей рассказала, как стала жертвой обмана и равнодушия со стороны кенийцев, что ни одного дня в Кении находиться больше не могу. К тому же, как добрый знак, в своей сумке, где не хватало только ночных туфлей, обнаружила 500 коморских франков (1 евро по курсу Комор). Надо же? Это та самая сумма, необходимая на проезд от аэропорта до Морони! Точно улечу!

На утро взяла матату в сторону Квахола Магонго, доехала до поворота в аэропорт и через сто метров вошла на его территорию. Зонт с собой, лёгкие вещи, одно удовольствие почти пустой летать. Сразу в авиакомпанию Sax отправилась. А там билетов нет! Вернее они есть, но только за $1200!
 

[Tamarita]

Таким был мой последний день в Кении. Эта страна прочно вошла в список не любимых мною государств наряду с Мозамбиком и Израилем. Как многое в путешествии зависит именно от людей. Именно человеческие отношения определяют наше восприятие страны в целом.

А дальше было второе путешествие по Коморским островам, более яркое, чем первое и развёрнутое. Снова приключения меня сопровождали, а в конце даже поверила в мистику))).

Это будет следующий отчёт.