Сообщений в теме: 240

[Foxus]

Это был Орфеев монумент (Orfejev spomenik) – артефакт из белого мрамора, оставшийся с древнеримских времен. Изначально он и был надгробным камнем над могилой птуйского мэра Марка Валерьевича Верусова (Marcus Valerius Verus).



А в Средние века плиту стали использовать в качестве позорного столба: вбили железные кольца и привязывали к ним преступников. Украшают монумент сцены из мифа об Орфее, играющем на лире, и страдающем о своей возлюбленной Эвридике. Отсюда и название всего камня.



Улицы Птуя утопали в цветах. Корзины с пышными цветами украшали тротуары, фасады домов, и даже дорожные знаки. Благодаря этому, маленький и компактный Птуй становился совсем кукольным, уютным, и очень домашним. Способствовал этому впечатлению и подвернувшийся по пути винный погреб Ptujska Klet.

[Foxus]

Мало кто знает, но несмотря на довольно скромные объемы производства, большая часть вин Словении относится к категории качественных (марочных), а лучшие «винтажи» распределяются по предварительной записи. Словения располагается на тех же широтах, что и французский винодельческий регион Бордо, и производит около 500 тысяч гектолитров белого вина в год (85% от общего количества).



Особенно выделяют вино “Pullus Halozan” – вероятно, первое вино в литровой бутылке, выигравшее золотую медаль. В его основу входят все типичные сорта винограда с холмов Holoze, где расположены виноградники Птуйского винного погреба. Вино настолько популярно, что присутствует чуть ли не в ежедневном меню многих словенских семей, не говоря уже о кафе и ресторанах. В год продается около миллиона бутылок, а с 2017 года “Holozan” стал доступен и в США (check your local Spec’s). Здесь оно приобрело репутацию «самого опасного вина в мире». Почему? Невозможно остановиться А вы попробуйте!



Добавив к покупкам еще местный рислинг – Laški rizling, отправились к берегу Дравы. Прямо из центра Птуя через реку перекинут пешеходный мост. Раньше он являлся главной дорогой в город, которую использовали торговцы, ремесленники и путешественники.

[Foxus]

Перейдя мост, можно взглянуть на Птуй с противоположного берега, и оценить его масштаб уже не с высоты смотровой площадки, а прямо «в лоб». Под ногами бодрячком неслись воды Дравы. Очень активная река! Название её впервые упомянул Плиний, как «дравус», т.е. «бежит, течет». Да, мало что поменялось со времен Древнего Рима.



Слева от моста мы приметили красивую террасу, нависающую над водой, и решили проверить место. Это оказался ресторан “Gostilna Ribič”, со специализацией на морепродуктах, которые по-словенски читались как «морская хрень». «Морской хрени просим!» Официант порекомендовал рыбную тарелку на двоих, что стоило недёшево (40 евро), но нас было трое (ребенок тоже поклевал всякого-разного), и качество оказалось отменное.



Две рыбины – зубатка и дорада, мидии в бульоне, лангустины, креветки, осьминоги и кальмарные кольца, плюс запеченные овощи, и всё, можно не есть до следующего дня. Отличное место (обязательно сесть на террасе!); официанты вежливые, любезные, говорят по-английски и немного по-русски; стоит рекомендовать.

Фасад Доминиканского монастыря на Музейной площади:


По просторной улице Prešernova, широкой дугой огибающей холм с замком, мы вернулись к парковке, забрали машину, и взяли курс на хорватскую границу, где с той стороны была забронирована гостиница.

[Foxus]

Путь проходил через винодельческую область в регионе Прлекия, по так называемой «Иерусалимской винной дороге». Да, в Словении имеется собственный Jerusalem (30 км от Птуя), и религия у него собственная – винная.



Своим названием весь маршрут обязан крестоносцам, которые на пути в Святую землю останавливались здесь в 13-м веке. Увидев зеленые, залитые солнцем, холмы, да попробовав местное вино, они решили, что вот он – рай земной, и назвали место Иерусалимом.



Местные жители с ними полностью согласны. Знаки, зазывающие на дегустацию в то или иное хозяйство, встречались чуть ли не на каждом повороте. Живописные холмы с виноградниками радовали глаз симметрией и ритмичностью линий. Местные климатические условия идеальны для производства белых вин, которые удивительно похожи на вина долин Рейна и Мозеля, но с более высоким содержанием спирта, т.к. климат всё же теплее.

[Foxus]

В последнее время наблюдается так называемый «феномен словенских вин» и их продвижение на мировом рынке. Традиционный маркетинг виноделы Словении не используют из-за маленьких объемов производства. Они делают ставку на личные контакты с рестораторами, владельцами магазинов или виноторговых компаний, предлагая им дегустации. После этого, как правило, никто не отказывается от сотрудничества.



Если даже крестоносцы не устояли перед магией здешнего региона, то про обычных граждан и говорить нечего Самое лучшее, что можно сделать – это задержаться на какой-нибудь ферме на пару дней, забыть о машине, и посвятить себя дегустациям.

«Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий —
Всем здравомыслящим вино разрешено!»

(Омар Хайям)

А тем временем, мы уже подъехали к контрольно-пропускному пункту на границе с Хорватией в районе деревни Razkrižje (см. карту в начале). Вопреки ожиданиям, граница была обитаема, но пограничники просто махнули рукой, мол: «Проезжай!», и подняли шлагбаум.

[Foxus]

Забронированный на две ночи домик находился в поселке Zelezna Gora, и имел невероятный рейтинг на букинге в районе 9.4 баллов: “Holiday Home Bubeki”.



Нашли мы его довольно быстро – при переписке с хозяйкой были даны точные инструкции. Хозяйку, кстати, звали Дуней Она увидела нас с балкона, и выбежала встречать с кудрявым щенком на руках, чем привела в восторг дочку. Это был дом родителей Дуни, который она решила сдавать туристам, а сама жила неподалеку в городке Чаковец.

- Ну, вы знаете, оттуда родом наш серебряный олимпийский чемпион Филип Уде (гимнаст).
Мы не знали, но всё равно порадовались за хорватов.



Дом выглядел очень интересно. Двухэтажный, с длинной треугольной крышей, спускавшейся чуть ли не до земли, с широкой террасой, и главное – окруженный фруктовым садом и виноградником. Фиги можно было срывать даже не спускаясь вниз – деревья будто бы специально протягивали свои ветви прямо в руки сидящим на балконе.

[Foxus]

Мебель в доме явно видала лучшие времена, впрочем, как и крошечный старый телевизор. Но мы восприняли их как составляющие элементы погружения в сельскую хорватскую жизнь середы 20-го столетия. Добавляла шарма печь-камин, которую сразу же разожгли чисто из любопытства.



По русской, ой, пардон… по хорватской традиции, Дуня пришла с бутылкой – домашним медово-липовым самогоном ликером Medica. Выпили мы грамм по 20, но то ли ликер был не прост, то ли потратили все силы на дорогу, но ноги стали ватными, тело обмякло, и наступило состояние практически по классику: «...не знал, чего ему хотелось: не то революции, не то севрюжины с хреном».





Оставив нам свою волшебную бутыль, Дуня уехала домой, попросив, когда будем выезжать, кинуть ключи в почтовый ящик. На втором этаже (лестница крута!) обнаружилась спальня с тремя кроватями и дополнительной раскладушкой, так что при желании там можно было разместить человек пять.



В этот раз исследование Хорватии мы не планировали. Маршрут завтрашнего дня был удивителен тем, что предполагал возвращение не в Словению, а в… Австрию, с которой мы (ненадолго!) попрощались 5 дней назад.



Продолжение следует...

[Foxus]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- нарушители гос. границы
- инопланетяне в городе
- конь в пальто

Часть 9-я. Маршрут: из Хорватии в австрийский Грац – маршрут по центру – музей доспехов.

Через северную границу Хорватии GPS ведет в Словению лисьими тропами, по кукурузным полям. На границе у хорватов шлагбаум был поднят, мол – проезжай, не задерживайся. У словенцев просто будка на обочине, мимо которой мы проскочили по инерции, не останавливаясь. И тут началось. В зеркале заднего вида материализовалась фигура пограничника с воплями: «Стой! Ненормальны! Я стрелять!» И действительно автоматом так недвусмысленно потряхивает.

Сдали задом к будке. Дядька рывком открыл дверь: «Вы – ненормальны? Здесь граница. Надо стоять. Документы! Быстро!» Вот и разбери их: у одних мимо проезжай, у других, видите ли, стоять надобно. Забрал все паспорта, включая детский, документы на машину. 10 минут его не было. В это время вышел напарник с зеркалом на длинной ручке, и давай днище машины просматривать. Ушел. Вернулся первый, отдал все бумаги. Раздраженно бросил через плечо: «В следующий раз – деньги (показал пальцами жест). Можешь ехать».

Вот уж эти суровые словенские пог[р]анцы! «Мы почитаем всех нулями, а единицами – себя…» Как-то в жж у одного из френдов читала душераздирающую историю про шмон на той же границе >>
Так что сделаем выводы.

До словенского автобана A5 нас по-прежнему сопровождали поля с кормовыми культурами. Замедляли скорость многочисленные ремонты дорог, с предупреждающим знаком: “Pozor! Gradbišče!», который так и тянуло перевести: «Позор! Грабят!» в свете недавних событий. На самом деле, это всего лишь: «Осторожно! Дорожные работы!»



Перед заездом на платное шоссе (avtocesta) стоял незаметный знак о необходимости приобретения эл. виньетки, и возможном штрафе в 180 евро. Виньетка у нас была еще со вчерашнего дня, и действовала 7 дней; с этим проблем не было.
Ограничение скорости на автобане – 130 км/ч, поэтому больше нигде не задерживаясь, мы быстро домчались до Марибора (второго по размеру города Словении), и сменив A5 на A9, взяли курс на австрийский Грац.

На границе с Австрией – полоса из будок с фейс-контролем, через которую надо было медленно проезжать, пока тебя и машину рассматривают и сканируют. Спасибо, что хоть обошлось без цирка, устроенного в словенских полях.
До Граца – цели сегодняшнего дня, было рукой подать, каких-то 50 км. Заранее на паркопедии (parkopedia.com) вычислили подходящий гараж, и оставив машину, пошли изучать город.

Карта Граца >>
 

Сообщение отредактировал Foxus: 15 мая 2018 - 00:09

[Foxus]

Около 60% жителей Граца (а всего их 270 тысяч человек) считают себя счастливыми людьми, довольны местной инфраструктурой, транспортной системой, и в целом своей жизнью. Счастливее них живут люди только в датском Ольборге, и в исландском Рейкьявике.



Центр старого города Граца давно объявлен мировым культурным наследием, а в 2003 году весь город удостоился звания «Культурная столица Европы». В рамках этой программы, по инициативе Евросоюза ежегодно избирают «центром культуры» тот или иной город, с целью привлечения внимания к его развитию. Как правило, дополнительное финансирование позволяет городу значительно обновить состояние культ. учреждений. В Граце это назначение привело к открытию музея современного искусства «Кунстхауз», известного в народе как «Добрый инопланетянин».



Среди старых черепичных крыш разместилось здание-метаморф, построенное в стиле «блоб» (Blobitecture), или «жидкой архитектуры». Это когда создаются объекты со сложной, изогнутой во всех направлениях поверхностью. На выходе получается нечто каплевидное, текучее, оплывающее. Самые известные здания, выполненные в этом стиле, это магазин Selfridges department store в Бирмингеме (Англия), Парасоль в Севилье (Испания), Museum of Pop Culture в Сиэтле (США), и вот здешний «инопланетянин» Граца.

Примеры архитектурных объектов в стиле "блоб":

[Foxus]

Вместо того, чтобы возводить еще одно скучное, коробкообразное строение, архитекторы – Питер Кук и Колин Фурнье пошли в совершенно противоположном направлении, придав зданию округлый, органичный вид. Выглядит оно совершенно «не от мира сего», а люки-щупальца, выступающие из верхней части конструкции, делают его похожим на сердце металлического монстра. Все щупальца развернуты на север, и только одно ориентировано на часовую башню Uhrturm на горе Шлосберг, подсвечивая её.



Кроме того, по всей поверхности «инопланетянина» встроено около 1000 флуоресцентных колец, которые можно запрограммировать на создание различных узоров, что делает здание еще более впечатляющим, и даже страшным, особенно в темноте.



Подпитывается «монстр» от солнечных батарей на крыше, будто бы набирая энергию, как настоящее живое существо. Несмотря на то, что музей выделяется и смотрится инородно на фоне исторической застройки Граца, местные жители его обожают, а уж туристы – тем более.

А вы говорите, Лахта-центр, Лахта-центр… Всё течет, всё меняется. «В карете прошлого никуда не уедешь!», как подметил товарищ Пешков, после того, как стал Максимом Горьким.

[Foxus]

Продолжая инопланетную тему, за углом от Кунстхауза, прямо посреди реки с хорошим кошачьим названием Мур, лежало разломанное яйцо, или ракушка, из которой этот самый «инопланетянин» вылез. У конструкции даже есть имя собственное – Murisel, а по сути это – расширение моста, просто выполненное в необычной форме.



Сам автор, архитектор Vito Acconci, описывает свое детище так: «Миска, которая превращается в купол, который превращается в миску». Внутри есть кафе и небольшая детская площадка.



После инопланетных диковинок настало время более традиционного, а именно – замка Шлосберг. Подняться к нему интереснее всего на фуникулере Schlossbergbahn (3.30 евро one-way). Конечно, можно и пешком или на лифте, но это ни в какое сравнение не идет с ощущениями, когда сидишь в нижнем вагоне фуникулера под углом 60%, и трясешься по рельсам, возрастом 125 лет.

[Foxus]

Наверх едут, понятное дело, из-за вида на окрестности. С вершины горы (475 метров) Грац виден в подробностях, со всеми своими площадями, соборами, ратушами, и инопланетянином. Куда ж без него!

Главная Ратуша Граца (Graz Rathaus):


Смотровая площадка с баром в торговом центре Kastner & Öhler:


Но и сама крепость Шлосберг не менее интересна тем, что её никому не удалось захватить, о чем в Книге рекордов Гиннеса есть соответствующая сноска.

[Foxus]

Как серьезное фортификационное сооружение, крепость возникла еще в 12-м веке, и успешно отбивала набеги сначала разрозненных племен, а потом и более серьезные попытки турок. Из-за этого Шлосберг даже стали называть «самой неприступной крепостью христианского мира».

Башня монастыря Franziskanerkloster на берегу реки Мур:


Река Мур, остров Муринзель, и церковь Mariahilfer с высоты замковой горы:


И только в 1809 году, в ходе одной из наполеоновских войн, разъяренный Бонапарт применил шантаж: или он по очереди сжигает здания в уже покоренной Вене, или Шлосберг открывает ворота. Габсбурги капитулировали, подписали невыгодный для себя Шёнбруннский мирный договор, по условиям которого Шлосбергскую крепость взорвали. Осталась только Часовая башня и колокольня – за них горожане собрали большой выкуп французам.

[Foxus]

Часы башни Uhrturm до сих пор в рабочем состоянии, идут довольно точно. Но с нюансами Вот сколько тут времени? Думаете 15:07? На самом деле 13:15.



Просто на часах изначально была только часовая стрелка, длинная и толстая, чтобы было видно со всех концов города. А минутную крошку добавили позже. Ну как смогли, так и сделали.



Территория замковой горы – это общественный парк, доступный для всех желающих абсолютно бесплатно. Наверху умиротворенно и спокойно, в ключевых точках расположены таблички-схемы с указанием расстояний до различных городов; есть статуя льва – памятник не сдавшимся защитникам крепости. А по аллеям гуляет гармонист в национальной одежде, и развлекает публику тирольскими напевами.

[Foxus]

Если при подъеме на гору мы берегли силы, и воспользовались фуникулером, то спуститься можно было и на своих двоих. Пройдя через приятный светлый лес, напомнивший чем-то парк при дворце Пена в Португалии, оказались прямо в центре Граца, в окрестностях Грацкого замка.





Его и замком-то не назовешь; так, собрание 2-4 этажных зданий, соединенных дворами, и украшенных «плоскими» деревьями. Но была здесь одна диковинка: двойная спиральная лестница. Найдет её только самый внимательный, в одном из «подъездов» замка; табличка с длинным немецким словом “Doppelwendeltreppe” в помощь.

[Foxus]

Несмотря на то, что построена лестница аж за 500 лет до появления Кунстхауза-инопланетянина, облик её тоже обыденным не назовешь. Представляю, какое впечатление она производила на людей той эпохи. Хотя, может кроме придворных (а в то время правил император Максимилиан I), шедевральную лестницу и не видел никто.



Кто её спроектировал и построил доподлинно неизвестно, мастер не оставил автографа. В нескольких отчетах упоминается имя Питера Парлера, «странствующего скульптора» Средневековья, больше всего известного как создателя Карлова моста в Праге. Но Парлер умер за 100 лет до начала строительства Doppelwendeltreppe.



Лестница приведет в экстаз любителей симметрии. Как будто смотришь в зеркало, и видишь совершенно одинаковые половины-близнецы. Только зеркала-то нет. Возможно, неизвестный архитектор хотел продемонстрировать уровень своего таланта, так сказать сделал портфолио на старинный лад. В любом случае, заглянуть на лестницу стоит; не так часто встречаются подобные произведения.

Hofbäckerei Edegger-Tax – старейшая действующая пекарня Граца:

[Foxus]

Перекусив в подвернувшемся по пути кафе (очень посредственное, даже название не запомнилось), мы оказались на улице Херренгассе, то бишь «Аристократической». В Средние века здесь проживали и имели недвижимость самые уважаемые граждане Граца. Сейчас это пешеходная зона с проходящей по центру трамвайной линией.



Низкопольные трамваи футуристического вида двигаются абсолютно бесшумно, будто бы парят над рельсами на воздушной подушке. Довелось увидеть, как они пугали незадачливых туристов, неожиданно подкравшись сзади. Причем, ни гудков, ни окриков в стиле «чё встал, вали с рельсов, да поскорее» со стороны машиниста не было и в помине. Трамвай просто стоял и ждал, когда люди сойдут с путей.



Фасад дома номер 3 (Herzogshof) по этой улице весь был расписан фресками на тему греко-римской мифологии. «Татуировку» стены сделал в 18-м веке художник Иоганн Мейер, правая рука и друг Гёте. Смотрится ярко, пёстро, и очень подходит стилю всей улицы.

[Foxus]

По адресу Херренгассе, 16 располагалось еще одно место, ради которого мы вообще здесь оказались. Landeszeughaus, или Арсенал является одним из крупнейших исторических оружейных в мире. В коллекции более 32 тысяч единиц не только оружия (холодного и стрелкового), но и доспехов, в том числе для лошадей.



Период с 15 по 18 века был бурным для герцогства Штирия, расположенного к юго-востоку от Вены. Этот регион особенно страдал от постоянных вооруженных набегов со стороны венгерских повстанцев. Да еще Османская империя активизировалась, и лезла со своими людоедскими ценностями к Дунаю через всю Австрию.

У Штирийских поместий был придуман план: разбросать по территории региональные склады с оружием, где в случае нападения могли бы вооружиться тысячи воинов, и даже мирные граждане. Как говорил катаевский мистер Рай Руп из “Время, вперед!”: “Кто последни? Я за уами!”

Поскольку вооруженные конфликты стихли в 18-м веке, оружейные склады потеряли былую ценность. Когда в рамках ряда реформ Мария Терезия решила централизовать вооруженные силы и закрыть оружейную в Граце – столице Штирии, владельцы поместий упросили императрицу сохранить Арсенал как “памятник региональной истории”.

Для широкой публики он был открыт в качестве музея в конце 19-го века. Входные билеты в Арсенал – по 9,5 евро, маленькие дети – бесплатно. Вещи полагается сдать в камеру хранения (она, кстати, прозрачная; не доводилось раньше сталкиваться). Фотографировать можно, но без вспышки, а в помещении темно, да и по пятам ходят вездесущие смотрительницы. Так что это хорошая возможность протестировать способности вашей камеры на ISO 3200 как минимум. С меньшим значением получится нечеткая ерунда.



В музее 4 этажа, есть лифт, можно нанять экскурсовода, или взять напрокат аудиогид.

Audioguide (англ.)>>

[Foxus]

Большинство начинает с первого этажа, медленно продвигаясь наверх. Мы пошли другим путем: доехали на лифте до верхнего, 4-го уровня, и начали экскурсию по нисходящей. Так и устанешь меньше, и толпы не будут сильно мешать.

Оружие аккуратно развешано и расставлено по типам. Никаких застекленных витрин нет; при желании можно коснуться старинных железяк, но этого просят не делать.

Четвертый этаж отдан коллекции холодного оружия. В течении долгого времени пехотинцы использовали алебарды, пики, и “утренние звезды”, тогда как всадники предпочитали мечи и сабли. Большая часть оружия в Арсенале из мастерских Верхней Австрии. Его привозили в Грац на повозках, которые должны были преодолеть по пути несколько “платилен” – аналогов современных “toll booth” на платных шоссе. Так вот, подводы с оружием были освобождены от дани, так как имели жизненно важное значение для военных целей.

Ряды протазанов, глеф и копий хищно поблескивали в тусклом свете. Протазан – это такое копье с плоским наконечником, насаженным на длинное (2,5 метра и более) древко. Впоследствии они стали исполнять, в основном, церемониальные функции, как и алебарды.



А глефа – это полутораметровое древко с длинным (40-60 см) ножом с шипом. Использовалась для отражения атак конницы.



Двуручными мечами рыцари орудовали, чтобы прорываться через ряды противника с пиками. Так как в длину мечи достигали двух метров, их держали обеими руками, а это значит, что воины должны были проходить дополнительную подготовку. Зато и платили им больше.

В Арсенале хорошая коллекция фламбергов – двуручных мечей с клинком волнистой (пламеобразной) формы. Удар фламбергом причинял противнику более тяжелые повреждения, нежели удар обычным клинком, причем раны практически не заживали. Эффект фламберга заключался, прежде всего, в том, что при последовательном прохождении сквозь тело жертвы, “волны” оставляли рваную рану с несколькими параллельными разрезами внутри неё, которые, с учетом уровня средневековой медицины, почти всегда воспалялись, вызывая гангрену.

Не мудрено, что это послужило почвой для легенд об «отравленности» фламберга. Воины-«фламбергоносцы» закономерно внушали страх и были объектом особой ненависти противника. Отдельные полководцы тех лет приговаривали плененных владельцев фламбергов к смерти исключительно за ношение подобного оружия.

[Foxus]

Рогатки (cheval-de-frise) представляли собой конструкцию из перекрещенных и связанных кольев или пик. Использовались против кавалерии, для перекрывания проезжей части, мостов, на подступах к лагерям.



Спустившись на третий этаж, мы обнаружили там коня Вернее, его доспехи, весом 42 кг (1600 год).



Конский доспех “бард” (от англ. – barding) изготавливали из металлических пластин, кольчуги, кожи, или простеганной ткани. Настоящий конь в пальто! Броня для коня была очень ценной. Сохранившиеся экземпляры представлены в музеях, в основном, по частям. Полные комплекты чрезвычайно редки.