Сообщений в теме: 2

[романыЧ]

Полное название нашего путешествия - диффузный проект "Фифа".

 

Сначала о том, откуда взялось название. Тут никаких секретов - это просто начальный и конечный пункты нашего путешествия - Фьюмичино и Фазано, соответственно. Первый - возле Рима, на Тирренском берегу, второй же неподалёку от Бари, на Адриатике.

 

Что такое диффузное путешествие? Это не отдых в обычном цивильском понимании, не туризм, не экстрим, не «культурный дОсуг». Это проникновение в атмосферу мест, по которым мы путешествуем. Мелкие штрихи, детали, которые подчас гораздо увлекательнее, чем обязательные для посещения «достопримы» и прочие must see. Раньше я называл такие путешествия «атмосферными», но потом решил употреблять свой собственный термин - «диффузное путешествие».

 

 

 

Перекинуться парой слов (с трудом продираясь сквозь местный диалект) с механизатором, копающимся в своём тракторе, поболтать с сенегальцем, продающим сувениры, послушать бабульку, сетующую, как положено, что всё плохо стало, расспросить продавца овощной лавки, как лучше готовить листья одуванчиков и т.п. - вот что такое диффузное, проникающие в мелкие поры мест, путешествие. Именно таким и был наш итальянский проект, осуществлённый в начале мая 2018 года.

 

Уже который год мне удаётся осуществлять проекты под лозунгом «Лето начинается в апреле». Выезжаю из СПб - листочки ещё не распустились, а на следующий день я уже среди буйной зелени, красота! А возвращаюсь я уже после жутковатого 9 мая, когда зелень на Северо-Западе вполне уже распустилась.

 

Так же и в этот раз: затянувшаяся ранняя весна мгновенно сменилась полноценным летом. Первая часть нашего пути проходила по берегу Тирренского моря. Выезд из римской агломерации был недолог, дальше начинается национальный парк. Парк похож на Рижское взморье,

 

 

с поправкой, конечно, на тамошний климат: вместо стройных балтийских сосен, противостоящих зимним ветрам - здоровенные разлапистые средиземноморские пинии.

 

 

Но продолжается эта красота не так уж и долго, вскоре начинается Кампания - неапольская агломерация. Там заметно теплее, около моря появляются плавни, болотины с утками, лягушками и змеями. И геология меняется, начинаются вулканически активные места, попадаются тёплые источники. Термы, впрочем, все были с платным доступом, так мы никакую мы и не посетили.

 

 

Однако возле Мондрагоне, когда мы устроились ночевать у небольшого ручейка, вода в нём была не просто сероводородной, а с дико концентрированным вкусом тухлых яиц. Тем менее, за час мы к ней привыкли, поначалу просто умывались, а потом вовсю использовали для готовки.

 

Далее мы прокинулись 100 км на поезде, из соображений человеческой атмосферы, о которой я напишу позже, и оказались в предгорьях Апеннин. Предгорья, как и сами горы в тех местах совсем невысокие: наш перевал был ниже 900 метров. Но места там красивые - сопки, сопки, лощины, речушки.

 

 

И разнотравье.

 

 

Перевал ничего особенного из себя не представлял, более того, его даже не было как такового; просто с какого-то момента небольших спусков стало больше, чем небольших подъёмов.

 

 

В Апулии, горы сменяются бескрайними полями, через них протекает пара небольших речек. Поля, как правило, возделаны, но местами и заброшены. На одном из таких заброшенных участков мы и остановились на ночь, причём место нашли не сразу - первое нам попавшееся удобное местечко успела облюбовать пара змей для занятий своими любовными играми - выглядело это красиво, но страшновато. В конце концов устроились, но и не без приключений наутро меня укусила за спину противная 10-сантметровая сколопендра. Фу!

 

С приближением к морю апулийские поля сменяются лиманами и столь любимыми мной соляными промыслами.

 

 

Расскажу о них чуть подробнее. В полусотне километров к северу от Бари Апеннины отходят от моря, по равнине текут небольшие речушки, которые перед впадением в Адриатику образуют лиманчики и плавни. На границе этих плавней стоит старинное село Троицкое, у него ещё греческое название - Тринитаполис. Затем идут лиманы, а на самом берегу - село Ромашкино (Margherita). Лиманы давно окультурены, их используют как соляные промыслы: вода испаряется, получается соляная пустыня, экскаватор черпает соль, а вагонетки увозят её.

 

Мы специально свернули на почти готовую чеку. Вода там имеет розоватый оттенок, по-видимому, из-за солей калия. Солб местами образует нечто вроде ледяной корочки, можно отломать прозрачную пластинку. Вода дико соленая: если лизнуть палец, щиплет. Но и полезная. Когда-то, 30 лет тому, аналогичные разработки были на Арабатской стрелке в Западном Крыму, я там в своё время за полчаса вылечил себе жёсткую ангину.

 

 

В самом Ромашкино есть музей соляных промыслов, там у входа стоит старенький паровозик-солевоз - «Паровозик из Ромашкино».

 

Дальше наш путь пролегал вдоль побережья. Места эти хоть и находятся километров на 700 южнее изъезженной мной Лигурии, но климат более суровый. Было не жарко - 22-23 градуса. временами шли холодноватые дожди, и это в начале мая!

 

Тем не менее, проект «лето начинается в апреле» состоялся!

[романыЧ]

А я тем временем продолжу свой рассказ.

 

Покровители

Выехали мы из аэропорта какие-то неприкаянные - так я это почувствовал: и вино какое-то немножко не то было, и земля под палатками какая-то не та. Так было до тех пока, наконец, мы не обрели своего покровителя на тирренский участок нашего пути. Это - Св. Георгий, San Giogio. Он посмотрел на меня с большой картонной коробки из-под масла, эта коробка стала нашей полевой кухней, а со Св. Георгием я про себя советовался на перепутьях. Ну, а когда въехали в Апулию, там уж сразу стало ясно, кого нам выбрать - это, конечно же, сам Св. Николай. Мы не ошиблись в своём выборе: всё путешествие по мелочам складывалось удачно, а под конец нам был устроен праздник. Последняя ночь перед отлётом, отметили удачное окончание проекта, и вдруг в 3 часа ночи со стороны Бари слышится канонада. Настоящая пушечная пальба, именно пальба, а никакая не гроза. Продолжалось это добрых полчаса, затем всё стихло. Отправляемся мы в Бари - а там весь город перекрыт, полиция стоит, люди все такие радостные. Оказалось, мы попали на самый главный праздник La festa di San Nicola. Внешне он поход на советскую первомайскую демонстрацию. Большая колонна формируется из «производственных коллективов» - в данном случае это инициативные группы прихожан, причём зачастую не местные, а приезжие. До начала главного шествия ещё часа 3, а группы уже стоят, болтают весело, некоторые поют хором богоугодные песни. В общем, атмосфера весёлого праздника!

 

А что за пальба была? Я пытался спросить у рядовых участников демонстрации; к моему удивлению, никто ничего определённого сказать не мог. Прояснил дело молодой подтянутый полицейский, который кратко рассказал мне историю вопроса: в ночь с 8 на 9 мая, именно в то самое время, когда палили пушки, в гавань Бари вошёл корабль, который привёз мощи Св. Николая из Мир Ликийских.

Люди

Так или иначе, по дороге общались мы с разными людьми. Вообще, общение со средиземноморской публикой - дело специфичное. Им доставляет удовольствие сам процесс говорения, а мозг у них при этом практически выключен. Они могут задать вопрос и даже не задуматься над ответом на него. Поначалу это немного раздражает, но потом начинаешь понимать, что именно в этом и заключается их искусство сидеть часами и днями напролёт с чашечкой кофе или бокальчиком вина и вести бесконечные разговоры.

Люди попадались нам разные. Сначала Кампания - этот региончик мы прокинулись на поезде около 100 км. Живёт там сплошная гопота и отморозки, не за тем я в Европу катаюсь, чтоб с такой публикой общаться. Отдельно отмечу индусов. Они капитально обосновались на Тирренском побережье, живут компактно. Бывает, едешь - и километра 3 вообще ни одного неидусского лица не увидишь - так гуляют, на работы едут на велосипедах. Но ребята они спокойные и добродушные. Попался нам по дороге бразильский пилигрим - совершал пешее паломничество примерно по нашему веломаршруту. Проболтали мы с ним добрых полчаса - начали по-итальянски, но таки перешли на английский (фуу, мне стыдно, уподобился я русотуристам, раскаиваюсь). В Кампании, кстати, бразильянца этого, знамо дело, грабанули.

Наверху в Апеннинах попался нам травник - ходил, выбирал что-то.

 

Отдельно расскажу о своих впечатлениях о жителях Апулии. Контраст по сравнению с жителями Северной Италии разителен! Если кратко и огрублённо - то сплошное жлобство. Во-первых, всё ужасно замусорено, невообразимый срач на обочинах дорог, в полях лежат треснутые унитазы. Вот пример. Семейство апуляков, вполне такое приличненькое, приехали на машинах, отдыхают на берегу моря под тентами, мусор собирают в мешок. А в конце глава семейства подходит к берегу и... вытряхивает мешок мусора в море, затем все довольные уезжают на своих машинах.

 

Водители - это что-то. Подрезают буквально в полуметре перед носом. Если мы едем на велосипедах по главной дороге, то подъезжающие по второстепенной тормозят в самый последний момент. Если перед апуляком перекрёсток с круговым движением, а ему надо налево и вблизи нет машин, он спокойно сворачивает налево против круга. Ещё они любят бибикать. Причём это не сплошное бибиканье, к которому быстро привыкаешь, а какое-то выборочное - не частое, но совершенно непредсказуемое.

 

Но в целом, если сравнивать, при всём их жлобстве у апуляков нет присущей паспортлэндцам злобности и суетливости, да и жлобство их имеет средиземноморский характер - им всё глубочайше пофиг.

О питании

Питание я считаю важнейшим фактором в путешествиях. Готовлю я всегда сам, остальным участникам доверяю лишь вспомогательные операции - нарезать что-нибудь, например. Общий пищевой режим у нас был вот какой.

• Рано утром я встаю и подаю всем кофий в постель палатку для бодрости
• Потом плотный завтрак: ведь впереди вкручивание! Завтрак (как и ужин) у нас состоял из piato principale, главного блюда, к нему подавалось столовое вино, потом по желанию чай кто сколько хочет.
• В пути устраиваются буфетные остановки, разводить горелку-готовку нецелесообразно. 
  С собой каждый участник таскает припивочку-прикусочку на свой вкус, плюс ещё общий буфет (о нём чуть ниже).
• Ужин аналогичен завтраку. Горячее блюдо, салат, вина, вечерний чай по желанию.

Привожу примерный кулинарный репертуар для piato principale – основного горячего блюда, которые у нас подавались по вечерам и утрам.

 

(на фото - та самая полевая кухня, подаренная нам нашим покровителем - Св. Георгием)

• Основная форма - это айнтопфы (Eintopf – нем., «один горшок») – это вроде супа, но более густой.
• Паста (так в Италии называют макаронные изделия). Полента (кукурузная крупа) – вторая после пасты итальянская еда.
• Риса не было вовсе у нас. Рис (да и иные крупы) в быстроварных пакетиках в Италии не продаётся вовсе: итальянцы даже такие крупы уже считают фастфудом. А варить в наших условиях их рис из килограммовых пакетов было бы делом неблагодарным: много газа уходит, долго и следить надо, чтоб не подгорело..
• Бобовые. Горох (из консервов), чечевица, чечи (русского названия у них нет, на рынке у нас это называется «нут» - белый крупный горох) и т.п. Пища калорийная и вообще реактивная
• Яичница или омлет – это на ужин, если приезжаем поздно, и вообще для разнообразия.
• Овощи. Лук. Чеснок (совсем немного как приправа. остальное – каждый по вкусу). Фенхель. Морковка. Свёклу иногда варёную готовую в салат пускаем.
• Салаты непременно каждый день. Я немного приправляю их маслом, остальное сами добавляйте по вкусу (я лично больше, чем пол-литра масла в неделю употребляю).
• Что-нибудь мясное каждый день обязательно. Чаще всего это фарш, который варится с овощами или крупой в айнтопфе, иногда индейка – делаю хорошо проваренный бульон. Иногда мясо пожарю, тогда гарнир отдельно. Изредка рыба, если попадётся толковый вариант. Изредка морепродукты. Соответственно, участие вегетарианцев в моих проектах исключено.
• Соли я кладу очень мало, а любители посолить солят себе, сколько хотят.
• Столовое вино. Оно у нас двух категорий. Одно уровня Монтепульчано, Барберо, Неро д’Авола и т.п. – это к ужину. А другой уровень – это простое лёгонькое вроде Треббьяно, Санджовезе, они припивочные, так, глотнуть по пути, для буфета.
• Хлеб в Италии дрянной, но багет или pane rustico (крстьянский хлеб) возим с собой или к супу, кто пожелает, или как буфет.

 

Теперь о буфете. Он всё время едет с нами. Несколько сортов сыра (сыры в Италии восхитительны), пара-другая сортов вина. Каждый сам себе выбирает «припивочное» - я люблю красное или белое вино, кто-то – розовое. Кому-то нравился апельсиновый сок пополам с водой. В общем, кто что хочет. Днём на выходе из магазина в качестве буфета может быть сырое мясо только что купленное – но это на любителя.

 

Некоторые мои попутчицы поначалу тоже настороженно относилась к сыромясью в Италии, но затем втянулась – отлично придаёт силы и повышает настроение. Копчёности мясные я сам не люблю, однако у нас всегда есть прошютто (это то, что в Испании хамон пресловутый). Дневной горячий приём пищи, как упоминалось, я не устраиваю (у меня дети младшие школьники, и то горячее у нас только утром и вечером в путешествиях).

 

В итоге, если примерно оценивать, за 15 дней путешествия мы употребили 3 литра оливкового масла, около полутора пудов мяса, 45 литров вина и т.п. Путешествие получилось не только диффузное, но и несколько раблезианское...

[романыЧ]

Закончу повествование.

 

Попутчики и культурные проекты

В выборе попутчиков для своих путешествий я очень щепетилен и придирчив. Не раз я писал всякие тексты и «регламенты сателлитов», регламенты эти эволюционировали – как правило, в сторону увеличения толерантности. Вот моя команда в этом путешествии:

Выбирая попутчиков, я стараюсь, чтобы люди оказывались мне «контентно интересные». Ездили со мной геологи, биологи, строители, компьютерщики, экономисты, медики, музыканты. Вот лингвистов пока только не было, к моему великому сожалению. Анонсирую я свои путешествия сильно загодя, месяцев за 6-9, желающие присоединиться пишут мне. Первый этап – это нудная переписка в течение доброго месяца.

 

У меня есть начальные стоп-качества, обладателей которых я в путешествие не возьму. Афишировать и публиковать эти стоп-качества я не склонен (ну разве что открою один «секрет» -  вегетарианство), но я не планирую путешественных проектов с их обладателями; ухожу под тем или иным благовидным предлогом. Могу и исключения делать, если человек очень уж контентно интересен (тот же лингвист, например, если попадётся). К русотуристам «традиционной ориентации» (шлемопамперсы, многоскоростные дорогущие велосипеды, незнание местных языков и т.п.) я отношусь настороженно. Не по душе мне их слепое поклонение американским стандартам и английскому языку. Всё, что написано латиницей, даже в славянских языках - польском, чешском - они читают на английский манер. А один раз в отчёте велотуристов о путешествии в Болгарии эти перцы после болгарских названий (кириллицей) зачем-то писали в скобках те же названия латиницей.

 

В этот раз со мной ездили двое «новобранцев». И я остался очень доволен ими. Это были две опытные туристки, обеим за 50 лет, крепкие, неконфликтные, быстро соображающие. Курящие, что я считаю достоинством (у меня самого стаж курильщика уже больше 50ти лет), да и мой личный опыт показывает, что курящие попутчицы у меня обладают лучшей физической подготовкой, большей адаптивностью и быстрее соображают. Я вполне могу допустить, что у других руководителей личный опыт другой, а вот у меня - такой.

 

С мужчинами я практически никогда не связываюсь. Критиканам сразу отвечу, что сам я себя к ним не отношу: позиционирую себя как внегендерное существо. Людям прошлого, отягощённым традиционными ценностями, этого не понять, а к их насмешкам я давно уже привык. Неподготовленным в моих путешествиях очень трудно. Трудно не физически, нет, главная трудность – это частая смена режима, смена ритма. То мы расслабленно попиваем вкусные напитки, то уже через 5 минут резко собрались и поехали.

 

 

То нужно включить голову и быстро соображать, то, наоборот, впасть в блаженное безмыслие.

 

Такое вообще даётся с трудом, но женщины – они более приспособлены, чем мужчинки. Разумеется, есть масса исключений, в частности, один из моих лучших попутчиков – это был как раз дядечка из Москвы.

Путешествия я стараюсь по возможности дополнят «культурными проектами». В описываемом мной путешествии таких проектов было аж два: кулинарный и хореографический. Первый был вот какой. Когда-то давным-давно я прожил месяц в Мехико (DF), помню, на рынке там продавались чищеные зелёные листья кактусов. Я был тогда на университетских харчах и ничего сам не готовил. Но сейчас другое дело! Опунция эта растёт на побережье в изобилии,

я начитался рецептов в интернетах, и мы попробовали. Получилось съедобно, но вкус не порадовал. Что-то я сделал не так.

Второй проект – это записать видеоролик, на котором наша команда исполняет тарантеллу. Одна из наших участниц обладала необходимой хореографической подготовкой, она подготовила и сумела научить нас нескольким коленам (а тарантелла похожа на кадриль) и запись – готова! Рабочие на заднем плане, которые чинили ограду, угорали от наших репетиций.

Вот ссылки на это видео вконтакте, в фейсбуке и на ютубе. А вот просто ссылка на мр4.

Это не первый мой культурный проект. Раньше уже было интервью с коллекционером старинных велосипедов в Провансе и исполнение "La montanara" смешанным дуэтом. Теперь вот танцуем.

Вот так вот мы весело путешествуем. А я уже весь в планах на следующий год. Осенью впервые поведу организованную группу по Албанскому Миру.....