Сообщений в теме: 42

[Sergey]

Прикольные рассказы о путешествии в Индию и Непал!
http://www.rusdrakon...d.ru/travel.htm

[Sergey]

Выложены фотографии Агры и Кажурахи!
Нападение обезьян!
Камасутра на стенах древних храмов!
Рикши хитрят и увозят за реку смотреть Тадж-Махал!

http://www.rusdrakon...od.ru/india.htm

[Ruslanko]

Не ленимся выкладываем прямо сюда все:

Индия

1. Автостоп зимой

Посвящается Оле Красносельской..
И удачи на трассе!.

МОСКВА-БАКУ. АВТОСТОП ЗИМОЙ.
Я не люблю стопить зимой. Во-первых – холодно. Во-вторых – холодно. В третьих – временами - очень холодно. И световой день короткий. В пять вечера уже темно, а вы еще не уехали никуда и вообще стоите где-то под Тамбовом. Удовольствие сомнительное.

Отступление 1. Ночь над Доном

Одно из самых моих романтических приключений в автостопе – это ночь над Доном в середине февраля 2002 г. В тот день мы с Людмилой бодро достигли Ростова (1100 км) и в полночь высадились на мосту через Дон на объездной дороге, полные энтузиазма добить еще 250 км и уже к утру быть в Краснодаре. По мосту шли грузовики, мы верили в успех, и ничего не предвещало беды. Уже через двадцать минут нас подобрал ингушский водитель, пообещав высадить на полпути к Краснодару. В кабине его машины было тесно, но уютно, и сломался он уже через два километра. Сломался капитально и надолго. В десять утра, когда мы отъезжали от Ростова, он все еще стоял на обочине. Пришлось вернуться к мосту. Это была единственная освещенная позиция на трассе. Помимо нас мост облюбовали рыбаки. Они были пьяны и веселы, с криками и шумом рыбаки закидывали в Дон телевизор, а потом бурно его доставали. Была ли там рыбка большая и маленькая осталась для меня загадкой. Рыбаки нам обрадовались и стали проявлять в автостопном деле большое участие.
- Идите сюда, ребята, - звали они. – Сейчас мы устроим на мосту заварушку, сеть вытащим, водитель удивиться: «Что такое?», подъедет посмотреть, а тут вы его и застопите!
Мы сомневались в успехе этой затеи и предпочитали находиться в стороне, тем более, что к середине ночи настроение пьяных рыбаков поменялось и они стали выяснять друг у друга «кто это вообще такие и чего они тут стоят». После этого наше желание ближе знакомиться с тружениками моря пропало окончательно.
Вокруг была чудная южнорусская ночь. Медленно и величаво нес свои воды Дон. Приближался День Советской армии – 23 февраля. Движение транспорта замерло совсем. Угомонились и разбрелись рыбаки. Хотелось спать, согреться и застопить машину.
Мы попытались сдаться в теплую милицию, но они отказались нас принять. Милосердие проявил сторож бензозаправки, он впустил нас к себе в будку и вел разговоры до утра.

Светало. Над Доном стоял туман. Остановить машину в этой холодной мокрой пелене было утопией. Я едва видел свою вытянутую руку. Идти было некуда. Туман скрывал все, и самое разумное было стоять где-нибудь подальше от трассы во имя безопасности дорожного движения.

Я никогда не забуду картину после восхода солнца! Река, поддернутая дымкой тающего тумана. Безоблачное небо, розовый и голубой горизонт. Сверкающий тысячами золотых огоньков иней на деревьях. Белые полосы пара из труб. Уходящая вдаль черная лента трассы. И очень холодно. Такая красота, но она не радует. Холодно. Ноги почти ничего не чувствуют. Руки в перчатках и в рукавах. Пар изо рта. И сияющее яркое розово-голубое небо.

В эту холодную февральскую ночь Людмила проявила себя молодцом, героем и железной леди. Я не услышал от нее ни единой жалобы на то, что она замерзла, что «ну его на фиг», что «автостоп ее достал». Полночи она была веселой и бодрой, еще полночи - заиндевевшей и тихой. А на вид – маленькая, худенькая, через рваный ботинок видна розовая пятка. Зато внутри – кремень! В общем, на трассе человек может показать себя за один день.
В Краснодаре мы оказались лишь к вечеру.

От Москвы до Баку мы добирались четыре дня. Логистика подвела нас там, где широкая красная линия трассы уверенно соединяла в атласе Астрахань с Махачкалой. Но до Астрахани еще надо было добраться. Мороз шел по пятам и его ледяное дыхание покрывало инеем наши спины.

Москва-Волгорад. 980 км. Темнота застает нас на тамбовской объездной. Не стопится никто. Даже не тормозят. Я мигаю им фонариком, свечу СОПами, улыбаюсь во тьме дружелюбно. Автобус до Волгограда. Левитируем. Тот, кто остался бы ночью зимой на пустой трассе, пусть первым бросит в меня камень. В автобусе я засыпаю на заднем сиденье и теряю шапку. Символично. Покупаю другую.

Волгоград-Астрахань. 410 км. Волгоград покрыт гололедом. Город длинный как колбаса, укутан туманом. Дорога на Астрахань удивляет безлюдностью. Три-четыре машины в час. К середине дня пройдено дай Бог, километров двести. Но вот и удача! «Жигуленок» без задних сидений, вместо них – рыбная лужа, чешуя, плавники. А запах! Хорошая проверка для «Tix»! Драйвер – азербайджанец, возил рыбу, возвращается в Астрахань. По восточным обычаям я сажусь рядом с водителем. Ольгу устраиваю в рыбной каше. Азербайджанец весел и разговорчив. Он дает свой сотовый и я звоню добрейшему Алексею Гражданцеву, договорится о встрече. Мы мчимся вперед, к Астрахани. Рыбная лужа пропитывает рюкзаки. Добрейший Алексей вписывает нас у себя. Тогда я вновь теряю шапку и добрейший Алексей дарит мне свою.

Утро. Туман. Нас волнует вопрос, получится ли к вечеру попасть на Азербайджанскую границу или только в Махачкалу. Сейчас мне смешно, но тогда мы всерьез обсуждали это…

Астрахань-Лагань. 166 км. Люди! Дорога на Махачкалу после Волгограда идет через Элисту! Все, все, что движется и дышит, едет в Дагестан не через Астрахань, а через Калмыкию!
«Как хочешь, что хочешь, но постарайся пройти Калмыкию транзитом без остановок!», - напутствовал меня добрейший Алексей перед расставанием, подтверждая свой тезис рассказами о жестокости местных обычаев.
И вот мы в калмыцкой степи. Скоро вечер. Машин нет. Трасса пуста. Две грунтовки, одна - на Лагань, вторая – на Комсомольское. Ветер. Бредут лохматые коровы, и Ольга завидует их волосатости, кутаясь в серебристую пенку. Пенка блестит, как новогодняя игрушка. Мы прихлебываем из фляжки дагестанский коньяк, но не пьянства ради, а здоровья для.
Два калмыка-буддиста подвозят по трассе и сворачивают к своей деревне, пообещав, может быть вернуться и взять нас до Лагани. Они отмечают, что волков этой зимой расплодилось во множестве, и уже были случаи нападения на пастухов. На этом буддисты покидают нас, увозя Ольгины перчатки. Мы стоим в ночной январской степи. Темно и одиноко. Ольга опасается, что ее съест волк, и втайне не хочет больше ехать в Индию автостопом. Я креплюсь, пою бодрую песню, чем повергаю Ольгу в еще большее уныние.
Через час как боги в машине возникают наши буддисты. Ольга вновь обретает перчатки и веру в светлое будущее. Гибель в волчьей пасти отодвигается. Мы мчимся в Лагань, где останавливаемся в местной гостинице.

[Ruslanko]

Отступление 2. Кристаллизация слов.

Автостоп - это один из способов конструирования вселенной. Способ не самый эффективный и не самый универсальный. Чтобы убедиться в том, что слова и мысли формируют пространство, совсем не обязательно выходить на трассу. И все-таки бывает полезно разрушить привычную обстановку и устоявшиеся стереотипы, чтобы свежим взглядом увидеть закономерности, которые трудно различить в ежедневной череде событий. Вольный путешественник предоставлен самому себе, ветру и дороге. Он не защищен больше своим имиджем, окружением, социальной прослойкой. Все это слетает как внешняя шелуха, и тогда он сам становится центром, вокруг которого начинают образовываться пространство и события поездки. Кажется удивительным, но именно это состояние дает возможность наблюдать такое интересное явление, как кристаллизация слов. Слова и мысли внезапно становятся материальными, весомыми и с легкостью превращаются в события, как пары воды, ранее не видимые глазом, вдруг становятся осязаемыми хлопьями снега или узорами на зимнем окне.

Март 2002 г. Северная Сирия. Мы идем по сельской дороге на трассу, ведущую к Турецкой границе.
-Эх, сейчас бы апельсинчик, - мечтательно говорю я Люде.
Через минуту возле нас сам собой тормозит трактор. Из его кабины появляется рука. В ней - апельсин. Мы берем его, трактор заводится и уезжает. Апельсин мы делим пополам.

Январь 2003 г. Трасса Волгоград-Астрахань. Пустынно. Где-то за поворотом загудел мотор. «Если автомобиль не видно, но уже слышно - это «Opel» шучу я сам с собой. Я слышал эту шутку где-то в Европе. Там она актуальна, здесь - не очень. Машина выходит из-за поворота. Тормозит. Это «Opel».
Забавно. Иномарок не так много, и «Opel» - не самая популярная из них. Но все-таки это именно «Opel». Кстати он нас не взял. Не помню, почему.

Январь 2003, Лагань (Калмыкия). Вечер, темно.
- Вот прикольный способ вписки - переночевать в милиции, - шутит Оля.
- Пожалуйста, одумайся! Что ты говоришь!..
«Подойдите сюда! Ваши документы!» - слышим мы из темноты. Там притаился серый друг.
Идем в отделение. Проверка документов. Расспросы. Увидев Дорожную грамоту, все заулыбались, нас отпускают. Ночевать не пришлось.
Кстати, мы думали, что являемся самыми экзотическими персонажами в этой местности, но тем же вечером в кафе, где мы ужинали, вошел настоящий НЕГР! Что он делал в заснеженных степях Калмыкии, осталось для нас загадкой. Но был он явно местным, не туристом. Чистый сюрреализм. Как будто мы попали в фильм «АССА».

Февраль 2003, Дели - Москва. Существует расхожее мнение, что мысли распространяются со скоростью света или вообще мгновенно. Однако факты говорят об обратном. Так, например, совершенно точно известно, что телепотема из Индии в Москву идет два дня. Этому есть свидетели, все строго зафиксировано.
Будучи в Дели, я купил своим друзьям в подарок мраморного павлина, у которого внутри был еще один маленький павлинчик. Приезжаю, дарю. Все в смятении. Прошу объяснений. Показывают рисунок, который их дочка нарисовала незадолго до того: курица (всем известно, что павлин - это та же курица), а в ней - маленькая курица.
Как говорится, найдите в этих рисунках десять отличий. Стали выяснять, когда покупал. Оказалось, что я приобрел мраморную птичку на два дня раньше, чем был сделан рисунок. А вы говорите, со скоростью мысли… Самолет из Дели и тот быстрее долетает!

Автостоп - это не технология, а состояние души.
Мысли формируют пространство, пространство притягивает события, а из событий, как из маленьких кирпичиков, складывается то, что можно назвать КОНСТРУИРОВАНИЕМ ВСЕЛЕННОЙ.

Лагань-Махачкала-Баку. 846 км. С утра на автобусе мы едем в Комсомольское, через которое идут все дальнобойшики из России в Дагестан и Азербайджан. И вновь степь, где ветер гонит перекати-поле и гнет к земле ковыль.
Возле нас тормозит милицейская машина. Калмыцкие милиционеры раскосы, плосколицы и вооружены автоматами. Я достаю из ксивника Дорожную Грамоту, а вместе с ней вываливается пачка долларов. Ветер подхватывает зеленые бумажки и несет их в степень. Я лечу вслед. Часть бумажек цепляется за кусты и их удается догнать, часть исчезает бесследно. Наверное, весной там взойдут буратиновые деревья, где на ветвях вместо листьев будут шелестеть зеленые доллары, вначале – мелочь, а к осени – пятидясяти- и стодолларовые купюры. Обалдевшие милиционеры довозят нас до придорожного кафе, где мы стопим двух дагестанских драйверов.
И тут, начался клев, вернее – стоп. К вечеру мы уже стоим на объездной Махачкалы! Отряд дагестанского ОМОН проявляет к нам сочувствие и интерес. Узнав, что наш путь лежит в Индию, они до того обрадовались этой идее, что застопили для нас азербайджанский автобус, идущий прямо в Баку.
- Нэт, нэ могу бесплатно везти! – сопротивляется водитель-владелец автобуса.
- Ты, кажется не понял, - объясняют ему бойцы. – Вот видишь – здесь написано – ОМОН, поэтому этих ребят ты сажаешь и везешь в Баку. Да?
- Да! Да!!! Теперь понял! – радуется водитель.

Ночь. Граница Азербайджана. Долгий и скучный погранконтроль. У меня спрашивают цель визита в Азербайджан. У Ольги допытываются, как ее настоящее имя.
Мы снова едем. В утренней дымке – зеленые азербайджанские горы. Чайхана, чай в маленьких турецких стаканчиках, и снова дорога. Остановленные полуразрушенные заводы. Солнце в ясном голубом небе. Зима закончилась! Зимы больше нет!
К десяти утра мы достигли столицы Азербайджана города Баку!
В посольстве Ирана мы узнаем, что визу надо ждать неделю.
Приходится прекратить движение автостопом. Мы берем билеты на самолет Баку-Дели-Баку. На ночь нас приютили Кирим Гумбатович и Татьяна Николаевна. Прекрасные люди, добрые и гостеприимные. Утром Кирим Гумбатович показывает нам город, днем мы покинули теплый Азербайджан.
А в аэропорту Индиры Ганди я понял, что теперь надо забыть все, что было до этого. Планета Индия встретила нас в свои объятия.

[Ruslanko]

2. СЧАСТЛИВ ТОТ…
Счастлив тот, кто не видел железных дорог Индии. И если хотят рекламщики снимать ролик «По нашему - это шок!» – то нет для них лучшей темы.

Вокзал New Delhi поражает своей громадностью, толпами народа, шумом и полным отсутствием идеи, куда идти. Спрашивать бесполезно – уже второй, контрольный спрошенный, сразу направляет вас в прямо противоположном направлении, чем первый советчик. Советчики же плодятся. Их показания противоречивы. Идти предлагают в любую сторону, а у нас рюкзаки, жарко, и до сих пор не ясно, где же брать билеты. Половина индусов предлагает куда-то ехать на такси прочь от вокзала, уверяя, что именно там все устроиться как нельзя лучше. Это подозрительно и странно. Быть на вокзале надежнее, тут есть поезда и не пропадает надежда уехать в одном из них.

Не найдя кассу для иностранцев и отвергая предложения немедленно, не позже чем завтра отправиться в Агру по 50$ с носа, по огромной страшной толпе можно найти билетные кассы для местных. Тетенька-кассирша сидит в маленьком окошке, толпа колышется вокруг и надо, удерживаясь одной рукой за решетку, чтобы не быть унесенным, как в море прибоем, просить у нее билет. Риск, что она ничего не поймет, огромен. Мои познания английского здесь величественны, я говорю много лучше большинства из находящихся на этом вокзале. Белые сахибы не в счет, они хоть и знают язык, но сами плохо владеют общей ситуацией.

Так всего за 70 рупий можно стать обладателем серенького билета на два лица без мест. Там есть слова Delhi-Agra. Это вселяет надежду, но не дает гарантий. Вокзал напоминает первичную пылевую туманность, из которой только начали формироваться звезды. Вы в центре зарождения мира. И есть мечта стать частью поезда, идущего в Агру.

Хотите искать информационное табло на этом вокзале? Я уже смеюсь вам в лицо! «Ха-ха!» три раза! Найти его нельзя! Спрашивать – наивно – вас отправят куда-нибудь на такси или на рикше. А если вы даже его найдете (а это уже означает выиграть бутылку пива!), то табло будет на хинди, так что наслаждайтесь чтением хоть до утра, сжимая нагревшуюся бутылку халявно заработанного пива в своих потных от волнения ладошках! Ведь когда уходит поезд, вы все равно не узнаете!!! И все это при самой спокойной обстановке, когда за вами по пятам не ходит ворчащая Ольга, требуя не валять дурака, не шляться по вокзалу без толка, быстро найти вагон и посадить ее на сиденье поезда, идущего в эту самую Агру (да будет Тадж-Махал восьмым чудом света!). Как будто вы только и делали, что каждые выходные ездили до Агры по субботам, а в воскресенье возвращались обратно. А теперь вдруг вздумали специально таскать ее по путям в гуще индийского народа и его, народного барахла.

Да, я нашел поезд! Кого благодарить за это? Моих учителей английского? Министерство путей сообщения Индии? Конторку Inquiry (пусть удача во всем сопутствует ее персоналу!), где меня трижды направляли на разные платформы? Курсы «Практической телепатии» психологического Центра Дружинина, которые довелось мне проходить? Но я нашел поезд! Три независимые свидетеля на разных концах платформы подтвердили, что он идет в Агру! Теперь мы предаемся в руки провидения…

Впрочем, предаться в руки провидения может любой дурак, для этого не нужно иметь семи пядей во лбу, а вот сесть в наш вагон не так-то просто. Он уже плотно упакован телами индусов. Они везде – на полках, на верхних полках, на третьих полках, на коленях у тех, кто на полках, между полками, на полу, в проходах, в тамбурах, в дверных проемах. Они сидят, стоят, лежат, болтают о жизни, курят, играют в карты, кутаются в пледы, жуют табак, едят орехи, пьют чай из маленьких стаканчиков, продают друг другу часы и авторучки, кидают мусор на пол, плюют в окна. Они занимает все пространство вагона и между ними нельзя упасть не только яблоку, но даже изюминке. И все же молодость побеждает. Мы сидим на краюшках сидений (на которых уже сидит по пять тощих индусов) и рядом с нами стоят наши рюкзаки. Да-с. Вагон же продолжает наполняться индусами.

А поезд уже идет! Мы уже в пути! Слава! Слава! И если бы еще объявляли остановки, то был бы шанс в вечерней тьме не проехать Агру. Но мы гоним тревоги прочь. Стучат колеса по рельсам, покачивается наш вагон. И кипит в вагоне жизнь. Неизвестно откуда возникают торговцы снедью. С криками «МУМБАЛИЯ! МУМБАЛИЯ! МУМБАЛИЯ!» стремится через тела индусов и наши белые тела продавец орехов. Товар в почете. Дружно покупают индусы кулечки с орехами и съедают их с аппетитом, соря вокруг скорлупами и мусором. А на встречу уже пробирается, ловко ступая по ногам, мешкам и головам, разносчик странного салата в ведре. Он зачерпывает его особой ложечкой, насыпает в бумажку, добавляет соль и перец по вкусу. Индусы, едва покончив с орешками, набрасываются на этот салат. Мы воздерживаемся. Страх кишечных инфекций преследует нас неотступно. Следующим в вагоне появился чаёвник. Чайник его большой, аллюминевый, горит под ним горелка, не давая остыть содержимому – мутной жидкости - которую он разливает в особые маленькие стаканчики по 5 рупий. Индусы не спеша пьют чай. Стаканчики кидают в окна и под ноги. Торговец часов сменяет торговца бижутерией. Затем нас вновь топчет разносчик орешков. Затишье и два продавца салатов с разных сторон устремляются навстречу друг другу в центр вагона, где еще разливает чай уже третий по счету чаевник.

Индусы довольны. Они все покупают, все пьют, все едят. В минуты затишья на ладони растирается табак с известью, все это закладывается за губу. Блаженство. Прикрытые глаза. Затем смесь смачно сплевывается в окно, благо стекол нет и ветер странствий дует на всех.

Но чу! Звуки флейты! В соседнем купе факир заклинает змею! Кобра устало поднимается над корзинкой. Мелодии дудки смирили ее! Индусы в восторге! Мы тоже.

Факир переходит в наше купе и по дороге шлепает змеиной корзинкой меня по голове. Теперь он заклинает змею прямо перед нами. Заклятая змея не сопротивляется, не кусает пассажиров. Факир явно имеет над ней власть. Его надо вознаградить монеткой. В корзинке с коброй уже много разных денежек. Я даю ему 5 рупий и он, закрыв змею крышкой, удаляется, а на его месте появляются продавцы печенья, оделяя жаждущих своим сладким товаром.
Движется в темноте поезд. Возникают остановки. Часть пассажиров выходит, и мы можем занять полное сидячее место на полке. Счастье! Удобство.

У меня в ногах расположился дедушка. Он сидит на полу между моими коленями, иногда приваливаясь к ним в дреме. Когда дедушка не спит, то крутит головой направо и налево, как воробышек. Хочется погладить его по седой макушке. Ноги дедушки теряются где-то под лавкой напротив.

Мы уже давно вызываем интерес едущей публики. Но меня терзают смутные сомнения. Можно ли знакомиться с этими людьми? На нас лежит бремя белого человека. А вдруг мы уроним его, общаясь пассажирами из низших каст? Но надо узнать, когда выходить. И я завожу дружбу с соседом. Сосед сносно говорит по-английски. Это удача. Он тоже едет до Агры. Я буду следовать за ним, важно не потерять старика из виду (хотя в поезде такое невозможно).

И вот мы выходим на вокзале Агры. Лежит прорезанный прожекторами густой туман. Лежат на перроне люди, закутавшись в пледы. Лежат их вещи. Лежит корова. Народы Индии толпятся вокруг. Гудят поезда. Зычно кричат продавцы всего. Бегут к нам владельцы отелей, такси и рикш, крича на ходу «My friend! My friend!”.

Где мы? Кто мы?! Где наш дом?!! Куда мы идем?!!! Что с нами будет?!!!! Рюкзак выпадает из слабеющих рук.

А собаки здесь чахлые и хромые.

[Ruslanko]

3. АГРА. ВСТРЕЧА С ОБЕЗЪЯНОЙ.
Это был наш первый вечер в Индии.

Ольга сидела в гостинице, где каждые десять минут ей звонили в запертый номер и пугали, предлагая различные услуги, напитки и кушанья.

Я же тем временем вышел на разведку.

Стояла январская ночь. Агру скрывал густой белый туман. Над лавками тускло светились электрические лампочки. Индусы, закутанные в платки и шали, ехали мимо на велосипедах. Временами из молочной пелены появлялась морда коровы или выбегал босоногий индийский мальчик. Я прохаживался взад и вперед по улице, стараясь не уходить слишком далеко от гостиницы, чтобы не потеряться, как ёжик в тумане.

Обойдя три-четыре близлежащих гест-хауза, я убедился, что наш отель – самый дорогой и наметил пути утреннего переезда. В этот момент на всей улице погас свет. Позже мы узнали, что это обычное дело в индийских городах, но в тот вечер я почувствовал все возрастающее желание вернуться под кров дорогого отеля. Ночь прошла в тревогах и холоде. Я боялся пить местную воду, боялся укуса малярийного комара, беспокоился, что мы будем голодать, когда кончится взятая из дома бастурма, не знал, где купить Lonely Planet и не мог находить дорогу без этой книги. Другие заботы и сомнения также одолевали меня, и поэтому спал я чутко.

Утро выдалось прохладным, но погожим. Торжественно сменив гест-хауз на соседний, мы отправились в туристическое бюро, где стали обладателями карты города, и вскоре уже шагали
по шумным улицам Агры

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

к Красному Форту

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Печение из пачки и минеральная вода из бутылки вселяли оптимизм и веру в будущее.

Красный форт был действительно красным. По его стенам бегали обезьяны

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

а на ветках деревьев мы видели настоящих попугаев! В сам форт мы не попали – билет стоил 10 у.е., тратить такие суммы ради духовных сокровищ мы не могли, волшебных свойств своей Дорожной Грамоты еще не знали, а мысль перелезать через стену крепости не возникала по определению.

Зато впереди нас ждала главная достопримечательность Индии – Тадж-Махал, восьмое чудо света, при виде которого слезы восторга должны были сами брызнуть из наших глаз, а ноги подкоситься от великолепия прекрасного мавзолея.

Путь к Тадж-Махалу лежал через парк. Солнце уже разогнало остатки утреннего тумана и весело светило с безоблачного неба. Кругом росли невиданные деревья и пальмы, бурундучки сновали туда и сюда в траве. Важно прошествовал павлин, но так и не порадовал нас зрелищем своего хвоста. Зеленые попугаи скрывались в кронах деревьев. Ольга уселась на траве и замерла, медитируя. Это было долгожданное слияние человека с индийской природой.

Билет в Тадж-Махал стоил 12 у.е. и наш бюджет, еще не успев оформиться, уже грозил дать широкую трещину. Но ведь и не идти в мавзолей тоже было нельзя! Ну зачем, спрашивается, ехать за тысячи километров, чтобы так и не увидеть Тадж-Махала, дворцов и ступ Катманду, дерева, под которым родился Будда? Не зная как поступить, грустно стояли мы около кассы.

- Ну, что, ребята, дорого? – внезапно услышали мы голос на русском языке. Перед нами стояли наши добрые земляки, сограждане, россияне – парень и две девушки. Они улыбались и отдали нам свои уже использованные билеты, по которым можно было пройти еще раз. Автостопная удача сопутствовала нам! «Спасибо им!» - написал бы Кротов в своей книге и заплакал . Ведь ему билет в Тадж-Махал никто не подарил .

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

А мы уже проходили металлоискатель и личный досмотр, чтобы быть допущенными к «Чуду из чудес» и «Жемчужине Индии».

К белому сахарному мавзолею вела аллея с полосой фонтанов посередине, и мавзолей на голубом небе отражался в зеркале воды.

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Тысячи туристов посещают этот памятник ежедневно. Чтобы зайти внутрь, надо было снять обувь и оставить ее на лестнице. Однако наученный пропажей любимых кроссовок в Большой Омейядской мечети Дамаска, я всюду носил свои башмаки за собой и даже фотографировался на их фоне .

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Позади памятника протекает небольшая речушка и многие туристы, угнетенные высокой ценой на входные билеты, бесплатно любуются Тадж-Махалом с противоположного берега, куда их отвозят хитрые рикши .

Сам мавзолей большого впечатления на меня не произвел. Наверное, так бывает всегда, когда ждешь чего-то слишком необыкновенного. Тадж-Махал был в точности таким, как его изображают на всех фотографиях, картинах и открытках. Один в один. Мне казалось, что я смотрю на плакат. Плакать и падать на землю не хотелось. Да, согласен, это чудо. Но уж никак не ЧУДО! ЧУДО!!!

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Обрадованные нежданной удачей, мы отправились побродить немного вокруг Красного форта в надежде получить в подарок еще один комплект билетов. Само собой, такое бывает только однажды и Красный форт остался мечтой. Но зато у его стен ждала нас незабываемая встреча с животным миром Индии. Первый, кого мы увидели, был слон . Слон был маленький, грязноватый и без бивней. Он стоял в чистом поле, привязанный цепью за заднюю ногу. Вокруг него расстилался шумный индийский табор, полный детей, собак и коров. Вид у животного был грустный. Он совсем не походил на гордого могучего Хатхи. Сфотографировавшись на фоне несчастного слона, мы отправились покупать бананы.

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Надо сказать, что бананы в Индии маленькие, дешевые и очень вкусные. Цену на них легко запомнить – одни банан стоит одну рупию. С бананами в пакете мы решили уединиться в каком-нибудь тихом, зеленом месте, чтобы там спокойно посидеть на травке и закусить. Возле крепостной стены был маленький парк, который идеально подходил для наших планов. Но как только мы оказались в сени деревьев на пакет набросились обезьяны! Они были наглыми и быстрыми. Одна из них в стремительном прыжке откусила кусок банана прямо через полиэтилен, а две другие обходили нас с флангов, скаля мелкие опасные зубы. С криком выбросил я остатки оскверненного фрукта и мы начали отступление. Звери преследовали нас на расстоянии метра. «Они как прыгнут, как вцепятся!» – вертелась у меня в голове фраза из кинофильма. Индусы с интересом наблюдали за происходящим. Столь милые и скромные в мультфильмах, обезьяны в городе вели себя дерзко и продолжали погоню. «Никогда не думала, что буду с визгом бежать от обезьяны», - писала позже Ольга в своем дневнике (спешу отметить, что лично я бежал от обезьян молча, сохраняя достоинство и хладнокровие!). Они отстали от нас лишь на шумной многолюдной улице, где мы и съели бананы в спокойной обстановке.

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Вечером мы впервые обедали в местном ресторанчике. Я ожидал чего-то ужасно острого, но баранина с кари оказалась вполне съедобной. Голодная смерть отодвинулась. На город вновь ложился туман. Наш первый день в Индии подходил к концу. Утром мы должны были уезжать в Гвалиор .

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

4. КАЖУРАХА
Я до сих пор не знаю, как правильно произносится название этого местечка, которое мы, не долго думая, назвали Кажурахой. Так оно запоминалось легче и веселее .

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Мы сидели в маленьком и до удивления грязном и ободранном номере в Гвалиоре. В окно без стекол дул ветер, температура грозила упасть до +5С. Все теплые вещи уже были одеты, а спальные мешки изолировали нас друг от друга и от окружающей среды. Мы читали Lonely Planet и, замерзая, мечтали о храмах смешной Кажурахи.

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Автобусы Гвалиор-Джанси и Джанси-Кажураха съели весь день. Всего 300-350 км мы ехали с раннего утра и до позднего вечера. Питались бананами, любовались пальмовыми зарослями вдоль дороги. Вспоминали, как Ольга, встретив в Баку маленькую пальму, восхищенно фотографировала ее сверху. А здесь даже пальмовый лес не казался чем-то удивительным. И мы, северные москвичи, отродясь не видя ничего, кроме елок и берез, равнодушно взирали на это тропическое буйство природы и выбрасывали на дорогу шкурки бананов.

Водитель нашего автобуса был маньяк и безумец. Любого участника дорожного движения будь то велосипедист, автомобиль или пешеход он предупреждал о своем появлении длинным мерзким гудком. Наверное, таким звуком можно поднимать людей из гробов в день Страшного суда. По крайней мере, слышать его в живом состоянии было абсолютно невыносимо. В Индии на дорогах вообще принято гудеть почаще и погромче. Но наш водитель даже на этом фоне выделялся необузданной любовью к звуковым эффектам. Мы пытались предугадать, когда он загудит очередной раз, и за полсекунды до этого затыкали пальцами уши. Но гудел он часто, путь был длинным, однажды я волевым решением перестал затыкать уши и с перекошенным лицом продолжал поездку.

Постепенно наступил вечер. В темноте экзотика пальмовой дороги исчезла, и стало казаться, что мы едем в родном Подмосковье. Конец лета, за окном мелькают деревья, какие-то огоньки, скоро Фрязино или Серпухов… А приехали мы в Кажураху.

В номере гостиницы, о чудо из чудес, была горячая вода, а на чистый кафельный пол ванной комнаты не страшно было ступать.

Ольга, едва помывшись, в порыве чувств предалась безудержной йоге и медитациям, второй и последний раз за эту поездку. Я лежал, стараясь не шуметь, дивился экзотическому зрелищу и мечтал об ужине.

Так в далекой Индии, среди йогов и языческих капищ, встретили мы Рождество.

Зато утром выглянуло настоящее солнце! Стоял чудесный январский день – колыхались зеленые пальмы, дул теплый ветерок, шелестя траву, босоногие индусы спешили в сувенирные лавки. На термометре было +25С. Мы шли осматривать храмы - гордость и главную достопримечательность Кажурахи.

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

По дороге к святыне нам встретилась толпа религиозно настроенных женщин. Они молились и посыпали рисом все вокруг. Одна из них в молитвенном экстазе возложила на обрадованную Ольгу венок, а потом еще долго шла за нами и просила за это денег, пока не получила свой венок назад.

Однако путь к храмам преграждала касса. Цены кусались Индусы хотели иметь за входные билеты по 10 у.е., а так как весь наш суточный бюджет составлял 15 у.е., то потакать туземной жадности не было ни возможности, ни желания. Вдоль кассы расстилался длинный забор, периметром окружая главную Восточную группу храмов. Но не построили еще такого забора, где русский автостопщик не нашел бы дырку! Как мыши спецназа проскользнули мы на охраняемую территорию и растворились в пестрой толпе японских туристов.

Прикрепленные изображения

• 

[Ruslanko]

Храмы Кажурахи построили жаинисты, последователи Махавиры, двадцать четвертого и последнего пророка жаинизма, известного также как тиртанкара, или Нашедший Путь.

Прикрепленные изображения

•