Сообщений в теме: 27

[Alexander69]

Размещаю этот скромный рассказик в разделе "Ближнее Зарубежье", поскольку раздела, удовлетворяющего теме про Иран и Армению одновременно, не нашел.  Надеюсь, иранцы ничего такого не подумают...

 

...Строго говоря, это был не совсем велопоход, вернее, не только он.  Сама велочасть составила 1505 км с объездом оз.Севан с Севера, пересечением Карабаха (только азерботским начальникам не говорите, а то в международный розыск объявят за это жутчайшее преступление супротив человечества),  двойным пересечением иранских гор Альбора (Эльборус) с юга на север к Каспийскому морю, и с севера на юг, от берегов Каспия в пустынные районы Ирана, раскинувшиеся за горным хребтом.

 

  Кроме этого в процессе похода были совершены еще и два восхождения на высшие точки обеих стран - Арагац (3900 м) и Демавенд (5700 м). Пешком, конечно. Было еще желание подняться на Большой Арарат (5165 м) в Турции, благо он рядом с Арменией и виден оттуда как на ладони, но у Турции с Арменией нет погранперехода, а потому, про Большой Арарат пришлось забыть еще до старта. 

 

Как бы то ни было, этим походом было доказано, что велосипед и альпинизм вполне себе совместимы, причем в одном походе, и восхождению их совместимость при грамотном подходе к этому делу, никак не мешает. Хотя только к восхождению на Демавенд многие "альпинисты", в том числе и те, которые нам попадались на его склонах,  готовятся специально и не один месяц. Еще и платя какие-то безумные деньги за "организацию тура". 

 

Идея с Ираном и Демавендом возникла, когда мне не удалось убедить несколько групп сподвижников совместить месячный велопоходик по Северному Кавказу с восхождением на Эльбрус (5641 м) с севера. Тогда было принято решение совершить это самостоятельно, в одиночку. Но поскольку на Эльбрусе, во-первых, уже был несколько раз, во-вторых, октябрь - это поздно для Эльбруса при таких условиях  (хотя я на него и зимой в том числе ходил, но с юга и не в велопоходе), а в третьих, нашлась группа для велопохода по Ирану, из коих, правда, лишь одного удалось уломать на восхождение на высшую точку Ирана и всего Ближнего Востока - действующий вулкан Демавенд.

 

 Но мне этого было достаточно, а потому поход состоялся и успешно завершился с выполнением всего задуманного. Хотя и пришлось вписать в маршрут похода еще и Армению, о чем, собственно, нисколько не жалею. Хотя это и добавило некоторых проблем.

 Но обо всем по порядку.

 

В международный аэропорт Еревана Звартноц мы прилетели в 05-50, собрали велики и тронулись на них в иранское посольство за иранской же визой. 

 

Наша группа в аэропорту Звартноц после сборки великов.

Леша, Марат, Оля, ну, и я тут скромненько сбочку...

 

Но поскольку, двое из участников у нас летели не прямиком из Москвы, а с пересадкой в ней из Барнаула, с бессонной ночью, решили по пути отдохнуть пару часов в какой-нить гостинице.

 Остановились в найденном по интернету еще в аэропорту Домодедово хостеле Classic по улице Кивьяна, 20/18. Нас поселили в номере на 4-х человеек. Номер по размерам такой, что в нем легко можно разместить целую роту солдат, еще и место останется. Плюс высоченные трехметровые потолки, кухня со всем необходимым - газовой плитой, холодильником, кучей посуды, микроволновкой, бесплатным чаем, кофе и сахаром и т.д., круглосуточный горячий душ, прекрасно работающий вай-фай, ковры на полу в номере и в коридорах, балконом с выходом во фруктовый сад... В общем, не хостел, а пятизвездные апартаменты какие-то. Взяли с нас за это счастье аж... по 400 руб/сутки с носа! 

 

 Да я б тут навеки поселился, кабы знать-то, и нафиг мне какой-то поход при таких-то апартаментах!? Кто будет в Ереване, крайне рекомендую сей хостел, только бронировать  места лучше заранее, - место очень популярное. Что, впрочем, неудивительно.

 

В общем, отдохнув тут несколько часов, и подкрепившись местным арбузом, кебабом и персиками, поехали на великах в иранское посольство за визой. Информация по получению иранской визы в Ереване перед прилетом сюда была обнадеживающая: при наличии референс-кода, полученного еще дома по интернету, месячную визу в Ереване, якобы, давали в этот же день, цена 40 долл., работает консульство с 9-30 и до 17-00, выходные сб., вс. 

 

Оля у  ворот консульского отдела иранского посольства в Ереване.

 

Однако все оказалось совсем не так, как на самом деле. Причем настолько не так, что пришлось из-за этого "нетак" даже корректировать маршрут. 

 

Открылось консульство в два часа. 

 

После того, как у нас приняли документы, нас отправили в Меллат-Банк (иранский банк в Ереване) оплачивать визу. Причем выяснилось, что визу в этот же день мы не получим, и стоит она не 40 долл., а 40 евро, да и то  с получением в течении 4-х рабочих дней, или 60 евро (73 доллара) с получением в течении 2-х рабочих дней.  Банк находится далековата от посольства, пока ездили туда на такси, пока простояли там в очереди... В общем, вернувшись к 16-00 в консульский отдел посольства, наткнулись на закрытые ворота - рабочий день у консульских закончился.

 

Да вот они, во всей красе - скромные четырехметровые кованые ворота консульства иранского посольства.

 

Решили на следующее утро придти к открытию - к 9-30. 

Но вышедший из ворот привратник-перс (или кто он там) заявил нам, что сегодня - выходной. А приходить нам надо завтра к 14-00. А завтра-то пятница. Значит, учитывая, что надо ждать визы два рабочих дня (мы оплатили по 73 доллара), получается, что получим мы их только в среду! Т.е., проторчим в Ереване после прилета ровно неделю. Вот тебе и в тот же день... 

 

Убил бы того "знатока", что мне про один день наплел, а попутно и многочисленные интернеты, совравшие про время работы - работает-то консульский отдел действительно каждый день, кроме выходных, и действительно с 9-30 до 17-00, но вот по вопросу виз можно обращаться только в понедельник, среду и пятницу, и то только с двух до четырех.  Без референс-кода, визу тут, кстати, вообще не дают... 

 

Такие вот нюансы. После проверки их на собственной шкуре "святая вера в интернет" была подорвана окончательно и бесповоротно. Никому верить нельзя в этом безумном мире! Ну, кроме меня, конечно. Впрочем, об этом  говаривал еще старина Мюллер в лице Леонида Броневого...

 

В общем, решили не торчать в Ереване еще несколько дней, а проехать сначала по Армении, вернуться в Ереван, отправить ребят домой (двое из четверых ехали только на армянскую часть) и уже тогда получить визы, попутно отдохнув в Ереване от 800-км велопробега по местным и карабахским горам. И развернув велики в противоположную сторону, прямо отсюда и двинули на Арагац - высшую точку Армении.

 

... В принципе, из Еревана до озера Кари, который можно назвать базовым лагерем для подъема на Арагац, доезжается за один день, - это всего 60 км, хотя и большей частью круто вверх на самых низких передачах. Это если выехать рано утром, ну, хотя бы часов в семь (раньше просто темно), и уже к обеду подняться достаточно высоко, чтобы не испытывать все прелести жары, начинающейся аккурат в решающий момент и высоту подъема, - где-то до 2500 м дольно жарко.На такой высоте при немалый нагрузках высота уже сама по себе начинает чувствоваться, а уж при жаре в 30 градусов...

 

Но нам, благодаря "иранским визам", не повезло: выехали мы из города только в 11 часов, и последующие четыре часа после Аштарака начался сплошной подъем. Немного от иранского посольства спустились, до Аштарака тоже спуски были, но вот потом...

 

"Потом" начинается отсюда.

 

Четыре часа по тридцатиградусной жаре непрерывного подъема. На велике не пустом, а груженым 25-кг рюкзаком, - не надо забывать, что двоим из нас пришлось переть еще и 1505 км маршрут весь комплект снаряжение для восхождение на Демавенд (5700 м). Надо ли говорить, что после 48 км подъема при виде источника воды, мы просто дружно остановились. Пробег, конечно, сиротский - 48 км, но надо посмотреть на высоты, а это больше километра подъема по вертикали в самое пекло.  И в первый же день походика. Организм еще где-там, в мирной жизни, а мы уже здесь, ползем на Арагац... Ползем в самое пекло, ползем по вертикале уже целый километр - ну так уж получилось...

 

Когда я на стоянке снял свою синюю футболку, я удивился ее цвету - она была на спине абсолютно белая от пота. Когда она подсохла... кто не бывал, тот не поверит, - я ее прислонил к дереву, и она осталась стоять, пусть и какое-то время. Настолько она была пропитана солями. Все пришось стирать, благо мы встали у источника воды - трубы из стены, откуда вода лилась непрерывным потоком. Видимо, с ледника с Арагаца, потом покажу и расскажу, как такие ледники на Арагаце сохраняются. 

 

Стоянка на высоте 1970 м. Нам надо завтра заехать до 3200 м. Километр двести по вертикали и всего 12 километров по расстоянию...

 

Продолжу чуть позже. .

Сообщение отредактировал Alexander69: 07 ноября 2017 - 01:05

[Alexander69]

... С утра от стоянки  двинулись к старту на вершину Арагаца - озеру Кари, находящегося у подножия горы на высоте около 3200 м. Двинув веерх, понимаем,что хорошо, что вчера не поехали до конца, а остановились там, где остановились, - подъем ну очень крутой. Настолько,что многие просто спешились и вели велики под узцы (за рога, то бишь, толкали). Так было банально быстрее. Судите сами: 12 км пути мы "проехали" за 4 часа. 

 

По пути встретили бывшего члена сборной Армении по классической борьбе на Роллс-Ройсе. С правым рулем, почему-то. Узнав, что двое из нас с Алтая, радостно заявил,что через неделю он как раз едет на Алтай на традиционную встречу борцов, где встречается заодно и с Карелиным. Не тем, который дятловцев искал, а тем, который Олимпийский чемпион и многократный Чемпион мира по классической борьбе. Предложил нас подбросить на своем Роллс-Ройсе до Еревана (мы отдыхали, когда он подъехал и не видел, куда мы едем)... Узнав, что нам в другую сторону, подарил нам пакет яблок,которые тут же были помыты в фонтанчике и с удовольствием ухомячены.

 

К 12-00 прибыли, наконец, к подножию Арагаца на оз.Кари (если полностью - Кари Лич)

 

Тут, кроме озера,  находится обсерватория, армянские пирамиды, поселок ученых

 

 и гостиница с хашем, который и является гордостью этой гостиницы.

 

  Вполне себе притомившись за два дня подъема (все-таки два километра вертикального подъема в первые же два дня похода - это тяжеловато), изрядно употев при этом, решили в этой гостинице и остановится, а не ставить палатки. Заодно и помыться в номере, ну и отобедать, чем тут у них бог послал. 

 

Бог послал, конечно, знаменитый хаш (ну, что-то типа горячего холодца в жидком виде,только вместо мяса - косточка в супчике), вездесущий кебаб, салатики и так, по мелочи. Хаш оценили не все, а в остальном все было очень вкусно. После обеда решили на вершину не идти - надо было привести себя в порядок, все отстирать от пота, помыться, отдохнуть, погулять по окрестностям, и, может быть, искупаться в озере. Однако на последнее никто не решился - вода в озере очень холодная, все-таки высота 3200 м, да и на дворе вторая половина сентября. Хотя, помнится, в Титикаке на 3800 м у нас в свое время купались все, хотя вода была точно не теплей... 

Да, старый стал, ленивый, как говаривал один киношный герой  в виде Абдуллы,  изнеженный, добавлю от себя...

 

Столики гостиничной кафешки расположены снаружи, прямо на берегу озера.

 

... У Арагаца, в отличии от Демавенда с его единственной вершиной, куда мы поднимемся чуть позже,  вершин аж целых четыре. Называтся они по сторонам света - Северная, Южная, Восточная и Западная. Самая высокая - Северная (4100 м), чуть пониже Западная (4010 м), еще ниже Восточная (3961 м), и Южная, самая популярная, на которую мы и поднялись - 3900 м (по показанию навигатора 3930 м).

 

На Южной вершине Арагаца (3930 м согласно навигатора)..

 

Подъем на вершину особых сложностей не составляет. Тропа, которая местами и исчезает, особо и не нужна - вершину видно совершенно отчетливо, идешь к ней просто интуитивно.  Заблудиться сложно. Встали затемно, в 6 утра, в 7 вышли, в 9-00 были на вершине.

 

Еще достаточно холодно, поэтому одеваем многое из того, что предназначалось для Демавенда. Варежки тоже не лишние. Однако из обуви достаточно и кроссовок, хорошо бы с гамашами - внутрь постоянно попадают мелкие камушки, что мешает идти, и пришлось несколько раз останавливаться, вытряхивая всякую каменную мелочь из кроссовок.

 

Снега нет, хотя при подъеме обратили внимание на белое пятно на склоне, решили что это ледник или снежник, и решили подойти поближе. Однако, приблизившись, были немного озадачены увиденным: перед нами лежал не снег, а... огромный белый кусок войлока!

 

Войлкоком этим было что-то укрыто, и края его придавлены камнями, видимо,чтобы ветром не сдуло. 

Таскать камни в планы у нас никак не входило, но любопытство-таки взяло верх, и  откинув в сторону огромные валуны, мы приподняли покровы и заглянули внутрь. А вдруг там бомба!? Или схрон оружия? Кавказ,все-таки, Карабах рядом, Турция с курдами... А если это заминировано!?

Но любопытство - великая вещь. Приподнимаем края войлочного полотна, и заглядываем внутрь...

 

 

[Aromo]

Ну и что же там под войлочным полотном? Золото скифов?

[Alexander69]

...Под слоем войлока оказалось не что иное, как такая редкая здесь в это время года субстанция, как... снег! Прошлогодний снег.

 

Армяне просто укрыли снежник,  спасая его от солнечных лучей, чтобы он не так быстро таял, обеспечивая таким образом, бесперебойный доступ пресной ледниковой воды в помещения. И водокачки не надо. Так она поступает в жилье  и в Андах,  и в Непале, и Индии в горных районах, и на Кавказе. А без укрытия он просто очень быстро растает и до следующего снега воды может и не хватить. 

Вот такоя "золото скифов"..

.

На вершине еще никого не было, мы первые и единственные.

 

Поколобротдив тут полчасика, начали спуск вниз, который занял полтора часа.

 

Вид озера Кари со склонов Арагаца.

 

Спустившись, садимся на велики и дуем вниз. Скорость, конечно, при таком уклоне, немаленькая, как обычно, за 70 км/ч. Больше на груженом велике опасно - рюкзак сзади при увеличении скорости начинает жить своей жизнью, зад начинает водить, и потому постоянно приходится тормозить. Да еще и свежи в памяти два страшных падения в горах Боливии и Уганды, а потому, стараюсь не особо торопиться. Да холодно при такой скорости, хотя воздух уже прогрелся. Пару раз пришлось останавливаться и грется. Т.е. просто походить-попрыгать  вокруг брошенного на обочину велика, да и руки окоченели...

 

По пути с Арагаца и на его склоне, при выезде на трассу Ереван - Спитак,  на ее развилке, остановились у странного и необычного монумента - памятника армянскому алфавиту, всем его 39 буквам, и его основател - Маштоцу. 

 

Он установлей к круглой даде, 1600-летию создания армянского алфавита. Как я понял, тут постоянно тусуются туристы, иностранные в том числе. Вот и в момент нашего прибытия на это место, здесь стояла пара автобусов, один явно  с туриками, а другой с армянскими школьниками. Ну мы тоже тормознули на пяток минут. Буквы у армян, конечно, необычные сами по себе,а тут еще и все 39 штук в камне... Очень необычно!

 

Ну а дальше - почти целый день один сплошной спуск. Весь день едем как на мотоцикле, почти не крутя педали. Только воздух не портим, в отличие от оного.

Проезжаем селения Апнагюх, Шенаван, Ернджатап, Арагюх, Карашаб, Техеник,и останавливаемся в яблочном саду не доезжая 6 км селения Бжни. В нем разливают известную в Армении минеральную воду, но ей закупимся уже завтра. А сегодня мы спустились с высоты 3930 м до 1500, потеряв за день почти два с половиной километра высоты и разогнавшись на спуске до максимальной скорости 72 км/час.

 

Я думаю, арбуз-то мы, как минимум заслужили!

 

Ну, и вы угощайтесь!

 

... Среди череды армянских названий, как, например, Ванадзор, Дилижан, Раздан,  Меградзор, Цахкадзор и т.д., в их окружении довольно странно смотрятся такие чисто русские названия населенных пунктов, как Лермонтово и Фиолетово. Но русские они не просто по названию - это и есть русские села посреди Армении. Живут в них русские молокане. Это что-то типа религиозного христианского течение (хотите - назовите это сектой), представители которой преследовались в царской России, и потому вынуждены были бежать из родных мест куда глаза глядят. У части молокан они глядели в Армению. Вот к ним мы и собирались сегодня заехать, вместо того, чтобы ехать прямиком на берега Севана, для чего однако, предстояло сделать немалый крюк, преодолев попутно и безымянный перевал под 3 км высотой. Не обозначенный, кстати,  на многими любимыми картах гугель, яндекс-картах и прочих модных ОпенСтритах, годных разве лишь для обкурившихся спайсами подростков в качестве поиграться. 

 

Но сначала заехали в Раздан для подкрепиться. Отсюда до Севана уже рукой подать, а может даже и палкой бросить, но нам в обратную сторону, на Меградзор. Не доезжая его, дорога резко уходит вправо и вверх - вот нам туда. Через перевал к русским молоканам...

Сообщение отредактировал Alexander69: 03 января 2018 - 08:23

[Alexander69]

Дорогу на перевал и дальше в Фиолетово никто из местных толком не знает. Пришлось спросить человек десять, чтобы не проскочить нужный поворот. Но все-таки повернули там, где надо.

 

Места по пути довольно интересные, часто напоминают Каппадокию, которую мы объехали пару лет назад. Такие же жилища, вырубленные или встроенные прямо в скалы.

 

Да и рельеф местами очень схож.

 

Хотя чему удивляться - вон она, турецкая граница, рядом совсем. Когда ночевали в Хор Вирапе, даже крики муллы с той стороны, из-за границы, прекрасно слышны были.

 

Подъем же довольно крутой, да еще и по плохой каменистой дороге, которой явно давно не пользовались, по крайней мере, регулярно. Это видно и по заброшенным сооружениям и по полуразвалившимся туннелям.

     

 

За весь путь - ни одной живой души ни попутно, ни навстречу. Это начинало немного смущать, как потом выяснилось, не зря. 

 

Лишь через несколько часов подъема, часть которого многие велики просто протолкали вверх, нам встретился местный пастух, вышедший из кошары на лай собак. Он нас сразу и обрадовал: а в Фиолетово, говорит, вам не проехать, только пешком. Но мы знали, что по этой же дороге ребята проезжали несколько лет назад, а потому продолжили подъем наверх. 

Но скоро наткнулись на еще один пастуший дом. Зашли спросить дорогу. Они по-русски говорили плохо, но мы, тем не менее, поняли главное, что нам по дороге не проехать. Почему - непонятно, люди же ездили...

 

Местный пастух убеждает нас повернуть назад.

 

В общем, двинулись дальше, решив, что если на дороге и есть какие-то завалы - ничего страшного, просто перенесем велики, да поедем дальше. Но проехали мы еще всего минут 20, как дорога закончилась. Совсем.

 

Она была полностью засыпана камнями, видимо тут не раз случались оползни и сели. Но мы решили просто так не сдаваться, и пошли разведать, на сколько далеко простираются эти завалы. Дорога-то явно тут была, причем местами, где появлялись пробелы от завалов,  отчетливо видны следы четырехколесного транспорта. 

Но пройдя пару километров вперед пешком и налегке, стало понятно: тащить велики с грузом, да еще и в гору, тут совсем не вариант. Надо возвращаться. Как бы это и ни было обидно... 

 

Понятно теперь, почему никто в Меградзоре не знал дороги на перевал и дальше в Фиолетово - да ей просто за ненадобностью, никто не пользовался! А вернее,  из-за завалов, которые никто не разгребал. Она просто вела в тупик, куда мы и приехали...

 

Ну и ладно, возвращаемся в Раздан! Молокане подождут до лучших времен, которые, несомненно, скоро наступят. Да они, собственно, уже наступили - спуск-то предстоял к Раздану шикарнейший! До города долетели моментально, вернее, почти до города - не доезжая Раздана нескольких километров, как это обычно делаем, ставим палатки - на сегодня все, скоро начнет темнеть.

 

А на следующий день мы уже были на берегах самого большого озера в Армении - Севане.

Сообщение отредактировал Alexander69: 03 января 2018 - 09:27

[Alexander69]

Однако,прежде, чем попасть на берега Севана, немного заблудились в одноименно городе, раскинувшемся на берегах озера. Подъехали к таксисту, спрашиваем - как на южный берег озера отсюда проехать? Кругом одни развязки, надписи на армянском, куда ехать - фиг поймешь. Он чего-то объяснял на ломаном русском, но видя, что мы плохо понимаем, сказал: езжайте за мной, я провожу, - и мы, сев на хвост такси, выехали прямиком на дорогу, ведущую вдоль и вокруг озера. Ну, спасибо, мужик! Россия тебя не забудет!

 

Вдоль южного берега озера сплошняком идут всякого рода пансионаты, гостиницы, бары, рестораны... Застроено все по обе стороны дороги. Постоянно попадаются будки и киоски с надписями "рыба" и "раки", причем, исключительно на русском, почему-то. 

 

Северный же берег озера значительно более пустынный. 

 

По пути на Зодский перевал, за которым и начинается Нагорный Карабах,  вдоль северного берега озера, попалось лишь несколько турбаз. Которые, впрочем, были полностью пустые - сезон закончился. Мы и решили воспользоваться этим обстоятельством. Нашли турбазу носимпатичней, с сосновым лесом внутри, ну и заехали туда.

 

На базе был лишь сторож в единственном экземпляре. Мы сначала хотели лишь пообедать да искупаться, но сторож стал уговаривать нас остаться на ночь за денежку малую. 300 рублей с носа не велики деньги, но сторож на довесок выдал нам еще и кучу продуктов: чуть ли не кило макарон, помидоры, сладкий перец, огурцы, картошки, зелени какой-то, дюжину яиц, пообещал еще вина (но это уже за деньги), - в общем, от такого предложения трудно было отказаться! Пришлось делать полудневку...

 

На турбазе у обеденных столов на берегу Севана сразу после приезда.

 

Крутые берега Севана.

   

 

Оставшееся до вечера время употребляли в пишу выданные сторожем продукты, вино,

 

купались, загорали...

 

В общем, жисть удалась! Какой нафиг Иран, какой Карабах, когда нас и тут неплохо кормят!? И поят...

Я б тут навеки поселился...

     

 

Севан вечером.

     

 

Вода в Севане теплая, как парное молоко. Днем солнышко печет тут нещадно. Однако, как только солнце скрылось за горизонтом, сразу стемнело и похолодало.

Засыпали в первую ночь на берегу Севана под шум прибоя и запах смолы. Нет, жисть и вправду удалась...

 

[Alexander69]

Дадьше  пока без фоток. На этом пути ничего интересного не было, а фигней всякой засорять эфир неохота. Да и для разнообразия полезно. Все самое интересное будет завтра - в Карабахе. Пока же...

 

... По пути вдоль Севана около села Арегуни догнали парочку французов, также ехавших по Армении на великах. Вместе там и остановились - посреди села была колонка с водой, а рядом магазин, надо было освежить запасы воды, пока есть возможность, ну и взять чего-нить похомячить. И если воды набрали без приключений, то вот поход в магазин несколько затянулся... Причем не только для нас, но и для французов.

 

В общем, хозяин магазина, увидев гостей, идущих к нему за покупками, бросил свое занятие в виде потребление водки, что он с явным удовольствием проделывал еще с парочкой армян у столика перед магазином, зашел за нами в магазин и занялся своими прямыми обязанностями - продаванием еды. Ну, как всегда - чьих будете, откуда и куда едите, почем велик и т.д. В общем, разговорились.

 

 Узнав, что  мы из России, и заявив, что Путин - это хорошо,  от  нахлынувших на него чувств, дядька решил нас угостить. Сначала чаем. Но пока чай кипятился у него на горелке, привинченной к 5-ти литровому баллону, дядька принес копченого сига из Севана, какие-то плюшки и... ну не пропадать же такой закуске - бутылку водки.

 

Учитывая, что мы сегодня планировали первалить Зодский перевал, от водки мы начали категорически отказываться. Но... Вы пробовали отказаться от угощения армян? Лучше и пытайтесь! Бесперспективное это занятие...

В общем, по стопочке - и все! Нам же ж на первал еще... Знаете какой был оьвет? 

- А зачем вам перевал!? Тут живите, хоть неделю, все есть, - вон рыба из озера, самогонка из абрикосов, дом нормальный, комнату отдельную вам дам, - все бесплатно!  Персиков скоро подвезут... Какой-такой перевал!?

 

... Бутылку водки уговорили быстро, благо народу много, - я, Леша, сам дядька и евойный товарищ.

- Ну, спасибо, мы поехали!

- Какой поехали!? А ты самогонку из абрикосов пробовал? Щас попробуешь!

С этими словами он зашел в магазин и вышел с полуторолитровой бутылью чего-то белого. Все, подумал я, пора подключать к этому делу французов, иначе не выдюжим. Французы до сего момента сидели тут же рядом и скромно принимали пищу, не вмешиваясь в наши русско-армянские алкодела.

 

Выяснилось, что французов звали: мужа  Жуаном и евойную бабу Алис. Едут они из Лиона,  четыре месяца у них времени на все про все, с финишем в том же Лионе. Алис красивая, сфоткать ее не смог, - фотик был в рюкзаке, на котором я и сидел, а кроме нее фоткать там было-то и нечего, потому, искать фотик и не стал. А вот велики у них... ну типично западные - на узких покрышках, с жесткой вилкой, обвешаны барахлом, как Новогодняя елка... Как они вообще на таких в таких условиях передвигаются, уму непостижимо!  Собственно, чему удивляться, что это мы их догнали, а не они нас...

 

Ну вот их и решили мы подключить к потреблению местных угощений. Жуан не особо сопротивлялся, Алис же пришлось поуговаривать, употребляя такие волшебные выражения, как то "ты нас уважаешь?". Алис уважала. В том числе армянское гостеприимство, а потому, общими уилиями, добили мы эти полтора литра абриковой бренди, как назвал ее Жуан, а по-русски, просто самогонки из абрикосов. После чего Жуана понесло в политику, что выразилось в заявлении "я Путина не люблю", и чтобы не провоцировать международный скандал на древней армянской земле, я отправил его в объятья хозяина (к этому времени он уже прекрасно понимал не только по-английски, на котором мы с Жуаном общались, ибо остальные, в т.ч. и Алис, по-английски не понимали), но и по-французски. Главное было поднять тяжеленный велосипед с рюкзаком, на котором уже разместилась, окромя меня, еще и Алис, с которого она совсем, после нескольких стопок "абрикосового бренди",  не хотела вставать. 

 

Как бы то ни было, пообещав хозяину заехать на следующий год, мы двинулись в сторону Зодского перевала. Хорошо машин немного... Равновесие как-то неважно держится... Ладно, планы меняем на ходу: на перевал сегодня не едем, подъезжаем как можно ближе к нему, и под ним же ночуем. Последний населенный пункт перед перевалом - с. Сотх. Отдуда до вершины 21 км. Вот сюда бы доехать, и будем считать, что день удался. С учетом всех обстоятельств, конечно.

 

В итоге проехали еще 37 км под допингом в виде "абрикосового бренди", как тутушнюю самогонку называл наш француз Жуан, - великая штука, оказывается! Даже умудрились проскочить последнее перед перевалом село Сотх, где планировалось набрать воды для стоянки, теперь надо ехать до удобного спуска к речке, чтобы на ночевке была вода. Как только увидели такое место, тут же и встали на ночевку. 91 км пробег за день, однако... Учитывая вчерашнее вино на стоянке на Севане, и сегодняшний "абрикосовый бренди", неплохо. До перевала всего 7 км. Семь километров до Карабаха и массового нарушения закона Азербайджана, 7 км до объявления нас всех республикой Азербайджан в международный розыск... Вам смешно? Мне тоже. 

 

На следующий день мы были в Карабахе. Хотя нет, теперь эта территория, на которой не живет больше ни одного азербайджанца, называется официально Арцах. 

О том, как мы проехали весь Арцах, о его людях, природе и властях, с фотками, конечно, завтра.

Сообщение отредактировал Alexander69: 06 января 2018 - 21:09

[Alexander69]

Подъем на Зодский перевал, за которым и начинается Нагорный Карабах, не очень сложный. Может, мы уже втянулись, может просто подъем недолгий - вчера хорошо подъехали под перевал, оставив на утро лишь 7 км подъема, а может вчерашний допинг из абрикосовогой самогонки помог... Как бы то ни было, поднялись на перевал без особого напряга, и скоро после старта были на его вершине. Немного напрягали лишь тяжелые грузовики, что-то возившие на/с золотого рудника, но когда проехали рудник, закончились и машины. Впрочем, вершина не четко выражена, а том что мы на перевале. догадались только по этому знаку:  "Добро пожаловать в Арцах!" (Арцах - так теперь официально называется Карабах. Хотя многие и называют его по старинке, на азербайджанский манер).

 

Дальше шел головокружительный спуск по новенькому асфальту (местами даже разметку не успели еще нанести). Да и вообще, дороги в Карабахе шикарные. Вернее, дорога - основная она одна, остальные представляют из себя ответвления, часто ведущие в тупик. На спуске, как ни не хотелось тормозить, все-таки остановились для фотосессии, вид отсюда на серпантин. по которому нам еще предстояло спуститься. да и вообще на окрестности,  потрясающий.

 

Вот по этому серпантину, покрытому новеньким асфальтом, нам сейчас и падать вниз. 

 

На краю обрыва. Да чего там - настоящей пропасти. Вниз, под ноги, смотреть страшновато... Хотя и красиво.

 

А скоро подъезжаем к пограничному (или таможенному, - не знаю) посту на спуске с перевала на границе между Арменией и Карабахом. Тут тормозят все машины и даже велосипеды. А может даже ишаков, коих тут тоже немало.

 

Будка пограничников на границе Армении и Карабаха.

 

Нас попросили пройти в эту самую будку, проверили документы, спросили, как долго мы собираемся пробыть в Карабахе и что собираемся посетить. Ну, мы сказали неделю, это с большим запасом. Проехали же весь Карабах за три дня. Пускают россиян в Карабах как по загранпаспортам, так и по внутренним российским. Кроме любого из этих паспортов больше никаких документов не надо. Проверив документы, нам выдали бумажку, которую мы должны были отдать при выезде из Карабаха на посту в Бердзоре, что мы чуть позже и сделали.

 

Мы уже собрались уезжать, как вдруг нас позвали обратно в пограничную будку. Чего-то не так, что ли?

Оказалось, что не так.

 

- Ну и куда вы собрались? - спросил главный начальник. - Без угощения и в Карабах, где такое видано!? - 

С этими словами начальник поста достал бутылку водки, пару бутылок пива, тарелку котлет, казан жареной картошки, банку персиков, палку копченой колбасы, несколько лавашей, ну и чего-то по мелочи. 

- Добро пожаловать в Арцах! - торжественно сказал он, разливая живительную влагу по стаканам. 

- Нам же крутить еще сегодня!- пытались было отказаться мы

- Чего там крутить, щас спуск вниз, а потом на горячих источниках отмокните, - все похмелье как рукой снимет! Поехали, - так вроде у вас говорят? - С этими словами он подал личный пример, лихо опрокинув стопку внутрь и смачно закусив ее персиком. - Налегайте, не стесняйтесь. Пока все не съедите и не выпьете, не отпустим.

 

Ну, чего делать, раз надо? 

- Ну, за дружбу между Россией и Карабахом! Русский с армянином - братья навек!

Допили мы, в общем, водку ( у нас только Марат, как истинпый мусульманин не пил), дохомячили котлеты с картошкой, доели персики, допили пиво... На колбасу здоровья уже не хватило. 

 

Колбасу с лавашами тогда нам дали с собой, попутно мужик дал нам еще пакет груш и две бутылки армянского пива "Киликия". 

- Ну, спасибо, дядька! Чтоб так на каждом погранпосту-то встречали!

 

Главное было после такого угощения на навернуться на спуске... Ничего, спустились нормально, не особо усердствуя, конечно, в увеличении скорости. Да и места вокруг шикарные, лететь мимо них не глядя как-то неправильно.

 

Чем-то это напоминает Северные Гималаи.в Кашмире.

 

Дальше нам предстоял 18 км подъем к горячим источникам Зуар. Ехать предстояло по грунтовому аппендиксу от основной дороги. Подъем не очень крутой, но дорога идет неуклонно вверх на всем протяжении пути. В том числе через неосвещенный туннель.

 

У кого не было фары, пришлось спешиваться и идти через тоннель пешком - тьма, хоть глаз коли. Хорошо машин на этой дороге нет, и тоннель не очень длинный. Вскоре и свет забрезжил в конце тоннеля.

 

А вот и выезд из него. Немного напрягает, конечно, проезд по тоннелю в полной темноте. Увидев выход, все вздохнули с облегчением.

 

На берегу реки делаем стоянку. Допиваем пиво с погранпоста,

 

доедаем груши оттуда же. Судя по довольной Олиной физиономии лица, жизнь удалась!

 

Конечно, горячие источники, на которые мы сейчас свернули и на которые скоро приедем, в наши планы не входили. Подсказали нам про них на том же армянско-карабахском погранпосту. Это получался крюк в 36 км (туда-обратно) по горам и плохой дороге, но это того стоило!

 

[Alexander69]

Источник Зуар - это пульсирующий источник. Т.е. почти гейзер - из земли с силой бьет напор воды температурой 70 градусов, причем с такой силой, что устоять на ногах невозможно. Напор воды, если встаешь на дыру, откуда с силой бьет вода, просто подбрасывает тебе в воздух - настолько сильный напор. Фактически, это такая Долина Гейзеров в миниатюре. 

 

Сначала кажется, что вода в котле просто кипит.

     

 

Лезть в кипящую воду страшновато, но на самом деле видимость кипения создает напор горячей воды со дна. Хотя сразу залезть в этот котел не получится, сначала надо привыкнуть к горячей воде в соседнем бассейне, где вода попрохладней. И уже посидев тут десяток минут, можно пытаться аккуратно лезть в котел. 

 

Берега "котла" напоминают вскрытый человеческий мозг - результат многолетней игры природы, воздействия минеральных солей и горячей воды.

 

Пара небольших роликов с ичточника. Не знаю, вставятся, нет...

 

 

А когда уже собрались уезжать, попали на день рождения. 

Праздновал его дедок 90 лет, вернее его сын-армянин 69 годов, приехавший специально на источники из Питера. Ну не получается отказаться, хоть ты тресни! И опять - шашлык, жаркое  из барашка, кебаб, горы лаваша, водка, самогонка... К столу были приглашена и компания ребят из Вардениса (это в Армении недалеко от перевала), тоже чего-тут празднующих. 

 

 В обшем, банкет продолжается... По моему, он тут у нас получается бесконечный - куда ни приедь, все и везде тебя норовят чем-то угостить... Причем столы просто ломятся от мяса в основном - шашлыков, кебабов и т.д.

 

В общем, на Зуар заехали не зря, было здорово. Кто будет в Армении, а тем более, Карабахе, крайне рекомендую к посещению.

 

Общественный транспорт там, конечно, не ходит, так что если не на велике,то только на своей машине, или на такси. Ближайшие города - Варденис, это в Армении, 73 км до источника, ну или столица Степанакерт, от нее 112 км. Такси там недорогое, если на несколько человек скинуться, то совсем дешево должно быть. 

 

Химический состав воды, может кому интересно:

 

Состав,как видим,  богатейший! Мышьяк особенно порадовал...

 

 

[Alexander69]

За следующие два дня проезжаем весь Карабах и снова въезжаем в Армению со стороны Бердзора (бывший Лачин), где на погранпосту и отдаем бумажки, выданные нам при въезде в Карабах через Зодский перевал. Никаких вопросов к нам у тамошних погранцов не возникло, более того,  отдаем мы эти бумажки даже не заходя в будку, прямо на улице. Хотя нет, вру, вопрос один к нам все-таки был: "И как вам Карабах?" Карабах - супер, ответили мы погранцам, ничуть при этом не покривя душой, и, довольные друг другом, снова въехали в Армению.

 

Впрочем, как вы уже убедились, граница между Арменией и Карабахом чисто условная. Да, стоят какие-то мазанки на границах при въезде-выезде, имитирующие погранпосты, да есть кто-то, типа пограничников в них, да, выдают какие-то бумажки... Но все это кажется каким-то несерьезным и показушным. Фактически, Карабах - часть Армении. Населяют его армяне (азербайджанцев там уже не осталось), ходят исключительно армянские деньги, говорят на армянском языке... Но, хоть и формально, мы все-таки снова оказались в Армении. Единственное, что я не видел в Армении, а только в Карабахе, вот такие загадочные сооружения, регулярно попадающиеся вдоль дороги.

 

Что это такое, я так и не понял, а спросить у местных забыл. Что, впрочем, неудивительно, ибо увиденное в дальнейшем, напрочь отбило память об этих странных конструкциях.

 

... Самая длинная канатная дорога в мире, занесенная даже в Книгу рекордов Гиннеса, находится не в каких-нибудь швейцарских или австрийских Альпах, не в Гималаях, не в Андах и даже не на Эльбрусе. Она находится здесь, в Армении, недалеко от деревушки Татев, в 20 км от Гориса, и  так и называется: татевская канатная дорога, или если более мудено - "Крылья Татева".  Длина ее  5700 м и соединяет она селения Алидзор и Татев, провозя людей над красивейшим ущельем реки Воротан. 

 

Весь путь занимает 12 минут, в то время, как на машине это же рассояние проезжается аж за все 40. 

 

Вид на канатную дорогу от верхней станции.

 

Максимальная высота над землей чуть больше 300 м, а максимальная скорость кабинки, вмещающей вместе со стюардессой человек 20  (да-да, тут даже стюардесса полагается!) - 37 км/ч.

Внутри такой кабинки на высоте 320 м над ущельем Воротан.

 

Стоит поездка на ней 3500 драм (примерно 400 руб.) в одну сторону, и 5000 драм (рублей 600) туда-обратно.

Билет для полета на Крылья Татева.

 

Верхняя станция канатной дороги - "Татев", недалеко от Татевского монастыря, который называется так же, как и канатная дорога - Крылья Татева. 

 

Лучше ехать до нее от села Алидзор, здесь вылезти, посмотреть монастырь, а после спуститься пешком по серпантину к  настоящему чуду природы, находящемуся чуть ниже - Воротанскому ущелью, над которым мы только что "пролетели" по воздуху, и Чертову мосту, перекинувшемуся через реку Воротан и образующую ущелье своего имени.

 

Вид из кабинки канатной дороги на горный серпантин, ведущий в Горис.

 

Общий вид ущелья Воротан.

 

Но сначала пару слов о монастыре. 

 

Построен он был еще в средние века, и сначала служил не столько культовым заведением, сколько университетом. Впрочем, в монастырях в непальских Гималаях во многом и сейчас так. Как и в Гималаях, жили тут не столько монахи, сколько ученые. Несколько фоток, и, пожалуй  хватит про него - все, что сделано руками человека мне не очень интересно, а кому интересно, наверняка полно информации в интернете. Тем более, скоро мы прибудем в другой старинный армянский монастырь - Хор Вирап.

 

[Alexander69]

Окрестности Татевского монастыря.

   

 

 

 

Ну и внутри. Тут вроде, раньне были конюшни.

 

Гораздо интереснее окружающая Татевский монастырь природа, а именно - Чертов мост, или, иначе, Мост дьявола. Отсюда начинается спуск к нему. Монастырь чуть сзади.

 

Чертов мост расположен чуть ниже Татевского монастыря, в ущелье реки Воротан.

 

Ширина его 60 м, длина - около 30. Представляет он себя действительно каменный мост естественного происхождения, но это не просто камни. И сами они, и скалы, что их окружают раскрашены всеми цветами радуги. Тоже естествееного происхождения. 

 

Причиной тому многлетнее воздействие солей минеральной воды, льющеймя веками из минеральных источников в трещинах на скалах. Внизу же, где-то далеко под ногами, шумит бурная река Воротан, тоже не совсем обычного для реки цвета, так что когда осмелишся глянуть вниз, не сразу понятно, где кончаются каменные скалы и начинается река - местами они просто сливаются в одну разноцветную радугу. 

 

Внизу моста, на берегах реки, образовались многочисленные ниши, углубления, и даже небольшие пещеры, заполненные минеральной водой, в которых удобно принимать нарзанные ванны.

 

 

Нарзаны не горячие, как в Зуаре, градусов 25, но тоже прикольно. 

В одной из таких пещер.

 

Тут разные минеральные источники, стекающие прямо по стенам пещер, и с совершенно разным вкусом воды и разной ее температурой.

 

Есть естественные ванны и снаружи.

 

Тут же рядом соседствуют и  рукотворные ванны, однако с настоящей минеральной водой. Тут она чуть потеплей, чем в пещерах - около 40 градусов.

 

Вот такое тут чудо света. Кандидат, кстати, на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В общем, кто на Чертовом мосту не бывал - Армении не видал.

 

А на следующий день мы отправились в еще одно интересное место - монастырь Хор Вирап, находящийся у подножия Арарата прямо на границе с Турцией. Сооружение более масштабное, чем Татевский монастырь, хотя таких мест, как татевский Чертов мост, или самая длинная в мире канатная дорога, там и нет. Зато есть соседство с одной из самых высоких гор в этом регионе - горой Большой Арарат с ее покрытой вечными снегами вершиной. Куда мы, однако не полезли по причине отсутствия у Армении с Турцией погранперехода, предпочтя ей более высокий иранский Демавенд.

Сообщение отредактировал Alexander69: 08 января 2018 - 14:14

[sanja spit]

что я не видел в Армении, а только в Карабахе, вот такие загадочные сооружения, регулярно попадающиеся вдоль дороги.

Мне сказали что эти устройства для разгона туч и облаков

[Alexander69]

 

 

Мне сказали что эти устройства для разгона туч и облаков

Ну, может быть....Я-то думал, что это приспособление типа давилки для винограда. Забыл спросит у местных.

 

...Вернувшись из Татева в Горис, где мы ранее остановились в отельчике с “удивительным” названием…”Татев”, хозяином которого был не кто иной, как Зорро (вообще-то по паспорту он Зухраб, но поскольку имя это муслимское, а он их, как и все армяне, мягко говоря, не очень...то и переделал его на Зорро, как его все и называли и как он сам всем представлялся).  Собственно, это он нас и возил на своих допотопных Жигулях сначала в Алидзор, где мы и сели на канатку, а потом встретил нас внизу, у Чертового моста. Кстати, не взял за все это дело ни копейки, - ему частично было по пути, и потом, нежданно-негаданно свалившиеся на голову не в сезон четыре постояльца - это тебе не хухры-мухры.  Правда, Жигули пришлось потолкать - сами они просто так никак не желали заводиться...

 

Учитывая, что мы потратили много времени на полудневки на Севане, плюс незапланированный заезд на источники Зуар в Карабахе, ну и по мелочи много времени потратили, в Ереване в том числе из-за иранской визы, а билеты у ребят на самолет уже были взяты, на великах в Ереван мы не успевали. Поэтому, решили взять машину. С ней опять же помог Зорро. Нашел машину, могущую вместить четыре велика, четыре велорюкзака и нас четверых, и доставить все это хозяйство на 200 км - до монастыря Хор Вирап. Оттуда да Еревана уже рукой подать, 50 км, успеем и своим ходом. Взял водила за все-провсе 27000 драм (3300 руб.,), -  по 800 руб. с копейками с носа.

 

... Монастырь Хор Вирап стоит на месте одной из бывших столиц древней  Армении - Арташата. Под городом тогда располагалась подземная тюрьма. Так вот над этой подземной тюрьмой, когда город из-за пересохших рек и исчезновения воды сам исчез с лица земли, и стоит сейчас монастырь Хор Вирап.

 

Туда, в бывшую тюрьму, кстати, можно спуститься, что мы и не преминули проделать (собственно, само слово “вирап” на армянском и означает “яма”).. Сейчас в эту яму, служившую ранее тюрьмой, спускается металлическая лестница,

 

 а на самом “почетном” месте темницы находится ларец с чьими-то мощами (я не настолько любитель религиозных штучек, поэтому не стал уточнять, чьи это мощи).. Многие приезжают в Хор Вирап, чтобы спуститься в эту темницу и помолиться этим мощам.

 

Монастырь действующий, во время нашего посещения в одной из церквей как раз шла служба. Раньше здесь была официальная резиденция каталикоса всех армян, сейчас же это место паломничества армян со всего мира. Все-таки именно отсюда началось крещение всей Армении - первой и древнейшей христианской страны мира. Не случайно Хор Вирап - один из символов Армении и самое посещаемое туристами место в этой стране. Видимо, еще и потому, что оно расположено недалеко от столицы Еревана, всего 50 км, и сюда ведет отличная асфальтовая дорога. Я даже на велике сгонял туда-обратно за четыре часа, с учетом еще, что и там еще раз пошастал, что уж говорить про добирание на машине…

 

Внутри одной из церквей монастыря.

 

 

Несмотря на то, что реки пересохли и воды вокруг нет, что стало причиной исчезновения древней армянской столицы, внутри монастыря есть пара фонтанчиков с водой для питья, а мы для ужина набрали воды из шланга, выходившим  за пределы монастыря, и откуда непрерывном потоком текла вода - современные технологии не чета древним. 

 

К сожалению, в этот день в воздухе стояла дымка - турки на той стороне жгли какую-то фигню, и Арарата толком не было видно. Жаль. 

 

Пошастав по монастырю встали на ночлег рядом с ним же, в ближайшем винограднике по соседству с яблоневым садом. 

 

Угостились, конечно, не без этого. Гроздья просто огромные.

 

Закат над Араратом и Хор Вирапом. Жаль, Арарат по прежнему в дымке. Вид с нашей стоянки под Хор Вирапом в винограднике.

 

Ночью выли шакалы. Нас предупреждали, что в этих местах их много. Сначала вой раздавался со стороны Турции, потом уже он послышался с другой стороны, видимо звери перешли границу и выводили свою музыку уже с территории Армении. Может закат их на это сподобил? 

 

А на утро тронулись в Ереван, куда скоро и прибыли в наш знакомый хостел Classic. Мест там однако, не было, но нас отправили в соседний хостел, расположенный рядом, в двух шагах, буквально. Ради нас с пентхауза (чердака, попросту говоря), выселили целого художника, который занимал весь чердак полностью. Картины же (если эту мазню можно так называть, конечно) остались, и мы три дня, пока ждали иранскую визу, жили тут как в картинной галерее.

 

И тут обнаружилась одна неприятность - трос, которым я пристегивал велик при ночевке в винограднике у Хор Вирапа, не обнаружился! Сам потеряться он не мог, значит... Значит он остался там! Конечно, не велика беда в мирной жизни, пошел, да купил другой, но где тут его купишь? А нам еще по Ирану кататься, на Демавенд идти, и оставлять в лагере непристегнутые замком велики на несколько дней… Вывод: надо сгонять за тросом в Хор Вирап. Естественно, на велике. 50 км туда, 50 обратно, всего и делов. Налегке-то

 

В общем, на следующий день в 7 утра двинул в монастырь по знакомой уже дороге (их туда ведет, кстати, две - одна трасса,мимо населенных пунктов, другая через населенку). Ехать надо по трассе, если что - и дорога лучше, и светофоров нет, и машины не мешаются под ногами.

 

Самое главное, чтоб никто его там не прихватил - вот будет обидно! Заезжаю в виноградник - и вот он трос, нежно обняв яблоню, к которой я вчера пристегивал велик, как ни в чем ни бывало смотрит на меня своими желтыми роликами кодового замка. Ну и слава армянскому богу, в Иране не пропадем теперь!

 

Дымка, кстати, что вчера висела над Араратом и не давла тольком его сфоткать, сегодня прилично  развеялась, и мне удалось сфоткать то, что нам не удалось сделать вчера - монастырь Хор Вирап на фоне Большого Арарата. Ну что ж, что бог не делает, все к лучшему.

 

Пошастав немного по монастырю еще раз (зря штоль, ездил?) двинулся обратно и в начале 12-го был в хостеле. 

 

А потом оказалось, что совсем рядом с ним есть отличный веломагазин, где есть для велика все на свете, в том числе и тросы. Кабы знать-то…

Хозяин его, кстати, бывший тренер сборной Армении по велоспорту. Узнав, что завтра мы едем в Иран, рассказал про него много интересного - сам он, по его словам, ездил туда многократно, на соревнования по велоспорту, что несложно, ибо визы армянам для поездки в Иран не нужны

 

Ну, а мы, получив, наконец иранские визы, заплатив за них в Ереване почти три недели назад по 73 доллара, приехали на автовокзал Киликия.

 

И погрузив велики в автобус,  на следующий день уже топтали древнюю иранскую землю, прибыв рано утром на Западный автовокзал Тегерана, расположенный около площади Азади. 

Но об Иране, двоекратном пересечении гор Альбора, южном береге Каспийского моря, местных жителях, горячих источниках и восхождении на Демавенд, как и пересечении пешком армяно-иранской границы, чуть позже.

Сообщение отредактировал Alexander69: 09 января 2018 - 14:48

[Alexander69]

Автобус из Еревана в Тегеран отправляется ежедневно с автовокзала Киликия в 10-30. 

Автовокзал Киликия, в ожидании автобуса на Тегеран.

 

Правда, реально он выехал лишь в 11-00. В Тегеран автобус прибыл около 7 утра на следующий день. Билет стоит 25 000 драм (50 долл.), еще 5000 (10 долл.) драм содрали за каждый велик. У нас их было два - еще двоих участников похода проводили после армянской части на историческую родину. Автобус очень комфортный, Скания, маде ин Иран. 

 

Места даже не как в бизнес-классе в самолете, а как в первом классе, кресла широкие, сильно откидываются назад, превращаясь почти в кровать, расстояния между рядами большие. С одной стороны два кресла, в другой - одно. В начале поездки выдали даже сухой паек, как в самолете. Автобус регулярно останавливался для сходить в туалет и для подкрепиться. В общем, ехать вполне комфортно, несмотря на то, что вся поездка до Тегерана заняла 20 часов.

 

Армяно-иранскую границу переходили ночью. Именно переходили - перед погранпостом все вылезли из автобуса, а также вытащили весь багаж, и автобус на иранскую сторону поехал пустой. 

На границе нас встретили российские пограничники. Один из них был из Питера. Узнав, что я из Москвы, тут же заявил, что Москву он не любит, и Питер лучше. Пришлось даже вступиться за белокаменную, но, похоже, чувака так и не убедил... Вообще, картина маслом: темная ночь, армяно-иранская граница, а русский пограничник, охраняющий ее, спорит с русским туристом, ее же пересекающим, какой город лучше - Москва или Питер. Сюрреализм, однако…

 

Дальше велики вели в иранскому посту. Тут вышел затык - иранцы никак не могли понять, почему у нас в паспорте нет отметки о въезде в Армению (русским-то на армянском посту  мы это легко объяснили, а вот фарси мы не знали). А отметки не было по следующей причине: в Армению мы въехали из России по внутренним российским паспортам, в которых никаких отметок не ставят, а в Иран же из Армении въезжаем по загранам. Почему в загранпаспорте никаких отметок о въезде в Армению и нет. Иранцы долго не могли въехать в столь простую истину, и потому мы пересекли границу самыми последними, когда все уже давно находились по ту сторону, в Иране, в ожидании автобуса.

 

Тут я пожалел, что не взял по пути армянского вина во время остановки автобуса около деревни с винным заводом -  6-ти литровая бутыль за 125 рублей на наши деньги! Побоялся, что при пересечении границы отберут, а то и еще чего похуже. Ведь в Иране, где действуют законы шириата, - абсолютный сухой закон. За появление в нетрезвом виде, или даже с запахом алкоголя,  вполне можно загреметь на несколько лет в тюрьму. Но на границе никто наши велорюкзаки не проверял и не просвечивал, мы их даже с велика не снимали. Просто провели их вместе с рюкзаками в обход “просветки”, и все дела. Хоть атомную бомбу провози, не то что вино…

 

Впрочем, армянский бензин мы все-таки провезли. Бензин в Армении отличного качества, по крайней мере для горелок, и горелка за все время забивалась лишь раз. Что вообще редкость. Обычно ее чистить приходится чуть не каждый день, а то и по нескольку раз в день, а тут... Поэтому перед Ираном мы заправились по полной программе. Аллах его знает, какого качества бензин в Иране, а этот уже проверен, а от добра, как известно, добра не ищут. Поэтому катались по Ирану на армянском бензине. В смысле, использовали его в качестве топлива для горелки при готовке. Катались-то, понятно, на мускульной человечьей силе в количестве одной единицы на каждый велик.

 

Около 7 утра прибыли на Западный автовокзал Тегерана, что на площади Азади.

Башня Азади на одноименной площади рядом с Западным автовокзалом.

 

Надо сказать, что автобус к тому времени был уже полупустой - многие вышли в Тебризе. Кстати, если брать билет не до Тегерана, а до Тебриза, а это разница в 600 км, дешевле он не становится - все равно платишь те же 50 долларов. Плюс 10 за каждый велик. Грабеж.

 

Тегеран, в общем-то, ничем ни поразил, ни удивил - город, как город, та же Москва, только в профиль, лишь  бабы все в черных чадрах. Такую форму одежды для них ввели после исламской революции 1979 года, когда имамы свергли шаха и сами захватили власть в стране, превратив светский до того момента Иран в исламское государство с воцарившимися отныне законами шириата. 

 

Так вот, пока мы собирали велики после приезда, одна из таких клунь в чадре, нарушая все шириатские законы, сама подошла ко мне и спросила:

- Шурави?

- Шурави, - подтвердил я. - Москва. А как догадалась?

Но она, удовлетворив свое любопытство, уже удалилась восвояси, завернувшись в чадру, и смешавшись с такими же клунями, как и сама.

 

Наверно стоит пояснить: “шурави” на фарси, строго говоря, означает “советский”, но сейчас так называют и просто русских, вообще россиян, особенно афганцы, у которых свой фарси, афганский, и коих тут очень много.

 

В дальнейшем нас за кого только не принимали, - но чаще всего за французов и немцев. Причем ошибались только мужики, бабы же вычисляли нашу национальную нашу принадлежность совершенно безошибочно. Интересно, с чем это связано?  Разве что называли по-разному - кто “рус”, а кто “шурави”.

 

Самое интересное, что чадра никак не мешает иранкам водить машину (за что в Саудовской Аравии, например, бабу бы неслабо наказали), и даже ездить на мотоцикле. На фото иранка в чадре на мотоцикле как пассажирка, но я видел их и за рулем этой чудо-техники. В чадре, конечно.

 

Хотя не все одеваются в такие мрачные цвета. Попадаются вполне себе и веселенькие наряды, главное, чтобы были прикрыта голова, руки и ноги (ступни могут быть открытыми), ну, и ничего обтягивающего.

 

Впрочем, все эти правила часто и многократно нарушались, ко мне подходили бабы и в одиночку, и при мне снимали платки (или как они у них там называются), и фоткались вместе со нами, на Демавенде иранки шастали в обтягивающих штанах и много чего еще...Вообще, далеко не всем по душе эти дурацкие законы шириата, пусть часто и условные. И власть имамов тоже далеко не всем по душе. Многие ностальгируют о шахских временах, когда кругом мимо-юбки в обтяжку, бабы с распущенными волосами, не надо рядится в эти идиотские чадры, вино свободно и везде...Но об этом чуть позже.

 

Сегодня же мы решили ночевать в Тегеране. Нашли в центре улочку с хостелами и остановились в одном из них, хостеле “Амоль” (так же, кстати, называется город, через который мы скоро проедем и где ночуем в доме местного иранца - кстати, приверженце шаха и совсем не мусульманина). Отдали за ночь в хостеле 14 долларов за комнату, по семь с носа. За эти деньги получаем: двухкоешный нумер, кондиционер, отлично работающий вай-фай, туалет и горячий душ на этаже.

Вот на такой улочке и находится наш хостел. Центр города...

 

Немного погуляли по Тегерану, в общем, ничего интересного, тут надо целенаправленно останавливаться, чтобы что-то посмотреть. Самое интересное, конечно (для нас, по крайней мере), это залезть на Точал (почти 4000 м), гору, расположенную на севере Тегерана и являющуюся в сезон горнолыжным курортом. Но поскольку приоритет у нас Демавенд, а не всякие разные пумпыри по пути, решили на него время не тратить. 

 

Тегеран - город огромный, больше Москвы, воздух загазованный, не Дели и не Катманду, конечно, где у меня уже через час пребывания на улице начинает болеть голова,  но и не Москва, которая после Тегерана покажется парковой зоной или заповедной территорией. Но главное сделали - купили ботинки для восхождения на Демавенд. Местного производства, конечно, хотя и написано "Timberland". Чистая кожа, легкие, прочные, красивые, крепкая жесткая подошва, - то, что нужно для комфортного перемещению по камням на горных склонах. На Демавенде очень пригодились. Всего 2500 руб. на наши деньги. У нас такие минимум тыщ восемь стоят…Щас в них по лесам Подмосковья рассекаю.

 

Закупились продуктами в супермаркете. Дело оказалось довольно сложным - у иранцев не только их буквы непонятные, еще и читающиеся справа налево, но и цифры совершенно не читабельные! Поэтому понять, сколько чего стоит, совершенно невозможно. Пришлось брать наугад. Хотя, вроде, и у них и у нас цифры арабские… Чек взял с собой, надеясь уже в хостеле изучить его повнимательней, чтобы понять, что чего стоит. Да куда там! Впрочем, вы можете сами попробовать разобрать хотя бы цифры. 

 

Чек из супермаркета.

 

В Тегеране днем очень жарко, около 35, несмотря на конец сентября. Но шорты не одеваем, тут так нельзя, полиция может докопаться (потом, правда, шорты все равно одели, пусть и до колен. Никто ничего в городах не сказал).  Максимум, что позволяем пока, это брюки 3/4 и футболка с коротким рукавом, - без рукавов, как я обычно хожу, тоже нельзя. Но и такие штаны вызывают внимание окружающих, с головой выдавая меня как иностранца. Впрочем, моя рязанская рожа выдает меня еще больше…

 

И в завершении на сегодня, о родном, о любимом... о деньгах.

 Большинство покупок в местной валюте, риалах, измеряются суммами в сотнях тысяч и миллионах. Что, конечно, очень неудобно. Деноминацию государство, почему-то при этом не проводит, поэтому народ сам придумал выход, как обойтись при покупках без этих безумных цифр. И придумал виртуальную валюту - томан.

 

 Купюр в томанах нет, это чисто умозрительная единица равная 10 риалам. И цены иранцы называют, как правило,  именно в томанах, а не риалах, при том, что расплачиваешься ты в риалах. И конечно, первое время это сильно запутывает человека, не знакомого с местной финансовой системой, вернее, даже не финансовой системой, а финансовыми обычиями, или спецификой, так точнее будет. Например, если тебе говорят, что цена 10 тыщ., тебе надо отдать риалов на сто тыщ. При этом цифру сто тыщ, скорей всего, никто не назовет. Они так уже привыкли, постепенно привыкли и мы.

 

Тем не менее, все это все равно очень неудобно. Огромные цифры даже в томанах, толстые пачки денег... Достаточно сказать, что самая крупная иранская купюра, номиналом в 100 тыщ, риалов, это всего лишь 150 рублей на наши деньги. А у нас сотня - чуть ли не самая мелкая...

 

Завтра стартуем в сторону Полура, 1-го лагеря при восхождении на Демавенд, где находится Федерация альпинизма Ирана и где нам надо будет получить пермит (разрешение) на восхождение.

Сообщение отредактировал Alexander69: 10 января 2018 - 09:43

[Alexander69]

... Главное было выехать из Тегерана.

 

Сегодня, 31 сентября,  у иранцев случился какой-то грандиозный праздник, и, несмотря на раннее утро (а мы выехали, как рассвело, около семи утра), часть дорог в городе была перекрыта, На некоторых было организовано одностороннее движение, поэтому, пришлось немного покрутиться по городу. Дороги сразу за городом отличные, не некоторых участках четырехполосное движение, широкие заасфальтированые обочины, едя по которым даже рядом друг с другом, ни мы машинам, ни они нам, нисколько не мешают.

 

 Хотя те постоянно бибикают, обгоняя нас - велосипедисты в Иране явление нечастое, тем более велотуристы, как и вообще иностранцы, потому чуть не каждый норовит нас поприветствовать, безошибочно определяя нас как иностранцев.  Поэтому, до наступления жары, которая начинается уже часов в 10 утра, едем довольно бойко. К 12-ти же  солнце уже печет вовсю, а высота,  несмотря на непрерывный небольшой подъем, начавшийся сразу за Тегераном, еще никакая. Уже и есть хочется, а по пути ничего съедобного не попадается, готовить же неохота. И тут…

 

Как будто кто-то там, наверху, читал наши мысли. При обгоне стоящей на обочине машины, нас тормозит местная барышня, вышедшая из машины. В чадре, естественно. Интересно, чего ей надо? Может, случилось что? А то как-то не по шириату...

Тетка же, убедившись, что мы остановились, нырнула в машину, и что-то оттуда достала. Подошла к нам, сунула нам это “что-то” в руки, чего-то сказала на иранском, и не дожидаясь ответа, села в машину и уехала. Эй, а деньги!? Не нужны, што ль? В общем, приняли мы ее за коммивояжерку сначала.

 

“Что-то” было горячим и представляло из себя два пенопластовых пищевых контейнера. Открываем - а там рис и кусок мяса. Все прям аж жаром пышит, ощущение, что это только что прямо в машине и разогревали. Ну, тетка, спасибо, это весьма кстати, жрать-то уже охота не слабо, аж в шесть утра чуток позавтракали, а уже пять часов крутим... Интересно, с чего бы это такая благотворительность? Или мы такое жалкое впечатление производим, что нас аж местным тетям пожалеть захотелось? Но рассуждать потом будем, надо найти место для приема пищи, пока не остыла, а потом уж подумаем.

 

Риса в контейнере оказалось дофига, а мяса еще больше. Сумел съесть только половину, остальное беру с собой. Сгодится на ужин.

 

Однако на ужин скоро получаем еще по одному такому же контейнеру. Проезжая городок Бумехен, нас тормозит какой-то дядька-иранец, и ничего не спрашивая сует в руки каждому по подобному же контейнеру, и тут же прыгает в машину и уезжает. Про деньги тоже даже не намекает, да мы только рот открыть успели, как его и след простыл. В контейнерах опять рис, но вместо баранины - курица. Че это с ними сегодня, невольно подумалось? Еду раздают налево и направо совершенно незнакомым людям? Мы только недавно сытно поели такого же риса с бараниной, сейчас неохота, но на ужин и завтрак (а этого вполне хватит) сгодится, и готовить не надо. Да, это мы как-то удачно заехали… Что же тут у них происходит-то?

 

В Рудехене, следующем городке за Бумехеном, проходили какие-то уличные шествия - похоже, сегодня был всеиранский праздник.

 

Толпы иранцев, детей в том числе, шли по центральной улице и изображали во время шествия побивание себя цепями, попросту символически хлестали себя по спине какими-то штуковинами, призванными изображать цепи. Слышал я до этого про такой шиитский обычай, поэтому сообразил, что это означает. Правда, по-настоящему они должны хлестать себя по голой спине до крови, тут же ограничились символической имитацией это действа. Может, потому, что это были дети, а взрослые потом пойдут?

 

Пока я размышлял над этими странными действиями, со мной поравнялась машина, и иранка, притормозив ее, но не останавливаясь, и крикнув что-то на ломаном английском (что для Ирана, в смысле, знание английского  - ну очень большая редкость!) что-то типа “Привет, с праздником!”, протянула мне в форточку какой-то пакет. Так же на ходу я его подхватил, соображая, как и на каком наречии лучше сказать “спасибо”: ташаккор, мерси или хейли мамнуун (употребляются все). Просто одно заимствовано из арабского, другое из французского, третье - иранское, но не мусульманское. Все три варианта нравятся далеко не всем. 

 

Так, религиозно настроенные товарищи, а это далеко не все, сложилось даже ощущение, что таковых меньшинство, несмотря на то, что ислам - официальная государственная религия, и лидером нации является имам, а не президент, предпочитают арабско-исламский вариант, очень похожий на турецкий, патриоты - иранский, западно-настроенные сторонники шаха и его режима - французский. Я отвечал несколько раз и так, и эдак, и наоборот, и меня все время поправляли. То “ташаккор” не устраивает, то “мамнуун”, то “мерси”... 

Так вот, пока соображал, глядя на тетку в чадре, и соображая, как ей лучше ответить, машина дала по газам и скрылась вместе с иранкой за горизонтом. В пакете же оказался сок, пачка печенья и что-то навроде сникерса местного производства. В рюкзаке у меня места уже не было, поэтому пришлось все это дело ухомячить прямо на месте. Да, ну и день сегодня... Но и это было еще не все.

 

Уже на стоянке у городка Абали, немного не доезжая до Полура, где на поляне у реки отдыхало несколько групп иранцев и иранок, мужик, узнав, что мы из России, протянул нам все, что у него было - горсть грецких орехов, а уже ведя велики мимо другой группы иранцев, которые устроили тут на поляне пикник, те тоже нас остановили и протянули целый пакет фруктов - персиков, яблок, слив, бананов…

 

Вот такой странно-загадочный день получился. А мы даже не поняли, что же это был за праздник у них, по фарси-то (он же персидский, он же иранский) ни бум-бум… Было это 31 сентября.

 

А 1-го октября мы были уже во 2-м Базовом лагере на склонах Демавенда (3000 м). Другие его название Гусфанд Сара (что-то вроде Бараньего пастбища в переводе) или Моск (мечеть). Тут действительно находится действующая мечеть - отличный ориентир, особенно при спуске.

 

Мечеть не эта, эта на перевале, откуда начинается спуск в Полур и где, в момент нашего проезда, шла служба по случаю праздника.

 

Вообще, чтобы попасть в Полур, надо сначала преодолеть неслабый перевал, а потом с него спуститься, после чего уже начать нескончаемый подъем на высшую точку ирана и всего Юлижнего Востока - действующий вулкан Демавенд.

 

Но сначала требовалось получить пермит в Полуре в местной Федерации альпинизма. По пути туда меня остановила встречная машина, и мужик опять протянул пластиковый контейнер... Я уже догадывался, что в нем могло быть, - так и есть: рис и кусок баранины. Не успел я это убрать, догоняет машина, и уже бырышня (в чадре, конечно) сует мне в руки пакет сока, йогурт и бутылку воды. Да, вот это гостеприимство! Вот только места-то в рюкзаке уже нет. Но отказываться неудобно, люди-то от чистого сердца дают...Пришлось надевать заплечный рюкзак и убирать все это хозяйство туда.

 

Федерация альпинизма Ирана, тут же 1-й лагерь,  находится не в самом Полуре, а чуть повыше, на горке, в отдельном здании, на высоте примерно 2000 м. Ночевали же мы до этого в Абали на 1500 м.  В Федерации альпинизма, или 1-м лагере, при желании, можно сегодня было и заночевать, но время еще детское, поэтому решаем доехать сегодня до 2-го лагеря (3000 м). Но сначала надо получить пермит.

 

В Федерации альпинизма Ирана работают одни бабы. По крайней мере в том кабинете, куда мы пришли за пермитом. Это очень удивило - ничего себе, шириат! Баб, сотрудников Федерации, мы даже сфоткали, хотя они и поломались для виду, - строго говоря, так, по шириатским законам не положено.

На стене - карта восхождения на Демавенд (5700 м).

 

 Сами они были вовсе не в чадрах, а во вполне обычном одеянии, хотя и полностью закрытом. Впрочем, тут уже было не жарко, и в открытых одеждах особо-то и не походишь. 

 

Пермит стоит 50 долл. с носа. 

 

От Полура еще какое-то время шел асфальт, но скоро, при повороте на 2-й лагерь, он закончился, как закончились и все машины. Грунтовка резко уходила вверх, и вот здесь, вплоть до сегодняшнего финиша на Гусфанд Саре у мечети на 3000 м, пришлось повкручивать уже всерьез.

 

Теперь стали понятны скептические взгляды барышней из Федерации, когда мы сказали, что поедем до 2-го лагеря на великах. Еще ж и ветер ураганный. Нас даже уговаривали остаться в Полуре и переждать ветер там. Кстати, дамы там немного говорят по-английски, так что проблем в общении не было.

 

Подъем дался,конечно, тяжело, пришлось даже местами велики толкать, главное было успеть до темна. Успели. Это поняли, когда увидели купола мечети. Это и есть Гусфанд Сара, или Моск, или 2-й лагерь. Высота 3000 м.

 

В этой же мечети и ночевали. К ней есть пристройка, куда мы затащили велики и себя, и здесь же оставили велосипеды, когда пошли наверх, предварительно скрепив их тросом. 

 

Отсюда уже прекрасно виден Демавенд,

 

И дымящуюся около его вершины фумаролу с сернистым газом, когда ветер меняется или немного затихает. Скоро мы ее понюхаем живьем.

 

Ночевка тут бесплатная, хотя после спуска местные абреки и пытались содрать с нас деньги непонятно за что. Пришлось сунуть им в нос пермит, и объяснить, что за все "уплочено". На чем наша милая беседа с обкуренными (или обколотыми) не знаю кем, и закончилась.

Вид пермита с обратной стороны.

 

Ну и вид Демавенда после нашей остановки в мечети и из ее двора сразу после прибытия во 2-й лагерь.. Пока даже не верится, что скоро мы будем топтать эту вершину тяжелым иранским ботинком, так удачно приобретенным (и) в Тегеране...

 

Завтра надеемся стартовать в 3-й лагерь (4200 м), оставив сцепленные тросом велики вместе с велорюкзаками  во 2-м. Надеемся погода позволит. Как и самочувствие - все-таки сегодня подъем 1500 м, и завтра еще должно быть 1200. И останется всего нечего - какие-то полтора километра по вертикали...

Сообщение отредактировал Alexander69: 11 января 2018 - 12:32

[Вроде Незнающий]

 

   Что это такое, я так и не понял, а спросить у местных забыл. Что, впрочем, неудивительно, ибо увиденное в дальнейшем, напрочь отбило память об этих странных конструкциях.

Как уже сказал наш коллега sanja spit, это пушки для выстреливания в скопления туч (палят они, как я понял, с помощью газа).

Но в отличие от тебя, я их как раз только и видел в Армении, а в Карабахе не заметил. Хотя, может быть, спустя 3 года после моего посещения этой непризнанной полуреспублики их там уже понатыкали. 

[Вроде Незнающий]

Тут я пожалел, что не взял по пути армянского вина во время остановки автобуса около деревни с винным заводом -  6-ти литровая бутыль за 125 рублей на наши деньги! Побоялся, что при пересечении границы отберут, а то и еще чего похуже.

Считаю, что при прохождении Иранской границы риск спалиться на провозе алкоголя достаточно большой. Если бы нашли, то отбиранием сей продукции, скорее всего, дело бы не ограничилось.

Говорю, как не раз бывавший в застенках иранской полиции. Это серьёзные ребята

  

Хотя не все одеваются в такие мрачные цвета. Попадаются вполне себе и веселенькие наряды, главное, чтобы были прикрыта голова, руки и ноги (ступни могут быть открытыми), ну, и ничего обтягивающего.

Насколько знаю, там смысл не в том, чтобы женскую голову накрыть, а в том, что все волосы на женской голове должны быть прикрыты от глаз мужчин, не являющихся этой даме родственниками. То есть, это во всех публичных местах, где внезапно может ступать нога незнакомого мужчины.

 

По моим наблюдениям (из моего иранского вояжа зимой 2012-13 годов), в Иранских городах бОльшая часть девушек и молодых женщин не покрывает все волосы на голове. Надеваемый ими платок на голову скорее напоминает модный аксессуар одежды, чем хиджаб (это словечко в "западном мире" понимают как мусульманский женский головной убор/платок).

Скорее всего, если бы не шариатские законы, то все эти модницы вообще щеголяли бы без платков и чуть ли не в миниюбках.

 

Правда, если эти дамы учатся в каком-либо учебном заведении или работают в каком-то государевом офисе, то там модницы одеваются по шариату, включая хиджаб. А выходя из оных учреждений, могут запросто переодеваться в свои модные одеяния.

 

 

на Демавенде иранки шастали в обтягивающих штанах и много чего еще..

Ну чем дальше от глаз надзирателей, тем свободнее чувствуют себя.

При путешествиях по мусульманским странам я заметил, что там в каких-нибудь походах женщины (гражданки этих мусульманских стран, и являющиеся "этническими мусульманами") почти не пользуются какими-либо платками. По крайней мере, женщин без платков я видел намного больше и чаще, чем с какими-либо платками.

То есть, как мне представляется, в походы по горам строгие мусульманки ходят крайне мало. Хотя, наверно, строгие мусульманские мужики горы часто посещают.

[Вроде Незнающий]

 

Толпы иранцев, детей в том числе, шли по центральной улице и изображали во время шествия побивание себя цепями, попросту символически хлестали себя по спине какими-то штуковинами, призванными изображать цепи.

А мы даже не поняли, что же это был за праздник у них, по фарси-то (он же персидский, он же иранский) ни бум-бум… Было это 31 сентября.

С вероятностью 98% это было празднование а точнее отмечание "дней Ашура". У шиитов в эти дни отмечается мученическая смерть Али Хуссейна, родственника пророка Мухаммеда. В шиизме Али Хуссейн, кажется, по своей важности и почитаемости - второе лицо после пророка.

  

Праздник (а он действительно смотрится как праздник, не смотря на то, что это скорее поминки) длится 10 дней до дня кульминации (когда самые главные торжества и церемонии и ещё какое-то время после того дня). Я как раз застал все эти движения в первый свой иранский месяц (в 2012 году это продолжалось с ноября по декабрь). Практически в каждый из этих дней я видел на улицах шествия-фестивали и прочее.

  

 

В контейнерах опять рис, но вместо баранины - курица. Че это с ними сегодня, невольно подумалось? Еду раздают налево и направо совершенно незнакомым людям?

Не помню, чтобы во время Ашуры меня вот так по нескольку раз в день угощали на улице (видимо, вы попали на саму кульминацию праздника, и каждый из правоверных мусульман норовил вас ублажить)... Но хорошо помню, что еду частенько всем подряд раздавали на улице (например, стояли котлы с бесплатным угощением для всего народа, а варилось оно прямо там же в котлах) или в заведениях под названием "Хуссейнийе" (то есть, понятно, в честь кого названы оные учреждения) - в этих местах скапливаются люди для песнопений и молитв своему кумиру, и даже некоторые там ночуют. 

 

Если кому-то интересны фотографии с Ашуры, то можно посмотреть в моём альбоме вконтакте, начиная с этой кадры.

Сообщение отредактировал vseproschayuschii: 11 января 2018 - 22:26

[Вроде Незнающий]

 

Так, религиозно настроенные товарищи, а это далеко не все, сложилось даже ощущение, что таковых меньшинство, несмотря на то, что ислам - официальная государственная религия,

В городах, на мой взгляд, религиозных людей меньшинство (а среди молодёжи так вообще лишь около 10-15% могут считать себя истинными мусульманами). В сёлах в среднем примерно одинаково. Хотя, в разных селениях по-разному.

 

Мне кажется, идёт некоторая тенденция к увеличению числа атеистов и прочих людей в Иране, кто не считает себя мусульманином.

Года 3 назад как-то в одной из тем на этом форуме я высказал предположение, что запросто может быть так, что лет через 15-20 правоверные мусульмане в Иране останутся в таком явном меньшинстве, что им придётся отдать власть. Либо мирным, либо каким-то другим путём.

На что наш коллега Али Реза (лет 10-13 назад отдавший этой стране года 4 своей жизни, учась и живя как раз в священном и очень религиозном городе Кум) сказал, что не так и что я мало чего понимаю в этой жизни

 

 

и пытались содрать с нас деньги непонятно за что. Пришлось сунуть им в нос пермит, и объяснить, что за все "уплочено"

А интересно, можно ли там без пермита подняться? Какие-то контролёры там есть (ну окромя этих подкативших к вам самозванцев)? 

Сообщение отредактировал vseproschayuschii: 11 января 2018 - 22:32

[Alexander69]

А интересно, можно ли там без пермита подняться? Какие-то контролёры там есть (ну окромя этих подкативших к вам самозванцев)? 

 

Можно. Пермит спрашивают лишь при поселении в халабуду в 3-м лагере (4200 м). А если с палаткой - то никто не интересуется. Хотя, говорят, спрашивали у кого-то и по пути, но мы могли вполне подняться и без пермита. Может, потому, что октябрь. не сезон, а в сезон иначе все...

 

...Утром, перегрузив из велорюкзаков в рюкзаки заплечные все теплые вещи, запасы воды и продуктов, и сцепив оба велика тросом, и оставив их там же, в мечети, двинулись наверх. 

Надеемся, что никто их не сопрет. Местным абрекам они не нужны, а туристам не до того. 

 

Тем более, большинство восходителей возят сюда на джипах из Полура.

 

Погода отличная, на небе ни облачка, значит, все задуманное сегодня получится. А потому - вперед и вверх, а там...

"Наша" мечеть со склонов Демавенда через час после старта.

 

Вышли из 2-го лагеря в 8 утра (3020 м согласно навигатора), на место в 3-й лагерь (4230 м согласно него же), пришли в 13-00.  Отчетливо видимая тропа, никаких особых сложностей, но подъем, тем не менее, совсем не легкий. Более того, на всем протяжении пути нет ни намека на воду, а потому, встать раньше 4200 м не получится. Либо надо тащить с собой запасы воды. Несмотря на кривой рельеф, пара мест под палатку по пути к 3-му лагерю все-таки есть.

 

Тропа идет вдоль старого лавового потока.

 

Поток-то старый, но тем не менее Демавенд - вулкан действующий, о чем совершенно однозначно говорит активная фумарола недалеко от вершины горы. По сути - мини-кратер, извергающий из своего жерла ядовитые пары серы.

 

Ночевали же мы в мечети одни, и лишь поздно вечером пришел поляк Яцек, который топал сюда пешком из Полура. Больше никого в лагере не было, все-таки октябрь - не лучшее время для восхождения, поздновато, поэтому и на склоне мы были одни, и всю дорогу до 3-го лагеря мы так и не встретили ни одного человека. Яцека мы оставили в мечети рядом с великами, в 3-й лагерь он поднялся лишь к вечеру еле живой.

 

Третий, последний лагерь перед вершиной, расположенный на высоте 4200 м, представляет из себя далеко немаленькую двухэтажную каменную халабуду.

 

Проживание в ней стоит 180 тыщ риалов (270 руб.примерно). Помещение не отапливается и изнутри представляет из себя настоящий склеп - мрачный и холодный. Посидев там полчасика, просто околел от холода, пришлось выходить а улицу греться - там где нет ветра, солнышко хорошо припекает и очень тепло. Ветер же по прежнему сумасшедший. Тем не менее, ночевать в "склепе" не решаюсь и ставлю палатку снаружи, спрятав ее от ветра за скалой, так оно гораздо теплей. При ночевке в палатке денег не берут, да и сам пермит у нас даже не посмотрели, чувак просто спросил, есть ли он, и, получив утвердительный ответ, больше им не интересовался.

Головка побаливает, сказывается резкий набор высоты за два дня. 

 

Сразу прикидываем: сегодня километр двести метров подъем на не самой большой высоте дался нам за пять часов, значит на подъем на полтора километра при подобном же рельефе, но реальной нехватке кислорода выше 5000 м, уйдет часов шесть-восемь. Ну и спуск часа три... Итого надо закладывать на завтрашнее восхождение на вершину часов 11. Т.е., выходить затемно, а не как мы сегодня.

Спать ложусь засветло.

 

Выход на вершину в пять утра. Еще темно, поэтому приходится использовать налобные фонарики. С рассветом же открывается красивейший и необычный вид на окрестности.

 

Подъем долгий и тяжелый. Голова побаливает по понятным причинам, но успокаивает, что наверху мы не ночуем, а дойдя, тут же свалим вниз. А скоро видим под ногами и результаты активности вулкана - выходы серы, целые серные поля. Прямо по ним и шлепаем.  А рядом и та самая фумарола. Запах серы уже ощущается вполне явственно

 

Внизу - водохранилище какой-то ГЭС. Справа в виде камней - выходы чистой серы.

 

В Индонезии на подобных вулканах серу добывают в промышленных масштабах. Здесь же она нафиг никому не нужна. Видать, нефти вполне хватает...

А вот и добираемся до самой фумаролы. Тут уже пришлось пожалеть, что не взял с собой респиратор, запах серы уже непереносим. Приходится использовать маску из банданы.

 

Уже начинаю опасаться, как бы плохо не стало. Дышать и так тяжело на такой высоте, а тут еще вулкан тебя окуривает серным дымом...  Почему-то подумалось, что мы так мышей в деревне из подпола при помощи серных шашек выкуриваем, а тут, получается, вулкан нас самих со своих склонов, как мы мышей, выкуривает? А еще вспомнилась старая альпинистская поговорка про "покорителей" вершин: "Если таракан забрался на холодильник, означает ли это, что он его покорил?". 

Фумарол мелких тут несколько, но одна - очень крупная, от нее основной и запах.

 

До вершины тут совсем рядом, перед ней склон выполаживается, идти становится полегче. Кратера, который должен быть на вершине, не видно. Видимо, чуть по плоскачу не дошли - так на Толбачике у меня было. Да и сама вершина выражена не четко. Даже непонятно,что это - вершина, или нет. Но, вроде, выше идти уже некуда, потому, предполагаем, что это она и есть. Снега тут немного, но все-таки есть, хотя идти совершенно не мешает - солнце и ветер превратило его в практически каменный фирн.

 

Говорят, в ясную погоду отсюда видно Каспийское море. Но вдалеке не севере облачно, поэтому моря не наблюдаем. 

Впрочем, сейчас не до наблюдений. Холод собачий, несмотря на то, что надел на себя все теплые вещи, что были в наличие, плюс ветер, поэтому быстренько валим вниз, щас не до навигаторов, чтоб посмотреть высоту, и не до фотиков. Голова раскалывается от боли, еще и руки околели, а тут еще мимо серных полей идти...

 

Спускаемся довольно быстро - тропа отчетливая, снега почти нет, ботинки хорошие, - ничего сложного. Небольшой отдых в 3-м лагере, и дальше вниз, к мечети.  Только тут голова начала потихоньку проходить. А главное - велики на месте, и снова вокруг ни души. Ночуем в мечети одни.

А уже завтра купаемся в горячих источниках в городке Рейне, вернее, в местечке Аби Гарм (чуть более 2000 м). Где, совершенно нежданно-негаданно, когда, казалось, все самое сложное уже позади, попадаем с самое сложное испытание за весь поход. В самый настоящий природный катаклизм...