Сообщений в теме: 4

[А.Шевченко]

Британия

 

В 2019 году мне удалось съездить в Британию. Лично мне был в первую очередь интересен английский язык, при помощи которого я зарабатываю. Я очень много перемещался автостопом, чтобы сделать общение на языке еще более интенсивным. В итоге, самым интересным оказались люди. Впрочем, достопримечательности тоже оказались более заслуживающими внимания, чем я этого ожидал.

 

Виза

 

Получение визы, наверное, интересно только тем, кто серьезно намерен ехать в Британию в ближайшее время. Ближе к 2019 году государство неожиданно решило увеличить преподавателям зарплату. Мой официальный доход позволил мне подавать документы на английскую визу, которую, как известно, сложно получить. Все документы с переводами на английский язык,  сканируются и загружаются через интернет. Англичане хотят справку с работы с указанием дохода, справку из банка с указанием остатка денег на счету, желательно (но необязательно) справку из банка с указанием движения средств на счету за последние три месяца, документы на недвижимость, свидетельство о браке, разводе, рождении детей и так далее. Перевести документы можно самостоятельно, нотариальное заверение необязательно. Основную информацию я черпал из сайта summoning.ru и путем обзвона фирм, предлагающих помощь в оформлении визы. Так, по их словам, официальный доход должен быть не менее 30 тысяч рублей в месяц, на счету должно быть 80-100 тысяч рублей для поездки на неделю. Теперь не обязательно предоставлять справку из банка с указанием движения средств на счету за последние три месяца. Собеседование в консульстве с дурацкими вопросами тоже больше не проводят.

В справке с работы мне приписали доход мне приписали доход, не соответствующий действительности, хотя могли бы написать правду. В анкете смутили вопросы: 1) Какой у вас доход? 2)Сколько остается после вычета налогов? 3) Сколько тратите на себя в месяц? Мои ответы плохо сочетались с остатком на счете.

Виза стоит 8 тысяч рублей. При попытке записаться в визовый центр на подачу документов появлялось сообщение, что посещение визового центра будет стоить от 4 до 8 тысяч рублей (в придачу к стоимости визы). Промучавшись битые выходные, у меня вроде бы получилось зарегистрироваться так, чтобы  посещение визового центра было бесплатно.

Когда я ехал в визовый центр, пришло сообщение о том, что я должен заплатить 8 тысяч рублей (итого 16 тысяч вместе со стоимостью визы). До визового центра я доехал с твердым намерением отказаться от поездки и написать заявление о возвращении денег за визу (пока не сняты отпечатки, деньги за визу можно вернуть).

Девушка за окошком на все вопросы говорила: «Я не имею права отвечать, но…» (все консультации в визовом центре платные) и поведала полезную информацию. По ее словам, чтобы избежать дополнительных расходов, записываться на прием документов в визовый центр нужно не раньше, чем через неделю на время 9:00-11:00 или 13:00-15:00. Визу делают от 3 недель до 3 месяцев. Чтобы получить визу за неделю, опять же нужно платить. Паспорт с визой может забрать третье лицо по доверенность (заверять у нотариуса не обязательно). На сайте визового центра отражается, когда можно забрать паспорт, но не указывается, дали ли визу или отказали в ней. Посетителей в визовом центре почти нет, по-видимому, все запуганы строгими визовыми требованиями. Визу мне дали через неделю, хотя за срочность я не платил.

[А.Шевченко]

Британия

 

Я полетел с пересадкой в Хельсинки. За сутки до полета от авиакомпании пришло сообщение, что у них овербукинг и желающие могут полететь другим рейсом за вознаграждение. У стойки в Пулково мне сказали, что овербукинга у них больше нет, зато обратили внимание на мой рюкзак, который превысил размер ручной клади, заставили сдать в багаж и содрали денег (согласно билету, багаж не входил в ручную кладь). Пересадка у меня была в полупустом аэропорту Хельсинки, где я и заночевал на огромном диване, завернувшись в спальник.

Утром долетел до Лондона. Тетка в форме за стойкой попросила показать обратный билет, подтверждение резерва из гостиницы, задавала вопросы о целях поездки, планируемых местах посещения, семейном статусе и так далее. Узнав, что я в разводе, печально вздохнула и запустила в Британию. В аэропорте светилась страшная надпись: «Если у вас есть мясные продукты, сообщите о них работникам аэропорта, иначе вам влепят штраф». Работница аэропорта без энтузиазма сказала, что о колбасе из России нужно поговорить с офицером на выходе. Офицер был занят чем-то своим. В итоге колбаса была вынесена из аэропорта и впоследствии съедена. Следуя советам разных сайтов, я купил карточку Oyster для поездок на метро. У меня была снята комната на сутки. Дома в Британии часто носят имена вместо номеров. Мой дом был назван в честь Чемберлена и находился в мусульманском квартале рядом с Тауэром. Хозяева нередко оставляют ключи в почтовом ящике. Нужно набрать правильный код, грубо дернуть за рычажок, дверка у ящика открывается, и ключи вываливаются. Через полчаса и не без помощи восточных соседей я смог разобраться в этой системе и попасть внутрь.

Забросив рюкзак, отправляюсь на метро в Национальную галерею. Вход в галерею бесплатный. На стенах висят полотна известных мастеров. Каждая вторая картина достойна внимания и пристального созерцания. Я понял, что приду еще раз, покидаю музей и отправляюсь к Вестминстерскому аббатству. На пути к аббатству попадались только старинные постройки, лучшие образцы английского классицизма и неоготики. Вход в собор либо бесплатен (если идти на богослужение), либо дорог и стоит 20 фунтов. На богослужение я опоздал, решил повторить попытку на следующий день и пошел пешком домой.

В центре города построено много небоскребов. Особенно это бросается в глаза в лондонском Сити, где сохранились узкие средневековые улицы, на которых возвышаются современные стекляшки, подавляя особняки викторианской эпохи. По дороге захожу в магазины. В среднем цены на продукты в Британии в 1,5 раза больше, чем в России. А вот, стоимость проезда в метро совсем не радует, в Лондоне она больше в разы. В сумерках подхожу к своему дому. На улице много личностей сомнительного вида из Азии и Африки. Впрочем, меня никто не трогает. В ванной свет включается при помощи веревки, свисающей с потолка, в точности как в рассказе Шерлока Холмса «Пестрая лента»… Включить английскую газовую печку у меня не получилось.

На другой день встаю рано (не очень рано по московскому времени) и иду пешком к Вестминстерскому аббатству. Полицейский у входа в не успевает проглотить гамбургер, сильно извиняется. Служка в средневековой одежде проводит желающих через собор и заводит в маленькую часовню, где пастер полчаса читает молитвы. По окончанию службы я наглею и прошу пастера благословить меня осмотреть собор. Он в любезной форме отказывает мне, ссылаясь на сигнализацию, которую не выключили ввиду раннего часа. Служка в старинном костюме намекает, что можно прийти еще и вечером и послушать хор мальчиков. Я присаживаюсь у входа внутри собора. В соборе огромное количество надгробий. Надписи на них гласят: «Пастер такой-то до последнего вздоха боролся против работорговли в Африке, его прах торжественно доставлен сюда»; «Сэр такой-то отдал жизнь за независимость Боливии…». Постепенно начинаешь проникаться тем, что здесь похоронены не только короли и олигархи, но и лучшие люди (правда, не нашего) Отечества.

Возвращаюсь в гостиницу по правому (южному) берегу Темзы. За редким исключением дома здесь послевоенного времени. Смотреть нечего. Перехожу на ту сторону по Тауэрскому мосту. За древним Тауэром возвышаются небоскребы Сити, которые сильно уродуют вид. Тамошнему архитектору есть за что оторвать руки.

Покупаю местную симку. По ней не получается звонить за пределы Британии и входить в интернет. Как мне потом объяснили, нужно идти в компанию и подписывать договор, чтобы получить доступ в интернет.

Я должен забрать вещи из гостиницы и вечером въехать в другую. В английские музеи с большими рюкзаками, как правило, не пускают. Добираюсь на метро до вокзала Euston и оставляю там рюкзак (если кому интересно, 3 часа – 7 фунтов, больше – 12 фунтов). Вокзал – красивое здание викторианской эпохи. Викторианский стиль неожиданно оказался очень красивым.  Пешком добираюсь до Британского музея. Вход туда бесплатный. Внутри множество древностей, свезенных с разных уголков земли: растянувшиеся на сотни метров ассирийские барельефы из дворцов в Нимруде и Ниневии, древнегреческий храм-гробница из Ликии, статуи из Мавзолея (одно из семи чудес света, по Геродоту), стены какого-то индуистского храма и многое другое. Особое внимание заслуживает мрамор Элгина. Он представляет собой статуи и барельефы, снятые из афинского Парфенона. Высеченная Фидием из камня одежда статуй производит впечатления, что она пропиталась потом и прилипла к телу. Музей меньше нашего Эрмитажа, но достойный посещения и требующий большого количества времени. Я не успел осмотреть все до закрытия. В завершение я поспешил в собор Святого Павла. Собор производит впечатление снаружи (честно говоря, не ожидал такого), изнутри интересен меньше.

Ближе к сумеркам добираюсь до новой гостиницы (тоже квартирного типа, рядом с Тауэром, в мусульманском районе). Окно не закрывается, печка не работает, подходит, чтобы переночевать один раз. С получением ключа возникла заминка, но в итоге попасть в комнату удалось благодаря мобильной связи и местной симке.

На другой день дохожу до Тауэра. Мне позволили зайти внутрь с походным рюкзаком. Билет стоит 30 фунтов (2,5 тысячи рублей), включая 3 фунта пожертвования, от которого можно отказаться. Тауэр строился на протяжении почти тысячи лет вплоть до 19 века, несмотря на это все постройки смотрятся гармонично. Место всемирно известное, народу много, в сокровищнице и на крепостных стенах приходится перемещаться в очереди гуськом. После Тауэра я досматривал Национальную галерею и Британский музей. Лондон оказался интереснее, чем я изначально рассчитывал.

Далее я собирался перемещаться по стране автостопом. В качестве подспорья пользовался сайтом hitchwiki. На выезде из города я был ближе к 8 вечера. Многие водители смотрели на меня с восторгом, автостоп когда-то был моден в Европе и теперь сохранился в рассказах дедушек и бабушек. Уехать мне не удалось. В сумерках я зашел в ближайший макдональдс, долго пытался подключиться к вайфаю. Уборщица в нем оказалась русской из Эстонии. Она сильно ругала Англию. По ее словам, Лондон сейчас очень криминализирован, полиция с этим ничего поделать не может, а англичане не умеют себя вести, кроме пожилых людей.

В темноте ищу место для палатки. То, что отмечено на карте как луг, оказывается частным землевладением, отгороженным от остального мира. Застройка современного города старательно обходит частные луга, не решаясь нарушить право на частную собственность. Через калитку захожу на частный луг, чтобы утром в сумерках собрать палатку и незаметно покинуть эту самую территорию.

[А.Шевченко]

Около 6 утра снова пытаюсь уехать автостопом в сторону Оксфорда. Меня подобрал негр на фуре. Водитель был очень любезный, но не разговорчивый. Как я понял в школе он не учился, хотя и родился в Британии, мой «профессиональный» разговор о Британии поддержать не смог. Его произношение напоминало американско-негритянский вариант английского. Водитель ехал в Бирмингем и высадил меня на окраине Оксфорда. В центре Оксфорда находятся здания университета в готическом стиле, большинство которых относится к 17 веку. Стены украшены фигурками химер. Есть даже свой Мост вздохов (правда, 1905 года). В главном колледже сохранился зал для приема экзаменов 15 века. На 2-м этаже расположена библиотека Бодли. Книги были прикованы цепями, пользоваться свечами запрещалось. Читать книги возможно было только в солнечную погоду. Бодли был выпускником Оксфорда, женился на богатой вдове, а ее деньги потратил на строительство библиотеки и других колледжей университета. Другой меценат Эшмол подарил Оксфорду музей, с кучей древностей и картин. Музей Эшмола тоже достоин посещения, хотя и уступает лондонским музеям.

На автобусе доезжаю до окраины города. В Лондон меня подбрасывает выходец из Эфиопии, который прожил в Англии уже два года и работает на заводе. Англия ему нравится, главное, по его словам, не совершать преступлений, потому что «английская полиция знает про тебе все и всегда». В Лондоне на метро добираюсь до автостанции Виктория, чтобы пересесть на автобус в Виндзор. Этот городок находится сразу за лондонской объездной автодорогой, далеко от главных трас. Добраться до него автостопом было бы не очень просто. Билет стоит 10 фунтов (800 рублей), расстояние, как от Питера до Петергофа, деньги есть, но цены все равно не радуют.

Автобус прибыл в Виндзор в темноте. Над городком нависали огромные крепостные стены замка. Напротив замка работало много пабов, на улице звучала живая музыка. Я пытаюсь выйти из маленького городка. Крошечный Виндзор постепенно переходит в не менее крошечный Итон. Все луга перегорожены. За Итоном видны многоэтажки другого городка. Очередной забор отгораживает какое-то поле. На воротах надпись: «Частная территория, всего лишь 2/3 акра». Перелезаю через забор и ставлю там палатку. Решил встать после рассвета с мыслями: «Какой дурак встанет в 6 утра в воскресенье». Утром обнаруживаю на другой стороне луга особняк. Около 6 утра, когда вещи были собраны, я увидел мужчину с осанкой лорда, который прогуливался с 2 догами. Он не спеша повернулся и направился в мою сторону. Я предпочел быстро перелезть через ограду.

Возвращаюсь к замку вдоль старых домиков из красного кирпича, с высокими трубами. Пересекаю Темзу. Здесь она очень узкая. Виндзорский замок гораздо больше, чем Тауэр, хотя оба были основаны Вильгельмом Завоевателем и отстраивались в течении последующих семисот лет.

Жду открытия музея в местном макдональдсе (у меня получается пользоваться вайфаем только здесь). В замок выстраивается огромная толпа. Половина туристов – китайцы. Постройки внутри 15-16 веков в готическом стиле. На стенах много фигурок химер, как в Оксфорде. Внутренние интерьеры созданы в 19 веке, напоминают питерские дворцы. После Вндзора я собираюсь посетить Стоунхендж. У меня осталось 4 с половиной дня до отлета. Боюсь, что буду слишком долго ехать автостопом проселочными дорогами. Беру билет на поезд. У меня 3 пересадки (30 фунтов или 2400 рублей за 150 км). Выхожу в Солсбери. Неподалеку возвышается шпиль готического собора. Городишко оказался очень маленьким и симпатичным. Собор 12 века, в готическом стиле, понравился мне гораздо больше Вестминстерского аббатства. Внутри крытая галерея, витражи, каменные надгробия в виде полуразложившихся тел – напоминание о бренности всего сущего, на стенах – полуистлевшие знамена. Перед собором проходил концерт джазовой музыки, который собрал, наверно, полгородка. После продолжительных расспросов мне удалось найти остановку на улице и уехать на автобусе в соседний городок Эймсбери. Все пассажиры автобуса знали друг друга и общались. Их произношение отличалось от лондонского, я его, честно говоря, не всегда понимал. Я чем-то понравился инвалиду на коляске, который вышел со мной в Эймсбери и уговорил своего пожилого отца подбросить на машине до Стоунхенджа.

Водитель интересовался массовыми протестами в Москве из-за очередных выборов. Мое английское произношение он понимал плохо, его сыну приходилось произносить заново каждую мою фразу. Во время пути начался сильный ливень. Мне любезно предложили переждать дождь в машине. На входе в археологический заповедник находится туристический центр. От него 2 километра до Стоунхенджа. К развалинам ходит автобус. Билет стоит 20 фунтов. Компания индусов сказала мне, что можно дойти без билета и все прекрасно увидеть из-за ограды, а также показали мне калитку в ограждении, от которой  шла более короткая грунтовая дорога к Стоунхенджу. Безбилетные посетители смотрят на камни из-за ограды на расстоянии 50 метров. При мне группа арабов перелезла через ограду, любезно подержав мой рюкзак, пока я карабкался вслед за ними. Сам по себе Стоунхендж живописен, относится к древнейшим периодам европейской истории. Он состоит из пары десятков поросших мхом каменных глыб. Местность вокруг холмистая. Но, на мой взгляд, Стоунхендж слишком сильно распиарен, я бы не стал его причислять к достопримечательностям всемирного значения.

Вернувшись на трассу, я около часа пытаюсь уехать автостопом. Меня, наконец, подвез мужчина, который с гордостью сообщил, что он всю жизнь прожил здесь и ни разу не видел те дурацкие камни (в смысле Стоунхендж). По его словам, лондонцы скупили дома в этой местности и приезжают сюда толпой на выходные, а в воскресенье вечером на трассе образуется огромная пробка из машин в направлении Лондона.

Следующий водитель, который меня подвозил, ехал в Бристоль. Узнав, что я русский, он поинтересовался, что, по мнению русских, вызвало перестройку. Он высказал предположение, что основным толчком для перестройки была Чернобыльская авария. На Чернобыльской АЭС имела место техническая ошибка, о которой инженеры боялись говорить из-за страха перед КГБ. Когда же авария произошла, стало понятно, стране нужна свобода слова (гласность), чтобы в будущем избежать подобных катастроф. Я выразил удивление этим словам, сказав, что необходимо обладать познаниями в области ядерной энергетики, чтобы ответить на этот вопрос. Собеседник признался, что он является инженером на ветряных электростанциях, учился на инженера-ядерщика и принялся объяснять процесс выработки ядерной энергии и чем он отличается от ядерного взрыва. Также он сказал, что информацию о перестройке он почерпнул из какого-то фильма «Чернобыль» и мемуаров Горбачева, от прочтения которых о Горбачеве создается очень приятное впечатление.

Впрочем, в Британии, по его словам, инженеры тоже неохотно любят признаваться в своих технических просчетах, а иногда и вовсе говорят неправду. Так, после Чернобыльской аварии их профессор в университете, получив изрядный гонорар, врал студентам, что атомные электростанции совершенно безопасны.

Водитель интересовался, действительно ли люди в России живут в тех маленьких квартирах, имея в виду «хрущевки». Я назвал в метрах площадь хрущевок и современных квартир и получил ответ: «Да, у вас все не так уж и плохо». По словам мужчины, в Британии все стараются приобрести дом в ипотеку, которая, как правило, съедает половину дохода. Многоквартирные дома тоже есть, их понастроили в 1920-30 годы. Сейчас в них стараются не жить. В сельской местности приобретать дома не выгодно, так как с работой там сейчас проблемы. К тому же, богатые лондонцы нередко покупают дома в сельской местности, в результате цены там взлетают и появляются всякие пабы, которые создают много шума и беспокойства.

Мой собеседник был настроен против Брексита и приводил исторические примеры того, как все попытки Британии обособиться от Европы заканчивались неудачей. При этом он был уверен, что на решение о выходе из Евросоюза не мог повлиять страх перед слишком активной миграцией, поскольку многие сторонники  Брексита в парламенте и сами являются потомками мигрантов. Он также привел мнение, что сторонники Брексита получают деньги из России. Сказал, что у любителей  этого самого Брексита есть какой-то главный сайт, который он тщательно изучил и даже попытался взломать, но никакой компроментирующей информации он там не нашел. Водитель при этом ругал современную систему голосования в парламенте, так как принятие решений большинством голосов не всегда приводит к положительным результатам.

Попутчик восхищался тем, что выходцы из России знают Шекспира лучше англичан. Ну, и наконец, водитель поведал, что отношение к автостопу в Британии положительное, хотя мода на него давно прошла, и современное поколение очень замкнутое и всего боится. Британцы же очень вежливы, и если им что-то не нравится, они об этом вежливо скажут.

Водитель высадил меня на заправке перед мостом над заливом между Англией и Уэльсом. Было уже темно. Снова пришлось искать место для палатки, вся местность оказалась огороженной, как и везде в Британии.

[А.Шевченко]

На следующее утро мне удалось быстро уехать с мужчиной, который оказался бывшим военным. Он ехал к своей 95-летней матери в Кардифф. Он также интересовался Россией, говорил, что англичане благодарны русским за тот вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией. Правда, ехать в Россию он опасался из-за страха после того шпионского скандала в Солсбери. Он говорил, что демократия не может возникнуть внезапно, необходимо проделать долгий путь, чтобы прийти к демократии, и в качестве примера приводил свою страну. Он считал, что Брексит нужен Британии из-за того, что Евросоюз навязывает слишком жесткие требования, а торговать можно не только с Европой, но и Азией, а также Америкой.

Отставной военный высадил меня в черте города, рядом с железнодорожной станцией. В электричке я разговорился с пожилой женщиной и ее внучкой. На выходе из вагона я по российской привычке подал руку. Пожилая леди сказала thank’s с улыбкой, как если бы хотела сказать, что мужчины не просто должны, они просто обязаны подавать дамам руку. Ее внучка, напротив, испуганно отдернула руку. Европейская культура сильно изменилась за последние полстолетия…

На главном вокзале Кардиффа я долго пытался купить билет, чтобы выйти из вокзала (в электричке я не купил билет). Билетерша настаивала, чтобы я вспомнил название станции (я забыл валлийское название того полустанка), угрожая в противном случае продать мне втридорога билет от Лондона.

Кардифф оказался скучным городом, который, правда, может похвастаться самой большой рок-ареной, стадионом и так далее. Я быстро дошел до замка. В центре возвышалась типичная для британских замков круглая башня, с которой открывался с одной стороны красивый вид на холмы и едва заметные башенки других замков, с другой стороны на современные постройки столицы Уэльса. Сам замок строился и перестраивался около 800 лет.

Подкрепившись в местной забегаловке, я поехал на автобусе на север к выезду из города. В автобусе мы разговорились с местным жителем, который утверждал, что валлийцы, в отличие от лондонцев, очень открытые и гостеприимные. Он показывал свое кольцо с гербом его клана.

Я очень быстро застопил машину, и мы помчались вдоль небольших гор, маленьких городков, старых, выложенных из местного камня домов, церквей и замков. Вдоль дороги все также тянулись изгороди, за которыми паслись овцы. Водитель рассказывал, что далеко не все в Уэльсе знают валлийский язык. При этом школы, с преподаванием на валлийском языке лучше оборудованы, и он собирается отдать своих детей в валлийскую школу. По его словам, большинство населения Уэльса живет либо на юге, либо на севере, центр региона – малонаселен. Как сообщил водитель, Британия отказалась от фунтов и перешла на килограммы под влиянием Евросоюза, и только на трассе можно встретить такие обозначения, как миля, полмили и так далее. Следующий водитель, который подвозил меня, говорил о том, что он верует в бога, но при этом не ходит в церковь из-за того, что священники думают только о деньгах.

Чем дальше я забирался вглубь Уэльса, тем выше становились горы, все сильнее напоминая наш Урал. Городки становились меньше, машины ехали на небольшие расстояния. Меня подвозили фермеры, местные тетки. Все друг друга знают, никто никого не боится. В какой-то момент я около часа прятался от дождя на остановке на фоне живописных гор и местного поселка. Рядом под дождем бегали дети, которых никто не загонял домой. Машин почти не было. Одна женщина-водитель рассказывала, что перебралась сюда из Бирмингема, хвасталась знаниями валлийского языка, рассказывала, что ее мама работала учителем английского языка в Ираке и эвакуировалась оттуда через Россию после начала войны.

Уже в сумерках меня подвозил седовласый мужчина, который в молодости путешествовал автостопом. Он рассказывал легенды о местных скалах, затем добавил: «Я считаю величайшим позором ехать в темноте через самую красивую часть Уэльса». Водитель сворачивал в сторону, а я решил, что позор действительно большой, решил продолжить путь утром и поставил палатку на траве между дорогой и очередным ограждением.

[А.Шевченко]

Утром меня встретили окутанные туманом горы. Я быстро уехал с мужчиной, который признался, что он ничего не знает про Россию и попросил рассказать о ней поподробнее. На мои вопросы, водитель сказал, что он против Брексита, так как Евросоюз накладывает жесткие требования к уровню цен, зарплат и продолжительности рабочего дня, и он опасается, что после выхода из Евросоюза уровень жизни может снизиться. Он также сказал, что давно разочаровался в политике, поскольку во власть попадают только миллиардеры вроде Трампа, Джонсона и им подобных. Водитель также рассказал, что Шотландия стремится к независимости, так как там много полезных ископаемых. Деньги от их продажи оседают в Англии, Шотландия почти ничего не получает. По всей видимости, водитель так увлекся моими байками о России, что отвез меня в самый дальний северо-западный уголок Уэльса, к острову Англси. Мне так далеко было совсем не нужно.

Вид на этот самый Англси и мост на него радовали глаз, но останавливаться никто не спешил. Я уже подумывал уехать на каком-нибудь рейсовом транспорте, тем более, мой самолет улетал через 2 с половиной дня. Наконец, меня отвезли на пару километров со словами, что я стою совсем не в том месте. После этого я быстро уехал с молодым парнем в Честер. Мы быстро промчались по северному побережью Уэльса, вдоль скал, тоннелей и вновь въехали в равнинную Англию. В Британии, как и во всей Европе, очень разветвленная сеть дорог. Желательно постоянно иметь перед глазами карту дорог. Моя карта осталась лежать в рюкзаке. В результате, по моей просьбе, меня высадили не совсем в том месте. Около часа я безуспешно пытался с табличкой застопить машину до Йорка. После чего я час пытался поймать машину до Честера. Наконец, остановился выходец из Индии. Он сказал, что Честер входит в список Юнеско, правда, кроме собора в нем ничего интересного нет. Собор, действительно, оказался очень красивым, он немного напоминал собор во Франкфурте-на-Майне. В городе почти полностью сохранилась крепостная стена. В Честере оказалось много фахверковых домиков. Их основания были высечены в скальной породе еще римлянами. Сами здания были воссозданы в фахверковом стиле уже в 19 веке, когда возник интерес к английской истории. Я дошел до остатков местного замка и развалин римского амфитеатра. Они меня совсем не впечатлили, надо было слушаться индуса и ограничиться осмотром собора…

Время поджимало. Я хотел до заката солнце доехать и погулять по Йорку. До Йорка я домчался на поезде. Погода радовала, небо было безоблачным. В лучах заходящего солнца я гулял по Йорку, делал фотографии собора, крепостных стен, фахверковых построек улицы Шамблз (древняя улица, которая упоминается в книге Страшного суда Вильгельма Завоевателя). В сумерках взбираюсь к подножью местного замка, такого же маленького и круглого, как и все замки времен Нормандского завоевания. В лунном свете медленно погружаются в сон старые постройки Йорка. Над ними безмолвно нависают шпили средневековых соборов.  

К полуночи возвращаюсь на вокзал в надежде купить билет на поезд в Эдинбург. Потерпев неудачу, возвращаюсь в старый город. Мне приходит бредовая идея залезть на крепостную стену, которая запирается на ночь и поставить палатку на ней. Пока я взбирался на стену, неожиданно открывается окно в ближайшем доме и какой-то негр начинает демонстративно наблюдать за моими действиями. Мне пришлось спуститься и отправиться на окраину города пешком. К счастью город оказался маленьким, и мне удалось поставить палатку на лугу, который был ничем не огорожен. Утром покупаю билет на поезд в Эдинбург и ночной автобус из Эдинбурга в Лондон. Цены снова кусаются (если интересно, автобус из Эдинбурга в Лондон стоил 40 фунтов или 5000 рублей, поезд из Эдинбурга в Лондон стоил бы в два раза дороже).

Эдинбург показался мне очень мрачным. Все постройки сделаны из местного серого камня и в целях экономии не покрашены. Серое дождливое небо придавало дополнительную мрачность городу. Раньше я думал, что нет ничего депрессивнее родного Питера. В замок меня не пустили с рюкзаком. Пришлось вернуться на вокзал и сдать его. Замок мне тоже не понравился. Он, как и многие другие, строился с 12 по 20 век. В отличие от других замков, представляет собой несоразмерное нагромождение построек разных эпох, где над часовней 12 века нависает мемориальный зал начала 20 века, а рядом с крепостью 16 века стоят многоэтажные казармы 19 века.

Эдинбург готовился к какому-то музыкальному фестивалю. На Королевской миле – главной улице – показывали свое выступление музыканты и уличные театры.  У британцев достаточно жесткие требования к поведению. Жители Британии стараются вести себя вежливо и предупредительно. Однако напившись во время какого-нибудь фестиваля, они забывают о правилах приличия и превращаются в гопников. У меня на глазах какой-то юноша с физиономией, раскрашенной под шотландский флаг, не говоря ни слова, отвесил пощечину 50-ти летнему туристу. Вокруг очередных выступающих стояла толпа, которая восторженно шумела больше всех. В центре стоял негр, который под музыку делал поступательные движения тазом и учил толпу тому же. Каким-то пьяненьким шотландцам это действо понравилось больше всех, на радостях они облили толпу из бутылки шампанским. Неподалеку стояли полицейские, которые старались не обращать внимание на происходящее. Я вернулся к вокзалу. В багажном отделении еще один пьяный шотландец предложил мне выпить. Он очень сильно возмущался моему отказу.

Мой автобус прибыл в Лондон утром. Оставшиеся полдня я провел в Гайд-парке в центре города. Парк оказался огромным с кучей разных пород птиц. Согласно табличке, там даже водятся зайцы и совы.

В аэропорту мне решили простить перевес багажа, посоветовав в следующий раз быть внимательнее. Впрочем, самолет из Лондона в Хельсинки летел почти полностью пустым.