Сообщений в теме: 27

[Alexander69]

С утра покидаем наше пристанище в мечети, дальше путь только вниз. Сегодня планы громадьем не блистают - километров 20 строго вниз. Планы - доехать до горячих источников у подножия Демавенда, которые, по нашей информации, должны находиться в небольшом городке Рейне, и там остановиться для полного и безоговорочного отмокания и согревания. Ибо намерзлись. 

 

Источники, мы, конечно, нашли… Только не в Рейне (вообще, этот небольшой городок у подножия вулкана называют по разному, ибо фарси не все знают, а на английском пишется он как “Rineh”), но я называть его буду так, как он отмечен на рассекреченныых картах Генштаба СССР - Рейне. Так вот, 20 км спуск до Рейне, сначала по грунтовке, по которой мы сюда еще недавно забирались от поворота  и даже толкали велики в гору - настолько был крутой подъем.. Потом спуск продолжился уже по асфальту на развилке Рейне - Полур, и, естественно, получился шикарнейшим!

 

Но сначала мы, едва стартовав от мечети или, как это место по-ирански еще называют, "Моск", или  2-го лагеря, где мы ночевали, даже остановились, хотя это очень неприятно, останавливаться на спуске, - облом всего кайфа.  Но... разве можно не насладиться предстоящим спуском в облака!? Такое не часто бывает, даже в горах. Но тут другие горы, иранские...

 

Вот в эту "вату" нам и пришлось буквально падать на скорости 70 км/час (многие не верят, я знаю) - уклон-то вниз совсем не маленький. Последняя фотка перед спуском уникального транспорта, который только и может развить на каменистой грунтовке, будучи еще и груженым,  такую скорость. 

 

Конечно, очень холодно. И так не май месяц, а тут еще и встречный ветер на такой скорости, но, впрочем, снаряжение подбиралось не один год и не один десяток тысяч километров, поэтому хорошенько и грамотно одеваемся заранее. В Рейне уже в 8 утра. Ну и чего нас принесло сюда в такую рань!? Иранцы раньше 10-ти, по моим ощущениям, вообще не просыпаются...

 

В Рейне есть своя Федерация альпинизма - отсюда тоже совершаются восхождения на Демавенд и выдают пермиты, хотя маршрут отсюда и не так популярен. Идем туда в надежде узнать, где тут горячие источники - улицы Рейне совершенно пустынны, спросить не у кого,  все иранцы еще спят. Встречает нас вот такая табличка.

 

И... замок. Ну, пора бы уже нам  привыкнуть к неспешности местных жизней...

 

И тут происходит самое настоящее чудо: первый же встреченный нами рейниец оказывается ни кем иным, а горным гидом! Еще и говорящим по-английски, что, как я уже говорил, вообще для Ирана случай не просто редкий, а из ряда вон выходящий. Вот он нам и объяснил, что горячие источники находятся не в Рейне, а в нескольких километрах от него, причем надо опять крутить наверх. А местечко это - Аби Гарм (или Абу Герм, как вариант, что на иранско-персидском фарси и означает, собственно, "горячие воды"). 

 

Иранско-персидский фарси - это не прикол шутки юмора, вообще-то. На фарси говорят и таджики, и афганцы, их немалая часть, по крайней мере. Вообще, в Иране много таджиков, и у них свой, таджикский фарси, У афганцев, коих тут еще больше, своя разновидность фарси, и она  отличается от иранского. Причем, у них у всех еще и письменность разная. Поэтому, выражение "иранский язык" имеет все права на существование. Так же как и выражение "таджикский язык", который есть не что иное, как тот же фарси, только на основе  кириллице.

 

Поэтому, такая разница в названии одного и того же явления, как в данном случае "горячие источники" (Аби Гарм и Абу Герм), явление в Иране очень частое. Верно и то и другое.

 

Пока же, чуток покорячившись, поднимаемся в гору и затем спускаемся в Аби Гарм. Это чисто курортное местечко. Состоит лишь из отелей и их обслуживающего персонала. Горячих источников, как у на на камчатке, например, или в том же Карабахе, тут нет - они все загнаны с трубу и распределены по отелям. Хочешь искупаться - снимай номер. И будет у тебя индивидуальный термальный источник. Можно не заселяться в отель, а просто снять номер на час чисто для купания. 

 

Это, конечно, нас совсем не обрадовало... Не привычно как-то. Горячий источник под крышей, да еще и за бабки... Спрашиваем у хозяев одного из отельчиков - почем? Полсотни с носа, говорит. Долларов. Да ты, мужичок, совсем охренел! А на час, чисто покупаться? - Полтора миллиона риалов. Разворачиваемся и уходим... Недалеко, правда. Догоняет, начинается торг...

 

В итоге договариваемся за миллион риалов на сутки за комнату. Это после 50 долларов с носа (три с половиной миллиона за комнату) и после полутора миллионов риалов за час...

Восток - дело тонкое! Располагаемся, как короли.

 

Пятьсот тыщ риалов с носа - это тоже немало. Почти 750 нашинских рублей. Правда, получаем за это огромную комнату (гостиную, она же кухня), с мягкой мебелью, газовой плитой, верандой, немеренным количеством всевозможной посуды, цветным плазменным телевизором, персидскими коврами на полах..

И спальню (это отдельная комната) в двумя двуспальными кроватями, диваном, опять же коврами...

 

Ну, и самое главное - купальню с термальной водой. Купальня представляет из себя помещение размером примерно 3,5 на 3 метра, в которой установлена огромная ванна из камня, 2,5 на 2 метра и глубиной примерно 1 метр со скамейкой в воде на глубине 30 см., для тех, кому неохота погружаться с головой и на которой можно растянуться во весь рост, находясь в воде, и не уходя при этом с головой в воду. Рядом душ с горячей и холодной водой, что весьма кстати, ибо вода в купальне очень горячая и хочется иногда охладиться. 

 

Да вот, Леша в этой терме-купальне.

 

В общем, за такие деньги - это что-то совсем нереальное. Уже казалось, что жизнь удалась, как... наступило утро и просто ошарашило...

 

Леша в 7 утра (а мы в походах ложимся, как начинает темнеть, а встаем, как рассветает, а в начале октября тут рассветает около 7 утра), когда я еще, напарившись вчера в термальной воде, еще спал без задних ног, со странной и вредной улыбкой, не предвещающей ничего хорошего, будит меня.

- Ты в окно смотрел сегодня?

- Как же я мог смотреть, если я еще сплю? Да и чего я там не видел...

- А ты посмотри. Такого ты точно не видел!

- Загадками говорить изволите, гражданин Леша! Чего там за ночь может измениться? Я еще понимаю, в горах, а на 2000 метрах!? 

- А ты все ж таки глянь, коли не лень...

 

Заинтриговал прям... Несмотря на то, что охота спать, ибо торопиться нам некуда - предстоит многокилометровый спуск к Каспию, строго вниз всю дорогу, выглядываю в окно...

- Мама, что это!? Мы, ваще где!?

 

За окном валил снег крупными хлопьями, все вокруг было белым-бело от сугробов... Я понимаю, что еще не проснулся, и это какой-то странный сон. Выхожу на веранду... Огромные хлопья снега тут же залепляет глаза, самого меня покрывают тут же с головы до ног. Холод еще собачий.

 

Нет, для русской зимы-то все бы нормально, но мы-то находимся в жарком тропической Иране, и еще еще вчера приехали сюда в футболках и почти шортах... Да и не в лыжном мы походе по Камчатке или Алтаю среди зимы , а в вело по знойному Ирану в начале октября, где мы еще вчера срывали с деревьев недозревшие персики...

Из шока выводит треск переломившегося под тяжестью снега дерева.

 

Вернее, окончательно вводит в ступор - а как ехать-то? Тут реально вокруг сугробы...

 

А тут еще отрубилось все электричество - видимо повредились линии электропередач. Перестала идти вода из всех кранов- ее качают насосы, но, видимо, и там что-то не так. Значит, еще и не покупаешься, если тут остаться до прояснения ситуации. Одновременно отключилась связь и кончился интернет. .  А мы должны были договориться о встрече в еще одним нашим участником, прилетевшим в Тегеран из Москвы, и который должен к нам присоединиться... Короче, полный атас и полнейшая изоляция. Оставаться фактически в каменном и снежном мешке без воды и связи на неопределенный срок нельзя - с Сашей, еще одним нашим участником, договорились связаться и договориться о встрече, а теперь что? Он даже не знает, что тут происходит... надо ехать, а как, тут сугробы настоящие, а мы-то на великах, а не на лыжах. 

 

А тут еще хозяин обрадовал: дорога в сторону Каспия, говорит, "бастэ" - закрыта. Полиция никого не пускает из-за лавинной опасности. Типа, живите у меня тут ребята, без света, связи и воды еще неопределенное время, и денежку платите... Ибо когда полиция начнет пускать по трассе вниз - никто не знает. Как снег растает. А со снегом в солнечном Иране именно так и борются: то есть никак, просто ждут, пока он растает. Ибо снегоуборочной техники просто нет. Да и зачем она? Снега тут не бывает... Это нам так свезло...

 

В общем, решаем валить отсюда. Неизвестно, растает снег, или наоборот, еще его навалит. Может зима тут до следующей весны наступила? Снег-то все сыпет и сыпет, и конца этому не видно... А убирать его тут никто и не собирается.

 

От Аби Гарма идет резкий подъем, недолгий, но... Вы толкали велики, груженые 20 кг по снегу в гору? 

 

Уверяю вас, занятие не из приятных... Это тебе не на спуске отрываться.

 

Единственная машина, встретившаяся нам по пути, улетела в кювет. Чему удивляться - видимость никакая, дорога еще хуже.

 

Рядом раздался страшный грохот - совсем недалеко сошла лавина. Вот черт,так ведь и накрыть может... Ладно, пока едем, а там посмотрим. За Рейне машины дорогу уже разбили, сугробов на ней, по крайней мере нет, и можно уже аккуратно ехать.

 

 Ноги уже сырые насквозь, сами тоже, руки околели... Но до Каспия недалеко, несколько десятков километров, так что дотерпим, а там - теплый южный берег Каспийского моря! С пальмами, персиками и настоящим тропическим Ираном! А не таким странным, как тут, с горячими источниками, так не вовремя отключившимися и  сибирскими сугробами... Так не вовремя навалившими. Ничего, у нас еще будут прежние плюс 35 вместо сегодняшнего мороза! Вот тогда и погреемся.

 

Да, разный он, Иран... Очень разный. И интересный!

Сообщение отредактировал Alexander69: 13 января 2018 - 16:51

[Вроде Незнающий]

 

Снега тут немного, но все-таки есть, хотя идти совершенно не мешает - солнце и ветер превратило его в практически каменный фирн.

Спускаемся довольно быстро - тропа отчетливая, снега почти нет, ботинки хорошие, - ничего сложного.

Насколько я понял, в августе (может быть, и в июле) и ранней осенью там вообще не потребуется каких-то особых снаряжений, окромя ботинок и палок??. Впрочем, наверно даже и без палок можно подняться, просто чуть дольше и тяжелее будет, я верно мыслю?

 

А снег обойти там никак нельзя?

И, кстати, снег на вашей тропе начался с какой высоты?

И насколько я понял, это самый южный (и соответственно, солнечный) путь к Демавенду?

Сообщение отредактировал vseproschayuschii: 14 января 2018 - 12:00

[Вроде Незнающий]

Еще и говорящим по-английски, что, как я уже говорил, вообще для Ирана случай не просто редкий, а из ряда вон выходящий.

На мой взгляд, в Иране дела с этим лучше раза в два по сравнению с соседней Турцией.

  

За окном валил снег крупными хлопьями, все вокруг было белым-бело от сугробов... Я понимаю, что еще не проснулся, и это какой-то странный сон.

Как же вы, опытные путешественники и восходители, не посмотрели прогноз погоды? Или никак не ожидали от Ирана такого сюрприза? Я вот уже давно приучил себя к регулярному просмотру прогнозов.

  

но мы-то находимся в жарком тропической Иране, и еще еще вчера приехали сюда в футболках и почти шортах.

Ну зимой тут как раз осадки вполне себе охотно выпадают, и среднее их количество в зимние месяцы вполне сопоставимо с количеством осадков в Москве. В октябре в Иране как раз начинается мокрый сезон. А вы ещё находились на склонах высоченной горы, куда тучи стремятся с ещё большим рвением, чем в более низкие места.

[sanja spit]

Нет, для русской зимы-то все бы нормально, но мы-то находимся в жарком тропической Иране

Удивляете честно сказать, это ладно когда среднестатистический иностранец рассуждает о "вечных -30С" в России. Но опытный путешественник пишет такое про Иран и горы.

Встречал одного товарища который приехал в Иран и охренел от снега в Табризе. У него из теплых вещей была только кофта. Ну как можно перед поездкой не посмотреть хотя бы среднестатистическую погоду на Википедии?

[Aromo]

Встречал одного товарища который приехал в Иран и охренел от снега в Табризе.  Ну как можно перед поездкой не посмотреть хотя бы среднестатистическую погоду на Википедии?

Бывает. Мы из Табриза прокатились в Кандован на такси туда-сюда. В Кандоване пошел снег. За 10-15 минут буквально намело. Май месяц. Ничего не предвещало. Иран

[Alexander69]

Насколько я понял, в августе (может быть, и в июле) и ранней осенью там вообще не потребуется каких-то особых снаряжений, окромя ботинок и палок??. Впрочем, наверно даже и без палок можно подняться, просто чуть дольше и тяжелее будет, я верно мыслю?

 

В общем, да. Мы без палок ходили. А до 3000 м вообще в сандалях ехал.Но гамаши  не помешают, чтоб камни в обувь не летели.

 

А снег обойти там никак нельзя? И, кстати, снег на вашей тропе начался с какой высоты? И насколько я понял, это самый южный (и соответственно, солнечный) путь к Демавенду?

 

Снег лишь у самой вершины, обойти нельзя. Впрочем, год на год, видимо, не приходится, и опоздай мы всего на один день, лезли бы по пояс в снегу - если на 2000 мерах такие сугробы навалило, то уж на на высоте 5000 м и выше точно не меньше.Не знаю, как наш сожитель по мечети Яцек там выжил...И выжил ли. Ну да толпа туда неслабая аккурат перед снегопадом пошла, еще и 3-м лагере полно народу осталось. Такой вот "прогноз"...Нам, кстати, в Амоле и позже в Махмудабаде, никто не верил, что у них такие снега бывают. Пока фотки не показали.

 

...От Рейне до Амоля, куда мы планировали сегодня прибыть, всего 85 км. При таком уклоне, а он строго вниз всю дорогу - максимум часа полтора. Однако при такой погоде климата, что нас окружает и той дороге, что под нами, состоящей из смеси снега, воды и грязи,  затрачиваем на спуск к Амолю аж три часа. 

 

Много времени уходит на переодевание и остановки. Сразу, отъехав от Рейне, пришлось останавливаться и переодеваться-переобуваться. Ибо толкать велики в гору от Аби Гарма было аж жарко, а когда начался спуск сразу за городом на немалых скоростях, мы  оба двое сразу околели. К тому же снова пошел мокрый снег, который попадая на разгоряченные спины, тут же таял и вся одежда на нас  быстренько промокла.

 

 Вот когда мы совсем не пожалели,что нагрузили рюкзак барахлом аж на 25 кило! Одежду пришлось менять всю до трусов. Поверх сухих и теплых шмоток были надеты непромокаемые и непродуваемые куртки и штаны. Насквозь мокрые ботинки, в которых ноги уже заметно мерзли, заменить было нечем, ибо низкие кроссовки, пусть и пока сухие, были бы  еще хуже, поэтому пришлось менять носки - отжав и бросив в рюкзак бесполезные при таких условиях  носки треккинговые, надеваю вместо них неопреновые. 

 От влаги они, конечно,  не спасут, но зато реально не дают ногам замерзнуть, спасая от холода ледяной воды, которая летит из-под переднего колеса прямо на все, что ниже “развилки”, включая, естественно, и обувь. Очки тоже пришлось убрать подальше -  грязь, летящая в лицо, превращала их уже через пара минут в бесполезное ничто. 

 

Хуже было с руками.

 Если тело и ноги от холода, по крайней мере, мы защитили, то вот мокрые руки на сильном встречном ветру, лежащие на руле без движения, защитить  было нечем. Несмотря на то, что перчатки водоотталкивающие и непродуваемые, они полностью промокли при таком обилие осадков в виде мокрого снега, а потом и дождя, и руки совершенно не грели. Хотя именно в них я ходил всего пару дней назад на Демавенд, но даже на почти 5700 м рукам было теплей, чем здесь… Хорошо у меня еще были тонкие рабочие перчатки для работы на биваках,  и основные перчатки на них налезли, стало хоть чуть-чуть потеплей, но все равно, приходилось часто останавливаться, чтобы  отогреть околевшие пальцы. 

В таких условиях, конечно, было совсем не до фоток, да и фоткать особо нечего при такой погоде, потому их тут будет на сей раз совсем немного. 

 

Вот из-за таких остановок и пришлось, на легком, в общем-то, спуске, вместо полутора часов затратить все три. Да и ехать приходилось очень сильно притормаживая, иначе уж очень холодно. Потому скорость получилась  не 70км/час, как полагалось на таком участке, а всего 35-40. Кроме ледяного встречного ветра, быстрее ехать не давала грязь и вода из-под колес, летевшая прямо в лицо и в глаза - переднее крыло-то я забыл дома. А потому вся грязь - моя. 

 

До сих пор отсутствие переднего крыла никак не сказывалось, ибо все время было сухо, а тут вот оно как… Чем быстрее едешь - тем с большей силой струи воды и грязи из-под переднего колеса секут тебя по лицу. Поэтому, как ни прискорбно, а пришлось всю дорогу ехать на тормозах. А ведь можно было здорово погонять, ведь и машин немного - в такую погоду хороший хозяин псину на улицу не выгонит, не то что сам за руль сядет! Но главное, лавины с окрестных гор на нас не сошли, одну-то мы уже слышали совсем неподалеку… 

Дорога, кстати, совсем не “бастэ”, как заверял нас хозяин отельчика в Аби Гарме, полиции даже не видно. 

 

По пути проехали через пару десятков туннелей  (всего их за поход было больше 30-ти).

 

Это первый и единственный случай, когда туннели радовали: в них было тепло - раз, и не было дождя-снега - два. Кстати, в отличие от Турции, а именно, Восточной Анатолии, где мы проехали тоннелей больше сорока штук, здесь, в Иране, все туннели освещены! 

 

А потому, и свет от фар встречных машин не слепит, и самому мощная фара не нужна, чтобы освещать дорогу и окружающее замкнутое пространство, достаточно лишь обозначить себя светом на дороге в туннеле. 

 

Впрочем, езда на велике через двухкилометровые туннели, особенно неосвещенные - это отдельная тема, щас не будем о ней, ибо есть дела поинтересней - спустя 3 часа после старта из  Рейне и 85 км жуткого холода (впрочем, последние километров 20 было уже тепло) мы въехали в Амоль, путь в который, нежданно-негаданно, оказался таким сложным и  занял, учитывая неслабый спуск, такое долгое время.

Ближе к Амолю погода начала налаживаться, и кое-что таки удалось сфоткать.

 

До южного берега Каспия тут уже совсем рядом, но нам надо дождаться нашего третьего сподвижника, который, прилетев в Тегеран, едет за нами (минуя ответвление дороги через Полур и Рейне, которая сложнее и дольше,  и сам Демавенд, конечно, а напрямик через перевал) и пытается нас догнать. По пути появилась связь, мы с ним связались, возможно к вечеру он уже тоже будет в Амоле.

 

Перед въездом в город, конечно, снова пришлось переодеваться. Со стороны я себя, конечно,  не видел, но штаны и ботинки превратились просто в кусок грязи - за ней просто ничего не просматривалось. Все это пошло в пакет и в рюкзак,  потом постираем, а сами же мы облачились в привычную форму одежды - футболку и  коротенькие штанишки, - в Амоле совершенно ничего не напоминало о произошедшем сегодня чуть выше катаклизме,  тут, как будто, другая планета! Опять привычная жара, сухо, и мы в своих заляпанных грязью одеяниях после спуска выглядели, наверно... скажем так, необычно.

 

Все-таки, правильно мы свалили из курортно-экстремального  Аби Гарма. На снег я и дома могу посмотреть. (Кстати, до зимы неделя, а снега в Москве все нет... Чувствую, скоро всем, желающим посмотреть на снег, придется ездить в знойный и солнечный Иран. В начале октября, желательно…).

 

А еще подумал, как же вовремя мы покинули склоны Демавенда! Ведь если у его подножия, на высоте всего 2000 м такое творится, то что же было там, наверху? Я уж не говорю про вершину, а хотя бы в лагере на 4200 м? Да и на 3000 тоже... И как бы мы спускались оттуда на великах по раскисшей грунтовке... или по сугробам... Даже страшно представить. Нет, правильно говорят - дуракам везет. Задержись мы там на одну ночь всего, что было вполне возможно, и все было совсем не так, как на самом деле... Кстати, наш-то сосед по мечети, Яцек, там остался, на 4200. И хорошо, если непогода застигла в лагере (хотя чего уж там хорошего!), а если по пути на/с вершины? А у него ни палатки, ни запасов еды, ни горелки... Это пи... В общем, надеюсь, живой. 

 

Сейчас же нас надо найти гостиницу для Леши - он почему-то после Армении решил палатку не брать, а ту, в которой он жил в Армении, отправил домой с Ольгой, покинувшей нас в Ереване. Ну, типа, Иран, жара, нафиг эту палатку таскать, я и так, под звездным иранским небом легко...

Вполне ожидаемые проблемы из-за этого начались еще раньше, сегодня продолжились. Звездное иранское небо Лешу уже, почему-то, не прельщало. А потому долго искали гостиницу (мехмунхана, по-местному).  Местные, которым, ясен пень, мехмунхана в их нормальной жизни нафиг не нужна, отправляли нас то в одну сторону, то в другую. Наконец нашли... веломагазин. 

 

Тут и случилось самое главное чудо за сегодняшний день - хозяин магазинчика, по совместительству продавец, немного говорил по-английски! Узнав, что мы из России, сказал, что у него в России учился друг и он щас его позовет. И правда, начал звонить куда-то. А пока мы ждали его приезда, сбегал в магазин, оставив нас, незнакомых людей, совершенно одних в своем магазине, и принес нам какие-то печеньки, бисквиты и по банке сока. Хотя, мы, вроде, не говорили, что голодные... По роже, что ли видно?

 

Скоро приехал на велике и его друг. Узнав, что мы ищем ищем гостиницу, сказал, типа, нафиг вам гостиница, там дорого и поехали ночевать ко мне. Мы сначала отказались, но он продолжал настаивать, в итоге, согласились, и поехали к нему домой. Предварительно купив в магазинчике сумку на руль - я такую давно искал, а в Москве ничего похожего не было. При этом хозяин, он же продавец, категорически отказывался брать за нее деньги, говоря по-русски (видимо, его друг, учившийся в России, слову научил): подарок. Но 8 долларов - это не печеньки с соком, это многовато для подарка, поэтому я просто оставил ему 8 долларов, которых у меня нашлось без сдачи, и просто положил ему на стойку, после чего мы и поехала к Сине домой, - так звали его друга. 

 

Мы с Синой во дворе его дома в Амоле.

 

Чтобы понять такое дружелюбное и доброжелательное поведение иранцев, надо немного знать об особой системе иранского этикета - таруфе, которая предписывает относится к любым людям с предупредительностью, часто граничащей с абсурдом. По крайней мере, для европейцев. Сами-то иранцы понимают, что во многих случаях предложения ваших собеседников - ничего более, как ритуальная вежливость, и от них стоит так же вежливо отказаться, но иностранцы, не зная этого,  могут попасть в неловкую, и даже опасную ситуацию. 

 

Поэтому, нельзя буквально воспринимать любые предложения, как то, например:

 принять даром понравившуюся в магазине вещь,

 принять предложение ночевать у собеседника дома, или

 разделить с ним трапезу, или 

 согласиться на предложение таксиста не платить за проезд, ибо он счастлив от одного общения с вами и т.д.

 

 Все это - не более чем ритуальная вежливость, или таруф. Всех вариантов таруфа перечислить невозможно, да и не нужно.

 Главное понимать, что если вы получили от совершенно незнакомого человека подобное необычное, а часто и странное, предложение, от него надо отказаться. Если это предложение сделано из искренних побуждений, а не из предписаний таруфа, то вам предложат то же самое еще раз, а потом и еще. Вот после третьего предложения его уже можно, как правило, смело принимать, не опасаясь, что доставите этим  неудобства его источнику, а сами не попадете в неловкую, в лучшем случае, ситуацию.

 

Так, были случаи, вроде этого, когда  один глупый европеоид, восхищаясь в ювелирном магазине дорогостоящим украшением, на вопрос, сколько стоит, и получив ответ “бесплатно”, недолго думая, забрал украшение и покинул магазин. После чего, хозяин вызвал полицию, и европеодид оказался в тюрьме за воровство. А надо-то  было всего лишь знать простейшие правила таруфа! 

 

Таких случаев, и подобных,  пусть и заканчивающихся не так печально, много, ибо многие бледнолицие европеоиды  перед поездкой не утруждают себя знакомством с обычаями той страны, в которую они едут. Но тут речь не о них, а о том, почему, несмотря на предложение продавца в веломагазине забрать сумку даром, деньги я ему все-таки оставил. От которых он, кстати, не отказался, хотя и сделал вид, что не заметил, как я их положил на стойку.

 

Точно так же мы отказались от предложения горного гида в Рейне, который на вопрос, где тут горячие источники, сначала предложил нам остановиться у него дома. Мы отказались, и правильно сделали, ибо второй раз он это уже не предлагал, из чего стало понятно, что его предложение - лишь таруф, и прими мы его, он был бы этому точно не рад. 

 

 А вот недорогие подарки, типа еды в контейнерах, или пакет с фруктами на стоянке в Абали, или вот как сейчас, бисквиты с соком в веломагазине,  мы принимали, дабы не обидеть местных, ибо еда тут дешевая и местных такие подарки явно не напрягают и ни к чему не обязывают. Как и их получателей.

 

 Одним словом - полная гармония. Без иронии. Мне понравился Иран. Завтра будем купаться в Каспийском море, погода в Амоле жаркая, значит в Махмудабаде будет еще жарче, хотя октябрь в разгаре. До южного берега Каспия отсюда всего 20 минут езды строго вниз. О снеге и морозе, еще сегодня доставившим нам столько хлопот, уже абсолютно ничего не напоминает. Неудивительно, что местные иранцы нам не верили, когда мы рассказывали им про погоду в Рейне.

Сообщение отредактировал Alexander69: 16 января 2018 - 15:32

[Вроде Незнающий]

Поэтому, нельзя буквально воспринимать любые предложения, как то, например: ....   принять предложение ночевать у собеседника дома, или  разделить с ним трапезу, ....    Все это - не более чем ритуальная вежливость, или таруф.

Я раньше про этот термин не знал (а может, и забыл). 

Однако, принцип таруфа я регулярно наблюдал у иранских соседей - в арабских странах и Турции. И на мой взгляд, Иран в этом плане где-то между Турцией (несколько приблизившейся по традициям к западу) и арабскими странами, чемпионом среди коих по таруфу является Египет (по моему немаленькому опыту). Мне потребовалась неделя-другая, чтобы привыкнуть к обещаниям египтян о помощи (особенно, с ночлегом). 

Сообщение отредактировал vseproschayuschii: 17 января 2018 - 11:43

[Alexander69]

Сам хозяин веломагазина, который "сосватал" нам Сину,  катался на велике  "Peugeot", Сина на  "Giant". Что немного удивило - вроде против Ирана действуют многолетние санкции, а тут народ на нормальных импортных западных лисапетах (хотя все нормальные лисапеты в мире делаются в Китае и Тайване, так что “западные” они условно. А эти вообще смахивают на иранскую сборку, судя по комплектующим). ...

Впрочем, и автобус, на котором мы сюда приехали из Армении был "Сканией", да и большинство машин в Иране носили гордое имя "Пежо" и "Рено". Но все они "маде ин Иран", несмотря на западные названия. Впрочем, как и все тут - Иран прекрасно обходится своими силами и все необходимое для успешной жизнедеятельности производится внутри страны. Даже ботинки, в которых мы поднялись на Демавенд (правильно, кстати, сделали, что купили их в Иране, а не тащили с собой. Качество оказалось на уровне, а цена вообще смешная).

 

Да, иранцы делают все сами, кроме, видимо, учебы, ибо Сина учился несколько лет в России в Горном институте в Москве. Даже документы нам показал, хотя мы и так верили...

 

Именно поэтому он и говорил, кроме английского еще и по-русски, что для такой глухой провинции, как Амоль, случай просто уникальный. 

Вообще, многие вещи в общении с ним удивили. Так, едва я заикнулся, где бы мне просушить сырые насквозь ботинки, как он зажег камин, молча взял мои ботинки и вымыл их во дворе из-под шланга. Мне стало даже как-то неловко…Что я сам не помою!? 

 

 Еще в неловкое положение мы попали, когда попивая чай, Леша спросил, нет ли у Сины дома молока, “подбелить чай”.  Тот ответил, что есть, ушел куда-то, и скоро вернулся с пакетом молока, - мы поняли, что он просто специально сходил за ним в магазин. Больше мы старались подобные вопросы не задавать, чтобы не злоупотреблять сининым гостеприимством. Он и так извинялся, что недавно допил остатки водки, и в доказательства, что он не мусульманин, что он неоднократно подчеркивал, показал нам пустую литровую  бутылку водки. Полную взять тут было негде - здесь абсолютный сухой закон. За что он попутно  ругал всех имамов и главного из них, товарища Хаменеи, в частности. И все сокрушался, как же было хорошо до исламской революции при шахе.

 

 Сам он исповедовал зороастрзим. Как и его друзья, которые будучи иранцами, никакими мусульманами не являлись, что также всячески подчеркивали, и, похоже, этим гордились. И вообще, как уже говорил, сложилось впечатление, что в исламской республике мусульман меньшинство, а многие просто косят под мусульман. чтобы не связываться с властями, которые рулят в стране, где ислам - официальная государственная религия, что отражено даже в названии страны (Исламская Республика Иран). Похожее я наблюдал в Непале, еще при короле, когда тот, будучи индуистом (индусом) преследовал буддистов, в частности запрещал шерпам, которые отказывались называть себя индусами даже бутафорски, брать в лоджах с туристов больше 20 рупий за ночлег (7 рублей по ценам 2007 года) . Остальные же 95 процентов населения показывали властям, что они индусы, реально оставаясь буддистами, и потому таким ограничениям не подвергались и брали за ночлег по 200 рупий, а некоторые, что в высотных лоджах, даже 500.

 

 В Иране, похоже, та же история - люди называют себя мусульманами, соблюдая внешнюю исламскую бутафорию, по сути муслимцами не являясь.  В Непале такая ситуация закончилась маоистской революцией, в разгар которой мы там и попали, и свержением короля. Но иранские имамы, похоже,  неглупый народ, и потому, шириат тут во многом условно-строгий, в основном соблюдение его требуется в публичных местах, и, конечно, в мечети. Но даже в публичных местах в городах нам встречались иранцы в шортах, которые, судя по их поведению, чувствовали себя в таком одеянии вполне комфортно.

 

Наш третий товарищ в Амоль сегодня не успевал - снегопад задержал его продвижение перед перевалом, потому, связавшись с ним, договорились встретиться в Махмудабаде. 

Сина накормил нас плотным и вкусным ужином, а наутро завтраком, выделив для ночлега отдельную комнату.

На кухне у Сины за ужином

 

Наутро хозяин предложил остаться еще на несколько дней, но, хоть время у нас и было, решили-таки ехать дальше. Все-таки меня напрягает ночевка в чужих домах, ты все равно не дома, как, например в палатке, где ты сам себе хозяин. 

Сорвав по паре апельсинов на дорожку с дерева, росшего прямо во дворе,

 

двинулись дальше, к морю.

Сина проводил нас на велике до окраины города,, и через 20 минут мы уже были в Махмудабаде, на южном берегу Каспийского моря. 

 

Море тут мелкое, пляж песчанный, но никто вообще не купается, хотя народу на берегу довольно много. Едва приезжаем на пляж, к нам подходит иранская семья с ребенком с просьбой сфоткаться с нами. Сажаю иранского дитенка на велосипед, и вот такая идиллия получается.

 

Ночевать решаем прямо на пляже, тут знакомимся со смотрителем пляжа (или сторожем, или кто он там), тот обещает выдать нам для ночевки ковер. Поздно вечером, уже в полной темноте, подъезжает наш третий участник - он сегодня пропилил аж 160 км, но таки настиг нас в Махмудабаде, где мы провели целый день поедая в городе шашлыки и кебабы. Надо сказать, что в Армении порции кебаба заметно больше, тут как-то совсем они маленькие...

 

Ночуем прямо на улице, расстелив на пляже на настилах ковры, выданные нам сторожем, и  не ставя палатки - погода отличная, с моря дует теплый, ласкковый ветерок. Видимо с нашего противоположного берега, из Астрахани...

Сообщение отредактировал Alexander69: 17 января 2018 - 17:04