Море
Думал, куда поехать и зарыться в морской песок. Пришлось возвращаться в Янгон, а оттуда на ближайшие цивилизованные курорты побережья – Чаунта и Нгве Саунг. Эти два места расположены недалеко друг от друга, но разделены глубоко "врезавшимися" в сушу бухтами. Поэтому автобусы из Янгона туда идут каждый своим путем, разделяясь после города Бассейн. Из Янгона они отходят только утром (кажется в 7, 7:30, 8). Я выбрал Нгве Саунг, следуя информации, что аренда моцика там есть точно.
Нгве Саунг – это «взрыв мозга» для тех, у кого сложился стандартный стереотип в отношении слова «курорт», но именно так его и принято называть. Небольшая вытянутая вдоль моря улица «променад», со стандартными Мьянмовскими тур. сувенирами, рыбными лавкам с сушеной (вернее пересушенной, пересоленной, безвкусной) рыбой. Редко попадается понурый и удивленный непривычностью места евротурист. В основном ошиваются бирманцы, приехавшие из удаленных районов увидеть море первый, может и последний раз. Длинный песчаный берег (пляжем его не поворачивается назвать язык), мелкий песок и снующие в заботе о предстоящем приливе ракообразные. Дико. Но попадаются островки цивилизации, зонтиков, столиков , за которыми вытянув ноги и посасывая кокос (вечером пиво) беззаботно восседают приезжие горожане, отражая своими бронзовыми лицами предзакатные лучи уходящего за горизонт медного солнца. Молодежь гарцует на лошадях вдоль кромки ласково набегающей волны. Редкий люд барахтается в воде, или забавляется играми с надутыми автомобильными камерами. Две белокуро-розовые немки, явно не нашедшие здесь привычного лоска средиземноморья, лениво позируют на селфи с аборигенами…
Самый дешевый отель в 10 минутах ходьбы от моря не доезжая Нгве-Саунга (Dream House 8 $ за одноместный номер размером чуть ли не меньшим чем кровать в нем). Тут же китайские мотики на коробке 9000 кьят/сутки. Есть и дальше вдоль моря аренда мотов, но цена та же. Можно сгонять налево по дороге вдоль моря, но там в основном резорты. Правда за ними начинаются достаточно дикие пляжи и пальмовые берега, где и с палаткой можно аккуратненько пожить. Там же можно сплавать на т.н. Лаверс Айленд (я не был). Ехать можно не только по асфальту, но и по берегу моря прямо по краю воды, как делают все местные. Забуксовать в песке не страшно, можно всегда слезть с мота и погазовав, вытащить его, идя с ним «под руку».
Но самая интересная дорога – в Чаунту, через «острова», образованные заливами. На пути ждут 3 переправы, и какой только возможен колорит. Для начала можно заехать на мыс (он обозначен как Three Pagodas), по кромке воды проехать к Snake Island, там накупаться вдрызг и по накатанной грунтовке двинуть к переправе. А вот дальше вся дорога представляет собой настоящее путешествие по сказочным и диким островам Баунти. Безлюдные берега с нависающими над водой пальмами. Вдруг кто-то в набедренной повязке с мачете тащит на плечах охапку кокосов, и исчезает в густом лесу. И опять никого, и только раскаленный соленый ветер и песок в нос. И вот за поворотом артель рыбаков, сделав величественный круг на лодке и закинув сеть, вытягивает ее, оставляя на песке причудливую черную змейку поплавков. Ты помогаешь им, встаешь в очередь, и вытянув свои несколько метров переходишь опять вперед, встаешь снова в ряд. Рыбаки смеются тебе – их это искренне веселит, и улучив секунду закуривают свою травяную сигарету, протягивают тебе, и вновь цепляются за сеть своими мозолистыми просоленными ручищами. И вот две артели встречаются, кто-то бежит в воду приподнимать края сети, из которой в воздух стрелами выпрыгивают остроносые рыбки. Остальные, отдавая последние силы и громко взывая, вытаскивают полную серебра сеть на золотой песок. Средь россыпи мелкой рыбешки - небольшая акула, рыба-меч, и еще несколько крупных. Их сразу разбирают подоспевшие на помощь женщины. Остальное складывают в корзину из сплетенных веревок; оцениваю – килограммов 40. И это часов за 5 изнурительной работы! Жестами спрашиваю – хорош ли улов, довольны ли? Да! Все хорошо, улыбаются проветренными смуглыми лицами.
Потом в вязком песке слетает цепь. Рядом крохотный храм, сарай, и ни души. Недалеко нахожу одну лишь хижину с сонной свиньей, привязанной ко входу. Захожу – сквозь щели в дощатых стенах льет свет, полосками освещая скудное убранство деревенской рыбацкой хибары. Все самое дорогое спрятано в тени двух альков: в одном по левую руку - статуя Будды в окружении священных черепков, горшочков; в другом - два больших сосуда с водой. Циновки, нежно укрывающие грубый дощатый пол. И ничего более – ни подушек, ни привычной нам утвари и ненужных вещей. В углу небольшая горка железной посуды. Все аккуратно и минималистично. И ни одного ключа или какого-либо инструмента. Отпил прохладной водицы из чана и выхожу, а мне на встречу бежит смешной мальчуган лет 8-ми. Пытаюсь объяснить, что случилось с мотом, узнать, есть ли взрослые, но понимаю, что никого нет. Ничего – объясняет мне мальчуган, я сейчас все сделаю. И имея в арсенале только старые сломанные пассатижи, пытается снять кожух и натянуть на звезду цепь. И это в таком возрасте! И видно, что он знает, как надо делать! Но в итоге перемазавшись по самую шею маслом толкаем мотик на другой конец острова где находим помощь и инструмент…
Три паромных переправы пройдены (цена каждой 800 кьят). Порой взобраться на крохотную лодку во время прилива не так просто: лодка не может подойти близко к берегу, и, проехав по воде метров 50, нужно влететь по мокрым узким доскам на борт и успеть затормозить перед уже загруженными мотиками. Один раз чуть поцарапал пластик у местного, немного расстроив его, а второй раз даже слетел в воду, упав на бок. Но без серьезных последствий. Так что если нет уверенности – лучше попросить лодочника загнать мот. И соревноваться в умелости управления и эквилибристики с местными точно не разумно, они раньше учатся водить двухколесный, чем ходить.
Добравшись наконец до Чаунты, был несколько удивлен. Вопреки ожидаемому, Чаунта оказалась визуально больше чем Нгве Саунг, и цивилизованнее, что-ли. Более шумный и людный пляж с продавцами вкусняшек в виде жареной рыбы, сочных кальмаров и гигантских креветок на шпажках. Уже темнело, посему набрав леденящего рюкзак пива и снеди, отправился вдоль берега и через 5-7 км очутился на достаточно диком берегу со всеми возможными атрибутами окончания такого увлекательного путешествия – офигенским закатом, шумом волн в ночи и ковром из звездного неба.
Путь обратно проделал по тому же маршруту, только задерживаясь и наблюдая за приливами и отливами, как отступающий океан оголяет пышную растительность, которая, почувствовав свободу от водных оков, молниеносно, за несколько часов успевает пробиться вверх к теплым солнечным лучам, чтоб опять быть затопленной очередным приливом. Этим приливам и отливам подвластны здесь все, и люди, строящие свои жилища на ножках, между которыми развешивают гамаки, чтобы понежиться тенью в часы, когда вода отступает; и собаки, ищущие под корягами съестное, оставленное морем. А на месте где только что шумело море появляются длинные беспорядочные вереницы тропинок - следов детишек, выбежавших поиграть на прохладный песок, и следы от колес, сплетенные в витиеватые косы…
Сообщение отредактировал mfil: 12 апреля 2018 - 00:35
3
