Сообщений в теме: 25

[Alexander69]

ВЕЛОПОХОД ПО СЕВЕРНЫМ ГИМАЛАЯМ

 

Нитка маршрута получилась такая: Сринагар - Каргил - Ле -  Кейлонг - Каза - Шимла. 

За месяц всего шесть городов, остальное - горы, плоскогорья и снова Гималаи. Ночевки на 95% в палатках, частично в местных, как я их называю, шалманах (просто аналога у нас нет), пару раз в отелях.

 

Поход проходил по территориям двух индийских штатов - Джамму и Кашмир и Химачал Прадеш. Всего пройдено 1550 км и восемь перевалов:

 

- Зоджи Ла (3500 м)

- Хамботинг Ла (4100 м)

- Тангланг Ла (5360 м)

- Лачулунг Ла (4927 м)

- Наки Ла (4730 м)

- Баралача Ла (4850 м)

- Ротанг (3955 м), радиалка налегке

- Кунзум (4551 м).

 

Три "неперевала" (это длиннющие крутые подъемы на хребет, почти до самой его вершины, но дальше дорога не переваливает его, а спускается вниз по этой же стороне хребта. Отчего такие "неперевалы" легче не становятся):

 

- 15-ти километровый подъем от Нимму на "ложный" перевал перед Ле.

- 18-ти километровый подъем от Чанго. Единственное место, где пришлось ехать на самой низкой перелаче, очень круто.

- 35-ти километровый подъем перед Шимлой.

 

Собственно, само название одной из кашмирских провинций "Ладакх", через который и проходила большая часть пути ( правильно, вообще-то будет говорить "Ладак", ну да по-русски принят первый вариант произношения) означает буквально по-тибетски "страна перевалов": Ла - перевал, дак - страна. Именно по этому тибетскому району Кашмира и прошла большая часть пути.

 

Ну да про бывшее княжество Ладакх, ныне буддистский автономный район Кашмира, чуть позже, сначала же мы вместе с великами прилетели в мусульманский Сринагар - летнюю столицу индийского Кашмира и одновременно гнездо сепаратизма. У нас его частенько величают Шринагаром, считая, видимо, что так благозвучней. Кстати, ни тибетское население Ладакха и Занскара, ни мусульманское Сринагара, будучи индийцами, никакими индусами, естественно, не являются. И сильно обижаются, когда их так по незнанию называют.

 

Кашмир - давний и основной предмет противостояния между Индией и Пакистаном. И не только этими странами. Он уже приводил к нескольким войнам между ними и, наверняка, приведет еще. Если в мире и начнется какая-то большая (ядерная) война, то начнется она здесь. Ведь тут сошлись неразрешимые территориальные противоречия сразу трех ядерных держав. Кроме территориальных споров, несколько раз уже приводивших к войнам между Индией и Пакистаном (последние боестолкновения были в конце октября - начале ноября сего года), такие же споры идут и между Индией и Китаем за другой район Кашмира - Аксайчин. Индия и оккупированные Пакистаном Гилгит-Балтистан, и признаваемый Пакистаном суверенным государством Азад Кашмир, и контролируемый Китаем Аксайчин, считает своей территорией и на всех своих картах обозначает все четыре части Кашмира как часть Индии. 

 

Вот пока они втроем не устроили тут очередную бойню, мы и поторопились покататься по этим красивейшим и необычным местам, пока тут некоторое затишье. Как мы думали. Но попали в самый разгар обострения в Кашмире, чуть ли в гражданскую войну.

 

А заложили эту бомбу замедленного действия все те же бритиши. Когда в 1947 году бывшая британская Индия получила независимость, на ее территории образовалось два государства по конфессиональному признаку: Индия и Пакистан, которому отошли территории, населенные мусульманами. Кашмир должен был быть в числе таких территорий, но... Руководил им поставленный бритишами, исповедующими принцип разделяй и властвуй, индус, при том что население в Кашмире в подавляющем большинстве было мусульманским. Вот он и отказался войти с исламским Кашмиром в исламский же Пакистан, а вошел со всеми миллионами мусульман в немусульманскую в подавляющем большинстве своем Индию. Это и стало началом многолетнего конфликта. А мы попали в его обострение, о котором у нас вообще не говорили, и потому мы ничего про это и не знали. 

 

А случилось незадолго до нашего прибытия следующее.

В результате совместных действий военных и полиции в Сринагаре был пристрелен некий Бурхан Вани, член сепаратисткой и террористической организации "Хизб-ул муджахеддин" ("Партия моджахедов). Этот крендель агитировал в соцсетях за отделения Кашмира от Индии, ну его вычислили и не долго думая, пристрелили. Тут с такими не церемонятся. Это-то и вызвало массовые беспорядки не только в Сринагаре, но и во всем Кашмире. Погибло 50 человек, более 5500 ранены. Правительство было вынуждено ввести в штате комендантский час. Но и после его отмены власти были вынуждены сохранить особый режим в некоторых областях штата. Вот в момент действия этого особого режима, мы и приземлились в Сринагаре.

 

Ничего не подозревая, собрали велики и собрались уже ехать, но полиция еще в зале прилета стала чинить препятствия. Забрала паспорта, заставила в очередной раз заполнить очередную дебильную анкету, где надо было в очередной раз указать, в том числе, имена родственников, их адреса и места рождения, и сказала, чтоб мы брали такси до центра города. А на великах ехать нельзя. Объясняли это заботой о нашей же безопасности. Долго мы так с ними препирались, пытаясь вернуть хотя бы документы, но те были непреклонны - только такси. В результате, паспорта вернули только после того, как мы оплатили в какой-то будке авансом 1800 рупий за две машины. Черт с ними, на пятерых недорого (курс рупии к рублю почти 1 к 1). Зря только велики собирали, пришлось снова частично их разбирать и грузиться в машины. 

 

В аэропорту и по дороге в город полно военных и полиции. Военные повсюду, над городом летают военные вертолеты, на улицах бронетехника... Видно, что заваруха тут была серьезная и ничего еще не закончилось.

 

Но самое неприятное было впереди. Оказалось, что в более чем миллионном городе закрыто буквально все, кроме аптек. И так уже довольно долго, с самого начала беспорядков. И когда все откроется, никто не знает. А нам надо валюту поменять, бензин купить для горелок, продуктов в дорогу... Но и заправки, и магазины, и банки закрыты. Хорошо, что в аэропорту в Дели догадались поменять по 100 долл., хотя время на пересадку было в обрез, а так - прям караул какой-то. Да, попали...

 

Но ладно, денег немного есть, бензин неизвестного качества (как потом выяснилось - отвратительного) купили с рук по 100 рублей за литр (на заправках, что потом появились - 70-80 руб.), а продукты за городом уже спокойно продавались в многочисленных лавочках. Платили, естественно, рупиями, но для простоты и по привычке мы их называли рублями, да и курс у нашинского рубля и индийской рупии одинаковый.

 

В этот же день покидаем город, пыльный, загазованный, с ароматами помойки Сринагар. находится тут даже лишний час не хочется. Приедь мы чуть попозже, можно было бы сгонять на местный горнолыжный курорт Гульмарг, тут всего 50 км до него, но в сентябре там снега еще нет, появится он только в ноябре. Поэтому едем в другую сторону, на север.

Сразу начинается подъем в горы. Пока еле заметный. Машин довольно много. Все непрерывно зачем-то сигналят, так что с непривычки от этих бесконечных би-би начинает болеть голова. Кажется, этот день никогда не кончится, после бессонного перелета еще и хочется спать. Проезжаем 47 км и встаем на ночевку в палатках на заднем дворе какого-то домика - больше встать негде, кругом сплошная населенка. 

 

Тут же приходят многочисленные гости. 

Ну, это давно не удивляет, так везде по планете, воспринимаем это как должное. Стандартные вопросы - чьих будете, куда едите и сколько стоит велик. Довольно мило поужинали, беседуя на смеси русского, английского, хинди и кашмири. Гостей разогнал начавшийся дождь - единственный дождь за месяц похода. Время для него, таким образом, оказалось выбрано идеальным (вторая половина сентября - первая октября): внизу уже не так жарко, вверху еще не холодно и сезон дождей как раз закончился. Расстались до утра, утром вся делегация явилась снова, куда ж без них!

 

Народ, в общем-то тут добродушный, простой, хотя слегка и навязчивый. Живут тут исключительно мусульмане. Говорят, в основном, на кашмири, хотя понимают немного и английский, и хинди. И так будет вплоть до перевала Хамботинг Ла (4100 м) - сразу за ним начинаются буддистские земли индийского Тибета - Ладакха.

 

Продолжение будет чуть позже. 

[Alexander69]

Продолжение же нашего скромного рассказика начнем с вопроса, который, почему-то многих интересует в первую очередь - бюджет этого месячного мероприятия.  Многие думают, что это какие-то сумасшедшие деньги. А бюджет таков.

 

- Перелет Москва-Дели-Москва нашинским Аэрофотом - 22 тыщи туда-обратно, включая перевоз великов и два места багажа по 23 кило каждое.

- местный перелет компанией Индиго Дели-Сринагар - 3500 руб. плюс 400 за велик (перевес), - 3900 руб.

- траты на месте - меньше 300 долл. (18 тыс.руб.) за месяц включая все - гостиницы, пермиты, питание, подарки, кое-какие шмотки, газ, бензин, такси и прочий транспорт.

Итого: 44 тыс. рублей от порога до порога.

Изначально панировали уложиться  в 50 тыщ., но потратить столько оказалось задачей очень сложной, - еда в Кашмире и вообще в Индии очень дешевая, как, собственно, и все остальное. Но об этом еще впереди..

 

Перевал Зоджи Ла (3520 м) 

 

К первому, самому простому и низкому перевалу - Зоджи Ла (3520 м) подъехали на третий день пути, проезжая по довольно красивым местам.

  

 

А перед этим ночевали с шикарном вековом еловом лесу под Сонамаргом,

 

Немного опасались неких "ариев", как их называют местные и явно недолюбливают. По-моему эти т.н. арии - просто горные цыгане. На зиму они спускаются со всем своим скарбом с гор, ставят шатры-палатки в более теплых долинах и все зиму тут и проживают. А на лето опять уходят в горы.

 

Вот они выгружают свой скарб и собираются наверху ставить шатер. Видно, что приходят они сюда не в первый раз.

 

Вот он, "истинный ариец"!

 

Вот недалеко от шатра одного такого арийского семейства мы и ночевали, что немного напрягало, но уж место было больно хорошее!

"Арии" эти сильно отличаются от остального населения, народ кочевой, чем живут - непонятно, и местные их явно побаиваются и недолюбливают. Нас тоже предупредили, чтоб не расслаблялись, если с ними встретимся. Вот мы и напряглись. Слава богу, зря - ночь прошла спокойно и никакие арийцы в гости не приходили.

 

Собственно, подъем на перевал начался сразу за Сринагаром - сначала еле заметный, но потом все круче и круче.

 

 Всего поднялись по вертикали почти на два километра (с 1600 на 3520 м). Машин, ближе к перевалу поубавилось, вообще почти исчезли, так что свим дебильным бибиканьем по поводу и без повода никто не доставал,. Дорога - асфальт, но несколько километров перед вершиной и несколько после автомобильная, в общем-то, дорога, выложена...тротуарной плиткой.

 

Первое, что пришло в голову - Собянин и сюда добрался! (Кто на местный, поясню: Собянин - мэр Москвы, увлечен обкладыванием столицы тротуарной плиткой, и где надо, и где, мягко говоря, не кстати. По случайному совпадению, его жена занимается ее производством. Но это, конечно, подлая клевета со стороны завистников и я всего этого не говорил).

 

На самом перевале - первый, как я их называю, шалман. Ну, это такая временная халабуда, постоенная из подручного материала, из того, что под руку попалось, но где реально после тяжелого пути можно вкусно поесть, а главное - там же и переночевать. Делаются они. конечно, не для велотуриков (нас, то есть), а для водителей ТАТ, которые вынуждены много дней ехать на машине по этим горным и безлюдным дорогам много дней, и где им надо все-таки отдохнуть.

Потом таких "шалманов"  будет много на нашем пути по гималайским хребтам . Хотя "гималайские хребты" - это как масло масляное, - само слово "химал" на хинди и означает "хребет", "хималайа" в русском варианте "Гималаи", и есть  хребты. На санскрите, кстати, "хима" означает снег. 

 

 А хребтов тут много... Не то слово много. Весь регион на многие тысячи километров - одни сплошные горные хребты. В конце похода нам, равнинным людям, уже начало казаться, что мы из этой горной ловушки не выберемся никогда... Да, я прошастал по Гималаям девять месяцев до этого, но когда живешь там - это одно дело, свыкаешься как-то, вроде - как дома, а вот когда отлучаешься, а потом возвращаешься назад... Все-таки место рождения имеет значение. Все равно, возвращаешься не домой. Это чувствуется. В конце хотелось уже убраться восвояси...

 

Но до этого еще рано, пока же нам предстоял, наверно, несмотря на небольшую высоту, самый шикарный и головокружительно-скоростной спуск с перевала Зоджи Ла. Тут, в отличие от более высотных перевалов, не было петель. Вернее, они были, конечно, но не такие извилистые и не с такими крутыми поворотами. Плюс отличный асфальт и полное отсутствие машин. Да вообще полное отсутствие любого транспорта - хоть встречного, хоть наоборот. Вот где я оторвался!

 

Участок спуска с Зоджи Ла.

 

Скорость зависит не от давления на педали, а от усилий рук тормозящего. И от качества тормозных колодок. Я колодки жалел, поэтому не особо тормозил...Результат - за 70 км/ч на большей части участков. Больше можно, но подо мной не 8-ми килограммовый шоссейник, на котором на таких спусках за сотню легко, а груженый 25 кг мешком горный велосипед... На больших скоростях велик начинает опасно "водить", и как мне ни жалко тормозные колодки, использовать их приходилось регулярно и всерьез.  Как бы то ни было, это был один из лучших спусков за весь поход. Кайф от этого словами описать невозможно... Эт-тебе не мотоцикл, а уж тем более, не машина.

 

Вон на ту дорогу внизу нам предстоит фактически слететь сверху, где мы сейчас находимся.

 

 Ребята, хотите в горные велопоходы! И вам откроется истина...

Насчет "истины" шучу, конечно, насчет остального - всерьез.

А я продолжу чуть позже.

Сообщение отредактировал Alexander69: 17 ноября 2016 - 16:44

[Alexander69]

Каргил и перевал Хамботинг Ла (4100 м)

 

В конце спуска с Зоджи Ла (3500 м)

 

стоял военный чек-пост, где нас тормознули солдатики и  заставили в очередной раз заполнить анкеты. Причем документы никто не проверил, что мы понаписали в анкетах - тоже, ну, короче, обычное индийское раздолбайство помноженное на не менее потрясающий бюрократизм. Кому эти дурацкие анкеты нафиг нужны!? Но, видать, положено, потому и тормознули нас военные, при этом даже не попросив никакого документа. Можно было хоть Рабиндранатом Тагором называться, все равно всем пофиг...

 

А военных тут не просто много - они повсюду. Постоянно обгоняют длиннющие колонны военных грузовиков, едущих в сторону границы с Пакистаном.  Часто приходится съезжать на обочину и ждать, пока эти бесчисленные колонны проедут по своим делам, дорога часто слишком узкая, чтоб безопасно разминуться,

 

Везут как солдат, так и горючее. Повсюду воинские части. Часто встречаются спускающиеся с гор с учений военнные, вообще, чувствуется, что тут к соседству с Пакистаном относятся серьезно и к очередной войне с соседом готовятся по полной программе.

Перед Драсом, крошечным городком, стоящем на одноименной реке на высоте 3300 м, ставший известным в узких кругах после т.н. Каргильской войны между Индией и Пакистаном в 1999 году, снова начался довольно крутой подъем. Говорят, тут шли серьезные бои, что подверждает и Военный Мемориал недалеко от Драса, посвященный этой самой войне. Живут тут, как и везде в Кашмире до самого перевала Хамботинг Ла, в подавляющем большинстве мусульмане.

 

В том числе некие дарды и те самые арии, которых многих в Кашмире недолюбливают. 

Из-за мусульманского населения я чувствовал себя немного неуютно. Нет, никаких агрессивных или иных непотребных действий по отношению к нам никто не совершал, но все население ходило тут в длинных одеждах, закрывающих все тело полностью, я же перед въездом в город не успел переодеться, город появился внезапно из-за угла горы и было уже поздно, в результате въехал в городок, как и был в походной коротенькой велоодежде, состоящей из майки без рукавов и коротеньких шортиков. Днем-то жарко, и ехать в длинных брюках по жаре, мягко, говоря, не очень. Это вечером становится холодно, приходится даже пуховик одевать.

Ехали же мы в основном, в таком виде.

 

 А пока же пришлось ловить на себе недоуменные взгляды местного населения, ну, то взрослых, а дети откровенно прыскали в кулачки, не в силах сдержать смех, и показывая в нашу сторону пальцами, видимо считая, что одежда на мне не что иное, как нижнее белье - здесь так никто не ходит, несмотря даже на дневную жару. Женский род чадры, конечно не носит, но темный платок и длинные закрытые одежды вещи обязательные.

 

Мужики же  в длинных просторных светлых рубахах и таких же штанах.

 

В обшем, не обнаружив в ближайшем едальне момо из барашка или кашмирской козы, а больше тут никакого мяса не едят,  (ну, момо - это типа больших пельмений, вроде хинкали, мантов или бурятских поз), а мяса уже хотелось, поспешили покинуть городок. Да и пора уже стоянку искать - время скоро пять вечера, едем целый день с 7-8 утра, да еще и перевал позади. К тому же в 18-00 уже начинат темнеть, а в 18-30 уже совсем ночь.

 

Встали на реке Драс, и к нам тут же пришли гости, ну как обычно, хотя от дороги и городка было далековато. Но любопытство - великая вещь. К тому же, как мы поняли, один из пришедших дардов - владелец этой земли. Поинтересовался, чего мы тут делаем, и узнав, что ночуем одну ночь и наутро уезжаем, удалился, хотя наутро явился снова. Ну, салам - хэлло - намасте (тут всякие приветствия в ходу, и кашмирские, и английские и индусские), никаких претензий, и мы двинули дальше, - сегодня надо попасть в Каргил, последний чисто мусульманский город на нашем пути,  где желательно в этот же день получить пермит для дальнейшего продвижения в Ладакх.

 

Из Каргила в сторону Ле ведут две дороги - северная, проходящая  совсем рядом с пакистанской границей, и построенная совсем недавно специально для военных, и старая южная. 

По северной дороге, по которой мы собирались ехать, без разрешения местных властей передвигаться нельзя, рядом Пакистан (вернее, т.н. "линия контроля"  между Индией и Пакистаном, проходящая через Кашмир, а еще вернее - между индийской частью Кашмира и оккупированным Пакистаном другой частью Кашмира - Гилгит-Балтистаном... Понимаю, сложно.), а эта высокогорная дорога  строилась изначально как военный объект для быстрой переброски войск к пакистанской границе, и лишь относительно недавно по ней стали разрешать ездить гражданским лицам, но только с письменным разрешением властей - пермитом. Пермит должны получать все, включая индийских граждан. Который нам и предстояло сегодня получить в Каргиле в каком-то DC-offic-е, невесть где там находящемся.

 

В Каргил прибываем ровно в 11 часов, от места стоянки тут недалеко, километров 40, дорога без крутых подъемов, даже уклон вниз, при этом красивая и разнообразная.

 

Поэтому с утра никуда не спешим и через пару часов оказываемся в Каргиле. 

 

Этот город стоит практичесски прямо на пакистанской границе, вернее, на т.н. "линии контроля", разделяющей территории, оккупированные Пакистаном от индийской части Кашмира.

 

Каргил (2700 м), как и Драс, стал известен после той же Каргильской войны 1999 года, Пакистанцы его, вроде, даже частично заняли, но это, вообще, мутное дело, Индия долгое время вообще не не признавала самого факта войны, а главарь Пакистана обвинял во всем своих вояк, типа сам он не причем и вообще, о войне узнал лищь от индийцев.

 

Ну, да это их дела, нас же сейчас интересует другое - поиск "пермитной", как мы называли место, где, вроде, пермит этот и выдают. Поискать пришлось, но Каргил город не очень большой, и скоро, при помощи военных и полиции, таки нашли. А тут нас ожидал сюрприз: несмотря на будний день (среду), в пермитной почему-то был "холидэй" - выходной, в общем. Сказали, что все закрыто до завтра, а заодно сказали, что пермиты...тут не выдают.

 

Мы аж в ступор впали. "Как не выдают!? А где же его брать-то тогда? Все сюда отправляют...".

Оказалось, что нигде. А выдают здесь, как строго поправил нас вышедший из железных ворот бородатый дядька...пермишн.

Тьфу, ты, да какая разница!? Пермит, пермишн... Понятно же о чем речь! Ладно, пусть будет пермишн, главное нашли, что надо. Но пришлось остаток дня сегодня и полдня завтра провести в городе и остановиться в гостинице рядом с пермитной с непроизносимым и никак не запоминающимся названием.

 

Берем две комнаты на пятерых. Сначала просят 2000 руб. за комнату, но соглашаются после небольшой торговли на 1100 руб. Денег-то у меня совсем ничего, в Сринагаре поменять не удалось, все ж закрыто из-за беспорядков, а 100 долл. поменянных еще в аэропорту Дели, еще неизвестно насколько надо растягивать. По пути поменять было негде, а в Каргиле, на который я так рассчитывал, как мне уже сказали, тоже обменников нет. Ближайшее место, где можно поменять эти несчастные доллары - Ле, а когда мы туда приедем, совершенно неясно, не по равнине, чай,  едем...

 

В гостинице же доллары не принимают, на рынке и в магазинах - тоже. Подавай им рупии, и все недолга. Во, попал! А еще неизвестно, сколько за пермит возьмут...

Ребята, в общем-то обещали одолжить, они в аэропорту побольше поменяли, но я все равно после заселения в отель пошел по другим гостиницам с предложением обмена.

 

И где-то в третьей-четвертой мужичок на вахте (ай, пардон, - ресепшене!), ресепшионист главный, короче, предложил помочь.

Забрав 200 долларов, исчез куда-то минут на двадцать, потом явился довольный, и потребовал за услуги 2000 рупий., отдав мне десять тыщ. Опять пришлось торговаться, в итоге сошлись на тысяче. Ладно, пес с тобой, зато при деньгах теперь, при рупиях, то есть, и голодная смерть на ближайшем перевале мне уже не грозит...

 

На следущее утро к 10 утра идем в пермитную.

А там еще никого и нет. Пытаемся хоть у кого-нибудь узнать, где тут эти пермишены несчастные выдают. А тут никто ничего не знает. Нас сначала отправляют на второй этаж, потом обратно на первый, здесь тоже долго что-то выясняют, бегают туда-сюда, звонят куда-то. Сидим, ждем-с, а что делать? Авось разберутся... А пока от нечего делать изучаем внутренне убранство пермитной, и гадаем, что это же это за бородатые "саксаулы" на стене?

 

Наконец, показывают какого-то чувака, и говорят, идите с ним, он все сделает. Идем с ним в другое здание. Оказывается, он из что-то типа турфирмы, и делает эти пермиты на коммерческой основе, хотя они, вроде, бесплатны. Но делает он все быстро и качествеенно за 300 рублей с каждого носа, и уже к обеду мы получаем долгожданный пермит (один на всех) со свежей лиловой печатью, заплатив за него 1500 рублей на всех. 

 

Ну, теперь, наконец, вперед,  на перевал Хамботинг Ла (4100 м), но Военно-Пакистанской дороге, как я ее в шутку называю! После чего - прощай исламский Кашмир и здравствуй буддистский Ладакх!

 

Сегодня на перевал заехать мы уже не успеваем, все-таки высота неслабая, а сразу от от Каргила идет еще и немалая  потеря высоты, которую теперь уже завтра предстоит заново набирать.  

Поэтому затариваемся продуктами, водой, бензином и с битком набитыми рюкзаками покидаем чудный город Каргил, и, доехав до первой же речки, встаем там на ночлег у водяной мельницы.

 

Бензин в Каргиле оказался отвратительным, потому долго пытаемся его запалить - горелки все три штуки дружно забиваются.

 

...Подъем на Хамботинг Ла (4100 м), несмотря на высоту,  оказался в итоге не таким сложным, как мы думали. Не то чтобы он дался легко, но уж точно без каких-то сверхусилий. Достаточно сказать, что весь подъем проехал на средней передней звезде ни разу не переключаясь на самую маленькую. Может начала сказываться акклиматизация, может подъем был не такой крутой благодаря множеству петель, а может, сделало свое дело не такое давнее восхождение на обе вершины Эльбруса и проживание на его склонах на высоте в среднем 4000 м на протяжении двух недель...

 

Как бы то ни было, скоро мы оказались на границе исламского Кашмира и буддистской исторической части того же Кашмира - Ладакха, -  перевале Хамботинг Ла (4100 м).

 

Спуск же оказался даже поинтересней, чем с Зоджи Ла, несмотря на естественное покрытие, а не из троуальной плитки. Скорость "падения" обычная для таких перевалов - слегка за 70 км/ч.  Петель не так много, как на подъеме, что тоже не могло не радовать, - на спуске можно было отлично разогнаться, не опасаясь врезаться в скалу, улететь в пропасть, или столкнуться со встречной ТАТой.

 

Машин же нет вообще. Так, пара каких-то джипов проехала - и все. 

По эту сторону перевала - совершенно другая природа. Типично тибетский ландшафт (хотя, каким ему еще быть, Ладакх - это и есть уже Тибет) -  безводная, часто безлюдная, выжженная солнцем высокогорная пустыня.

 

 Правда, не совсем безводная - глубоко внизу, под нами, протекает великая индийско-тибетско-пакистанская река, давшая название целой огромной стране - Инд.

 

На протяжении нескольких дней мы будем ехать вдоль нее, сначала вниз, с перевала, мимо индийской военной части в Баталике, а потом с постоянным набором высоты вверх по его течению почти до истока реки, берущей свое начало в Большом Тибете.

 

Впереди - столица Ладакха город Ле и второй по высоте автомобильный перевал в мире, чуть пониже высшей точки Европы - Эльбруса, и чуть, на полкилометра, повыше Монблана, на который (перевал) нам предстоит, однако, забраться на великах, груженых 20-25 кг рюкзаками.

Это всех немного напрягает, но поглядим...

 

Сообщение отредактировал Alexander69: 17 ноября 2016 - 20:38

[Alexander69]

В столицу Ладакха по долине Инда.

 

Спустившись с перевала, целый день едем вдоль Инда.

 

Дорога то отдаляется от реки, то приближается вплотную к ней.

 

Река оказывается то далеко внизу,

 

то приближается довольно близко к дороге. Иногда настолько, что даже появляется возможность спуститься вниз и искупаться в ней. Когда еще попадешь в воюющий Канмир и искупаешьта там в великой и легендарной реке!

 

Инд в этих местах  - река довольно бурная, местами множество порогов, и меня удивляет, почему тут никто не устраивает сплавы. Ни разу не видел, чтобы кто-то говорил про сплав по Инду. Я-то ладно, я не водник и им уже не буду - и так вся квартира снарягой забита, как она воббще там помещается. Тут ведь и лыже-горное (не горнолыжное) снаряжение с десятком пар лыж для всех условий и рельефов и прибамбасов к ним, и пеше-походное, и альпинистское, и велосипедное с четырьмя великами почти для всех случаев жизни... Если еще и водную снарягу сюда впихнуть, то самому уже там и места не останется... Поэтому водником мне быть не суждено, а вот чем остальные думают, игнорируя такую шикарную для сплава речку!?  Парадокс...

 

В районе селения Khaltse обе дороги из Каргила на Ле, северная и южная соединяются и начинается крутой подъем. Тут начинают попадаться микроавтобусы с туристами - с самого верха подъема отсрывается шикарный вид на долину Инда, к тому же на скале над Индом расположен буддистский монастырь. Собственно, по всей дороге дальше монастырей много, что, в том числе,  и привлекает сюда созерцательных туристов на микроавтобусах, машинах и мотоциклах. Последние тут во многих местах дают напрокат. Причем все мотоциклеры исключительно на мотоциклах Rоyal Enfiеld индийского производства. Велотуристов мы пока не встретили ни одного.

 

Кроме этого подъема, других крутых подъемов особо  сегодня нет, хотя общий набор высоты чувствуется. Поэтому проезжаем не напрягаясь 85 км, и начинаем искать ночлег. Мест-то под палатку в такой местности нет вообще, ни одной ровной площадки. Разве что прямо на дороге (кстати, такие мысли и сейчас и позже посещали не раз, особенно, когда обочина чуть-чуть расширялась), да и то она неровная, все равно уклон либо вверх идет, либо вниз... 

 

В общем, доехав до гордка Saspol залезаем в чей-то яблоневый сад, и ставим палатки там - тут относительно ровно.

 

Яблоки уже убраны, хотя на земле и полно опадышей, так что надеемся, что за воров-жуликов-похитителей яблок нас не примут. Да и вечер уже, надеемся, что хозяева на ночь глядя в убранный от урожая сад не попрутся. А утром рано мы уже свалим. В итоге, все именно так и получилось, и утром, позавтракав здесь же, начинаем подъем на "ложный" перевал. Ложный - потому что хотя подъем и идет до вершины хребта, сам хребет дорога  не переваливает, а чуть спустившись вниз, тянется дальше вдоль хребта. Таких ложных перевалов будет несколько, в самом начале упомянуты лишь самые сложные. Они гораздо хуже настоящих - на тех, перевалив хребет, тебе гарантирован крутой и головокружительный спуск, на этих же - далеко не всегда.  А ведь высота-то - за 4000 м, да и набор  больше километра, хочется уже и отдохнуть на спуске, ан нет... Вот и тут - чуть спустившись вниз от своей высшей точки, дорога выполаживается и снова начинается некрутой, но противный и нескончаемый тягун наверх. 

С набором высоты вся зелень исчезает и снова начинаются пустынно-тибетские пейзажи. 

 

И тибетские чудеса. Вроде бы возле этого магнетического (волшебного) холма не действует притяжение земли (гравитация). Надпись призывает припарковать машину в указанных местах и проверит этот факт самому. Типа, машина , несмотря на уклон вниз, будет самопроизвольно катиться вверх.

 

Поскольку  под нами не самодвижущаяся четырехколесная телега, а двухколесный велосипед, который на два колеса поставить невозможно, проверять это утверждение мы не стали. 

Долгожданный, хотя и не очень крутой спуск в Ле, начался сразу после этого знака на языке хинди, которые обычно ставят на перевалах. Но это был очередной "неперевал".

 

Но ехать после этого знака стало полегче - все- таки вниз.

А за 25 км до города начался, наконец, потрясающий спуск, которого так долго ждали. Отличный асфальт, машин мало, дорога прямая, а еще - спуск ровно такой, чтобы не крутя педали и не тормозя держать скорость 50-60 км/ч. Один из лучших спусков за поход. Жаль, короткий - всего 25 км. Но пейзажи ничего так...

 

И скоро мы подкатили к Ле (именно так в оригинале по-тибетски, а не, почему-то на  польский манер "Лех" этот город правильно называется. Путаница происходит из-за латинского написания этого тибетского-санскритского названия ("Leh").

Мораль: учите санскрит, господа! Шутю, шутю...

Сообщение отредактировал Alexander69: 18 ноября 2016 - 15:23

[Alexander69]

Ле находится на высоте 3500 м. Мы еще только начали привыкать к тому, что чтобы попасть на такую высоту, надо не подниматься вверх, а довольно долго спускаться вниз...

 

Ле.

 

Перед городом, как это часто в Кашмире бывает, находил военная база, на сей раз индийских ВВС. А перед ней на постаментах - наш МИГ- какой-то (я в старых моделях плохо разбираюсь).

 

и наш же вертолет МИ-8. Вот это действительно неожиданно! В далеком Ладакхе перед индийской воинской частью увидеть на постаменте до боли знакомую вертушку, на которой летал много раз...

 

Ле очень популярное туристическое место. Достаточно сказать, что впервые за много лет после развала Союза и объездив много городов в разных странах по всему миру, столкнулся здесь с отсутствием мест в отелях. Причем, в двух подряд. Нашли комнату лишь в третьем, название которого мне так и не удалось запомнить, - язык сломаешь. Комната на троих обошлась в 700 рублей.
Для туристов здесь построена целая пешеходная улица, вроде московского Арбата:

 

А мы, между тем, кажется начали потихоньку понимать, что в этих местах дешевле (и вкусней!) питаться в едальнях, чем покупать продукты и готовить самому.

Впервые такая мысль посетила наш незамутненный разум после а-а-балденного обеда в ресторане в Ле. Взяли по порции кто момо, кто тукпу. Про момо говорил уже - это что-то типа мантов, только готовятся на пару, как, собственно, и все тут, что надо варить, - на такой высоте вода кипит при температуре не сто градусов, а гораздо ниже, и потому сварить в ней что-то очень сложно и долго. Поэтому пароварки и скороварки тут есть у всех. Впрочем, мы еще слишком низко (3500 м), поэтоиу могут быть и исключения, а вот повыше на полкилометра, а тем более на километр, где мы сегодня и окажемся,  такое утверждение справедливо на 100%..

 

Тукпа - это что-то типа лагмана, т.е.макароны (спагетти их тут называют) с кусками мяса из барашка или кашмирской козы с кучей дополнительных приправ. Ребята, взявшие момо, хотели всять еще и тукпу, как и я, и  мне еле удалось отговорить их этого благородного порыва. Дело в том, что порции тут  не просто большие, они огромные. Ну, например, голодные ребята, свои порции момошек так и не доели, я со своей пайкой тукпы тоже еле справился. Стоит вся вкуснятина всего 130 рублей вместе с тибетским чаем.

Но это в ресторане, то же, но в шалмане примерно в два раза дешевле, т.е.рублей 70. Пачка же макарон, например, стоит около ста рублей, а хватает ее на всех на раз поесть. Да еще и приправ к ней надо, кетчуп там, масло,сыр - пустые-то макароны в глотку не полезут.  А только кило козьего сыра - тыща рублей кило. А потом все это надо таскать на себе по горам, потом готовить, бензин-газ, опять же тратить...

 

В общем, после этого ресторана пришлось нам свой подход к пропитанию радикально пересмотреть, благо, шалманы есть везде, даже там, где нет населенных пунктов, в том числе в пустыне.

Причем все без исключения блюда в них дешевые, вкусные и офигенно сытные. Ни тукпы, ни момо мясных дальше, правда, не было (буддизм, знаете ли, да и на высоте мясо не идет как-то, плохо усваивается),  но и то, что было, в основном это далбат, - не менее вкусно и сытно, и очень дешево. Ну да к местной пище еды вернемся чуть позже, пока же мы, пошастав с утра по Ле, покидаем город, все же затарившись едой, водой, шмотками, газом и бензином.

 

Впереди перевал Тангланг Ла (5360 м),  второй по высоте автомобильный перевал мира, Перевальчик, на полкилометра выше Монблана...

Сообщение отредактировал Alexander69: 24 ноября 2016 - 13:34

[Alexander69]

Перевал Тангланг Ла (5360 м).

 

Спуск начинается сразу за городом. Причем спуск неслабый - скорость часто за привычные нам 70 км/ч, благо хороший асфальт и не очень извилистая дорога позволяют. Сначала, правда, мешаются под ногами машины, но чем дальше вниз, тем их становится меньше и жизнь потихоньку налаживается. Скоро появляется и зелень.

 

Все это, конечно, не может не радовать, если бы не одно, но очень большое "но": всю ту высоту, что мы сейчас так лихо потеряли, нам же и предстоит наверстывать. А наверстывать предстоит немало: теряем одним махом несколько сотен метров. Значит, чтобы подняться на Тангланг Ла (5360 м)  надо сегодня подняться по вертикали почти на 2,5 километра...

 

Понимаем, что на такой высоте за день это сделать нереально. Поэтому, план на день простой: едем до упора, вплоть до темноты,  с целью подняться сегодня как можно выше, чтобы завтра, когда дышать из-за нехватки кислорода при неслабой нагрузке будет совсем тяжело, подниматься осталось как можно меньше. 

Спуск заканчивается у Инда - мы опять вернулись к этой реке и дальше снова поедем вдоль нее. Сам-то Ле находится чуть в стороне от этой реки. 

 

Вплоть до селения Upshi подъм еле заметный, хотя мы двигаемся вверх по течению Инда.  В общем-то и подъемом это  в прямом смысле этого слова назвать нельзя: этакая пила - вверх-вниз, вверх-вниз, но с итоговым набором высоты.

 

Скоро подкатываем к Upshi. Здесь мы с с Индом прощаемся - нам с ним отсюда уже не по пути: ему прямо, в Большой Тибет, к своему истоку, нам же направо - на перевал.

Селение Упши. Инду прямо, нам направо.

 

Отсуюа уже начинается один сплошной подъем без всяких спусков на протяжении 55 км,вплоть до вершины хребта (5360 м).  На этих 55 км дорога почти пустынная: всего четыре крошечные деревни. 

 

Внешне подъем, вроде не крутой, но то, что угол не слабый, чувтсуется по тому, как тяжело крутится и на каких передачах приходится ехать. Но крутится пока терпимо, высота еще небольшая, чуть больше 4000 м. Мало, 1300 м оставлять на завтра нельзя, можем не одолеть на такой высоте. И несмотря на спускающиеся сумерки, крутим дальше. Хотя бы еще пару сотен набрать... В результате останавливаемся на 4100 м . 

Ночуем около деревни Лато.

 

 Вечером совсем как-то прохладно, кроме теплой флиски приходится одевать пуховик. Лишь бы перевал снегом не был завален, не хватало еще велик на себе по снегу таскать. 

 

Картошка, что варим на ужин, никак не желает вариться, - то ли порода такая, то ли высота сказывается, то ли так кажется из-за голода. Сколько бензину спалили! Наконец это извращение надоедает, да и жрать уже охота, едим немного недоваренную. Ничего, горячо сыро не бывает. С кетчупом - то, что надо!  Очень даже съедобно. Даже вкусно. Почти... Нет, надо скороварку покупать!

 

А утром оказалось, что в деревне, рядом с которой стояли, есть едальня (они тут часто гордо называются "ресторанами")!  Вот блин, а мы мучались вчера ночью с этой картошкой! Кабы знать-то...

 

Задача на сегодня простая: подняться по вертикали на 1200 м. Не с уровня моря, а с 4100 м до 5360 и. То есть до высшей точки Альп и еще полкилометра вверх. С утра все эти цифры выглядят жутковато. Но деваться некуда. Как говорится, глазв страшат, а ноги крутят. Поехали!

Подъем сначала не крутой, такой же в меру пологий, как и до этого.

 

И тянятся такой, не подъем даже, а тягун, довольно долго. Высота набиралась крайне медленно и неохотно. И это напрягало. Чем дольше такая тягомотина будет тянуться, тем круче ближе к вершине будет подъем.  И как на такие совсем немалые нагрузки среагирует организм на высоте за 5000 м, где и так-то дышать тяжело..

.

Здесь до перевала еще 20 км и еще достаточно полого.

 

Крутизна резко увеличивается километров за 15 до вершины.

Вот тут становится местами действительно тяжко. Любое резкое движение вызывает сбой дыхания, в результате приходится останавливаться и ждать, пока дыхание не восстановится. Если до этого ехал на средней передней звезде (33 зуба), то сейчас пришлось переключться на самую маленькую (22 зуба) и с нее уже не слезать почти до конца. Постоянно поглядываю на спидометр - сколько же осталось? А расстояние тает издевательски медленно. 12 км до вершины... Блин, я так до обеда не успею (а я для себя перед стартом с утра загадал, что к обеду, 12 часам то есть, должен уже быть на перевале). Похоже, я погорячился... 

 

И вот наступают загаданные мной 12 часов. Смотрю на спидометр...ай-ай-ай - до вершины 10 км. Высоты не знаю, навигатор у ребят, а они где-то сзади.  

Да, такими темпами к вечеру бы добраться, а не к обеду. Останавливаться приходится часто - дышать просто нечем. Но постоишь, отдышишься - и ничего, какое-то время едешь нормально, а потом опять - дышать нечем, снова стоп, отдых, и опять вверх. В голове непроизвольно крутится переиначенная в соответствии с ситуацией  песня Высоцкого:

 

Отставить разговоры

Вперед и верх, а там...

Ведь это - Гималаи!

Они помогут нам 

 

Как ни странно, помогает. Опять взгляд на спидометр - 7 км. Все, стоп, отдых. А еще через километр подъема решаю вообще полежать. Раскладываю на обочине коврик, Достаю горелку, делаю чай с медом. Понимаю, что если хотя бы полчасика не полежу, дальше вообще не уеду. О горняжке речи не идет - акклиматизация у меня отличная, две вершины Эльбруса с ночевкой на седловине за пару недель до этого похода сделали свое дело. Вся горняжка осталась там, на Кавказе. Но дышать от этого при нагрузках на такой высоте легче не становится. 

 

Проезжающие мимо мотоциклеры и машины, видя меня, приветственно бибикают, но отвечать им сил нет, да и слышу все эти бибиканья сквозь полудрему - неожиданно потянуло в сон. Нет, спать нельзя. Сделав над собой усилие, собираю рюкзак, и -дальше вверх. 

 

Все-таки крутовато тут. Да высота еще не дает полностью выкладываться, сразу начинаешь задыхаться. Про скорость речь вообще не идет - она черепашья. Когда едешь по краю пропасти, пропуская вперед обгоняющие тебя машины, невольно в голове крутится другая песня Высоцкого:

 

Посмотрите, вот он без страховки идет.

Чуть правее наклон - упадет, пропадет!!

Чуть левее наклон - все равно не спасти!!

Но замрите: ему остается пройти

Последнюю четверть пути!

 

Опять взгляд на спидометр - 3 км до вершины. По-моему, этот спидометр просто издевается. Может, барахлит? Едешь-едешь, а как будто на месте стоишь... Посмотрел на часы - половина второго. К двум бы доехать, а то к обеду, к обеду... 

Три километра пути и полчаса. Должен успеть (зачем, не знаю), тем более, дорога неожиданно выполаживантся настолько, что снова перехожу на среднюю звезду. Скорость стала поприятнее, если вообще тут можно говорить о скорости. Теперь главное не сходить со средней звезды и не терять темп.

 

 А ведь получается!

Неожиданно перестаю задыхаться при попытке увеличить скорость. Может, ритм свой поймал, может не такой подъем крутой стал...  Опять гляжу на спидометр - меньше километра до финиша! Нет, отдыхать, не буду, надо уже это безобразие заканчивать. Проезжаю еще несколько минут - спидометр показывает, что я уже должен быть на вершине, но впереди-то подъем! Я тебя, гад, щас в пропасть выкину, - это я уже ни в чем ни повинному велокомпьютеру (для простоты называю его спидометром). Но не останавливаюсь, вот увижу визуально перевал, тогда перед решающим рывком и отдохну.

 

И вот поворот за угол - и он! Точно, вон и флажки буддисткие, и машины стоят. 

Последняя остановка, востановление дыхания... До финиша всего пара сотен метров по прямой. Ну, я тебе щас устрою, - это я уже перевалу. А что можно ему устроить? Только заехать на 5360 м с ветерком! Сил-то беречь уже не надо, впереди многокилометровый спуск. Поэтому разгоняюсь и из последних сил переключаюсь на переднюю среднюю и заднюю самую малую звезду - на такой передаче и по равнине ездить не грех. Залетаю с ветерком для таких условий- 15 км/ч. И откуда только силы взялись!

 

Все, я на втором в мире по высоте автомобильном перевале мира!  

 

Согласно навигатору, что был у ребят - высота 5351 м.

 

Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Время - ровно 14:00.  Не обед, конечно, как я загадывал, ну да ладно, обед-то от балды все равно был взят.

Самочувствие нормальное, бросаю велик, иду гулять по окрестностям. Однако не до гулянок - холодно. Ветер еще ледяной. Приходится утепляться, тем более впереди спуск с неизвестной пока скоростью.

 

Но тут одна индианка из туристического автобуса, стоящего рядом, просит дать ей прокатиться на велике. Да мне не жалко - на, катайся. А я и забыл уже, что заехал сюда на довольно высокой передаче! Вспомнил,когда было уже поздно: барышня села на велик, а прокрутить педали-то не может! Побалансировав какое-то время на двух колесах, грохается о земь, чем выхывает дружный смех ее сподвижников по автобусу. Еще более дружный смех вызывает ее попытка поднять велик - а на нем-то рюкзак 20 с лишним кило. Чуть оторвав его от земли, брасает его обратно, виновато разведя руками. Эту картину надо было, конечно, видеть! Только ради этой чудной сценки стоило заколбасится на этот перевал!

 

Бью себя ладонью по лбу, только щас дошло, какая у меня на нем передача-то стоит, а она еще и в небольшую горку пыталась тронуться. Переключаю ей на низкую, но, видимо опять переборщил - теперь у нее ноги при кручении болтаются, как ветряная мельница. Проехав несколько метров, опять падает.  Ну что ж такое... Надо было хоть рюкзак снять, не сообразил. 

 

В общем, повеселив всех присутствующих на перевале, от третьей попытки она отказывается, тем более, ее уже зовут в автобус. Барышня оказалась из Южной Индии, приехала сюда по турпутевке за 70 тыс.рублей посмотреть на снег. На сим и расстались. Они вниз в одну сторону, я тоже вниз, но в другую.

Снега, кстати, на перевале нет, только на окрестных горах.

 

[hatenstop]

класс, добавил в закладки, ознакомлюсь, как время будет - с приездом!

[Alexander69]

с приездом!

 

Спасибо! Ты, вроде, туда же собирался?

 

Спуск  с Тангланг Ла оказался совсем не таким, каким можно было бы ожидать от перевала такой высоты. Сначала-то пошло неплохо - 40, 50, 60 км/ч...И вдруг как раз перед встречной ТАТой мощнейший порыв ветра просто выворачивает руль прямо под колеса...Хорошо, руки на спуске всегда лежат на тормозах, удалось резко затормозить и избежать столкновения. Дальше пришлось ехать помедленней, не больше 30 км/ч, порывы ветра были насколько мощными, настолько и неожиданными.

Да вообще, на этой стороне перевала совершенно другой климат. Как будто другая планета. Вокруг - никаких гор, голая высокогорная равнина. Один сплошной песок. Пустыня. Без конца и без края.

 

И еще жуткий ветер. Когда спуск закончился, ехать по этому плоскогорью стало невозиожно - началась песчанная буря. Ехать ровно не получалось, ветер постоянно выворачивал руль в сторону. Хорошо, машин немного. Подумалось, что надо где-то поставить палатку, это не езда такая, но где!? Кругом один песок и не намека на воду.

 

Да и поставить ее на таком ветру. Поэтому, бодаясь с ветром, еду дальше, где-то тут должна быть деревня, может там потише будет. а там посмотрим.

 

А вот и она. Debring , понял я. Только это не деревня, а...Даже не знаю, как это назвать. Типа самопального оазиса в пустыне, что ли. Или группы шалманов. Скорее последнее. В общем состоит эта...из нескольких временных шатров, халабуд, шалманов - как угодно назовите, где можно поесть, поспать и просто отдохнуть водителям-дальнобоям, вынужденным много дней ехать по таким вот перевалам. На зиму, как я понял. когда перевалы закрываются, шалманы эти либо сворачиваются и уносятся с собой, вниз, либо, если они не из ткани, просто покидаются до открытия перевалов. Вот в этом оазисе, обозначенным на карте как Debring, я и остановился в ближайшем к перевалу шалмане.

 

Мне выделили отдельную комнату (потом я понял, что это роскошь - обычно гости спят в этом же посещении, где все и едят, в общем "зале", короче. Тут же хозяйка готовит и еду. В общем, все в одном флаконе.).  Взяли за эту роскошь 200 рублей, но не комнату, а с носа - с ребят потом взяли тоже по 200. 

 

Ужин традиционный - далбат и  "milk tea", он же тибетский чай. 

За весь ужин с тазиком риса, чечевичной похлебкой, салатами, чапати (это все без счета - пока не наешься),  чаем (за каждый стакан отдельно платишь) - 80 руб.

 

Высота ночевки и соответственно "шалманной" - 4600 м.

Завтра планирукм разгрузочный день - легкий переезд по плоскогорью под перевал Лачулунг Ла (4929 м).

Сообщение отредактировал Alexander69: 25 ноября 2016 - 14:51

[Alexander69]

Перевалы Лачулунг Ла (4929 м) и Наки Ла (4730 м)

 

День, как и планировалось, разгрузочный, рассказывать особо не о чем - проехали 55 км по равнине, считай. Высота (4600 м примерно).

 

Она таковая и остается на протяжениии всего пути без особых спусков и подъемов. Неприятность случилась в Панге - там, где ее никто не ожидал. При нагрузках, уверен, такого бы никогда не случилось. А тут расслабуха. И вот...

 

Панг - это такое же скопище шалманов, что и Дебринг.

 

Те. несмотря на солидное обозначение его на карте, это не постоянный населенный пункт. Как и Дебринге, тут можно поесть и при желании, переночевать. Тут же палаточный лагерь индийско армии. После 55 км пути, Панг оказывается у нас на пути весьма кстати - уже очень хочется есть. 

 

И вот после приема пищи, едва тронувшись с места, чуть не сталкиваюсь лоб в лоб с туристическим автобусом.  Машин тут мало, что и сделало свое грязное дело: выезжаю на павую сторону дороги, на встречку то есть, тут она поровней, и тут из-за бугра, как будто из-под земли,  прямо передо мной вырастает этот автобус. Резко даю по тормозам и так же резко перекладываю руль влево. На асфальте бы ничего не случилось, но тут на дороге слой пыли по щиколотку, колесо, не находя сцепления с дорогой, идет юзом, и я со всей дури шлепаюсь  на землю в слой пыли прямо перед автобусом.  

 

Спуск тут не крутой, скорость набрать еще не успел, километров 15 всего, но падение настолько неожиданное, что приземляюсь крайне неудачно. Несмотря на то, что падение было на левую сторону, долбанулся, почему-то правой рукой, еще и откушав пыли попутно, упав фейсом лица вниз. Поднимаясь, гляжу на палец правой руки, - а у него форма, как буква "Т", а вся рука в кровище. Сломал, что ли? Еще находясь в состоянии шока, дергаю его  инстинктивно - тот, вроде, встает на место. Значит не перелом, соава богу. Река рядом, но пока дохожу до нее, весь перепачкиваюсь кровью. Вместе с ребятами изучаем ранения, но вроде ничего страшного: палец, хоть с болью, чуть-чуть шевелится, а кровь лишь из-за содраной кожи на ладоне. Еще бедром сильно ударился, ну да это внешне почти не заметно, даже стараюсь не хромать. Остальное все в норме.

 

В общем-то, на первый взгляд, ерунда. Замываю кровь на куртке, пока не успела засохнуть. Теперь надо прикинуть, смогу ли ехать сегодня дальше - пальцем-то надо на тормоза жать, а ладонью раненой как-то держаться за рукоятку руля. Пробую взяться за руль - пока не очень получается, больно, а палец не может прожать тормозную ручку, не гнется, да и выскакивает из сустава при попытке его согнуть. Вроде ерунда, пальчик выбитый из сустава, да содранная кожа на ладони, пешком-то идти совсем без проблем, а вот как ехать при таком раскладе - непонятно. Без руля и тормозов не поедешь, а именно те места на руке, какие для этого нужны, и поранены.

В общем, несмотря на то, что только что пообедали, решаем сделать чай, придти в себя и прикинуть, что и как делать  дальше. Попутно пытаюсь вставить палец на место, похоже нормально он так и  не встал, при попытке им пошевелить вылетает из сустава.

 

Через час пробуем тронуться дальше. Слава богу, нам не вниз - тормоза не нужны, а руку кладу на торец руля, чтоб рваной раной на ладони не касаться рукоятки. Пожалуй, можно так ехать. Спуск нам сегодня не предвидится, на тормоза выбитым пальцем жать не надо, а завтра видно будет, как жить дальше.

 

Но все равно обидно - так облажаться на ровном месте фактически, особенно учитывая, на каких скоростях и сколько мы до этого спускались... А еще подумалось, что на самом деле таким падением на малой скорости без серьезных повреждений иеня боженька предупредил. Лучше грохнуться здесь и вот так, чем на  скорости за 70 км/ч при спуске с перевала, коих еще впереди четыре штуки. А то ведь после нескольких сот километров спуска на таких скоростях чувство самосахронения мало-мало притупилось, возникло ощущение, что нифига со мной уже не будет... 

 

И вот такой казуз на ровном месте. И как оказалось, такое "предупреждение свыше"  - очень вовремя и кстати, ибо спуски с двух предстоящих перевалов на скоростях, к которым мы привыкли, не очень возможны, мягко говоря. Дорога гораздо хуже, плюс она каменистая, а не просто грунт, а тем более асфальт, движение по ним более интенсивное, ну и петляют они неслабо. И очень вовремя случилось это падение - с двух следующих перевалов, поиятуя о недавнем падении, спускаться пришлось гораздо медленнее и осторожней. 

 

Далеко сегодня не едем, учитывая обстоятельства, - доезжаем до ближайшего подъема и встаем у речки на ночлег. Может к утру немного раны заживут...

Ночуем у этой арки непонятного происхождения на той же высоте, что и предыдущую ночь (4600 м)

.

 

А наутро нам предстоит небольшой подвиг: два перевала за день - Лачулунг Ла (4929 м) и Наки Ла (4730 м). Правда с утра выяснилось, что целых три - еще и  Кангла Джал (4878 м).

 

Но его мы не считаем, он все равно по пути на Лачулунг и специально на него не поднимаемся, как бы попутно заезжаем, да и спуск с него так себе. А первые два перевала как бы сдвоенные, недалеко друг от друга, поэтому растягивать их на два дня смысла нет. Лишь бы рука позволила...

Утром пробую взяться за руль - больно, держаться за руль неудобно, но ехать, вроде, можно. Подвожу тормозные колодки вплотную к диску, чтобы прилагать при торможении больным пальцем как можно меньше усилий. А пожалуй, поехали!

 

Подъем на переваал Лачунуг Ла не слишком крутой, да и до вершины всего 16 км от места ночевки. Но все усложняет каменистая дорога. Да и высота неслабая - надо забраться почти на 5000 м. Велик трясет, все это отдается в раненую руку. Сначала довольно больно, по потом как-то привыкаешь и уже не обращаешь на боль внимания. Тем более, тут и без этого есть на что отвлекаться - это довольно интенсивное движение при достаточно узкой дороге. Встречные мащины - караваны ТАТ, разъехаться с ними на такой узкой дороге часто получается с большим трудом. Особенно не по себе становится, когда на очередной петле ты оказываешь  на узенькой дорожке с краю пропасти... Думаешь, вот щас эта ТАТА слегка заденет тебя, - а ага... Никто тебя внизу на дне пропасти уже не найдет.

 

Приходится часто останавливаться, и пропускать их от греха подальше.

 

А уж коптит-то как это чудо индийского автостроения! Часто, когда водила чуть газанет, за черной копотью бывает не видно самой машины. И если у обгоняющей тебя машины выхлопная труба с противоположной стороны, то у встречной она оказывается прямо напротив тебя, часто в нескольких сантиметров от лица. Дорога-то узенькая и деться некуда.

 

А проехало этих ТАТ мимо за день штук, наверно, сто. Размножаются, они тут, что ли!?

А скоро обнаружилось и место "размножения" - прямо под перевалом Лачулунг Ла, и перед подъемом на Наки Ла. У них тут что-то вроде места отстоя, не знаю, но стоит их тут целая дивизия. Так вот откуда они беруться!

Перевал Лачулунг Ла (4929 м).

 

Сразу после спуска по каменистой дороге с Лачулунга к месту отстоя ТАТ, сразу же начинается повый подъем - на перевал Наки.

Он чуть покруче, го тоже не очень сложный, хотя и легким назвать его язык не повернется, - высота таки сказывается, хотя мы, вроде к ней уже и привыкли за две недели. Периодически попадаются улетевшие вниз, в пропасть, иашины. Как ни странно, их, учитывая дорогу, а также то, что водилы часто ездят бухие и по ночам, не очень много, за весь поход, наверно, чуть больше десятка. Из них сразу три штуки на Наки Ла. Еще две было на Танглунге. Вытаскивать разбитые и сгоревшие машины  из пропасти никто и не пытается, что стало с их водилими, неизвестно. Вид этих машин, вернее их обгорелых и покореженных останков, тоже заставляет задуматься о скорости спуска по этой дороге...

Вот по такой примерно. Смотровая площадка с перевала Наки на серпантин с него.

 

Так что спуски с обеих перевалов шикарным никак  не назовешь. Тот же бесконечный поток ТАТ не дает как следует разогнаться, плюс узенькая и бесконечно извилистая дорожка. Ну, скажем, у Наки Ла на спуске - 22 петли, часто  с поворотами на 180 градусов. На таких виражах тоже приходится почти полностью останавливаться. А тут рука еще ранененая... не дает забыть и про вчерашнее падение. Так что все это вместе заставляет  пыл немного поумерить.

 

Но если спуск с Лачунунг Ла ( 4929 м) по каменистой дороге, то с Наки Ла (4730 м) с какого-то момента идет отличный асфальт. Поэтому, с Лачулунга скорость на спуске часто не превышала 15-20 км/ч, на Наки Ла удавалось "разгоняться" до 30-35 км/ч. Да уж, тоже не "мечта поэта".

Перевал Наки. Отсюда дорога начинает извиваться 22 петлями с поворотами на 180 градусов.

 

А под конец дня еще и подъем нарисовался.

И это после двух таких перевалов и вдобавок тяжелых спусков! Ну так мало того, что подъем, еще и встречный сумасшедший ветер. Но хочешь-не хочешь, надо ехать до конечного пункта на сегодня - Сарчу, здесь по дороге палатку поставить негде, опять же сильнейший ветер и полное отсутствие воды. А я почти всю воду за время подъема на два перевала уже выпил.  Вернее, потратил: часть воды пришлось дать водиле, у которого на подъеме закипела машина.

 

Поэтому, пришлось тянуть в гору из последних сил до Сарчу.

Сарчу - это такой же оазиз в пустыне из шалманов, шатров и временных халабуд, сооруженных из того, что попалось под руку, такой же, что и Дебринг с Пангом. Других населенных пунктов, кроме вот этих временных полулагерей, полу неизвестно чего, в местной высокогорной пустыне нет. 

 

Останавливаюсь в Сарчу во втором по ходу движения шалмане, тут солнечная сторона и не так дует.  Сразу заказываю два стакана тибетского чая по 10 рублей стакан - очень хочется пить, а этот напиток утоляет жажду здесь лучше всего. Не как чанг в Непале, но всяко лучше пива и прочих пепсикол. Спальные места находятся здесь же, где и кухня, на 12 человек, тут же гости и едят, тут же спит и хозяин с хозяйкой.

Взяли они за ночь 150 рублей с носа, и 90 рублей за далбат, - а больше тут, кроме его и омлета ничего и нет. Но как всегда все очень вкусно и сытно, а главное разнообразно - несмотря на одинаковое название, далбаты везде совершенно разные и потому не надоедают. Рис-то одинаковый, а вот остальное - дал (горох, фасоль или чечевица), салат, кортошка  и прочие добавки к рису совершенно ни у кого не похожи друг на друга. 

Внутри шалмана в Сарчу. Хозяин-тибетец готовит нам далбат.

 

Сарчу стоит на высоте 4300 м, поэтому тут при таком ветре довольно прохладно. Хозяин затапливает даже печку для нас, она стоит прямо посреди комнаты. Дров тут нету, поэтому палит упаковки из-под яиц и риса, траву и просто бумагу.

Других гостей ( а это индусы-мотоциклеры) хозяин поселяет в сарае, хотя места в шалмане полно. Видимо, чтобы нам не мешали.

Завтра - еще один околопятитысячный перевал - Баралача Ла (4900 м).

 

[sanja spit]

Читать интересно, фотки смотреть неудобно.

[Alexander69]

фотки смотреть неудобно.

 

Ну подскажите, как вставлять, чтоб на всю ширину страницы были, я так не умею. Ну, или кто знает, как это делается. Делаю все по инструкции, получается вот так...

 

Перевал Баралача Ла (4850 м)

 

С утра, позавтракав омлетом из двух яиц (40 руб.), чапати (5 руб.за штуку) и тибетским чаем (10 руб.), отправляемся в последний околопятитысячный перевал - Баралачу.

 

Сарчу, перед стартом на Баралачу.

 

Дорога от Сарчу пыльная и каменистая, асфальт фрагментарно - он большей частью разрушенный. Руки BRO до сюда еще не дотянулись. Однако машин поубавилось, что не могло не радовать.

 

Ехать с утра тяжело. Это удивило - подъем не такой уж крутой, высота тоже так себе (4600 м), а уж за две недели на более серьезных высотах вроде бы должны уже быть ко всему привычны. Но... Вот не едется, и все тут! Нет, дышится нормально, о горняжке, естественно, речи не идет, просто нет никаких сил, и все.  А тут еще есть захотелось - два яйца на завтрак, все-таки не та пища, чтобы полдня крутить вверх без остановки. Через два часа езды они улетучиваются, как никакого завтрака и не было. Пришлось остановится и принять второй завтрак, благо мы попросили хозяина-тибетца в шалмане в Сарчу сварить нам в дорогу по три яйца (20 руб./штука. Это много - до этого, внизу, мы брали их по 5 руб/штука). Тратим полчаса на второй завтрак, попутно любуясь окружающими красотами.

 

. Ехать, однако после этого легче не становится, а еще через час видим у нас на пути шалман, вроде того, в котором сегодня ночевали  - вот это кстати, тут надо остановится и схомячить что-то посерьезней. А это далбат, конечно, что же еще? 

 

Рядом с шалманом полно ТАТ а сам он полон водил. Так вот почему на дороге машин мало - они все здесь тусуются! Половина из водил бухие. Предлагают и нам по стаканчику виски, - нет говорим, нам на перевал еще крутить, это у вас мотору ничего не будет если вы выпьете, а наш мотор может после этого вверх может и не потянуть..

 

Самое интересное, что они в таком виде собираются сейчас ехать. И это по такой дороге.

..

Впрочем, я давно заметил, что многие из водил ТАТ выглядят не очень вменяемо, скажем так, но тогда подумал, что мне это просто показалось. В голове никак не могло уложиться, что по таким дорогам на такой высоте можно ездить в нетрезвом виде. А ведь многие ездят еще и явно под наркотой.  Мне, по крайней мере, водилы не раз предлагали гашиш и еще что-то, что не понял, но в назначении этого "чего-то" сомневаться не приходилось. Хотя бы по неадекватному поведению таких водил. Ну а че - ГАИ тут нет, гуляй не хочу... Но аварий при этом, как ни странно, совсем немного.

 

После далбата хочется пить, но тибетский чай уже надоедает, хочется нормального, черного, но он, как правило, представляет из себя какое-то мутное пойло. Этот шалман не исключение. Разводить горелку внутри неудобно, поэтому, сфоткавшись на брудершафт с бухими водилами, в том числе с сигхом.

 

проезжаем полчаса и осанавливаемся для чаепития на берегу полупересохшего озера.

Ну вот теперь, после четвертого завтрака - порядок! Поехалось сразу как-то повеселей, да и незадолго до перевала еще и отлтчный асфальт начался, поэтому на перевал заехалось совершенно без труда. 

 

Прошу любить и жаловать - Баралача!

 

 

Как и любой буддистский перевал, он обильно украшен разноцветнвми флажками. На них написаны молитвы, и по буддистскому поверью, ветер, трепя эти флажки с молитвами, разносит их (молитвы) по миру, в том числе и в те места, куда буддисты лично вознести молитву не могут.

 

Перевалив Баралачу мы оказываемся в долине Лахул.

Спуск с Баралачи тоже идет по отличному асфальту, потому скорость обычная для подобных случаев, в данном случае 60-65 км/ч.

 

Палец болит и плохо гнется, рана на ладони, хоть слегка и затянулась корочкой, тоже, но здесь - ровный новенький асфальт и совсем не трясет, поэтому,  найдя однажды безболезненное положение для пораненной ладони на руле, менять его не требуется, а каких-то особых усилий на тормозную ручку прилагать раненым пальцем тоже не нужно. 

Тем не менее, далеко не едем. Проехав шалман с прикольным названием Zing Zing Bar,

 

начинаем искать место для стоянки, и найдя его, в 16 часов становимся на ночлег. На сегодня задача выполнена. 

Наша стоянка под Баралачей.

 

Теперь можно выдохнуть:  из  ловушки в виде высокогорной пустыни, зажатой пятитысячными перевалами,  куда мы попали, спустившись с Тангланг ла (5360 м) и в которой на сотни километров нет ни одного постоянного населенного пункта, и из которой, в случае закрытия перевалов, уже точно не выбраться до следующего года, когда сойдет снег и перевалы откроются вновь, мы выбрались почти без потерь. И вовремя: говорят в другие годы в октябре некоторые перевалы уже закрыты. Теперь надо отдохнуть подольше от всех этих сумасшедших перевалов, подлечиться и готовится ко встрече с цивилизацией. Как потом выяснилось, встрече очень кратковременной...

[Alexander69]

С утра выезжать не торопимся, понимаем, что сегодня целый день длиннющий спуск и уедем всяко очень далеко. 

Так и вышло: целый день  - один сплошной спуск длиной 67 километров.

 

Не очень крутой, что тоже радует, не надо на тормозную ручку  больным пальцем часто жать, иногда вообще дорога выполаживается, даже локальные подъемчики иногда бывают, но все равно, целый день педали почти не крутим.

 

По пути останавливаемся на второй завтрак  в первом постоянном населенном пункте по эту сторону перевалов - Дарче. Тут пока меню все тоже - далбат и тибетский чай. С потерей высоты падают и цены - далбат уже 60 рублей. Завтрак - и дальше вниз.

 

 По пути пришлось раздеваться, здесь, на 2800 м, в том, что одели утром перед стартом:  штаны, теплое термобелье, ветрозащитная теплая куртка, зимние велоботинки,  - реально жарко. Потому в первый  после перевалов город, - столицу Лахула Кейлонг, въезжаем в шортиках, мваечке и сандалях на босу ногу.

 

Кейлонг.

 

В итоге сегодня на простеньком спуске неплохо отдохнули.

 

После четырех пройденных перевалов и перед двумя грядущими - весьма кстати. Встаем почти сразу за Кейлонгом, уж больно место понравилось!

 

. Ужин не готовим, в Кейлонге прекрасно пообедали - момо из барашка, тукпа... Наконец-то появился разнообразие в меню. 

Завтра опять начинается подъем  еще на два перевала Ротанг (ок.4000 м) и Кунзум (4551). Они на разных дорогах, первый на пути в Манали, откуда прямой путь на финиш в Дели, второй - это ворота в Спити и ее столицу Казу. Часть группы у нас отправится по первому пути, часть ( и я в том числе) - по второму. Но на Ротанг по пути мы все равно заедем. В радиалку. Туда и обратно, всего и делов-то...

Сообщение отредактировал Alexander69: 26 ноября 2016 - 12:02

[Alexander69]

Перевал Ротанг Ла (3955 м), радиалка налегке.

 

Переехав через этот мост,

 

овазываемся на берегу р.Чандра, вдоль и вверх по которой дальше и едем. река Чандра берет свое начало из оз.Чандра Тал (4300 м), для многих гималайских народностей и религиозных групп священное, на берега которого мы скоро и прибудем . Ну, скоро, это на бумаге скоро, покарячится-таки пришлось... высота-то сейчас лишь 2800 м. 

Но это чуть позже, пока же двигаемся вверх по реке Чандра. Местами асфальт, местами пыльная каменистая дорога,.

 

Подъемы чередуются с затяжными спусками, этакая пила - вверх-вниз, вверх-вниз, но в итоге за 34 километра поднимаемся на 400 м по высоте. Сами удивились, что даже этого не заметили. 34 км расстояние мизерное, тем не менее, решаем, что на сегодня хватит. Место хорошее, не факт, что впереди, под Ротангом вообще будет, где палатку поставить.

 

Завтра ведь радиалка на перевал Ротанг и дальше вверх в сторону перевала Кунзум (4551 м), поэтому силы понадобятся. Останавливаемся около Коксара, где и обедаем в местном шалмане.

Подъем на перевал Ротанг (3855 м) начинается от, скажем так, местечка  Gramphu. Это не деревня и даже не шалман, - это один единственный домик дорожных рабочих. Но глядя на карту, думаешь, что это и правда чуть ли не деревня...

Поскольку3 Ротанг мы переваливать не собираемся, а планируем доехать до его вершины и вернуться обратно, бросаем вещи под Gramphu и едем вверх надегке. 

 

Велосипед, лишившись 25 кило груза, вверх буквально летит. Мешает дорога. Она самая отвратительная из всех дорог на перевалы, по которым нам до сих пор приходилось ехать. Узкая, пыльная, усеянная не камнями даже - каменюками, каменными глыбами, все в ямах еще...

Похоже, после того, как 10 лет назад начали долбить тоннель в Манали сквозь хребет, BRO решила, что дорога через перевал в Манали больше не нужна и окончательно плюнула на нее. Успев, однако, положить отличный асфальт за несколько километров до вершины перевала. Но тоннеля еще нет, хотя строят его уже второй десяток лет, а это дорога в Манали, а соответственно, и в Дели, через этот перевал остается единственной.  В общем, ни тоннеля, ни дороги, а ездить надо. Что-то боли знакомое...

До перевала по рассоянию 14 км. 

Подъем не крутой.Обгоняем несколько групп велосипедистов. Те едут без груза - явно коммерческие.Впрочем, мы тоже налегке.

 

Тут какой-то орел из коммерческой группы решил погоняться. У меня от тряски разболелся раненый палец, поэтому решил ехать очень аккуратно и сбавил темп. И тут, смотрю, этот спортсмен из группы, которую недавно обогнал, одетый по последнему слову велосипедной моды, пыхтя как паровоз, и молотя ногами, как ветряная мельница, с довольным собой и гордым видом пролетает мимо меня наверх... Да ты никак решил гонки устроить? От, глупый... Ну давай погоняемся. Тем более, при таком темпе я уже начал замерзать.

Переключаюсь на переднюю среднюю и маленькую заднюю звезды, скорость резко возрастает. Довольно легко догоняю "спортсмена" и скоро он пропадает из виду. На одной из петель вижу его внизу остановившимся и пытающемся восстановить дыхание, и как его обгоняет остальная группа. Говорю же, глупый...

 

Подъем занял полтора часа.

На перевале - толпы народу и полно машин.и микроавтобусов с туристами. Не знаю, праздник сегодня какой или тут всегда так, но народу реально толпы. Тут на фотке, если по ней щелкнуть и увеличить, хорошо водно на заднем плане целую колонну машин и автобусов - и все они специально привезли сюда туристов.со всей Индии и не только.

 

Но в основном тут все-таки индийцы - индусы, по большей части, но есть и тибетцы, и сигхи, и мусульмане, европейцы попадаются.

 

Тибетцы в первую очередь идут к ступе, установленной тут же на перевале.

 

У индусов,же перевал популярен, видимо, потому, что находится он совсем недалеко, по местным меркам, от столицы Дели (600 км) и доехать досюда можно довольно легко как на своей машине, так и на такси от Манали (тут всего 50 км) или мотоцикле. Мотоциклеров тут тоже много, этот вид туризма по этим местам у индийцев тоже популярен. Все мотоциклеры исключительно на мотоциклах "Royal Enfield" индийского производства. В основном, на личных, но их легко взять в аренду в любом городе в окрестностях, что часто и делают иностранцы. Индусы же на вопрос: а это ваш мотоцикл или арендованный, обижаются, - конечно, мой, личный!

 

А приезжают сюда индийцы из более южной Индии посмотреть на снег. Ведь они его никогда в жизни не видели и даже не знают, что это такое. А тут можно его не тоглько пощупать, но и пешком по нему походить. Правда, не в этот раз. Снега не перевале пока нет, его можно видеть лишь на окрестных горах.

 

Все индийцы в зимних одеждах, многие в шубах, ну тибетцы понятно, в своем традиционном одеянии, один я, как дурак, в шортиках...То-то я думаю, чего на меня все оглядываются!  Вообще-то не холодно, ветер только, а от него душу греет непродуваемая куртка.

Погуляв полчасика по окрестностям, собираемчся вниз. Опа, а вот и наш спортсмен прибыл. Ну давай работай тогда, - просим его сфоткать нас на фоне табло с указанием перевала. Что он и проделал. Вот результаты его труда.

 

Спуск вниз тоже не бог весть. Ну кроме первых километров по асфальту. После спуска по этим колдобинам пришлось проверить затяжку свех гаек и болтов, один-таки разболтался. 

Едем дальше вдоль Чандры, дорога - каменистый грунт. 

 

.Тишина, глухомань, ни единой души за два часа. Я б тут навеки поселился, как говаривал Васиссуалий Лоханкин. Ночуем под деревней Чатру на реке Чандра.

 

Сообщение отредактировал Alexander69: 27 ноября 2016 - 15:16

[Alexander69]

Озеро Чандра  Тал (4300 м), радиалка.

 

От деревни Чатру дорога все та же - сплошные каменюки. Да еще и большей частью идет вверх, лишь изредка радуя локальными спусками. Ни о какой скорости при таких условиях говорить не приходится, вчера, например, она составила лишь 6 км/час (средняя, согласно велокомпьютера), сегодня, чувствую, тоже врад ли будет сильно больше. Местные говорят, что такая дорога до самой Казы, а до нее еще больше ста километров. Этак мы долго будем ехать... Впереди ведь перевал Кунзум (4551 м). А у нас еще сегодня радиалка при полном снаряжении, в отличие от радиалки налегке на перевал Ротанг, на озеро Чандра Тал (4300 м).  Ладно, как грится, глаза страшат, а ноги крутят. 

Зато машин на такой дороге почти нет, пара штук за целый день всего проехало, что не может не радовать. Мозг чист, воздух свеж, в голову лезут вумные мысли дурной направленности - а что еще надо велотуристу?

 

Внизу - река Чандра. Скоро мы доеднм до ее истока из оз.Чандра Тал.

 

Скоро подкатываем к Баталу - тоже халабуда шалманного типа вроде Дебринга, Панга, Сарчу и Зинг Зинг Бара. Тут, конечно, необходимо осуществить прием пищи внутрь, как говорили у нас в армии. Меню традиционное: далбат и тибетский чай. Поев, берем далбата с собой - неизвестно, к скольким мы доберемся до озера, может вообще сегодня не доедем, дорога-то неизвестно какая, и придется вставать раньше. И будет ли в этом "раньше" вода неизвестно. Да и готовить неохота, если честно. Отдал 70 рублей за тазик риса с чечевицей и салатом, и ешь, пока не лопнешь

 

Нам после Батала надо проехать немного вверх в сторону пер.Кунзум (собственно, тут больше и ехать-то некуда - дорога одна) и потом свернуть налево, в сторону Чандра Тала, откуда и вытекает река Чандра, вдоль которой мы все время и едем и поедем дальше. Здесь начинается уже т.н. "jeepable road", т.е. дорога, проезжаемая лишь внедорожниками. Ну и велосипедами, разумеется.

 Через этот водопадик, например, легковушка не проедет, просто утонет. В лучшем случае.

 

.  От развилки до озера 14 км, время почти 16-00, темнеет в 18-00, должны успеть. На Ротанг Ла заехали при таком же расстоянии вверх за полтора часа. Правда перевал там пониже озера на 350 м,  да и ехали мы налегке, а не с полными рюкзаками... Ну да рассуждать некогда, вот уже развилка, вперед! 

Подъем, в общем-то не очень крутой. Скорее, такой муторный тягун вперемежку с "пилой", но с общим уклоном вверх. 

 

Изредка попадаются машины, с которыми с ирудом удается на узенькой дороге разъехаться. Но в общем, ничего сложного дорога от Батала да Чандра Тала не представляет. За исключением предпоследнего километра. Тут такой крутой взлет, что даже на самой малой передаче пришлось ехать стоя на педалях. Таки заехал, но очень тяжело. Потом дорога опять выполаживается и к стене, ограждающей озеро, идет уже совершенно ровная дорога. Однако, в полтора часа уложился...

 

Да-да, озеро огорожено стеной. И на машине к нему не подъехать. Еще километр после стены до него надо идти пешком немного вниз. Но я не на машине, и потому мне проще. Просто перетаскиваю  велик по ступенькам, сделанные в проеме стены для пеших автолюбителей, и еду дальше. А вот и оно, озеро Чандра Тал (4300 м).

 

Берега его совершенно пустынные - я приехал уже под вечер, и все турики к этому времени уже разбежались. Озеро красивое, конечно, но в общем, ничего особенного.

 

Скажем озеро Тиличо (5000 м) в непальских Гималаях, мне видится гораздо более симпатичным. Но туда много дней и километров вверх по тропе исключительно пешочком и с тяжелым грузом... Может, поэтому оно до сих пор еще, в отличие от Чандра Тала,  не священное?

 

В общем, посмотрел-пофоткал, и поехал обратно. Уже темно, ребят все нет. Ставлю палатку около дороги, чтоб было видно, если мимо поедут. Совсем уже стемнело, уже собрался спать, а тут и они подъехали. Спрашивают, есть ли рядом вода. Нет, конечно, я ж вас ждал, а не воду искал. У меня литра три есть с собой. Мало, мы тогда к озеру. Больше я их в этом походе не видел и оставшейся путь проехал один. Встретились мы только в аэропорту Дели перед вылетом на историческую родину. 

 

Впрочем, такой вариант был предусмотрен изначально, поскольку высоты немалые, условия тяжелые и как организм каждого участника отреагирует на такие нагрузки никто не знал, поэтому каждый участник должен был быть готов к полному автоному в любой момент похода. Такой момент наступил на озере Чандра Тал.

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Alexander69: 27 ноября 2016 - 16:20

[sanja spit]

Ну подскажите, как вставлять, чтоб на всю ширину страницы были, я так не умею. Ну, или кто знает, как это делается. Делаю все по инструкции, получается вот так...

Я загружаю фото на фотохостинг (photobucket в моем случае) а затем вставляю оттуда ссылку на форум через кнопку "картинка".

[Alexander69]

Спасибо, учту на будущее, но уж закончу в прежнем стиле, тем более немного осталось.

 

Перевал Кунзум (4551 м)

 

Ночью был приличный мороз. 

Все вокруг покрылось слоем инея, а в палатке с утра пришлось греться, включив горелку. Не зря в Ле 450 руб. за баллон газа отдал, на бензине такой номер в палатке, - ну его нафиг. Палатка нагревается моментально - зажег горелку и через пару минут уже жарко. Согрелся настолько, что обманул сам себя, - раз в палатке жарко, значит и на улице тепло. Надел в этом тепле зачем-то сандали на босу ногу и в таком виде и двинул вниз. Через несколько километров спуска,

 

чувствую, что пальцы ног начинают околевать. Еще бы - мороз на дворе! Плюс ледяной ветер на спуске...

Останавливаюсь, сандали в рюкзак, одеваю зимние ботинки. Но было уже поздно. Пальцы, видимо, в зимних ботинках начали отходить, но с такой болью и так медленно, что вынужден был остановиться еще раз, скинуть ботинки и попытаться отогреть пальцы ног руками. Бесполезно, видимо дело уже далеко зашло.

 

Тогда достаю горелку, посуду, выливаю в нее остатки воды, нагреваю ее и в эту горячую воду погружаю пальцы ног. Сначала орать от боли хочется, но понимаю, что это почти обмороженные пальцы так отходят, а потому приходится чуть-чуть потерпеть. Но минут через пять все приходит в норму и, одев после этой, странной, наверно, со стороны процедуры, одеваю зимние велоботинки и не снимаю их уже до конца дня. Да, придумал себе приключение на ровном месте... Вот уж воистину, дурная голова ногам покоя не дает!

 

А день получился совсем нелегкий.

Спуск от Чандра Тала приличный, 

 

навигатора нет, он у ребят остался, но по ощущениям, метров 600 высоты на нем потерял. Это означало, что подниматься сегодня предстоит больше 800 метров по вертикали. Немало, учитывая что все это по плохой каменистой дороге, до высоты 4551 м, и все это целый на голодный желудок. Почему на голодный?

 

А получилось так.

Вчера вечером в Батале после ужина, мы, чтобы на высоте ничего не готовить, взяли готового далбата с собой. Его забрали ребята, я же вез в качестве груза весь сахар и чай. А раз еда у нас на завтрак и даже на второй ужин есть, зачем еще чего-то в гору везти? Я и не взял никаких продуктов, кроме пачки китайской лапши, которую еще вчера вечером и схомячил. А тут вона оно как... Разминулись однако. В общем, двинулся на перевал лишь попив с утра пустого чайку...

 

Дорога на Кунзум очень тяжелая: пыльная, каменистая, местами довольно крутая, с кучей петель. По такой и по равнине-то ехать нелегко, а уж в гору на высоте далеко за 4000 м, с грузом да еще и целый день не жрамши...

 

При движении переднее колесо , наехав на камень, брасает в сторону, а там другой камень и колесо бросает в другую сторону, и так до бесконечности. Чтобы удержать равновесие, приходится вилять рулем, выписывать на дороге разные кренделя, - скорость-то маленькая. На такой скорости само по себе равновесие держать тяжело, а тут камни куда ни поверни, да подъем, да высота... Хорошо, хоть машин совсем нет. 

В общем один раз здорово упал. Колесо, наехавшее на небольшой камень, бросило на большой булыжник, оно резко и неожиданно застопорилось, равновесие тут же было потеряно, и я со всего маху (высота-то от земли до спины, как-никак метра полтора) шмякнулся спиной на камни, не успев выстегнуться из педалей. Хорошо, скорость была никакой, но все равно... Еще и пальцем раненым ударился... 

 

От удара спиной о дорогу дыхание сбилось, пару минут вообще не мог воздуху вдохнуть, из-за этого от нехватки кислорода сразу закружилась голова... Минут пять стоял согнувшись и оперевшись здоровой рукой на лежащий рюкзак, чтоб не упасть из-за головокружения прямо посреди дороги, пытаясь восстановить дыхание и придти в себя. Слава богу, машин не было. Потом-таки отошел в сторону с дороги и полчаса приходил в чувство, пока дыхание полностью не восстановилось и хоть немного не успокоится опять разболевшийся выбитый при падении еще в Панге палец. Да, здесь вам не равнина, тут климат иной...

А вообще, прям напасть какая-то - второй раз так неудачно падаю и все, считай, на ровном месте! И все же, пусть лучше так, чем на спуске...

 

Оказалось, что перевал-то совсем рядом от места падения. Проехав еще минут десять, вижу вдали развевающиеся на ветру буддистские флажки. Сомневаться на приходилось - это Кунзум! 

 

Тут кончается Лахул и начинается другой исторический район Северных Гималаев - Спити, самый малонаселенный район всего Малого Тибета.

На перевале стоит ступа и храм какого-то местного лахульского божества , который покровительствует всем путешественникам, пересекающим перевал. 

 

Че-то ты, божество, плохо покровительствуешь, всю спину вон об камни отбил, а тебе хоть бы хны... Не буду тебе молится!

 

...Спуск с Кунзума в долину Спити чуть получше, чем дорога, идущая в подъем - хоть почти полностью разрушенный, но таки асфальт. Но скорость все равно невелика, редко за 40 км/ч, мешают бесчисленные выбоины. Зато несложно остановиться, чтобы сфоткать местных крестьян, пашуших землю на волах.

 

Тем не менее, довольно быстро доезжаю до Лосара - это уже полноценная постоянно населенная деревня, а не сезонный шалман. 

На въезде в деревню - чек пост, полиция с надписью на погонах HP (что ознает штат Химачал Прадеш, - мы уже не один день катим по этому штату. В Джамму и Кашмире у полицейских на погонах были буковки JK).

Время три часа, а еще и не завтракал даже. Жрать охота не то слово. Ну а тут - традиционный тибетский чай, чапати и далбат. Да, меняются, перевалы, штаты, названия провинций, а меню везде неизменное...

 

За Лосаром закончился спуск, зато начался, наконец, относительно нормальный асфальт, - старый, весь в выбоинах, но разогнаться, для равнины, конечно, можно. По нему, за оставшийся до начала сумерек час, легко проезжаю 20 с небольшим километров, и чуть не доезжая деревни Пангмо, встаю на ночевку около моста через речку Спити, давшей название этому историческому району Малого Тибета..

 

Отсюда до Казы, где для дальнейшего продвижения по Спити нужно получить пермит, всего 40 км. Проезжаю их за пару часов с остановками на фото - местами тут просто потрясающе! 

 

 

Вот эти, "обработанные" ветрами и водой останцы, напоминают мне Верхний Мустанг в непальской Тибете. Хотя чему удивляться, Спити - это тоже Тибет. Хоть и Малый. 

 

А за 21 км до города начинается отличный свежеуложенный асфальт, я уж начал забывать, что это такое. И хоть выехал я довольно поздно, в десятом часу, в 11-00 был уже в Казе, в 11-30 получил пермит (50 рублей), а в 12-00 заселился в гостиницу, - 500 рублей за отличную комнату с трехспальной кроватью, горячей водой, вай-фаем и маленькой, но наглой мышкой. И хотя вай-фай совсем никакой, в отличие от мыши, через пару часов мучений удалось отправить несколько сообщений , в том числе и на этот форум.

 

Каза (3650 м) - наиболее приятный городок из всех, что попадались нам здесь по пути до сих пор - Сринагара, Каргила, Ле и Кейлонга. Во всех них часто просто нечем дышать из-за безумного количества смердящих машин, разве что только в Ле на "Арбата", где машин нет вообще, прогуливаться довольно приятно. 

В Казе же машин очень мало, движение слабое, внитри городка их почти вообще нет, и потому воздух чистый, и по городу свободно можно передвигаться на велосипеде, что просто невозможно представить да хоть в той же Шимле, куда я завтра и отправлюсь. В общем и целом, городок понравился.

 

Основная же жизнь в Казе проходит на рынке. Здесь есть все. Даже резьбовой газ для туристических горелок, правда дорого - 550 рублей за 230-граммовый баллон, такой же, какой я купил в Ле за 450 рублей, - Hans Paramount. Можно закупиться и всем туристическим барахлом, начиная со спальников и треккинговых ботинкок и вплоть до альпинистских веревок. Тут же куча отелей и едален, я уже пожалел, что поселился в городе, а не тут. Кабы знать-то...

 

Единственного, чего тут не нашел - карту штата Химачал Прадеш. или, хотя бы Спити. Карта Ладакха, Занскара и Лахула, что у меня была, свое дело сделала и заканчивалась она аккурат на Казе. А может, плохо искал...

Как бы то ни было, оставшийся путь до Шимлы (450 км) пришлось ехать вслепую - без карты, навигатора, часов и велокомпьютера, у которого села батарейка. И без попутчиков...

 

Сообщение отредактировал Alexander69: 29 ноября 2016 - 16:04

[Alexander69]

Каза(3560 М) - Шимла (2130 м), 450 км.

 

Перевал Кунзум, последний, восьмой перевал, пройденный нами в этом походе. Больше никаих перевалов. Путь в Шимлу открыт. Ура, товарищи! 

 

До Шимлы, конечной точки нашего походика, остается всего 450 км. С учетом понижающего рельефа, это четыре, максимум пять дней. Да и главный по гостинице, в которой я остановился, меня обрадовал: а, Симла говорит (здесь Шимлу именно так называют - Симла), ну это теперь вниз. Но кажется, он так и поверил, что я приехал сюда  на велике из Сринагара через восемь перевалов...

 

Сегодня 30 сентября, самолет у нас из Дели 10 октября... Пусть даже пять дней пути, плюс день в Шимле, откуда до Дели 8 часов на автобусе, все равно остается лишних четыре дня. Куда их девать? Торчать в Дели, этой душегубке, целых четыре дня - это только по приговору суда...

Ладно, пока поеду неспеша. а там видно будет. 

 

Ну, не спеша, так не спеша.

Выезжаю из гостиницы в 12 часов, заезжаю на рынок для пополнения запасов продуктов, ну и отведать местные лакомства. И часы купить, чтоб темнота врасплох не застала - темнеет тут очень быстро и внезапно, если не знаешь, сколько времени. Из города выезжаю только в час дня, - куда торопиться-то, времени полно. Расслабуха накрыла.

Дорога - плохой асфальт, часто то, что им когда-то было, тянется вдоль реки вниз по течению. Местами тем не менеее, довольно крутые локальные подъемы. Солнце жарит нещадно, хотя еще довольно высоко. Навигатора нет, но высоту здесь часто указывают на дорожных столбах, вот и сейчас надпись на столбе гласит: Altitude 3280 м. Ого, это я че, уже 400 м высоты потерял? Лихо! Впрочем, терять высоту, это не набирать ее...

 

Дорога в смысле красоты впечатляет: справа - порожистая река, слева - отвесные скалы,

 

которые часто нависают прямо над дорогой, образуя этакий козырек.

 

Красиво, но опасно.

 

С этих козырьков прямо на лорогу постоянно сыпятся камни, часто с очень большой высоты. Честно говоря, немного страшновато, когда камушек, размером с голову со страшным треском шлепается рядом с тобой, разлетаясь от удара на мелкие кусочки... Упади такой чуть левее - и ага... Без вариантов. А у меня даже шлема нет. Хотя чем тут может помочь пенопластовый велошлем, случись "прямое пападание"...

 

Камни эти с дороги убирают специально привезенные сюда для этого сотрудники BRO, в основном, тибетцы, а саму дорогу потом...подметают. Да-да, асфальт, там где он есть, здесь подметают, как у нас полы в доме. Эт-те не Европа какая-нибудь, аль к примеру Америка. Это - Индийские Гималаи!

Причем так за дорогой ухаживают на всем ее протяжении, от первого перевала (Зоджи Ла, 3500 м) и вплоть до равнины под Чандагаром.

 

...Проехав за 3 с небольшим часа 70 км, останавливаюсь для ночевки на берегу реки, она течет глубоко внизу, но тут к ней ведет временная дорога. Видимо, по ней возили с речки камни для щебенки. Тут же на берегу, несколько сооружений из четырехугольных каменных стен со входом - тут явно жили рабочие. Вот в  одном таких каменных укрытий и ночую. За высокими каменными стенами ни ветерочка, с дороги тебя тоже не видно, в стенах обустроены удобные ниши для всякой мелочевки... Решаю палатку не ставить, а постелив коврик, ночую прямо под звездным небом. Лепота! Спасибо рабочим за такое шикарное жилище...

 

В Sumdo первый после Казы чек-пост.

Полицейские изучают документы с таким видом, как будто от них сейчас зависит судьба всей Индии. На всякий случай интересуюсь у них, не проезжали ли тут в последнее время двое русских велосипедистов. Лисапедчиков, говорят, не было, но может тебя мотоциклеры  устроят? Нет, отвечаю, эти не наш контингент. На сим и распрощались. Значит, ребята где-то сзади.

 

Скоро подкатываю к Чанго ( не, это не та которая чунга, я тоже про это подумал). От Чанго ведут две дороги - одна направо и вниз, другая налево и вверх. Левая дорога так круто уходит вверх, что ее серпантин просто скрывается от глаз в заоблачной дали. Нет, мне точно не туда. Сколько же можно!? Итак восемь перевалов позади. Не хочу-у... Вниз хочу. Ну и поехал вниз по реке.

Уехал, правда, совсем недалеко. Тибетцы, совершающие с дорогой какие-то манипуляции, дружно замахали на меня руками, что-то лопоча на своем языке и показывая пальцами  на уходящую в облака дорогу. Я все уже понял, но с робкой надеждой в душе все-же спрашиваю, показывая пальцем в облака: "Шимла?"  

"Симла,Симла", - радостно закивали головами тибетцы. Да чтоб вас...

 

Да уж, воистину от судьбы не уйдешь. И хоть мне надо на 900 м вниз, вынужден сначала подняться на километр вверх. Такой странный  выкрутас мы уже  видели перед Ле, и придется увидеть его еще раз непосредственно перед Шимлой. Гималайский парадокс! 

 

...Кажется я погорячился, когда сказал, что проеду эти 450 км до Шимля за четыре дня.

Подъем, куда меня отправили тутошние тибетцы, оказался покруче всех доселе пройденных перевалов. Круче в прямом смысле - только здесь большую часть пути пришлось ехать на последней передаче, - иначе педали было просто не прокрутить.  Впрочем, возможно, в этом виновата жара, отнимающая много сил, - сверху палит солнце, снизу асфальт пышит жаром, находишься будто в духовом шкафу. Сил уже никаких нет, вода на исходе, а подъем все не заканчивается, хотя кручу вверх уже два часа без перерыва.

Хоть машин  мало, да асфальт отличный - одно утешение.

 

Подъем в итоге занял три часа, составив по расстоянию 18 км при наборе высоты больше километра. Но это не перевал, никакого хребта дорога не пересекает, а поднявшись почти до его вершины, спускается вниз по этой же стороне. Только от того, что это не перевал, а просто подъем на хребет, мне как-то не легче...

В высшей точки дороги уже не жарко, чувствуется высота. После водных процедур даже вынужден одеться - здесь находится симпатичный водопад, который после первого каскада падения перетекает дорогу, образуя на ней небольшую речку.

 

Здесь, наконец, можно умыться-охладиться, набрать воды... Однако еще пара таких "неперевалов" и я до Шимлы не то что за четыре дня, за две недели не доеду... Рановато как-то я расчувствовался - путь в Шимлу открыт, путь в Шимлу открыт...

 

После высшей точки дороги (чуть не сказал "перевала") - вниз от водопада по отличному асфальту. Казалось бы, все, вот оно - счастье! Но... Уже спустившись прилично вниз, замечаю, что чего-то не хватает. Точно - бурдюк с водой, который я вешаю при движении на руль, остался у водопада наверху! Больше ему деться некуда, видимо, забыл там, набирая у водопада воду. Это усталость...

 

 В принципе, не катастрофа, авось по пути вода попадется, а на дороге подберу пустую пластиковую бутылку в качестве тары под воду, но за два похода с бурдюком уже успел привыкнуть к нему и оценить его удобство, несравнимое с использованием пластиковой бутылки. Да и купить маленького объема бурдюк (2 л) даже в Москве не так просто, продаются в основном большие 6 и 10-ти литровые.

Нет, решил, не брошу! Значит назад, опять вверх... Как оказалось, успел скатиться вниз аж на семь километров, теперь их надо снова набирать. Лишь бы никто из местных водил его не прихватил. Машин мало, но они есть и все останавливаются  у водопада на самом верху - кто воды набрать, кто машину помыть, кто, как турист, просто водопадом полюбоваться, который с большой высоты тремя каскадами падает в пропасть.

Время 16-00, считаем час на подъем (7 км), полчаса на спуск, а там уже надо и стоянку искать. До темноты должен успеть.

 

Через час одолеваю семикилометровый подъем и подруливаю к водопаду. Тут стоят две машины - грузовая ТАТА и водовозка. Ищу глазами свою потерю.

- Are you looking for waterbag? - это водовоз ко мне, типа, не бурдюк ли я ищу.

- Yes, have you seen it? - ясен перец, говорю,чего же еще я сюда второй раз приперся!? -  это я им уже.

- It's in a cabin, - да вон он, говорит, в машине у меня валяется, - кивнул он на водовозку.

 

Ну слава аллаху, то бишь как его...будде! Еще бы чуть-чуть, и водовозы бы уехали, и поднимался бы я лишние 7 км зря.

Благодарю водовозов и третий раз подряд отправляюсь вниз по той же дороге. А высота-то за 4 км...

 

Спуск представляет из себя пустынный высокогорный серпантин, стены отвесные и слева, устремляющиеся вверх, и справа, падающие глубоко вниз.

 

Машин нет вообще. Время 17-30, надо уже ставить палатку, но тут не то что палатку, просто коврик положить некуда - нет даже намека на сколь-нибудь ровное местечко. А ведь через полчаса станет темно, а пустынно-отвесный серпантин кажется бесконечным.

Хоть прямо на дороге вставай. Можно было бы встать на обочине, но тут и обочин-то тоже нет! Время 17-50, вариантов никаких.

 

А тут упираюсь в развилку. Куда ехать, карты-то нет. Указатель говорит, что направо какой-то Лео, про налево не говорит ничего. Спросить не у кого - ни машин, ни живой души. Дорога направо, в Лео, шире и лучше. Да и всего 7 км до него, до полной темноты успею, может там какой гестхаус есть. А даже если и нет, деревни ставят все-таки на более-менее ровных местах, значит должны найтись неподалеку полтора метра ровной поверхности. Рассуждать дольше некогда, темнеет - лечу в Лео, можно позволить себе погонять, машин-то нет. За пять минут пролетаю пять километров. Наконец, внизу, не доезжая два километра до Лео, вижу что-то похожее на ровное местечко. Время 17-55. Выбора уже нет, уже сумерки, а в 18-00 будет просто темно - тащу велик вниз по камням туда. Ну, место-то не совсем ровное, конечно... Ну да не до жиру. 

Палатку опять не ставлю, тут тепло, спустился все-таки прилично, а дождя у нас не было весь месяц похода. Как в песне: наша крыша - небо голубое. То бишь небо звездное в данном случае.

А ведь правильно я за бурдюком вернулся - воды-то по пути как не было, так и нет...

 

Сообщение отредактировал Alexander69: 01 декабря 2016 - 13:58

[Alexander69]

... Ночь прошла спокойно, ночевал, просто бросив коврик на землю и укрывшись спальником, как одеялом. Вытаскиваю велик на пустынную дорогу, - ну и куда ехать, налево, направо? Ни живой души, ни машины... Ладно, поеду вниз, так удобней.

 

Через два километра, уже при въезде в Лео, навстречу идет джип. Торможу его, спрашиваю, типа, в Шимлу-то правильно еду? Ни фига, говорит, не правильно, Шимла в противоположную сторону, а здесь Лео, тупик. Вот блин, опять не угадал, снова переться в гору... Водила едет в Казу и предлагает меня подбросить вместе с великом до развилки. Я, естественно, отказываюсь,  - сеньк ю, говорю, конечно, вери мух, только  не царское это дело в велопоходе на тарахтелках передвигаться. В итоге, час трачу на 7-км подъем до развилки Каза-Шимла, что проезжал вчера и где повернул не в ту сторону. 

 

Ну, а дальше - спуск.

 

 Много десятков километров только вниз почти не крутя педали, - вот за таким кайфом и ходят как в вело, так и лыжные горные походы. И пусть дорога не совсем асфальт, а вернее, вообще не асфальт,

 

это даже и к лучшему - скорость не такая большая и можно полюбоваться окрестными красотами. Ведь после бесчисленных пустынных каньонов

 

и серых ущелий скоро появляется зелень. Это уже совсем другая природа, хотя рельеф меняться не торопится - с одной стороны отвесные скалы, с другой глубокие ущелья.

 

Дорожка узкая. Встречные ТАТы проезжают с тобой вплотную, того и гляди или в скалу впечатают, или, задев слегка. в пропасть сбросят. Часто приходится останавливаться, чтобы их пропустить - бодаться с многотонной машиной на узенькой дорожке, едя по краю пропасти. как-то не тянет...

Вот так пытаются разъехаться легковушки.

 

После перевала Кунзум (3551 м), последнего перевала у нас на пути,  я как-то расслабился - выехал из Казы в час дня, проезжал за два дня 150 км... Но после вчерашнего сложнейшего подъема от Чанго вся расслабуха по боку. Неизвестно еще сколько у нас таких "неперевалов" по пути. потому надо ехать в полную силу. Что сегодня и делаю - проезжаю около 100 км за день. По крайней мере, перед стартом  надпись на перетяжке  гласила -  до Шимлы всего 220 км. Пару дней пути, если сюрпризов не будет...

 

В конце следующего дня встречаю двух бельгийцев на великах.

 

 Они стоят на обочине дороги с перевернутыми вверх колесами великами и чего-то там копаются.

 

Останавливаюсь, интересуюсь - какие-то проблемы? Да, говорят, еще какие! Оказывается, что на 35-км спуске от Шимлы (меня это сразу насторожило - у них оттуда спуск, значит у меня...) с колеса постоянно сползает в радиальном направлении камера, и при сползании с обода таким образом, рвет сосок. Уже, говорят, за 35 км четвертую камеру меняем, а заклеить сосок в походных условиях (да и не походных тоже) невозможно - как ни клей, все равно спускает. Ну давай полюбуемся, говорю, что у вас. 

 

Беру колесо, и чуть не падаю. Они на планетарках! Ну вы, блин, даете...  Рисковые ребята. Или глупые. Ладно, гляжу на обод. а там вместо ободной ленты, какая-то скрученная веревкой  хреновина и обод при соприкосновении с камерой фактически голый! Не удивительно, что камера у вас вместе в покрышкой сползает...

 

Запасной ободной ленты у них, естественно нет, чуть не заставляю их вырезать ее из испорченной камеры. Сшиваем их нитками, ставим на оба обода. Все бывшие у них в запасе камеры порваны в районе соска. это не ремонтируется, поэтому отдаю им свою слегка проколотую в нормальном месте камеру - несколько часов без подкачки на ней можно ехать, а будет подходящий водоем, найдете, говорю, дырку и заклеите. Хотели дать денег, но брать деньги за проколотую камеру...

 

Взамен прошу их взглянуть на их карту, у меня-то вообще ни фига нет, еду вслепую. ориентируясь лишь по дорожным столбикам и указателям. Оказывается, до Шимлы 120 км, значит сотню сегодня уже проехал. Еще сегодня двадцатку осилю - и до Шимлы один день пути! 

 

Но бельгийцы говорят, что за день мне не доехать - через десяток километров начинается крутой и затяжной 35-ти километровый подъем. Ну, поглядим...

 

Дорога же сегодня было тоже очень интересная - отвесные скалы покрытые густой растительностью  и часто нависающие над дорогой мощными козырьками,  глубокие ущелья... Все это не раз уже было, но сегодня все это покрыто зеленью. Красиво...

 

Но. если честно, это красота уже надоела: едешь, и думаешь, как бы тебе какой камень со скалы на голову не грохнулся, или на крутом спуске и не менее крутом вираже в пропасть не улететь, или как бы со встречной ТАТой в лоб не столкнуться, - скорость-то опять за 60-70 км/ч, и спуск и асфальт позволяют так ехать, и тормозить очень не охота... А машин уже довольно много, и все постоянно сигналят по поводу и без повода,к концу дня это просто уже достает. А ведь еще довольно далеко до Шимлы, что-то будет на подъезде к ней...

 

По пути вижу аварию со смертельным исходом. На краю пропасти стоит полицейская машина.а рядом что-то накрытое одеялом. У этого "что-то" не накрыта только нога - понятно... Пожалуй, снижу-ка я скорость, как бы ни хотелось по отличному асфальту на таком спуске разогнаться по-настоящему.

 

Но вид бездыханного тела, накрытого тряпкой и исковерканная машина глубоко внизу как-то охлаждает мой благородный порыв... До Шимлы 110 км. Завтра последний день похода?

 

А сегодня, т.е. на следующий день с утра, исполняется ровно неделя, как я еду в гордом одиночестве. Отметить эту знаменательную дату нечем, -  с крепкими напитками тут как-то не очень. Видел два-три раза винно-водочные магазины (вернее. винно-височные, хотя водка тоже там была, но ассортимент виски раз в двадцать больше), да еще наблюдал, как водилы перед поездкой в шалмане бухло употребляют - и все. В одном таком магазине даже купил для пробы местное пойло под названием "апельсиновое бренди". На этикетке надпись 50% proof, на деле - градусов 20-25 да и гадость редкостная.

 

За 100 км до Шимлы начинается длиннющий выматывающий 35-км подъем.

 

Когда я рассчитывал проехать от Казы оставшиеся 450 км до Шимлы за 4 дня в качестве легкой велопрогулки, то про эти два подъема (18-ти километровый от Чанго и 35-ти километровый  перед Шимлой, не знал), думал, раз перевалов больше нет. а Шимла далеко ниже Казы, то просто тупо катишь вниз с ветерком и полной расслабухой и ни об чем не вздыхаешь. Ага, щас...

 

Тут прежде чем спуститься на километр, надо сначала на два подняться. От Чанго уже был километр набора по вертикали, и вот еще один подъемчик. 35 км строго вверх без намека даже на локальный спуск. А тут жара уже за 35 градусов, спустился-то прилично. Хорошо, по пути попадаются время от времени водопадики, в которых можно охладиться и даже искупаться прямо не сходя с велосипеда.

 

На сколько поднялся по вертикали, не знаю, навигатора-то нет, но наверху стало даже прохладно, на перекуре даже замерз. пришлось одеваться. Карабкался же эти несчастные 35 км аж 5 часов. скорость считайте сами.

 

Вот такая получилась "покатушка" в конце похода, пока полчетвертого не начался, наконец, спуск. За 45 км до Шимлы решил остановится, надо на завтра хоть немного оставить, да и места тут шикарные - слева вековой лес из гималайского кедра, справа, внизу - попеременно меняютя то еловые, то лиственничные леса. На елках сидят обезьяны и лопают огромные шишки. Прям, как белки у нас. Сюрреализи какой-то: срабатывает стереотип, что обезьяна в тропиках должна сидеть на пальме и трескать бананы. или на худой конец, кокосы. А она на елке шишки жрет!

 

Вот в таком лесу с обезьянами и ночую сегодня, в предпоследний день 1550 км гималайского походика. Завтра уже точно последние 45 км пути. Даже не верится. Прям аж грустно стало...

Сообщение отредактировал Alexander69: 07 декабря 2016 - 20:44

[Alexander69]

Окончание.

 

Вправо и далеко вниз от основной дороги идет  еле видная с трассы грунтовая дорожка, уходя в сторону реки в лиственничный лес. Это мне и надо, а то ведь ровного места тут шиш найдешь, а уж в лесу-то наверняка что- то будет подходящее для ночевки. И точно - мест тут достаточно и полная глухомань. Это я удачно заехал...чуть было не подумал я, как тут же услышал радостные вопли местных обитателей - это обезьяны приветствовали меня в своих владениях то ли как гостя, то ли как жертву. Я, правда, их радость совсем не разделял. Наоборот, мой светлый разум посетила откровенная досада - ай, блин, про вас-то я не подумал! Но делать нечего, до Шимлы ехать оставшиеся 45 км неохота. К тому же это сейчас в такую крутизну подниматься после приличного дневного переезда... Придется ставит палатку и ночевать в ней (я то уже привык последнее время спать без всяких палаток просто под открытым небом) и все вещи прятать в нее, - ведь сопрут же ночью чего-нибудь, оставь что без присмотра. Знаем-знаем, воришки это знатные, нас не проведешь!

 

Обезьянки (не знаю, уж, что за порода) скачут по лиственницам с ветки на ветку, бегают по дороге выше и ниже места стоянки, но близко не приближаются. Ну и очень хорошо! Ужин прошел в теплой и дружественной обстановке в гармонии с окружающей флорой и даже фауной.

 

Судя по тутошней флоре - я на Алтае. Правда-правда! Те же вековые лиственницы, те же кедры чуть повыше, вон и  крапива даже вполне нашинская... Да, видать высоко поднялся, раз  тропическая Индия Сибирь напоминает. Правда, вместо медведей тут обезьяны, да и шишки на местных кедрах и елках раза в два побольше, а так уже почти было уверовал в телепортацию души и тела. 

В палатку прячу абсолютно все, кроме велосипеда - занятие это непривычное, обычно все, - посуда, бензин, рюкзак, обувь. горелка и т.д., -  валяется на улице. Но соседство с таким контингентом, как макаки (или кто они там по национальности) обязывает. Но ночь прошла спокойно, как и завтрак - зверушки вели себя прилично и ни разу за всю ночь не побеспокоили. Вот и чудненько! Время девять утра, до финиша похода 45 км, - к 11 планирую быть в Шимле.

...Так оно и выходит. Мог бы и к 10-00 добраться, если бы уже не доставшие уже подъемы. Не очень крутые и не сильно затяжные, общий уклон все-таки вниз, но тормозят они знатно. Как бы то ни было в 11-00 я в Шимле.

 

 Все - велопоход закончен! 26 ходовых (ездовых, то бишь) дней, 1550 км пути по высочайшим горам мира, 5 городов и 8 перевалов... Не надо больше с утра вставать и черти куда карабкаться, иногда не жрамши, не надо мерзнуть на безумных 5-ти тысячных перевалах, не надо одевать на себя все имеющееся шмотье при спуске с них, чтобы не дать дуба на скорости 70 км/час на высотах повыше Монблана... Ничего не надо!  Лишь гостиница-кабак, чемодан-вокзал-Россия!

 

Но сначала,  раз уж приперся в Шимлу, пару слов о ней.

На самом деле, местные зовут ее Симла, но я уж буду называть ее так, как это устоялось в русском написании - Шимла.

Шимла - это предгорье Гималаев. Располагается на высоте примерно 2300 м. Примерно - потому что перепады высот в черте города весьма приличные и сотавляют несколько сотен метров.

Вот здесь, например, это хорошо видно.

 

Город является столицей штата Химачал Прадеш и популярным туристическим центром. Отсюда разъезжаются автобусы с туристами по всему штату, в первую очередь в районы Спити, Лахул, Кулла, а также в соседний штат Джамму и Кашмир в провинции Ладакх и Занскар. То есть туда, где мы только что проехали.

 

Несмотря на то, что Шимла - столица штата, по количеству населения это небольшой городок, ну, по индийским меркам, конечно - чуть больше 200 тысяч. Раньше же столицей был равнинный и огромный (по нашим меркам) Чандигар с населением больше миллиона жителей. Но колониальный английский вице-король Индии перенес столицу в Шимлу из-за более привычного ему климата. Так Шимла и осталась столицей до сих пор.

Передвигаться тут можно только пешком. Машин немеряно, дорожки узенькие, перепад высот неслабый, я даже на велосипеде в пробке застрял, как они тут на машинах ездят...

 

Единственное приятное место - рынок, вернее улица, превращенная в него. Тут машины не ездят и можно неспеша прогуляться, не боясь, что тебя придавит какой-нибудь джипообразной "Махиндрой". Собственно, все два дня, что прожил в Шимле,  по этой улице и гулял, переходя из едальни в едальню и пополняя запасы растраченных в Гималаях колорий. Следующие два дня пир души и тела продолжился в Дели. Меня ж черт принес на финиш на четыре дня раньше срока, чем-то надо заниматься! Вот я и занимался...

А еда тут действительно очень вкусная и при этом дешевая. Четыре дня подряд только и делал, что ее дегустировал. По-моему, я в этом месячном гималайском велопоходике в итоге даже поправился...

Рассказывать больше ни про Шимлу ни про Дели не буду - все, что про них можно сказать, есть в интернете и пересказывать всякого рода википедии не вижу смысла. Кроме одного малозначительного, но почти забавного случая, которого в википедиях точно нет.

 

...Поскольку сим-карты иностранцам тут не продают, пришлось искать гостиницу с вай-фаем (у меня был планшет с собой). Обошел гостиниц несколько штук, пока не нашел то, что нужно. Но оказалось, что в моей комнате вай вай-то как раз и не работает! Бегать каждый раз с четвертого этажа, когда надо выйти в интернет, вниз на вахту (ресепшен, назовем ее для солидности) тоже ну ее... В общем, хозяин разрешил пользоваться соседней пустой комнатой на четырех человек (почему я туда и не стал селиться - дороговато для одного) на этом же этаже, когда нужно войти в интернет, - там вай фай работал.  Ладно, фиг с тобой, уже вещи разобрал, так бы сбежал бы отсюда, конечно. Вот из-за этого "фиг с тобой" и пострадал, надо было сбегать...

Вышел в общем, я в соседнюю комнату - надо было письмо умное отправить, туда-сюда, дверь на ключ закрыл. Возвращаюсь через полчаса, открываю дверь а там...

 

По комнате будто Мамай прошел - все вверх дном, вещи разбросаны, чай рассыпан по полу, по нему же разбросаны поломанные макароны, раскошенный хлеб, недопитый стакан с чаем опрокинут на тумбочке...мама, что это - местное КГБ обыск проводила!? Дверь-то закрыта была!

 

Поднимаю глаза и вижу на журнальном столике возле окна сидит потрясающая волосатая харя. Харя смотрит на меня невинными и наглыми вылупленными глазенками, попутно почесывая мохнатой клешней  волосатую репу. Некоторое время я и харя глядим на друга в томном непонимании. Наконец, я понял, что без посторонней помощи харя не испарится и уже готовлюсь запустить в нее тяжеленный велотапок, как она, видимо, сообразив, что не туда попала, исчезает в открытом окне, сверкнув напоследок красной задницей. 

Но тут открывается дверь туалета и в комнату заходит,как к себе домой, еще одно волосатое чудовище, гораздо крупнее предыдущего. Я от неожиданности аж тапок выронил, он с грохотом шмякнулся об пол, что, видимо, незваного гостя и испугало, и он исчез откуда и появился - обратно в туалет и оттуда через форточку на улицу. 

 

Что же это было? Как макаки (или кто они там по фамилии) умудрились проникнуть в окна 4-го этажа гостиницы в центре 200-тысячного города?

Выглянув в окно, все понимаю. Застройка тут очень плотная, от крыши одного здания до другого часто метр-полтора, рядом с домами растут деревья... Перепрыгнуть с них на крышу любого дома и для меня труда не составит, что уж про макак-то и говорить нечего У меня под окном в номере проходит такой козырек по периметру всего здания, от него сантиметров 70 до подоконника - заходи кто хочешь, бери что хочешь. Форточка в туалете повыше, метра полтора от козырька, но тоже, видимо больших проблем для этих горилл не создает. Как я сразу не сообразил, что надо, уходя, закрывать окна? Но ведь 4=й этаж... Кто-ж мог подумать, что в окно 4-го этажа кто-то влезет в комнату и перевернет там все вверх дном! Погоди, перевернет, - надо посмотреть, не пропало ли что, тут же и документы все оставались, когда я вышел на полчасика, и деньги, и банковские карты...

 

Первые убытки обнаружились сразу же, - исчезли все продукты, оставшиеся с похода: пол пачки макарон, две пачки китайской лапши, купленные вчера булочки для чая, сам чай не пропал, -  он просто весь рассыпан по комнате, хотя был в банке с закручивающейся крышкой, - открутили, гады! Пачка печенья ушла...две, две пачки! Исчез контейнер с сахаром. Деньги и документы, слава богу, на месте. Но зато пропала новенькая карта Северной Индии, купленная здесь же, в Шимле. Карта-то вам зачем, орангутанги хреновы!? Сидят щас небось, Северную Индию по моей карте изучают... Ну и еще маленький ножичек исчез - он блестящий такой, видимо на блеск и позарились, гадские сволочи обезьяньей породы...

В общем, мораль проста: смотреть надо за окнами, когда из помещения выходишь!  Особенно, на 4-м этаже... А мне вся эта уже не очень горная Индия за два дня надоела уже в Шимле, это уже совсем не Тибет, даже Малый, а уж в Дели не чаял, когда, наконец, самолета дождусь. Надо было из Шимлы сразу в Манали ехать, за четыре дня успел бы, а может даже осталось бы время еще раз налегке на перевал Ротанг забраться, но уже с другой стороны. 

 

Как бы то ни было, поход успешно завершен в Шимле на несколько дней раньше запланированного срока. Выше, чем мы, на велосипедах уже не ездят, там только козьи тропы. Как-то грустно. К чему ж теперь стремиться-то!?

А всё...

 

В рассказе использованы фотки участников похода Александра Воротникова и Андрея Воротникова.

Сообщение отредактировал Alexander69: 13 декабря 2016 - 20:21

[sanja spit]

Читал с удовольствием, спасибо. Север Индии интересен, но не на велосипеде, а на транспорте и пешком.

На свой третий день в Азии я понял что обезьяны - те кого стоит больше всего опасаться.