Сообщений в теме: 240

[Foxus]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- зубчатый поезд
- пещерный лёд
- 5 пальцев


Часть 12-я. Маршрут: Австрийский Зальцкаммергут – поезд Schafbergbahn – Ледяная пещера – 5 пальцев.

Очередной день в Зальцкаммергуте начался очень рано. Дело в том, что за пару дней до этого были забронированы билеты “early bird special” на необычный зубчатый поезд Schafbergbahn. С одной стороны, хотели сэкономить (32 евро на одного, туда-обратно, дети за полцены), да и народа должно было быть поменьше, чем в середине дня. С другой стороны, вылез неожиданный минус раннего подъема на гору, о котором чуть позже.



Отходят поезда со станции в городе St. Wolfgang, расположенном прямо на берегу симпатичного ледникового озера Вольфгангзе. Если ехать со стороны Зальцбурга на машине, озеро придется огибать практически на три четверти, прежде, чем удастся оказаться в нужном городке. Есть и более романтичный путь: с берега на берег можно переправиться на старинном колесном пароходе в окружении лебедей.



Билеты и расписание >>

[Foxus]

 В окрестностях Санкт-Вольфганга для автомобилистов действует правило “не верь глазам своим”. Еще до поездки, я неоднократно читала отзывы, где люди ругали на чем свет стоит систему GPS, которая в этом месте откровенно глючит. Личный опыт это подтвердил. Более того, даже на въезде в город есть круглый знак с аббревиатурой “GPS”, перечеркнутой крест-накрест. То есть руководствоваться стоит лишь картой, или просто стараться, чтобы озеро было всё время слева.



Недалеко от железнодорожной станции есть бесплатная стоянка (подозреваю, что “бесплатность” сильно зависит от сезона), а перед посадкой можно оценить погодные условия наверху по двум мониторам. В нашем случае по ним транслировали “молоко” – через плотный туман практически ничего не было видно. Разительный контраст с подножием горы! Но всё равно решили ехать, раз уж мы здесь и с билетами.



Зубчатые железные дороги (cog railway) совсем не распространены на территории России. Хотя сам принцип – использование зубчатой рельсовой конструкции – реализован, например, на Красноярской ГЭС, и в комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

[Foxus]

 А вот в Европе и Латинской Америке такие железные дороги довольно популярны. Самая крутая “зубатка” построена в Швейцарии, с уклоном 48%. Ну а путешествуя по Австро-Венгерской империи, мы решили прокатиться по не столь экстремальной, но всё же внушающей уважение дороге Schafbergbahn, с уклоном 26%.



Эту зубчатую железную дорогу начала строить в 1892 году местная контора Stern und Hafferl руками итальянских рабочих. Протяженность составила чуть меньше 6 км от озерной базы в Санкт-Вольфганге до вершины горы Шафберг высотой 1783 метра.

Между двумя обычными рельсами на такой дороге находится третий, зубчатый. Вагоны, оборудованные специальным зубчатым колесом, цепляются за него, и таким образом способны одолеть довольно крутые подъемы.



Нам уже доводилось сталкиваться с “зубатками”: в Испании – на горе Монсеррат, в Будапеште, и на Панамском канале – те самые “мулы” ходят именно по зубчатому рельсу.
Но здешнюю зубчатку Шафбергбан отличали невероятные виды на окрестности. Альпийские луга с коровами, озера, облака на расстоянии вытянутой руки, и всё это под размеренное потряхивание вагона. Двигается поезд не то, чтобы рывками, но совсем не плавно.

[Foxus]

Для лучшего обзора садиться лучше по левой стороне, спиной по направлению движения. А на полпути переместиться на правую половину. До вершины – 35 минут.
На конечной станции машинист обошел вагоны, проверил, все ли вышли, и достав абсолютно белую тряпочку, стал полировать свой ненаглядный локомотив.



Мы вышли к смотровой площадке, откуда были обещаны виды на 360°. Да, конечно же знали, что наверху туман, но в тайне надеялись, что он рассеется, пока едем. Надежды не оправдались. Вот тебе и минус раннего тура.



Но можно сказать с полной уверенностью, что туман добавил атмосферности к снимкам поезда и дороги, так что злиться на погоду не имело смысла.

[Foxus]

В кассе подтвердили свои места на следующий обратный поезд (это просят делать, даже если есть билеты на руках), а оставшееся до отправления время скоротали в зале ожидания. Туман и не думал рассеиваться.



При езде вниз паровоз шел первым (наверх он толкает вагоны сзади), тормозил резко и стучал колесами особенно рьяно.

[Foxus]

Показался встречный поезд – народу в нем было битком, не то, что в нашем – ходи и сиди в вагоне, где хочешь.



В целом, даже если в планы вмешается непогода, ехать стоит ради отличных пейзажей по пути. Как раз тот случай по Жванецкому, когда процесс не то, что важнее результата, но по крайней мере, ни в чем ему не уступает.



Благодаря раннему подъему, времени у нас оставалось вагон и маленькая тележка (ж/д термины преследуют!). Этот день явно получался «горным» - было запланировано подняться на альпийское высокогорное плато Дахштайн, для чего нужно попасть в городок Obertraun (40 км от St. Wolfgang). Ехать в ту же сторону, что и к вчерашнему Халльштатту, только чуть дальше, на другую сторону озера.

[Foxus]

На полпути, там, где река Traun перегорожена плотиной, приметили симпатичный ресторан “Steegwirt”, и решили завернуть на обед. Местоположение у них отличное, с большой террасой на берегу, на которую то и дело важно захаживали гуси-лебеди. Кухня заявлена как «типичная австрийская»: гуляш с кручеными макаронами, мясо с тушеной капустой, и суп с фарш-лепешкой – хит у ребенка. Официанты расхаживали в традиционных костюмах, ловко разнося очень популярное пиво из Зальцбурга – Штигль (Steigl). Это пивоварня работает с конца 15-го века, и славится пшеничными сортами. 3 евро за разливное 0,3 л – seidel, или 4 евро за 0,5 л – krugerl.

А дамам предлагали интересный коктейль Shandy – смесь пива с лимонадом. Пьется легко, здорово освежает, и в отличие от пива, оставляет приятное послевкусие. За хороший обед на троих с алкоголем в этом ресторане стоит рассчитывать на 50 евро.

Километры до Обертрауна мы поглотили одним махом. В городе постоянно проживает еще меньше человек, чем в крошечном Халльштатте (около 700). Тем не менее, туристический поток внушает, потому что все хотят наверх, на Дахштайн.

Как же попасть на гору, если ты не скалолаз? Известно, как – по канатной дороге. Цены кусаются, хорошо еще, что для маленьких детей проезд бесплатный. На официальном сайте канатки есть очень гибкая ценовая схема, которая поможет сориентироваться:

Tickets and prices >>



Канатная дорога Дахштайна состоит из трех сегментов. Section 1: подъем из долины, где расположен город Obertraun, на высоту 1350 метров к Ледяной пещере, Мамонтовой, к музейному комплексу, и детскому городку. Section 2: подъем на высоту 2060 метров к дому-убежищу на горе Krippenstein, от которого начинаются многие тропы и маршруты, в том числе и к смотровой площадке “Пять пальцев” – основной цели на этот день.



И section 3: канатка не ползет вверх (он уже достигнут на Section 2), а опускается на 500 метров ниже к горному плато Gjaid Alm, с тропами разного уровня сложности.
 

[Foxus]

Дахштайн (Dachtein) – высокогорное плато в Альпах, расположенное на территории австрийских земель Верхняя Австрия, Штирия, и Зальцбург. Поэтому, его часто называют “гора трех земель”.



Как и любой карстовый район (т.е. подверженный растворению водой), Дахштайн пронизан большим количеством пещер. Причем, здесь находятся крупнейшие пещеры Австрии, такие как Маммутхёле и Хирлацхёле. А еще очень популярная среди туристов пещера Eisriesenhöhle, с ледяными сталактитами и сталагмитами. И именно туда мы отправились первым делом.



В тот раз, посещение Ледяной пещеры с гидом плюс подъем на “Five Fingers” обошлись нам в 39 евро на человека. Билеты лучше не выбрасывать, их проверяют на каждом отрезке.

[Foxus]

Экскурсии продают на определенное время, с 50-минутным интервалом, а от станции канатной дороги до входа в пещеру около 20 минут пешком. Причем всё время в гору, под довольно крутым углом. Поэтому приезжать лучше с запасом по времени, чтобы спокойно и не запыхавшись подняться наверх, познакомившись по пути с местной флорой (много табличек).





Прямо перед входом в пещеру расположена отличная смотровая площадка с телескопом, откуда открываются отличные виды на долину внизу.

[Foxus]

Подошел экскурсовод в ярком красном комбинезоне, проверил билеты. Предупредив, что предстоит одолеть в целом около 600 ступеней, он дал добро, и вся группа из 20 человек вошла в подземное царство.



Первые секции ледяной пещеры Дахштайн были открыты в 1910 году, а пускать туристов начали только через 2 года. До тех пор, пока канатная дорога не открылась в 1951 году, единственным способом добраться до пещер были выматывающие походы в горы, смешанные со скалолазанием.



В пещерах мы бывали неоднократно, причем даже с некоторым экстримом (Мамонтовы в Кентукки), и самими впечатляющими считали для себя Карлсбадские пещеры в штате Нью-Мексико. Но здешняя пещера Дахштайна была удивительна тем, что показывала сталагмиты и сталактиты изо льда. Принцип их образования такой же, что и у обычных – натечно-капельным путем, как сказали бы специалисты. Ледяные сталагмиты могут достигать 10-метровой высоты и до трех метров в диаметре, а возраст их изменятся от 2-3 месяцев до нескольких лет.

[Foxus]

Однолетние формы прозрачны, а многолетние имеют молочно-белый цвет с голубоватым или зеленоватым оттенком из-за примесей.



Еще интересная особенность ледяных сталагмитов в том, что они бывают пресные и соленые. Пресные льды встречаются обычно в карбонатных пещерах (как здесь), а солоноватые – в сульфатных.



Первый зал, в котором оказываются экскурсанты Ледяной пещеры, называется Saint Arthur’s Dome. Огромное «помещение», в котором доминируют скальные валуны. Здесь же нашли древние кости пещерного медведя, которые имели признаки обработки человеком.

Чем дальше вглубь пещеры, тем сильнее ощущалось её ледяное дыхание. Лестница (её, кстати, убирают на зиму, чтобы не мешала росту льда) приводит к ледяной стене с замерзшим туннелем под названием Keyhole («Замочная скважина»). Да и остальные ледяные фигуры фантастических форм имеют свои названия: The Castle of the Grail, Ice Palace, Tristan Dome, Big Ice Chapel, Perceval… И самый главный среди них – десятиметровый столб Big Ice Mountain, вокруг которого было свободное ледовое пространство, вполне пригодное для катания на коньках. Наверху на платформе стоял абсолютно прозрачный рояль.

- Тоже ледяной? – спросил кто-то из группы.
- Нет, конечно. Это рабочий инструмент. В летний период в пещере проводят концерты классической музыки. Акустика здесь уникальная, – поделился гид.

[Foxus]

В конце тура мы прошли по самому краю пропасти, огороженной хлипкими поручнями. В её глубине таинственно мерцала очередная ледяная гора, подсвеченная фиолетовым.



В целом, место очень понравилось. Это была первая ледяная пещера, которую когда-либо видели, да и экскурсия познавательная и незатянутая. Только одеваться стоит потеплее, а то выйдя на поверхность, стало понятно, насколько все замерзли - у многих зуб на зуб не попадал.



Яркий осенний день не щадил глаза, привыкшие к полумраку. Погода разгулялась на полную катушку, кто-то даже принимал солнечные ванны на заботливо расставленных лежаках. Как будет там, на вершине Дахштайна?

[Foxus]

Просканировав билеты на этой промежуточной станции, мы вновь погрузились в довольно просторную кабинку канатной дороги. В одну влезает 60 человек + 1 вагоновожатый. Канатная дорога работает с конца апреля до конца октября.



Проходя поддерживающие вышки, гондола вела себя как сумасшедшие качели, отчего народ внутри вопил по-техасски: “Yeehaaa!” Очень страшно и весело одновременно.



Проносящийся внизу массив Дахштайна имел сложную форму, и состоял из гипса, известняка, вкраплений мрамора, доломита, и каменной соли. Он был сильно испещрен царапинами и бороздами, направленными по ходу движения древнего ледника. Сорванные ледником обломки пород двигались вместе с его языком, и задерживались на земле причудливыми фигурами.

[Foxus]

Леденящий звук металла о металл вернул нас в действительность, так как гондола достигла вершины. Пассажиры в количестве шести человек быстро разбрелись по плато каждый в своем направлении. Мы узнали, когда отходит последняя кабинка вниз, и отправились к смотровой площадке “Пять пальцев” (минут 20 от места высадки; есть знаки).



“5 Fingers” представляет собой металлическую обзорную платформу в виде раскрытой ладони с пятью пальцами, нависшими над пропастью. На человечью пятерню похоже мало, скорее она напоминает медвежью лапу, как её рисуют маленькие дети. Ну или конечность кого-нибудь из “Minecraft” (для посвященных )



Все “пальцы” разные. На кончике первого смонтирована простая рама – хочешь горы в багет оформляй, хочешь – себя.

[Foxus]

Во втором - стеклянный толстый пол, весь зашарканный многочисленными туристическими ногами. Захочешь испугаться, глядя на пропасть под стеклом, и не получится. Третий палец заканчивается жестким трамплином, запертым калиткой. Как пишут, символизирует неприступность гор. На самом деле, конечно, чтоб придурки парашютисты не прыгали.



В четвертом пальце есть дырка в полу, без стекла. А в пятом установлен бесплатный телескоп.



Когда еще дома я просматривала фотографии площадки “5 Fingers”, мне откровенно не нравились толпы. Иногда туристов было так много, что и самой стальной конструкции не было видно. Люди выстраивались в очередь в 4-х метровых “пальцах” – кто к рамке, кто к телескопу…

Любоваться окрестностями в таких условиях категорически не хотелось, поэтому был придуман план: попасть на площадку либо рано утром, либо поздно вечером, с последней гондолой. Как видим, идея себя оправдала, на “Пяти пальцах” в этот час было всего пара человек.

[Foxus]

Внизу простиралось озеро Hallstätter See, с расположенными друг напротив друга Хальштаттом и Обертрауном, откуда мы поднялись в горы.





Но бывает и так:
фото с сайта http://www.obertraun.net/

[Foxus]

Само озеро Хальштаттзее пресное, но глубинные слои воды у него соленые. Это связано с многовековой добычей соли. В окрестных горах много соляных шахт, по некоторым даже проводят экскурсии. Рассол тяжелее пресной воды, поэтому, попадая в озеро, он быстро оседал на дно.



Последнее такое “подсаливание” случилось в 2005 году, когда в шахте лопнула соле-проводящая труба, и в Хальштаттзее попало около 3 тонн хлористого натрия. Австрийцы не считают это экологической катастрофой, утверждая, что вреда для экосистемы озера нет, а рассматривают процесс как естественный ход вещей. Так что получается, что на сегодняшний день, Хальштаттзее – это такой слоистый коктейль



Замок Grub на берегу озера Хальштаттзее; частная собственность:

[Foxus]

Кстати, о выпивке. То там, то тут, под ногами и на склонах мы всё чаще замечали симпатичные фиолетовые бутоны. Цветы Горечавки или Генциана (Chiltern Gentian) – очень характерны для альпийских ландшафтов. В Средние века горечавка использовалась для лечения туберкулеза, чумы, горячки, диареи, а также в качестве противоглистного средства.



Интересно отметить, что в это же время в горных странах из корней горечавки изготавливали горькие алкогольные напитки — дижестивы (её корень даёт горечь даже в концентрации 1 к 10000 и входит в состав практически всех немецких горьких алкогольных напитков).
Как сказал бы Винни-Пух: «Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо»

К этому часу, солнце уже скрылось за плотными облаками, пора было собираться в обратный путь.



Как водится, тамошние супермаркеты по воскресениям закрыты, а на заправках не сильно-то разживешься чем-нибудь прилично-съедобным. Но вдруг обнаружился гибрид: АЗС совместно с продовольственным Billa. Вот это было то, что надо, и спасло от голодного и трезвого вечера. Побольше бы им, в Европах, таких разумных идей приходило.
Внизу ждала уютная гостиница, австрийский шоколад, и новые планы на следующий день.



Продолжение следует...

[Foxus]

Продолжение подоспело.

- везде Моцарты
- настоящий Захер
- мойщики быков


Часть 13-я. Маршрут: Австрия - Зальцбург – сады Мирабель – центр старого города - крепость Хоэнзальцбург.

Всего 45 км отделяли Winkl – нашу базу в Зальцкаммергуте от границы с Германией. Но не она была целью путешествия в тот раз, а расположенный по пути Зальцбург – прекрасный старинный город-крепость.
Обычно же как бывает: поселение возникает в долине, окруженной горами-холмами. С Зальцбургом всё наоборот. Он сам заключает в кольцо горные вершины Мёнсхберг (гора монахов), Фестунгсберг, Нонберг (гора монахинь), Райнберг и Капуцинберг.



Они же составляют и природное богатство Зальцбурга. Не виноград и хмель родит здешняя земля, а серебро, медь, и конечно же соль. Само название “Salzburg”, то бишь «Соляная крепость» отсылает нас к источнику благосостояния города-государства.

Однако, не солью единой был жив Зальцбург. Кроме неё, доход городу приносили драгметаллы, посредническая торговля железом и таможенные сборы. Сбыт соли давал наибольшие доходы в 16-м веке. Соляные деньги успешно залечивали раны от войн, время от времени достигавших окраины южно-германских земель. Благодаря им, Зальцбург сумел выстоять и сохранить условный нейтралитет во время Тридцатилетней войны.

Самым последним зальцбургским архиепископом оказался Иероним фон Коллоредо, тот самый злодей, сыгравший неблаговидную роль в судьбе Моцарта. Святой отец покинул паству в 1800 году, сбежав от наполеоновских войск в Вену, где спустя 3 года добровольно-принудительно отказался от титула и привилегий.

Бесхозный город на некоторое время отошел к Австрии, затем стал французским, потом баварским, и только в 1816 году, по решению Венского конгресса, смирился с ролью австрийской провинции.

Зальцбург обладает уникальным качеством: он воспринимается «своим», «домашним», «родным» даже для людей, родившихся за много километров от него. Нет, правда, бывают города-буки-бяки (Белиз-Сити), города-праздники (Лас-Вегас), города-снобы (Нью-Йорк), города-гении (Санкт-Петербург). А Зальцбург весь какой-то «свой в доску», теплый и солнечный даже в пасмурную погоду.

И, возможно, поэтому солнечным нравом обладал самый знаменитый его обитатель. Младший отпрыск придворного скрипача Леопольда Моцарта, получивший при крещении имя Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт, появился на свет 27 января 1756 года, в воскресенье, что в католичестве означает долгую и счастливую жизнь.



Если провидение и ошиблось, то лишь в отношении самого музыканта, поскольку все созданное им пережило века, обрело всемирную славу, в итоге сделав счастливой хотя бы память о бедном Моцарте. Только после смерти, тайна которой не раскрыта до сих пор, обнаружился его гений, странные произведения с обилием нот вдруг посчитали восхитительными, а имя композитора стало символом, приносящим теперь не только душевную радость, но и доход.

[Foxus]

Но к Моцарту мы еще вернемся. А пока, по прибытию в город, мы оставили машину на парковке у садов Мирабель, и дальше ходили пешком.



Мирабель сразу напомнил Верхний парк в Петергофе, хотя вроде как за образец использовали сад Тюильри. В Париже парк разбивали по приказанию Екатерины Медичи, а в Зальцбурге руководил всем архиепископ Вольф-Дитрих Раттенау из того же семейства Медичи.

Он отличался жестоким нравом, унаследовав от родственничков экстравагантность, двойную мораль и коварство. Однажды, пожелав освободить место для новой площади, он приказал снести полсотни домов, не поинтересовавшись тем, как дальше будут жить их владельцы. В другой раз ему сообщили о пожаре, успевшем перекинуться на старый романский храм, на что владыка заметил: «Пусть догорает».

Между тем жестокосердный Раттенау обладал тонким вкусом, ценил искусство, и был способен на искреннюю любовь, которую, нарушая обет, питал к красавице-еврейке Саломее Альт. Да еще какую! Саломея подарила святому отцу 12 детей. Именно этой страсти город обязан появлением одной из своих достопримечательностей – дворца Альтенау, по имени прекрасной хозяйки.



При следующем архиепископе его название призывало стремиться к красоте (итал. Mirare Belezza). Позже, уставшие от длинных слов, австрийцы стали называть его просто Мирабель, оставив неизменным все остальное: сам дворец и прилегающие сады с террасами, фонтанами, мраморными статуями, боскетами, цветочными композициями, лабиринтами высоких кустов, Зеленым театром, и страшноватым Садом гномов.