Сообщений в теме: 250

[Foxus]

И вот мы уже снова на кольцевом шоссе #1, мчимся на север к полуострову Ватнснес. Из хозяйственного: в торце фьорда Hrutafjordur расположена заправка сети N1 (N1 – Staðarskáli; про особенности исландских заправок см. в предыдущей части). Здешняя поразила исключительной чистотой, особенно в туалетах, и системой touch-free – не надо прикасаться к кранам и дверям. Кому приспичило – вот вам шанс

А тем временем мы уже официально ехали по северной Исландии.





Первым встретил полуостров Vatnsnes, выступающий острым зубом в Гренландское море.

[Foxus]

На полуострове расположена одна из крупнейших в стране колоний тюленей и нерпы. А среди геологических особенностей можно было отметить необычную скалу Hvítserkur, к которой мы, собственно, и ехали.



Это базальтовый останец высотой 15 метров стоит сам по себе на отмели близ берега, и сбоку сильно смахивает на пришедшего на водопой динозавра. Некоторые видят в нем слона, а вообще название Хвитсеркюр означает «длинная белая рубашка», данное скале из-за продуктов жизнедеятельности гнездящихся птиц.



Сбоку чудо природы выглядит впечатляюще, но в ширину там всего пара метров. Поэтому, чтобы сохранить скалу, решено было укрепить ее бетоном в «задних» ногах. В таком виде она пока противостоит морской эрозии, и даже пережила одно землетрясение.

[Foxus]

Спуститься на отмель можно по тропе прямо от парковки наверху. В качестве препятствий выступают агрессивные полярные крачки и очень сильный ветер. Впервые с начала путешествия именно здесь мы облачились в зимние куртки и шапки. Добро пожаловать в июльскую Исландию



Настало время подыскивать ночлег. И хотя брони не было, но координаты подходящего кемпинга были записаны заранее. Когда мы подъехали на место, в офисе кемпинга Daeli нас огорчили, что с прошлого года они перестали сдавать места для кемперов. Но тут же предложили выбрать одну из шести избушек, стоящих живописным полукругом на лужайке.



Таким образом, эту ночь предстояло провести с повышенным комфортом, что было особенно ценно после нескольких ночевок в машине. Цена вопроса – 10 тысяч ISK или $70.

Кроме домиков, на территории кемпинга была отдельная изба-душевая (кайф стоять под горячей водой после холодрыги на улице!), и отдельный павильон-столовая, где умытые и распаренные мы устроили грандиозный ужин из собственных припасов.

В этот день других посетителей так и не появилось, так что получили целый кемпинг в личное пользование.

Продолжение следует...

[Букаш]

Очень уж все буржуозно у вас получилось.
Но это все видимо, до короновируса было.

[Foxus]

А вот и продолжение вышло.

 

Продолжение вышло.



- исландская порода
- дер(м)новые дома
- нет язычникам

Часть 5-я. Маршрут: каньон Kolugljufur – экскурсия на лошадях – дерновые дома Glaumbaer – через полуостров Трёдласкаги – Акюрейри – водопад Godafoss – кемпинг Heidarbaer.

Первой остановкой этого дня стал не особо известный широкой публике каньон Kolugljufur.



От кемпинга Daeli до него ехать всего ничего – 5 минут на юг по 715-й дороге. И если в кемпинге народ так и не объявился ни вечером, ни утром (огромная разница с тем, что поджидало на юге страны!), то рядом с каньоном Kolu уже высадился целый автобус с испанскими туристами. Вот тебе и малопосещаемое место.



Сам каньон небольшой, где-то с километр в длину при ширине 60 метров.

[Foxus]

По дну его протекает лососевая река Vididalsa, образующая симпатичный, 7-струйный водопад.



По легенде, это ущелье раскопала великанша Kola, то ли от скуки, то ли хобби было такое у троллей. Раскопать-то раскопала, и получила при этом неожиданный бонус – в реку пошел лосось.



Одной рукой она их ловила, а другой бросала в соседний горячий источник. Так и жила, на ухе и свежем воздухе.

[Foxus]

Северо-западная Исландия звучит на местном наречии совершенно очаровательно – Нордюрланд-Вестра. И это, в первую очередь, территория лошадей.

Исландское слово “hestur” обозначает лошадь в общем смысле. Но имеется в виду, конечно же, исландская порода.



Лошади низкорослые (до 144 см в холке), коренастые, мохноногие, с косматыми гривами, и совсем не похожи на пони, как думают многие. В Исландии практикуют табунное коневодство, когда лошади питаются подножным кормом и находятся на открытом воздухе летом. И лишь зимой их загоняют в укрытия. Очень полезное свойство породы – почти не болеют.

Исландцы обожают своих лошадей, даже изобрели в честь них особый поэтический жанр – «Лошадиные строфы». А самолеты исландской авиационной компании называются именами мифических коней: «Золотая Грива» (Gullfaxi), «Заиндевевшая Грива» (Hrímfaxi), «Сияющая Грива» (Skinfaxi) и т. д.

Но в отличие от сказочных скакунов, современным заграницу нельзя. Вернее, можно, но обратно их уже не пустят. Не делают исключений даже для выступающих на чемпионате мира по конному спорту. Запрет распространяется и на вещи, используемые при работе с лошадьми, — одежду, амуницию. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы.

Конечно, мы не могли упустить шанс, чтобы познакомиться с исландскими лошадьми поближе, поэтому еще из дома заказали конную прогулку с гидом в компании Hesta Sport. Взяли самое простое из-за ребенка (разрешают с 6 лет) – тур “Pleasure in every hoofstep” (английская игра слов footstep-hoofstep), длиной 1 час, за 49 евро на каждого.

В офисе конторы нас напоили горячим кофе, оформили все бумажки, и сказали ехать прямо на конюшню в 5 километрах.

Там уже встретила молодая белокурая Валькирия, которая представила всех трех лошадей. Мне достался Ринго – черно-белый, плотно сбитый скакун; мужу – красивый рыжий нарцисс с независимым норовом.

Ну а дочка поехала на… медведе. Björn – именно так по-исландски будет «медведь», оказался самым послушным и спокойным из всех. Но даже с ним гид решила перестраховаться из-за ребенка, и привязала Бьорна к своей лошади на всякий случай.

[Foxus]

Попутно освежили в памяти базовые приемы по управлению лошадью, как то: сдавил бока – идет вперед, натянул поводья – останавливается; слегка потянули поводья влево – поворачивает влево, вправо – соответственно направо; когда лошадь идет в гору – нагибаемся к ее шее, когда под гору – отклоняемся назад, чтобы помочь.

Часовая прогулка проходит по ближайшим к конюшне окрестностям в округе Скага-фьорд, где поголовье лошадей превышает количество людей. По пути встречались загоны на 50+ лошадей, которых используют для длинных переходов. Такие загоны расставлены по всему маршруту, причем лошади находятся на самовыпасе, и вольны заходить и выходить за ограду, когда им захочется. Интересно, что на маршрут забирают любую, которая будет в данный момент находиться в загоне.

Под конец прогулки перешли неглубокую речушку, причем лошади ни одним мускулом не дрогнули и не покачнулись. Хорошо развитое чувство равновесия – один из признаков исландской породы.



После речки дочкиного Бьорна отвязали от головной, и дальше они уже шли как «большие». В целом, очень спокойная и приятная прогулка, прямо настоящая иппотерапия.

Всего в 10 минутах езды на север располагалась следующая точка сегодняшнего маршрута – дер(м)новые дома Glaumbaer.

На ухоженной территории восстановлены 13 домов в стиле «бурстабер». Это когда к стенке предыдущего дома пристраивают другой, к нему третий, получая бесконечный (теоретически) ансамбль.

[Foxus]

Конкретно эти дома не «викинговые», как кое-где преподносится, а относительный новодел 19-го века. Викинги тоже жили в районе Glaumbaer, только от их жилищ 9-го века остались лишь утопленные в землю каменные плиты.

Домики с травой на крыше смотрятся очень нарядно и уютно. Однако, строили их подобным образом не от хорошей жизни.



Уже во времена викингов большая часть деревьев на острове Исландия была вырублена. Тогда в дело пошли камни, земля, и плавник – его в достаточных количествах приносили из Сибири морские течения.

Принцип строительства землянок был довольно простым: на фундаменте из крупных камней возводились низкие стены из дерновых блоков, расположенных перекрестными рядами, идущими в противоположных направлениях: первый ряд влево, второй — вправо, и так далее. Кровля была очень низкой (на нее даже мог забираться скот) и состояла из полосок дернины, поросших травой.



Все домики соединялись один с другим при помощи крытых галерей или переходов, сделанных из деревянных реек (что-то вроде решетчатого настила), позволяющих, не пачкая ног, переходить из одного домика в другой, поскольку земля здесь обычно представляет собой липкую грязь.

Хорошо сделанные дерновые стены стояли от 30 до 100 лет, а сами дома часто жили и много дольше. Весь секрет заключался в заботе о постройке — ее приходилось часто чинить, особенно если она страдала от воды.

[Foxus]

Сохранились воспоминания одной исландской девочки, проживавшей до середины прошлого века в такой землянке со своими родителями. По ее словам, самой нелюбимой работой на ферме было – залатывать дыры в крыше с помощью коровьего навоза. Вот тебе и дер(м)новые дома в прямом смысле слова.

А раньше и того хуже. В тесном жилом помещении по обе стороны от срединного прохода стояли нары. Тут проводили зимние дни и вечера обитатели хутора за работой при тусклом свете фитиля, обмакнутого в ворвань. Сидя на нарах, чесали шерсть, пряли или вязали. Закоптелые покатые потолки протекали, приходилось подставлять корыта под течи.

Древесного топлива не было. Приходилось топить рыбьими костями, обмакнутыми в ворвань, трупами чаек и тому подобным. В помещении было всегда сыро и холодно. Удушливо пахло ворванью и мочой — в старой моче стирали белье и мылись, так как мыло было неизвестно. В этом же помещении находились овцы и собаки, а часто и больные, что тоже не способствовало здоровому климату.

Со временем, дерновые дома как бы врастали в почву и сливались с пейзажем, напоминая издали небольшие холмы.



Глаумбаер интересен еще как место жительства Снорри Торфинсона, который считается первым белым человеком, родившимся в Америке (см. «Сага о гренландцах»). Гражданство ему тогда не выдали, и семья Снорри вернулась в Исландию, поселившись на ферме Glaumbaer.



Потомки Снорри станут первыми исландскими епископами, а он сам вместе с другим Снорри – Торргримсоном, считаются двумя главными фигурами, ответственными за раннюю христианизацию Исландии.

[Foxus]

Дальше по плану мы должны были объехать весь полуостров Трёдласкаги – полуостров троллей - по периметру. На карте он выглядит самым толстеньким из всех северных «щупалец» Исландии, вдающихся в Гренландское море. А затем попасть в Акюрейри – более-менее крупный город, который даже называют «северной столицей» Исландии.



Типичный ландшафт полуострова составляют потухшие вулканы и более тысячи базальтовых гор.

Температура резко упала до +7С, стало промозгло и облачно. А потом вдруг порыв сильного ветра – и появилась радуга! Прямо над часовенкой долине.



Поселки и деревни находятся только на побережьях Трёдлскаги, и как раз в одном из них – рыбацком Сиглюфьордюре мы решили остановиться на обед.

[Foxus]

В период так называемого «сельдевого бума» в середине прошлого века, численность населения деревни превышала 10 тысяч человек, а гавань Сигло (как называют ее местные) вся была забита рыбацкими лодками. В 1960-х селедка ушла от северных берегов Исландии, и деревня потихоньку стала пустеть. Сейчас здесь не наберется и двух тысяч человек.

Отведать местных деликатесов решили в кафе “Raudka”, заявленном как «исландская кухня». Общий рейтинг на tripadvisor неплохой (4 из 5), но нам там совершенно не понравилось. Потом я отсортировала отзывы по 1-звездочным, и со многими, к сожалению, согласилась. Официанты путают заказы (было), долго ждать (было), не дешево (были готовы), и самое главное – совсем не вкусно (тоже было). Рыбные блюда абсолютно никакие (и это в рыбацкой-то деревне!), без вкуса и аромата, а детская пицца представляла собой горелую лепешку, как отмечали многие в отзывах. Не знаю, кто эти счастливцы, что ставят ресторану высокие баллы, а мы не рекомендуем.



Дальнейший путь сильно облегчила система туннелей. Их открыли в 2010-м году между Сигло и Оулафсфьордюром (бедный, бедный язык без костей), что позволило огибать весь полуостров, а не возвращаться по своим следам на круговую дорогу №1.



В туннелях по одной полосе в каждую сторону вдруг превращаются просто в одну полосу. А движение-то двустороннее! Да, это Исландия, со своими закидонами. Есть разъезды-карманы, а скорость ограничена 50 км/ч.

Именно здесь нас сфотографировали. Внезапно вспыхнул красный свет, поворот камеры, щелчок, и номера машины взяты на заметку.

- Сколько ты ехал? – спрашиваю мужа.

- Да не больше 55. Темно же, и узко.

Так до конца поездки мы гадали – предъявят штраф при сдаче машины или нет. (Для нетерпеливых – нет, никаких штрафов не пришло, ни в прокатную контору, ни на домашний адрес).

[Foxus]

Через 30 км показались окрестности Акюрейри. Город по местным понятиям средней величины – около 18 тысяч человек; в полицейском участке работает великолепная пятерка, а на перекрестках даже есть светофоры.

Акюрейри стал бы для нас обычной проходной точкой маршрута, если бы не… мороженое. Начитавшись восторженных отзывов о том, что в магазин Brynja приезжают чуть ли не за полтыщи километров из Рейкьявика, мы, конечно, тоже были не прочь навестить этот “isbiltur” (ice cream shop). Разочарование настигло сразу же: они специализируются на мягком мороженом! А для нас это огромный turn-off. Но детям нравится, тем более, что разных посыпок там не счесть – от мишек Гамми до раскрошенных печенек Oreo. Смотрите сами, если любите “soft ice cream”, то ok, а другого там нет.



Да, что-то с едой в этот день не очень везло. Решили больше не полагаться на случай, а поужинать уже в кемпинге собственными припасами. Чтоб наверняка. Но прежде заехали на водопад.

От Акюрейри до водопада Godafoss около 35 км по круговому шоссе. Несмотря на всего 12 м высоты, Годафосс – один из самых посещаемых водопадов Исландии. Ширина – около 30 метров. Расположен на севере страны, на реке Skjálfandafljót.



Название Goðafoss означает либо водопад Бога, либо водопад «годи», то есть «священника или вождя». А стоит за этим увлекательная история.

[Foxus]

Когда Исландия была впервые заселена в 9-м и 10-м веках, подавляющее большинство (по крайней мере, не рабов) составляли норвежцы, которые следовали древнескандинавской религии и поклонялись божествам, таким как Тор, Один, Локи и Фрейя.

Когда конунг (король) Олав Трюггвасон захватил корону Норвегии, он предпринял попытку ускорить процесс христианизации Исландии. Если кто помнит курс школьной истории, этот Олав – тот самый викинг, который прожил на Руси почти 20 лет, и был взят в дружину Владимира Святославича, крестителя Руси. Там, видимо, и нахватался прогрессивных идей.



Слова Олава о язычестве: «Боги ваши есть дерево. Сегодня есть, а завтра сгниют. Они не едят, не пьют и не говорят, и сделаны руками из дерева. А Бог есть един, ему же служат Греки и кланяются».

Конунг Олав стал посылать в Исландию священников. Дело двигалось со скрипом, один так вообще доложил, что «исландцев никогда не удастся обратить, потому что они слишком агрессивны». Раздосадованный таким докладом, конунг приказал закрыть все порты для исландских судов и захватил в плен нескольких исландцев, находившихся в Норвегии.

Исландия оказалась отрезана от своего важнейшего торгового партнера. Среди заложников, захваченных Олавом, оказалось несколько сыновей знатных исландских вождей, и конунг угрожал убить их, если исландцы не примут христианство.

Образовались партии приверженцев двух религий, противостояние которых поставило страну на грань гражданской войны.

Обе партии встретились на ежегодном Альтинге, который являлся центром политической жизни Исландского сообщества. Между сторонниками двух религий едва не вспыхнула битва, но вмешался мировой судья - законоговоритель Альтинга, Торгейр Торкельссон (сам язычник).

Торгейр согласился взять на себя ответственность за решение вопроса о судьбе христианства в Исландии, с условием, что обе партии примут его решение. Когда они согласились, он уединился и провел в размышлениях один день и одну ночь, укрывшись под плащом.

На следующее утро он объявил, что в Исландии христианство станет официальной религией на благо людей, но язычники могут практиковать наедине.

Чтобы символизировать свое решение, Торгейр вернулся домой на север Исландии, и бросил идолов Древних Богов в красивый водопад. С тех пор тот стал известен как Goðafoss.



За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.

[Foxus]

К водопаду можно подойти практически вплотную поверху с западной стороны, или воспользоваться новой смотровой площадкой на восточной.



При нас народу не было совсем, но может быть и так, особенно если в Акюрейри придет круизный корабль:

Photo by Regina Hronn guidetoiceland.is:



В кемпинг Heidarbaer домчались как по маслу. Сильно облегчил путь поперечный участок между шоссе 845 и 87-м (см. карту) – чистый новый асфальт с прекрасной разметкой.

Этот кемпинг представлял собой уже типичный исландский: утрамбованный участок поля, отделенный от дороги жиденькой полоской кустов. Трейлеры и палатки разнесены по разным сторонам лужайки. Все стоят бок о бок, прайвеси ноль, только внутри своего кемпера.

А так, в принципе, место удобное: легко добираться до ключевых точек северной Исландии (Хусавик и озеро Миватн); на территории есть главное здание с туалетами и душевыми (очень чисто и бесплатно). За деньги – бассейн, подключение к эл. сети, и ресторан. Также, можно размять ноги на футбольном поле и на детской площадке. В целом понравилось, и можно рекомендовать. Все дальнейшие кемпинги по маршруту будут примерно похожи на этот, с небольшими вариациями.

Скриншот с веб-камеры на сайте www.heidarbaer.is:





Продолжение следует...

[Foxus]

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- тошнотный круиз
- базальтовые соты
- голышом в рассол


Часть 6-я. Маршрут: китовый круиз из Хусавика – китовый музей – нац. парк Jokulsargljufur – скала-эхо – водопад Деттифосс – геотермальная купальня Myvatn – кемпинг Vogar.

Пожелание удачи по-исландски: “Hvelreki!”, означающее «Чтобы у вашей усадьбы на берег выбросился кит!», стало девизом этого дня. Ведь фотоохота на китов – дело непредсказуемое, и «хвелреки» тут было бы очень к месту.

Северо-восток Исландии – один из самых изолированных регионов страны. Лишь два места обычно притягивают более-менее значительное количество путешественников: город Хусавик и национальный парк Йёкюльсаургльювюр. И оба они были заявлены в сегодняшнем меню.



Из кемпинга Heidarbaer до Хусавика всего ничего – 20 км по прямой. Husavik (в переводе «Домашняя бухта») – исландский город-порт, с населением около 3 тысяч человек. Здесь высаживался и зимовал шведский викинг Гардар Сваварсон задолго до первого «официального» исландского поселенца Ингольфа Арнарсона (см. 1-ю часть).



Сегодняшний Хусавик – очень аккуратный живописный городок, в котором рыболовство и переработка рыбы по-прежнему являются основными бизнесами.

[Foxus]

Однако, существует другая, связанная с морем, деятельность, которая привлекает целые автобусы туристов: Хусавик – исландская китовая столица. Богатая планктоном и рыбой бухта Скьяульванди просто манит китов-горбачей, малых полосатиков, дельфинов, и морских свиней. Иногда даже синие киты заходят.



Накануне мы сделали бронирование в компании “Gentle Giants” на китовый круиз, отправлявшийся из порта Хусавика в 8:45 утра.



Лодка могла принять 40 пассажиров, но видимо рано утром было не так много желающих, и мы отплыли в компании 20.

[Foxus]

Всех нарядили в стильные черно-оранжевые комбинезоны, а дети должны были всё время носить оранжевые спасательные жилеты. Таковы правила.
Кстати, если дети старше 10 лет, то можно воспользоваться высокоскоростным катером (как на фото на переднем плане). Они маневренные, и быстрее всего догоняют китов.



Худший вариант для китового круиза, на мой взгляд, это парусник. Плывет долго, около 5 часов, за которые накроет или болтанка, или головная боль от постоянного вглядывания в барашки волн.



Наш вариант ограничивался тремя часами, но и за это время половина пассажиров успела покормить рыб, и прозвала наш круиз “puke cruise” («тошнотный круиз»).

[Foxus]

Всем детям, в количестве трех штук, стало худо минут через 20 после выхода из порта. Отпаивали их газированной водой и горячим шоколадом, вроде помогало. Но дочка до сих пор меняется в лице при словах: «Хочешь в китовый круиз?» Не так уже это интересно и приятно, как пытаются продвигать в рекламных буклетах. Большую часть времени вы будете просто всматриваться в поверхность моря, бороться с приступами тошноты, и мерзнуть.



Но зато, если повезет и поблизости вынырнет кит, то сразу всё компенсирует. В этой компании дают гарантию на 90% успеха. Два дня до нас они не выходили в море – была неважная погода, и считалось, что шанс увидеть китов был небольшой.



Гид попался активный и знающий. Для обнаружения китов он пользовался… нет, не супер-шпионскими приборами, а ориентировался по птицам. Если видел, что птицы в кучку собираются над определенной точкой моря, значит там рыбный косяк. Где косяк – значит рядом кит. Под водой киты окружают стаю рыб при помощи пузырей, рыбы пугаются пузырьковой стены, не выходят за её пределы, жмутся к поверхности, вот тут-то их и ловят со всех сторон.

[Foxus]

Ну а нам в свою очередь удалось наловить несколько кадров плавников, спин и хвоста. Это был горбатый кит (Humpback whale), из подотряда усатых. Определили быстро: только у горбача есть характерный волнистый край хвостового плавника.



Горбатый кит довольно тихоходен: его скорость при миграциях не превышает 15 км/ч, а значит наблюдать за ним сравнительно легко.



В то же время горбатый кит – один из самых энергичных и акробатичных больших китов, чьё поведение, включая эффектное выпрыгивание из воды, привлекает к нему внимание туристов. В романе Г. Мелвилла «Моби Дик» горбатый кит охарактеризован следующим образом:

«Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной».