Сообщений в теме: 14

[Tamarita]

В Манилу прибыла из Гонконга, но не подивилась на столицу Филиппин, только аэропорт и видела. Хорош. Стилен и жизнерадостен. 



 

А тут ещё преддверие Нового года! Это не важно, что европейского, для того и украшают его, что бы гостей со всех волостей радовать. 

  
Цель у меня имелась, на остров Палаван попасть. Мечта была, она на том острове жила. Беда в том, что начитаешься всяких «интернетов», а потом места себе не находишь. Та мечта тебя не отпускает, она и днём мозг сверлит, и ночью снится. Подземная река Ундерграунд ривер находится на острове Палаван, одном из крупнейших островов Филиппин, но и самом отдалённом. Именно эта река стала моей целью, больше ничего так не интересовало и не манило.
***
По прилёту в международный аэропорт следовало переехать в местный терминал, что бы купить билет до Палавана. Тут тоже свой сервис по перевозу пассажиров между терминалами. Шатлбас курсирует из конца в конец, даже если пассажир всего один, за ним всё равно приходит автобус. Нас в автобусе было человек пять, кроме меня и, разумеется, все филиппинцы. В местном аэропорту заявили, что самолёт в Пуэрто Принсесса отправляется через 20 мин., билет в одну сторону $100 и только в филиппинских песо. 
Всё происходило, как в быстро прокручиваемом фильме. Сотрудник аэропорта бежал впереди меня к обменному пункту, проталкиваясь среди огромного количества людей. Я, боясь потерять его из виду, ломилась сзади, работая локтями. Такое скопление народа меня даже испугало, подумала, что непогода на островах, задержки всякие, а у меня вылет через 20 минут. Читала ведь, как часто здесь штормит, сколько народ страху натерпелся. А всё равно денег наменяла и снова бегом в кассы. Обменных пунктов благо полно, успела, купила билет, посадка в самолёт авиакомпании Себу аирлайнс, а потом только поджилки затряслись. Наверное оттого, что сразу приготовилась рухнуть вниз, летели шикарно и спокойно. Подлетая к острову Палаван, надо ждать неприятностей. Шторма, ветра и прочее. Мне повезло, хоть я и ждала. Только при посадке на Палаван происходило много телодвижений, то самолёт подтягивали, то резко тормозили, то снова высоту набирали, а потом опять подтягивали. Ну, в общем, сели, как смогли, плюхнувшись почти на пузо.

ПУЭРТО ПРИНСЕССА

Пуэрто Принсесса является столицей острова Палаван. Утопает в зелени и кажется, что джунгли его поглощают. Таким я увидела его при выходе из маленького аэропорта. А потом, как везде, на каждого новенького по десять развозил и разводил приходится. Атакуют сразу, предлагая свои трициклы. Так на Палаване называется мототранспорт с каретой. Тут только слово скажешь - сразу сетями опутывают, а если два, то пропал надолго. У меня дел полно было, я только вывески читала, а в диалог не вступала, боясь завязнуть. 

На территории аэропорта находится туристический офис, там взяла карту города, а потом на трицикле за 70 песо (70 руб. на тот момент) в город поехала, что бы в гестхауз устроиться и в обменный пункт попасть. Это был мой первый и последний трицикл. После того, как я прошлась по городу, стало понятно, что всё здесь в шаговой доступности. Обменник оказался напротив моего отеля, офис продаж рядом, где я взяла обратный билет на самолёт до Манилы за $50. 

Мой номер в гестхаузе «Инь-янь» обошёлся в $12. Кровать была большой, мягкой и красивой, санузел просторный, номер чистый. 

 

Каждый день мне наливали питьевую воду в пластмассовую бутылку, ведь жара здесь вместе с влажным климатом изнуряла организм жаждой, пить хотелось постоянно. Этот отель стал моим пунктом преткновения. Здесь я оставляла лишние вещи, пока разъезжала по острову и всякий раз сюда возвращалась.

В Пуэрто Принсесса имеется свой Капитолий со своим же парком и фонтаном. 

 

По архитектуре здания он походил больше на инопланетный корабль, нежели на Собор, но всё равно красиво. Внутри винтовые лестницы поднимались в гигантский купол.  

 

Там шла полным ходом подготовка к Новому году. Улицы города тоже были праздничными и яркими.

 

 

Их принято здесь украшать разноцветными флажками и лампочками, перекидывая эти гирлянды с одной стороны улицы на другую. Яркие флажки бумажно шелестели на ветру, создавая фон городской суете. Таким же нарядным был и местный транспорт.  

 

Яркие микроавтобусы и расписные трициклы густо двигались по дорогам, сигналя друг другу и обгоняя за ненадобностью.
Бесконечные лавки, рынки, магазины торговали, казалось, круглосуточно. Повсюду продавали фрукты. Роскошные манго и авокадо прочно вошли в мой каждодневный рацион. Пообедать за доллар-полтора можно было везде. Но самым удивительным мне показалось, что через каждый квартал продавали жареных молодых поросят, только что снятых с вертела. Глядя на того поросёнка, можно слюной изойти. Резали его большим ножом на отдельные куски. Коричневая корочка хрустела, сочное мясо парило, а запах был таким вкусным, что упасть не встать. В общем, поросёнок, авокадо, манго, были каждый день. Эти деликатесы продавали во всех населённых пунктах Палавана.

Что касается языка, так тут вообще обнаружила, что я иногда понимала филиппинцев. Всё дело в том, что в их языке много слов из испанского, сказалась колонизация на протяжении более чем трёхсот пятидесяти лет. В свою очередь народ удивлялся, когда в общении с ними я пользовалась испанским языком. Оказалось, что отношение к испанцам не доброжелательное, я быстро это поняла и всякий раз спешила признаться, что я русская. 
Пуэрто Принцесса имеет не только лавки с лавчонками, здесь полно презентабельных супермаркетов, а недалеко от моего отеля находился роскошный мол. Рядом с ним рынок сувениров, где устоять от покупок трудно. Пришлось слегка потратиться, семь деревянных масок прибавилось к моему багажу. 
В один из дней пошла на пляж. Здесь в Пуэрто Принсесса остров Палаван можно пройти поперёк, именно в этом месте он имеет узкий перешеек, соединяющий два берега. Мне было интересно пересечь остров. Шла по лесистым улицам долго, все трициклы хотели меня подвезти, но тщетно. А когда пришла к пляжу, то он оказался платным. Заплатила 25 песо и вышла на маленький песчаный клочок отливного дна. По обе стороны от пляжа плотно сгущались причудливые мангры. Здесь оказалось многолюдно. 

 

 

Народ с удовольствием купался в непрозрачных волнах, влажный песок не понятного цвета зеркально блестел под синим небом. Это после обеда небо затянут чёрные тучи, и пойдёт тропический ливень, угрожая смыть всё на свете. Но это потом, а пока…
Подобие деревянных бараков на высоких сваях окружало тот пятачок удовольствия, упираясь в неумолимо наступавшие могучие мангры. 

 

На тех бараках вывески висели со звучным словом «Ресторан». Я встала перед выбором. Глядя на воду и купальщиков, становилось грустно, а в ресторане музыка гремела, рыба шкворчала, на открытом воздухе народ пиво попивал. Уселась и я на пластмассовый стул охладиться. А тут заявляют, что стул со столом без заказа 250 руб. стоит! А что здесь заказать, если не пиво? Принесли. Тут крупногабаритная американка подошла со своим бойфрендом. Они из Лас Вегаса прикатили. Впечатлениями поделились и про Лас Вегас тоже. Долго не сидела, пошла мангры исследовать. 
Я мангры везде люблю, хоть в Африке, хоть в Азии. Здесь всегда много интересностей можно увидеть. Тропинка извивалась меж причудливо свитых мангровых корней. 

 

Они плотной массой укрывали солнце, создавая густой сумрак под своими кронами. На их прочных и упругих ветвях покоились яркие рыбацкие лодки. Такой здесь лодочный причал, висит он на мангровых ветвях. 

 

Тропинка вывела к неширокому проливу. Из него торчали корни деревьев и я встала в раздумье. 

 

 

 

Тут группа молодёжи подошла, все вместе перешли эту заводь. А там, на косе песочек жёлтый, плотный, вода настоящая! Купаться здесь сплошное удовольствие! В общем день не прошёл зря!

 

 

После того, как в город вернулась, пошла в городской парк потусоваться. Там мальчишки на досках кренделя выделывали, разбивая себе носы и собирая ссадины. Занятно было наблюдать пока деревья-светильники свои лампочки не зажгли. 

 

Купила для мальчика с ресепшен черимойю, именно он стал моим помощником по всем вопросам, и вернулась в отель.  
На следующий день предстояло отправиться в Сабанг, где подземная река течёт в карстовых горах.

[Tamarita]

САБАНГ

Автобусный вокзал в Пуэрто Принсесса находился в пяти километрах от центра города. Ну, я пошла. Честно сказать, по жаре лучше было бы поехать, но, коль пошла -- так пошла. Кстати, от аэропорта до автовокзала на трицикле можно доехать всего за 70 филиппинских песо. Автотерминал Сан Хосе оказался жутко запутанным, хотя могу предположить, что так показалось с первого взгляда. Хотя и со второго взгляда, я не очень там ориентировалась, но спасибо людям. Меня подвели к автобусу, следовавшему в Сабанг. А потом была красивая дорога-серпантин в течение двух часов и всего за 200 песо. Автобус был оснащён кондиционером, а кресла оказались максимально комфортными с достаточным расстоянием для колен. 

Когда приехали в Сабанг, то во мне всколыхнулись все счастливые чувства.

 

Городок находился в роскошном лесу. На берегу у пристани было многолюдно, там жизнь в движении, сразу это заметила. Улицы в Сабанге также, как и в Порту Принцесса перетянуты яркими гирляндами флажков.

 

По улице идёшь, как по галерее! На пристань вышла, туристов много, под навесом стулья выставлены, вроде в зрительном зале. Стол, а за столом люди со списками время от времени выкрикивали имена туристов, своих и чужих, что бы отправить на посадку в лодку.

И тут я увидела лодки! Жутко красивые, ярко - расписные, тоже все увешаны флажками и с балансирами, напоминающими крылья. 



 

 

Зрелище меня очаровало. Эти лодки заполнялись людьми и уходили в волнующееся море. Где-то там, за чудными пейзажами, текла заветная река – Undergrаund river. 
Тут же на берегу стоит туристический офис, а народу оказалось – не пробиться! Все шумели и требовали реку, тряся деньгами и протягивая их первому попавшемуся сотруднику. Посмотрела, подождала, научилась, тоже деньги в руку и к первой стойке. Благо с собой маленький рюкзачок, багаж меня не обременял.
За разрешение на посещение реки взяли 290 песо + лодка 200, если с группой + 300 за трип по дождевому лесу и по карстовым скалам с пещерами. Честно сказать трип не хотелось брать, но маленькая и совсем не молодая женщина смотрела на меня умоляюще и я сдалась, согласившись на этот выматывающий путь. Потом вышла под навес, там меня объединили с одной из групп, а то ведь индивидуальный заплыв стоит 500 песо вместо 200-сот. 
Моя группа оказалась из местных филиппинцев.

 

Весёлые и разговорчивые, они не оставляли меня без внимания, поэтому чувствовала себя уютно. Вообще филиппинцы очень общительны, как все азиаты. Уж не знаю, что там у них в душе. Их внешность довольно привлекательна, это уже в отличие от остальных азиатов. 
Раздали нам спасательные жилеты и отправили в плавание.

 

Морской бриз освежал тело, навес защищал от солнца. Лодка шла параллельно берегу, мимо красивейших карстовых скал, у основания излизанных морем. Подмытые берега пещерами уходили внутрь, создавая ореол таинственности для моего фантазирующего мозга. Навстречу тоже шли лодки с туристами, они возвращались в Сабанг. Туристов и лодок было много, но я не сожалела об этом, что часто приходится слышать от самостоятельно путешествующих. Всем же хочется посмотреть!

Причалили к совершенно обворожительному пляжу, окруженному каменными гротами. Незамысловатая вывеска гласила «Undergraund river». 

 

Потом по тропе вглубь леса двинулись и попали на следующую пристань среди поросших лесом гор. Из одной широкой пещеры вытекала жёлто - зелёная река! По её ровной глади лодки с людьми уходили в пещеру, поглощаемые чернотой.

 

Мой взгляд как-будто приковало к янтарной реке, её необычный цвет отсвечивал на солнце всем спектром зелёного цвета.
Тут сменную лодку подогнали с меньшими балансирами, как с подрезанными крыльями, и мы в красных жилетах плотно расселись по местам. Оплата здесь не требовалась. Я заняла переднее место у большого прожектора на носу лодки. Сфотографировались для галочки и отправились к чёрной дыре у основания карстовой могучей стены.

Сообщение отредактировал Tamarita: 31 июля 2016 - 12:33

[Tamarita]

Подземная река с местным названием Кабаюган течёт под скалистым горным карстовым массивом Сент-Пол. 

 

 

У самого берега океана она выходит из заточения и впадает в него. Казалось бы, ничего особенного в этом нет. Такие реки есть и на Кубе, и в Мексике, и в Индонезии. Да мало ли где ещё? Но тут случай особый. То, что места обворожительно красивы, это понятно. А вот то, что река Кабаюган течёт под землёй восемь километров, это редчайший случай.



 

Но самое интересное то, что подходя к горной системе с востока, она вдруг начинает подниматься вверх! В какой-то момент река обрывается в бездну и прячется под землёй. Об этом мне рассказали люди одного из племён батаков. Я была недоверчива, но они все, как один утверждали о существовании данного феномена. А уж наше дело, верить или нет. Я знаю о существовании рек, которые под воздействием каких-либо земных и лунных притяжений поворачивают своё течение вспять. Но есть и такие реки, которые вопреки всем законам физики и химии текут вверх! Это я уже раскопала в интернете после возвращения домой. Кстати, совсем рядом, у нас в Армении есть река, бегущая вверх. Да ещё какая быстрая! Вот вам и гравитация. Не принято об этом говорить, об этом надо молчать и не замечать, что бы не нарушить устоявшиеся догмы учёного мира. Часто подобные явления, которые с точки зрения современной науки объяснить не возможно, держатся в строжайшем секрете.

Поэтому Подземная река с Филиппин заслуживает внимания вдвойне. Она течёт по огромным залам, увешанным гигантскими известняковыми сосульками. Сталактиты и сталагмиты навевали оторопь. Они имеют свои названия. Их формы напоминали животных, птиц, оплывшие свечи, даже профиль Шерон Стоун рисовали камни. На одном из поворотов пещеры я испугалась и вздрогнула. Свет наших фонарей выхватил из темноты стену, вдоль которой бежали люди. Конечно, это были рисунки нарисованные временем, но удивительно похожие на сюжеты реальной жизни.



 

Фотографировать в пещерах сложно. Когда встречная лодка с туристами приближалась и объединяла свой свет фонарей с нашим, в тот момент получались кадры.

 



 

С карстовых сводов капали огромные капли, иногда текли струйки воды. Фотокамеру укрывала собой, но фотографии сделала.



 

Лодки с людьми углубляются в пещеры на километр или полтора, а дальше гроты ссужаются, а значит все плавсредства поворачивают обратно. Так и идут целый день лодки туда и обратно к выходу из-под скал.

 

 

Хотелось остановить время и подольше побыть в сказочном подземном мире. Хотелось налюбоваться всласть разноцветными сводами залов и куполами во всю гОру. Хотелось смотреть на эту безумную и очень зелёную реку.

 

 

Но время экскурсии ограничено, а самостоятельно туда никак не попасть. Поэтому всем составом мы вышли на свет божий и придя в себя от всех пещерных видов, разбрелись по своим гидам. 



 
Я тоже хотела пристроиться к кому-нибудь, но моя маленькая проводница вдруг взяла меня за руку. С ума сойти! Я про неё уже забыла, а она меня нашла. Чёрт возьми! У меня ещё трип по дождевому лесу и карстовым пещерам длиною в 3.5 км!

[Tamarita]

Лес сразу овладел нами сжимая в своих зелёных объятиях. Он подступал близко, зловеще нагнетая вокруг нас темноту и влагу. Гигантские деревья с ребристыми и пластинчатыми корнями подавляли своим величием. 

 

 

Маленькая филиппинка, похожая на подростка, шла впереди, и всякий раз оглядывалась, с улыбкой показывая очередной шедевр природы.

 

 

А шедевров действительно было много. Причудливые лианы беспорядочно оплетали деревья. Ротонговые пальмы топорщились колючками.

 

 

Дерево Будды удивило. Оно имело бесчисленное множество наростов на стволе в виде человеческой головы.

 

Здесь же сновали любопытные обезьяны, вараны не спешно шуршали упавшей листвой. 
Не комодские конечно, но всё равно вараны.
Если кто знает, что такое дождевой лес, то он сразу его себе представит.

 

 

Это чаща, где все перевито лианами и корнями старых деревьев.

 

Это тихий сумрак среди влажной растительности, где с каждого листка стекают капли воды и ленивым дождём катятся под ноги.

 

 

Даже если там, за высокими кронами светит солнце, в таком лесу всё равно идёт дождь. Если к скользкой почве, мокрому лесу ещё добавить жуткую влажную жару без единого ветерка, то картина всё же будет не полной. Ваша одежда промокает насквозь, ваша обувь тяжелеет от прилипшей комьями грязи, пот застилает глаза, лианы цепляются за ноги, а ещё скользкие камни на пути вместе с тропическими пиявками. Эти пиявки вообще настоящая зараза. Они цепляются незаметно будучи совсем маленькими. Только потом, когда напьются вашей крови, становятся длинными и толстыми. Их надо ещё уметь снимать. Кровь после них ещё долго течет. Мне повезло и ни одна пиявка до меня не добралась, но я видела этот кошмар на других людях. Вот такой он, дождевой лес.
Но не все так плохо! Именно в этом лесу красивые карстовые скалы открывались своими пещерами.



 

 

От глубоких провалов меж ними и колодцев заполненных водой веяло таинственностью. Подвесные мостки на сваях имели перила. Вещь в той ситуации была не заменимая. Стоя над провальным колодцем с торчащими каменными пиками из него, я сжимала те перила до белых ногтей, что бы не бултыхнуться вниз от головокружения. Немецкие волонтёры поработали здесь, устроив в опасных местах грубо сколоченные, но прочные деревянные настилы.

 

 

Эти дорожки поднимались вверх, переваливая через скалы. Идти было неимоверно тяжело, жарко и влажно. На тот момент я ругала себя всю дорогу, что поддалась на очередную авантюру, а теперь рада, что проделала тот путь. Он действительно был интересен.

 

 

Вышли мы внезапно к живописному заливу и по зелёному болоту, где повсюду сочилась вода из-под ног, 

 

вскоре оказалась у моего Trebol resort. Остановилась я там за 400 песо в сутки на пять дней.

[Tamarita]

БУДНИ В САБАНГЕ

Сабанг оказался тихим местечком и не суетливым, если не считать той пристани с ярко украшенными лодками, откуда они уходят с туристами к подземной реке.

 

Но это всего лишь маленький пятачок в центре посёлка. Ведь после посещения той знаменитой реки все гости уезжают из Сабанга, а остаются здесь единицы. Поэтому вечера на берегу тихие и безлюдные.

 

Мой лодж стоял почти на пляже и я нашла себе место для купания. Среди камней вода была совершенно тёплой, волны меня не доставали. Красивое место и пустынное.

 

 

Вдоль пляжной полосы выстроились в ряд несколько ресторанов и полупустых отелей,

 

 

 



а один из них каждый вечер устраивал для своих клиентов ужин на лужайке с музыкой и пением. 

 

Только клиентов практически не было. Все проходившие мимо зеваки останавливались и с удовольствием слушали музыку.

 

 

Море шумело, вдали маяк мигал. Развешенные по берегу гамаки пустовали. 

 

Светлячки густо мелькали огоньками и цикады пели на всю деревню. Пальмы тянулись к морю, как и положено. Рыбацкие лодки были вытащены на песок. 

 

Создавалась полная идиллия природы с человеком.

 

Электричество в Сабанге давали после шести вечера, а за полночь отключали. Ночная прохлада приходила с моря, что бы разогнать дневную жару. У меня было свое место для ужинов. Каждый вечер я ходила в тихое кафе при въезде в Сабанг.

 

Деревенские жители осмелели и вступали в разговор. У каждого были свои вопросы. Именно там мне посоветовали отправиться на водопад, который падает в море. Испанский язык помогал мне их понять. Это сыграло положительную роль в отношениях с людьми. Хотя изначально люди настораживались, пока не узнавали, что я русская. Странным мне это казалось. Испанская колонизация давно закончилась, а обиды, мягко сказать, остались.

[Tamarita]

С первого раза посетить водопад в Сабанге оказалось слабО. Я шла вдоль прибоя. Уже и деревня давно закончилась.

 

 

Одинокий храм миновала, который неуютно возвышался над берегом. Зелёная и высокая гористая стена то прижимала меня к кромке волны, то снова отходила вглубь. Тропинка, вытоптанная людьми уходила в зелёную гору. Стало не ясно куда идти. Круглыми камнями, излизанными морем был усыпан берег. Истинное мучение передвигаться по ним. Волны разбивались и затекали под ноги. 

 

Впереди возвышались скалы и навал камней белого мрамора. Я все смотрела на зелёную стену и чувствовала себя зажатой между нею и морем. Вид её был зловещий. Не зная периодичности приливов, подумала о том, что начнётся прилив, а отступать будет некуда. Непроходимая чаща тянулась к солнцу, нависая своими кронами с неизвестными плодами почти надо мной. Мне стало жутко, что бывает не часто, и я повернула обратно.
Обратный путь по камням в 2.5 км. прошла напряжённо. 

 

Не тренированные ноги дрожали от усталости. На окраине деревни нашла проводника. Он охотно согласился составить мне компанию до водопада за 50 песо. Едва отдохнув, я и мой проводник отправились снова к вожделённому месту. Надо успеть вернуться до темноты, обратная дорога в сумерках по круглым булыжникам, да ещё с приливом меня тревожила.

 

Вдвоём мы как-то легко преодолели путь. Миновали мраморные нагромождения. А там смотрю, собаки моего компаньона навстречу идут. Поластились к своему хозяину и равнодушно пошли дальше. 

 

 

Чёрная и Рыжая псины возвращались с водопада. Там среди камней они ловят крабов. Но не только собаки крабов обожают. Обезьяны крабоеды спускаются к морю и прекрасно охотятся на лакомый «морепродукт»! В воде чувствуют себя комфортно, прекрасно плавают. Хищников на острове нет, а значит враги у этих макак тоже отсутствуют. Только один фактор сеет среди них панику и страх, это гранёные плоды прибрежных деревьев.

 

 

Предполагаю, что это одна из разновидностей цербЕр, самого ядовитого дерева в мире наряду с манцинеллой. Хотя у манговой церберы плоды округлой формы.
Попадая в воду, эти плоды убивают вокруг всю живность. Макаки крабоеды об этом знают и тщательно следят за плодами. Если даже плод падает просто на камни, то они с визгом в панике исчезают в чаще. Вот такой спектакль! Да и собаки сторонятся упавших плодов. Парочка макак с хохолком сидели у воды, но при виде нас быстро ретировались.

Водопад оказался довольно высоким и шумным. Серебром искрящиеся струи падали на округлые валуны у основания гористой стены и исчезали под ними. 

 

Через несколько метров от чаши падения его кристальные воды медленно освобождались из-под каменных нагромождений и воссоединялись с морскими волнами.

 

Мой новый знакомый смело пошёл купаться к самой чаше, а я с удовольствием пристроилась у самого выхода речки при впадения её в море. 

 

Блаженством было не насладиться. Я смывала с себя дневную жару и чувствовала, как приятно стыло горячее тело, как оно восстанавливало силы и прогоняло усталость. Взахлёб пила холодную воду и никак не могла напиться. Слаще, чем эта, я воды ещё не пила! 
Кстати, о воде! Питьевая вода на Палаване совсем не дешёвая, даже дорогая. Полторалитровая бутылка обходится в 40 наших рублей! Это самая дешёвая. В моём лодже каждый день мне наливали питьевую воду по моей просьбе не ограничено, да и в остальных, мною облюбованных местах для проживания, я делала точно также. Поэтому воду я почти не покупала. Ура! А то ведь питьевая вода в жарких странах является первой необходимостью.

Мой случайный компаньон обошёл всю территорию вокруг водопада и собрал весь мусор цивилизации. Делает он это всегда и без лишних слов. Босыми ногами взбирался по зелёной стене, проверяя каждый куст на предмет чистоты.

 

В нём было много любви к родным местам. Это он мне показал и рассказал про обезьян, про своих собак. Когда вернулись к деревне, то в свой дом пригласил, жена его кофе приготовила, а он рассказал ещё об островах, что лежали на морском горизонте прямо напротив нас. 
Острова чудесным образом, накладывая свои контуры друг на друга, рисовали в синей дали гигантскую статую лежащего Будды. Именно по этой причине в данном месте на высоком берегу люди построили одинокий храм, укрытый неумолимо наступающими джунглями.
Есть ещё два места в Азии, где острова в море рисуют такую же панораму с лежащим на боку Буддой. Это в Таиланде и Китае. Мой дружелюбный товарищ рассказал о диких племенах батаков, которые живут в глухих лесах острова Палаван. Где до сих пор люди ходят без одежды, хранят свой фольклор и традиции. Для тех, кто сможет их разыскать, с удовольствием танцуют свои национальные танцы. Ведь до них ещё добраться надо!

[Tamarita]

ПЛЕМЯ БАТАК
И я решила, надо добраться. Пока шла к месту своего ночлега, всё узнала о транспорте. Автобусы в зону батаков туристов не возят. Добираться только трициклом к месту похода в лес. Эта мотокарета обойдётся мне в 300 песо.

 

Сам проводник в лес будет примерно стоить 500 песо. В отеле мне написали записку, где найти проводника и указали его имя. Её я отдала на следующее утро своему мотоциклисту. Тот понятливо кивнул и мы поехали. Было шесть часов утра. Приятная прохлада обдувала лицо. Она ещё не превратилась в липкую густую жару, которая завладевает физическим телом, которая терзает его и мучает жаждой. Она ещё только проснулась.
Для начала мы приехали в деревню Kwago. Искать проводника в лесное племя батак не пришлось, здесь каждый мужчина был готов стать проводником за 350 песо. Только не подумайте, что эта деревня большая и шумная, а потенциальных проводников в лице мужчин полным полно. Нет, этот хутор имел несколько домов в лесу и несколько мужчин соответственно. Моё предложение прогуляться по лесу принял самый первый попавшийся на глаза. За ним увязались его сестра с дочкой. Оставив моего мотоциклиста с каретой ждать меня на хуторе, мы вчетвером вошли в лес. Предстояло пройти пять километров туда и пять обратно.

 

Узкая тропа оказалась глинистой и каменистой, к тому же разбитой вдрызг. Она карабкалась вверх и падала вниз, преодолевала мелкие речки вброд. Потом опять скользко поднималась вверх, вымазывая наши ноги красной и липкой глиной. В дождевом лесу тропа превращалась в месиво из грязи. В местах, поросших высокой травой было суше, но невыносимо жарко. Мокрые кусты и деревья цеплялись за нас, под ногами скользко, как на льду, одежда давно промокла.





 

Красная глина, в гору. Камни, глина вниз. Река вброд. Камни, вверх. Жара.

 

С деревьев конденсат стекал на голову и плечи. Пот по лицу, щиплет глаза. 30 речек и 20 ручьёв вброд. Умываюсь, отмываю глину с обуви. Сердце замучено, колени трясутся. Потом были рисовые чеки с узкими и скользкими переходами.

 

Деревья – мосты через ручьи. Снова вверх и скользко вниз. Обувь из грязи не выдернуть. Ужас. Стоять нельзя, сразу по колено вязнешь. Болото. Посох проваливается, твёрдого дна нет. Хорошо, что воду несёт проводник.

 - посох для меня

Куда иду? Зачем? Ах, да! В племя батак. Это они ещё ходят голышом и танцуют для редких гостей. Это о них мне говорил сегодня утром водитель, который привёз меня в Kwago. Это к ним меня ведут эти люди, которые и сами живут там. Снова гористые подъёмы. Не упасть бы! Если б того ещё стоило. Пять километров кошмара. Казалось, что у меня ещё не было в жизни более тяжёлого пути. Я насквозь мокрая от пота. Натёртые ноги в мокрых сандалиях скользят. Боль, ерунда. Силы важнее. Посох, как спасение. На рисовых чеках редкий человек работает. Землю лопатой выбрасывает за периметр. Не вижу логики. В подробности не вдаюсь. Снова тонкие кладки через ручьи и реки. Только не упасть! Каждый подъём за год моей жизни. Каждый скользкий спуск за полгода. С ума сойти! Не смогу, не дойду! Зачем? Куда? Горы впереди. Красивые. Это на них поднимается река Ундерграунд, а потом падает вниз и через восемь километров впадает в море у Сабанга. 

 

Я не знаю, как это происходит. Но все трое моих компаньонов бурно выражали эмоции по этому поводу и возбуждённо жестикулировали, показывая, как река поднимается и падает со скалистой стены.
Именно в долине этой реки расселилось племя батак. Есть вода, огороды, плодовые деревья.

 

 

Пришли. Люди, как люди. Дома, как дома, хоть и на сваях.

 



 

Все одеты в современную одежду, топлес никого! Что это? Всё? Это батак? Обещали традиционные танцы, а это что? Таких батак по всем Филям не счесть. Я чувствовала, как теряла такт. Моё терпение закончилось. Проводник стал напрягаться, чтобы мне угодить, а все вокруг хохотали, как, извините, умалишённые. 

 

 

-- А где дикое поселение? Дальше в горы? Пошли, согласна. Туда нельзя? Как? А тут что? Это дикие батак? По мне они все едины. Пять километров по бездорожью! Чуть не померла. Зачем? Почему не сказал, что показать будет нечего?
Растерянный проводник стал звонить, или вид делать. На огороженную площадку меня привел. Туда и народ собрался. Смотрю, две сухонькие бабушки, похожие на щепки, оголились до пояса и стали несуразно плясать, размахивая подобием мочалок.

 

Бабушки-щепки были близнецами, их головы украшали венки из обрезков цветных тканей. Местный барабанщик отстукивал им ритм, старательно колотя кожаный барабан.

 

 

 

Потом ругаясь, вышел старший брат моего проводника в набедренной повязке. Рядом с бабушками пристроился. Два притопа, три прихлопа. Несколько минут ускоренного темпа и танцоры обессилили. Смех! Вы бы с моё прошли! Брат ещё танцевал, грозя меня убить, если замуж за него не пойду. Заточенное мачете показал. Умереть, не встать!

 

 

Потом бетель мне дали, думала что-то вкусное, а оказалась редкая гадость. Вся исплевалась. Злая, как ведьма! Брату-убийце фонарь дала, а тёткам-щепкам по 20 песо на руки. Они по 200 хотели! Я в день столько не зарабатываю, а им за три минуты дай! Дороже, чем в 20 песо я их танец не оценила.
Пятнадцать минут мне там хватило и в обратную дорогу двинулись. А идти пять километров по бездорожью. Так мне и надо, что б не «авантЮрила»! Снова подъёмы глинистые, спуски каменистые. Тридцать речек и двадцать ручьёв! Дети их, батакские, в зарослях купались. Лес дождевой подсохнуть успел. Папоротники тёплые, не сырые. Рисовые чеки вязкие. Тропы звериные. Сверху обезьяны спрыгивали, лишь бы змеи не падали. Подъёмы смерть! Каждый за год, спуски за полгода. Всех ненавидела, но меня никто не заставлял.
Вышли из леса. Мой мотоциклист злился, что долго ходили. Сам бы попробовал! Рухнула в его телегу, к бутылке с водой присосалась, пока сердце на место не встало. Только потом проводнику дала 350 песо за проделанный со мной путь, без «спасибо» обошлась. 
Драйверу команду дала:
-- Поехали! Не говори со мной! Сначала ты человек, потом водитель. Ты мог сказать, что б я не ходила в лес, что б я не мучилась зря. Ты не сказал, не пожалел взрослую женщину. 
Вышла я на въезде в Сабанг. В привычном мне кафе холодный напиток выпила, обед заказала, а уж когда до своего лоджа добралась, то просто без сил упала на кровать. До следующего утра проспала. Зато теперь всю дорогу в племя батак знаю. Хотите расскажу?)))
С того момента решила, что с подобного рода экскурсиями надо заканчивать. Буду передвигаться по населённым пунктам и останавливаться в них для ночёвки, заодно смотреть на жизнь островитян. Ну, это я решила на тот момент! Поэтому купила себе билет в Пуэрто Принцесса за 140 песо и обиженно отправилась в столицу острова. Благо проблем с транспортом не существует. Его много, он разный и ходит регулярно.

[штиль]

Да, обидно получилось.)

А почему пошли с проводником? Там по тропе нельзя было самой дойти? Или можно было заблудиться?

[zero_one]

Прикольно. Тамарита, вы с местными на английском говорили и на испанском?

[Tamarita]

Да, обидно получилось.)

А почему пошли с проводником? Там по тропе нельзя было самой дойти? Или можно было заблудиться?

Ооооо! Вы себе просто эту дорогу не представляете. Без проводника как на тропу выйти? Как знать куда тропы ведут? А где рисовые чеки, там совсем сто тропинок. Иногда такая была дремучесть, что жуть брала. Без проводника не возможно, я даже сейчас в этом уверена. Я ж люблю ходить одна, но в этой ситуации нет. 5 километров! Ни души не встретились, только двое на рисовых чеках.

[Tamarita]

Прикольно. Тамарита, вы с местными на английском говорили и на испанском?

Да,я мешала эти два языка. Батаки ни какого языка не понимали. Им мой водитель пояснил что мне надо. Зато понимали жесты и сами жестами объяснялись. Всё основное было понятно.

[Tamarita]

РОХАС

Прибыла я в Пуэрто Принцесса. Ночь в своём отеле Инь-Янь переночевала, а потом собралась в рыбацкий посёлок Рохас. Налегке, с не большим количество вещей отправилась на автовокзал Сан Хосе. Автобусы в Рохас идут каждых два часа. Посёлок находится к северу от Пуэрто Принцесса. Мне было всё равно куда ехать, просто название посёлка на моей карте было выделено жирным шрифтом, значит там будет где заночевать. Я не ошиблась. Купила билет за 150 песо и целых три часа любовалась пейзажами за окном. Справа от меня море солнцем блестело, а слева зелёные горы чёрные тучи собрали, наматывая их на вершины. Пальмы в рисовых болотах красовались, а меж ними буйволы паслись. Белоснежные цапли на фоне яркой зелени мерцали.
Как только в Рохас приехала, сразу устроилась в Rovere Pension за 300 песо, благо от автовокзала не далеко. Номер оказался жарким, хоть и вентилятор имелся. Поэтому вечер провела в красивой беседке на территории заведения, но переспать одну ночь было не сложно. Не такое видали!

 

Ну, а пока не наступил вечер, у сотрудников пансиона информацию получила, что есть такое местечко красивое, Порт Бартон называется. Туда решила ехать завтра с утра. После всех обязательных дел пошла по посёлку гулять. Километр-то всего из конца в конец по главной улице. Ничего интересного, кроме зажаренного поросёнка на вертеле и не видела. Слюнки потекли, всего 300 песо за кило. Корочка у него хрустящая, смачно парит и требует остановки. Волю в кулак схватила и прошла тот километр быстрым шагом. Обратно решила другим путём вернуться, что б воле волю не давать, свернула в переулок, который привёл меня в рыбацкую деревню.

 

 

Встала на берегу моря, любуюсь.

 

Деревня передо мной раскинулась свайными домами. Пошла я по песочку, перешагивая через туго натянутые лодочные канаты. Чёрное, грозовое небо быстро затягивало всё пространство надо мной.

 

Ливень не заставил себя ждать.

 

Непроглядные потоки хлынули с небес. Разразилась гроза. Пока добежала до первого увиденного мною навеса, уже вся и вымокла. Встала, прижавшись к стене, а ливень по ногам хлещет. В этот момент открылась дверь дома, под навес вышла женщина. Мы улыбнулись друг другу, и тут она заговорила мужским голосом на тему погоды. Потом она закурила, но не самокрутку. В дом на скамью сесть пригласила. Земляной пол был чисто выметен, скудный интерьер в полном аккурате, а по дощатым стенам были развешены фото в рамках красивой молодой девушки в белом выпускном платье. 
Мне никогда не приходилось общаться с трансвеститами, а тут вдруг такая удача! Меня распирало любопытство. Пока хозяйка с не запоминающимся именем готовила вкусный кофе, я задавала ей разные вопросы, и не тактичные тоже. Сама она с острова Менданао, но ей пришлось покинуть родину и перебраться на остров Палаван. Её сексуальная ориентация тому виной. Большая семья из братьев и сестёр её не понимали, а здесь на Палаване за неё никому не стыдно. Она тут одна, как перст. 
Как будто в доказательство её слов, в открытую дверь подростки набились. Я им была интересна, а к хозяйке дома они давно утратили интерес, если он был когда-либо. Общались с ней уважительно, что мне очень понравилось, даже сделали нам совместное фото на память.

 

Моя новая знакомая имела свой мизерный бизнес, маникюр, педикюр, стрижки. Средств от него хватало на жизнь, ещё и на встречу с подругой оставалось. В этом месте я облегчённо выдохнула. Что мы за люди такие? Как, скажите, правильно реагировать на людей с не традиционной ориентацией? 
Хозяйка дома бережно снимала со стены каждый портрет и трепетно рассказывала о своей девичьей молодости. Она тогда ещё носила платья. На школьный выпускной надела наряд принцессы. Потом горько плакала о своей однокласснице, которой не могла объяснить своих чувств. У них были разные дороги. Женщина с душой мужчины смогла обрести своё маленькое счастье. Хотя такое счастье найти в сто раз труднее, чем быть счастливыми нам. А значит оно у неё огромное! Пусть так и будет.
Закончился ливень в деревне. Духи из моей сумочки были подарены хозяйке. Я покидала приветливый дом, искренне пообещав заглянуть сюда по возвращении в Пуэрто Принцессу, но мой обратный путь больше здесь не пролегал. Обещанная встреча не состоялась.

 

Улицы истекали ручьями. Перепрыгивая их один за другим, вышла на главную улицу, а там снова жареный поросёнок как-будто меня ждёт. Ну, просто искушение какое-то! Купила четверть кило, а когда с этим справилась, то до самого вечера ту самую улицу в километр топтала быстрым шагом из конца в конец. Поросёнка сгоняла! Чего только не сделаешь ради красоты неописуемой?)))

[Tamarita]

ПОРТ БАРТОН

Следующим днём на автовокзале долго ждала транспорт в Порт Бартон. Один джипни в своё время не отправился. Здесь так называется полугрузовой транспорт для перевоза людей. Некое подобие грузовика с навесом. Во второй я забралась почти первая, а что бы солнце меня не доставало то справа, то слева, разместилась в самой середине поближе к водительской кабине, это уже на случай ливня, дожди в это время на Палаване лили каждый день. 
Кроме меня в джипни забрались ещё девять человек русских, значит место под названием Порт Бартон должно быть стоящим. Кроме нас мамаши их, филиппинские, с детьми расселись непринуждённо, да грузчики из мужчин, что на крышу баулы навьючивали. В общем, транспорт стал похож на холмик с колёсами. Тронулись. Через час пути чёрные тучи сгустились. Нам нужно было горную гряду перевалить, что бы на противоположную часть острова попасть, но видно не успевали. Тут ещё асфальт кончился и начался обычный глинистый грунт. Наш навьюченный транспорт медленно поднимался в гору. Уж скорее бы её миновать, но тропический ливень рухнул стеной. Ни зги не видно впереди, только пропасти просвечивали, то по одну сторону, то по другую. Под наш тент хлестало нещадно. Все пассажиры вымокли, кроме меня. Боялась солнца, а убереглась от дождя. 
Потом беда началась. Я сразу это поняла, как только увидела скользкую красно-глиняную колею. Она совсем была не выезжаема. Нас стало носить из стороны в сторону и кренить с боку на бок. Народ заваливался то вправо, то влево, а колёса нашего джипни, всё больше погружались в вязкую глину. Мы надрывно буксовали, смешивая синий дым с дождём, а потом заглохли и плавно завалились на бок. Правый борт почти в грязи, а левый колёса поднял. Все рванули на высокую сторону, что б не перевернуться, но машина не поддалась и осталась в том же положении. Было ясно, что мы оказались в западне. 
Какие-то строящиеся дороги и мосты испортили проезжую часть на столько, что только вертолёт – спасатель вызывать надо, ни назад, ни вперёд сдвинуться так и не смогли. Народ, что б не кувыркнуться, стал выпрыгивать под дождь в липкую жижу и месить ногами грязь. Я не тронулась с места. Ухватилась за поручни над головой и с ужасом в зелёные пропасти уставилась. Ну вот, только недавно в племени батаков зарок дала не авантЮрить, а тут новая напасть случилась. Вещи свои в целлофан замотала на случай, если машина в грязи утонет и сидела, не рыпалась. Всё ж в кузове лучше, чем грязь по колено и дождь проливенный на голову. Грузчики стали камни стаскивать и под колёса запихивать, они уходили вглубь. Сидели наверное пару часов, хорошо внедорожник подвернулся. Все пассажиры в джипни поднялись и на высокий борт навалились. В несколько приёмов, с гиканьем и криками, машина вытащила нас из грязевого болота.
В Порт Бартон мы всё-таки приехали и я удивилась необычному месту. Посёлок стоит в густом лесу.

 

Цветущая тёмная зелень тут повсюду, что даже с одной улицы другую совсем не видно, пока за поворот не завернёшь.



 

Выходы к морю обозначались высокими арками, а на арках возведены строения.

 

В одном из таких построек находился туристический офис, но он всегда пустовал, нужды в нём не было.

 

Все окрестности можно исходить пешком. 

 

 

 

Вечерние закаты в тех местах совершенно не обычные. 

 

 

 

Особенно поразили облака. Напоминали они дымящиеся клубы дыма на горизонте, которые разрывали атмосферу и врезались в высь.

 





 

За 500 песо заселилась в чудное бунгало Auettes Bamboo, а сама всё по сторонам смотрю, наслаждаюсь. 



 

Напротив меня жил австриец Ули. Это он рассказал мне про водопад в пяти километрах от посёлка. На другой день я пошла. Не выдержала

[Tamarita]

ОКРЕСТНОСТИ В ПОРТ БАРТОН

До водопада было пять километров, и взять эту «детскую» дистанцию было совсем простым делом. Тут, главное до дождя успеть, который начинает лить с середины дня. Тогда уж мало не покажется! Ни какой зонт с плащом не спасёт!
Шла по деревне, как по райским кущам. Состояние сладостного созерцания меня лишило торопливости, а когда к морю вышла через мостик, так и совсем расслабилась от экзотических пейзажей.

 

Берегом шла не долго, тропа свернула в лес, и начался глиняно-каменистый подъём.

 

Но это не те подъёмы, которые стоили мне по году жизни при посещении племени батаков. Тропа к водопаду была не сложной. Впереди показалось кладбище с каменными тумбами и навесами от дождя или солнца. Миновала столь почтенное место, лишь слегка окинув взглядом, и дальше вглубь леса двинулась.

 

Густые папоротники нависали над тропой, постепенно раздвигались и вышла я вскоре на открытую местность. 

 

Небо быстро почернело не соблюдая времени. И пошел ливень. Фотоаппараты замотала, зонт раскрыла, что б на голову не лило, а сама то я никакого ливня не боюсь. Шум водопада уже слышала всё ближе, а потом почему-то всё дальше. Встала, огляделась. Правильно иду. Тропа одна единственная. С пути я не свернула, пока не дошла до красивого каменистого ручья. 

 

Там моя тропа оборвалась. Прошла по ручью в обе стороны, а водопада нет. И вообще, нет ни дороги, ни людей, а только дождь, сумеречный лес и я. Жуть меня одолела, чувствовала, что не пять километров я прошла, а все десять! Водопад остался где-то позади. Я быстро пошла обратно, надеясь его найти.
Весь мой обратный путь был затоплен. Я шла по щиколотку в воде, благо зелёная низкая трава была не скользкой, а даже приятной. На середине моего пути стояла наскоро сооруженная беседка для отдыха. 

 

Я собиралась там отдохнуть под навесом, но к счастью в беседке уже сидел молодой человек с большим журналом для записи туристов, прошедших в лес. Он мне жестами объяснил, как найти водопад. Вроде поняла. 
Шла, прислушиваясь. Лёгкий шум услышала, снова встала, а тропы нет. На толстом дереве висел металлический указатель, он был свёрнут хулиганами на бок. Если бы я знала, что свёрнут он был специально для таких, как я, что бы они смело сворачивали в лес и не стояли в раздумье под дождём. Но я этого не знала.
Уже на подходе к кладбищу началась такая гроза, что я готова была спрятаться в любую яму. Бурные потоки мгновенно хлынули мне под ноги, заливая каменистую тропу и почти сбивая меня.

 

Держась за крепкие папоротники поднялась на кладбище. Металлический навес гулко звенел, казалось что молнии бьют прямо в него, но другого укрытия просто не было. На тумбе стоял портрет покойника в синей рамке. Я старалась на него не смотреть, хоть это было трудно. Время от времени замечала, что он злобно на меня уставился. Кому понравится? Понятное дело, что на его тумбу взобралась, а он там, внутри неё лежит. Таков здесь способ захоронения людей, в высоких побелённых тумбах. Но что было делать? Тут крыша, тумба тёплая и от земли высоко. Если дождь не кончится, то на тумбе заночую. Иначе те бурные потоки по каменистой тропе меня просто в море унесут! 

Было ощущение, что наступает ночь. Но как только дождь стих, сразу рассвело, бурные потоки исчезли. С тумбы спустилась, в глаза не глядя, и попрыгала по каменистой тропе вниз. Тут главное ловкость иметь, что б в грязь не угодить.

 

 

Такой вот достался мне дождливый сезон. Когда в Порт Бартон пришла, то сразу папайю купила, что б с устатку её всю съесть. Австрияк Ули это время коротал у себя на террасе, а я на своей террасе папайю разделывала. Позвала. Согласился. Папайю съели вдвоём. Если бы я знала, что этот человек откажет мне в чашке кофе, то даже с ним и знакомиться не стала. 
За папайей Ули вызвался отвести меня к водопаду прямо сейчас. Отдыхать было некогда, пока новый приступ стихии не обрушился на побережье.
Во второй раз я выдвинулась к тому водопаду, который шумит, но не показывается. Последнее время мне с водопадами не везло. Но теперь рядом со мной был человек, который знал дорогу. Ули шёл медленно, я его то и дело ждала впереди. Его сланцы соскальзывали с ног и вязли в грязи. Я грустно думала, что пять километров туда и пять обратно он не пройдёт. Но как я ошибалась! Именно в том месте, где я останавливалась слушать шум падающей воды, мы свернули в лес по траве. А это совсем не далеко от Порт Бартона. Я бы оценила это расстояние в два километра, не больше. 
Трава была мокрой, Ули с палкой впереди, я за ним. Буквально в тридцати метрах от тропы падал вниз ручей. 

 

Тот самый ручей, до которого я дошла утром, только там в лесу он был тихий и прозрачный, а здесь он быстро струился. Как можно было назвать это место водопадом? После водопадов Сипи в Уганде, Мерчисона там же, Би в Мьянме, Кбал Чай в Камбодже, даже порогов на Ситуманг Ривер в Индонезии, этот ручей казался смешным. Я уже не говорю о водопадах Анхель, Виктория, Игуасу. В общем тот ручей здесь ни при чём, он просто ручей. Но люди ведь даже указатель повесили с каким-то там названием! 
Честно сказать, я не расстроилась. Сам процесс поиска оказался познавательно - интересным. Бабочек-стрекоз наснимала, кладбищенские тумбы изучила, в лесу побывала, ручьём любовалась, берегом моря восхищалась.

 

А что ещё нужно нам, ходокам по миру? Ведь для того и едем, что бы мир познавать, да каждую мелочь впитывать.

 

 - напоминание любителям морских купаний

Тогда я не расстроилась, а расстроилась уже у себя в бунгало. Все мои деньги были сырыми, даже за последние несколько дней успели почернеть от плесени в этом влажном филиппинском климате. Разложила их на просушку по всей комнате и окна зашторила. Но к моему разочарованию деньги сохли в течение трёх дней, пока я гостевала в Порт Бартоне. А стираные вещи не сохли совсем. Поэтому всегда ходила в сырых вещах. Благо на ногах имела калоши в дырочку.
С Ули мы не подружились. 150 стран он проехал, а что у него ни спрошу, так он ничего этого и не видел. Всё, говорит, дорого. Значит те 150 стран он именно проехал-проскочил из конца в конец, что бы теперь мне назвать эту впечатляющую цифру. Ах, Да! Про кофе! Он тоже оказался для него дорогим и Ули предложил мне самой заплатить за свою чашку. Поражена была не только я, но и официантка оказалась в замешательстве. Наверное я старею, или просто человек таким оказался.
В порт Бартоне пробыла три дня. Всё это время было жарко и дождливо. Вечера у моря были тихими и сказочно красивыми.

 

Нет, тут солнце не падало за горизонт, здесь его почти не было. Зато облака не обычной формы, похожие на скалы, каждый вечер украшали собой слегка отсвечивающий небосвод. Рыбацкие лодки тихо подходили к берегу. Рыбаки неспешно причаливали судёнышки и выгружали не богатый улов. Всё здесь было как-то тихо и мило. Вдали от мирской суеты Порт Бартон казался местом для скромного счастья. Из того, что я ела и пила запомнила только мясо барбекю на шпажках. Уж очень было вкусно!
Каждый день сюда приходили джипни с людьми из Рохас и Пуерто Принсесса. Дорога из Рохас всё также оставалась проблемной, а из столицы острова не было ни каких проблем приехать в Порт Бартон. Именно по этой причине я купила прямой билет в Пуэрто Принсессу за 250 песо.
Было 20 ноября. Автобус из той красоты уходил утром. Дорога действительно была терпимой. Через три часа прибыли в столицу. В моём отеле Инь – Янь выспалась и высохла. Ещё один день был в моём распоряжении перед отлётом во Вьетнам. 
Общественные парки в цветочных клумбах принимали горожан и радовали их. Разнообразие фруктов призывно манило к лоткам торговцев. Люди на Палаване простые и не навязчивые. Яркий транспорт и улицы поднимали настроение, а безопасность вам здесь обеспечена.
Пробыла я в том далёком раю две недели. С интересом погружалась в его атмосферу, знакомилась с людьми и посещала отдалённые места, где природная красота была почти не тронута туристом. Мне было там хорошо и совсем не одиноко. Люди помогали везде. Да, были случаи обмана, но я об этом забыла и давно всех простила. В памяти остались только приятные воспоминания. Всего лишь одна цель у меня имелась, побывать на Подземной реке в Сабанге, а все остальные походы и разъезды ни что иное, как причина, под названием любопытство. 
В тот последний день нашла красивую набережную для прогулки, насладилась любимыми фруктами, а вечером вылетела в Манилу. Из Манилы ночью рейс в мой прекрасный Хошимин. Там у меня тоже кое-какие дела имелись! 
***
В местном аэропорту Палавана заплатила сбор в сумме 150 песо. Если песо у вас нет, то там же можно поменять валюту на песо, только курс будет много ниже, чем нам хочется. Но учитывая тот факт что 150 песо, это не великий денежный обмен, единичные доллары меняли многие. Если нет 1,2,3, то можно поменять 10 долларов. Ведь в международном аэропорту Манилы при вылете в другую страну также придётся заплатить сбор, но уже в 550 песо, даже если у вас транзит. Это конечно в моём случае. 
В Маниле между терминалами аэропорта ходит шатл-бас. Мне надо было во второй терминал. В зале выдачи багажа в углу справа установлена едва заметная стойка с сотрудницей аэропорта за ней. Там надо заказать шатл-бас. Девушка любезно звонит водителю и тот через 10 -15 минут приезжает за вами, даже если вы в одиночестве. Везёт пассажиров далеко, наверное, за три версты. По территории аэродрома ехали с ветерком. Ни пробок там нет, ни светофоров. Именно так сделала я. Рейс во Вьетнам был ночным, и уже следующим утром вышла в аэропорту Хошимина.

[ryhzel]

Вам такое огромное спасибо за подробный отчет! Так интересно написано, по существу и интересно. Теперь и у меня мечта зародилась - на остров Палаван попасть!