Сообщений в теме: 27

[Tamarita]

БОГОТА - Ипьялес - Пасто - Соача - БОГОТА - это маршрут на юг.
БОГОТА - Сипакира - Гуатавита - Вилья де Лейва - Тунха - Букараманга - Дорадаль - Гуатапе (большой пробег) - БОГОТА, это маршрут на северо-восток в сторону Санта-Марты и обратно в сторону Медельина, немного неудобный, но по другому не получилось.

По Колумбии можно просто ехать в рейсовом автобусе, что бы увидеть, на сколько прекрасна эта земля. Можно даже не останавливаться, а просто переезжать из города в город. При этом восторга будет столько, что делиться впечатлениями можно будет бесконечно. А про адреналин, это вообще сверх меры. Всё тело мелкими иголочками покалывает, когда въезжаешь под падающие на дорогу водопады, когда едешь по краю бездонного ущелья, когда на крутых виражах горных дорог автобус кренится и скрипит. В общем в адреналине тут недостатка нет. Хотя знаю, что избыток адреналина не есть "хорошо". А что делать? Но начну сначала.
***
Была середина сентября. Летела в Колумбию с Иберией и перелёт мне обошёлся в 43 000 рублей в оба конца. К тому же было удобным то, что никаких посадок в Майами или в Лос Анджелесах мы не делали, а значит транзитные американские визы не требовались и не напрягали мозг. Всего лишь короткая посадка в Мадриде, удобная смена выходов, а через 9.30 мы приземлились в Боготе. Летела с этой авиакомпанией впервые. Когда-то получила отрицательную информацию о них от своей знакомой и как-то сторонилась Иберии. А в этот раз хорошая цена на перелёт определила выбор в её пользу. Полётом я осталась довольная. Обслуживание пассажиров было на высшем уровне. 
В полётах люблю сидеть рядом с иллюминатором и созерцать нашу землю. Она разнообразна. Знаю, что в самолётах запрещено пользоваться фотоаппаратами и прочими компьютерами. Они как-то плохо влияют на электронику самого самолёта. Но что делать? Я сначала искренне молюсь за всех пассажиров, а потом фотографирую через толстое стекло иллюминатора. Когда вдосталь нафотографировала, то обратила внимание на соседа. Надо было знакомиться.
Рядом со мной летел молодой человек из Боготы, он путешествовал по Европе и был в полном восторге, а я летела к ним в Колумбию, что бы восторгаться не меньше. Такова жизнь! Понятное дело, что этот молодой человек стал для меня кладезем полезной информации. Я воспользовалась многими его советами, а теперь расскажу вам.
По прилёту поменяла доллары на колумбийские песо прямо в аэропорту. Помятуя о прошлом своём визите в Колумбию, уже знала, что так просто в стране денег не наменяешь, уж лучше сразу иметь нужную сумму на весь период пребывания. Конечно, надо выбрать наилучший курс в обменниках, он здесь разный. У меня получилось так: $1 = 2 860 колумбийских песо. После этого нужно приобрести автобусную карту для передвижения в городском транспорте Боготы. Как раз напротив 7 – 8 входов аэропорта курсирует сотрудник данного сервиса. Он продаёт и заряжает карты на необходимое вам число поездок. Сама карта стоит 5 000 песо (примерно $2), а каждая поездка 2 000 песо. Все эти манипуляции проделала быстро и села на автобус Р500. Он идёт от аэропорта в центр города и проходит недалеко от центрального автобусного терминала. Мне нужно было туда, Богота в этот раз меня не интересовала и я должна была в ночь выехать в сторону границы с Эквадором в г. Ипиялес. 
В Боготе три основных терминала: Северный (Norte), Южный (Sur) и Центральный (Central). Именно с центрального терминала автобусы идут во всех направлениях. В городском транспорте я ехала туда, и пассажиры автобуса подсказали где сойти, а один услужливый мужчина вызвался отвести меня до самого терминала, ещё и сумку помог нести. 
В этот раз моя сумка весила всего 4.5 кг., но имела всё необходимое для длительного пребывания в Латинской Америке (Колумбия, Коста Рика, Панама, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Мексика). К тому же сама сумка весила всего 300 грамм! Я обнаружила её среди залежей в своей кладовке. Когда-то она была привезена из Перу, но в силу того, что сумка тканевая с добавлением шерсти альпака, я ею не пользовалась, считала, что она легко промокает. Поэтому в ходу у меня был более тяжёлый кожаный баульчик. А тут перуанская альпака оказалась просто кстати!
Ещё был рюкзачок для всяких камер и зарядок на 2.5 кг. Таким образом весь мой груз составлял 7 кг. Многовато! Раньше, когда не было большого фотоаппарата и громоздких зарядок я летала всего с пятью килограммами веса. А теперь вот обросла этой техникой. Носить самой-то придётся, а всякие там чемоданы на колёсах уже устала менять. Чемодан с собой не возьмёшь, в багаж сдашь, а значит все ручки и колёса очень быстро повыдирают и опять чемодан не чемодан. Если, конечно, в одно место ехать и аккуратно поставить свой саквояж в номере, то лучше колёсного чемодана ничего не придумать. Что это я всё про чемоданы!
В общем тот мужичок из городского автобуса привёл меня на центральный терминал. Прошли около километра путаными улицами, но сразу скажу, что есть более прямой и короткий путь. (Его я обнаружила сама, когда вернулась в Боготу и направлялась в аэропорт, что бы вылететь в Панаму. )
Была середина дня. Транспорт в Колумбии ходит замечательно по всей стране и довольно часто. Как я и планировала, автобус в Ипиалес отправлялся в ночь (110 000 песо). Ехать туда сутки. У меня было особое счастливое состояние, я знала, что утром увижу колумбийские просторы совершенно обалденной красоты.
Во всех относительно больших автотерминалах Латинской Америки работает вай-фай. Как правило он или свободный, или вход прописан на вывеске и повешен на стену. Поэтому время до вечера пролетело быстро. К моей радости оказалось, что интернет есть во всех автобусах дальнего следования, это свыше 6-ти часов. Но после длительного перелёта я уснула в автобусе мгновенно, было уже ни до чего. В спинке кресел устроены мониторы и народ долго смотрел разные кино, а мне бы только поспать.
Утром увидела Колумбию! 



Моя любовь к ней зашкаливает. Пять лет я жила ожиданием встречи с этой страной. Не могла отвести взгляд от окна.



Горная дорога вилась светлой лентой где-то внизу по холмам, а мы взбирались по ней всё выше.



Жёлтые склоны чередовались с зелёными долинами. Одинокие игрушечные домики прятались на лесных полянах. 



Реки, ущелья и водопады были в избытке. Сочность самого пейзажа усиливалась по мере продвижения к югу. 



Становилось всё красивее, и моя шея явно затекла. Пора было сходить в интернет.)
Зарядка была в рюкзаке на полке. Вот тут надо напомнить, что особо ценные вещи лучше держать в руках всю дорогу, если автобус следует с остановками, а если он прямой, то можно класть на полку. Частая смена пассажиров может принести массу неприятностей и багаж перестанет быть вашим.
Наш автобус по крутым виражам кренился с боку на бок и я никак не могла встать за своей зарядкой, тогда молодой человек рядом предложил мне свою, а потом сказал, что я могу забрать её себе. Конечно удивилась, а он рассказал мне неприятную историю.
Парню 23 г. Отправился в путешествие по Центральной Америки из своего родного Эквадора, куда сейчас и вовращался. Переходил границу из Панамы в Коста Рику. Рейсовых автобусов не было. Полицейские посоветовали такси, уверенно заявив, что это их знакомый и работает в приграничной зоне постоянно. В машине находился ещё один пассажир. Этот парень сел вторым и поехали. Привезли его в степь, приставили к горлу мачете и полностью ограбили. Те двое оказались подельниками. Бросили его там и скрылись. Парень добрался на границу вечером. Тех полицейских уже не было, а вместо них другие. Написал заявление об ограблении. Сразу стали искать преступников и нашли одного, который был не за рулём. Тот признался в содеянном грабеже, при этом всё свалил на водителя. Водитель пропал в неизвестном направлении. Удалось вернуть куртку и зарядку для телефона. Видимо только этими вещами водитель-грабитель поделился со своим компаньоном. Бедному парню выдали справку в полиции, что бы он мог пересечь границы и вернуться домой. Отец выслал деньги на дорогу. Вся эта история произошла на четвёртый день после выхода из дома. Теперь уже в Ипиалесе его должны были ждать родственники с машиной, что бы забрать домой. Ведь оттуда до границы всего семь километров.
Поэтому приезжать на все границы и уезжать с них надо только на рейсовых автобусах. Я хорошо знаю Латинскую Америку, грабили меня по мелочи не раз, но всё равно налетела на неприятности, только не в Колумбии, а в Коста Рике. Расскажу об этом в другой теме.
Наш автобус останавливался раза три за весь путь для попить-поесть. Все выходили и жадно набрасывались на еду. Вообще латиноамериканцы много едят, как и азиаты. Я же довольствовалась тем, что было в моей сумке, привезённое из России. Сухая колбаска, «кириешки без спешки» и сухое печенье поглощалось в дорогах, или в моменты острой надобности. Потом запасы закончились, заметьте, сумка стала ещё легче!
Когда проехали город Пасто, то уже точно решила, что на обратном пути остановлюсь здесь на денёк.



Город у подножия мегавулкана Галерас был окружён просто не реальной красотой своих полей. 



Его улицы живописно сбегали под гору и поднимались вверх. Чистенький и весь в цветах, он наполнял восторгом всё мое естество. Впереди было много счастливых дней, я искренне радовалась началу путешествия.



В Ипиалесе были уже во второй половине дня. Сразу устроилась в отель с громким названием Hilton (25 000), который разместился напротив автовокзала и первым попал в поле моей видимости. Времени я не теряла и прекрасно могла успеть съездить в удивительный Собор Лас Лахас за семь километров от города. Ходят туда коллективо (2 500 песо) до восьми часов вечера, это подобие наших маршруток. Со мной ехала чисто индейская семья, от них узнала, что в окрестностях собора есть хосталы гораздо дешевле, чем в Ипиалесе. Было заманчиво там остановиться, но отрыв от автовокзала был для меня не удобен, поэтому не стала ничего менять.

Сообщение отредактировал Tamarita: 10 февраля 2017 - 22:15

[Tamarita]

СОБОР ЛАС-ЛАХАС, КОЛУМБИЙСКОЕ ЧУДО

Собор Лас-Лахас – колумбийское чудо света. Ажурный храм, как будто из кружева, построен на отвесной стене высокой скалы не по прихоти безумца.



Когда в 18-ом веке тут на камне появился лик Божьей Матери, то люди потянулись к этому месту, чувствуя его мистическую силу. Народ неистово молился у чудного облика. Уже тогда начались исцеления больных.



Позже на этом месте был построен скромный храм, и главной его достопримечательностью стал проявившийся на камне рисунок, почитаемый сегодня как икона. На том месте устроен алтарь. 



Каменистая серая стена усиливает трепетное восприятие священного лика.



Образ Богородицы совсем не большой, около метра в высоту. В настоящее время он украшен камнями, цветами и позолотой. 
Современный вид собор Лас-Лахас, перестраивавшийся трижды, приобрел в 1948 году; 



тогда же был построен 30-метровый арочный мост над скалистым ущельем.



Его готические шпили видны издалека.



Дорога к Лас Лахас вырублена в скале. Почти на всём её протяжении каменистая стена увешана благодарственными табличками за исцеление от недугов. Наверное это не зря, и кто, как не простые люди знают об этом лучше учёных мужей? 



Это святое место с чудотворным образом находится недалеко от города Ипиалес почти на самой границе с Эквадором. 
Храм расположен в не очень удобном месте, но поросшее растительностью ущелье люди смогли превратить в парк с тропинками, площадками для отдыха, родниками и цветниками. 



С противоположной стены ущелья падают скромные, но высокие водопады. А по дну своего каньона течёт река Гуаитара в первозданном виде.



В день моего прилёта из Москвы в Боготу, я сразу же поехала туда. На переезд ушли сутки. Думаю, что именно по этой причине я не встретила там единомышленников. ) Повсюду были только паломники. Хотя могу сказать, что встретила старых знакомых в фиолетовых накидках из индейцев Гуамбианос, которые живут в своей резервации недалеко от поселения Сильвия. Пять лет назад я была у них в гостях и меня тронула детская наивность и простодушие этих людей. Даже не предполагала, что престольный праздник в Соборе Лас-Лахас устроит мне встречу с гуамбианос, и мы крестным ходом вместе пойдём по священной территории храма. 
Было 16 сентября.



Именно в этот день 1774 года проявился божественный образ на скале. Совершенно случайно я оказалась в нужное время в нужном месте.
Гуляла по территории собора до момента, пока не зажглись витражи храма. От Базилики Лас Лахас надо идти вверх вдоль скалистой стены с табличками, что бы выйти к месту стоянки транспорта. Идти долго и надо сказать трудно. Здесь на горных хребтах Колумбии везде чувствуется высотная одышка и постоянная сердечная недостаточность, к тому же довольно прохладно. Средние высоты 2 800 м. Когда вернулась в отель, то сразу под горячую воду встала согреться. Вроде спать хотелось, уснула, а в 2 ч. ночи проснулась и больше никакой сон на меня не действовал. Смену часового пояса чувствовала примерно неделю, потом привыкла.

[Tamarita]

Колумбийская мозаика. Взгляд из-под небес

На границу Колумбии с Эквадором приехала согласно своего маршрута, спланированного заранее. Я знала, что в окрестностях г. Ипиалес количество вулканов велико, практически все они действующие. А там, где вулканы, там и озёра диковинных расцветок, а ещё там растут редкие растения, о которых мечтала. Поэтому на второй день пребывания в Колумбии собралась ехать на Лагуну Верде (Зелёная Лагуна), где из разговоров с индейцами гуамбианос произрастает эспелеция. Находится та лагуна в кратере вулкана Азуфраль и я надеялась, что транспорт какой ни есть доставит меня максимально близко к самому подъёму. С этим вопросом направилась на автостанцию, что находилась прямо напротив моего отеля с громким названием Hilton.

Настроение было бодрым, а уверенности мне не занимать. Возможно есть в этом какая-то легкомысленная наивность. А что делать? Транспортники отправляли меня в разные поселения на маршрутках в поисках транспорта на лагуну, но заранее знали, что я его не найду. Такая вот у них подленькая хитрость заработать на нашем незнании. Когда я поняла, что моя вожделенная эспелеция останется не сбыточной мечтой, то прямо в публичном такси стала спрашивать у пассажиров на какой вулкан реально попасть сегодня, что бы увидеть это растение.

Одна разговорчивая дама из местных индейцев знала больше остальных и про Зелёную лагуну, и про Азуфраль и про эндемичное растение фрайлегон. На неё обрушила шквал своих вопросов. Таким образом я познакомилась с местной женщиной 35-ти лет и она вызвалась пойти со мной в горы за 10 000 песо. ($3.5) Я была рада, совсем не думая о высотах, а попутно согласна была смотреть вулканы с лагунами. Только после возвращения домой узнала, что находится то место на высоте 5 070 метров. 

Мою новую подругу звали Милена и жила она в одной из деревень возле посёлка Текуэррес. Посмотрев на мой костюм она заявила, что в таком виде я не могу идти в горы, мне нужна тёплая одежда. Теплее флисовой куртки, кожаных мокасин и солнечной шляпы у меня ничего не было. Ах да! С собой был тонкий шерстяной шарф на случай авантюрной ситуации. Похоже она назревала.

Не долго думая поехали в деревню к Милене, где её родственники укутали меня в тёплые индейские пончо, напоили кофе и угостили большой горячей картофелиной в мундире. Я стала её чистить, а Милена съела с кожурой, заявив, что они картошечку кушают только так. Жаль, что их обувь мне не подошла. Был бы полный комплекс услуг. 



Всё семейство, состоящее на тот момент только из женщин, уставилось на мои ноги, совсем не веря, что такие большие размеры бывают. Поэтому я осталась в своих черных мокасинах. 



Милена договорилась с соседом о машине к началу подъёма на вулкан, назвав его красивым именем Винсент. Сразу представила себе лорда с буклями и в накрахмаленном жабо. Но появился коренастый мужчина лет 50-ти с седыми торчащими волосами и такими же растопыренными бровями. Ну и ладненько, поехали! Я была рада любому Винсенту.

Подниматься мы должны были с Миленой вдвоём. На пропускном пункте находились несколько сотрудников заповедника и больше ни души. Их изумлению, что мы собрались идти одни без какой-либо группы, не было предела. С их слов, безлюдный путь на вершину вулкана составлял семь километров в сложных погодных условиях. К тому же пересечённая местность требовала отличной физической подготовки в условиях высоты. Подготовки у меня не было, не считая спортзала и беговой дорожки.



Тогда Винсент решил идти с нами, что бы тоже увидеть вулкан. Только поднявшись на высоту парамо, мне стали понятны все удивления и недоумения сотрудников заповедника. Ветер сдувал нас с тропы, ледяные облака заматывали непроглядным покрывалом, воздуха не хватало, идти было неимоверно тяжело. 




Каждый житель Колумбии знает о том, что ландшафты вокруг г. Пасто захватывают и очаровывают своей красотой.





Находится этот город у подножия стратовулкана Галерас, который является постоянно действующим. Но этот вулкан здесь не одинок. Кроме него на границе с Эквадором есть несколько дышащих кратеров, а уж горы везде хороши.




Но если смотреть не на горы, а с гор, то открывается волшебный пейзаж на окрестности г. Пасто.



[/slider]

Мозаичные поля, как пазлы сложились в красочные рисунки на поверхности земли. Они, как лабиринты, из которых нет выхода, как сети, в которых легко запутаться.



Я стояла очарованная красотой бархатных холмов и смотрела вниз, туда, где играли краски и волшебный мир раскинулся за горизонт. 





Мои компаньоны были колумбийцами, они совсем не собирались в тот день идти в горы, но так сложилась ситуация, что мы оказались в одной связке. 
Винсенту предстояло отвезти женщин к месту подъёма и ждать нашего возвращения у подножия гор. Как настоящий мужчина, он не смог позволить нам идти вверх в одиночестве. Я безмерно благодарна этим людям.
Мы поднимались к вулканам. 



Горная болезнь ждала меня наверху. Она забирала мои силы, заставляя останавливаться раз за разом. Она терзала моё физическое тело. Ураганный ветер рвал наши пончо. Ледяные тучи двигались с неимоверной скоростью, заматывали нас холодным покрывалом и уже ничего не было видно вокруг. 



Также быстро они оставляли наши продрогшие тела и летели дальше отбрасывая чёрные тени на романтических долинах.

 -Милена при каждом случае старалась спрятаться от ветра

Потом пошёл снег. Там, внизу, было лето.
Руки от холода ничего не чувствовали, но я раз за разом жала промёрзшими пальцами на спусковую кнопку фотоаппарата. Я хотела эту красоту, так хотела, что смогла подняться на высоту 5 000 метров. Мне хотелось увезти с собой этот сказочный мир



Знаю, что никогда сюда не вернусь. Этот подъём был слишком тяжёл, навряд ли я захочу повторить его снова. Но я видела наш мир из-под небес, стоя на границе снегов.

Я дорожу этим походом. Такой подъём длинною в семь километров под силу только физически подготовленным людям, а проще сказать -- альпинистам. Как я это сделала? Я не знаю. Я почти умерла. Самым страшным была горная болезнь, когда ты не можешь дышать, двигаться, даже оценивать ситуацию. В эти моменты хочется просто лечь и не шевелиться. Холод, голод и жажда в такой ситуации просто ничего не значат. Они перестают быть проблемой. Проблемой становится нечто другое, непереносимо тяжёлое состояние физического тела. От недостатка кислорода кровь в жилах сгущается и замедляет свой бег. Она становится вязкой и не подвижной. Её нужно разжижать любым способом, что бы облегчить свои страдания. 

Как ни странно, но через несколько дней человек привыкает к высоте и болезнь отступает. К какой высоте? К высоте в 2500 метров, или 3000 метров это возможно. Но на высоте в 5000 метров человеческий организм адаптироваться не может. Поэтому даже привычные к высоте народы Анд на таком уровне не живут. (Кстати, с возрастом горная болезнь переносится легче.)

[Tamarita]

ПАРАМО, ОСОБАЯ ЗОНА АНД

Горы, это всегда красиво. Любые. Но я с давних пор влюблена в колумбийские Анды. Когда-то Северная и Южная Америки были разделены естественным панамским проливом. В то время образовались изолированные природные зоны на этих двух материках, да так и остались по сегодняшний день. Поэтому то, что произрастает в колумбийских Андах вы не встретите в горах Центральной Америки и наоборот. Да и вообще, вы не встретите эти растения нигде в мире.

Именно здесь рождаются три Кордильеры, Западная, Восточная и Центральная. Хребты начинают свой рост в Колумбии, они уходят на юг, восходя ввысь.





И вот тут происходят интересные процессы. Растительный мир, уже уникальный сам по себе, перестраивается и видоизменяется вместе с высотой гор. Вернее он это уже сделал за миллионы лет. 

 -- кустарниковый бамбук

Поэтому только здесь можно встретить растения и необычные горные зоны с завораживающими пейзажами. 





На высоте от 3 500 до 5 000 метров над уровнем моря простирается экосистема с высокогорными лугами эндемичных растений. Такие холодные, пустынные и влажные нагорья на гребнях Анд называются парамо. 





Располагаются они между верхней линией леса и линией постоянного снежного покрова. 



А там, дальше, в Эквадоре и Перу совсем другие горы и растения, хоть и называются единым словом -- парамо. Те горы не менее прекрасны, но Колумбия, это ноктюрн южноамериканских Анд. 
По таким горам и долам мне хотелось походить. В окрестностях г. Ипиалес растут удивительные растения среди обветренных вулканов. Завораживающие пейзажи я запомнила с прошлой поездки, которая случилась четыре года назад и вынашивала мечту о возвращении. Я втайне имела слабую надежду увидеть снова эспелецию, местное название фрайлегон.



 - фото из интернета

Ещё тогда сделала несколько фото на ходу, но радости не было. Совсем не насладилась быстролётным взглядом и снова приехала сюда. Это удивительное растение произрастает в зоне парамо и цветёт жёлтым цветом в октябре. По этой причине выбрала месяц октябрь. 
Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Милена знала в каком месте искать фрайлегон, Она жила в одной из деревень в долине и была хорошо осведомлена о вулканах и озёрах своего региона. 





Особая андийская зона поднималась вверх. Ветер усиливался, неистово завывая набрасывался на нас и грозил унести с собой. Ураганный ветер здесь дует всегда. Ледяные облака, совершенно ледяные, быстро движутся, скрывая собой окрестности и дорогу.



На мгновения они расступались и я делала снимки. 



Ко всему прочему высота росла и состояние организма было тяжёлым. Я предполагала, что находимся на высоте в 3 500 - 4 000 метров. Только вернувшись домой узнала из интернета, что высота того места 5 070 метров! Самое интересное, что мои свежеиспечённые друзья абсолютно ничего не знали о высоте, мы просто шли в поисках фрайлегона.

Теперь вы можете представить, с чем нам пришлось столкнуться. Но если учесть, что мои попутчики родились и проживали всю жизнь на высоте 2500 метров, то я из Прикаспийской низменности - 27 метров ниже уровня моря, страдала от горной болезни сильнее, чем они. 

Фрайлегон мы отыскали. Чёрные, как будто обугленные стебли торчали среди травы. Что это? Почему? Я не верила своим глазам. Милена с извиняющимся видом пыталась что-то говорить. Я ничего не понимала. Неужели нашёлся человек, который сжёг луга с эспелецией? Какое безумие!
Это был удар под дых. Когда шок меня отпустил, наконец-то вникла в слова Милены. 

Мы пришли сюда рано. Ещё не было достаточных дождей, что бы это чудо ожило. В уснувшем состоянии эспелеция выглядит удручающе. А жечь её кто пойдёт на такую высоту, да и зачем? Я не сделала ни единого снимка, рука не поднялась. Бывает и такое. Эту беду решила отпустить. 

Здесь, где ледяной ветер и минусовая температура (примерно -2, 3 градуса, это мои предположения) цвели цветы. 



Когда пошёл снег, они всё равно цвели! Представляете?! Они цветут под снегопадом! Как? Почему? Мы просто окоченели, а цветы цветут. На этой высоте летают самолёты и падает снег, а они цветут!

 --зверобой иразуйский

Мне всё казалось невероятным. Несмотря на все невзгоды, была абсолютно счастлива. Растения и цветы издавали запах наших лугов. 



Замшелые деревья казались плюшевыми,

 --кустарник нототритхе

а на камни в зелёной растительности хотелось присесть. Растения, похожие на мхи напоминали коврики в мелкий цветочек.

 --растение-подушка, аренария мохолистная

Листва у всех растений была жёсткой, испытанной суровым климатом.
Сухие склоны укрывала злаковая трава, она порою была выше нас и нависала над дорогой. 



Порывистый ветер терзал цветы и травы, но красоту пейзажа было не нарушить. Только когда спустились в кратер вулкана Азуфраль, наступил относительный покой и мы смогли раскрыть лица. Вершины холмов громоздились друг за другом и не было им конца. Монолиты преграждали путь ветрам. Надо было преодолеть каменистую тропу и спуститься к самой кальдере. Но сейчас не о вулкане.

Меня поразило там всё, в частности парамо. Если бы не поиски эспелеции, то я бы не пошла в горы. Подъём не переношу даже на пятый этаж к своей квартире. Благодаря этой безумной идее, я увидела другой мир под облаками. Так иногда неудача в одном деле открывает новые возможности в другом направлении. 
Спасибо фрайлегону!
***
Эти кадры не просто фото с балкона. Эти кадры порою добыты неимоверным трудом, даже риском для жизни. Многие снимки ценнее ценного. Хочется, что бы их увидели все! Что бы люди знали, что происходит за горизонтом, за облаками, в джунглях, пустынях и на морях. Жаль, что нельзя показать все сразу, в одном месте, в одно время и навсегда.
Надеюсь, что интернет к этому придёт. ))) А пока только так.

[Tamarita]

Вулкан оказался хитрым местом. Сначала ты поднимаешься неимоверно высоко, а потом спускаешься в кратер среди огромных валунов в относительное затишье. Спускаться там круто вниз, а потом надо так -же подняться. Честное слово, если б всё это знала ... Но именно на этой неудобной высоте находился вулкан Азуфраль.

 --каменистая кальдера 



Это совершенно уникальное создание природы. В его кратере насчитывается 12 лавовых куполов, некоторые из которых проявляют фумарольную активность. Один из куполов был уже близок. Спуск в кратер был крутой и долгий среди острых каменных глыб. Но уж лучше спускаться, чем подниматься! Когда расступились густые облака мы увидели долгожданный купол. 





Его округлый конус пока ещё не тянется вверх. На его пике бьют горячие источники из нескольких фумарол. 





Состав источников совершенно разного цвета. 



Удивительно то, что по одну сторону стекают потоки жидкости почти чёрного цвета,



а по другую сторону чисто бирюзовые сернистые составы. 



Они образуют лагуны. Эти две естественные лагуны имели между собой маленький пролив, но их воды не перетекают и не смешиваются. 
По меркам вулканологов вулкан почти новорождённый, но уже стал знаменит своими лагунами и странным истеканием вод. К тому же берега именно бирюзовой лагуны медленно покрываются белым кальцием. 



Я знаю только три места в мире, где источники с содержанием кальция выходят на поверхность и выпадает в осадок красивыми ажурными каскадами. Одним из таких мест является Памуккале в Турции, вторым Каменный водопад в Мексике, а третьим Йеллоустонский заповедник в США. Возможно на моих глазах рождалось ещё одно уникальное место с кальциевыми берегами. 





Я стала тому свидетелем.

Кроме нашей промёрзшей и измученной ветрами тройки, на вулкане было несколько молодых людей из колумбийцев, которые так же страдали от горной болезни, трудной дороги и ледяного ветра. 



Стоя над кратером, они пафосно клялись друг другу больше никогда сюда не возвращаться.



А я бесконечно благодарила свою судьбу, что она дала мне силы сюда подняться и увидеть ещё одно чудо нашего мира.

***
Дорога на вулкан Азуфраль меня измотала, хотя на снимках она ровная и чистая. Просто именно в таких местах я могла делать съёмку. А там, где было трудно, не подъёмно, опасно и жутко, я всего лишь могла едва двигаться, а то и совсем только ползти.
Спросите, зачем мне это? Отвечу, а что было делать?
Возвращение с вулкана было быстрым. Всего час потребовался для спуска в семь километров. Подъём же забрал у нас три часа времени. К тому моменту почти начинался вечер. Мы торопились, даже бежали. Горная болезнь отступала. На уровне 2500 м, это значит у того места, где осталась наша машина на стоянке, все симптомы мучительной высоты исчезли. Пока мы спускались, я фотографировала нашу дорогу и немного окрестности. А когда мы сели в машину, где не было ветра, то все сразу заговорили и стали делиться впечатлениями. Там, на парамо нам было не до разговоров.
Винсент привёз меня на автовокзал Текуэреса, что бы я могла уехать к себе в Ипиалес. Много тёплых и благодарных слов я сказала своим друзьям. Милена просила остаться на религиозный праздник в этом городе, а завтра поехать ещё на одну вулканическую лагуну, но я не могла выбиться из своего маршрута. Практически каждый день был у меня расписан. Всего несколько дней имела в запасе, но это только на случай форс-мажорной ситуации. Поэтому от заманчивого предложения отказалась и этим же вечером выехала из Ипиалеса в г. Пасто.

[Tamarita]

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ КОЛУМБИЮ? ВОТ ЗА ЭТУ КРАСОТУ! 

Каждый город Колумбии, это нечто неординарное. 



Всякий раз приезжая в новый пункт я восхищалась вновь и вновь.



Я полюбила эту страну ещё с первого своего визита и пока что красивее неё места не нашла. 





Город Пасто просто завораживает своими церквями и соборами, сбегающими улицами с холмов и вновь стремящимися вверх. 
Храм Ла Мерсед в историческом центре города навевает строгость и уважение к истории города.



А неизвестный мне собор в готическом стиле восхищает.



Восторженное состояние меня не покидало на протяжении двух дней. Я бродила по улицам с идиотской улыбкой на лице и совсем этого не замечала. Да что там говорить? С такой улыбкой я ходила по всей Колумбии! Я счастлива, что эта страна открылась мне.





Я не люблю сладости, но кондитерские витрины привлекали моё внимание фантазийными тортиками. ))) 



Я просто заходила и бесстыдно фотографировала все эти изыски мастеров. 





Тут же народ, истекая слюной, нещадно поглощал всю эту красоту запивая чашкой кофе. Целые семьи усаживались в кондитерских кафе и полдня смаковали сладости. Я это заметила ))) 
Я слюной не истекала. Кусочек торта могу съесть только если меня сильно попросят, поэтому смотрела на всё это дело и удивлялась всего лишь мастерству производителя. Кстати, хочу отметить, что художественные торты с разными фигурами стоили $170! Вот так тортики? На такой торт и рот не откроется!



Здесь в Пасто купила себе адаптер для зарядки телефонов-батарей, ведь напряжение в сети по всей Латинской Америке 110 вольт и не в каждом отеле имеется эта необходимая штучка для гостей из других волостей, но этот важный момент я просто забыла и приехала без адаптера. Кстати, найти его здесь тоже было не просто.
Мне нравится пребывать на высоте около 2500 метров. Здесь приятная температура, нет изнуряющей жары, даже прохладно, поэтому свой маршрут я составила так, что бы в эту поездку как можно дольше пробыть на Холодной земле, именно так называются средние высоты не только у колумбийцев, вплоть до Мексики используется этот термин. 





Одним неудобством было то, что наступил дождливый сезон, но опять же проливные потоки с неба не падали, да и цветущий в это время фрайлегон стал моей важной причиной.
 

[Tamarita]

ОБЫЧНАЯ ДЕРЕВНЯ В КОЛУМБИИ

Хочу сказать, что я не очень-то часто езжу по туристическим местам, а всё как-то сама по себе куда надумаю. Юг Колумбии вообще мало посещаем туристами. Я тут вроде совсем одна была из нашего брата. Поэтому с уверенностью могу утверждать, что все города и поселения здесь, это не потёмкинские деревни. Они принадлежат колумбийцам, где живут обычные люди безмерно влюблённые в свою маленькую родину. Одна из таких деревень называется тоже по-деревенски -- Ла Коча.



Здесь всё утопает в цветах, ими заняты балконы и полисадники.

-чёрные цветы



Цветами увешаны стены и крыши домов.



Даже несмотря на разъезженную после дождя дорогу, деревня Ла Коча имеет праздничный вид. Просто, но со вкусом!



Есть здесь большое озеро, окружённое божественной панорамой.





Я бы здесь поселилась, но что буду тут делать?



Каналы озера выходят в деревню, где причалены прогулочные и рыбацкие лодки.





С берега на берег перекинуты горбатые мосты, а под ними ходят лодки с отдыхающими. Целые семьи плывут к живописному острову и обустраивают там пикники.



Таким милым оказалось поселение на озере, что я чуть не опоздала на последний автобус в Пасто. Гуляла почти до вечера, а потом ещё два часа ехала в свой отель.



Поразительным было то, что целый лес деревьев в розовом цвете сопровождал нас почти на всём пути. По дороге попросила водителя остановиться на самой верхней точке горного серпантина, что бы ещё раз запечатлеть приятное место сверху.



Все пассажиры меня поддержали. Мы толпой выскочили из автобуса, и давай снимать всё подряд! Темно уже было, дождь накрапывал, а мы щёлкали кадр за кадром. Когда ещё попадётся добрый водитель и встанет по просьбе пассажиров?



Вернулась в свой отель уставшая, но счастливая. Это в общем то, как всегда, а на другой день поехала в сторону Боготы. Это значит на север страны. (110 000 песо) Мне нужно было попасть в местечко Соача. Это пригород столицы и ехать до этой Соачи предстояло почти сутки. В середине следующего дня должна быть там. Радовало то, что автомобильные пробки Боготы в этот раз на моём пути не встанут, и я смогу в тот же день побывать на водопаде Текендама, а заодно в заброшенном отеле самоубийц Hotel del Salto.

Светлая часть дня совпадала с проездом по югу страны и снова не могла отвести взгляд от окна автобуса.



Любовь к Колумбии у меня настоящая. Эта любовь даже безграничная. Ещё пять лет назад, я ей объяснялась в любви и извинялась перед Кубой за измену. Ведь до момента знакомства с Колумбией, лучшей страной для меня была Куба. А тут как-то Куба сразу перешла в разряд "одной из самых лучших" Ну, в общем, пока не изменяю Колумбии!!! Её потенциал настолько велик, что прожить там можно долго, но так до конца и не налюбоваться. Знаете, здесь каждая палка расцветает, здесь каждая птица певчая и всякий пейзаж на рай похож!



Эти фотографии делала на ходу автобуса. Возможно они покажутся кому-то повторяющимися, но поверьте, ни одну я не смогла удалить. Просто - люблю!
Это оазисы в Андах. Их не так уж много, но Анды прекрасны в любой эпостаси, хоть с оазисами, хоть без них. Удивительно то, что в оазисах живут люди и какими-то немыслимо-замысловатыми дорогами соединены с внешним миром. Их серые ленты извивались по горам и ущельям, дороги казались совсем беспомощными. Любое потрясение в горах могло полностью их уничтожить, оставив людей без этой связующей нити. Там, среди бескрайних хребтов, текла повседневная жизнь своим чередом, а я смотрела на неё с высоты птичьего полёта и наслаждалась ею до самой ночи. Это так красиво! Просто очуметь! А потом поудобнее устроилась и уснула. Я всегда покупала билеты на место у окна. Кассиры в билетных кассах всякий раз предлагали выбрать себе место по вкусу.

[Tamarita]

Хочу добавить несколько фото из серии "автобусных". Подумала почему-то, что они могут не понравиться и разместила только две.



















Вот такие фото. Теперь продолжу отчёт.

[Tamarita]

ЗАБРОШЕННЫЙ ОТЕЛЬ САМОУБИЙЦ НА ВОДОПАДЕ ТЕКЕНДАМА
Посёлок Соача является пригородом Боготы, а ведь когда-то он был отдельным поселением. Но растут города, объединяя близлежащие посёлки одним названием – окраины. Именно такая участь постигла Соачу, придав ей вид города с высотными зданиями и стеклянными витринами больших магазинов.

Приехала я сюда с юга Колумбии, где провела несколько дней среди роскошной природы и добрых людей. Хотя природа тут вся хороша, а люди повсюду добрые. Водитель автобуса остановил мне у нужной станции по моей же просьбе. Там проходили маршрутки на водопад Текендама (Tequendama) и заброшенный отель на краю пропасти Hotel del Salto, ведь мне туда и надо. Но сразу не уехал, а позвал сотрудника пригородного автовокзала и объяснил ему, куда я собралась, при этом почти торжественно вручил мой багаж в сильные мужские руки. Ну, это я так пошутила, моей сумке в 4.5 кг. сила не требовалась, по этой причине решила с нею ехать на водопад. Была середина дня. Времени до ночи оставалось предостаточно, что бы успеть вернуться в Боготу.

Сотрудник автостанции взял надо мной шефство и остановил голубой автобус, который проходит мимо водопада. Он так же перепоручил меня следующему водителю. За две тысячи колумбийских песо покатила я по краю ущелья. Внизу бежала река, перекатываясь через пороги. Чёрный и пенистый поток был не привычен глазу. Река Богота стремилась куда-то вниз по знакомому руслу, иногда её скрывал небольшой лес, а иногда она выходила на равнину и снова рвалась в каменистый каньон.

Наш голубой автобус проскочил мимо поселения Сан-Антонио дель Текендама, оставив внизу под горой его цветные улицы. В Латинской Америке принято раскрашивать дома в разные цвета, порою даже целые картины украшают их стены. 
Первым я увидела Hotel del Salto. 



Он стоял прямо у дороги, а его задняя часть образует единую стену с отвесным обрывом глубиной 137 метров. Здесь я сошла. 



Напротив старинного особняка в пропасть летел водопад. 



Он разбивался о слоистую стену каньона и уже на лету превращался в массу пушистых брызг. Падая в чашу, превращал её поверхность в подобие лучистого солнца. 





Трудно было поверить, что подобная красота, это не творение рук человека. Удивительная симметрия каскада была создана природой. Невозможно было представить, что его воды несут в себе погибель.



Этот чудо-водопад наводил на меня грусть. Наполнен он совершенно чёрной сточной водой. Столица Колумбии, Богота, сливает в свою красивейшую реку не только канализационные стоки, но и отходы всех химических предприятий. Эта видимая красота несёт в себе ядовитые сбросы большого города. 



Но есть надежда, что водопад очистят тоже при помощи химикатов, но других. Уже сейчас этим занимается Институт Естественных наук Национального Университета Колумбии. 
Некогда эвакуированные жители живописного каньона возвращаются на свои привычные места. Химический запах у реки практически уничтожен и чувствуется только вблизи. Поэтому я без особого содрогания попила здесь кофе и оставила на часок свои вещи с местными продавцами.
***
Жители посёлка Сан-Антонио дель Текендама называют Hotel del Salto отелем самоубийц. Красивейший особняк на самом краю ущелья был построен в 1923 году в 30-ти километрах к юго-востоку от столицы страны. 



Тогдашний президент Колумбии Педро Нель Оспина построил дворец для себя со множеством окон, которые выходили на водопад Текендама. Четыре наземных этажа и два подземных были возведены над обрывом.



Когда через три года правление Оспины закончилось, то особняк перешёл в руки другого собственника. В это время был открыт здесь Hotel del Salto для состоятельных столичных граждан. Номера с каминами, террасы в цветах и окна с видом на роскошный водопад привлекали сюда отдыхающих.



Притягательность отеля напрямую зависела от его расположения напротив Текендамы. В 1970-ых годах река Богота стала нещадно загрязнятся и прекрасный водопад стал чёрным от нечистот, при этом его жуткий запах распространялся на окрестности. Отель опустел и особняк был заброшен. 



В это время к нему пришла иная популярность, вернее дурная слава. Заброшенный отель стал замечательной площадкой для самоубийц. Он стал немым свидетелем человеческих страданий от неразделённой любви и разочарованных в жизни психов, простите. Из каждого окна задней стены здания удобно прыгать вниз прямо напротив водопада, куда во времена испанского захватничества бросались местные индейцы, что бы не попасть под власть конкистадоров. 

Много смертей повидал водопад на своём веку, а теперь вот и Hotel del Salto стал к этому причастен. Ходят здесь легенды о призраках и духах умерших, но я этого не боюсь. К моему разочарованию в день приезда здание бывшего отеля находилось на ремонте, поэтому не удалось в него попасть. Хотелось посмотреть на старинный интерьер его комнат и почувствовать эпоху столетней давности.



Hotel del Salto совсем недавно получил шанс начать новую жизнь. Теперь дворец имеет статус объекта культурного наследия Колумбии. Я искренне была рада, что власти Колумбии открыли здесь дом-музей биологического разнообразия фауны и флоры Текендамы. Работает он пока только в воскресенье, но по окончанию ремонтных работ будет открыт для посетителей пять дней в неделю.
Истории о призраках ещё долго будут гулять в тех местах. Правдивы легенды, или нет, но бесспорная красота изящного водопада и некогда заброшенного отеля не подвергается никаким сомнениям. Это место заслуживает внимания, как одна из выдающихся достопримечательностей Колумбии и Южной Америки.
***
Голубые автобусы проносились мимо Текендамы, а мне совсем не хотелось уезжать. Пошла по дороге вдоль ущелья. Вошла в пышный лес, потом на поляны в свежей зелени. Стадо коров мирно паслось почти у самой реки. 



Только начавшийся дождь заставил меня бежать к автобусной остановке.
Очень верю, что разрушительная деятельность человека больше не посягнёт на красоту райского места и в недалёком времени мне повезёт снова побывать здесь.

[Tamarita]

Я возвращалась с Текендамы. Всё было хорошо, но могло бы быть ещё лучше, если б не транспортные пробки на улицах Боготы. Они оказались совершенно не пробиваемыми и не объёзжаемыми, а потому по городу пришлось ехать почти три часа. У многих пассажиров сдавали нервы и они покидали транспорт, пешком преодолевая дорогу домой. Я боялась, что нервы сдадут у самого водителя, и я тоже окажусь среди нескончаемых и почти не движущихся потоков машин. Таким вот черепашьим ходом мы вползли на территорию Северного терминала Боготы. Именно оттуда уходит транспорт в маленький городок Сипакира, где знаменитый Соляной Собор вырезан из соли. 

Благо, что Сипакира находится всего в 45-ти минутах езды от столицы и автобусы идут туда каждый час. Автовокзалы в Колумбии устроены по одному и тому же принципу, поэтому достаточно побывать на одном из них, что бы все следующие стали просты и понятны. У каждой автобусной компании имеется своя зона ожидания, а выход к посадочным площадкам разрешён только перед самым отъездом. На малые расстояния, когда автобусы идут друг за другом, дают билет без времени. С таким билетом можно уехать в любой удобный для вас час. Именно так я уезжала в Сипакиру. (4800 песо)
Запас времени у меня был до поздней ночи, предстояло что-то съесть, а то я совсем про это забывала.

Какова была моя радость, когда в первом же кафе я прочла в меню Sopa de mondongo! Это был мой любимый суп из требухи! Ещё со времён жизни в Никарагуа я помню его вкус и всегда мне хотелось его поесть, но никогда в Латинской Америке он мне не попадался на глаза, а тут вдруг такое счастье привалило! И я сказала себе, что хоть раз за пять дней проведённых в Колумбии торопиться не буду, что бы получить желанное наслаждение. Принесли большую порцию, а когда попробовала первую ложку, то перед глазами аж всё поплыло, в каком-то трансе прикончила всю тарелку супа и откинулась на спинку кресла. Это было моё первое сладостное расслабление после прилёта в Колумбию. Говорят же, что от вкусной еды пьянеешь, так оно и есть.
А когда с негой было покончено, то снова к автобусу заспешила. Наверное, можно подумать, что все мои спешные переезды, ранние подъёмы, поиски ночлега, походы в горы и т. д и т. п. доставляют мне дискомфорт и проблемы, но нет, мне это нравится. Всё, что я делаю, я делаю из любви к путешествиям и себе в радость. 

В Сипакиру приехала ближе к вечеру, но до наступления темноты ещё было время. Проспектов здесь не имеется, лишь узкие улицы то вниз уходили, то вверх поднимались. 







Многолюдно и суетливо было в районе автостанции, к тому же рядом находился рынок и народ сновал от рынка к автостанции и обратно. Все что-то продавали и громко кричали, зазывая приезжих к своему товару. Когда пробилась сквозь эту оголтелую толпу, то огляделась по сторонам. Поселение находилось в окружении гор, по склонам которых взбирались фавелы, как в общем-то везде.





Люди подсказали, где можно заночевать и тут выяснилось, что проживание в отелях Сипакиры совсем не дёшево. Ну, что? Снова торговаться надо. Уговорила одного дедушку со скверным характером дать мне номер за $10, а холод там был просто «собачий». Дедушка сказал, что такая температура круглый год и весь год люди тепло одеты. В тот день уже начинало темнеть, поэтому прогулка по городу состоялась следующим ранним утром до открытия Соляного Собора, а открывается он в девять утра. Тот собор стал моей целью.

Сипакира, это не просто место где находится первое чудо Колумбии, это также и прекрасное поселение со своей историей, культурой и традициями, которые интересно знать. Все города Латинской Америки ознаменованы эпохой колониализма. Приход конкистадоров в 16-ом веке оставил глубокий след в культуре народов этого континента. Испанский язык (португальский в Бразилии), обычаи, праздники, религия, архитектура городов, все здесь пропитано испанским духом.
Не стал исключением и город Сипакира.
Здесь дон Хуан Даса в начале 16-го века воткнул свой меч в землю, что означало место нового поселения.









Тихие провинциальные улочки покрыты брусчаткой, а исторический центр с площадью Независимости увенчан главным храмом -- Кафедральным собором Диосесано. 









Не менее важна для поселения церковь Capilla de los Dolores, где статуя Девы смиренно склонив голову, призывает всех в свои объятия.





Каждое утро они открывают двери для своих прихожан. Люди с типичными индейскими чертами лица и в нарядных пончо приходят сюда помолиться своему Богу, который когда-то был им совершенно чужд и не понятен. 
Муниципалитет Сипакиры и Муниципальный Дворец, это не одно и тоже, находятся они по разные стороны от площади. 







Все постройки выкрашены в весёлые тона, что делает городок похожим на цветные декорации к сказочному спектаклю. 







Я уже не говорю о фантастических пейзажах в округе, думаю, что это понятно всем. Инфраструктуре города можно просто позавидовать. Транспортное сообщение в Сипакире, это не только автобусы, но и по железной дороге можно сюда добраться. Здесь есть все возможности, что бы приехать и посмотреть на солёное чудо Сипакиры..

[Tamarita]

Catedral de Sal de Zipaquira.

Недалеко от входа в центральный парк Villaveces Lopes есть историко-краеведческий музей Quevedo Zornoza, но было рано, благо вход в парк всегда открыт, даже ночью. Сам парк занимает огромную площадь, где вход свободен и сельчане гуляют по его пальмовым аллеям, отдыхают среди цветов и редких растений. Кто-то занимается спортом, а кто-то просто общается с друзьями или семьёй. В парке много интересных мест, монументов, кафе с широкими лестницами, поэтому с интересом по нему прошлась. 

В этом же парке находится Кафедральный Соляной Собор Сипакиры (Катедраль-де-Саль-де-Сипакира). Именно ему принадлежит первенство среди бесконечного множества чудес Колумбии. Собор не признан Католической церковью и не имеет епископа, но стремление паломников попасть в него и помолиться за шахтёров слишком велико. По воскресеньям, являясь действующей церковью, которая принимает около 3000 прихожан, здесь проходят богослужения, а в полном масштабе все лабиринты и залы собора одновременно могут вместить до 10000 человек!

Идти к нему по парку совсем не близко, но приятно. Дорожки плавно вели вверх по лестничным пролётам мимо высоких агав и цветущих кустов. Даже небольшой сосновый бор встал на пути величественными смоляными стволами, а сквозь них вся Сипакира, как на ладони. 



Прогулка по соляным шахтам не только мне была нужна, у входа в подземелье уже собралось достаточно желающих. Группы в сопровождении гида отправляют по 10 – 20 человек каждые полчаса, чтобы друг другу на пятки не наступали. (50000 песо) 



Я вошла во второй компании. 
Все гиды имели шлемы по технике безопасности, но нам их не предложили, видно нас не жалко. Всё равно пошли. Всех предупредили сразу, что телефоны и фотоаппараты под действием невидимой солёной пыли разряжаются быстрее обычного, но сама пыль оказывает оздоровительный эффект на органы дыхания.
Первый факт остался мною не замечен, а дышать и вправду было необъяснимо приятно, несмотря на присутствовавший запах серы в начале пути.





Здесь всё началось с маленького алтаря, который был вырезан шахтерами - соледобытчиками в недрах соляной шахты. Теперь это настоящий Собор, со множеством крестов в его лабиринтах, залами и высокими сводами. И не забывайте, все те кресты, вырезаны из соли. Проверено.
При входе в шахты запах серы бьет в нос. Под ногами скользкая и блестящая соль, отполированная тысячами шаркающих ног. Ходила с осторожностью, себя в путешествии нужно беречь. Вода по стенам не бежит, как в обычных пещерах, иначе бы уже все растворилось. Бесконечные лабиринты вели вглубь горы и везде кресты, кресты, кресты ...











Чем дальше продвигалась, тем удивительнее мне всё казалось. Я была потрясена. Я не могла даже себе представить, что всё это сделано руками шахтёров и примитивными механизмами. Захватывало всё: конструкции, свет, музыка, игра теней и потрескивание солёных стен.







За каждым крестом чёрные шахты уходили в чёрную глубину. Натянутые жёлтые ленточки предупреждали об опасности. Трудно передать то душевное состояние, которое накатило на каждого из нас. Наша сопровождающая всё говорила и говорила об истории храма, о его значимости и об удивительных качествах соли. Что-то я запоминала, а что-то пропускала мимо ушей. Такое обилие информации никак не запоминалось вкупе с осмотром. 









Соляной собор в Сипакире – самая известная святыня в стране и одно из самых выдающихся художественных достижений современной колумбийской архитектуры, это её архитектурная жемчужина. В 2007 году он был признан колумбийцами главной достопримечательностью страны.
Еще до прихода в эти края испанских завоевателей сами индейцы добывали соль в горах Халите. Соляное месторождение находилось на высоте 2500 м над уровнем моря. Добыча соли здесь продолжалась и с приходом европейцев. За несколько веков в скалах на глубине 200 метров под землей были пробиты сводчатые пещеры и ходы между ними. Ещё в 1932 г. рабочие вырубили здесь для себя алтарь, чтобы молиться Деве Сокавон (Деве Марии Розарии, это второе имя святой), которая покровительствует шахтерам. А в 1950 году возникла идея построить в глубине гор Соляной собор (по-испански Catedral de Sal de Zipaquira). Открыли его в августе 1954 года, но уже в 1990 году он был закрыт из-за обрушений. В 1991 году начали строительство нового храма в соляных выработках. К уже пробитым в шахте тоннелям добавили новые пещеры, установили статуи и кресты меценатов, вырубленные в глыбах соли. 





Они символизируют крестный путь Христа в Иерусалиме. По центру возвели величественный крест в яркой подсветке, при этом его тень отражалась на сводах.

[Tamarita]

По воскресеньям здесь идут службы, а в будни тихо звучит элегантная "Аве Мария".











По подземным лабиринтам тут можно блуждать бесконечно, переходя из одного коридора в другой. Полумрак, тихая музыка, приятная подсветка создают ауру таинственности, и на душу накатывает некое необъяснимое смирение. Эта невероятная система игры света и тихой прекрасной музыки на протяжении всего пути, придаёт наибольшую значимость, величие архитектурной культуре собора и религиозного уважения. 
Всё, что вы видите на этих фото, сделано из каменной соли, но фигурка ангела с дудочкой - это мрамор. 
Внутри собора находится ценная коллекция произведений религиозного искусства, большое количество скульптур, вырезанных, как из соли, так и из мрамора.
Группа индейцев муискас -- из металла, как символ того, что они первыми стали добывать соль в горах ещё до прихода европейцев. 
Арабские цифры в подсвеченных нежной голубизной нишах знаменуют события из жизни Христа. Здесь много залов и каждый имеет свое значение и религиозную принадлежность.











Интересным показалось место с названием Espejo de Agua. Когда меня привели к деревянным перилам вокруг ямы, я не могла понять, зачем мне её показывают? 
Только после того, как сопровождавшая меня по пещерам девушка, слегка дунула перед собой, вдруг стало ясно, что эта яма наполнена водой. Незыблемая гладь всколыхнулась лёгкой рябью, и я ахнула от удивления. На глубине 200 метров вот такой невидимый для глаза бассейн, чисто зеркало! Его площадь 80 кв.м. Каким-то чудом вода собирается в этом месте. Взаимодействуя с каменной солью, она создаёт оптический обман для наших глаз, вот и устроили здесь такое странное сооружение.
В одной из ниш обустроен небольшой музей, где сохранились орудия добычи соли. Неизвестные мне машины зловеще чернели под меняющимся освещением. Было совсем не понятно, каким образом их использовали и сколько натруженных рук к ним приложились. Техника сейчас иная. 
Здесь не надо спешить. Внутри собора показывают очень интересный и познавательный фильм, начиная с периода жизни индейцев муискас. Он рассказывает о методах добычи соли и о том, как только при помощи рук построили это невероятное сооружение. Из зала просмотра вышла под большим впечатлением, даже с некой жалостью к тем индейцам, которые безропотно повиновались своим захватчикам, нещадно эксплуатировались и истреблялись. А ведь они были совсем не воинственными. Лёгкая добыча испанцев. Кстати, некоторые поселения Латинской Америки не принимают испанских туристов в память о зверствах конкистадоров на их земле. С таким фактом столкнулась случайно в одном чилийском турагентстве, где двум девушкам испанкам отказали в экскурсии только по этой причине.
Завершающим этапом в соборе стала интересная и настоящая штольня под названием Путь шахтёра. По ней пошла самостоятельно. Низкая, с деревянными подпорками, она казалась какой-то ненадёжной, сомнительной. Так и думалось, что все эти подпорки вот-вот надломятся и груды солёных камней упадут мне на голову, но штольня была не длинной, я благополучно из неё вышла с другой стороны. А там разные сувениры из соли продают, обустроив места для продажи. 





Любопытно было посмотреть, не более того. На этой сувенирной ноте я закончила свой поход по собору. Сказать, что мне понравилось, это значит ничего не сказать. Меня потрясло увиденное, оно меня покорило.
Когда вышла из соляных копий, то даже и уходить не хотелось. Там, наверху, тематический парк раскинулся с компактной Площадью Шахтёров. Ведь собор является только частью более крупного комплекса, включающего Парк-де-ла-Саль (Соляной парк) и музей минералогии. В парке установлен интересный монумент кристаллу соли. Вырезан кристалл из огромного тропического дерева сейба. 
Этот монумент в парке не одинок, целый ряд памятников адресован великим труженикам, создавшим подземное чудо под названием Catedral de Sal de Zipaquira.



Покинула сие величественное место с некоторым сожалением. Всякий раз со мной происходит одно и тоже. Радость приобретения и горечь потери не уживаются вместе, а ещё заканчивается счастливое ожидание чуда. Благо, в мире чудес хватает и ожидания ещё будут.)

[Tamarita]

ГОРОД БЕЛЫХ ДОМОВ С КРАСНЫМИ КРЫШАМИ. ГУАТАВИТА

Из Сипакиры в Гуатавиту я отправилась не заезжая в Боготу (6000 песо). 
В город белых домов и красных крыш я поехала по очень важной причине, ехать-то всего час. Уж очень хотелось увидеть лагуну Гуатавита. Много их видела, разных, цветных, в глубоких кратерах и похожих на обычные озёра, но жажда созерцания природной красоты неумолимо втягивала меня в круговерть приключений.
Бело-красный город Гуатавита имел название своей лагуны. Ещё на въезде, сидя в своём автобусе, я открыла рот от удивления. Город казался сияющим своей белизной под красными черепичными крышами. 



Свой восторг мне пришлось сдержать, потому как никто из пассажиров не выказывал своего удивления. Но, когда сошла рядом с центральной площадью, тут уж не сдержалась и расплылась в улыбке.



Когда я счастлива, то эмоций скрыть не умею, я просто цвела, как майская роза. Даже тот факт, что в туристическом агентстве мне сообщили, что на лагуну сегодня поехать я не смогу, ввиду не собравшейся группы, я не расстроилась, ведь город захватил меня полностью.



Колумбийские города имеют своё лицо, и каждому из них предписано муниципалитетом строить дома в определённом стиле. Города Колумбии не возможно спутать. Архитектура, стиль исполнения, расположение у каждого города свое. Оттого такая завораживающая синхронность и красота пейзажа.





Здесь нельзя выбиваться из рисунка и цвета застройки, даже если кому-то захочется иметь красный дом.



Люди здесь просто добрейшей души. Я как-то сразу не могла найти отель по нужной мне цене, тогда две добрые и весёлые женщины повели меня по горкам в отель своей знакомой, где я договорилась о приемлемой цене. ($10) При этом они радостно несли мою сумку в 5 кг на двоих! Вот это люди!!! У них ведь это норма. А нам странно. Мне везде помогали люди. Им ничего не стоило бросить свои дела, или поменять свой маршрут, ради русской дамы и отвести её в нужное ей место. Это меня всегда умиляло. 



Пока были руки свободны я сделала селфи. Думала город будет за спиной, а оказалась только дорожка.



Хостел был славным, с горячей водой, интернетом и доброй хозяйкой, если не считать того факта, что ночью подо мной провалился матрас. Такую незадачу я списала на 10 заплаченных долларов, а ведь должна была бы заплатить все 30! Сам хостел внутри имитирует открытую улицу Гуатавиты, интересной оказалась задумка.



Город находится в холодных землях, значит на высокогорье. Действительно холодно и ветер дует на холмах. А к вечеру в каждом доме дымит труба, ведь здесь печное отопление. Но мне всегда казалось странным, что люди несмотря на холод, днём раздеваются до коротких рукавов. Я же из куртки не вылезала. Конечно, это не тот холод, который заставляет напяливать на себя варежки и шапки. В холодных землях, то есть на высоте 2500 метров, температура всегда +18 - + 20. 







К моему сожалению на следующий день группа на лагуну снова не собралась, а до выходных было ещё два дня. Только в выходные дни приезжают сюда желающие отправиться в этот поход. Стоимость такой экскурсии обходится в 60 000 песо на шестерых. Я могла бы поехать одна, если бы меня впечатлили картинки у них в туристическом офисе, но лагуна в форме чаши показалась совсем обычной в заросших лесом берегах. Про легенды золотоискателей я знала, но это всего лишь легенды, а мне хотелось удивиться. Вода там действительно меняет свой цвет в зависимости от времени суток и освещения, но только это меня бы не обрадовало. Хотя за малые деньги я бы туда съездила. В общем, с лагуной не получилось, но получилось с самим городом.







Его я, можно сказать, изучила себе в удовольствие. Прогулки в течение двух дней доставили мне массу приятных впечатлений. Но оставаться до выходных я не намеревалась, поэтому с главной площади городка, где возведена местная церковь со стелой, я уехала в следующий пункт назначения, город Тунха. 





Тут маленькое пояснение. Прямого рейса в Тунху нет. Нужно сесть на любой автобус, идущий в Боготу и доехать до развилки Богота – Тунха. (4000 песо)Там я вышла, и покружив по развязкам дорог, нашла нужную остановку при помощи двух молодых людей. Они мне строго настрого приказали в частные машины не садиться, да и вообще стоять на дороге в одиночестве совсем не безопасно. А сами-то точь-в-точь были похожи на грабителей. Пока с ними говорила, всё по сторонам оглядывалась. Место оказалось просто безлюдным и ни один автобус тут не останавливался. Но здесь мне повезло. Вдруг встал один автобус, уже почти мимо меня проехав и дав задний ход. Смотрю, а там знакомые лица! Водитель и его помощник вчера привезли меня в Гуатавиту, а сегодня ехали в Тунху, а тут снова я стою! Счастье - то какое, что меня узнали! Неделю в Колумбии, а уже на дорогах узнают!
Рада была. 6000 песо заплатила, но оказалось, что они рядом с Тунхой проедут, не заезжая в город и высадят меня в определённом месте. Ладно, где наша не пропадала? Доберусь. А тут смотрю, догнали впереди идущий автобус и давай ему сигналить без перерыва. Тот встал, водители переговорили и пересадили меня туда. Он шёл на автовокзал в Тунху. Снова дала 5000 песо, итого дорога вышла в 15 000 песо. А если бы ехать через Боготу, то это обошлось бы в 12000 песо и безопаснее, хотя по времени будет дольше. Поэтому каждый выбирает для себя.

[Tamarita]

ТУНХА

Тунха - столица департамента Бойяка и один из живописнейших городов страны. Он был основан аж в 1539 году на руинах древней столицы империи индейцев "муиска" – Унса. 
По Тунхе наш автобус просто щемился. Настолько узкие улицы, что порою встречный транспорт ждал на перекрёстках нашего проезда. Было каким-то немыслимым вывертом повернуть с улицы на улицу, а сам автовокзал оказался на покатом склоне, но с полицейской охраной.





Там я быстренько сдала сумку в камеру хранения (700 песо) и по городу пошла. Я совсем не собиралась здесь ночевать. В тот же день планировала уехать в интереснейшее место городок Вилья - де – Лейва. (5 500 песо) Жаль, что в него не так просто попасть. Тунху было не избежать. А если я оказалась в Тунхе, то надо было по ней походить. Даже не могла подумать, что мне там очень понравится.







Город оказался со сплошными подъёмами и спусками, его центр находится на высоте 2800 метров. Пошатывало слегка и скорость не давалась, но каким самобытным и необыкновенным оказался город! Он оказался контрастным!



Дома выделялись чёткими линиями окон, дверей, балконов и фундаментов. Почти весь исторический центр построен на древних фундаментах индейцев муиска, которым принадлежали эти земли. 





Резные фонари, похожие на канделябры, тянулись вдоль улиц, окружали по периметру площади и скверы. Плюс ко всей этой красоте повсюду цвели цветы. Ведь Колумбия без цветов не бывает.
Базилика Сантьяго-де-Тунха на площади Боливара была открыта, я не могла пройти мимо. 





Я обожаю храмы. Любые. Православные, католические, мусульманские, буддистские, индуистские и так далее до бесконечности. Даже едва заметные языческие алтари вызывают во мне трепет и уважение. Я не ставлю во главу угла национальность, вероисповедание и государственную принадлежность. Я просто люблю красоту и людей, которые веря, превозносят свои храмы в высшую степень божественной благодати. Такие люди не могут быть плохими. Это истина.





В центре самой площади возвышался памятник Симону Боливару, национальному герою некоторых стран Латинской Америки. В ходе кровопролитной борьбы с испанскими завоевателями, Колумбия была освобождена от захватчиков в 1819 г. и вошла в состав федерации вместе с Венесуэлой и Эквадором, президентом которой стал Симон Боливар. Правда в 1830 г. федерация распалась и входившие в неё страны обрели самостоятельность, но память о первом президенте страны незабвенна. 



Повсюду летали голуби, они были совсем ручные и кормились прямо с детских рук. 



Площадь была простой и уютной. Мороженое, пирожное и разные сладости предлагались в изобилии. 



Тунха абсолютно достойное место, здесь слились вместе история и современность, культура и наука.





В какой-то момент я даже пожалела, что не задержалась в ней.

[Tamarita]

ВИЛЬЯ-ДЕ-ЛЕЙВА 

В Вилья - де - Лейва я приехала из Тунхи (час езды), а от Боготы этот городок находится в 150-ти километрах. Ещё по дороге у меня стало захватывать дух от роскошной красоты тех мест. 





А когда въехали по брусчатке в сам город, то первым делом обратила внимание на фантастический наплыв туристов. Все улицы были запружены разноязыким людом. Толпы рюкзачной молодёжи, в какой-то степени небрежной, топтали булыжную мостовую Вилья-де-Лейвы. Знаю, что каждый самостоятельный турист при случае любит вставить фразу, что ему не нравятся места с раскрученным там туризмом. Я тоже не люблю, но не потому, что место плохое, а потому, что там всегда искусственно накрученные цены на все услуги. А с другой стороны, раскрученное место, это значит стоящее. Таким оказался Вилья-де-Лейва.





Вся эта туристическая тусовка не помешала мне обратить внимание на город. От всех тех городов, которые уже успела увидеть, этот отличался новым для меня стилем. Белые дома, часто в два этажа, имели неисчислимое количество деревянных балконов в коричневом и зелёном цвете. 





Часто балконы цвели цветами, а их дизайн зависел от фантазии хозяина. Настолько милым был пейзаж, что не терпелось скорее выйти из автобуса, слиться с потоком беззаботных туристов, пойти по лабиринту улиц, и даже затеряться среди белых домов с как-будто развешенными на них балконами.







Мой порыв сбили в первом же отеле, куда я зашла. Цена на проживание оказалась сказочная. Покружив по округе, стало ясно, что 30,50 и 70 долларов за ночь, это общепринятая цена в городе. Расстройства нервов не случилось. Я всегда знаю, что найду удобное для себя место за 10-12 долларов ночь. Я нашла! Дормидорио для девочек оказалось совершенно пустым и за $9. Две девушки-волонтёрки работали там. По-испански почти не говорили, но открыто улыбались и старались изо всех сил угодить. Они помогали здесь хозяевам отеля, которые жили в столице, и только раз в неделю наведывались сюда. Из практики знаю, что дормидорио часто бывают пустыми, ведь все хотят отдельную комнату, но даже если с кем-то заселят вместе, то встреча произойдёт только поздно ночью, а расставание рано утром. Ведь никто в номерах не сидит днями, не для этого едем. Так случилось и в тот раз. В комнате на четверых я была одна. Бесплатный интернет, горячая вода и тёплые одеяла создавали нужный уют, а мягкая кровать сразу была осыпана моими восторгами.

На улице к тому моменту уже наступила ночь. Городского освещения было достаточно, что бы пойти на главную площадь города с историческим центром, которой уже более 400-сот лет.





Как витрина колониальной архитектуры она притягивает к себе тысячи туристов. Там никто спать не собирался. Ночная жизнь набирала обороты. 





Все двери питейных заведений были открыты, оттуда доносилась музыка и смех. Куры на вертелах, покрытые золотой корочкой, обтекаемые жиром, издавали аромат жареного мяса. Гуляй – не хочу! Загуляла под курицу гриль и бутылочку свежего пива. В этом городе мне было очень уютно. Есть одна приятная особенность провинциальных городов, это полное отсутствие криминала. Как правило грабители и воры остаются в столичных мегаполисах и крупных индустриальных центрах. По этой, казалось бы, незначительной причине я люблю малые города хоть в Африке, хоть в Америке. В свой хостал вернулась сытая и в полном удовлетворении от Вилья-де-Лейва.





Правительство этого настоящего центра искусств часто проводит здесь культурные мероприятия с участием индейцев чачакос. По таким случаям они спускаются с гор в шикарных национальных костюмах. В 1954 году Вилья-де-Лейва был объявлен памятником истории национального масштаба.





Спалось в ту ночь как-то особенно, воздух был чист и свеж, а на другой день мне предстоял поход, которого я очень ждала. Благо не надо было надеяться на разных гидов и подбор группы, осуществить свой поход я могла самостоятельно.

[Tamarita]

ТЕРРАКОТОВЫЙ ДОМ

Фантазия человека безгранична. Воплощений его замыслов, потока безумных идей остановить невозможно. Архитекторы с подобным мышлением вкладывают свои мысли в умелые руки строителей и появляются настоящие архитектурные произведения.
***
В окрестностях города Вилья-дель-Лейва есть интересные места, которые предлагают посетить сразу по приезду на автовокзал. Мне тоже предложили, но я охочая до пеших прогулок, отказалась. Первым интересным местом стал Терракотовый дом (Casa Terracota). Хоть и говорят, что он в километре от города, так это смотря из какой точки города считать. Судя по своему опыту, уверена, что от исторического центра прошла пару километров точно. В окружении пыльных дорог и заросших бурьяном частных земель, которые выкупили, но не знали что с этим делать, распластался, как красный осьминог глиняный чудо-дом; его ярко оранжевые щупальца раскинулись по обе стороны.



Были в поле видимости ещё несколько домов красного цвета в окружении горшков с цветами, но дом-осьминог припечатал мой взгляд накрепко. 



Хотя ассоциация с осьминогом была первоначальной. Обошла несколько пустых участков земли с роскошным бурьяном и вышла к территории терракотового дома. 









Плату за вход 10 000 песо взяли с меня строители, которым хозяин дома дал такое поручение. Люди строили из глины приусадебные постройки, типа кухни, бани и террасы, заодно собирали по будням плату с туристов. Сам дом построен также из красной глины, которая затвердела, высыхая на солнце.









Мне нужен был только дом! Это было искусное строение. Совершенно потрясающий дизайн необычного здания лишал меня воображения о его внутреннем устройстве. Общая конструкция двух его этажей была округлой, с несколькими глиняными куполами и с окнами не правильной формы. На тех окнах умело были закреплены металлические фигуры гигантских насекомых и рептилий.









На территории двора размещались глиняные скульптуры и росли декоративные растения; удивительным оказалось то, что к дому подведены все коммуникации. Когда вошла внутрь, то увидела, что он полностью пригоден для жизни.





Два этажа дома соединялись лестничными переходами, а множество комнат разделены стенами-перегородками. Кухня была обставлена глиняной мебелью, посудой и даже глиняными электрическими плитами, где металлическими были только нагревательные спирали. Камин, наполненный дровами, ждал холодов. Несколько спальных комнат украшали глиняные кровати укрытые циновками, достаточно было только бросить на них матрас и приятно уснуть.









 

[Tamarita]

Столовая, гостиная и рабочий кабинет имели причудливую металлическую мебель и светильники в виде сказочных насекомых из проволоки. В зале с потолка свисала такая же люстра с вентилятором в виде гигантского паука. Ванные комнаты с джакузи были отделаны мозаикой, а в гардеробных множество глиняных полок и ниш ожидали своего заполнения.









Здесь же на первом этаже располагалась хозяйская мастерская. Там он конструировал свои фантастические изделия из проволоки, но в отсутствие мастера вход преграждал металлический робот, оставленный здесь за хозяина. 



Бассейн во дворе, цветущие кактусы на крыше и солнечные панели, даже красные купола в рисунок, всё просто кричало о том, сколько души и любви было вложено в создание этого маленького чуда. 







Хозяину дома 76 лет. Архитектор из Боготы Октавио Мендоса начинал строить дом для себя, а построил для людей. Терракотовый дом стал самым важным проектом его жизни. 





Здесь не может быть равнодушных посетителей. Кроме меня там находились ещё три человека, и так же, как я восторженно осматривали все помещения, поднимались на крышу, опробовали кровати и стулья, сидели за кухонным столом и крутили ручки электрической плиты. Потом пришли ещё двое таких же, проделали тоже самое и в такой же последовательности. Такая вот круговерть посетителей. 



Я спросила у строителей, знают ли они что-либо о частном Сумасшедшем отеле во Вьетнаме (Crazy house), безумным архитектором которого является 76-летняя, но только женщина с народным именем Русская Га. Это имя ей досталось в память о студенческих годах в России. Во Вьетнаме её знают, как обладателя фантастических идей и строительных замыслов. Рабочие внимательно слушали, но как им было это знать? Хотя, теперь уже знают.) Я тоже в свою очередь узнала о их терракотовом доме. Насмотрелась на нереальную красоту, или на прекрасную нереальность. 



Впрочем, совсем не важно, какие эпитеты адресованы дому. Гораздо важнее то, что это деформированное, непривычной формы строение удивляет и приносит людям несказанную радость, а ещё позитивное настроение.

[Tamarita]

ГОЛУБЫЕ ОЗЁРА В ПУСТЫНЕ

Посас Азулес, как называют здесь голубые озёра – карлики, расположились в зоне настоящей пустыни в окрестностях г. Вилья-де-Лейва. От города расстояние в четыре километра решила преодолеть пешком, что бы получить максимальное удовольствие от самой прогулки.





Мне казались прекрасными все цветы и деревья, а некоторые из них удивляли и завораживали.





Многие деревья были увешаны растениями-паразитами, похожими на мочалку или бороду старика, развевающуюся по ветру. Опутав собою все ветви и веточки, они забирали силу у дерева. Постепенно оно высыхало и превращалось в мёртвый остов, при этом на сухом скелете ещё развевались «мочалки и бороды», но их конец тоже был близок; на загубленном дереве погибали и сами растения-паразиты. 



Моё внимание привлекала интересная пальма в несколько стволов. Её я встречала по всей Центральной Америке и Мексике. Каждый из стволов был увенчан раскидистой кроной-метёлкой. Листья у неё ярко-зелёные, перистые и жёсткие. 



А сколько я видела сукуллентов по дороге, так это даже не запомнить, многие из них красиво цвели. Ведь в Колумбии самый высокий уровень количества видов растений на единицу площади во всём мире! 
Помимо природной красоты по всей Латинской Америки часто встречаются придорожные алтари. Они могут быть совсем маленькими, едва заметными, а иногда, как памятники герою возвышаются у обочины. Такой величественный алтарь со статуей Святой Девы был установлен на главной дороге при выезде из города Вилья-де-Лейва, как благословение на удачу всем, кто отправлялся в путь.



Совсем незаметно стали появляться деревья, похожие на нашу сосну. Ветви тех деревьев покрывали мягкие и пушистые иглы, они были длинными и легко развевались на ветру. Все кроны сосен были сплошь увешаны шишками, а стойкий сосновый аромат распространялся повсюду.



Постепенно редкие деревца превратились в настоящий лес, который густо восстал по обе стороны от дороги. Сама трасса была пустынной, я то и дело оглядывалась по сторонам, как-то уж совсем мне одиноко стало, хоть бы автобус с людьми проехал, а вот встречаться с кем-либо из пешеходом совсем не хотелось. Хоть меня и успокоили в городе, что одному ходить по окрестностям безопасно, но я-то знаю всю эту хлипкую безопасность. 



Дикие лимоны-апельсины мешались с соснами. Незаметно почва сменила свой цвет и состав. Красные пески были почти лишены травяного покрова, а сосны стали ниже. Лес как-то вдруг поредел и съёжился, стало жарко, дорога пошла вниз.



Я уже не ждала, что мой путь когда-то завершится, а тут вдруг увидела открытый вход влево, где красная грунтовка уходила в лес. Навстречу из-под навеса ко мне вышел человек, и я облегчённо вздохнула, то был сотрудник данного заповедного участка леса; там находились природные голубые водоёмы. (6000 песо)
Красная дорога уводила меня куда-то вниз, сосновый бор почти сошёл на нет, стало нестерпимо жарко и началась настоящая пустыня; не Сахара, конечно, но всё равно пустыня.



В ложбинах среди песчаных холмов, сверкали серебром крошечные озёрца. По цвету все они разнились между собой, начиная от серебристого цвета и заканчивая тёмно-зелёным.







Озёр было несколько и все они мертвы, за исключением самого зелёного, где поселилась утиная пара. Две уточки обосновались на берегу на постоянное место жительства. В том водоёме вода была пригодна для их жизни.



Остальные имели жидкостный состав опасный для человека, идентичный составу вулканических лагун, но к моему удивлению вулканов поблизости не наблюдалось. По берегам были расставлены таблички, предупреждающие об опасности и запрещающие купаться. Но сколько обаяния было среди чудных водоёмов. Несмотря на их малые площади, озёрца в жару мелеют, но не пересыхают. Очертания песчаных берегов напоминали пляжи, даже не верилось, что содержимое этих мини-озёр может навредить человеку. Пушистые сосны украшали оранжевые холмы, цветущие кусты были полны пчёл и издавали тонкий аромат, а я из холодного города Вилья-де-Лейва вдруг попала в жаркое пустынное лето! 





Кроме меня среди озёр гуляла пара с малым ребёнком, а больше никого и не было. Такая обворожительная прогулка досталась в тот день только нам! 







Когда возвращалась обратно, то произошёл неприятный инцидент по пути. Я уже говорила, что избегаю всяких прохожих на пустынных дорогах, а тут незнакомец рядом со мной пристроился. Сказать ему прямо, что такой дуэт меня не устраивает, постеснялась, поэтому пришлось вернуться в зону парка и переждать время. Может зря себе это накручиваю, но лучше так, чем два километра по лесу идти с неизвестным попутчиком и всю дорогу переживать за ситуацию.
В тот же день, вернувшись в город, решила возвращаться в Тунху (6 500 песо), а оттуда попробовать уехать в Букарамангу (40 000 песо). Много восторженных откликов прочла об этом городе, надо было убедиться в их правдивости.

[Tamarita]

БУКАРАМАНГА

Букараманга лежит в долине Рио-дель-Оро (Золотая река), в 350 км к северо-востоку от Боготы. Основанный в 1622 году город считается одновременно и одним из самых исторических, и одним из самых современных городов Колумбии. Мне хотелось на него посмотреть, к тому же в состав мегаполиса входят города-спутники Гирин, Пиедекуэста и Флоридабланка. Что бы иметь представление о регионе вблизи от Санта-Марты, собиралась побывать в одном из этих пригородов. От Тунхи ехала шесть часов и прибыла в Букарамангу ночью. Современный автовокзал расположился очень далеко от центра города, так что пришлось брать такси (8500 песо) и ехать в центральный район города La Isla. Там я обрела ночлег (25 000 песо) в одном из многочисленных отелей. Постель в прекрасном номере была необыкновенной! Мягкой, крахмально-шуршащей и белоснежной. Вроде как не за $9, а за 90! Люблю, когда ложишься в кровать, а она принимает форму твоего тела, поэтому при заселении всегда опробую постель, что бы уютно уложить спать своё тело после утомительного дня.

Утром, прекрасно выспавшись, пошла по Букараманге. Своим намётанным глазом определила, что ничего особенного здесь не увижу и поверьте, все красивые слова, написанные туристическими агентами, это всего лишь слова людей, которые здесь никогда не были. 



Промышленный город, загруженный транспортом, задымлённый выхлопными газами совсем не вызывал симпатии, но коль я здесь, то надо было куда-то идти. 



Шла в сторону центра, миновала пару супермаркетов и оказалась на тесном рынке. Не люблю такие места, особенно в Латинской Америке, где мелкие жулики тусуются и смотрят на тебя, как на лёгкую добычу. Пару раз пытались преградить дорогу, зазывая в какие-то лавки, но это всего лишь предлог, что бы выхватить у вас что-либо из вещей. В таком случае останавливаюсь на почтительном расстоянии и требую дать мне пройти. Срабатывает беспрекословно, ибо они тоже понимают, что впали в подозрение, а это уже провал задуманного. В общем, ещё тот город!

После рынка попала в небольшой парк, где можно было не напрягаться, скопища народа там не наблюдалось, 



к тому же величественный Кафедральный собор Sagrada Familia стал первой яркой достопримечательностью у меня на пути. 



Там шла служба, вошла из любопытства и была совершенно потрясена внутренним убранством и торжественностью храма. 





Потом было ещё несколько маленьких приходов и настроение моё скисло. 







Приехать в такую даль и разочароваться было очень обидно. Своё упавшее настроение надо было поднимать, поэтому купила большой стакан со сладкой мякотью черимойи и с удовольствием съела всё. Пастообразная, холодная масса была душистой и очень вкусной, а если учесть, что в этом городе всегда жарко, то черимойя ещё и приятно охлаждала. Огромные плоды этого фрукта были выставлены продавцом прямо на его тележке, что бы все видели, какую роскошную черимойю они вкушают!





Каждый плод весил по восемь килограммов! Таких великанов я ещё нигде не встречала и была просто очарована увиденным. Она больше астраханского арбуза! А еще она в два раза тяжелее моей сумки, с которой я путешествовала по Колумбии. ))) Мне нравится, что этот фрукт продают здесь в виде густой, вязкой и белой смеси со льдом, готовой к употреблению. Его не надо тащить в номер и мучиться с его очисткой. К тому же этого гиганта нужно есть неделю! 
Пока глотала черимойю, думу думала и надумала прокатиться в Гирин.

[Tamarita]

Гирин, основанный в 1631 году, городок лежит приблизительно в 10-ти км от Букараманги. (2 000 песо) Его считают маленьким заповедником колониальной эпохи – площади Пласуэла-Перальта и Пласуэла-де-лас-Нуэвес просто очаровательны. В этом убедилась лично на следующий день. 



Гирин настолько мне понравился, и я снова расстроилась, что не поселилась здесь. 





В его скверах стволы деревьев разрисованы картинками,



а в историческом центре городка проходило музыкальное шествие детского оркестра. 



Церковь хоть и не большая, но вполне достойная. 



Сам Гирин весь из белых домов, лишь только двери и оконные рамы со ставнями выкрашены в коричневый цвет.





А ещё здесь меня повсюду сопровождала полиция, даже когда я делала селфи, полицейский стоял за моей спиной. Охраняют!
На тот момент, когда я ела курицу с мёдом в одном из кафе опрятного городка, туда принесли необычные фрукты. Мне казалось, что все фрукты в Латинской Америке я знаю, но оказалось, что нет. А ведь я ее исходила всю. Плоды помидорного дерева увидела впервые. Итак, внешний вид и вид на разрезе, цвет, консистенция полностью соответствуют помидору. 





Но это фрукт, со слегка сладковатым вкусом и приятным легким ароматом. Растет на обычном дереве со стволом и сучьями. Используют фрукт для приготовления соусов и приправ к пище, а я съела его просто так и мне понравился! В довершение ко всему купила в тот день себе огромное манго и уничтожила его в прохладном номере, но это уже когда вернулась в Букарамангу. Ещё успела поснимать граффити, без которых Латинская Америка не живёт.





Они здесь повсюду прославляют город, даже опоры мостов кричат об искусстве танца и музыки. Граффити - это не просто слово на заборе, это, если хотите стиль жизни латиноамериканцев.





Они отражают жизнь и быт горожан, рассказывают об исторических и политических событиях в городе, о самобытности своего народа. Мне нравится фотографировать подобные мелочи, ведь из подмеченных мелочей складывается полное представление о культуре и занятиях в стране, городе. Не шедеврально, но как мило!



В этот же день вечером на городском автобусе, не без помощи местных жителей, приехала на автовокзал, что бы выехать в Медельин (60 000 песо). Хотелось мне глянуть хотя бы на что-то такое, что осталось от великого наркобарона всех времён и народов Пабло Эскобара. Путь предстоял в 10 часов, и выехав из Букараманги в девять вечера, должна была быть в Медельине в семь утра следующим днём.

Повесть о первой любви, или страсти по Никарагуа