Сообщений в теме: 9

[Aristos]

Полетел через Гавану Аэрофлотом. Столица Острова Свободы встретила октябрьским теплом и солнцем. С аэропорта захотел сэкономить на такси – пошел пешком до трассы в поисках проходящих автобусов, но так уж вышло, что там меня подобрало-таки винтажное такси за 10 конвертируемых песо (это в два раза дешевле, чем от терминала). Чем дальше я удалялся от аэропорта, тем больше я себя успокаивал, что за такое расстояние цена не больно завышенная, а когда высадился в Старой Гаване, вообще почувствовал внутренний консенсус.

 

La Habana

 

Начну с того, что не понравилось. Пресловутые две валюты не могут не огорчать. В монетах, какие из них песо национальные, а какие быть может куки (CUC), так и не разобрался: при всех попытках их всучить, продавцы качали головой «но-но-но». Цены соответственно разнятся – тупой сэндвич с сосиской в одном месте за 5 CUC, а в другом за 1. То есть места, где недорого поесть-попить, нужно разведывать, сравнивать ценники. Разобрался на третий день, а на четвертый уезжать. В принципе, к этому был готов, как к неизбежности.

 

Так как город на побережье, значит, осадки периодически, зонт, дождевик очень кстати. Гулял разок в полной противоливневой экипировке, а ноги в кроссовках насквозь, конечно. Осень, что хотел-то, не месяц май.

 

 

Гавана по-своему прекрасна, прямо такая, какую и представлял. Архитектура, потертые здания, величественная разруха, старые машины, пальмы, океан. Кубинцы опять же. Повышенного внимания к туристам нет, попривыкли к ним в этом мегаполисе. Проехался на двухэтажном красном автобусе, впечатлило, по музеям побродил.

 

 

Что касается безопасности. Не заметил напряжения. Ночью не раз оказывался на улице и в людных и безлюдных подворотнях. Прохожие вполне адекватны. Когда в первый день заблудился, потеряв безвозвратно след своей касы, народ пытался помочь, но тщетно: я помнил только номер дома, где остановился, а улицу не выучил. Лишь под утро отыскал, хорошо ночью дождя не было – на лавочке подремал.

 

 

Вкратце, вдруг не все в курсе бытовых особенностей. Валюта там раздвоена. Для местного пользования – национальные песо, а доллары и евро меняют на иновалютные песо, т.н. куки CUC, «конвертируемые» песо. Курс кука примерно доллар, или 25 местных песо. Цены указываются и так, и так в зависимости от магазина. На куки могут сдачу дать национальными песо и куками. Но заезжий покупатель зачастую остается в небольшом минусе. Опыт в этом деле нужен – его я не очень приобрел. Менял деньги в аэропорту, очереди не заметил. Как рекомендовали, взял евро, потому что с долларов дополнительная комиссия. Такси из аэропорта стоит 20 куков, в аэропорт тоже. Автобусы копейки, но до их остановки нужно от терминала до трассы идти минут 20 - 30. Все международные рейсы с 3-го терминала. Отели в Гаване дорогие, я жил в т.н. касе (casa particular), частная «гостиница». Зашел с улицы, хозяева предоставили комнату с санузлом, вполне обставленную, чистую за 25 куков. Такие цены в центре у Капитолия. Я пытался торговаться – не вышло. Отксерили паспорт для полиции. В городе есть кафе с дешевой едой, где можно прилично сесть за столик, но их нужно искать, также везде продаются сосиски и бутерброды, напитки, пиво, ром и пр. даже ночью. Проблем нет. Но все скромно, если вам нужно бюджетно. Про фешенебельные рестораны не скажу. По-английски люди не говорят – перед поездкой пришлось выучить несколько испанских фраз, числительных, очень помогло.

 

 

Из «приключений» могу вспомнить ночевку на обратном пути в Москву. Значит из Мехико летел на AeroMexico 3 часа (покупал в пакете с билетами Аэрофлота на их сайте: Москва-Гавана, Мехико-Гавана-Москва). На Кубу приземлись вечером в 22 часа, а рейс в Москву на следующий день в 14:30. Пока летел, раздумывал сидеть ли мне ночь и полдня в грустном аэропорту или отважиться на марш-бросок «Гавана гуд-бай». Наличие в кармане не истраченных куков предопределило мой выбор – не менять же их трусливо снова на евро. Нет, не наживется обменник на моих процентах. Пусть наживутся другие. Вышел и сразу в темноту, прошел метров 20 и первому попавшемуся таксисту по-заправски скомандовал «La Habana Vieja, vienta CUC». Поехали на древнем американском автомобиле неизвестной породы. Готично. Трачу свой последний день.

 

 

Выхожу у Капитолия (это самый центр). Вокруг ночное оживление, заманчиво. Иду в первую попавшуюся касу, стучусь с улицы – не открывают. Во вторую – та же история. После третьей начал накрапывать дождь, достал зонт. Тащимся вместе с рюкзаком дальше. Звоню в дверь, ее открывают. Но человека нет – за веревочку с верхнего этажа кто-то дернул, а проволочкой она к замку привязана. Поднялся, стучал в две или три двери, никто не выходит. Неужели бродить всю ночь? Время полночь. Выхожу, вдруг рядом оказывается прохожий в шляпе, веселый, привет, хинетеро. В руках у него тетрапак 200 мл с ромом. Как сок, только написано Rum, ни разу не видел этакого чуда, отчего не угоститься? Сразу предлагает найти мне касу, повел к своему «брату». Идем, мило беседуем. Я отдельными словами и жестами, он – на приличном испанском. Стучится в какой-то подъезд, кричит чего-то. Брат или не брат выглядывает из окна и говорит, что нет свободной комнаты. Премся теперь к его племяннику – ром в коробочке заканчивается. На этот раз запускают нас мокрых внутрь. Там типа холла: диван, столик журнальный, стойка; откуда-то появляется молодая дама с недовольной миной. Жена племянника. Мы с прохожим сидим на диванчике, шляпу сушим, племянник объясняет, что здесь тоже мест нет, но комнату на ночь они мне найдут и уходит на поиски. Через полчаса возвращается. Озвучивает цену в сорок куков. Сами понимаете, «все это похоже на какую-то разводку». Я отвечаю, что максимум согласен на 20. Тут шляпник смотрит на меня и приглашает к себе переночевать. Предупреждает, что там не комната для сдачи, а его личная кв. Но вот что мне делать? Говорю, давай идем за текилой, а потом к тебе в апартаменты. Племяш тут же решает оставить свою недовольную молодуху с трехмесячным, как позже выяснилось, сыном и вызывается с нами. Видать, мало у них развлечений.

 

 

Заходим в какой-то магазинчик системы ларек: на прилавке две или три бутылки спиртного, одна из них ром за 60 местных песо. Я достаю 50 и требую у Шляпника добавить. Чего там, ты ж тоже пить будешь. Он достает из своего потрепанного кошелька еще более потрепанные доселе мной невиданные купюры по одному песо, набирает 10. Заходим в дом, огромный просторный подъезд, поднимаемся по лестнице на третий этаж. Дверь затертая, за ней решетка и висячий замок. Более чем скромно, а внутри квартира еще более чем. Раньше там был потолок метра 3-4, но жильцы сделали из этого пространства второй этаж с комнаткой и винтовой лестницей. В комнате-студии топчан, комод, кресло, старый телевизор, холодильник, портативная электроплита и балкон. На нем мы и стояли. Вот так живет кубинский физрук, работающий в соседней школе. Объяснял мне как включать телевизор. А племянник показывал в телефоне семейные фотографии и себя на работе – он повар в каком-то крутом ресторане, в белом халате и колпачке. Спрашивал был ли я еще где-то на Кубе.

 

     

 

 

 

А на улице по бульвару гулял редкий люд и смех, эх, если б не завтра уезжать. Вернувшись в комнату, я распахнул холодильник на предмет пищи. В открытой кастрюле остатки засохшего риса, в другой кастрюльке под крышкой кипяченая вода. Небогато. Вскоре мои провожатые вручили мне ключ от квартиры и убрались восвояси к племяннику ночевать. Я замкнул висячий замок и завалился, не раздеваясь, спать. Как выглядит уборная описывать не буду: представьте самый худший вариант, и это будет он. Утром в девять повар с дядюшкой-вдовцом пришли «будить» квартиранта. Позавтракали вчерашним ромом и водой из холодильника, потом я вежливо распростился и вышел в солнечное гаванское утро. Самолет через пять часов, можно гулять. И я не ошибся, как мне это понравилось! Хочу еще.

 

 

 

 

 

По приезде в аэропорт обнаружил кругом множество не выспавшихся отечественных лиц со вчерашнего мексиканского рейса. Но зато они сэкономили! А у меня ромовый нищеброд таки выпросил двадцатку за ночевку. Но что-то я отвлекся. Итак, перехожу к Мексике.

Сообщение отредактировал Aristos: 20 февраля 2018 - 16:03

[Aristos]

Cancun

 

Из Гаваны летел прямым на п-ов Юкатан в Канкун мексиканской авиакомпанией Interjet. Минут сорок полет, $108. Советую, так как по тарифу Light там можно даже один багаж провезти и в кабину 10 кг - мой рюкзак даже не взвешивали. А вот у других авиакомпаний при тех же ценах засовывают в рамки для измерения объема ручной клади. И на сайте Interjet все понятно без проволочек и скрытых надбавок – как показали цену в начале, так и списали с карты. Из аэропорта в город идет автобус, платформа далековато, направо из выхода и по прямой, но все подсказывают без проблем. Я ехал именно в город до автобусного терминала компании ADO (угол av. Uxmal и av. Tulum с замысловатым круговым движением). Кстати, на терминале есть обмен валюты по неплохому курсу. Сравните: за 1 доллар давали в тот день 17,75 MXN, а в аэропорту Канкуна грабили по 14,25! Мне там пришлось 40 баксов разменять, чтоб билет на автобус купить. А уж потом на автовокзале. А вот в аэропорту Мехико уже на выходе много обменников по хорошему курсу: в мой приезд 18 песо за доллар давали.

 

Что я делал в Канкуне. В первый день поехал на остров женщин Ilsa de Mujeres. Паром с причала Puerto Juarez до острова 25 минут ходу. До самого причала от автовокзала маршрутка за 9 песо. На остове атмосфера как на курорте: народ едет покупаться, позагорать. Песок мелкий и белый, а море синее как на картинке. С западной стороны купаться просто сказка – прибоя нет, а если пересечь остров, то с другой стороны с океана наблюдается волна. Много ездят на электрокарах и мопедах – прокат на каждом шагу, и другое плавательное снаряжение выдают. Лавки, сувениры, улыбки, солнце.

 

 

 

 

 

 

 

С того же автовокзала автобусы в Tulum. Утром вышел, сел в автобус часа два с половиной ехать, поездка на целый день. Тоже все прекрасно, со стороны властей инфраструктурно продумано. Автобус останавливается в городке с тем же названием Тулум, и от станции до археологической зоны час пешком по прямой, можно на такси – обратно я за 60 песо поехал. На самом сайте курортные дорожки, парки, руины города майя на утесах, пара песочных пляжей. Красотища и купаться можно, что и предпринял с удовольствием. Вокруг и дальше есть еще пляжи и отели – селись и отдыхай.

 

 

 

 

 

 

 

Следующим утром с того же автовокзала поехал в городок Piste, который находится на трассе Канкун – Мерида. Рядом с ним пирамиды города майя Chichén Itzá. Ехать от Канкуна 4 часа, как минимум. Писта – прелестный махонький и тихий городишко. Приезжают туда за тем, чтобы попасть в знаменитую Чичен-Итцу к самому открытию, пока никого нет, я, по крайней мере, за этим туда поехал, хотя множества туристов не заметил. Идти пешком до нее всего 1 – 1,5 км, работает комплекс с 08:00. И действительно в это время как минимум на полчаса – час народу почти нет, торговцы первые 15 минут еще не успевают добежать и расставить мишуру под пирамидами, так что можно пофотографироваться в тишине. Основные группы туристов приезжают на пирамиды из Ме́риды, Канкуна или Вальядоли́да. Сам комплекс, я думал, будет пообширнее, а пирамидки повыше. Но в целом очень ничего.

 

[

 

 

 

 

На осмотр и сувениры мне потребовалось часа три и после 13:00 я уже сел в Пи́сте на проходящий автобус в Ме́риду. Билетная касса недалеко от остановки, которая в городе, похоже, одна. Чуть дальше в центре пара соборов и площадь, где под вечер оживление и уличная еда, памятник пирамиде с играющими детьми. 

 

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Aristos: 10 марта 2018 - 04:20

[Aristos]

Mérida

 

Ме́рида примечательна и удивила меня тесноватой планировкой улиц и зданий. Если глянуть сверху, все ровными квадратиками – везде узенько, значит движение одностороннее, парковки во внутренних дворах. Непривычно. Атмосфера оживления, но ходишь прямыми углами, нигде не срежешь, улицы вместо названий пронумерованы. Что-то в этом есть. На центральной площади какие-то ряженые в Хэллоуин люди, дети. Потом узнал, что это у них подготовка в Дню Умерших, что 02 ноября, а жизнелюбивые мексиканцы начинают предварительно радоваться культу смерти очень заранее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Ме́риды, как и планировалось, я отправился на дневную экскурсию в Uxmal – опять же на руины древнего города майя с пирамидами. Автобусы туда идут с терминала TAME – пересечение 71 и 69 улиц (Terminal de autobuses de Segunda Clase), ехать часа полтора-два. Билеты в комплекс Ушмаль, как и на предыдущие два – недешевые 245 песо, если не ошибаюсь. Но посмотреть есть что. Там впервые увидел наших туристов, а потом русские мне попадались регулярно организованными и самостоятельными группами. Автобусы проходящие – на пути туда водитель туристам кричит, что вот он Ушмаль, выходите, и даже показывает, где находится остановка в обратную сторону. Транспорт назад нечасто, люди после осмотра пирамид кучкуются, ждут на остановке. Автобусы в Ме́риду проходят непустые, здесь еще дозабиваются, и я, например, стоял в проходе.

 

 

[

 

 

 

 

 

 

Ме́рида считается интересным примером колониальной архитектуры, пафоса там мало, лоска тоже. Чуть отойдешь от центра вечером – пустынность и малоосвещенность.

 

 

 

 

Но есть в Ме́риде еще отдельный автобусный терминал к югу от центральной площади, рядом совсем, откуда все ездят в городок Puerto de Progreso. Он так и называется terminal de autobuses Progreso. Проезд стоит 7 песо, ехать минут сорок. Сам городочек у моря просто картинка – тихий, неспешный, людей мало, машины движутся со скоростью пешеходов, стрит-рейсеры. Пляж с песочком, набережная, небольшие отели. Море, правда, не такое синее как карибское, и попрохладнее. Мексиканский залив, все-таки. В этом спокойствии я совсем расслабился, и чтобы покупаться, вещи оставлял прямо на берегу, народу мало, подозрительные по пляжу не шатались. Важным пунктом в городе, собственно, является порт, находящийся далеко от берега на пирсе. Въезд на пирс через шлагбаумы по пропускам. Скорее всего, на каком-то автобусе и можно въехать, но не спрашивал, смотрел сбоку. Мало что видно без бинокля.

 

 

 

 

 

 

Из Ме́риды в Мехико улетал на самолете компании Interjet, аэропорт рядом от центра, но так как вылет был ранним, пришлось с отеля заказать такси, ехать минут 15, по счетчику вышло 60 песо, это чуть больше USD 3.

Сообщение отредактировал Aristos: 21 февраля 2018 - 14:45

[Aristos]

Puebla

 

Что следует помнить о внутренних рейсах, в том числе и мексиканских – очень тщательные осмотры. Подходя к рентгену, заметил на нем кучу всевозможных мелких пузырьков всякой всячины, включая алкоголь. Насторожился. И не напрасно – настигла меня здесь обида на всех людей в форме. Штрудель, смотрящий на мой рюкзак, заметил, что у меня там какая-то liquid или food. Я подумал на крем от загара или репеллент от комаров, но все они были до 100 мл. Но гаденыш отыскал крем Nivea причем не в тюбике, а в плоской коробочке, ткнул мне в надпись 150 г и забрал как у ребенка, новый совсем. Я было сказал, что это никак не жидкость, однако, ублюдок не внял моим резонам. До этого сколько его возил – никто не вякал.

 

В аэропорту Мехико на терминале 1, опросив нескольких человек, легко найти прилегающий автобусный терминал с кассами и взять билет в Пуеблу, Кордобу и пару других городов, скажу сразу билет стоит раза в полтора дороже, чем с городских вокзалов, но для экономии времени я воспользовался, купил за 250 песо в Пуеблу. На автобусном терминале в аэропорту удивили меры безопасности: в автобус также проходят сквозь рамки и ручную кладь в рентген. Напитки, опасные вещества проносить, как и в самолет, нельзя - все сдавать в багаж на кассах у платформы, там тоже транспортер, с чемоданчиками и рюкзаками в салон не пускают. Перед посадкой выдают бутылочку воды, печеньки, чипсики на перекус индивидуальными пакетиками. После отправления автобус делает короткую остановку, где входят люди в форме и снимают на камеру лица всех пассажиров. На прочих междугородних маршрутах, кстати, тоже всех фотографируют, не только в Мехико.

 

 

До Пуеблы ехать 2,5 часа. Автобус прибывает на терминал компании Estrella Roja, с которого обратно в Мехико можно уехать только опять в аэропорт. Если нужно из Пуеблы просто на автовокзал в Мехико, что и дешевле, пользуйтесь терминалом CAPU (Central de Autobuses de Puebla). Зато в Пуебле с Estrella Roja пешком по прямой дороге легко дотопать в исторический центр и найти отель, например, Hotel San Angel (4 Av. Poniente 504). Перед ним зашел еще в три штуки – не понравились номера, а в Сан Ангеле комната с микробалкончиком показалась шиком. Ночь стоила 540 песо ($30) со скудным завтраком в цивильном ресторане, но я не пожалел, что остался. Забавный момент. Зайдя первый раз в отель, я начал говорить на ресепшн на испанском, так как в предыдущих отелях никто по-английски не говорил. Видя мои тяжелые потуги, парень спокойно перешел на английский. На следующее утро он сменился – на его место заступила женщина, и я, полагая, что они здесь все английский знают, заговорил с ней на нем, про завтрак нужно было выяснить, где-как. А она нет – только на испанском. Так-то, раз на раз не пришлось, похоже, парень у них один англоговорящий на весь отель.

 

 

Значит, Пуебла. Город считается оплотом католицизма с самым важным и высоким на всю Мексику собором. 69 метров от земли до неба и построен в 1640-х, по архитектуре – сочетание ренессанса и раннего барокко. Внутри красота невообразимая: картины, фрески, надгробья, прочие экспонаты, все с подписями. Фотографировать категорически нельзя, но я ради отчета преступил древний закон, любуйтесь.

 

 

 

 

 

Особенностью городов с колониальной архитектурой в Мексике является планировка улочек квадратами с обязательным наличием центральной площади Zócalo. Собственно, вокруг этой Со́колы и гнездятся основные соборы, церкви, музеи, рестораны, туристы и таксисты. Вышеупомянутый собор там же – мимо не пройдете.

 

 

 

 

 

А если от центра идти по 4-ой авеню до перекрестка с 11-ой Avenida Norte, направо метров 800 будет военный музей, а налево можно дойти до железнодорожного музея. Военный был почему-то закрыт, поэтому, кроме французского танка неизвестной породы, увидеть ничего не удалось, а вот музей мексиканских РЖД рекомендую. Под открытым небом в тупиках стоят локомотивы, паровозы, вагоны разных лет: в некоторые можно заходить, а в одном приютилась небольшая выставка с инсталляциями и картинами, навеянными фантазиями на ж-д тематику. Посетителей мало, зато билет недорогой – не пирамиды чай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это все по путеводителю LP. Странно, что в нем я не нашел информации про огромный парк просто с грудой туристических ништяков. Но пойдем по порядку и вкратце.

 

У Пуеблы, как это часто бывает, есть длинное официальное название – Puebla de Zaragoza. Изначально в 1531 г. отцы-основатели прозвали его Puebla de los Angelos, но наследники сочли это провинциальным пафосом и стали искать что-то позаковырестее. А тут в 1862 г. их генерал Сарогоса с редким именем Игнасио малым числом, но большой вражьей кровью совершил военный подвиг. А именно, закрывшись с 2-мя тысячами подчиненных в форте Loreto, навалял превосходящему его в 3 раза французскому захватчику смертельных pizдюлей, устроив на месте парка мексиканский Сталинград. Парк в 2000-х отстроили заново, а форт превратили в музей с платным входом и выходным понедельником.

 

 

 

Так как побед над заморскими оккупантами у Мексики можно сосчитать на пальцах одной детской руки, эта битва большинством голосов была признана историческим событием планетарного масштаба, а дата ее проведения – 5 мая – стала священной, вселив в сердца простодушных мексиканцев гордость.  Другими словами, 9 Мая они отмечают пятого ноль пятого радостными застольями и особенно широко в США. Также эту цифру превратили в популярный топоним – увидите где-то в названиях Cinco de Mayo – знайте: это не про 5 индейцев-майя, а в честь победы над захватчиками 5 мая 1862 г. Значение этого события невозможно умалить даже тем фактом, что на следующий год французы вернулись с двойным боекомплектом, захватили Пуеблу и жили-были там до 1867 г., о чем подло напоминают англосаксы в путеводителе Lonely Planet.  Кроме того, причиной первого поражения французов называют диарею, которую они подхватили в тот солнечный майский день. Но мы-то с вами понимаем, что наспех переодетые в солдат лягушатники при виде реальных мексиканских пацанов с мачете банально обосрали военную форму коричневой жидкостью.

 

 

А потомки бесстрашных героев их чтут до сих пор самым патриотичным образом, причем так, что даже администратор отеля на мой вопрос, знает ли он где находится Москва, сбегал в подсобку и показал книгу “Stalingrad”.  Представляете, на ночных дежурствах он изучал историю нашей войны на английском языке. Я как стоял, так и сел в изумлении, а когда очухался, подарил ему сразу два магнитика из Москвы. В следующий раз нужно из Волгограда прихватить – волгоградцы, высылайте!

 

 

Помимо форта-музея, в парке создана т.н. историческая зона: фрагменты событий 5 мая и людей запечатлены в макетах и манекенах, расставленных в кустах и на лужайках. Есть планетарий, интерактивный музей, центр экспозиций, несколько памятников революционной тематики, монумент самому Ignacio Zaragoza, огромный флаг, стадион, озерцо, а самое главное – телеферик! Путь по канатной дороге небольшой, метров 600, но виды, открывающиеся на город, великолепны. В кабинки впускают по несколько человек в сопровождении экскурсовода, он или она дает краткий рассказ и охотно отвечает на все вопросы, по-английски в том числе.

 

 

 

Это место я обнаружил просто на карте в телефоне, где были подписи нескольких объектов и фуникулер –  из-за него и пришел. До прихода ничего об этом не знал. От центра на северо-восток пешком 30 минут, сюда также заезжают автобусы с обзорной экскурсией по городу – сесть на них можно на площади Zócalo. В понедельник в парке все музеи, кроме фуникулера закрыты, зато малолюдно.

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Aristos: 21 февраля 2018 - 22:15

[Aristos]

 

 

Вантовый мост с одним пилоном:

 

 

 

 

Пуебла – третий по размеру город, кроме старого центра и парка, есть много чего, в том числе современные деловые и коммерческие районы, Zona Esmeralda, но я был только в центре. 

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Aristos: 21 февраля 2018 - 22:13

[Aristos]

Cholula

 

В Пуебле где-то на пересечении Avenida 6 Poiente и Calle 13 Norto расположена остановка автобусов и маршруток, следующих в городок Cholula, он всего в 10 км, проезд 7 песо. Там археологическая зона и раскопки пирамиды Тепанапы. Считается, что это пирамида тольтеков, построенная в III веке н.э., может, раньше. Загадок вокруг много, а вместо отгадок – домыслы и легенды – по-научному гипотезы. Пирамида засыпана толстым слоем земли, то есть она не возвышается, видны лишь откопанные фрагменты сбоку и снизу кургана, наверху которого церковь Пресвятой Девы Утешительницы, 1666 г. выпуска. С нее открывается вид на город и окрестности. Проходить на достопримечательность нужно через короткий тоннель, но это тоннель современный, сделанный в археологических целях. Пишут, что под пирамидой любопытные ученые накопали аж 8 км таких технических проходов, потом бросили, но туда туристов не водят.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вообще городская история пестрит приключениями: древние люди жгли по-взрослому. Считается, что первые 600 лет от РХ Чолула была важным религиозным центром, основанным автохтонными аборигенами без названия, а с 900 г. сюда уже нагрянули вполне описанные в литературе ольмеки, тольтеки, а затем уж всем знакомые ацтеки. Несмотря на свой суровый нрав и ковбойские замашки, индейцы вместо вигвамов настроили в городке около 400 храмов, потому что были жутко набожны, даром, что индейцы, а люди темные. К 1519 г. таких индейцев в районе Чолулы развелось тыщ 100, что по тем меркам нехилая популяция. А пирамида к тому времени ушла из поля видимости под землю и стерлась из народной памяти. Видимо, сказалось халатное отношение доколумбийских геодезистов: не учли особенностей мексиканского грунта или прорабы на фундаменте сэкономили. Несейсмоустойчиво сделано, одним словом. В том же начале 16 века в Мезоамерике огнем и мечем насаждались европейские ценности под чутким руководством синьора Эрнана Кортеса. А так как высокомерных ацтеков прочее население Мексики не очень долюбливало, одна весьма гордая этническая группа, а именно тотонаки, заключили с Кортесом договор о дружбе и сотрудничестве против ацтеков, позже к коалиции присоединились тласкаланцы.

 

 

 

И вот в тройственном союзе Кортес направился к ацтекам в Чолулу принять бескровную капитуляцию, либо поступить с ними по законам военного времени, если закобенятся. Но их правитель Монтесума возомнил, что боги послали ему третью опцию: выйти сухим из воды и съесть птичку. И он придумал устроить Кортесу хитрую ловушку. Монтесума усыпил бдительность великого конкистадора обещаниями пышной встречи с жертвоприношениями и банкетом, на что испанец был падок. А вместо этого подослал к нему своих янычар под видом услужливых носильщиков, а остальных злобных чулулцев замаскировал в кустах агавы.

 

Однако политическая ситуация тогда не отличалась стабильностью, поэтому среди гвардейцев Монтесумы нашлись непатриотичные элементы, они и сдали его с потрохами тласкаланцам в надежде на печеньки госдепа. Ацтеки разом потеряли контроль и еще 6 тыс. соплеменников, которых Кортес хладнокровно вырезал, цынично имитируя обещанное праздничное жертвоприношение.

 

 

 

 

Все бы ничего и можно было поставить в этом коротком рассказе точку, если б не одно «но». Дело в том, что до лютого ужас-ужас картина не дотягивала: нужен был последний жирный штрих – иначе это событие затерялось бы в исторической повседневности, даже не войдя в путеводители. И наш испанский генерал со словами «понастроили здесь» повелел снести 400 местных храмов и воздвигнуть вместо них католические духовные учреждения. Первую часть поручения бросились исполнять с огоньком и в хмельном порыве учинили язычникам 100%-ый снос святынь. А вот на стадии строительства у архитекторов пыл иссяк, а, может, господрежка – неважно, но в настоящее время в Чолуле молитвенных сооружений разных модификаций всего 39 штук. 

 

 

 

 

 

А так городишко считается вполне себе студенческим и абсолютно сто́ит обязательного посещения по программе must-see. Неподалеку от недораскопанной пирамиды старый центр и привычное Zócalo, собор, городской музей, красота, одним словом, и тишина. И улочки, улочки сеточкой, как ожившая картинка, а не город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Aristos: 21 февраля 2018 - 22:12

[Aristos]

Ciudad de México

 

 

Из Пуеблы в Мехико (если не в аэропорт) ехать с автовокзала CAPU, прибывает автобус на терминал TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros Oriente), оттуда рукой подать до станции метро San Lázaro.

Мехико, или как здесь пишется CDMX (Ciudad de México), чтоб не путать с названием страны, на контрасте с теми, где был, не такой милый. В центре, конечно, красиво, архитектура мощная.

 

 

 

 

 

Пару слов о метро. Под землей станций много, внутри все по-испански, разобраться несложно, выучить только несколько слов – вход, выход, на пересадку. Схемы висят, но глаза не мозолят, в вагонах их нет, только схема линии, над названиями станций - картинки для безграмотных. Например, если Перово, то перо рисуют, Авиамоторная – авиамотор, Сухаревская – сухарь и т.п. В вагоне никаких объявлений и световых табло с мигалочками для дураков нет – считай остановки сам и высовывайся в окно. Проезд стоит 5 песо до любой станции, билетик картонный убегает турникету в дырочку, можно купить на несколько поездок, но скидки не будет, просто, чтоб в очереди не стоять всякий раз. Когда давка и народ трется, держитесь за карманы, не светите содержимым – карманники работают. Туалетов в метро нет, но часто встречаются платные у станций наверху, цена 3 – 5 песо.

 

 

 

Значит, где я был. В отеле CostAzul, что неподалеку в квартале от метро Isabel la Católica. Место приличное, особенно, если номер с окном во внутренний двор. Приехал поздновато, а с самого утра пешком в центр. Ну что сказать, мехиканское Zócalo всем Сокалам Сокало. Число было 2 ноября, а это как раз кульминационный день великого праздника умерших, к нему готовятся задолго, как на страстной неделе для Пасхи. Только не голодовкой, а ежедневными генеральными репетициями перед премьерой.

 

 

Незадачливый читатель почешет затылок – почему по умершим и вдруг праздник? Католики ж? А вот почему – потому что на центральной площади флажки и пестрят веселые скелеты, а вечером выступление рок-групп и всеобщее ликование. Люди в масках монстров и мертвяков куражатся, как на пире во время чумы, рисуют скелетов на шкурах животных питомцев, возят вместо детей в колясочках гуманоидов – всячески соревнуются в изобретательности, будто у них чемпионат СШМ на самый адский костюм. Вурдалаки и оборотни до слез пугают детишек, раскрашенных под зомби. Дракула играет на виолончели и поет «Speak softly love and hold me warm against your heart», а на противоположной стороне весело навстречу прохожим, как ни в чем не бывало, кувыркается динозаврик. Самостийный карнавальчик в хеллоуин-стайл. Короче, от заката до рассвета центральные площади и прилегающие авеню – сплошная Улица Вязов. А в кинотеатрах нон-стопом крутят комедию «Смерть Сталина».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что все смотрят в Мехико перво-наперво? Кто что. Скажу о паре мест, строго туристических.

 

 

Teōtīhuacān

 

 

Как самому доехать до развалин древнего города Теотиуакана, это где пирамида Луны и самая большая пирамида Солнца. Нужно встать и выйти из отеля в 06:00, доехать на метро до станции Autobuses del Norter, как зайдешь в терминал, сразу налево, стойки различных касс, в самый конец до предпоследней кассы, на ней написано «в Теотиуакан это здесь». Билет в одну сторону 50 песо. Первый рейс в 07:10, с платформы №7. Ехать час. Автобус прибывает к воротам 1 – gate one, но это не конечная, автобус проходящий, но водитель кричит, дорогие амигос, Теотиукан, на, прошу на выход. Остановка обратно напротив ворот 3 (gate 3). Удобно – заходите в первые ворота, начинаете по схеме с Храма Крылатой змеи, далее на север к пирамиде Солнца, неподалеку за ней музей и ботанический сад незабываем, потом к пирамиде Луны, не доходя до нее направо как раз третьи ворота с сувенирными магазинчиками, в самом последнем из них самые дешевые цены, а у пирамид вообще нереальные. Центральный проспект в Теотиуакане называется Шоссе мертвых, стоимость билета гуманная - 70 песо, если не покупать сувениров, то поездка обойдется 5+50+70+50+5 песо, где 5 песо – билет на метро, итого 180 песо или $10 на одного. К сожалению, занимательных сюжетов в истории Теотиуакана я не нашел, допускаю, что плохо читал, поэтому кисло излагаю. Как ни странно, пишут, что пирамида Солнца третья в мире по величине после Хеопса, а первая в Чолуле под землей. На пирамиду Солнца можно подняться, видел на удивление много русских разными компаниями, с детьми и нет. На площадке люди созерцательно сидят, делая умные глаза, один наш соотечественник прямо в середину вершины лег пузом кверху – заряжался энергией. На Луну пускают наполовину высоты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У музея прекраснейший ботанический сад:

 

 

 

 

 

[Aristos]

Но есть в Мексике такое, что не уступает по популярности календарям ацтеков-мая и пирамидам, это «культ» Фриды Кало (1907 – 1954).

 

 

Знаменитую художницу рисуют на магнитах, кружках, просто на стенах и вытаптывают следами по песку на пляжах. Если прочитать описание ее характера в Википедии, понимаешь, что никто, кроме нее, не достоин большего восхищения и почитания, ибо такого масштаба личности больше не было и нет: «Несмотря на полную боли и страданий жизнь, Фрида Кало имела живую и раскрепощённую экстраверсивную натуру, и её ежедневная речь была усеяна сквернословиями. Будучи сорванцом в юности, она не лишилась своего пыла в поздние годы. Кало много курила, в избытке употребляла спиртные напитки (особенно текилу), была открытой бисексуалкой, пела непристойные песни и рассказывала гостям своих диких вечеринок столь же неприличные шутки».

 

 

 

 

Будучи больной полиомиелитом, получившей тяжелые травмы после аварии, она надолго была прикована к кровати, перенесла множественные операции, а потом боль превратила в цвет. Рисовала она в основном себя в стилистике наивного искусства, под девизом «зачем мне ноги, когда у меня есть крылья». Поэтому в итоге одну ногу она-таки потеряла. А перед этим, влюбилась в художника-коммуниста Диего Риверу, который был на 20 старше, и вступила за него в неравный брак. Он увлек ее левыми идеями, после чего Фрида записалась в ряды коммунистической партии Мексики и удостоилась права переспать с величайшим вождем мировой революции Лео Троцким в 1937 г. Он с супругой какое-то время даже жил в доме Фриды и Диего, пока над обоими семьями не нависла угроза развода, после чего срочно под покровом ночи переехал из их дома-музея в свой дом-музей неподалеку.

В 1939 года в Париже успешно прошла ее выставка, одну картину даже удалось продать в Лувр. Затем были еще выставки, и лучи славы коснулись Фриды еще при жизни, ставшей после смерти легендой. Есть предположение, что умерла Фрида как настоящий великий художник – от передозировки, ибо последние слова ее были: «Я радостно жду своего ухода и надеюсь никогда не вернуться». Знала куда идет и предприняла меры, чтоб невзначай не вернуться.

 

 

 

Несмотря на то, что магниты с Фридой Кало я купил еще на Острове женщин в Канкуне, место основного паломничества, ее дом-музей, располагается в квартале Coyocán в Мехико. Очереди невозможные, так как персонаж больно раскрученный. Открывается музей в 10:00, я подъехал в 09:15, занял очередь, и ждал больше часа. Билет дорогой, не помню точно, но больше 250 песо, обязательно покупать дополнительно разрешение на съемку – я щелкал на телефон без него, так меня выловили и отправили в кассу, куда я не дошел. В доме небольшая выставка ее картин в первом помещении, потом картины Диего, спальня, кровать, где Фрида умерла, посмертная маска, расписная кухня, кабинет, фотографии. В соседнем здании внутри двора выставка платьев, ножные протезы, корсеты – все, чем красивая женщина маскировала изуродованное болезнями и хирургами тело. Множественная публика создает эффект проходного двора.

 

[

 

 

А в доме-музее Троцкого поспокойнее: его могила с женой, кабинет, гардероб, фотографии по стенам, сувенирная лавка, вход 40 песо. От Фриды Кало пешком близко. Смотреть не особо есть чего.

 

 

 

 

 

 

В центре города не примените сходить в музей пыток Museo De la Tortura: получите несказанное эстетическое удовольствие. Фотографировать там категорически нельзя. В коллекции представлены пытошные снаряды, верстаки и инквизиторские инструменты, а также гравюры, с поясняющими иллюстрациями как собственно расправлялись с неугодными церкви людьми. Недалеко от станции метро Allende.

 

Музеев в Мехико множество, одним из самых больших и кажущийся современным является Антропологический. Несколько залов, посвященных разным народам и цивилизациям Мексики. 

 

 

 

 

 

 

 

Уличная кухня чрезвычайно распространена – в основном питался ею. Это бутерброды-сэндвичи всех мастей, лепешки с наполнителями, блюда в разовых тарелках также выдают. В Мехико в районе моего отеля по утрам открывалось много палаток, как я понял, под завтрак идущим на работу, а днем и вечером большинство закрывалось. На примере одного ларька, где я ел: с утра привозилось из дома кофе, какая-то еда – рис, мясо, прочее, соусы. Все за пару часов распродавалось, палатка закрывалась – хозяйка с помощником-сыном уходили готовить на завтра. Так выглядело. Но были точки и постоянно работающие, куда и на обед, и на ужин люди шли с работы. Два раза я знакомился с компаниями, сидящими на лавках как за стойками, жующих бутерброды с кока-колой. Приличные дружелюбные в своем большинстве люди, даже подвигались, давая мне присесть. Разговора из-за моего плохого испанского толком не получалось, но все равно.

 

 

 

 

 

 

Еще отмечу, что обслуживающий персонал в гостиницах, продавцы, водители автобусов как-то не пытались на мне нажиться: сдачу всегда четко, цены по прайсу, чаевые не выклянчивают, остановку подскажут, улыбаются, если не понимаешь где-то в кафе, терпеливо объяснят на пальцах, покажут. Наверное, мексиканцы нам культурно ближе, чем азиаты и арабы. Язык опять-же более знакомый из фильмов и книжек, понятный, можно выучить несколько фраз и ответы различать. Мексиканцы охотно дают себя фотографировать, даже должностные лица: полицейские и сотрудники аэропорта. Полиция, в том числе и туристическая, кругом присутствует. Много регулировщиков и регулировщиц – светофоров не слушаются?

 

 

 

Видел даже какое-то подобие митинга: несколько десятков человек с криками оцепили здание, а к нему приехали полицейские в касках со щитами, вежливо оттеснили протестующих и оцепили здание. Никого не трогали, их тоже. Я спросил, что происходит, мне ответили, я внимательно слушал, силился понять незнакомую лексику – но так и остался в неведении про что была тусовка.

 

 

 

Мексиканцы выглядят по-разному: мелкие индейцы, толстенькие, метисы, высокие с лицами как у итальянцев, и даже по-европейски белые встречаются. Один раз я спросил у парнишки-продавца: почему ты такой белый, ты вообще мексиканец или где? А он говорит: я мексиканец ваще в край и похож на родителей, а они у меня выходцы из Испании. Spaniards. Или, например, как персонал в моем отеле в Канкуне:

 

 

 

 

 

Веселый толстяк, пытавшийся русскому гринго безуспешно втолковать отчего полицию на митинг согнали:

 

Сообщение отредактировал Aristos: 21 февраля 2018 - 16:09

[Aristos]

Из старых машин в Мексике большое количество фольксвагенов-жуков, похоже, именно старых, привезенных из Германии.

 

 

 

 

В отелях таблички что делать в случае землетрясения.

 

 

 

 

Так как время моей поездки пришлось на 100-летие октябрьской революции, замечал плакаты, надписи, посвященные этому событию. Помнят люди романтику строителей коммунизма, а живут в нормальном капитализме. 

 

 

 

Но особенно нравились мне различные граффити: это традиция в Латинской Америке ярко расписывать свободные пространства на улицах, местный колорит и вкус к жизни.

 

 

 

 

 

 

 

Насмотревшись голливудских фильмов про Мексику, очень возможно захочется туда съездить, особенно если там уже был.

После написания отчета посмотрел фильм «Фрида» с Сальмой Хаек и пару боевиков с Бандеросом, и потянуло вернуться.

Сообщение отредактировал Aristos: 21 февраля 2018 - 15:03

[Aristos]

La Habana

 

Однажды на меня, гулявшего по набережной обрушился ливень со всеми признаками тропического – я спрятался под крышу, сооруженную на причале. Ко мне подошел кубинец и спросил на английском: кто, мол, ты и откуда вообще. Он работает где-то в ИТ компании (такое есть на Кубе?!), поэтому образованный и английский знает. За нашей политической повесткой следит, знает про раскол, потому как осторожно спросил, что я о Путине думаю. Надо ему определить кто перед ним: запутенец или the patriot, чтоб понять в каком ключе со мной разговаривать. Ну, а что я? Ответил, что смертельно он всем надоел, ждем, когда помрет или уйдет. Он посветлел: видимо тест на «свой-чужой» я у него прошел, и начал мне рассказывать, что коммунисты тут тоже всех достали во главе с братьями Кастро. Все тоже ждут их конца в надежде на будущие перемены. По его мнению, на Кубе вполне можно все наладить, страна не бедная, только власть совсем заворовалась. И все в этом духе. Грезит о сменяемости, короче. Больше в Гаване мне ни с кем, кроме охочих до моих денег, поговорить не удалось. Как на Кубе народ буквально выживает на грани нищеты смотреть не особо весело, был в паре квартир, в баре с тараканами. Почему-то перестало такое интересовать; двойная валюта и ожидание разводки тоже уже не добавляют остроты туристических ощущений. Должно быть, приелось. Всевозможные музеи революций, упоение романтикой, свободой, тоже мало трогает. Наоборот, грустно от этого всего: результат-то – беспросветная нищета большинства населения, зачем эти танки и самодельные броневики полувековой давности? Чем-то Вьетнам напомнило, хотя у них просвет капитализма повсюду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Aristos: 21 февраля 2018 - 15:15