Сообщений в теме: 59

[Идущий]

А как вы на Дороге Смерти, идя по ней пешком, ночевали?

Я же пытаюсь по порядку писать, дойдёт и до Дороги Смерти рассказ 

 

Город Потоси находится на высоте 3600-4200 метров. Как это так такой разброс высоты в 600 метров? А вот как:

 

 

Иногда улицы идут под таким градусом уклона, что не понятно как по ним могут передвигаться автомобили.

 

 

 

Город очень приятный, есть где побродить, выйдя из зоны туристического центра. Можно подняться по улице на гору, там над городом находится система озёр, возле них ламы пасутся, цапли живут.

 

 

 

Лама, предводительница овец!

 

 

Потоси понравился наверное наиболее из всех городов Боливии.

 

[Идущий]

Столица Сукре не впечатлила. Город чистенький, аккуратненький, много зелени, старых зданий...но как то ни о чём. 

А вот Ла-Пас удивил и поразил двумя вещами. Первое, это общественный надземный, скорее даже воздушный транспорт . Целая система линий фуникулёров, со станциями пересадки, с вагончиками плывущими над городом. Это был просто дикий восторг!!! Проплывать над крышами домов, над дорогами и парками, наблюдать жизнь города с высоты. Вот вагончик проходит на расстоянии вытянутой руки от компании девушек, жарящих барбекю на крыше высотного дома. А там пассажиры возносятся на склон горы, к пригородам города, проходя над кварталами с сомнительными пацанчиками пыхающими косячки у себя на районе...

И всё это удовольствие стоит полдоллара за пролёт через полгорода. Хочется кататься и кататься.....

 

 

 

 

 

 

 

Вторая вещь удивившая меня, это городские кладбища. Гробы или урны пихаются в ячейки 5-6 этажного сооружения, замуровываются бетонной стеночкой и в нише скорбящими близкими творится инсталляция из цветов и милых вещичек принадлежащих усопшему. Экономия земли в десятки раз и выглядит очень эстетично.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе есть колдовской рынок, где продаются всяческие колдовские амулеты от сглаза и для наведения порчи. Разумеется фотографировать там категорически нельзя, иначе вся сила из зародыша ламы переселится на карту памяти фотоаппарата, а покупатель получит обессиленный амулет.

 

 

 

Ну и виды из города на горы радуют глаз.

 

 

Нашлась так же сеть закусочных быстрого питания. 

Краткий курс орфографии испанского языка: двойная LL читается как Й (в Аргентине как Ш, но это исключение), J читается как русское Х. В результате имеем "Йахуита". Нуууу...зато прямо и честно .

 

Сообщение отредактировал Идущий: 14 октября 2016 - 01:24

[sanja spit]

Такого же типа кладбище я Барселоне видел, только там запах неприятный был и мы никак не могли понять что же его источает - кладбище, крематорий или склады что были неподалеку. Как с запахом на боливийском кладбище?

[Highwayman]

В Каракасе можно хорошо на вагончиках покататься, прямо в системе метро. И в Колумбии тоже есть такое развлечение! Видимо одна из самых интересных латиноамериканских тем - прокатиться над самыми жуткими баррио

[Идущий]

Как с запахом на боливийском кладбище?

Сам ходил и удивлялся что с запахом никак! Ведь там лежат десятки тысяч кандидатов издать запах, а его нет вообще. Может герметичность всё решает.

одна из самых интересных латиноамериканских тем - прокатиться над самыми жуткими баррио

Да, это похоже самый безопасный способ посмотреть на жителей фавел, трущёб и баррио. Да и вообще, это же настоящая экскурсия над городом! По цене душного автобуса. А вот телеферико (так называются фуникулёры) в Кито не порадовал, там заломили какую то неадекватную цену, типа это аттракцион для туристов, в итоге так и не прокатился.

 

Для желающих походить в многодневные горные треки в Боливии, Ла-Пас идеальное место. До начала красивейших и популярных треков можно доехать за пару часов на маршрутке. Причём "популярных" здесь не значит многолюдных, людских пробок на тропе как в треке к Эвересту здесь нету. За день могут вообще туристы не встретиться. Два основных трека это Choro trek и Takesi trek. Чоро более длинный, 60 км, но и более простой, он начинается на перевале на высоте 4700 метров в каменистых холодных горах и тропа идёт всё время вниз до джунглей на высоте 1500 метров. Проходится за 3-4 дня. Такеси трек короче, но вначале идёт набор высоты с 3650 до 4650 метров, а после спуск в деревню Янакачи на высоте 1600 метров. Он тоже за 2-3 дня проходит через много климатическо-природных поясов, от голых холодных гор, через тундру, "карельский лес", "подмосковный лес" в тропические джунгли с лианами и бабочками. Такеси трек прекрасно увязывается с прогулкой по Дороге Смерти, конец одного находится в 2-3 часа езды до начала другой.

 

Поэтому, встретившись в Ла-Пасе с моим попутчиком на следующий месяц, Ромчиком, мы выбрали именно этот вариант.

В процессе подготовки, встал вопрос с мультитопливной горелкой. В туристическом магазине за баллон газа заломили нереальные деньги. Пошли искать бензин. Но найти его не удалось, ни на одной заправке нам не разрешили налить его в пластиковые бутылки. Вот в канистру, пожалуйста. Или в ведро. В пластик ни за что. Уже сейчас, сидя дома, я догадался что можно было незаметно вынести железную кастрюлю из кухни хостела, а потом перелить в бутылку... Но хорошая мысля приходит опосля 

 

Идём по улице.

-Слушай, а питьевой спирт же горит?

-Ну да.

-Так давай купим вот эту литруху что стоит на прилавке за 2 доллара и зальём!

-А если не получится?

-Ну тогда выльем в почву горы.

-Так здесь литр, а у нас баллон на 700 мл.

-Ну у нас же весь вечер впереди!

 

Забегая вперёд расскажу итоги эксперимента. Горелка зажглась. И даже дала устойчивое пламя. Но спирт попался какой то неправильный, пламя горело, жадно облизывало котелок, вот только тепла не давало. За полчаса котелок стал едва тёплый. Ну.... сырая вода из ручья тоже сгодится чтоб запить хлеб с сыром.

А лишний спирт мы каждый вечер как и полагается смешивали с водой в пропорции 40 к 60. Этим занимался я, за что и получил прозвище "Менделеев".

 

Но в начале мы доехали на маршрутке до точки -16.544950, -67.951538, ищите маршрутку до посёлка Палька. Где её искать я не помню, где то двумя кварталами южнее улицы Санта Круз (на которой и находятся бюджетные ночлежки, мы жили в inti wasi backpackers hostel за 6 долл за двоих, координаты: -16.495596, -68.138469 Очень позитивно там, можно бесплатно оставить лишние вещи перед уходом в трек).

Заночевали мы перед восхождением на перевал. Идти во второй половине дня не стали, опасались отсутствия места под палатку если восхождение затянется. Но опасались зря, горизонтальные места имеются по всему маршруту.

 

 

 

Тропа частично идёт по древней дороге инков. А инки были ребята суровые, что положили, то до сих пор лежит. Ну может мхом покрылось слегка. 

 

 

Набор высоты в километр дался легко, что тоже меня удивило. На такой же высоте в 4650 в непальской Дугхле я едва не загибался от горняшки. На перевале допили с Ромчиком остатки неудачного эксперимента. 

 

 

 

Ну а дальше два дня исключительно вниз.

 

 

 

 

По камням в огромном количестве скачут забавные зверьки вискачи. Это что то среднее между зайцем и белкой.

 

 

 

 

В посёлке что находится часа через три после перевала, можно купить у местных тарелку еды. Это не едальни, они просто поделятся со своего стола. Попросят 3-4 доллара за тарелку, но это просто наслаждение, выхлебать супо-кашу с мясом и овощами после дня пути. 

 

 

 

Ни в этом, ни в каком другом треке по ЮА никогда не возникала проблема с питьевой водой. Везде множество рек, ручьёв и водопадов. В горах вода по определению питьевая.

 

 

В посёлке Янакачи купили бензина в бутылке, пообедали, спустились на шоссе и застопили платный грузовик за 1 доллар до трассы где начинается Дорога Смерти. По пути поняли почему эта Дорога Смерти находится именно в Боливии. Манера езды здесь абсолютно безбашенная. Грузовик летел по узкому серпантину с дикой скоростью, чудом разъезжаясь со встречными машинами на полном ходу. Колёса в поворотах проходили в 10 сантиметрах от края обрыва.

 

 

 

Очень рекомендую Такеси трек. Самые положительные впечатления.

[Идущий]

Во всех мировых рейтингах самой опасной дорогой в мире считается Дорога Смерти в Боливии, она соединяет Ла-Пас и городок Коройко. И посещение этой дороги было для меня обязательным пунктом. В интернетах весьма расплывчато трактуют местоположение этой дороги, называются цифры в 60-70 километров длинны. Враки это, непосредственный "опасный" участок это 30 километров, от развилки с нового шоссе №3 (-16.289269, -67.827221) до долины над которой стоит город Коройко. 

Прогулку по этой дороге мы с Ромчиком начали около 9 утра.

 

 

 

И это было большой ошибкой. Через час расслабленной прогулки, мимо нас стали пролетать ТОЛПЫ велосипедистов. Это такой туристический Ла-Пасский аттракцион, десятки турагенств организуют спуск на великах по этой дороге, стоимость тура от 50 долларов и выше. Приходилось идти и уворачиваться от десятков тел, летящих вниз с разной степенью мастерства в управлении велосипедом. 

 

 

За очередной группой вслед ехали их автобусы с запасными велосипедами на крыше. 

Этот путь пользуется популярностью у велосипедистов ещё и потому, что он идёт постоянно под уклон, в основном там работают не педали, а тормоза.

 

 

 

В особо интересных местах толпы останавливались и устраивали бесконечные фотосессии. Дождаться момента для съёмки фотки "Сижу я на пустынном обрыве в одиночестве" было абсолютно нереально.

 

 

И постоянные вопросы: "А где ваши велосипеды? Вы пешком??? 30 километров?????? Вы крейзи!!!" Мля, это не мы крейзи, это вы тупые идиоты! С круглыми глазами пролететь мимо всей красоты дороги. Пешком надо там ходить, только пешком. 

Я бы порекомендовал начать прогулку от развилки с шоссе №3 или очень рано, ещё до рассвета, при свете фонарика. Это мне представляется волшебно-захватывающим действом. Пройти большую часть пути до того как мимо понесётся безумная толпа. Или наоборот, стартовать часов в 14 после последней группы велосипедистов. На полпути, километров через 15, будет расширение дороги, стоят навесы на столбах, там можно переночевать и рано поутру продолжить путь, идя впереди любителей скоростного пролёта мимо красоты дороги.

Дорога действительно красива, каждый поворот просится на разворот журнала. Особенно красив участок между примерно 5 и 20 километром, остальное так себе. До самого Коройко идти не обязательно, мы свернули раньше и вышли на новую трассу. Там на берегу реки переночевали и уехали в Ла-Пас на маршрутке за 3.5 доллара (20 боливиано)

Но я так и не уловил, в чём особая опасность этой дороги? Ну узко, ну скользко, ну обрыв в сотни метров. Так не нужно гонять как это делают местные придурки-водители! Они реально безбашенные! 

Да некоторые и ездить похоже не умеют. Уже позже, при переправе через озеро Титикака наблюдал такую картину. Там автобусы плывут на плотах отдельно от пассажиров. И автобус на котором мы ехали, минут 20 пытался съехать с плота и припарковаться задом в ряд других автобусов. Аааааа! У меня руки чесались выкинуть водителя пинком из-за руля и задом, с разворота красиво припарковаться с первого раза. Как я это делаю ежедневно на работе.

 

 

 

 

 

 

А как вы на Дороге Смерти, идя по ней пешком, ночевали?

Так что не ночевали мы на ней, 30 километров прошли с 9 утра до 18 вечера. А жаль. 

[svini4]

Подтверждаю! В Боливии и Перу водятлы настолько безграмотны, что аж трясёт от гнева. Они не знают даже таких элементарных вещей, как раскачка машины, застрявшей в грязи.

Испытывал те же чувства глядя на это убожество.

[Идущий]

Озеро Титикака делят две страны, Боливия и Перу. На боливийской стороне растёт туристический городок Копакабана. От Ла-Паса к нему есть дорога, но нет моста. И автобусы и машины переправляются на самоходных плотах, а пассажиры отдельно на катерах. Главное, на этой стороне не потерять из виду пассажиров со своего автобуса и сесть с ними на лодку (она внезапно отдельно платная, 0.5 долларов), а на той стороне не потерять свой автобус.

 

 

Большинство туристов не европейцы, а местные боливийцы и перуанцы. У Копакабаны среди местных статус как у нашего Сочи, типа всё грязно, многолюдно и дорого, но круто же сказать коллегам по офису что едешь в отпуск аж в Сочи! Из развлечений там прогулки вдоль берега по склонам с жидкими лесами и поездки на лодках на острова Солнца и Луны. Пейзаж очень напоминает Крым.

 

 

 

 

Есть ещё некоторые артефакты оставшиеся от инков, но впечатления не производят. Удовольствие от города так себе, на троечку, стоит ехать если совсем нечего делать. А вот купание в программу не входит, даже летом там прохладно, так как высота 3800 метров. Зато можно взять на прокат пластмассовых педальных гусей. Гуси есть двухместные и четырёхместные. Сразу вспоминаются парки отдыха в Советском Союзе.

 

 

 

В городе множество жилья на разный кошелёк, самое дешёвое это большое количество Residencia в районе площади и церкви. Ещё дешевле мы жили пару ночей в организованном кемпинге на берегу. Стоил он 2 доллара за палатку. В кемпинге находился прикольный туалет. В нём была дверь и боковая стенка. Второй боковой и задней стены не было По территории бродят овцы и альпаки. Альпакам очень нравилось забираться в неосторожно оставленные открытыми палатки Но вот просто нога не поднималась попросить на выход такое милое животное

 

 

 

От Копакабаны до границы Перу едет маршрутка за 1,5 доллара. Но это же слишком просто! Надо же съэкономить!  Надо ехать автостопом!

В результате пёрлись полчаса по жаре до трассы, там уламывали водителей редких машин везти нас бесплатно. В результате нас провезли километров 8 и высадили на развилке. И пришлось переться по трассе ещё километров 5 до погранперехода. А съэкономленные ненужные боливиано пришлось тратить на ненужные и невкусные пирожки и мороженку. Экономы, мля.....

 

Граница переходится без единого вопроса, заполняешь миграционную карточку и получаешь штамп на 3 месяца.

 

От границы до ближайшего города Пуно идут автобусы за 3 доллара. Но это же слишком просто и банально! Поедем автостопом! Ехали полдня на двух машинах, проехали полдороги. Потом было решено сесть в автобус, но дешёвые за 3 доллара кончились, остались только туристические за 6!!!  

 ........ый автостоп, ........ая экономия!!!!

 

В Пуно в это время стряслась забастовка, местные навалили на дорогу ящиков, набили бутылок, развели несусветный бардак и срач на улицах. И успокоились, враг здесь не пройдёт. Успокоились и пошли играть в волейбол. Натянули сетки прямо поперёк улиц. Было забавно наблюдать как за мячиком прыгают тётки с задницами необъятных размеров.

 

 

 

Из Пуно кораблики возят желающих на плавучие острова, рейсы каждый час, стоит не дорого. Аттракцион насквозь туристический, но из 30 туристов, иностранцев было только 6, остальные местные. Покупаешь в кассе билет, садишься на катер, и тебя везут по протокам через озеро к островам из тростника. Но не куда ты хочешь, а на строго определённые острова с медведями, балалайками и валенками, с сувенирами из соломы и массовиками затейниками. Ну довольно забавно, все острова и дома связаны из тростника, между ними плавают тростниковые лодки. В отдалении живут настоящие островные жители, но к ним не возят, можно только издалека смотреть.

 

 

 

 

 

 

 

В целом понравилось. Всерьёз это воспринимать не стоит, но съездить посмотреть интересно. К тому же хоть это и заточено на туристов, но поездка стоит очень не дорого. Основные деньги они имеют, как я понял с покупок сувениров на острове и с катания на тростниковой лодке. Продолжительность прогулки часа 4.

Сообщение отредактировал Идущий: 17 октября 2016 - 23:55

[Highwayman]

Да некоторые и ездить похоже не умеют. Уже позже, при переправе через озеро Титикака наблюдал такую картину. Там автобусы плывут на плотах отдельно от пассажиров. И автобус на котором мы ехали, минут 20 пытался съехать с плота и припарковаться задом в ряд других автобусов. Аааааа! У меня руки чесались выкинуть водителя пинком из-за руля и задом, с разворота красиво припарковаться с первого раза. Как я это делаю ежедневно на работе.

 

https://www.youtube....h?v=VsUbLUGGvos

[Идущий]

Все хитрые ходы, что были описаны в интернете для бесплатного прохода в перуанские достопримечательности уже не работают. Видимо количество безбилетников зашкалило и хозяева объектов решили решить проблему числом охранников. В Саксайуаман мы пытались проникнуть со всех 4 сторон, и везде бдительные охранники, патрулирующие периметр этому препятствовали. Последний раз предприняли попытку пролезть со стороны жилых домиков самих охранников. Ползли по садам с фруктами, залегали в канавах при опасных шумах. Перемазались как свиньи. И всё ради того чтоб прикоснуться к великой культуре древних инков.

 

 

...но в результате охранник всё равно нас спалил. Его сапоги оказались перед нами когда мы увлечённо прятались в канаве. Мы сделали вид что просто отдыхаем, а что здесь охранная зона вообще не в курсе.

Так что на Саксайуаман посмотрели только со стороны наружных стен. А проблема была в том, что нельзя купить билет только на один объект. Необходимо покупать общий билет на все местные достопримечательности, а мы так глубоко прикасаться к истории не планировали. Но и то что увидели впечатлило. Фиг знает как можно было с такой точностью подгонять камни под такими углами.

 

 

 

 

На всемирно известную Мачу-Пикчу мне ехать абсолютно не хотелось. Толпы народа, какой то общий нездоровый ажиотаж вокруг, всё это отталкивало. А почему бы не посетить младший брат Мачу-Пикчу, заброшенный город Чокекирао (Choquequirao)! 

Автобусом нужно ехать с автовокзала города Куско до деревни Качора. В кассах спрашивать направление на Абанкай, Качора будет немного не доезжая. Собственно с трассы, где вас высадит автобус, нужно спуститься в саму деревню, лежащую где то среди облаков внизу.

 

 

В Деревне будут гостиницы, магазины и пара едален. Больше там смотреть не на что. Ну разве что на снежные горы вдали.

 

 

Пообедав и затарившись продуктами, нужно идти по грунтовой дороге 12 км до начала тропы. Дорога одна, да и указатели есть, так что не ошибётесь. На самой дороге есть несколько мест для палатки.

 

 

Но дорога скоро кончается и начинается тропа. Сквозь облака она ведёт к реке бурлящей где то далеко-далеко внизу.

 

 

Задача за день это спуститься по этой тропе на 1500 метров вниз, перейти реку по мосту и подняться на 500 метров вверх. По пути будут несколько кемпингов, когда мы шли они были пустынны. На противоположном склоне на высоте 500 метров будут два кемпинга, Роза нижняя и Роза верхняя, между ними 100 высоты. Мы остановились на Розе нижней. Кемпинг это громко сказано. Там живёт бабушка в хижине и около её домика небольшая ровная площадка. Стоимость постоя меньше одного доллара с человека. Ещё за доллар она приготовит какой нибудь еды. Виды с этого кемпинга на окружающие горы просто потрясающие.

 

 

 

Вечером в палатку пытался проникнуть паучок. Он быстро понял что был не прав, извинился и убежал.

 

 

 

Рано утром бабушка приготовила на завтрак супо-кашу, и чуть ли не вытолкала за ворота: "Идите скорее, а то загуляетесь и не успеете до темна вернуться обратно". Между нашим кемпингом и самим Чокекирао есть ещё небольшой посёлок, домов 10. Там можно покушать и переночевать при необходимости. Но оптимальнее конечно оставить все вещи у нижней Розы и километр по вертикали до Чокекирао идти налегке. При подходе к руинам стоит будка с билетёром, вход стоит 14 долларов и обойти будку никак. Слева обрыв скалы, справа лес на обрывистом склоне. От будки билетёра идти ещё часа полтора по тропе среди леса и водопадов. 

 

В самом городе Чокекирао кроме нас не было ни единого человека (!!!) за весь день (!!!). Это вам не Мачу-Пикчу, где не протиснуться среди европейских пенсионеров. Сюда они просто не в состоянии придти. Мы бродили среди старинных сооружений, впитывали историю....

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть вариант увязать поход сюда с треком на Мачу-Пикчу, но это около 6-8 дней по горам в полной автономности. По дороге мы даже встретили 3 человек пришедших на Чокекирао этим путём, выглядели они уставшими

К вечеру спустились обратно в бабушкин кемпинг, поужинали макаронами с рыбной консервой на горелке. Ноги отваливались от ходьбы. Сидели в сумерках на лавочке и смотрели на склон противоположной горы, по которой завтра предстояло подняться на 1500 метров. А до этого спуститься на 500. Это был редчайший случай, когда не хотелось чтоб завтрашний день наступил.

 

Но он наступил. Сказать что было трудно, ничего не сказать. С рюкзаками, по жаре, ползти в гору полтора километра....хотелось упасть и умереть...и так несколько раз. Хорошо что ручьи с гор создавали многочисленные поводы для остановки и заправки водой. Это был самый трудный день за всю поездку, реально трудный... Но пейзажи придавали сил.

 

 

 

К вечеру дошли до Качоры и заночевали в дешёвой гостинице, в Перу они называются Hospedaje. Утром сил подниматься от Качоры до трассы не было, но там ездят народное такси, за 3 доллара вас запихают в раздолбаннейшую Тойоту где едут уже 6 пассажиров и поднимут на километр высоты к автобусу Куско-Лима.

[Идущий]

Еще немного фоток с дороги к Чокекирао.

 

Спуск с трассы к деревне Качора.

 

 

 

Два дня необходимо идти туда, куда показывает розовая стрелочка. Ну и потом оттуда нужно идти, разумеется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моё мнение, в Чокекирао идти обязательно, этот путь впечатлит без сомнения!!!

[Dozhdik]

  Ещё!

===========
ну и так, немного ассоциаций )))

 

 

 

 

 

[svini4]

Мирно играющие в волейбол - то ещё цветочки) В Боливии и Перу, перегораживание дорог камнями и блокирование движения - самая распространённая форма социальной борьбы.

Мы 2 раза были вынуждены вылезать с рюкзаками из автобуса и идти пешком (2 и 10 км) 

Власти никак в происходящее не вмешиваются.

На дорогу, кроме камней, также бросаются динамитные шашки. Счастливые люди - они не знают, что такое советский ОМОН 

 

Кстати, в Потоси динамит продётся свободно в ларьке. 1 шашка - примерно 2 евро.

Сообщение отредактировал svini4: 19 октября 2016 - 13:01

[Staffi]

Власти никак в происходящее не вмешиваются.

Иногда вмешиваются.
В конце августа в Боливии дорога из Оруро на Ла Пас была перекрыта три дня. Во время стычек с полицией были убиты два шахтера, а когда к месту протеста для урегулирования ситуации приехал вице-министр внутренних дел, шахтеры утащили его в поля и забили до смерти.

[Dante]

Как там на счет продолжения отчета? С интересом читаю, собираюсь через месяц по похожему маршруту

Сообщение отредактировал Dante: 26 октября 2016 - 19:20

[Dragonfly]

Тоже с интересом жду продолжения

[Идущий]

Перу самая дешёвая страна в плане еды. Во всяком случае по отношению цена/качество и количество. Если в том же Таиланде в едальне вам на 1 доллар дадут суп или второе, то в Перу на 1-1,5 доллара будет комплексный обед в виде супа, второго и напитка. Подобные едальни есть в огромных количествах во всех населённых пунктах и определяются по большому щиту с заголовком MENU. В данном случае Меню это не то что вы подумали, это типа "комплексный обед". А в нашем понимании Меню, там где выбирают по книжке блюда, это называется La Carta.

Алгоритм получения еды такой. Идёте по улице, видите написано MENU. Заходите и спрашиваете: "Ай меню?" (ай=имеется). Просто обеда может ещё или уже не быть. При утвердительном ответе говорите что хотите на второе, там список есть. Заходите и садитесь за столик. Вам приносят тарелку супа, суп выбору не подлежит, он одного вида в данном заведении. После супа приносят второе и компот. Маленький совет. В Перу похоже не знают о подливах к рису. А сухой рис хомячить плохо, он в горло с трудом лезет. Поэтому оставьте немного супчика и плесните во второе, так оно легче пойдёт.

 

Выглядит это так: (1 доллар=3.3 солей)

 

 

 

 

Краткий перевод:

Sopa-суп, Pollo-курица, Carne-мясо говядина, Chancho de carne-свинина, Pescado-рыба, Trucha-форель, Tallarin saltado-офигенные макароны жареные с мясом и оващами, Frita-жареное, Dorado-золотисто-поджаренное, Lenteja-чечевица. Это основное, остальное смотрите в словарике ЛП.

Обеды эти появляются около 12 дня, заканчиваются вечером. А до этого имеются Desayuno (завтрак) одно блюдо, чай и булочка, цена как за обед.

 

Вот одного прикола не понял. В одном и том же заведении можно взять полный обед за 5 солей по МЕНЮ и только одно второе оттуда за 9 солей по ЛЯ КАРТА (последнее фото). Почему не знаю, размер блюд одинаковый, готовит один повар.

 

Тайярин салтадо:

 

Сообщение отредактировал Идущий: 27 октября 2016 - 16:42

[Идущий]

Всю жизнь мне казалось что выражение "Поплавать по Амазонке" это абсолютно из другой реальности. Ну примерно как "Летя на звездолёте в созвездии Альфа Центавра, мы решили высадиться на ближайшей планете чтоб размять ноги". Но находясь в Перу, приходит понимание, что вот до Амазонки всего пара дней пути! И её можно увидеть! И даже поплавать!!!

Путеводители и интернеты не могли придти к единому мнению, от какого города и куда возможно плавание, на чём и сколько стоит. Городом, откуда ну вот точно плывёт транспорт назывались Пукальпа и Юримагуас.

 

 

Но некоторые источники давали информацию о лодках ходящих гораздо выше по течению. Разглядывая ГуглЗемлю легко увидеть что даже в районе посёлка Пуэрто Бермудес река имеет неслабую ширину, да и название намекает на некий порт. Решено, едем туда, посмотрим что к чему!

 

Что мне очень нравится в Андах, так это резкие смены климата. Вот автобус карабкается по западному склону в 4000 метровый перевал, кругом голые камни, холодный ветер и жгучее холодное солнце. Час езды, и автобус спускается с восточного склона среди тёплого дождя, водопадов с гор и буйной тропической растительности. В посёлке Ла Мерсед мы с Ромчиком решили ехать дальше автостопом. Навигатор утверждал что дорога  дальше есть. Со дна рюкзака были извлечены шорты и шлёпанцы, тёплая куртка и зимняя шапка отправились на их место. От жары, влажности и окружающего тропического пейзажа создавалось полное впечатление Таиланда в сезон дождей.

Нуууу.... автостопом в принципе в Перу ездить можно. Сначала нужно долго объяснять что это такое и почему мы хотим ехать бесплатно. Потом долго уговаривать.... Потом вас провезут до ближайшего села или развилки и там всё по новой. Дальнобойные легковухи очень редки, а грузовики платные по умолчанию. С обеда до вечера мы проехали километров 50. Польза от этого была лишь познавательная, потому как экономия 1 доллар за полдня это не та экономия что подпадает в понятие "разумной".

В итоге в пробке у очередного оползня дороги мы погрузились в маршрутный пикап. Он за 4 доллара с человека обещал довезти нас до Пуэрто Бермудеса.

В кузове сидело человек 15. Мне как сидевшему у заднего борта, приходилось висеть на углу тента, чтобы он не улетал от встречного потока ветра и дождь не лил в кузов. Потом дождь кончился, пикап летел по грунтовой дороге в лесу среди звёзд и криков птиц. У сидевшей напротив индейской девушки в глазах плясали звёзды от фар попутных машин.

 

В посёлке заселились в ближайшую Хоспедахе за 5 долларов на двоих. 

 

Утро в посёлке было туманное, ленивое и тихое. Всё, ну просто всё! вокруг напоминало Камбоджу 15-и летней давности.

 

-10.295333, -74.936377   посёлок Пуэрто Бермудес

 

 

 

Завтрак обнаружился в домиках, стоящих прямо на взлётной полосе бывшего аэродрома. Ну собственно взлётная полоса нынче и является главной улицей. Местные объяснили что никакие лодки отсюда не ходят уже 5 лет, климат изменился и река обмелела. Ближайший речной транспорт по реке идёт от Пукальпы. Ну ладно, едем в Пукальпу. Очередные полдня бессмысленного и беспощадного перуанского автостопа продвинули нас на 200 км. Дальше послали это дело и продвинулись на автобусе. Пукальпа встретила липкой вечерней жарой и миллионом моторикш.

 

 

 

Остаток вечера прошёл в чистеньком двухместном номере за 10 долл, с пакетом ледяного пива и вай фаем.

Сообщение отредактировал Идущий: 27 октября 2016 - 19:37

[Идущий]

Поход на берег реки показал что понятие "порт" растянулось километров на 5, во всю длину города. Вдоль всего берега стояли лодочки, лодки, баржи и прочие баркасы. Путём опроса местного населения выяснилось, что до Икитоса идут суда от северной окраины города, там есть специальный причал и будка информации. Координаты причала и будки информации: -8.377848, -74.523700

Там вам скажут когда будет ближайший корабль.

Компания-перевозчик называется Генри, одна из крупнейших контор на перуанской амазонии. Ходят они почти каждый день, отправление около обеда. Билеты покупаются при входе на судно, там сидит специально обученный человек за столиком, он собирает деньги и выдаёт билет. Не провафлите этот билет, в пути он является талоном на питание!

 

 

 

 

Лонели Пленет пишет что нельзя деньги отдавать никому кроме капитана. Мы даже скандал устроили чтоб отдать деньги непосредственно капитану. Только потом поняли, ну что за бред, как будто капитану больше заняться нечем, кроме как кассиром работать. Так что деньги кассиру на входе на судне. Но не на берегу заранее! Вот там как раз и есть кидалово.

 

Считается что для поездки необходим гамак, это будет вашим спальным местом в течении 4 дней. Но гамаки я не люблю, сон в них настоящее мученье, а спать на спине терпеть не могу. Гамаки покупать мы не стали, и просто поставили палатку на верхней палубе под тентом. От ветра защищала рубка капитана, от дождя тент, и это оказалось идеальным вариантом для плавания. Нам завидовал весь пароход.

 

 

Почему завидовали? Да потому что места на двух нижних палубах напоминали тюремные камеры СИЗО на 200 человек. Чавкание, храп и пердёж всю ночь. И комары, которых ветром не выдувает от гамаков.

 

 

 

 

 

Так что если будете плыть, приходите пораньше и забивайте места на самой верхней палубе своей палаткой. Только ставьте её под тентом у стены рубки, а то ветер и стена дождя её немного расплющат, как это случилось с парочкой из Колумбии.

 

 

 

Проезд Пукальпа-Икитос стоит 100 солей, это 30 долларов. В цену входит трёхразовое питание. На завтрак рисовый кисель и 4 булочки, на обед и ужин рис с курицей или суп. Порции небольшие, но ведь и вы всю дорогу энергию не тратите. Если показалось мало или есть желание разнообразить трапезу, то ждите пока судно причалит к очередной деревне. Из неё на борт набегает куча бабок, продающих всяческую еду. Пирожки, жареную рыбу и курицу, какую то прочую неопознанную хрень. В баре на судне есть кока кола и пиво по двойной цене. В путь мы затарили огромное количество бутылок воды, но она вообще не понадобилась.

 

 

 

 

 

Приём пищи был по расписанию, предварялся звонком в колокол. Но самые голодные пассажиры занимали очередь за час до раздачи.

 

 

В трюме плыли бананы в связках, курицы в клетках и поросёнок на верёвочке. С каждым обедом количество куриц и бананов уменьшалось...

 

 

 

А поросёнок доплыл, он оказался чьим то домашним питомцем.

 

 

На борту есть душ и туалет в количестве штук десяти. Но водичка в душе естественно забортная, коричневых оттенков .

 

Сообщение отредактировал Идущий: 27 октября 2016 - 20:48

[Идущий]

Разговор с капитаном:

-А в этой речке купаться можно?

-Можно, но не долго. Здесь пираньи.

-А зачем тогда каждому пассажиру выдаётся спасжилет?

 

 

Первые сутки плавания прошли в полной эйфории! ААААА!!!!! Я плыву по Амазонке!!! И хотя строго говоря река Амазонка географически начинается в месте соединения двух её притоков, Укаяли и Мараньона, и судно идёт как раз по Укаяли и до места впадения ещё два дня, но какая разница!

В первые часы было изучено судно, от моторного отсека до капитанского мостика. 

 

 

 

 

 

А потом просто сидел на носу судна, смотрел как мимо проплывает стена джунглей, как вода набегает и уходит под днище. Попугаи и цапли летают над деревьями. Солнце окрашивает небо в закатные цвета.

 

 

 

 

 

Но свежих эмоций хватило лишь на день, дальше потянулись корабельные будни. Сотни километров однообразных джунглей, развлечение в виде причаливания к прибрежным деревушкам. Люди выбегают смотреть на прибытие корабля всей деревней. А с борта все пассажиры смотрят на деревенских жителей. Река это единственный способ добраться до этих мест, дорог в джунглях нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надпись на борту: "За борт ссать запрещено". Потому как с четвёртой палубы ветром сносит на пассажиров сидящих на нижних палубах.

 

 

В целом от плавания осталось самое восторженное впечатление! Одно из самых сильных в Южной Америке!

 

Самые доступные рейсовые маршруты на данное время это:

Пукальпа-Икитос, 4 дня, 100 солей.

Икитос-Юримагуас, 3 дня, 100 солей.

Икитос-Пебас, 1 день, 20 солей.

Икитос-бразильско-колумбийская граница, сколько стоит не знаю, не плавал.

Все эти суда идут почти ежедневно, идут круглые сутки, на ночь не останавливаются.

 

Скорость судна по навигатору18-20 км\час, причём от направления течения не зависит. Поэтому на открытом пространстве комаров просто сдувает.

Обед на Генри выдают в одноразовой посуду, а на юримагуасском корабле нужно иметь свою миску.

Жить можно и нужно в палатке, гамак это мучение. На борту есть пара розеток на 220, рекомендуется иметь удлинитель и тройник. На стене капитанской рубки розетка всегда была. Просмотр фильмов и чтение книг сильно скрасят ваш путь. Палить горелку на борту категорически запрещено, но для кипятильника тока хватало. 

После причаливания в Икитосе не обязательно переться среди ночи в город, можно спать до утра на борту.

 

В Икитосе корабли на Юримагуас и Пебас отходят от причала Пуэрто Масуса, координаты: -3.717467, -73.238759.

А в Пукальпу километра два южнее, координат не помню, спрашивайте Генри Компани или смотрите на вывески.

Сообщение отредактировал Идущий: 27 октября 2016 - 22:37