Сообщений в теме: 34

[Tamarita]

У меня так всегда. Сначала я вижу картинку, не важно где, в книге, журнале, интернете, а потом начинаются муки от желания увидеть это воочию. Сразу приступаю к штудированию неисчислимого количества материалов по теме, подбираю выгодные авиабилеты, улаживаю бытовые проблемы и в полёт!
Это путешествие стало для меня одним из тех, которым я могу гордиться. Я вновь испытала себя трудностями и пережила массу приключений. Лишь один раз спасовала и не осуществила своё желание, но пора уже делать скидку на возраст. Пенсию придумали не зря.)))
***
Всё начиналось очень нервно. Январь 2016 г. Турецкие авиалинии в опале, а у меня билет на руках, купленный у них полгода назад. То мы летим, то нет. Рейсы ограничивают, переносят и по всякому мотают нам душу. Думала только о том, что бы совсем полёты не отменили. Тогда все усилия по подготовке к путешествию окажутся напрасными, а затраченное время и силы будет неимоверно жаль. Кстати, мои друзья должны были лететь с турецкими авиалиниями в Бразилию на карнавал неделей позже меня. Их рейс отложили на несколько дней. В результате карнавал прошёл без них. Так вот, по возвращении они обратились в суд с иском к турецким авиалиниям и выиграли процесс. Этой зимой они летят снова в Латинскую Америку по бесплатному билету от «турков», да ещё с открытой датой возвращения!

А я тогда всё-таки улетела в свой день и своё время. 12 января в Стамбуле мне предстояла пересадка. Ждать полёт в Джакарту предполагалось с раннего утра и до ночи. Надо было как-то коротать время. Все эти политические дебаты по поводу опасений в Турции воспринимала скептически и решила ехать в Стамбул, заказать себе новую куртку, а на обратном пути из Джакарты её забрать.

К девяти часам утра я уже стояла в очереди на туристический автобус в Стамбул. Многие знают эту бесплатную услугу для транзитников, которая устраивается авиаперевозчиком Туркиш айрлайнс, если у пассажиров большой зазор между стыковочными рейсами. Я была предпоследняя в очереди и гадала, попаду в девятичасовой автобус или нет. Не попала. На мне закончились места. Я и последний индус, стоявший за мной, уселись в кресла ждать автобус на 9.30. Совсем не расстроилась, спешить – то некуда, индусу того же самого пожелала. Через полчаса мы весело покатили в Стамбул на следующем автобусе. Наша группа пополнилась русскими туристами, летевшими с Филиппин. Молодые, весёлые и счастливые лица явно выглядели отдохнувшими. Я даже была рада, что не уехала раньше.

Высадились у Голубой мечети и через базар все вместе пошли вверх на площадь Султанахмет. Меня поразила пустота. А теперь посмотрите на пустые рынки и набережную Босфора (время 10.00утра), которые в былые времена не оставляли шанса для свободного перемещения.





На снимках только продавцы и представители нашей "иностранной делегации". Туристов - покупателей здесь не было.



Грустные торговцы у грустных витрин безнадёжно сверлили нас взглядом. Тяжёлые времена переживал Стамбул, ни тебе весёлых зазывал, хватающих за руку каждую женщину, ни тебе лоточников со сладостями, ни тебе смешения иностранных языков на улицах. Так-то вот, теперь с русскими женщинами беспардонно не похамничать! Быть может, уважать научатся.

Может быть кто-то что-то и купил бы, но снова рванули. Будь оно не ладно! Буквально оставалось завернуть за стену рынка и мы были бы на площади. Не дошли. Быстро, в течение пяти минут нас вернули всех в автобус без права остаться в городе, именно так планировала не только я. Причиной столь быстрого ретирования оказался взрыв на той самой площади. Взорвали туристов предыдущего автобуса у трамвайной остановки на площади Султанахмет. Узнали мы это не от сопровождавшего нас парня, а из SMS-ок, полетевших всем нашим туристам от родственников из России. Оказалось, что смертник шёл какое-то время вместе с туристами, которые растянулись длинной вереницей, а когда все собрались воедино, то взорвал свой рюкзак. За собой унёс 10 жизней и оставил 12 раненых. Я сказала своей судьбе «Спасибо!» в ужасе представляя себе кровавую сцену.

Вот такой была пересадочка. Экскурсия не удалась.



Правда свозили нас в Долмабахче – Дворец Османских султанов, но там все сотрудники были нервные и крикливые. Шарахались от нас, как от прокажённых, следили за каждым нашим движение и каждый шаг в сторону оглашали зверскими окриками. В самом дворце фотографировать нельзя, но я украла несколько снимков. Да, красиво, но без роскоши. Хотя пишут, что на украшение Мраморной лестницы ушло 14 тонн золота! Нам её не показали. Я рада была вернуться в аэропорт и ждать свой рейс в Джакарту. В аэропорту в тот день негде было яблоку упасть, а уж пристроиться посидеть только на пол.

[Tamarita]

ИЗ ДЖАКАРТЫ НА СУЛАВЕСИ

В Джакарту прилетела 13 января в 18. 30 вечера. Разница во времени с Москвой шесть часов. Ориентиры в аэропорту у меня имелись с прошлой поездки и я чётко знала, что сначала поменяю деньги в международном терминале, а потом на шатлбасе поеду в местный аэропорт за билетом до г. Палу, что находится на северо-западе острова Сулавеси. Именно туда я собиралась. Уже некоторое время мне не давало покоя удивительное дерево под местным названием Леда. Ствол у этого радужного эвкалипта цветной и очень красивый. Задалась целью его найти.

-

Код: Выделить всё чужое фото из интернета

Ещё будучи дома, каким-то случаем нашла в интернете индонезийца, который мне назвал примерные места произрастания этого уникального дерева на Сулавеси и я полетела. Кто-то скажет, что это глупая прихоть, ну и пусть, а для меня это было важно. По ходу пребывания на острове наметила себе несколько интересных мест и городов. Среди всего прочего страстно хотела увидеть причудливые крыши домов некоего малого народа Индонезии - тораджей, а заодно проехать по острову с севера на юг, точнее от г. Палу до г. Бау-Бау.

В местном аэропорту Джакарты купила билет у Lion air за $50 до Палу. Осталась довольна ценой и ночным временем вылета. На сегодняшний день экономкомпания Мерпати, которой пользовались многие туристы, банкрот, а остальные предлагали вылет только на следующий день.
Уже давно стемнело и я слонялась по территории аэропорта, отмечая для себя важные моменты. С удовольствием обнаружила билетную автобусную кассу до Бандунга. Это последний город на Яве откуда я планировала прибыть в Джакарту и вылететь в Россию. Автобус уходит прямо из аэропорта и приходит сюда же каждые полчаса. Класс!

К моей радости самолёт в Палу вылетел вовремя и ранним утром, ещё тёмным, я прилетела в этот город. Так я оказалась на Сулавеси. Само название звучит, как песня. А то, что мне довелось там увидеть, переходя из одной области в другую, считаю своим личным достижением. Трудно было туда добираться, зато эмоций на год хватит!

***
Я стояла у выхода из аэропорта г. Палу и не знала с чего начать. Остров Сулавеси, пыльный и заезженный мотоциклистами, предстал моему взору. Где-то вдалеке синели окружающие его горы. Это туда, в синюю даль, лежал мой путь.

Аэропорт от города совсем не далеко. Мне нужно было попасть в местечко Гимпу. Именно там, на участке пути из Гимпу в долину Бада должно расти моё вожделенное дерево. Есть ещё пара мест, где растёт это чудо, но мне колесить было не по маршруту. Казалось, как только я его увижу, всё остальное потеряет свою притягательность и я обрету счастливый покой.

Пассажиры моего самолёта пошли в город пешком, а я взяла такси за 75 000 рупий и поехала в терминал к автобусу. Рассветало. Сейчас понимаю, что слегка переплатила. Но где наша не пропадала? Везде пропадала. Высадилась на пустынной площадке огороженной каменной оградой. Ни единого автобуса не вижу, только на пропускном шлагбауме охранник сидит. Я к нему, автобус требовать до Гимпу. А он на меня смотрит и не понимает. Я ему одно твержу «Гимпу, Гимпу», а он не верит. Присела рядом на деревянную скамью, жду, что будет дальше. Тут полицейский пришёл толи на службу, толи полюбопытничать. Когда про Гимпу услышал, то его тоже недоумение накрыло. Он карту вынес из помещения и стал в неё пальцем тыкать для уточнения. Я твёрдо стояла на своём и уверенно показала точку с названием «Гимпу». Тут у них сомнений не осталось и полицейский сказал, что в моём Гимпу заканчиваются все проезжие дороги. Туда никто из туристов не ездит и смотреть там совсем нечего.
- Да ладно вам! Я ещё из Гимпу в долину Бада собираюсь!
Мои информаторы пожали плечами и сказали, что автобуса или маршрутки не будет, а будет только пассажирское такси и пойдёт оно в девять утра. У меня оставалось два часа времени.

Остров Сулавеси практически не хожен туристами, за исключением области Тана Тораджа, которая славится своими традиционными деревнями людей племени тораджа. Но туда я планировала попасть позже. Сейчас в моих планах было местечко под названием Гимпу, затерянное в непроходимых горных лесах острова. Мне хотелось увидеть радужные эвкалипты, которые только в тех местах можно и увидеть. Это, конечно, согласно моего маршрута. Я предполагала, что из Гимпу никуда уехать больше нельзя, но ведь какой-то проезд в Бада должен быть для местных, коль мой индонезийский знакомый мне об этом написал.

Оставила вещи с мужчинами, а сама пошла покружить на местности. Интересного ничего не было, только уяснила, что пустых автобусных площадок тут несколько и с каждой уходит транспорт в своём определённом направлении. Только в толк не могла взять, какой тут транспорт, если все они оставались пустыми? Попила кофе на улице, спать хотелось жутко. Уже четвёртые сутки, как я спала «клочками», а то и совсем не спала. Общественное такси точно в девять подали на посадку. Пока загружали всякие корзины и свёртки, жара уже стала доставать. Проезд стоил всего 50 000 рупий. Мы ехали по Палу и собирали у жителей всякие гружёные сумки для передачи родственникам в Гимпу. Поэтому наш путь встал в три часа времени. Потом всех развозили по деревне, а меня последнюю таксист доставил в лосмен «Атлантик». Противная дыра за 95 000 рупий. Усталость валила с ног. Едва искупавшись, я обрушила своё тело в постель и проспала до следующего утра.

Встала рано, посмотрела на деревню за окном и не впечатлилась.



Нечего мне здесь долго делать, надо Леду искать. Вышла на завтрак кофе попить, а заодно хозяев заведения поспрашивать, как в долину Бада доехать. Они мне заявляют, что надо вернуться в Палу.
-- Да нет, мне не надо в Палу, - и показала им фотографию прекрасной Леды. Тут они поняли, зачем я к ним прикатила. На мою удачу девочка европейка спустилась на завтрак. Она говорила на индонезийском языке. Я удивилась. Откуда? Оказалось, что она и её друг пойдут пешком с рюкзаками куда – то через горы, а стартуют здесь. Очуметь!

После переговоров с хозяевами, поняла, что ехать предстоит через горы по узкой и трудной тропе 120 км, которая порой может быть не проезжаема из-за её обрушений над пропастями. Нужен специальный лёгкий мотоцикл для такой дороги и опытный водитель. Моя Леда растёт как раз на середине этого пути. Поэтому предстояло созвать деревенский совет и решить, кто согласится везти меня по опасному маршруту в долину Бада. К тому же предполагался узкий серпантин по скользкой гальке.

Совет собрали из восьми человек. Только один паренёк лет 18-ти согласился везти такую тётю, как я за 300 000 рупий. Совсем ребёнок. Посмотрела и подумала: «Кому свою жизнь доверяю?». А что было делать? В эту стоимость прицепом входило ещё посещение мегалита Палиндо и водопад в долине Бада. Саквояж в руки, «фотики» в рюкзачок за спину и на мотоцикл.



Покатили по ухабистой дороге по узким переулкам. Прощай, Гимпу и не обессудь!

[Tamarita]

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДА

На выезде из деревни воду купила и еду для нас. А тут сразу за окраиной речка горная с мостом висячим обнаружилась, где дырка на дырке и палки торчком. Я не могла этого вынести и потребовала остановки. Пешком я ту преграду прошла, а мой попутчик перебрался на мотоцикле. Потом ещё было несколько «висячек», я всякий раз переходила мосты пешком, хотя люди по двое на одном транспорте переправлялись с берега на берег без остановок. При этом мост качался и дрожал всем своим телом.





Но висячие мосты, это ещё не тот кошмар. Полным кошмаром и пыткой стала сама дорога. Ровных участков практически не было. То мы летели вниз к горным ручьям и я изо всех сил держалась за своё сиденье, что бы не сплюснуть мальчика в лепёшку, то мы рвали мотор, что бы подняться от ручья и мотоцикл вставал на заднее колесо. Это, как конь на дыбы и удержаться было очень сложно. Пару раз я сползла и упала на камни. Сами ручьи были запружены круглыми валунами, по которым ходить совершенно не возможно, ноги сползали и не за что им зацепиться, ни одного выступа, ни одной зацепки.



А мой бедный мальчишка тащил свой мотоцикл почти на себе. При этом тропа была узкая, по одну сторону обязательно гора, заросшая не проходимым лесом, уходила ввысь, а по другую сторону, крутой склон в зелёных зарослях падал вниз.



Если изначально во мне было полно энтузиазма, то через пару часов он испарился. Возвращаться обратно было бы стыдно и не разумно. А как же Леда? Возможно, в тех других местах она более доступна, но у меня, как всегда, легко не получается.
Я всякий раз спрашивала моего водителя об этом дереве, боясь, что он его проедет, но тот безмолвно махал головой и показывал вперёд. А я думала о том, что мы ещё и половины пути не проехали. Уже и солнце за зенит покатилось, и тело моё болит от напряжения, а Леды всё нет. Я тщательно осматривала заросли вокруг. Огромное количество сахарных пальм, увешанных гроздьями плодов, создавали густую тень.



Солнце едва пробивалось сквозь кроны могучих деревьев. Было очень жарко, хоть лес и не дождевой. Время от времени тропу преграждали поваленные деревья с выпиленными нишами для проезда, и мы осторожно в них протискивались.



А потом вдруг мы въехали в заброшенную шоколадную рощу! Она была светлая и чистая.





Тут мы себе устроили не большой отдых. Попили, слегка перекусили, сделала несколько снимков и снова в путь. Плантация закончилась не успев начаться. Мучительная дорога опять взяла нас в оборот. Несколько раз нам попадались встречные бедолаги не лучше нас из местного населения и разъехаться на тропе мы могли только протащив свои мотоциклы мимо друг друга соприкасаясь колёсами. Жуть сплошная. А когда начинали ещё и вопросы задавать мальчику по поводу меня, то я чувствовала, как начинала звереть. Мало того, что у нас скорость 20 км. в час, так ещё и праздные разговоры приходится вести. Встречным то любопытно, а я от этой дороги скоро опупею! Моя пятая точка опоры полностью потеряла чувствительность от прыжков и встрясок.

А в одном месте тропинку просто снесло селем. Пять бамбуковых жердей были перекинуты с камня на камень над зелёной пропастью. Мой попутчик всё вверх смотрел на гору. По ней сочилась вода и он следил за склоном, что бы нас не засыпало. Я хотела этот мостик взять ползком, но мальчик сказал «Нет». Глаза закрыла, будь что будет! Я доверила этому ребёнку свою жизнь изначально и за эти несколько молчаливых часов поняла, что он асс. Мы проскочили этот грязный и мокрый мост, я не видела пропасть, глаза открыла на том берегу. Да, не дал Бог разума, уже и не наживу.

Мальчишка – асс, мотоцикл – зверь и я, простите, ............, для которой сто вёрст не крюк. Честное слово, каждый раз даю себе установку не предпринимать сомнительных решений, но как я могла не увидеть Леду, если я столько о ней думала и летела в такую даль? Пока я себя корила и давала обещания идти торёными дорогами, мой водитель вдруг встал и показал кивком головы в сторону.

Мама моя! Вот Она! Моя прекрасная Леда! Я увидела перед собой гладкий и разноцветный ствол огромного, прямого дерева.





Чисто секвойя, даром, что эвкалипт! Кора тонкими ленточками, похожими на кальку, хаотично сползала со светлого ствола, оставляя ярко зелёные полосатые следы.



Постепенно следы меняли свой цвет всем радужным спектром до красного, превращая дерево почти до середины ствола в разноцветную стелу. Мне хотелось её обнять, прижаться к стволу и даже целовать, поверьте. Как будто в меня вдохнули жизнь. Я так была рада, что не описать.



Дерево росло неудобно откуда-то снизу со склона и, что - бы подойти к нему, надо было сначала спуститься перпендикулярно вниз на несколько метров. Эта затея мне показалась не выполнимой, я довольствовалась созерцанием на расстоянии метра в три.



На самой его вершине было огромное гнездо, похожее на гнездо аиста в наших деревнях. Недалеко росли ещё два таких же красавца откуда-то снизу. Ракурс для фотосъёмки был никудышный, солнце било в объектив и ярко окрашенные стволы теряли свой цвет в солнечных бликах. Все они разбиты молнией и изуродованы ею, так как слишком высоки, а потому всю грозу цепляют своими вершинами.



Встречаются эти эвкалипты крайне редко и живут долгую жизнь. Мне они достались в муках, но я их видела и рассмотрела до мелочей. Называются они ботаниками Eucalyptus deglupta.
Фото в интернете много, они слишком радужные, а на самом деле всё так как у меня на фото. Я не знаю, кто ещё видел это дерево в моей стране, думаю, человек десять найдётся. Но при подготовке к маршруту ни у кого из наших путешественников я о Леде не читала. Лишь общая информация на всех ресурсах даётся про одно - и - тоже, как под копирку.

Любоваться долго не пришлось. Мы вновь оседлали нашего уставшего коня и завели мотор. Поразительным показалось то, что в этих оврагах среди зелёной чащобы укрывались маленькие поселения. Лишь только крыши домов ярко проступали среди густых крон леса. Добротные подвесные мосты были перекинуты для их жителей от горы к горе.



Начиналась более-менее обжитая зона.

[Tamarita]

Выехали из того дремучего леса на луга в высокой траве и я обрадовалась, что скоро приедем. Ничего подобного! Мы всё ехали по холмистой местности, но уже под солнцем. Ни конца и ни края той дороге не было. Пару красивых деревень миновали, думала наша, ан снова нет. По обе стороны потянулись ограды из кольев, а за оградами огороды с полисадами. Люди стали встречаться чаще, на душе повеселело.

В одном месте стадо буйволов навстречу шло. Мы встали и всех их пропустили, лишь один буйволёнок испугался и обратно побежал. Мы ехали потихоньку, а маманя-буйволица развернулась и за нами. Мой мальчик встал, к ограде из кольев прижался. На ней уже сидела незнакомая тётя. Меня, как ветром подняло. Сама не заметила, как на той ограде рядом с тётей очутилась. За толстую ветку дерева ухватилась, а буйволица прямо на нас идёт медленно, но жёстко.



Ноздри раздула, глаза врастопырку, мой бедный драйвер дрожал, как осиновый лист. Мы с тётей орать стали. Я от страха, а тётя на буйволицу. Плетень слабенький, если рогами в него пнёт, то мы с тётей, как куры с насеста посыплемся. Если что, то я и на дерево бы забралась. Смотрю, буйволица встала. Ещё одна женщина появилась и давай палкой махать на животное. Громадина с рогами вдруг передумала нас убивать и трусцой за своим телёнком побежала. Я едва с плетня спустилась, чуть на кольях не повисла. Испугалась, жуть! Мало того, что всё моё тело болело от мотоцикла, так теперь оно ещё и тряслось от страха. Но неимоверно трудный путь подходил к концу.

Широкая и не глубокая река с перекинутым мостом стала последним препятствием к долине Бада. А там деревня с сильным названием Бомба. Такое милое местечко оказалось, что я рот открыла от удивления. Но рассматривать не было времени, мы проскочили её, купив только напитки, и направились на красивые зелёные холмы к монолитам.





Там свернули на едва заметную тропу и метров через 100 встали на вытоптанной среди травы площадке перед самим мегалитом Палиндо.



Мощная оказалась штучка! Думала, что камень в рост с меня, а оказался намного выше. Интересно ещё и то, что фигура вырезана из камня, которого в округе не сыскать. В долине Бада много древних каменных глыб и они разбросаны далеко друг от друга. Все статуи разных размеров и форм. Большинство имеют фаллосообразную форму, но их предназначение до сих пор не понятно. Хотя могу догадаться, что предки нынешних сулавесян были озабочены продлением существования собственного рода. Ведь фаллос в своих руках ни что иное, как начало начал.



Самый главный мегалит Палиндо напоминает человека с чётко вырезанным лицом. А если кому из предков лень было означить лицо в камне, то они просто закапывали в землю мегалит в форме того самого "начала" и успокаивались в надежде, что потомки разберутся. Теперь разбираемся. Но не только в долине Бада встречаются подобные символы, они здесь по всему острову торчат макушками, простите.

Пока я ходила кругами вокруг их реликвии, мой уставший драйвер отдыхал под навесом в тени. Я видела, как он измучен, хотя и я выглядела не лучше. Но зато на водопаде неподалёку мы освежились прохладной водой.



От Палиндо это почти рядом. Оставили мотоцикл у спуска к чаше и по ступеням вниз. Там тоже лежали каменные диски метра полтора в диаметре, сразу и внимание не обратила, а мой попутчик показал на эти глыбы и сказал что это то же самое, что и Палиндо. Короче, я его поняла. Вокруг водопада была по настоящему прохладная тень.

-

древовидные папоротники

Мы полезли в воду. Красивым каскад не был, но благословенным – точно. Среди мучительной жары этот свежий оазис казался подарком с небес. Но я беспокоилась за моего маленького водителя, ведь ему ещё возвращаться.



Мы приехали в деревню Бомба, где я должна была заночевать.
Стоит она на берегу реки с висячими мостами.





Благоухает своими цветниками, которые абсолютно у каждого дома. Заночевать здесь можно не плохо.



Рассчиталась со своим водителем, дав сверх положенного ещё 50 000 рупий и поспешила отправить в обратную дорогу. Было 16.00 ч., а выехали мы из Гимпу в девять утра. Семь часов ушло на переезд. Если исключить все остановки, то моему водителю потребуется на дорогу по крайней мере пять часов, а это уже ночь. На предложение заночевать в деревне, отрицательно покачал головой. Расстались на дружелюбной волне. Этот простой и скромный парень за семь часов борьбы с препятствиями стал мне каким-то близким и понятным, хоть мы и не могли говорить. Мы всё терпели на равных.  

[Tamarita]

ДЕРЕВНЯ БОМБА

Мой номер в Ningsi Home stay обошелся в 110 000 рупий и очень мне понравился. Так хотелось завалиться в кровать, ведь болела каждая мышца моего тела. Но я нашла в себе силы искупаться и пойти смотреть деревню.



Если не сейчас, то когда я это сделаю? Народ в деревне радушный и улыбчивый, жаль только, что в Тана Тораджу отсюда не уехать, только через Тентену, да ещё на попутном транспорте. А про автобус я думаю хозяин моей гостиницы всей правды не сказал. Ходит он наверняка, но откуда – я не знаю.



Молодая пара содержала отель, они замечательно говорили на английском языке, чему я была рада. Вопросов назадавала, а потом, пока не кончился день, гуляла по центральной улице.



Она утопала в цветах. Каждый дом имел свой цветник.



Мало того, что цветы росли, как им и положено, так ещё среди них громоздились деревянные сооружения со стеллажами куда выставлялись тоже цветы, но уже в горшках.





Такие сооружения имелись абсолютно у каждого дома и были все как близнецы похожи друг на друга. Все ограды у полисадов одинаково окрашены. Рисунок на них оставался неизменным в виде символического изображения глаза.



Подумала, что это какой-то традиционный знак, но нет, просто жители деревни Бомба считают «глаз» самым достойным рисунком для их деревни.
Ещё тут вдоль всей улицы знамёна приспущены и разноцветные щиты с полезной информацией установлены, а в самом конце улицы возвышался христианский храм.





На этом центр деревни заканчивался. И уж пока совсем не наступила ночь успела закат на реке увидеть.





В общем ничего особого здесь не было, всего лишь красивые пейзажи.







Спала в ту ночь тревожно. С наступлением темноты началась сильная гроза. Я всё смотрела на часы и понимала, что мой мотоциклист до дома ещё не доехал, а как раз находится на том участке пути, где нет ни единого жилища, а только пропасти и реки. Теперь ещё и гроза. Моя тревога рисовала страшные сцены и утром я чувствовала себя уставшей, к тому же моё тело вдруг отказалось мне повиноваться, отдавая жуткой болью при каждом движении. Ой-ля-ля! Надо было встать и размяться. Только усилием воли я заставила себя это сделать.

При гостинице есть подобие ресторана, поэтому ужин с вечера и завтрак на утро мне готовили там за отдельную плату.



Первым утренним вопросом к хозяину стал мой вопрос о мотоциклисте. Я рассказала ему о своих душевных муках, а хозяин ответил, что эти мотоциклисты такие каскадёры, что с ними просто ничего не может случиться и мой драйвер один из них. Этим он поставил точку моим дурным мыслям, я наконец-то успокоилась. А потом мы ждали ту самую машину в Тентену, которая заехала за мной в десять утра. 90 000 рупий вышла мне дорога.

Все достопримечательности Сулавеси разбросаны по всему острову. Сам остров своим рисунком напоминает цветок орхидеи, как говорят все, с раскидистыми лепестками. Поэтому можно представить, как его берега изрезаны бухтами и заливами глубоко вдающимися в землю. Для того, что бы увидеть интересные места пришлось поколесить по острову на автобусах, а заодно посмотреть этот запоминающийся надолго остров.

ТЕНТЕНА

В самой Тентене смотреть было нечего кроме озера Посо, которое показалось мне совсем обычным. Но сама дорога сюда богата прекрасными пейзажами.







Мое внимание очень привлекли древовидные папоротники. Раньше я их видела только в Колумбии, да и то в жутко ограниченном количестве. А тут они росли повсюду.



Кроны этих реликтовых деревьев выбрасывают свои побеги стрелами вверх и кажется, что вот-вот распустится цветок. Стволы у папоротников мшисто-коричневые, пушистые, но сама древесина по настоящему твёрдая. Помните в школе проходили по ботанике древние папоротники, хвощи и плауны? Так вот хвощи я здесь тоже видела. Высокие, как ёлки с длинными и мягкими иголками. Они росли среди общей зелени и сфотографировать их сложно, а подойти ближе – страшно, ведь заросли там такие, каких мир не видел. А вот про плауны не знаю, может тоже есть, просто я их себе не представляю.

В Тентене пришлось остановиться на ночлег, ведь автобус в Тана Тораджа пойдёт только завтра с утра. Да и то не в Рантепао, как мне надо, а в г. Палопо, от которого до Рантепао ещё пару часов на минибасе. Хотя уехать в Тана Тораджу можно ещё на проходящем мимо Тентены автобусе в 17.00. Для этого надо было его ждать где-то на дороге. Такой вариант меня не интересовал.

Ужинала в тот день без извращений, на десерт лакомилась дурианом, который разбивали прямо на месте ужина и не надо было тащить его себе в комнату и ломать голову над его поеданием. Колючие плоды дуриана связками были вывешены на продажу у каждой торговой точки за символическую цену.



Поразило меня то, что тут торговали жареными летучими мышами, при этом называли их бэтменами. Зажаренные до хруста чёрные куски с перепончатыми крыльями и мелкими костями горками возвышались на каждой витрине. Такой деликатес в готовом виде я никогда не встречала. Не только бэтмен был зажарен до хруста, а вообще вся мясная продукция выжарена просто до сухости. Ведь в жарком климате только таким образом можно сохранить продукт какое-то время съедобным.

[Tamarita]

ПАЛОПО

Из Тентены в Палопо я уезжала в 9.30 утра и очень радовалась, что покидаю это не понравившееся мне место. Пока ждала кассира по продаже билетов в автобус, пришлось поговорить с десятком человек поочерёдно. Каждый проходящий мимо представитель мужского пола стремился практиковать со мной английский язык, который у них состоял из двух фраз: «Привет!» и «Как дела?». Иногда присутствовала фраза «Ты откуда?». Для такого многозначительного диалога они даже не ленились остановить свой мотоцикл и присесть напротив для общения. Моим спасением стала наконец-то появившаяся девушка-кассир. Лихо припарковала свой мототранспорт и открыто мне заулыбалась. Билет я купила, но цену не запомнила, а вскоре подошёл большой и комфортабельный автобус, ведь ехать предстояло 11 часов.

Что делала я всё это время? Правильно! Смотрела в окно на бегущие навстречу леса древовидных папоротников,



на культурные посадки неизвестного мне растения,



на плантации масличной пальмы. Здесь на Сулавеси её культивируют на больших площадях.





Никто не шарахается в супермаркетах от столь нужного пальмового масла и никто не придумывает ему вредных качеств. Просто его здесь употребляют испокон веков, как мы своё подсолнечное. Тут главное не переборщить. Оттого, что масло приятное на вкус и душистое, наши производители его добавляют в продукты питания больше, чем это нужно. Дешёвое, понятно. А перебор жирных кислот влечёт за собой ожирение, атеросклероз и смежные заболевания.

А тут на Сулавеси, бесконечно везли плоды масличной пальмы на грузовиках и я постоянно их видела через лобовое стекло автобуса.



Целые рощи этой пальмы тянулись вдоль дорог.



Люди собирают плоды, которые щетинятся своими колючими усиками и складывают их у дороги, а грузовики эти кучи плодов собирают.



Теперь я знаю, что масличные плоды напоминают гигантские шишки из полупрозрачных круглых бусин всех оттенков янтаря.



Это то же плод, как кокосовый орех с пальмы, или гроздь бананов тоже с пальмы. Кстати банановая пальма – это трава. Одну гроздь рождает и умирает. Но это ладно.
Пора уже отбросить стереотипы, что самое нужное масло на свете - это подсолнечное и оливковое, или самая лучшая ткань – хлопчатобумажная. Просто подсолнечное и оливковое масло более известно у нас в регионе, а хлопчатобумажная ткань далеко не лучшая. Подвержена деформации, быстро теряет цвет, не эластична и при намокании быстрее на вас порвётся нежели растянется. Поэтому пальмовое масло нормальное, но мы его толком не знаем. Между прочим плоды баобаба всегда считались не съедобными для европейцев, а африканцы и павианы на них выживали. Лишь только последние пять лет из баобабовых плодов стали готовить для европейцев коктейли и мороженое. Теперь держись баобаб!
Масличной пальме беда пока не грозит. Тёмно-зелёные кудрявые плантации тянутся на сотни километров по Сулавеси. А грузовики почти караваном везут её плоды на перерабатывающие фабрики.

Я всё пыталась сфотографировать одну из сотен машин, перевозивших янтарные шишки, но не удалось. Зато с избытком наснимала всех остальных персонажей, двигавшихся на разном транспорте впереди нас. А потом я вдруг увидела изогнутую и расписную крышу дома! С радостью отметила, что мы въехали в регион Тана Тораджа.





Это совершенно неординарное место. Я ехала туда с целью походить по традиционным деревням, посмотреть на странные захоронения их жителей. Полюбоваться необычными домами людей тораджа. Это такой не многочисленный народ на острове Сулавеси (примерно 650 000 чел.), который чтит традиции предков до сих пор. Считается, что крыши домов у этих людей символизируют корабли, на которых в былые времена тораджи прибыли на остров из дальних земель.

В Палопо наш автобус пришёл в темноте и остановился у небольшого лосмена по моей просьбе. Вместе со мной вышел мужчина среднего возраста. Он тоже собирался завтра в Рантепао. Микроавтобус уходит утром в семь часов. Цена за комнату оказалась в пределах $10 и я прекрасно выспалась на мягкой постели. Моё тело постепенно восстанавливалось от той поездочки по горам. Встала рано и вышла в холл. Смотрю, а мой вчерашний попутчик из автобуса спит в кресле! Оказалось, что он там провёл всю ночь и его никто не выставил на улицу. Оказывается, это не считается каким-то нарушением правил и если нет места в лосмене, или нет денег для оплаты за номер, то ночь можно просто пересидеть в холле.

Мы взяли мотоцикл на двоих и приехали на автостанцию. Микроавтобус уже стоял. Я угостила кофе с бутербродом моего попутчика, жалко мне его как-то стало. Кофейня – забегаловка для водителей имела длинные деревянные столы и такие же скамейки, а самое главное, там была тень и работал вентилятор с телевизором. Дорога в Рантепао стоила 50 000 рупий, через два часа мы были уже там.

[Tamarita]

РАНТЕПАО. Жизнь и смерть тораджей

Огромное скопление транспорта на улице меня обескуражило. Я то думала, что здесь всё будет тихо и провинциально, но нет.
Современные здания из стекла и бетона здесь были не чужды. Мечети маячили над общей застройкой.



Государственные учреждения и банки пестрели вывесками и рекламой, а ещё, как лейтмотив, традиционные крыши выступали над ними в виде козырьков над входом или просто символических дополнений.







Вдалеке на высокой горе белел крест, как символ христианства в регионе.



В общем, Тана Тораджу ни с чем не спутать и я убедилась, что приехала туда, куда хотела.



Мой попутчик показал направление к лосменам и отелям. Я пошла. К моему удивлению в первых трёх мест не оказалось, а в четвёртом Wisma Maria я получила замечательную комнату за 140 000 рупий с завтраками на утро. Поиски были не долгими, отели здесь друг за другом выстроились, ходить далеко не надо. Что я сделала первым делом? Правильно, чуть не бегом побежала город смотреть.



Был понедельник, день похорон в деревнях, сопровождавшийся кровавым убийством жертвенных буйволов на глазах у всех желающих это видеть. Убивают не одно животное, а нескольких, что бы помянуть умерших родственников и накормить жертвенным мясом гостей. И совсем не важно, когда умер сородич, похороны здесь устраивают тогда, когда появляется материальная возможность. Ритуал могут провести через три дня, а могут и через полгода после смерти. Всё это время забальзамированное тело находится в родовом доме тонгконане.





Таковы традиции этих мест. Меня сразу в отеле предложили отвезти на подобное мероприятие, но нет, ребята, я этого не переживу. Мой отказ был категоричным. Ещё в течение дня было несколько похожих предложений, ведь я случайно приехала в понедельник, а услужливым проводникам подумалось, что я этот день выбрала специально, как впрочем делают многие.

По Рантепао я шла, простите, с вытаращенными глазами.





Я не могла поверить, что вижу эти странные и величественные сооружения воочию и повсюду.



Есть места на нашей планете, где люди живут своей жизнью, которая нам совершенно не понятна, которая нас удивляет своими странностями и даже умиляет некоторой наивностью. В городе много скульптур со значением.







А ещё здесь имеются мастерские по изготовлению буйволиных голов и рогов для украшения домов снаружи.





Считается, чем больше рогов у семьи, тем она состоятельнее. Их вывешивают на показ прямо напротив входа в дом, что бы все знали, сколько буйволов завалила каждая семья.
 

[Tamarita]

Во всех регионах мира существует свой, уникальный транспорт для передвижения по городу и не далеко за его пределами.





Это всегда интересно. Он может быть похож на какой-то другой, а может быть совсем ни на что не похож,



но то, что водители на Сулавеси возят за собой любимых птиц, я увидела впервые. Красочные попугаи и бойцовые петухи разъезжают целый день со своим хозяином, а все желающие их подкармливают тем, что имеют в своём кармане.





Здесь в Рантепао имеется парк монолитов и туда пускают посмотреть за доллар.



Склоны живописны, окрестности города видны, как на ладони.







Крест на холме просматривался отовсюду, куда бы я ни пошла.



Места столь хороши, что только головой крутить успевала и ахать каждую минуту. Долины там в девственной зелени лесов, рисовые поля взбегали террасами по склонам холмов. Деревни с фигурными крышами сказочно проступали среди буйной растительности. На следующий день я запланировала поход по традиционным деревням, которые густо разместились вокруг города и походить там можно пешком.

[Tamarita]

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕРЕВНИ

Следующим ранним утром отправилась пешком на автовокзал Bolo, что бы оттуда поехать в дер. Батуту Манга. Идти было далеко. Примерно через час была на месте. Вот тут на бескрайнем и хаотичном автовокзале поняла, что Рантепао, это не только вчерашняя красота, которая меня радовала, но ещё вот неряшливый и бесконечный автовокзал Bolo. Ждать транспорт, который называется здесь бемо, пришлось очень долго, только в 11 ч. дня мы выехали из города. Проезд стоил 30 000 рупий. План был таким, в гору к деревням подняться на микроавтобусе, там их все обойти и обратно спуститься пешком с другой стороны в Рантепао. Как только мы выехали на открытое пространство, так тут и началось.

Все эти деревни со странными крышами у домов напоминали мне гимнастов.



У таких построек есть названия - тангконаны (в ед. числе тангконан). Они карабкались вверх по зелёным горам, как будто стояли друг у друга на голове.



Зрелище захватывало. Куда ни глянь, повсюду торчали изогнутые крыши.



Как только поднялись в гору, то уже сразу прибыли в Батуту Манга. Я сошла вместе со всеми. Здесь всего одна дорога, по которой можно идти или вперёд, или назад.





Заблудиться тут невозможно. Я посмотрела вокруг. Вот это да!!! Везде высились редкой красоты и необычности деревни, да и просто отдельно стоящие дома.





А среди них монолиты стелами торчали из земли.



Как зачарованная пошла по дороге. Умопомрачительно красивы там пейзажи, террасные поля граничат с густыми лесами.





Идёшь себе по лесу, горными склонами любуешься, среди зелёных крон крыши домов возвышаются.







Чисто выметенные деревни на игрушечные похожи, даже в голову не приходит, что по понедельникам в какой-либо из них обязательно проходит кровавый обряд жертвоприношения.







Тана Тораджа – это уникальная область нашего огромного мира. Переходя от деревни к деревне, которые будто вросли в зелёные джунгли, совсем не заметила того расстояния, которое прошла. Крыши строений возвышались над лесом, как сказочные корабли, разрезающие зелёные волны девственного леса.




 

[Tamarita]

На фасадах домов красовались рога буйволов, а если места на главном столбе не оставалось, то рога закрепляли на специальном стенде у стены.





Благосостояние рода оценивается количеством принесённых в жертву животных.



Я заходила на территорию поселений и общалась с людьми по наитию. Ведь Россия и маленькая Тана Тораджа слишком далеки друг от друга что бы иметь общий язык.





Люди были добры, улыбчивы и гостеприимны. Удивило ещё то, что многие окультуренные дворики хуторян украшали древовидные папоротники, а если это реликтовое дерево выросло вдруг на обработанных террасах, то его не вырубали, а оставляли так, как есть, в то время, как всю остальную растительность безжалостно расчищали для новых полей.
Жаль, что традиционный костюм видела только у женщин идущих в церковь.



А церкви тут в каждом поселении с петухом на шпиле. Всё по Евангелие, тема третьих петухов известна.



Красивые такие церквушки, аккуратные. Но присутствие в протестантской и католической христианской вере языческих обрядов наводит на мысль об анимизме. Поклоняются тораджи духам предков, и ещё не скоро христианство полностью завладеет их разумом. В 1969 г. было принято государственное решение: присвоить религии тораджей официальное название Aluk To Dolo (Путь предков). Тораджи не имеют своей письменности, поэтому все религиозные правила, законы, порядки, ритуалы передаются устно.

Я получила эстетическое наслаждение от гармоничного союза человека с природой. Каким-то непостижимым образом удаётся людям уберечь красоту своего края, не порушить зря, наоборот, культивировать и возрождать.



Поразительно то, что мусор на хуторах отсутствует. Куда он исчезает, так и не смогла определить.



А вместо мусора чистые полянки зелёной травы и яркие клумбы пестрели.

Я не знаю в какой последовательности посещала поселения и не задумывалась о их названии, я просто шла и шла. Почему-то только Локологоо врезалось в память. Хотя могу просто перечислить названия деревень, которые тщательно спланировала изначально, но оказавшись в этом удивительном месте, я напрочь забыла о них думать. Итак деревни: Дери (кладбище в скале, рисовые поля), Лемпо и Пана, каменные захоронения и статуи, в Батуту Манга можно заночевать, Лимбонг тоже можно заночевать, высокогорье Лема, кладбище в скалах (rock graves), д. Кете-Кесу, постройки тангконан и отель, д. Санггала (baby graves).

Красивая была дорога, то вверх, то вниз, то поля открывались, то бамбуковые рощи начинались. Здесь дети, как везде учатся в школе.



Они довольно жизнерадостны и стремятся к общению. При виде меня реагировали бурно, бежали навстречу, или шли толпою вслед. А при виде фотоаппарата многие прятали лица.



Но кроме всех прочих красот на протяжении моего пути постоянно встречались каменные глыбы по обе стороны от дороги. Внутри имели нишы с навешенными на них дверцами.



Это были могилы. Местное название Льяны.

[Tamarita]

ПОРЯДКИ НЕ ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ НАС

Тема смерти не очень приятна, но интересно об этом знать. У каждого народа свои правила по проведению похорон. У тораджей обычаи странные, мистические и даже для белого человека не приемлемые. В основе лежат культы предков.
Захоронения здесь производятся в каменных скалах или огромных каменных глыбах.



Раньше это делали ещё и в пещерах, но мне хватило того, что видела. Определённого места, вроде кладбища, тут не существует. Где лежит камень с трупом внутри, там и кладбище.



В огромных скалах хоронят много умерших, пока место есть.





У таких массовых захоронений выстраивают рядами свои культовые сооружения в виде изогнутых крыш на ножках и красиво их разукрашивают.





У запечатанных входов сооружают балкончики, а на них устанавливают довольно больших кукол с протянутыми к небу или к нам руками, под названием тау-тау.





Эти куклы имеют искусно сделанные лица похожие на человеческие со своим собственным выражением, оттого смотреть на них было жутковато. Это не бесполые болванчики, лица чётко определяли мужские и женские черты.





Многие льяны имели фото своих хозяев, прикреплённые прямо на дверцу. А были и такие, которые просто зияли своей пустой чернотой. Думаю, что ниши были вырублены про запас, а может ожидали ритуала погребения.





Младенцев хоронят в дуплах деревьев, которые со временем зарастают и полностью поглощают труп ребёнка. Считается, что дерево станет младенцу матерью после смерти и будет питать его своим соком. Бок о бок со всеми этими могилами жили люди.





Их дома в буквальном смысле плотно соседствовали со смертью.


 

[Tamarita]

Вообще с захоронениями тут существует много не понятных для нас ритуалов. Мало того, что во время этих праздников убивают прилюдно и жестоко животных, так ещё и трупы хоронят не сразу.
Похороны здесь совсем не дёшевы, к ним нужно тщательно подготовиться. Очень часто для этого требуется время что бы собрать достаточные средства. Ведь ритуал нужно красочно оформить и сопроводить жертвоприношениями буйволов и свиней. Порою на такие мероприятия собираются по нескольку сотен человек, а буйволов режут десятками. Всё зависит от статуса умершего и от благосостояния его семьи. Все приглашённые на ритуал гости обязаны вносить пожертвования.
Что в это время делает труп? А ничего! Он просто лежит в родовом доме тонгконане, с выгнутой крышей, пока родственники готовятся к его погребению. Сколько времени он лежит? Может неделю, а может и полгода. Обёрнутый в ткань со специальными растениями тело постепенно пропитывается особыми веществами и превращается в мумию. Всё это время ему приносят питие, еду, с ним разговаривают и делают в комнате уборку. В общем ещё те заморочки!
Но самым загадочным для меня кажется ритуал переодевания мёртвых. Через три года после погребения раскрывают льяны и достают мумифицированное тело. Участие принимают в этом все жители деревни, но не надо думать, что деревни здесь, как у нас в России. Деревни у тораджей занимают площади 100х200 метров, а жителей порою не более 50-ти человек. После того, как мумие сменили гардероб, её под руки водят по деревне, что б покойник видел, как его уважают и как в его деревне всё хорошо. Похожий обряд проводят на Мадагаскаре под названием фамадихана. А не отсюда ли пошли сказки о зомби?

В моём отеле стояли два деревянных, до блеска налакированных бюста. Один принадлежал покойному дедушке нашего хозяина,



а другой его покойной бабушке.



Но был ещё один бюст в стеклянном ящике. Он принадлежал дедушкиной мумии во время её последнего переодевания.



Такие диковинные отношения с мёртвыми, самобытные скальные и пещерные захоронения предков, а так же выгнутые крыши – корабли принесли тораджам известность во всём туристическом мире.
Вот и я не удержалась от посещения этого региона. В тот день прошла километров двадцать пять.





Побывала на старых скальных захоронениях, почти заброшенных, на новых действующих, поднималась к деревьям с младенцами, даже заблудилась и ушла от нужного поворота далеко в сторону.







Там в источнике воды набрала, смыла жару, отдохнула в тени и обратно отправилась. Мотоциклистов по дороге было много. Я уже хотела в Рантепао ехать с кем-либо, но к моему удивлению в Рантепао никто не собирался. Да и правильно. Хорошо у них здесь. Тенистые леса шумят, отличная дорога одна для всех, дома красивые, все умершие родичи рядом.





Снова в обратном порядке прошла знакомые льяны, совсем страха не было. На чужую культуру смотрела вроде со стороны, как бы не относящуюся ко мне ни каким боком. Я совершенно её не чувствовала. Но не оттого, что было мне не интересно, а оттого, что здесь не родилась.



Спустившись со склонов, уже в долине взяла тук-тук, это такой мотоцикл с каретой впереди, а через полчаса была у себя в отеле.



Ещё один день провела в Тана Торадже точно похожий на второй, итого три дня походов по окрестностям Рантепао полностью удовлетворили моё страстное любопытство и я решила ехать в Кендари. Это на самый юго-восток Сулавеси.

[Vit]

Спасибо, очень познавательно. Интересно, а как они вырубают такие места для захоронений на отвесной скале? Может они скалу готовят заранее?

[Tamarita]

Спасибо, очень познавательно. Интересно, а как они вырубают такие места для захоронений на отвесной скале? Может они скалу готовят заранее?

Замечательная идея Вам пришла в голову на счёт подготовки скалы для начала. Им бы понравилось. Но они пользуются лестницами и также при помощи лестниц раскрывают льяны и вытаскивают трупы. Я это видела на фото у других путешественников.

Сообщение отредактировал Tamarita: 14 декабря 2016 - 09:50

[Tamarita]

ЮГО-ВОСТОК СУЛАВЕСИ

Прочла отчёт на форуме Винского «Юго-восток Сулавеси: Кендари, Раха, Бау-Бау» у zxc и решила, что будучи на Сулавеси, я должна наведаться в те места. Меня интересовал г. Раха со своим неподражаемым озером Напабале. Но попасть туда я могла только из Кендари на каком-либо плавсредстве.
Проезд в Кендари стоил 250 000 рупий, а ехать надо было целые сутки! Я радовалась этому длительному путешествию по стране, мне очень любопытно было проехать в ту сторону, как будто бы там от меня что-то спрятали. Мало кто туда едет, а потому рассказов о Кендари, Рахе, Бау-Бау совсем почти нет.
Утром едва успела позавтракать, как за мной заехал мой автобус в Кендари и началось новое путешествие.





До г. Ралопо и чуть дальше ехать было интересно. Снова машины с плодами масличной пальмы тянулись на фабрики.
Сами пальмовые рощи ровными плантациями укрывали пространства.



Как-то незаметно окультуренные насаждения перешли в густые леса и автобус пошёл по горному серпантину, придерживаясь берега моря.
Моим соседом был молодой человек, дорога для нас превратилась в испытание. Его тошнило на крутых виражах и бедный парень не выпускал целлофановый пакет из рук. Поэтому он старался спать в дороге, но всякий раз засыпая, обязательно наваливался на меня. Даже не знаю, что было лучше, то ли его сон, то ли бодрствование.

Четырежды автобус останавливался для перекура в специальных местах.



А так в общем-то ни единого поселения, лишь только лес с диковинными растениями и высокий морской берег.



Только ближе к Кендари стали появляться деревни и городки, а утром следующего дня я прибыла в этот город.
Автобус въехал в узкую улочку и встал в одном из закоулков. Народ поспешно выгружался, обнимался со встречающими и уезжал на оджиках. Именно так тут называют мотоцикл с водителем. Только меня никто не встречал. А мне надо в Раху, на озеро Напабале! Но сначала хотелось попасть в порт, что бы на чём-нибудь отплыть туда.
Я стояла у дороги и тормозила оджики. Остановился добрый десяток, но в порт никто меня не повёз. Причины были не ясны. Я упорно голосовала у края дороги и с завистью смотрела на отъезжающих пассажиров со своими родственниками. Так недолго и в Кендари остаться, все плавсредства без меня уйдут.

Тут один очень смелый оджик встал, и после «тарабарского» диалога, согласился меня отвезти в пассажирский порт за 20 000 рупий. Надежда во мне всколыхнулась вновь. Мы летели по городу, как каскадёры, лишь в центре сбросили скорость. Дорожная полиция тщательно следила за проезжавшим транспортом. Именно по причине встречи с полицейскими меня никто не хотел везти в порт, к тому-же это оказалось очень далеко. В районе порта было многолюдно и довольно шумно. На его территорию пропускали по купленным билетам, а касса к счастью расположилась рядом со входом. Через 15 минут в Раху отходил паром и я торопилась. Купила билет за 140 000 и сам сотрудник порта, схватив мою сумку, побежал к парому, увлекая меня за собой. Доставил к самому месту, которое кем-то было занято, но при виде служащего в форме, место освободили. Я протиснулась через наваленный на пол багаж и плюхнулась в кресло.

Оглядевшись по сторонам, сделала вывод, что пассажиров не просто много, а чисто перегруз! Со всех сторон я была забаррикадирована узлами, сумками и маленькими детьми. Дети пищали, плакали, хватали, что под руку попадёт, лазили по вещам и полу. Их без конца кормили и поили мамаши то с одной стороны от меня, то с другой. Все эти кормления сопровождались выходами и заходами на свои места через мои ноги, а иногда и по ним. У меня был шок! Предстояло три часа пути и их надо было пережить. Я ещё не знала, что это не единственный мой паром, ещё не раз мне предстоит подобное плавание по островам.

Окна в пассажирском салоне были высоко подняты к потолку, поэтому обзора окрестностей не было совершенно. Этот неудобный момент я отметила сразу и решила при случае места выбирать у стены, что бы можно было встав с кресла смотреть за окно.
Через три часа прибыли в Раху. Разгружались долго и медленно, через полчаса я была на свободе.



Снова оджик и в лосмен Tani. Мне уже не терпелось поехать на озеро Напабале, но тот день ознаменовался всего лишь поеданием супа Nasi. Вроде всё было прекрасно и очень вкусно, но в ночь случилась беда. Меня скрутила жуткая боль в животе. При свете фонаря судорожно искала нужные таблетки в своей аптечке. Ведь ночью в моём лосмене выключали свет. Я поглощала таблетки безжалостно, но это ужасное состояние не проходило. Утром едва открылась аптека, купила местный препарат для подобных случаев и снова пичкала себя медикаментами. Похоже, что наши желудки именно так противостоят чужой пище. Всегда стараюсь есть знакомые продукты, но иногда экспериментирую и налетаю на проблемы. Как только почувствовала, что могу от своего номера оторваться, то сразу оджик поймала и на озеро Напабале собралась.

[Tamarita]

ОЗЕРО НАПАБАЛЕ

Цену обговорили в 50 000 рупий до озера. Там меня транспорт ждёт то время, сколько мне потребуется и привезёт обратно к лосмену. Мне показалось, что ехали мы не долго. Может быть пять, а может семь километров. Дорога шла по селениям, которые плавно сменяли друг друга. Какое-то время слева было море, а потом пропало и мы поехали лесом по ухабистой дороге. А когда подъехали к озеру, то я просто онемела.





Встала на деревянной лодочной пристани и уставилась в это не земное чудо.





Нет, я конечно много чего видела, но это было что-то абсолютно особое. Меня охватило полное недоумение при первом взгляде на озеро. Потрясающий пейзаж был редким.



В этом странном озере вода была совершенно не естественного цвета. Она яркая, зелёно-бирюзовая. Всё зависело от того, с какой точки любоваться на её гладь.





Иногда она отливала зеленью, иногда голубизной, а порою сочным бутылочным цветом.





Я не знаю, каким образом рождалась эта картинка, возможно вокруг много зелени и она отражалась в воде, или концентрация соли в воде давала такой эффект, но это для меня на тот момент просто не имело значения.



У этого места редкий шарм. По самому озеру разбросаны острова мёртвых кораллов, они напоминали зелёные клумбы на ножках.





Кроме меня здесь сидели под навесом два местных приставалы, которые были совершенно пьяны от самодельного алкогольного напитка, вроде самогона. Они прикладывались поочерёдно к полуторалитровой пластмассовой бутылке с алкоголем. Это их не смущало и они смело предложили мне поплыть на лодке по озеру, а потом через тоннель выйти в море и так же вернуться.



Я планировала себе эту прогулку, но и подумать не могла, что в мусульманской Рахе, где даже пиво не сыскать, вот так просто можно упиться самогоном до чёртиков. Хоть я ещё та птичка, но не водоплавающая и остаться за бортом в море я не собиралась. Поэтому пошла по тропинке вдоль озера.



Озеро отделено от моря коралловым бордюром-перешейком, в котором есть тоннель. Через него рыбаки во время отлива уходят в море рыбачить, а во время прилива, пока тоннельный ход не скрылся под водой, возвращаются на озеро. Морской пролив находится прямо за природным бордюром. Там тоже коралловые острова в буйной растительности, но увижу я их в другой день.





Спуски к озеру сложные, коралловое дно, разумеется, острое и с провалами. На тихой воде стояли, замерев, лодочки, похожие на челны или же на сигары. Они были ярко окрашены, как будто специально для пейзажа.



 
 

[Tamarita]

Рыбаки близлежащих поселений используют озеро, как стоянку для своих лодок. Его объятиям они доверяют свои судёнышки, выдолбленные из дерева. Здесь их прячут от морских катаклизмов, если таковые случаются.





Коралловый барьер надёжно оберегает озеро от ветров и стихий. Поэтому его поверхность гладкая, как стекло, без бегущей волны и даже ряби. Такой эффект вкупе с солнцем создаёт неописуемо завораживающее зрелище. Лодки, покоясь на водной глади, казались приподнятыми над ней и зависшими в воздухе.





Я смотрела на них, боясь, что сейчас вдруг придёт волна и всё испортит. Мне казалось, что этим не насладиться, этим можно любоваться вечно. Такое явление наблюдается крайне редко. Необходимо совпадение многих факторов, как метеорологических, так и географических. Можно пропутешествовать всю жизнь и ни разу не увидеть ничего подобного.



Я видела это в первый раз, хотя в интернете фотографии счастливчиков имеются, но это не считается. Те снимки наполняли меня грустью, я страстно хотела увидеть подобное. Теперь и я одна из тех счастливчиков))), я видела это сама!
Волна на озере всё же случилась. Внезапно из-под кораллового барьера вынырнула лодка с человеком и направилась к пристани. Красивый веерообразный след разбежался по зеркальной поверхности. Я не могла отвести взгляд и не было сил покинуть озеро.





Я влюбилась в это место. Жаль, что больше туда не вернусь.





В тот же день к вечеру небо над городом и море вокруг стало единого свинцового цвета. Горизонта не было. Тёмное зловещее пространство затихло, как перед бурей.





Деревья стояли не шелохнувшись и жёлтые лепестки цветов ветром не раздувало, они равномерно укрывали пирс ведущий к порту.



Я гуляла по набережной. Мне не было страшно, мне было интересно. Зелёные аллеи напомнили знаменитый, бразильский Зелёный тоннель, что недалеко от городка Балнеарио Пениал.



А тут ещё игуана выползла из прибрежных мангр прямо на дорогу и тихо залегла на тротуаре.





А когда начался предупредительный крупный дождь, то все праздно шатающиеся уже сидели в своих номерах.
Дождь, как и положено, оказался тропическим, когда ничего не видно, никого не слышно, а только грохочет над головой металлическая крыша. У меня от этого есть спасение. Беруши! Эта вещь абсолютно необходима в путешествии, она даёт возможность организму отдохнуть от посторонних шумов и выспаться. Поэтому заткнула уши и под грохот дождевой канонады крепко уснула. Тем днём я осталась довольна.

[Tamarita]

ГОРОД БАУ-БАУ НА ОСТРОВЕ БУТОН

Всю ночь мне виделось зелёное озеро, и даже мысль была остаться ещё на денёк в Рахе, что бы снова отправиться туда. Наверное, я была им покорена. Но дождь! Мало того, что он зарядил на всю ночь, но ещё и с рассветом не прекратился. И кто знает, когда он закончится? А впереди у меня ещё была Ява. Поэтому грустно купила билет на спидбот за 140 000 рупий, это такое быстрое судно, и отплыла в г. Бау-Бау! Предполагался трёхчасовой путь.



С удовольствием отметила, что народу на плавсредстве было мало. Спидбот пришёл из Кендари и почти все сошли в Рахе. А в Бау-Бау, это значит на самый край Сулавеси, народ не очень то желает.



Такой поворот ситуации давал возможность свободно передвигаться по судну и делать фото из окна. Для начала купила себе горячую лапшу на завтрак и пристроилась обозревать окрестности. Да, туманное море и пелена дождя совсем не способствовали для фотосъёмки. Но когда мы вошли в пролив, решила, что снимать буду всё. Потом разберусь.



Ах, какая красота снова открылась мне! Вновь коралловые острова в виде подносов с тропической зеленью проплывали мимо.





На мелководье чайки кормились. Но того цвета, который был вчера на озере, явно не хватало.



Пасмурная и дождливая погода сделала своё тёмное дело. Хотя, как сказать. У природы, знаете, нет плохой погоды!





В Бау-Бау прибыли по времени и я удивилась кипучей жизни в порту. Трансокеанские лайнеры стояли у причала. Отсюда, из этого города морские теплоходы с пассажирами идут в Макассар, столицу острова. Путь туда не близкий, а выход в открытое море неизбежен. Поэтому судно должно быть серьёзным, а не каким-нибудь спидботом.





Лосмен - гостиницу нашла на параллельной улице от порта за 75 000 рупий. Местные мотоциклисты подсказали, даже удивилась, что не обманули, а то я ведь с ними ехать отказалась, по всем не гласным правилам должны были в другую сторону меня направить. Местечко оказалось так себе, но хозяйская семья была довольно любезна. Пока я искала свой ночлег, то приятно отметила для себя, что на улице повсюду жарили рыбу гриль. Поэтому первое, что я сделала, это пошла обедать. Скумбрию любят все, и я тоже, а тут ещё на углях! Вкусно было!
Дождь сбил жару, можно было погулять по городу.





Бау-Бау стоит на острове Бутон, который принадлежал автономному королевству Бутон с 13-ого века. Давно минули те времена, а порядки на острове сохранились. Прослеживается это не только в архитектуре двухскатных деревянных домов, которые строили без гвоздей, только при помощи клея и связки деталей здания, но ещё и отношения людей между собой мне показались на удивление дружелюбными, почти родственными.


 

[Tamarita]

Старый город Бау-Бау находится на территории древней крепости Keraton Buton, что стоит на высокой горе.





Построена она была в 17-ом веке с приходом ислама на остров и являлась резиденцией султанов Бутона. Взобраться туда задача не из лёгких. Можно конечно на мотоцикле по серпантину. Но мы легких путей не ищем, а поэтому почти по вертикальным ступеням вверх я тащилась истекая потом. А там, наверху целый парк раскинулся с исторической крепостью и красивым городком, где дома имели двойные скаты крыш.







Это всё для прохлады было придумано, когда ни вентиляторов, ни сплитсистем не было. Только ветер гулял на вершине. Это догадалась я.



Сидя на чугунной пушке у каменных бойниц, смотрела вниз, а город простирался до самого побережья. Давно он вышел за пределы Старого города, благо в кратоне теперь прятаться незачем.





По периметру крепость имела входы-арки и площадки бастионов. Каменная стена казалась громадой и мощно возвышалась над дорогой.



Отличное состояние Старого города поддерживает муниципалитет. Здесь есть всё, больница, школа, главная городская мечеть и просто старинные улицы с аккуратными домами и их жителями. В Индонезии все исторические места обихожены и отреставрированы. Приятно в них находиться. В общем город Бау-Бау не популярен у туристов, но это не значит, что он не интересен.

[Tamarita]

Город Бау-Бау находится слишком далеко от туристических маршрутов, поэтому избавлен от туристического засилья. Живёт город своей размеренной жизнью. Рыбачит народ потихоньку, торгует.





Каждый вечер на центральную городскую площадь с Драконом привозят аттракционы для детей и быстро устанавливают.







Накрывают общие столы вдоль набережной под единой крышей. Потом выставляют разные вкусные вещи, которые мне не были известны, и начиналась бойкая торговля.





Было такое чувство, что весь город собирается здесь на ужин. Музыка и веселье продолжается до двенадцати ночи, и так каждый день.





Тут же рынок народных ремёсел разворачивается.

- браслеты из чёрного коралла

Остров мусульманский, поэтому спиртное здесь исключено, зато солёная колбаса вместо сладкой имеется. Есть одна китайская лавка в городе, где продают пиво. Хотя жителям Бау-Бау весело и без этого. Не видела я здесь удручённых и озлобленных людей. Просто им туристы пока не надоели ))))
На второй день моего пребывания в Бау-Бау заплатила хозяйскому мужу 50 000 рупий и повёз он меня на целый день по окрестностям. Сначала был пляж Монтана.





Но так как птица я не водоплавающая, о чём говорила раньше, то сие место меня не взволновало, а проехали мы мимо него прямо к каменной расщелине, залитой водой. Интересное место, но беспощадно замусорено, хотя вода оставалась совершенно кристальной.





Узкая каменная щель не ловила солнце и по обе стороны разлома была прохладная тень.





Но умилило меня скопление бабочек у воды. Они сидели по камням и порхали над цветущими деревьями. Чёрно-жёлтые и оранжевые крылышки мелькали перед глазами. Бабочки всегда держатся у пресных водоёмов. Водопады и подобные каменные расщелины это их места обитания.