Сообщений в теме: 34

[Tamarita]

Мой водитель показал мне ещё одно интересное место, называется Бали. Бали на Сулавеси!





Некогда переселенцы-балийцы организовали здесь свою коммуну. Несколько деревень с рисовыми полями и работающими там людьми теперь называются общим названием – Бали.





Внешняя архитектура построек точь-в-точь соответствует облику балийских семейных храмов и жилых комплексов с деталями декора, статуями богов и алтарями.





Проехали мы из конца в конец ту местность, и я впервые увидела, как работают трактора на рисовом поле.





Но не только рис выращивают балийцы, ещё хмель здесь вьётся по жердочкам. Дорога у них обрамлена в красивую аллею, а на деревьях гигантские пауки величиной в ладонь красуются.



Теперь я знаю, что Бали, это не только остров, но ещё и целая коммуна на Сулавеси.

Третий день моего пребывания в Бау-Бау я просто исследовала местность.



Интересный скульптурный комплекс кораллам был установлен прямо напротив порта.



Спустилась по извилистой тропинке меж домов к самому пляжу. Жарко было, а вещи оставить не с кем. Купаться хотелось, жуть! Сложила вещи в целлофановый пакет и в рыхлый песок закопала у одной приметной лодки. Ура! Вперёд! Я не могла нарадоваться тёплой воде, а ещё больше я радовалась, что вещи свои, как клад закопала! Нет, я не поплыла за горизонт, я вообще этого делать не умею, но даже в одиночку я прыгаю сама себе и повизгиваю от удовольствия. Это ли не купание в радость!





К вечеру вернулась в город и купила все необходимые билеты для завтрашнего пути в Сурабаю. Я проехала значительную часть острова Сулавеси и пора было перебираться на о. Ява. Мне запало в душу посещение деревень области Тана Тораджа, где проживают люди национальности тораджа. Кроме того, что они строят удивительно красивые деревни в джунглях, так ещё и обычаи свои чтят. Я влюбилась в изумрудное озеро Напабале с зелёными коралловыми островками. Я почти до слёз радовалась радужному эвкалипту и не могла на него насмотреться. А кроме этого были разные города, красивые деревни в цветниках, висячие мосты над пропастями да удивительно простые и добрые люди. Нет, Сулавеси мне никогда не забыть!
***
А теперь важная информация. Путешествие по Сулавеси для меня было закончено и я собиралась на следующий день улететь в Сурабаю на о.Ява. Но! Билет на самолёт Бау-Бау - Сурабая стоил 1500 000 рупий! К тому же с посадкой в г. Макассар. А самолёт из Кендари - Сурабая стоил 600 000 рупий, что дешевле в два с лишним раза. Но в Кендари надо было возвращаться на спидботе целых 6 ч. по морю за 190 000 рупий. В любом случае на путь до Сурабаи у меня будет потрачен день. Поэтому решила вернуться в Кендари и оттуда улететь в Сурабаю дешёвым рейсом. Итак, билет на самолёт 600 000 рупий + 190 000 рупий барк, это вместо 1 500 000 рупий из Бау-Бау в Сурабаю.

Утром в 7.45 ч. состоялся отплыв из обаятельного Бау-Бау.



- это странное судно каждый день попадалось мне на глаза в разных позах, оно мне нравилось

Проливной ливень снова ознаменовал день моего отъезда. Мутная пелена дождя затянула море. Туманные коралловые острова проплыли мимо у г. Раха, оставшиеся три часа была сильная качка и в поле зрения не было видно берега. Наше судёнышко подпрыгивало, принимая на себя удары волн, гонимых ураганным ветром. Напряжение не проходило, но в Кендари прибыли благополучно и вовремя. Выйти с судна было страшно. Какой-то оголтелый ливень залил землю. Помогайки лезли на палубу, выйти не давали. Просто чудом вынырнула на свободу, пока плащ надевала и зонт раскрывала, вся промокла. Сразу оджик в аэропорт наняла за 50 000 рупий, ехать предстояло час. В 14.00 была в аэропорту, а в 17.00 мой самолёт вылетел без задержки в Сурабаю. Посадку в Макассаре я не избежала и три часа ожидания потратила на кофе с интернетом, а около десяти ночи была в Сурабае. Перелёты между городами короткие, больше пересадок и ожиданий приходится терпеть. В Сурабае такси за 100 000 рупий привёз меня в не дорогой лосмен, где я в полночь уже улеглась в постель. День ушёл на передвижения.

[Tamarita]

ОСТРОВ ЯВА

Каждый остров Индонезии, как отдельная страна со своими пейзажами, культурой, народами, и понятное дело, языками, хотя общим является индонезийский. Остров Ява резко отличается от острова Сулавеси. Его природа настолько красива, что не поддаётся описанию, хотя что это я? Природа везде хороша! Поселения по склонам гор в традиционных черепичных крышах, как будто специально меня восхищали. Отметила это сразу, именно красные черепичные крыши острова Ява считаю его визитной карточкой.

Здесь у меня дела были важные. Перво-наперво нужно попасть на вулкан Бромо. Честное слово, стыдно уже! Два длительных путешествия по островам Индонезии имею, а на Бромо не была. Потом планировала вулкан Кава Иджен, если осилю, после этого собиралась отправиться на роскошное плато Диенг. А потом что? А что Бог пошлёт! Он послал. Послал незабываемые глубокие впечатления, которые надолго запали в сердце.

В Сурабае я только переночевала, а наутро, собрав вещи, пришла на автовокзал, что бы уехать в Проболинго. Именно оттуда должна взять тур на Бромо. Здесь, на Яве, передвигалась на автобусах экономкласса, так как большую разницу с так называемыми комфортабельными автобусами класса люкс, я видела только в цене. Поэтому трёхчасовой путь в Проболинго я проделала за 15 000 рупий. Надо сказать, что на автовокзале Сурабаи, именно при выходе на посадку, творится что-то страшное. Около ста человек зазывал просто рвут пассажиров на части и каждый тянет в свою сторону, при этом утверждает, что его автобус самый-самый! Я посмотрела на этот ужас и вернулась обратно в здание автовокзала. Нашла сотрудника, который незадолго до этого перебросился со мною парой слов на английском и попросила провести меня к нужному автобусу в Проболинго. Наверное я была убедительна и он не посмел мне отказать. Толпа зазывал оставила меня в покое, а служащий показал под какими табличками стоит дешёвый транспорт. Визуально я это запомнила и везде пользовалась такой наводкой.

Транспорт в Проболинго ходит каждый час, да и вообще транспорт хоть куда идёт через каждый час. Я удивлялась, тому, что автобусы всегда полны пассажиров и полупустыми они не бывают. Востребованность их высока, ведь население в Индонезии не малое, как-никак третье место в мире принадлежит им. Вот и тогда я ехала в тесноте, да не в обиде, хотя тесноты не было. Просто все сиденья были заняты. Молодой человек через проход напротив, развлекал меня разговорами всю дорогу. Даже смог выпросить парочку фото, чего я совсем не люблю делать. Так за глупым занятием и не заметила своего приезда в Проболинго.

Смотрю, какой-то странный человек у обочины машет руками, требуя остановки. Он что-то кричал водителю и чуть не бросался нам под колёса. Когда остановились, то пассажиры стали меня почти выпихивать из автобуса, утверждая, что я уже приехала. Ну, а коль приехала, то вышла. Оказалось, что сотрудник одной из туристических контор встречал все прибывающие автобусы у дороги, где находится его офис. При виде иностранного лица в окне, он сразу же проявлял недюжинную активность для остановки транспорта любым путём. Такой вот происходит перехват клиентов и мы оба остались довольны плодотворной встречей.

Тут я заказала себе трёхдневный тур на два вулкана, Бромо и Кава Иджен, предварительно поторговавшись за 550 000 рупий. Первым для посещения должен был стать Бромо. При этом трансфер до нужной деревни Чеморо Лаванг и ночь в местном лосмене оплачивались отдельно. Нас было несколько человек и среди всех прочих парень из Таиланда лет двадцати. Именно мы вдвоём ждали всех участников поездки, и за ожиданием пришлось знакомиться и говорить. Так вот этот самый парень все три дня заботился обо мне, как о своей маме. Он так и говорил, что его мама моего возраста. Этот таец помогал мне в каждой возможной ситуации. Я не привычна к опеке, поэтому подобное отношение меня просто умиляло, если не сказать удивляло. В группе я была самая старшая.

Уже по дороге в Чеморо Лаванг было ясно, что увижу невиданную красоту. Фантастически сочные и яркие пейзажи горных склонов баловали мой глаз редкостным шармом.







Изящные, как нарисованные картины местных деревень открывались по обе стороны.



По приезду в Чеморо Лаванг наша группа из восьми человек заселилась в два лосмена.



Я пошла в Ana Tengger. Мне дали номер за 100 000 рупий, признаюсь, что я торговалась.



А остальным ночь в деревне обошлась в 130 000 рупий. Нет, если бы я приехала в Индонезию на десять отпускных дней, то о выторговывании цен за проживание, туры и байки речь бы не шла. А тут ведь полтора месяца с несколькими внутренними перелётами и переездами на длительные расстояния требовали экономии средств.

После того, как я устроилась в лосмене, ещё оставалось время для осмотра деревни и взгляда на вулкан Бромо.



Поселения у кромки вулканического кратера слишком живописны, а оттого вызывают полное недоумение у каждого сюда попавшего чужеземца.





Как можно так красиво расположиться вокруг этого природного монстра, который извергается чаще всех вулканов на планете?







Уже в течение 20-ти лет он активен постоянно. Огромное количество вулканов досталось этой островной стране. Один из них - Бромо.
Если вы попали в Индонезию, то знайте, что где-то что-то обязательно извергается, или сотрясается. Жаром дышит Огненный пояс нашей планеты, выбрасывая в атмосферу тучи пепла и газа, изливаясь магмой и встряхивая её недра. Извержения вулканов, жерла которых прекрасно видны даже с 11-тикилометровой самолётной высоты, тут явление не редкое, а уж землетрясения и того чаще.

[Tamarita]

ИЗВЕРЖЕНИЕ БРОМО

Идя по улице, слышала лёгкий рокот доносившийся как-будто издалека.





В момент моего выхода на окраину деревни оказалась в некотором замешательстве. Я совсем не ожидала увидеть вулкан в шаговой доступности.





Он, как ему и положено, спокойно извергался, укрывая время от времени окрестности своим смогом.



Я стояла, как заворожённая. Местное население тоже наблюдало за происходящим над кальдерой. Гора Баток изначально привлекла мой взгляд своими эстетически приятными формами, а уж потом я уставилась в Бромо.





Сопло вулкана было почти разрушено от частых извержений и если бы не клубы пепла и дыма из его чрева, то он совсем бы не отличался от соседних гор. К тому жуткому моменту он уже извергался семь недель кряду, гудел, дымил, пылил, наводя страх на жителей деревни. Клубы пепла застилали небо, медленно уносимые ветром.



По этой причине национальный парк вулкана был закрыт и подняться на его склоны оказалось не возможным. Бромо не лавовый вулкан, ему свойственно выбрасывать только пепел и камни. Это меня как-то успокаивало. Лучше клубы пепла, чем клубы огня.
Сам кратер ошеломлял размерами. Растительность там отсутствовала, но вся его долина была укрыта травой и освежала приятной зеленью суровые места.





Внизу, у подножий Батока, который давно не активен, и Бромо находился старый индуистский храм.





Верующие в моменты усиленных извержений совершают моления в храме и приносят пожертвования богам. Я не знаю какие жертвы требуются для милости богов, возможно это цветы и фрукты. Но если существует этот храм, значит он нужен людям.
Я пошла вокруг кратера по его высокому краю.



Иногда встречались туристы. Сказать, что их здесь было много, я не могу, но наша речь порою слышалась. На этой кратерной тропе я познакомилась с Дамиром из Севастополя. Мы рады были поговорить на своём языке. Он, как и я, путешествовал один, но никакой «гордыни путешественника» в нём не было, что очень сильно располагает к людям. Поэтому остаток дня прошёл в общении на фоне разыгравшейся стихии.



На следующий день предстояло подняться на соседнюю гору до рассвета, что бы увидеть восход над извержением. Я не знала, как оно могло бы выглядеть, но сомнение на этот счёт у меня было большое.
Всю ночь мне снился грохочущий поезд под окном. Он с сумасшедшей скоростью проносился мимо, сотрясая мою кровать и звеня стёклами. Встала в четыре утра. Грохотало дьявольски! Что-то там произошло, но что? На улице темно, под ногами вибрировал холодный пол, стеклянный звон не прекращался, идти никуда не хотелось. Воля, на то она и воля, что бы своим усилием творить с нами чудеса. Она заставила меня не только встать, а ещё одеться, умыться и выйти на тёмную улицу в редких фонарях.
 

[Tamarita]

Странная пыль кружила в их свете, она засоряла глаза и першила горло. Как молнией пронзило мозг! Пепел! Нас засыпАло. Я спешила к тому месту, где вчера лениво извергался вулкан, погрохатывая редкими раскатами и поднимая столб дыма к небу. Но вулканы - штука не предсказуемая. В одну ночь этот спокойно дымивший кратер превратился в исчадие ада. Взорвался он с рассветом.

- посмотрите, он прорвался рядом с постоянно дымящимся соплом



Бромо лютовал на моих глазах, сотрясая землю под ногами и посыпая меня пеплом. Он бушевал, как озлобленный дьявол. Чёрный дым с силой вырывался из жерла и густыми гигантскими клубами уходил ввысь смешиваясь с ночным небом, что бы неумолимо осесть на землю. Я провела по своему лицу, рука стала серой. Без маски было не обойтись, а я о ней вспоминала, только в момент острой надобности. Разразившееся извержение было ужасным. Замотала лицо шарфом и быстро пошла к соседней горе, что бы подняться туда к рассвету. С каждым раскатом грома я втягивала голову в плечи. Мой фонарик выхватывал из темноты серую дорогу, такие же серые кусты у обочины и изредка серых людей с укрытыми лицами. Иногда меня догоняли извозчики на лошадях, уверенно поднимаясь по склону.
Рассветало.





Мотоциклы пошли вверх с людьми, вереница джипов покатила, наездники в одеялах. Все они поднимали пыль и мешали мне двигаться.





Я всё шла и шла, пока не поднялась до той границы, где весь транспорт останавливался, а дальше уже все могли идти только пешком.





На этой первой моей высоте народу было не протолкнуться! 500 человек приехали из Джакарты посмотреть на разбушевавшийся вулкан. Это их джипы меня запылили, а теперь они ещё и все обочины заняли. Но меня радовало уже даже то, что здесь можно было спокойно дышать и земля не дрожала подо мной, лишь отдалённо гудела.





Стихия разразилась не на шутку. Отсюда хорошо было видно, как вулканические выбросы стелились над Чеморо Лаванг.





Моя деревня попала под смог.





Истинным бедствием это могло стать для её жителей. Периодически людей выселяют из этих мест, но они вновь возвращаются сюда. Я никогда этого не пойму. Жизнь, она всего дороже.



Дальше в гору не пошла, хоть и пыталась. Как-то совсем не многолюдно было на высоте. Основная масса людей осталась ниже. Подумав, снова решила спуститься. Хотя можно нанять извозчика с лошадью и он отвезёт вас куда-то туда наверх. Лошадки мне показались обаятельными и совсем не измождёнными. На таких можно ездить! Это вам не Эфиопия, где верблюды под седоками дохнут! Я смотрела на местное население, укутанное в шарфы с одеялами, и удивлялась тому, как терпеливо эти люди сносили катаклизм.
Красивого рассвета не было. Стояла ночная сумеречность, хотя уже наступил день.



Солнце не проникало сквозь вулканическую черноту.





Мне нужно было возвращаться, что бы в 10 часов выехать снова в Проболинго, а уже оттуда в другом групповом составе покатить на следующий вулкан Кава Иджен. Снова шарфом замотала лицо и пошла вниз. На середине моего пути меня догнал мотоцикл, седоком оказался мой вчерашний знакомый Дамир. Я была очень рада встрече. Он отпустил водителя и мы пошли в деревню пешком. Дамир так же, как и я страдал от пепла. Особенно тяжело было глазам. В деревне мы расстались и каждый из нас скрылся в своём отеле, что бы не терпеть уличный смог. Дамир планировал добраться до Кава Иджен самостоятельно, а за мной должен был прийти транспорт.



Уезжала из Чеморо Лаванг с чувством облегчения. А ведь жители с окрестностей Бромо долгое время будут ещё дышать гарью и вздрагивать от каждого толчка подземных недр. Правду говорят, что человек ко всему привыкает.

[Tamarita]

СИНИЙ ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ СИМПОЛ

Вернувшись в Проболинго, пару часов сидела в офисе, пока группа не собралась. Она была уже другой. Предстояло восхождение на второй запланированный вулкан Иджен. Сначала ехали до означенной деревни пять часов. Остановка на обед случилась в дорогом месте, а ужинали уже в д. Симпол. Там предстояло заночевать и ранним тёмным утром отправиться на сам вулкан. Стоимость обеда и ужина в оплату тура не входила, каждый платил за себя, но завтрак на следующий день был обещан турагентами.

Все деревни в Индонезии необыкновенно ухожены и просто сказочные. Здесь всё метётся и чистится. Города точно такие же. В этом маленьком посёлке я оказалась вместе с небольшой группой любопытной молодёжи перед посещением вулкана Кава Иджен.





Деревня Симпол находится в очень живописном месте острова Ява.





Она является последним населённым пунктом на пути к жуткому вулкану. Место сейсмически не стабильное, но люди упорно обживают опасную зону.





В двух часах езды от этого спокойного и красивого поселения находится совершенно безжалостный вулкан Кава Иджен. Всеми Богами проклятое место. Его серные выбросы почти сгубили лес далеко за пределами склонов. Но маленькой деревне Симпол повезло. Здесь жизнь на сказку похожа!





Этой стране достались дьявольски жестокие вулканы во главе с вулканом Кракатау. Но посмотрите, сколько любви вложено в эту безжалостную землю!!!





Трудолюбие индонезийцев вызывает уважение.





Здесь есть своя бурная речка,





бассейны зелёной воды с рыбкой и островом из цветов.







Маленькая церковь в красной черепичной крыше возвышается над домами.



Только так можно её отличить от всех остальных построек, ведь тут все крыши одинаково красные и смотреть сверху на посёлок довольно интересно.

[Tamarita]

Овощные грядки у домов напоминали цветочные клумбы,







а туристическая зона была засажена удивительными деревьями и растениями.







Даже свой ботанический сад имелся.



Синий вечер постепенно наступал и синяя мгла ложилась на чудную землю.









Всех нас разместили в индивидуальных номерах. Утром предстоял отъезд на Кава Иджен. Я уже почти закончила свою прогулку и в это время в деревню въехал мотоцикл с пассажиром.



Молодой человек спрыгнул с подножки и направился прямо ко мне. Я насторожилась. А тут он вдруг снял шлем. Знакомое лицо Дамира сияло улыбкой. Вот так встреча! Он приехал, как и говорил самостоятельно на перекладных. Когда мы подсчитали его затраты на передвижение, то оказалось, что в группе ехать на Иджен много дешевле самостоятельного похода. К тому же Дамиру, как одиночке, дали номер в отеле дороже, чем нам. Но тот опыт, который мы приобретаем в пути, стоит ещё дороже.

Несколько фото к этому посту.

[Tamarita]

ДОРОГА В АД. ВУЛКАН КАВА ИДЖЕН

День похода на Иджен начался с лёгкого завтрака. Потом два часа по извилистой дороге вверх. Ночь ещё была настоящей. Наконец-то встали на просторной автостоянке, где кроме нашего микроавтобуса уже были припаркованы коллективные автобусы из разных мест. Предстоял подъём к кратеру Иджен. К нашей группе был прикреплён шустрый гид из местных. Я сразу предупредила, что подниматься буду медленно, а значит самостоятельно, что бы не задерживать всю группу. На том и порешили. Безлюдным этот маршрут не назовёшь. Много народу с фонариками стартуют отсюда к кратеру, поэтому в одиночку подниматься, всё равно, что в группе. До кратера доходят не все, многие местные индонезийцы возвращаются из-за трудности подъёма, а вот иностранные туристы настойчиво идут вверх. Когда ещё на таком вулкане побываешь?

Этот индонезийский вулкан стал моим кошмаром, почти моей погибелью. Мало того, что идти надо вверх, так ещё при высоте от 2400 до 3000 метров над уровнем моря и я, как житель Прикаспийской низменности, испытывала физическое недомогание на протяжении всего пути. До кратерного гребня добралась, но я не смогла спуститься в сам кратер вулкана и увидеть красивое озеро. Это настоящий ад. Делала три попытки и не смогла. Серное облако стало моей преградой и я вернулась обратно. На верху было непереносимо дышать, от едкого серного дыма я задыхалась. Маска не помогала. Трижды боролась с собой и заходила в клубящуюся серу. Почти теряя сознание выползала из этой газовой камеры. Гиды и шахтёры знают некую хитрость и ставят на ноги туриста, если тот теряет сознание в смоге. Но я оказалась одна, гида рядом не было. Ядовитое облако надо было преодолеть, что бы увидеть красивое озеро и ярко-голубые огни сгораемого газа. Подумала, что красивых кратерных озёр видела много, а значит такую неудачу я переживу. Что касается горящего газа, так он мне и совсем не нужен. Теперь я и так знала, какой он, Кава Иджен.

Это стало моим первым и единственным поражением в том путешествии. Я грустно пошла обратно. Рассвет быстро наступал. Сделала фото нескольких отдалённых пейзажей,





рабочих по добыче серы в рудниках, поверхностные фото кратера.
Когда поднималась ночью с фонарём, то совсем не видела ужасающих склонов самого вулкана, а ужаснулась, только утром, когда возвращалась.







Сплошной бурелом изъеденный серными выбросами покрывал это Чёртово место. Спускалась я одна и мне стало ещё более жутко, чем на самом вулкане.



Благо рабочие по добыче серы шли навстречу в рудники, даже пробовали улыбаться и позировать.







Тащили свои металлические тележки вверх, а некоторые из рудокопов предлагали даже отвезти меня к автобусу. Средняя продолжительность жизни этих людей составляет 30 - 35 лет. Серные газы неумолимо укорачивают им жизнь. Почти каждый встречный предлагал сувениры из серного камня. Жалко мне стало одного измождённого трудом мужчину. Я купила у него два сувенира, сделала человеку приятное.
Каждый день эти люди дважды поднимаются вверх за кусками серы и выносят в среднем по 40 – 50 кг. Крайне редко успевают подняться трижды и вынести больше серы. Принято считать, что зарабатывают они $5 в день. Я сама спросила рабочих об этом. Сказали, что зарабатывают хорошо, поэтому осознанно выбрали такой опасный путь заработка. Они прекрасно знают, что их жизнь коротка.





- ещё парочка пейзажей.



Когда спустилась на стоянку транспорта, то сразу залегла спать в своём микроавтобусе и до прихода группы успела даже выспаться. Ребята вернулись и мы тронулись в обратный путь. Всех нас развезли по пунктам. Меня тоже в автотерминал доставили. Оттуда я поехала в Сурабаю за 15 000 рупий. На одном из промежутков пути по дороге стелился густой дым. Автобус шёл медленно и почти вслепую. «Ну, вот – подумала я, - снова что-то извергается». Грозили закрыть дорогу. Полиция в масках контролировала движение. Но этот дым в сравнении с облаком на Иджен показался мне лёгкой шуткой. На этой ноте закончились приключения того дня.

[Tamarita]

ИЗ СУРАБАИ В ДЖОКЬЯКАРТУ

В Сурабае задержалась на два дня, что бы выспаться после ночных вулканов, отмыться, отстираться и проветриться от вулканического духа. Оттуда мне предстояло ехать в Джокьякарту, что бы увидеть знаменитые на весь мир храмы Боробудур и Прамбанан. Рядом с автовокзалом устроилась в чистый отель одной доброй семьи. Все дела сделала, а главное спала, сколько могла. Даже праздник живота устроила с поеданием манго. А то ведь я то в дороге, то в пути, манго поесть не успеваю.

Хитрое блюдо отведала из любопытства. Раскатывают, значит, тонкий блин, а отдельно в миксере взбивают два яйца, пучок травы, молодые побеги бамбука, специи, соль. Кажется всё. Потом массу на блин выкладывают и красиво заворачивают. Обжаривают со всех сторон, режут кусочками и в коробку пакуют. В придачу соусы полагаются. Вроде есть можно, но половиной этого блюда угостила хозяйских внуков, оказалось многовато мне одной. А ещё в Сурабае осталось время для шопинга. В общем два дня без приключений, как в тихой заводи.
В Джокьякарту автобусы из Сурабаи ходят каждый час круглосуточно. 105 000 рупий отдала в шесть утра за проезд, а в 4.30 уже была в Джокьякарте.





Быстренько устроилась в отель и в Прамбанан поехала. Понадобилось два городских автобуса за 3 600 рупий оба, 3 «а», потом 1 «а». Вход на территорию храма 270 000 рупий. Прамбанан, комплекс буддийских и индуистских храмов в центральной части острова Ява.



Красив, но не столь велик, что бы по нему можно было долго гулять. Полчаса хватило на осмотр.



Поэтому считаю, что плата за вход на его территорию неоправданно завышена. К тому же окружен огромным и совершенно пустым парком. Идти к нему надо долго и неинтересно.



Некоторое время была на него в обиде, вернее на устроителей национального парка. Это что-то вроде ловушки для любопытных. Сам храм находится в глубине парка и ни с одной из улиц города его просто не увидеть. Понятное дело, ограда, охрана, контроль. Но ведь хочется иметь представление о том, что тебе покажут за твоих 25 долларов. Но, нет! Сначала деньги, потом храм!





Территория его оказалась совсем не большой и за полчаса я всё исходила и излазила. Фотографий сделала больше, чем надо, и всё про одно - и - тоже. Я понимаю, что храм дремучий и, конечно, красивый. Но цена с качеством не гармонировала. Ну, да ладно. Забыли. Расскажу теперь про храм )))
Стоит эта красота у южного склона вулкана Мерапи. В Индонезии хоть где храм возводи, он всё равно будет стоять у вулкана!
Его грандиозные сооружения состоят из четырёх ярусов. Во всём комплексе разместились 224 индуистских храма. Сие чудо посвящено индуистским богам Шиве, Брахме, Вишну и их священным животным, которые носили их на себе по белу свету.
Серый камень изрезан сюжетами из индийских историй «Кришнаяны» и «Рамаяны». Без легенд здесь не обошлось.



Принц Бандунг из 10-го века влюбился тогда в красивую принцессу, а она отказалась выйти за него замуж. Но при этом дала принцу задание построить за одну ночь храм с 1000 статуями дев, потом может быть и выйдет. Бандунг уже к утру почти отстроил святыню, а хитрая девица костры на горизонте разожгла, вроде рассвет наступает. Одной статуи не хватило Бандунгу до своего счастья и только 999 статуй были вырезаны до рассвета. В наказание за обман бог Шива превратил не состоявшуюся невесту в каменную деву, которая стала тысячной статуей в Прамбанане. Стоит она в северной части комплекса в храме Шивы. Поэтому индонезийцы часто называют Прамбанан комплексом Стройной Девы.





На другой день в Боробудур поехала с автовокзала, там же рядом и жила. 25 000 рупий и два часа пути. Гигантская и очень древняя буддийская ступа (7 - 9-ый век). Самая большая в южном полушарии. Гордость Индонезии и место паломничества туристов. Находится в 40-ка километрах от Джокьякарты. Храм построен с размахом, что всё не обойти.



Хотя надобности в этом нет, ведь со всех сторон одни и те же формы с декором.



Правда каменные изразцы содержат абсолютно разные рисунки из жизни Будды. Любому индонезийцу они могут служить пособием по религиозному обучению.



Вход на территорию платный, 280 000 рупий, но если вы решили зайти через отель, то заплатить придётся 320 000 р. Поэтому дешёвых путей не ищите, а заходить надо с главного входа, пройдя сувенирные ряды.



Каждому посетителю выдают бутылочку воды и вперёд!



Форма храма действительно напоминает Будду а цветке лотоса, а то, что на его построение ушло 2 млн. каменных блоков, так это просто заоблачная цифра!



В общем два этих похода в храмы из маршрута надо было исключить. Платила я здесь не за качество, а за известность. Камбоджийский Ангкор пока еще на высоте. Три дня за $40 предоставляют туристу много возможностей. Там настоящее удовольствие.

- по вкусу мне пришёлся богомол, он прыгнул прямо мне на объектив

[Tamarita]

ПЛАТО ДИЕНГ – ЧУДО ИНДОНЕЗИЙСКОЙ ПРИРОДЫ

На плато Диенг я ехала из Джокьякарты. Сначала до д. Мигеланг, потом Ватомбао и д. Диенг, весь путь стоил мне 51 000 р. Добиралась целый день на север Явы по горному серпантину среди рисунчатых зелёных полей.



Много разных полей уже видела, и в Африке, и в Азии, и в Американских Андах. Они везде красивы. Даже наше пшеничное поле вызывает радость, когда оно колосится и зреет.
На Яве возделывают поля в виде ступенчатых террас. Там, где склоны круче не бывает, придумывают такие фигурные ступени. Понятно, что каждый клочок земли дорог, а ещё из эстетических соображений. Любят в Азии красоту.



Автобус с надрывом набирал высоту, жара осталась там, внизу. Я просто наслаждалась прохладой.
К тому моменту прошла весь остров Сулавеси с севера на юг и столько всего увидела, что просто устала от эмоций, только тихо стонала от очередных удивлений. Но по мере того, как я поднималась на рейсовых автобусах к самому плато, чувства и эмоции просыпались с новой силой. Я была просто сражена наповал пейзажами изумрудных долин и ухоженными склонами вулканов.



Честно скажу, что плато Диенг с уверенностью можно отнести к красивейшим местам нашего мира. Я не знаю, на сколько фото смогут передать мою влюбленность в это место, но я буду счастлива, если они в каждом из вас вызовут те же эмоции.



Там есть всё, и гейзеры, и источники, и цветные озёра с разноцветными.





Там реликтовые папортниковые леса, там древние памятники и террасные поля. А какие красивые, почти игрушечные деревни!



Люди совершено обворожительные, добрые и не избалованные туристами. В общем, хочу выплеснуть свой восторг, что бы его прочувствовали все!
Это плато, даже не плато, чисто долины между вулканами. Тут к ним привыкли и деревни раскинулись прямо по вулканическим склонам. А куда деваться? Вот и живут повсеместно люди в соседстве с этими демонами природы. Потрясающее по своей красоте место, хотя далеко не единственное в Индонезии. Здесь всё застроено посёлками, не смотря на то, что земля под ногами у их жителей дышит жаром.



Тут повсюду вырываются из-под земли горячие пары источников. Люди научились использовать вулканическую силу в своих целях. Все поселения пользуются природной горячей водой, но подход к парящим фумаролам строго воспрещён. Ядовитые пары смертельны для человека, поэтому во избежание беды все фумаролы огородили металлическими сетками. Понятное дело, что свои, местные, туда носа не суют, а вот такие зеваки вроде меня запросто могут найти себе проблему.
Я проблему избежала, меня вовремя остановили.)))
Мало здесь нашего брата оказалось. Ведь плато находится в стороне ото всех основных туристических маршрутов и не очень удобно ехать туда. На перекладных пришлось добираться.
Господи, как там красиво! Если б только вы знали!

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОЗЁРА С ПЛАТО ДИЕНГ

Трудно поверить в то, что в одном и том же озере вода может иметь разный цвет. Я тоже не верила, пока сама не увидела.
Среди террасных полей на склонах тёмно-зелёных гор, имеется чудесный уголок индонезийской природы. Среди дышащих гейзеров раскинулась совершенно не обычная равнина.
Во-первых: Здесь в нескольких местах сохранились древние храмы. Они совсем не большие, скорее напоминают святилища, но посещать их можно самостоятельно и бесплатно. Во как! Последнее мне понравилось больше всего, особенно после Прамбанана и Боробудура.



Во-вторых: Террасные поля там столь красивы, что дух захватывает. Экстраординарность гор на плато Диенг очевидна.
В-третьих: По всему плато парят белым паром горячие источники. Наблюдать за клубами пара издалека, сплошное удовольствие. При каждом дуновении ветерка густые парЫ танцуют, раскачиваясь из стороны в сторону.
Теперь в-четвёртых: Разноцветные озёра! Озёра вулканические, разумеется, совсем не прозрачные. В них бьют серные источники, и у каждого свой химический состав, который имеет разные цвета.



Получается, что в озере бьют разноцветные источники. С учётом того, что вода не проточная, составы смешиваются медленно и нехотя, а оттого озеро имеет несколько расцветок одновременно. Именно здесь я получила массу наслаждения от увиденного. Устала прыгать по камням, но довольна была - жуть!
Есть здесь остров в объятиях двух озёр, коричневого и зелёного. Эти два озера имеют между собой пролив, но никогда не перетекают. Их состав совершенно разный.



Сказать, что они безжизненны - нельзя. На их берегах всё таки растут леса. Они покрыты желтоватым налётом от серных испарений и имеют бледный цвет. Но они живут!
Обойти всю красоту Диенга можно пешком, или объехать на велосипеде, если найти. Я не нашла, ходила пешком. Вход на озёра платный, 100 000 р., но счастлива я была на миллион! Удивительно ещё то, что идти здесь можно хоть куда, везде будет невероятно красиво. Есть одна особенность этих мест, это туман, который белым покрывалом сползает с гор во второй половине дня. Сразу сильно холодает. Лучше за ним наблюдать из окна гостиницы с чашкой горячего чая в руках.



Теперь про жильё. Найти его в д. Диенг совсем не сложно, но надо иметь в виду, что в тех местах не просто прохладно, а даже холодно. Я жила в семейной гостинице Penginapan за 100 000 р. Каждый день женщины меня поили горячим и душистым чаем, а когда уезжала, то две пачки чая стали подарком для меня.
Три дня пробыла в д. Диенг, а потом отбыла в г. Бандунг, но попасть в него мне было пока не суждено

Сообщение отредактировал Tamarita: 24 декабря 2016 - 22:04

[Tamarita]

ОЗЕРО Situ Gede

В Бандунг из Диенга прямых автобусов нет, только в несколько этапов можно преодолеть этот путь. Сначала я выехала в Wonosobo (12 000 рупий), потом в Porhoerbo (30 000 ), а затем в Tasikmalaya (40 000 р). К этому моменту уже закончился день и наступила ночь с проливным дождём. На автовокзале Тасикмалайи я пересела в автобус до Бандунга и стала ждать. Время отправления никто не оглашал, а на мой вопрос водитель отвечал не многословно: «Сейчас поедем». Просидела час в автобусе и подумала, что спешить мне некуда, а спать уже хочется и пошла искать приятный ночлег в Тасикмалайе.

Брела по ночным улицам, натянув на себя плащ, но поиски ночлега оказались не простыми. В итоге поколесив по округе, вернулась в первый отель, где не было мест и попросилась остаться у них в холле до утра. Мягких кресел тут было аж четыре. Что же делать, если человека здесь застала дождливая ночь? Но сотрудник ресепшен осмелился позвонить ночью хозяину и тот разрешил заселить меня в номер, оставленный накануне по брони для гостей. (100 000 рупий) Таким не простым образом я заселилась в номер отеля Graha HT Sumantri со всем благами цивилизации.

Следующим добрым утром поспрашивала сотрудников отеля, чем я могу полюбоваться в их городе? Здесь были свои достопримечательности. Одно из них это маленькое озеро Situ Gede. Взяла мотоцикл за 25 000 в два конца и поехала на их озеро. Красивым оказалось место, хоть и заросли берега зелёными водорослями и травой.



Набережная была обустроена для отдыха горожан. В середине озера красовался остров, где похоронен один из лидеров Тасикмалайи, при котором город находился в своём экономическом рассвете.



Необыкновенно прозрачная вода отражала зелёные берега. Рыбаки с лёгких плотов ловили рыбу. Я впервые видела такие приспособления для рыбалки, когда по центру плота размещался маленький домик с крышей. Люди забирались с удочкой под эту крышу, удобно усаживались и ни один дождь или палящее солнце им было не страшно. Только и оставалось ждать, когда клюнет рыбка. Мир многолик, везде свой образ жизни.







Потом по моей просьбе мотоциклист привёз меня в торговый центр Азия Плаза, где я закупилась кофе и различными специями впрок. Это я планировала изначально, ведь скоро домой.



Не составило труда поймать следующий оджик и приехать в отель. После этого состоялась встреча с боссом отеля и я наметила себе ещё одно интересное место. Citumang River в Pangandarane обещала быть необычной. Так сказал босс. А ещё там есть Зелёный каньон, по которому течёт река Ситуманг, но это уже для рафтинга. Я для такого занятия не подходила. В общем, рассчитывала переночевать тут одну ночь, а осталась на несколько дней.

[Tamarita]

ПЕЩЕРНЫЕ РЕКИ. ЗЕЛЁНАЯ CITUMANG RIVER

В Пангандаран ехать пришлось долго, почти четыре часа, вместо обещанных полутора. (40 000 р) Интересно то, что в Азии поселения плавно переходят одно в другое без каких-либо пустырей, лесов, полей. Поэтому кажется, что ты всё ещё из города не выехал. Так и здесь. Пока я не посмотрела на часы, так и думала, что я ещё в Тасикмалайе. Сразу на автовокзале в Пангандаране мотоциклисты стали приставать с поездкой на зелёную реку. Их цена была в 150 000 р. Расстояние они озвучили в 30 км. Всю эту информацию с ценой, расстоянием и временем пребывания в пути нужно жёстко фильтровать. Поэтому в цифры я не поверила и сразу стала выторговывать цену. Никто не соглашался уступать стоимость поездки. Я пошла на большую дорогу в поисках подходящего транспорта.

Один из мотоциклистов меня догнал, что бы предложить скидку. Согласилась, и уже через полчаса была на реке Ситуманг за 80 000 рупий. Водитель оказался озлобленным и не довольным жизнью. Из того контингента местных жителей, которые завидуют белым туристам, считая их миллионерами. Такое явление в Индонезии не частое, но случается. Он совсем не улыбался, а ведь мне предстояло ехать с ним обратно.

Заехали на заправку, что бы залить всего литр бензина и мотоциклист потребовал ещё 20 000 рупий! Удивил, надо сказать. А когда приехали ко входу на реку, то встал у заведения, где народ отправляют на рафтинг. Там выдавали жилеты, паковали в непромокаемые мешки фотоаппараты и вещи, назначали гидов. Я была в полном недоумении. Ведь совсем не собиралась по реке вниз, к тому же эта экскурсия требовала длительного времени и немалых денег. Мне бы только посмотреть, да сфотографировать!

Водитель с непроницаемым лицом заявил, что по-другому нельзя. Только купив экскурсию, я могу пройти к реке. Все вокруг ему подпевали. Человек двадцать местных мужчин оккупировали это место в надежде на заработок. В общем вся компания, во главе с моим водителем, задалась целью заставить меня оплатить экскурсию, которая мне не нужна. Я панически боюсь всяких водных экстримов, при любой возможности избегаю передвижения по воде. Испытываю настоящий ужас, находясь на плавсредствах, не зависимо от их размеров и устойчивости. Только в случае неизбежности пользуюсь водным транспортом, но при этом обязательно наведу справки на предмет своей безопасности. А тут сплав по реке!!!

Я пребывала в полной растерянности. Надо же! Приехала на реку, которая может стать последней в моей жизни. На благополучный исход рафтинга совсем не надеялась, почти полностью была уверена, что это мой конец. И что я сделала? Я согласилась на эксперимент, который мог мне стоить жизни! Мои глаза утратили счастливый блеск, голос дрожал, руки тряслись, а эти вымогатели весело надели на меня жилет, завернули вещи в мешок и дали темнокожего гида с фигурой Аполлона и лицом Нарцисса. Оплата услуг предполагалась после экскурсии.

По вымощенной дорожке я грустно плелась за красавцем в оранжевом жилете. Мы вошли в лес. Смотрю, а там народ гуляет без жилетов и без гидов. Говорю - стоп!
- Кто эти люди? Почему они без жилетов? Как они сюда прошли?
Мой Аполлон только плечами пожимал. Тут я сняла с себя жилет, забрала у него мешок, вытащила свои вещи и отправила Аполлона обратно в его гоп-компанию. Он что-то кричал мне вслед, вроде того, что неустойку придётся платить, но меня уже это не пугало. Быстро натянула лосины, накинула лёгкую тунику и всей душой почувствовала, как я счастлива! Жизнь моя сегодня не кончится!

Почти физически ощутила, что зажглись глаза и даже петь захотелось. Я торопилась к реке. Гуляющие пары шли навстречу и улыбались мне. Это были совсем другие люди. Они кардинально отличались от тех «водил – разводил», гидов, агентов и продавцов экскурсий, которых встретила в тот день. Оказалось, что мой «благодарный» водитель привёз меня не к тому входу, откуда любой желающий может пройти к реке, а к месту, где его подельники могли бы успешно попользоваться моим кошельком. Им было абсолютно без разницы, чего я хочу, что я могу и что будет со мной в итоге. Но у каждого из нас есть своя Судьба, моя в тот день распорядилась наилучшим образом.

Уже на подходе к реке услышала многоголосие, а когда вышла из лесу на берег, то увидела много счастливых и смеющихся людей.





Купание здесь шло полным ходом. Женщины-мусульманки прямо в одеждах сидели в прохладной и очень зелёной реке. Мужчины ныряли с обрывистых берегов, молодёжь в красных жилетах плыла по течению, переваливая через пороги и демонстрируя всем свой неподдельный восторг. Местные индонезийцы приезжают сюда отдыхать, а туристов тут можно не встретить, но красота, скажу я вам, ещё та!





Прозрачные, зелёные воды реки Ситуманг плавно истекали из каменистой пещеры. По началу-то вода кажется мутно-молочной, а ближе подойдёшь, так просто кристальная. Именно туда стремился попасть каждый. Я не стала исключением и вместе со своим фотоаппаратом перебралась по скользким камням к самому её истоку.





Пещерные реки всегда вызывали у меня любопытство. Всякий раз хочется заглянуть в ту кромешную темноту, откуда они вытекают. Это всегда загадка и неизвестность. Как правило такие реки текут под пористыми карстовыми массивами. Я люблю карсты. Мало того, что они необычны сами по себе, так ещё причудливо обрастают тропическими растениями, обвиваются лианами и корнями гигантских деревьев.



Через реку были натянуты канаты для удобного переплыва с берега на берег и необходимого отдыха для пловцов. В общем зрелище настолько обворожительно, что я забыла о всех неприятностях сегодняшнего дня. Прохладная вода полностью сбивала лесную жару. Поражала не только река, но ещё какой лес! Дождевой и очень дремучий.



Если кто знает, что такое дождевой лес, то он сразу его себе представит. Это чаща, где все перевито лианами и корнями старых деревьев. Это тихий сумрак среди влажной растительности, где с каждого листка стекают капли воды и ленивым дождём катятся под ноги. Даже если там, за высокими кронами светит солнце, в таком лесу всё равно сыро. Если к скользкой почве, мокрому лесу ещё добавить влажную жару без единого ветерка, то картина всё равно будет не полной. Но не все так плохо! Именно в таком лесу текла река необыкновенной красоты. Она переливалась водопадами, искрилась зелёными брызгами и была очень тёплой. Удовольствия там без ограничений.



Когда я вернулась к месту стоянки своего мотоцикла, то мой водитель отказался меня везти обратно. Стал настаивать об оплате услуг того гида, который прошёл со мной 200 метров по тропе. Я удивилась его настойчивости. Но тот факт, что он меня обманул изначально и привёз не к тому входу, как-то обошёл своим вниманием. Поразительно, с каким злом он со мной разговаривал. Зачем вообще меня повёз? Что бы подставить своего клиента? Того продавца экскурсий на месте не оказалось. Я стала его ждать для выяснения отношений. Прождала полчаса. Оставаться дольше было проблематично, ведь мне ещё возвращаться в Тасикмалайю.

Махнув рукой на злобного водителя пошла пешком к дороге. Расстояние я оценила ещё сразу. Километра три до трассы по пыльному большаку через деревни, а потом по трассе примерно восемь. Что для меня это расстояние? Всего лишь лёгкая пробежка. В крайнем случае останусь на ночь в Пангандаране. Я даже была рада остаться без водителя, который желал мне зла. Решила, что если повезёт, то проезжий транспорт заберёт по пути. Повезло. Меня догнал злой водитель и без лишних слов благополучно привёз на автовокзал. Расстались без эмоций. Не думал он, что взрослая женщина может обойтись без него прекрасного и пойдёт пешком одна хоть куда. Он просто не знал про мою Африку с Америкой!:-) Теперь могу сказать точно, что расстояние до реки в два раза короче, чем было сказано водителем, соответственно время в пути тоже. Таким образом я успела на последний четырёхчасовой автобус и уехала в свой «Тасик».

Босс моего отеля был искренне рад, что я побывала на реке, а я не стала его омрачать и рассказывать о злых людях. Ведь местные жители не верят в то, что мы иностранцы, часто встречаем к себе такое отношение со стороны водителей разного транспорта и прочих личностей, которые потенциально могут заработать с нас деньги, а реально у них не получается. Оттого ненависть к иностранцам становится хронической.
Ну, да ладно. На следующий день уехала в Бандунг за 40 000 рупий и забыла о грустном. Знаю, что многим свойственно забывать плохое и помнить только хорошее

[Tamarita]

БАНДУНГ

В Бандунге пришлось покружить в поиске лосмена. Отелей много, $25 и выше, а лосмен только один видела. Город большой, уверена, что их много, но я хотела разместиться в самом центре Бандунга, что бы последнюю неделю перед возвращением домой провести весело. Я заселилась в тот самый, единственно попавшийся лосмен на три дня за 30 000 рупий с расчётом продлить своё проживание здесь ещё на три дня. Назывался он не хитро, всего лишь Wisma. Там мне дали карту города и я начала его исследовать. Бродить бесцельно по городу тоже можно с удовольствием, если тот город самобытен и интересен. Таким оказался Бандунг.



Первым местом моего посещения стала центральная площадь у мечети.



Она была выстлана мягким синтетическим покрытием зелёного цвета. С закатом солнца здесь собирались жители города со своими семьями.



При этом все снимали обувь перед площадью, что бы ни коим образом не запятнать этот нарядный городской ковёр.



С мороженым и пирожным тоже запрет на вход. Здесь развлекались дети, а взрослые усаживались на пол и вели свои беседы. Обворожительное место с красивыми клумбами по периметру, с мечетью и торжественно возвышающимися минаретами манило к себе горожан.



В городе соитие мусульманской и христианской религий, что обусловлено многими храмами обеих конфессий.





В Бандунге много парков и везде своя оригинальная задумка. У меня были любимые места, где гуляла с наслаждением. Городской парк в окружении величественных баньянов, как и зелёная площадь, был наполнен посетителями и звенел детским смехом. Здесь в тиши не посидишь, здесь сам рассмеёшься! Весёлая индонезийская молодёжь проявляла своё любопытство и задавала разные вопросы. Делали они это весело и тактично.



Да и просто на улицах Бандунга можно было подсматривать за жизнью горожан, кушать фруктовые коктейли и мороженое в дневную жару. О! Мороженое! Дуриановое! Дуриан, это дурно пахнущий, но всеми любимый фрукт. А какое из него мороженое! В него кладут еще нежный дуриановый плод с мякотью. Объедение!
Отдельно надо сказать про улицу Брага. Название самой улицы удивительным образом соответствует ее содержанию.



Здесь всегда многолюдно, шумно и весело. Излюбленное место туристов. Что ни дверь, то ресторан или салон продаж. Здесь дефицита с алкоголем нет и туристы шумными толпами бражничают во всех заведениях и поют караоке. Художники выставляют картины с умопомрачительно красивыми восходами и закатами.



Кукольный мир встречает гостей. Известные сказочные персонажи принимают детей и взрослых в свои широкие объятия.
Каждый знает, что дракон в Азии самое почитаемое мифическое существо. Все храмы, парки, уличные скульптуры украшены драконьими головами и чешуйчатыми спинами с гребнем. Даже мосты имеются в виде драконов. Поэтому совсем не удивилась, встретившись на Браге с группой гимнастов в костюмах драконов.



Толпа зевак собралась вокруг, к ним пристроилась и я. Под бой барабанов свершилось уличное представление с танцами и акробатическими номерами.
Но рано или поздно всему приходит конец. Путешествие заканчивалось. Предстояло ехать в аэропорт Джакарты, что бы вернуться в Россию. Сложность была в том, что в Индонезии дневные транспортные пробки на дорогах в разы замедляют движение автобусов. Поэтому выехать на автобусный вокзал из лосмена мне пришлось очень рано. Автовокзал Leuwi Panjang находится в пяти километрах от центра города. Туда идёт городской транспорт. Пассажиры на остановке любезно указали мне нужный автобус, а через 20 минут приехала на автовокзал. Тут автобусы на Джакарту идут нескончаемым потоком. (50 000 р) Выехала туда в восемь утра. Дорога была свободна, но не долго радовалась. Едва оказались за городом, как трасса начала медленно заполняться большегрузными машинами. Мы еле двигались в этом потоке, поэтому в Джакарту приехала только в 11.30. До аэропорта ходит автобус Дамри за 40 000 рупий. Проходит он через два международных аэропорта. До Soekarno-Hatta ехали час, и волновалась я зря, что проеду мимо или опоздаю к рейсу. Всё состыковалось абсолютно точно. Моя регистрация начиналась в 5.30 вечера. В зале вылета произвела обратный обмен оставшихся рупий в доллары по неожиданно приятной цене. Но это была ещё не последняя приятная вещь. К моей радости при вылете Турецкими авиалиниями из Джакарты пошлина с пассажиров не взимается, она включена в стоимость билета.

Пересадка в Стамбуле была обычной. Несколько часов пришлось потусоваться в аэропорту без выхода в город. Помятуя о жутком происшествии на площади Султанахмет, совсем не было желания гулять по Стамбулу. Когда прилетела в Москву, так вообще выходить на улицу было страшно.
Конец февраля! Представляете? Где ты моё индонезийское лето со сказочными ландшафтами, экзотическими фруктами и хорошим настроением? Всё осталось там, за экватором. Ещё Суматра не пройдена и Калимантан. Буду ждать скидки на билеты, а дорогу туда я знаю. )))

[Tamarita]

Спасибо всем, кто прочитал эту индонезийскую повесть до конца. Такая вот получилась, совсем не короткая. А как её сократить, если каждый день событийный? Полтора месяца, это не неделя. Поэтому благодарна всем, кто выдержал все испытания вместе со мной. Честно сказать, я и сама писать устала. Но не расслабляйтесь! На подходе Латинская, Центральная и Северная Америки! Но там хоть будет несколько тем, и мне легче и читателю. В общем, до скорого!

[BizKa]

Здравствуйте! 
Приглашаю в свою группу Путешествия по Филиппинам 
https://vk.com/philippineshelp 
Вам надоели пакетные туры? Вы мечтаете о настоящем самостоятельном путешествии, но сомневаетесь в своих силах? Мы будем рады Вам помочь: составить подробный маршрут, забронировать отели, расскажем где и что можно посмотреть на незабываемо прекрасных Филиппинских островах!!! 
Вступайте в нашу группу! Здесь можно найти много полезной информации для путешествий!

[Tamarita]

Странное какое-то сообщение. Как только пытаюсь на него ответить,так сразу выскакивает знаками препинания и неизвестными мне иероглифами, даже не египетскими. Вообще поражаюсь, когда мне предлагают такие стрёмные услуги. Вы хотя бы смотрите кому рассылку делаете. Я сама отвезу вас куда угодно, а уж ваши услуги оставьте для себя.
Пусть простит меня Бог за срыв на нервы.