Сообщений в теме: 240

[Foxus]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- историческое колесо
- карусель 80-го уровня
- вареное мясо для кайзера

Часть 3. Маршрут: Вена – Пратер – ужин в «Плахутте».

Пратер (лат. pratum - луг) - большой общественный парк и зона отдыха в Вене, между Дунаем и Дунайским каналом, вытянутый вдоль берега на 5 км. Большую его часть занимает так называемый «зелёный Пратер» (Grüner Prater), где находится главная аллея, территория Венской международной ярмарки, ипподром, стадион, велодром, спортивные площадки. А вот на севере Пратера расположен «Вурстельпратер» (Wurstelprater) - парк аттракционов, который часто также называют просто Пратером.



Конечно, путешествуя по Австрии с пятилетним ребенком, мы не могли обойти своим вниманием это место. Дворцы, опера, прогулки по городу - это всё очень интересно, но дитё-то тоже надо уважить. Поэтому, на третий день пребывания в австрийской столице, мы отправились "в детство", на качели-карусели.



Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!

(К.И. Чуковский "Телефон").

[Foxus]

На территории парка расположено 250 аттракционов, в том числе самое старое в Европе колесо обозрения, цепочная карусель высотой 117 метров, и американские горки в закрытом помещении. Главное отличие от остальных парков развлечений - бесплатный вход. То есть, вместо того, чтобы покупать общий билет на день, как допустим, делают в Диснее, в Пратере за каждый аттракцион платишь отдельно, от 1,5 до 5 евро.



Начитавшись полезных советов, мы решили приобрести Prater card, которая обещала до 10% скидки на аттракционы (залог 2 евро в кассе; в конце можно вернуть пластик и получить назад два евро, а можно забрать карточку себе в качестве сувенира). На карточку заливается от 10 до 500 евро.
В результате, она у нас еле-еле окупилась, т.к. многие аттракционы в парке эту карточку вообще не берут, предпочитая наличку. Приходилось несколько раз идти на те горки/карусели, на которые не хотели, но были вынуждены, чтобы "отбить" положенные на карту деньги.



В общем, второй раз я бы не стала связываться с этой Prater card. Экономии особой не увидели, много где ей нельзя пользоваться; лучше расплачиваться по факту живыми деньгами.

Карта парка >>

[Foxus]

Сначала посетили, конечно, старинное колесо обозрения Riesenrad, сооружённое в 1897 году английским инженером Бассетом. Это одно из самых ранних "колес" в мире (первое, естественно, забабахали американцы на четыре года раньше в Чикаго).



«Только тот, кто видел Вену с колеса обозрения, может сказать, что знает её», - гласит рекламная надпись над входом. Ну, что, проверим? Билет 10 евро.

Билеты на Riesenrad >>



Перед катанием на Riesenrad, можно осмотреть посвященный ему музей (Panorama Museum). По окружности помещения расставлены витрины с миниатюрами - символические красные вагончики. Кстати, все они имеют нечетные номера, потому что четные - крутятся и работают. Создатели колеса боялись несчастливого 13 числа, вот и решили избежать его таким вот оригинальным способом.

[Foxus]

Изначально, колесо было оборудовано 30-ю кабинами, но по технике безопасности решено было оставить половину. Во время войны колесо дважды горело; его почти разобрали на металлолом. Но оказалось, что демонтаж сложной конструкции будет стоить дороже самого железа. Это и спасло от «смертного приговора» уже ставший известным городской ориентир.



С мая 1947 года по настоящее время Riesenrad продолжает вращаться, медленно поднимая и опуская восторженных посетителей со скоростью 2,7 км/ч. Ну что сказать... 65 метров - не шутки! Хотя, вон, в Дубае ведётся строительство крупнейшего в мире колеса обозрения высотой 210 метров. Но куда ему до исторической атмосферы венского символа!

В хороший солнечный денек вид на окрестности замечательный. В вагонах опускаются центральные окна, так что можно снимать не через заляпанные стекла, да еще дышать "высоким" воздухом. Некоторые кабины переделаны в этакие вагоны-рестораны, которые, как говорят, пользуются популярностью у местных молодоженов.



Вся поездка занимает 10-15 минут, в зависимости от остановок. И хотя цена аттракциона завышена, на мой взгляд (повторюсь, что всё остальное в парке стоит от 1,5 до 5 евро), но будем это расценивать как плату за возможность окунуться в историю.

[Foxus]

Для сравнения мы опробовали второе колесо. Да, да, их в парке два: старинное Riesenrad и современное Blumenrad ("Цветочное колесо"). Стоит в три раза дешевле, крутится в три раза быстрее, и страшнее, потому что гондолы открытые.



Зато с этого колеса можно отлично поснимать весь парк с высоты птичьего полета. Видно далеко и ничто не мешает.



Из опробованных семейных аттракционов особенно понравились Dizzy Maus с резкими поворотами в, казалось бы, последний момент, и относительно новый водный Aqua Gaudi. Сухим оттуда не уйти по любому ;-)

[Foxus]

А затем настало время Автодрома - любимого развлечения нашего советского детства. До сих пор завораживают эти маленькие электрические машинки с резиновым бампером и металлическим шестом! И в Венском Пратере это один из самых посещаемых аттракционов.



В Советском Союзе практически все аттракционы проектировались в институте Культтехники, а производились одним-единственным предприятием. Ейский механический завод "Аттракцион" в советский период был монополистом в стране по производству аттракционов, продукцию завода можно было увидеть в каждом городском парке. Пиковой мощности завод достиг в конце 80-х годов, когда выпускалось 1500 аттракционов в год, а работало на предприятии более тысячи человек.

Типичный джентльменский набор тогдашнего городского парка состоял из восьми аттракционов: колесо обозрения, цепочная карусель «Вихрь» (хит у детей всех возрастов!), «Орбита», «Ромашка» (наиболее кассовые), а также «Солнышко», «Колокольчик», «Юнга» и «Ёлочка». Последние из перечисленных не приносили особой прибыли, но в обязательном порядке «распихивались» по разнарядке по паркам. Иногда к этому набору добавлялся и Автодром, - также один из наиболее кассовых аттракционов, но его сложно было «достать». А сейчас - пожалуйста, плати и наслаждайся.



Для проверки нервов на прочность, мы отправились в пещеру Zombie Geisterbahn. Причем идея была дочкина, сами бы мы ни-за-что! В результате, отважная девочка просидела всю поездку в вагончике, закрыв руками уши и зажмурив глаза, пока на нас что-то капало, дуло и шевелило волосы. На выходе спрашиваем её:

- Понравилось?
- Дааааа! - радостно вопит ребенок.

Как гласит первый закон зомби-апокалипсиса: будь человеком, и к тебе потянутся! ))

[Foxus]

После зомби самое то пойти к пони. Детская карусель с настоящими пони пользовалась необычайной популярностью у малышни. Кто хотел, мог кататься в санях, ну а тех, кто посмелее - сажали верхом и пристегивали. А после карусели можно было прокатиться на других пони по небольшому парку.



Конечно, есть в Пратере и аттракционы не только семейного плана, но и с пометкой "Für mutige", то бишь "для смелых", или, скажем, для тех, у кого крепкий вестибулярный аппарат. Например, веселые качельки Black Mamba крутят желающих со скоростью 80 км/ч, причем постоянно меняя направление. Смотрите сами, хотите ли испытать свой желудок на прочность:



Другая страшилка называется Turbo Boost. Люди выходят реально зеленые.

[Foxus]

Ну и напоследок та самая советская каруселька "Вихрь". Через несколько минут эти люди поднимутся на высоту 33-этажного дома, и будут вопить от ужоса от радости, вращаясь на скорости 60 км/ч. Praterturm, а именно так называется эта башня, представляет собой 117-метровый столб, на который надета громадная звезда. К звезде присоединены цепи с висящими на них двойными сиденьями. Постепенно, звезда ползет по столбу, а люди... А люди получают кайф. В общем, обычная цепочная карусель. 80-го уровня



В Пратере мы провели практически весь день, и его вполне можно рекомендовать – достойное и интересное место, особенно для путешествующих с детьми.

[Foxus]

К вечеру вернулись в квартиру, переоделись, и отправились ужинать. Так как это был заключительный день в Вене перед выходом на круговой 2100-километровый маршрут, то решили, что надо бы отметить. Выбрали культовый ресторан “Plachutta” рядом с Оперой; бронирование обязательно, особенно в выходные.

Пока что, из традиционной австрийской кухни мы попробовали венский шницель (см. 1-ю часть). Теперь настала очередь тафельшпица (нем. Tafelspitz; Tafel - стол, Spitz - вершина, остриё) – мясного блюда, которое готовится из нежной верхней части говяжьего огузка.

На вид оно не особо презентабельное: кастрюля с наваристым бульоном, большим куском мяса, и плавающими корнеплодами. Но это тот случай, когда не стоит судить по «обложке». Австрийцы превратили вареную говядину в настоящий шедевр, достойный императорской кухни. Известно, что кайзер Франц Иосиф ел тафельшпиц почти ежедневно. А Карл фон Штюргк – австро-венгерский государственный деятель начала 20-го века был застрелен во время обеда в ресторане, когда ему как раз принесли пресловутый тафельшпиц… Вот такое простое непростое кушанье. К нему полагается инструкция:



К бульону и мясу обязательны гарниры: натертая жареная картошка, ржаные гренки, два традиционных соуса. Первый – белый венский соус со шнитт-луком, второй – яблочный хрен (Apfelkren). Вкуснятина невероятная! Никогда не думала, что могу такое написать о вареном мясе.

Рецепт для повторения в домашних условиях >>

Ресторанный рецепт >>

Хозяин заведения – Марио Плахутта, очень рад потоку азиатских туристов, и даже собирается открыть филиал ресторана в Корее. В то же время, его очень расстраивает то, что в Америке тафельшпиц, скорее всего, не будет пользоваться успехом. Для простого американца словосочетание “boiled beef” («вареная говядина») звучит невкусно. Эх, знали бы от чего отказываются!



Нужно добавить, что принесенная кастрюля супа – это порция на двоих; за каждую берут по 21 евро, плюс всякие “fee” за гарниры. Таким образом, цена за ужин легко может добраться до 80-100 евро. И этой кастрюли на двоих много! Честное слово. Если бы попросили одну порцию, то вполне бы наелись. А так, выкатывались из ресторана, как надутые колобки. Не, мы любим вкусно поесть, но тут был реальный перебор.

Кстати, действительно, без бронирования в “Plachuttas Gasthaus zur Oper” с ходу не попасть – люди, заглядывающие с улицы, вынуждены были записываться в очередь.

Само собой, до квартиры мы покатились добирались пешком. И хотя на следующий день уже уезжали из австрийской столицы (карта), но прощаться с городом было еще рано - мы окажемся здесь вновь, в конце большого автомобильного путешествия по бывшей империи.

Продолжение следует...

[Foxus]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- город восьми мостов
- съедобный «дымоход»
- между Будой и Пештом


Часть 4-я. Маршрут: переезд из Вены в Будапешт – гостиница “Town Hall Apartments” – кюртешкалач – ресторан “Karpatia” – фуникулер Siklo – ночной Парламент – колесо обозрения.

С утра муж съездил в автопрокат “Sixt”, и забрал нашу рабочую лошадку, которой оказался Mercedes-Benz A180 – экономичный вариант известного бренда. Места внутри не так, чтобы много, да и багажник оказался маловат, из-за чего один из чемоданов ездил в салоне. Но зато этот конкретный Мерседес мало ел – литр на 20 км, что при общей длине маршрута порядка 2100 км, было совсем недорого.

Заправляться лучше в городках и окрестностях, а не на шоссе. Дешевле примерно на 30 евроцентов за литр. Мы ездили на дизеле, где-то по 1,30 евро/литр, и эта цена незначительно колебалась от страны к стране.

Аренда обошлась в 450 евро за 17 дней, плюс 36 евро за разрешение на въезд в соседние страны. Пробег был не ограничен, как отсутствовал и штраф за возврат в другом месте – брали в центре Вены, вернули в аэропорту. Если кто не знает, то цены в автопрокатах, расположенных у аэропорта выше, чем у них же, но в городе. Так что вот еще один способ сэкономить.



Ключи от квартиры мы бросили в сейф на двери, как и договаривались с хозяином, и пробежав глазами маршрут, взяли курс на Будапешт по трассе A4 (245 km). Доставшийся даром вместе с машиной навигатор воспринимался практически как четвертый одушевленный член команды. Первым делом мы его (её) перепрограммировали из холодной скрипучей англичанки с кошмарным акцентом в русскую деваху, любимой фразой которой было: “Маршрут рассчитан. В указанное место нельзя попасть напрямую”. А также: “Развернитесь. Развернитесь через 1 км. Развернитесь через 3 км”. Длинная пауза, во время которой так и слышалось: “мать-перемать, что за клиенты мне попались!” А потом спокойно-профессионально: “Продолжайте двигаться в выбранном направлении”

Шоссе с бетонным разделителем посередине и довольно узкими полосами бодро бежало на восток. Поток шел, в основном, со скоростью 140-160 км/ч, и это при том, что ограничение на автобане 130 км/ч, а превышение даже на 20 км/ч карается штрафом 50 евро. Если, конечно, зафиксируют радаром.

[Foxus]

А4 относилась к платным дорогам, для проезда по которым нужна специальная виньетка на лобовое стекло. Но так как машина была арендована в Вене, то наклейка на ней уже была. А на подъезде к Венгрии самим стоило озаботиться получением виньетки, уже для проезда по тамошним дорогам. У венгров этот “toll road pass” называется “matrica”.

Сразу за пограничными будками (они пустые, но военные ходят; на данный момент ситуация уже не такая радостная >>) по глазам бьют огромные желтые билборды: «Покупайте матрицы здесь!» На стекло никакие стикеры не лепят, просто регистрируют номер машины в базе. На 10 дней матрица стоит около 3 тысяч венгерских форинтов (315 HUF = 1 евро).

Подробности >>

Венгерские заправки, по крайней мере на этом шоссе, поразили чистотой и удобством. Редко когда встретишь придорожные туалеты в таком состоянии, что не страшно за здоровье. Качество самой дороги тоже улучшилось, хотя мы не жаловались и на австрийский сегмент.

Пошли холмы и леса – начинались Средневенгерские горы. Просочившись между двумя горными хребтами, мы с размаху пересекли Дунай по одному из мостов, и оказались прямо в центре Будапешта.



На две ночи забронировали квартиру под названием “Town Hall Apartments” на улице Kiraly. Здание целиком состояло из квартир на сдачу, поэтому присутствовал постоянный офис на 5-м этаже. Нас приветливо встретили (хорошо говорят по-английски), показали квартиру с широким балконом-террасой (70 евро за ночь), а также выдали парковочную карточку для гаража, расположенного в подвале этого же дома. Кстати, если останавливаться на 2 и более ночи, то тогда не берут налог “city tax” – экономия 4% от стоимости номера за ночь.



Дорога не сильно утомила, солнце еще было высоко, поэтому вполне было по силам начать знакомство с Будапештом — вот прямо сейчас.

[Foxus]

Дунай делит город на две части: на высоком западном берегу – древний крепостной район Буда, а на восточном, низменном – более молодой Пешт. Неоднократно доводилось слышать, что живущие в Буде, несколько свысока, в прямом и переносном смыслах, относятся к живущим в Пеште; может особенности местности влияют на «элитное» самосознание.





С той поры, как на этой территории было заложено первое поселение, здесь воевали римляне, готы, гепиды, лангобарды, гунны, авары, монголы, турки, и чуть ли не все народы Европы. Семь веков назад богатую романскую архитектуру венгров дотла уничтожила Орда. Три столетия спустя то же самое с творениями венгерской готики и Ренессанса сделала Османская империя. Еще через 150 лет габсбургская Вена, под гнет которой попала Венгрия, стала насаждать барокко.



Сегодняшний Будапешт – это смесь старых кварталов, дворцов, церквей, с широкими проспектами и памятниками, разбавленная спокойными водами Дуная.

[Foxus]

Прямо с ходу Будапешт начал удивлять. Во-первых, непонятной речью. Не помогло знание ни английского, ни испанского, ни обрывки французского с португальским (кстати, с последним по мелодике есть некоторое сходство – много шипящих; правда, этим дело и ограничивается). А всё потому, что венгерский относится к финно-угорской семье языков, и отличается четкой, сильной артикуляцией. Удивительный факт: ударение в большинстве венгерских слов падает на первый слог. Так что привычное для русского уха название озера Балатон, на самом деле Б_а_латон.



По Будапешту ходит самый длинный в мире трамвай – 54 метра. По заказу администрации города, фирма Siemens разработала 40 таких трамваев, чтобы разгрузить транспортную систему столицы. Пришлось заодно переделывать и все остановки, но жители довольны.



А по воде у них плавают… автобусы. Авто-амфибиями сейчас вряд ли кого удивишь. Вон в американском Бостоне много лет промышляет компания “Duck tours”, но в Будапеште понравилось именно то, что внешний вид автобуса вполне себе привычный, «сухопутный».

[Foxus]

Мостов в Будапеште 8 штук, не считая железнодорожных. Все со своей судьбой, историей, и… бомжами. Представители маргинальных классов избрали опоры мостов, а также подземные переходы возле станций метро местом своих лежбищ.



Ведут себя тихо, к прохожим не пристают, полиция (венг. – Rendőrség; буквально «Стражи порядка») их не гоняет. Интересно, что у многих бомжей имеется в распоряжении старая мебель – диваны, шкафы, табуретки… Причем видно, что бомжи из «местных», а не понаехавшие беженцы с Ближнего Востока.



И самое главное, чем приятно удивляет Будапешт – это цены! Хороший ужин на двоих с алкоголем - $23, чашка капучино - $1, местное пиво 0,5 л - $1,3, килограмм салями - $6, полкило клубники - $1,5.

[Foxus]

И конечно же, мы не смогли пройти мимо местной выпечки – Kürtőskalács, он же – Chimney Cake (“Дымоход”), он же – Кюртёшкалач. Эта традиционная венгерская выпечка цилиндрической формы родом из Трансильвании, выпекаемая обычно над открытым огнём. Делается на заказ (никогда не лежит на прилавке) для немедленного употребления, и может быть посыпана сахаром с ванилью, корицей, а бывает даже с сыром и ветчиной. Нам больше всего полюбилась шоколадная.



Название вкуснятины происходит от слова kürt – рог, рожок. Для выпечки кюртёшкалачей требуются некоторые особенные приспособления, в том числе деревянные или металлические шампуры-скалки, а также специальная печь. Так что это не то блюдо, которое большинство венгров пекут в домашних условиях. Да и зачем – при стоимости 600 форинтов (2 евро) даже в столице, кюртёшкалач не нанесет урона по кошельку.



Процесс приготовления не сложен. Сначала делается сдобное дрожжевое тесто (мука, дрожжи, желтки, масло, молоко, сахар). Затем оно раскатывается в не очень тонкий пласт, и нарезается лентами с помощью ножа, или специальной машинки. Каждая полоска наматывается на цилиндры, смазывается маслом, посыпается мелким сахаром (если готовят сладкий вариант), а затем выпекается над открытым огнем. Скалка при этом непрерывно вращается, чтобы кюртёшкалач равномерно пропекся со всех сторон.



Если всё сделано правильно, то выпечка получается золотистого цвета, хрустящая снаружи, и мягкая внутри.



А вообще, вон сколько их, кюртёшкалачей в разных странах! На любой размер и вкус. Когда к концу путешествия мы зарулили в Чешский Крумлов, то местный кюртёшкалач проходил там под названием “трдельник”. Понравился, кстати, намного меньше венгерского собрата.

[Foxus]

Подкрепившись, пошли дальше по улице Ваци (Vaci utca) – главной торговой улице города, то и дело отвлекаясь на связки перцев, вышитые венгерские полотенца, стописят видов паприки, и золотые бутылки Токайского. Почти вся улица пешеходная, и выводит прямо к Центральному рынку (в воскресенье закрыт). А направо сразу будет Liberty bridge.



Мостом Свободы он стал сразу после 1945 года, а изначально носил несколько названий: мост на площади Вамхаз, мост Таможни, и даже мост Франца Иосифа, который, собственно, его открывал в конце 19-го века. Император даже лично забил символическую последнюю заклёпку, сделанную из чистого серебра, но в военное время она бесследно исчезла.



С виду мост очень легкий и изящный, несмотря на внушительные характеристики: длина 333 метра, вес около 5 тонн. На ажурных башнях-мачтах разместились турулы – птицы, часто упоминающиеся в венгерской мифологии, вестники богов. С турулами связано множество легенд, в частности, как они приходили на помощь воинам в самый трудный момент, и даже приносили оружие. Как тут не вспомнить Гарри Поттера и феникса Дамблдора! Роулинг явно что-то знала о турулах ;-)

[Foxus]

Другим концом мост Свободы упирается в скалу Гелерт, и в расположенную прямо в ней церковь Sziklatemplom (венг. szikla – скала).



По набережной двинулись в обратном направлении, до следующего моста. Здесь царили велосипедисты, причем ездили они не только по своей выделенной полосе, а где придется, проскакивая в каких-то сантиметрах, от маленьких детей в том числе. Будапештская система по аренде велосипедов называется BuBi (Budapest Bicycle), и в последние годы набирает популярность. Первые 30 минут – бесплатно; вернуть велосипед можно на одной из 112 стоянок, расположенных на расстоянии полукилометра друг от друга.



В Пешт мы вернулись по мосту Эржебет (Erzsébet hid), названному в честь императрицы Сиси (Елизавета Баварская, по-венгерски имя звучит как Эржебет). Построили его в самом начале 20-го века, причем конструкция была подвесная, без дополнительных опор в воде. Во время Второй Мировой мост взорвали отступающие фашисты, а новая версия была сильно упрощена, и ограничилась двумя белоснежными арками-воротами.

[Foxus]

Так перемещаясь с одного берега Дуная на другой и обратно, мы оказались на площади Ferenciek tere (Площадь францисканцев), где должны были встретиться с друзьями из России в ресторане “Karpatia”.



О, это был шикарный ужин! «Карпатия» - один из самых старых и аутентичных ресторанов Будапешта, с расписным интерьером а-ля «царские полати», позолоченными стенами, и запоминающейся кухней. Традиционный венгерский гуляш, разносолы, жаркое, и… гусиная печень с карамелизованной ежевикой. И надо сказать, это была лучшая фуа-гра, которую доводилось пробовать за пределами Франции.



В хорошей компании время летит незаметно; вот уже Будапешт засверкал вечерними огнями. Чтобы растрясти наеденные калории, мы все вместе опять перешли Дунай, чтобы с высоты холмов Буды посмотреть на сверкающее здание Венгерского Парламента.

[Foxus]

Можно, конечно, подняться пешком, но куда приятнее взобраться на Будайский холм в вагоне старинного фуникулера Siklo. Работает он до 10 вечера, и доставляет подвыпивших туристов наверх минуты за две.



Линия была открыта в марте 1870 года, а во время Второй мировой войны уничтожена бомбами. Шикло реконструировали лишь к 1986 году. Вагоны «Геллерт» и «Маргит», восстановленные в оригинальном дизайне, перевозят за год до миллиона пассажиров.

Инициатором строительства выступил Эдён Сечени, сын графа Иштвана Сечени, в честь которого назван Цепной мост, соединяющий Буду и Пешт. На момент сооружения мост считался чудом света. Он сыграл важную роль в экономической и общественной жизни Венгрии, стал одним из стимулов объединения Буды и Пешта в единый город Будапешт.



С высоты верхней смотровой площадки Цепной мост сверкал и сиял, и не так чтобы сильно высоко возвышался над водой. Поэтому, совершенно непонятно, как венгерский пилот Петер «Бешеный» пролетел в свое время в перевёрнутом самолёте под этим мостом. Потом этот трюк стал стандартным для авиационных соревнований Red Bull.

[Foxus]

Верхняя станция фуникулера Шикло находится напротив дворца Шандора, входящего в состав Будайской крепости. Отсюда начинаются все экскурсии по резиденции венгерских королей, здесь же на высоком постаменте сидит очередной бронзовый турул. А если пройти по краю холма чуть дальше, то на другой стороне Дуная ждет роскошное зрелище – светящееся здание Венгерского Парламента (венг. Országház — Орсагхаз).



Его можно смело называть архитектурным шедевром без всяких натяжек. Обычно готические постройки воспринимаются как нечто недружественное, острое, а тут – воздушные башенки и купол придают легкость всей композиции.

Здание парламента - самое большое в Венгрии; в нём 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. В годы социализма шпиль здания был увенчан красной звездой, подобно башням Московского Кремля.
Мы еще увидим здание Парламента при дневном свете, но именно в вечернее время оно произвело наибольшее впечатление.



Завершили мы этот длинный день опять на высоте. Буквально. Вернувшись в Пешт, и двигаясь в сторону гостиницы, совершенно случайно попали на площадь, где расположилось колесо обозрения. Колесо Sziget Eye мобильное, его устанавливают в разных частях города, но всегда так, чтобы с него открывался хороший вид на исторический центр.



За 12-15 минут колесо, высотой 65 метров, делает 3 оборота, с остановками. Одновременно находиться на нём могут более 300 человек. Кто-то раскачивает кабинку, кто-то сидит, вжавшись в скамейку, кто-то фотографирует. Да, моментами было реально страшно, особенно когда налетал неожиданный порыв ветра на самой высоте, но виды на Будапешт отличные, даже ночью.

Попрощавшись с друзьями, которые на следующий день улетали дальше по делам, отправились отдыхать. Впереди был еще целый день в Будапеште.



Продолжение следует...