0
Кунашир – остров, которого нет, нет на будущей карте будущей России, нет в головах будущих поколений, потому что им просто об этом не скажут, его уже и сейчас не все видят в составе России. Но там что-то есть, есть клочок земли, где дикие леса, кишащие медведями, обрываются к океану, «тихому» - холодному, и не совсем дружелюбному, там есть люди, совсем мало людей, которым просто некуда уехать, или те, которые еще могут заработать на жизнь воруя у своей страны морепродукты, и совсем мало тех, кто еще верит, верит в будущее этих «русских» островов. И вечером, когда солнце скрывается за Хоккайдо, там в стране «заходящего солнца» всего лишь в 30 км, современные люди заходя в интернет читают колонку новостей, на их улицах горят огни и по асфальту ездят машины, и кто из них может подумать, что где-то совсем близко на той стороне пролива такой же человек тащит по пляжу охапку дров для костра …
Попасть на Курильские острова не так уж просто, даже имея на руках билет не имеешь гарантии, что рейс не отменят или судно не задержится. Самое доступное и надежное средство - все-таки морем, на теплоходе И. Фархудинов за 18 часов, при нормальной погоде. Теплоход за рейс обходит 3 южных острова – Итуруп, Шикотан и Кунашир, так что можно побывать на всех. Второй способ – самолетами из Южно-Сахалинска – даже имея билет на руках лучше сделать бронь парохода (он летом раз в 3 дня), позвонив на морвокзал Корсакова (самый дешевый билет 2900 р.). Самолеты очень часто отменяют по причине плохих метеоусловий в аэропорту Менделеево (Кунашир), самолет летает 2-3 раза в неделю, билет 4100 р. (2006 год) и поэтому, сдав билет, можно двигать на пароходе. На самолете к тому же у вас отберут все ножи, газ, и фальшфейеры (которые лучше брать), потому что на АН-24 все вещи пассажиры берут с собой, несут и сами грузят в самолет. Раз в 10 дней на Кунашир идет сухогруз из Владивостока, цена билета не известна, но пассажиров он берет (хоть и не пассажирский), так же есть возможность уплытия с грузовыми судами из Корсакова, но они идут достаточно не часто. Аэропорт принимает военные самолеты погранцов, в основном с Сахалина. Больше никаких рейсов на Курилы нет.
Кунашир встретил хмурой пасмурной погодой, мы пришли по океану, а он в это время года несет холодный сырой воздух. Утром началась сумасшедшая погрузка – разгрузка судна, само оно в порт не заходит (если эти груды искореженных пирсов и старых судов можно назвать портом) а стоит на рейде Южно-Курильской бухты. К нам швартуется плашкоут (проезд на нем платный 140р, там кстати все платное, постель 90, еда от 50 за завтрак до 70 за обед, сомнительного качества, лучше с собой брать) и сначала начинается погрузка южнокурильчан, народ толпится и начинает забивать все проходы телами, сумками, коробками, пакетами, свертками, японской бытовой техникой, колесами от японских машин, строительными материалами и еще много-много чем, потом когда все поднялись, спускаемся мы. В порту работает как я понял только один пирс, на него мы и швартуемся. При посадке на плашкоут пограничник проверяет у всех паспорта, а у неместных пропуска в погранзону.
Цены на продукты в Южно-Курильске выше чем на Сахалине, поэтому закупаться нужно на большой земле. Но в магалинах, которых в поселке очень много, есть все, даже есть минимаркет с самообслуживанием. Почта в центре, возле церкви. Есть две гостиницы, дорогая и дешевая. Дешевая гостиница «Строитель» где двухместный номер стоит 550 р. с человека. Поставить палатку можно с северной стороны поселка в районе выезда на Отрадное на берегу океана.
Южно-Курильск – город, пирожков с капустой за 15 рублей, хотя нет - это не город, домишки старенькие, некоторые отделаны пластиковыми панелями, выглядят не плохо, разрушенный поселковый совет, на который с хмурым лицом смотрит товарищ Ленин, и еще множество развалин. С северо-восточной стороны красивая деревянная церковь, когда я туда зашел там крестили младенца. А рядом рынок, где можно положить на мобильный, на острове уже год работает МТС, правда ловит только в самом Южно-Курильске и окрестностях, но можно отправлять смски и с близлежащих гор и вулкана Менделеева. Потомки русских казаков и первопроходцев, которые сейчас ездят в большинстве своем на японских джипах, показали мне дорогу к конторе Курильского Заповедника (с северной стороны поселка возле выезда на Отрадное, ориентир – большая спутниковая тарелка, в народе «орбита»). После Алтая доверие к словам местных жителей несколько пошатнулось, но тут вроде не обманули
в заповеднике никого не было кроме бухгалтерши «суббота, батенька» сказали она, и развела руками. Но пропуск все-таки сделала (стоит 100 р) и я побрел со своим затаренным на 10 дней рюкзаком в сторону выезда на Головнино, стопить! На позиции меня ожидали конкуренты в виде двух солдатиков и еще двух непонятных парней в спортивной одежде, я прошел немного вперед и застопил дедка до поворота на Горячий пляж …. Разговор как водится на Кунашире зашел про медведей: «медведей у нас валом, дорогу перебегают, я вот помню рыбачил на Весловском полуострове, а тут мишка молодой выходит и на меня смотрит, я спиннинг смотал и к машине, уехал, а потом мужики говорят подстрелили его»Про медведей мне чего только не рассказывали, таких страшилок наслушался, в общем если соблюдать элементарные правила все будет ок.
Начитавшись путеводителя по Курилам я пошел первым делом в Горячий пляж, где путеводитель обещал горячие ванны из природных источников, красочные пляжи, девушек разносящих махровые полотенца, снующих туда-сюда разносчиков охлажденного пива и рыбки, в общем все … нифига там нету, вернее путеводитель был за восемдесят какой-то махровый год, поэтому меня встретили только закопанные танки и пушки времен холодной войны и разваленные ванночки воле моря. Там конечно есть ванны но в самом военном городке, что находится неподалеку, но туда меня не пустили, сославшись на купающееся начальство. Самое интересное что я увидел – это теплая река! Настоящая река с теплой водой, я увидел первый раз в жизни теплые источники, где омыл свои ноги и двинулся по дороге в сторону вулкана Менделеево. Кстати в поселке Горячий пляж есть пару магазинов, но это все территория части, поэтому нужно проходить со стороны Ю.К. по берегу океана а не по дороге, там шлагбаум.
Кислая речка.
Основательно подустав в поисках всяческих благ, обещанных наличием так называемых «ванночек» я решил без промедления двинуть в сторону вулкана, и заночевать где-нибудь в начале подъема. Дорога начинается сразу за мысом Горячим за теплой речкой и ведет к электростанции, работающей от пара гейзеров. По пути мне встретилось военное стрельбище и из всех придорожных кустов мерещились медвежью голодные морды снующие в поисках молодого человеческого мяса. Но я героически донес свой рюкзак до калитки электростанции и со стуком вломился в будку сторожей, где застал врасплох бубушку-сторожиху, смотревшую сериал. Я попытался выпытать у нее сведения по дальнейшему маршруту на верх. Бабашка не раскололась, а отмазалась типа мы сами не местные, и ваще спросите «вон у того мужика», сказала она показывая на фигуру человека в телогрейке. Этот человек передал мне секретную информацию, что двигаясь по дороге метров через 400 будет поворот и речка. Когда я нашел поворот, а он удалялся в сторону вулкана и вскоре превратился в бамбуковую тропинку, которую я штурманул вооружившись колокольчиком, ножом и фальшвейром, потому что из кустов по прежнему на меня везде смотрели голодные медведи. Попытка оказалась провалом, я заплутал в бамбуке и потеряв окончательно тропу решил вернуться, и когда уже дошел до того самого поворота заметил тропинку которая вела вниз к реке.
Тропа оказалось провязана и хорошо натоптана, а внизу меня ждал настоящие горячие источники на «кислой» речке (вода в ней на самом деле кислая). Возле берега в нескольких местах бьют горячие источники, температура выходящей воды около 80 градусов (я потом там котелок воды подогревал), эта вода смешиваясь с холодной водой речки втекает в небольшие запрудки в которых можно купаться, париться, а так же принимать грязевые ванны. Я ощутил настоящий кайф когда поужинав и поставив палатку погрузился в ванны и наслаждаясь горячим кофем с шоколадом подумал что где-то далеко … да не важно что я подумал мне просто было в кайф! Утром было принято решение спуститься к дороге на Головнино и подниматься на вулкан со стороны 17 километра.
Тропа на вулкан Менделеева.
Чтобы попасть на тропу нужно не прозевать поворот на лево (если ехать на Головнино) на 16 километре. Повернув на него вы пойдете по направлению на север метров 300 и увидите поворот на право к речке (а вернее тропинку в бамбуке), когда вы спуститесь к речке ее нужно перейти и искать тропу далее. Местные жители подрабатывающие проводниками стараются тщательно запутать тропу чтоб народ ходил только с ними, поэтому после того как вы перейдете речку тропу вы скорее всего не найдете, поэтому двигайтесь на восток до начала резкого подъема, там она видна достаточно хорошо. Как поднимитесь на пригорок тропа пойдет по старой японской дороге, которая вела к заводу где выпаривали серу, теперь там только тропа заросшая в бамбуке и еле видные следы пребывания людей «восходящего солнца». По дороге вам встретятся множество поваленных деревьев поперек тропы, смотрите обязательно под ноги, потому что из-за бамбука ничего не видно внизу. Вообще на вулкан можно сходить за день и оставить рюкзак возле речки. Я тащил рюкзак до самого фумарольного поля. Где-то через километра три вы выйдите на полянку возле ручья (а он будет у вас все время с лева по ходу движения) где видны остатки японского серного заводика, железяки и куча переработанной серы, там и единственное до фумарольного поля, место для стоянки. Дальше нужно пересечь ручей, тропа идет с краю большой кучи переработанной серы серого цвета и потом ныряет снова в бамбук. После подъема тропа будет идти по прямой канаве, оставленной японцами по которой они спускали серу в низ, примерно все время по направлению на восток, и через 1,5-2 км выйдет к фумарольному полю, время в пути от дороги 2 часа. Если вы вдруг потеряете тропу, двигайтесь вдоль ручья протекающего у вас с левого боку, тропа идет все время параллельно ему. На фумарольном поле можно сделать стоянку и отдых. Подъем дальше на вулкан ищите с юго-восточной стороны фумарольного поля, там выложена стрелка из камней. Далее тропа идет по руслу ручья, везде бамбук идти очень тяжело, пройдя где-то около километра бамбук закончится но начнутся каменные березы через которые придется все время перелазить. Тропа вообще достаточно не расхожая потерять ее очень легко, особенно в начале подъема, если это случилось, двигайтесь серпантином в верх, чем выше тем она отчетливее. Вершина вулкана, покрыта стлаником имеется 2 места для стоянки в юго-восточной части, время подъема с фумарольного поля 2 часа. Обратно с самой вершины до дороги я спустился за 1,5 часа.
На тропе мной были встречены местные туристы и проводники с неместными туристами, у них то я и выведал полезную информацию, а автомат Калашникова на груди одного из проводником умножил примерно на два количество голодных медведей смотрящих на меня из кустов.
Вечером когда я спустился к дороге хотелось на океан подальше от комаров и я застопил драйвера который вел машину и пил пиво, гаишников то нет! Он довез меня до Андреевского кордона заповедника, где я и вписался на ночь. Спасибо инспектору Михалычу за все блага виде хлеба, горячей еды и электричества!
Утром я двинул по берегу океана немножко прогуляться, пока гулял набрал с десяток крабов, запалил горелку, сварил полтора котелка крабовых ног и просто обожрался, даже доесть не смог! Крабов там очень много, их надо собирать по отливу в небольших лужицах и морской траве.
Озеро Горячее
Дорога на Горячее озеро начинается на 43 километре, после «Тещиной губы» - это большой овраг, поворот на право. Сразу увидел множество свежих медвежьих следов, пришлось доставать кружки, ложки и привязывать всякие дребезжащие штуки на рюкзак – отпугивать косолапых – кругом враги. Дорога имеет небольшой подъем до смотровой площадки около 6 км, вид оттуда потрясающий, а с погодой повезло – видно даже зеснеженые вершины Хоккайдо. А дальше около 3 км спуск к озеру Горячему, дорога пересекает речку с пресной водой, где можно взять запас оной потому что в самом Горячем вода чуть кисловата (во всем виновато озеро Кипящее). После ручья еще немного и вы упретесь в указатель со стрелкой на право от дороги, до берега метров 400, здесь самое удобное место для палатки, можно еще пройти немного там наличествует столик и лавочки, кострище – но куча мусора портит весь вид. Мишки гуляют там свободно (потому что заповедник уже, да и вообще они везде свободно гуляют) следов навалом. Озеро обалденно бирюзового цвета, я пугнул стаю селезней, они преспокойно отплыли. Вода холодная, но я искупался, чуть кисловата, но пить можно, и готовить в общем тоже, мне просто лень было возвращаться к ручью. Я поставил палатку и после обедо-ужина побрел по берегу, прихватив с собой колокольчик. Вообще колокольчик – вещь классная, вешаешь на рюкзак и даешь всем диким зверям сигнал о том что ты приближаешься. А еще на кордоне инспектора порекомендовали купить свисток, они все с ним ходят на шее, свистнул и мишка, который не любит шуму, уходит. Вообще медведи ведь не людоеды – поэтому для человека не опастны, главное себя правильно вести. Потом когда я рассказывал некоторым курильчанам о встрече с медведями, она разводили руками и так раздосадовано «вот сколько лет уже живем на Кунашире а медведя ни разу и не видели».
В озеро Горячее втекает теплая речка из озера Кипящего, в ней можно искупаться, можно покупаться и в самом Кипящем, но я что-то не решился. Я просто бродил вокруг, делая снимки звеня, колокольчиком, как буддийский монах, босиком. К вечеру все затянуло тучами, я сварил кофе и наслаждался тишиной и одиночеством.
На следующий день пошел дождь, хотя он все-таки дал мне время чтобы собрать палатку и рюкзак, пока я шел по дороге дальше за Кипящее до кордона «Северный» - промочил ноги и штаны, до кордона около 4 км. В домике никого не оказалось (инспектора там постоянно этим летом не живут, приезжают на рейды). Отпугнув, вылезшую из травы на солнышко, полутораметровую зеленую змею я взял рюкзак, и пошел дальше в сторону вытекающей из озера речки Озерной. После мостика (пару утопленных в воде бревен, так что ночи пришлось намочить окончательно) тропа потерялась. Несколько попыток найти что-нибудь похожее не принесли успеха – пришлось идти положившись на партизанский нюх. Правильным направлением оказалось направление параллельно речке, и вскоре я нашел слабые следы тропы, вернее того что осталось от нее. Пробираясь через бамбук метров через 300 я увидел первую красную маркировку некогда тропы. Теперь там даже медведи не ходят, все заросло бамбуком, но вскоре тропа стала подниматься повыше оставляя реку где-то в низу в овраге. Некогда здесь была японская дорога, соединяющая озеро и побережье сейчас переходя на четвереньки я форсирую некоторые участки, размытые и обсыпавшиеся, раз чуть не скатился в низ, выручил очень кстати подвернувшийся под руку корень. То что тут есть мишки напоминают обильные царапины на больших елках – это медвежата точат свои когти, лазая, большие же медведи на дерево взобраться не могут, так что один из способов укрыться – это именно там. Помню как упоенно рассказывал мне один лесник из заповедника как отсиживался на дереве пару часов, встретив мамашу с малышом.
Где-то километра через 4 тропа подходит к морю, по пути развилка, еле видная зарубка на березе показывает два направления прямо и к морю – я пошел к морю – мошки начали доставать - белоножка тут точно такая же как и в белорусском Полесье, как в Сибири и на Байкале. Спуск к морю провязан, на верху большой оранжевый буй и множество черемши на обрыве.
За всю дорогу я уже успел выдернуть из себя два или три клеща, и больше десятка собрал с одежды – очень полезно делать осмотр на привалах, местные жители - кто говорит что энцефалитных на острове нет, кто говорит что случаи уже бывали – в любом случае не приятно выдирать из себя клятых насекомых, к тому же после них остаются красные укусы.
Дальше я двинул на север по побережью – берег завален обточенными морем камнями, по которым двигаться посложнее чем по тропе – но все же легче чем по зарослям бамбука – да и москитов нет. Во время короткого привала видел лисицу, пытавшуюся стащить чаячьи яйца – но по моему у рыжей ничего не вышло, птицы подняли галдеж, да и лапы не заточены чтобы лазать по скалам. В двух километрах от Алехинской погранзаставы видел первого мишку, он ломанулся от меня по бамбуку в гору, и скрылся в распадке, не сказать что он уж очень торопился, поднялся неспешна – посмотрел и ушел. За всю поездку я так не использовал фальшфейер. В бухтах плавают морские котики или морские коровы которые издают звук похожий на вой, я с начала шуганулся, ну думаю на меня движется захват-группа медведей. В нескольких местах попадаются выходы термальных серных источников, горячий пар и вода шипят, можно наблюдать горячие камни и горячий песок. С бухты Алехино начинается песчаное побережье идти становиться легче.
Перед самой заставой я поднялся по речке чтобы посмотреть что осталось от японских императорских ванночек, в которых когда-то омывались японские правители, иду обратно а на встречу движется группа захвата из погранотряда. Они проверили документы, назадавали много вопросов и под молчаливым конвоем отвели на заставу. По пути я подумал, видя их серьезные лица – «все, ща бить будут!». Когда привели, доложили командиру об одиночке-камикадже, хоть на японского шпиона я был не похож (разрез глаз не тот), он еще раз проверил все документы, задал много вопросов и распорядился разместить меня на погранзаставе, накормить, напоить, дал в расположение домик рядом с которым оборудован бассейн и термальной водой из горячих источников. Так я обрел вписку на погранзаставе, а так же очень вкусный хлеб, сгущенку и еще множество благ, а еще увидел цветение сакуры. Оказалось что медведей пограничники встречают гораздо чаще чем людей и туристы проходят здесь 1-2 раза в год, в этом году я был первым. Каждый день обычные солдаты Российской армии имеют честь попатирться на тех самых источниках, где когда-то бывал японский император и понаблюдать за цветением сакуры.
Утром шел дождь с ветром, но от предложения остаться на заставе я отказался – нужно было двигаться вперед. Укутавшись в плащ я двинулся в Кунаширские джунгли, обувь почти сразу приняла нормально-мокрое походно-дождевое состояние поэтому лужи и грязь преодолевались по прямой. От заставы Алехино до заставы Третьяково 15 км, перейдя речку Алехино по мосту двинулся в обход одноименного мыса по лесной дороге – по километражу немного больше, но удобнее чем прыгать по камням. Дорога идет через сказочно-красивый лес, везде виднеются следы медведей, покусанные придорожные растения – дождь и звук колокольчика. Единственное что портит идиллию – брошенный военными, видимо уже давно, вездеход посередине дороги. Где-то через 2 км дорога, обогнув мыс, выходит к побережью и идет параллельно берегу – но я вышел на пляж и пошел не спеша по песочку. На мне все намокло, правда плащ не поддался, и внутренности рюкзака тоже были надежно защищены – но напитавшись влаги все стало тяжелее. Поиски крабов по отливу оказались неудачными – нигде на охотском побережье не удалось наловить, видимо они здесь хорошо прятались. Медведи в такую погоду сидели по кустам и не показывались. Пройдя немного я устроил себе шикарный ланч - укрывшись за скалой распалил горелку, нагрел воды добавил много сгущенки – все это вместе с армейским хлебом немного подняло настроение и хорошенько утолило голод, и я пошел дальше.
Долги ли коротко ли я дошел до того места, где озеро песчаное граничит с охотским побережьем – там одно из самых низких мест острова и ветра с Тихого океана дуют как по трубе. В северной части бухты прилегающей к озеру Песчаному, в семи километрах от заставы находиться кордон Алехинский – шлакоблочный домик с печкой и всеми благами цивилизации. Когда я постучался то мне открыл «косматый геолог» ну не совсем конечно геолог и не совсем косматый – это был лесничий, коронный делал замеры леса в заповеднике. Их приехала целая группа из Брянска и они считали прирост леса за последние 15 лет. На печке быстро вскипел чайник – моя обувь и одежда начала потихоньку сушиться, под зеленый чай и копченую кунжу с гречневой кашей мы завели разговоры за жизнь. Хозяин предложил остаться на ночь – и я не отказался, идти было сыро и хмуро - ну в общем определенно не в кайф
Потом мы неторопливо сварили кофе, который я припас с собой еще из дома, и начали вести уже кофейные беседы про все. Лесничий рассказал о встречах с медведями, о том, что здесь живет медведь альбинос который полностью белого цвета, только хвост и нос черный. Мишки людей не боятся, гуляют прямо по склону возле дома.На утро дождь перестал и я в сухой одежде, с хорошим настроением, и с большой копченой кунжой в рюкзаке, двинулся дальше, прошел немного и мне стали попадаться медведи – они видно тоже повылазили погреться на солнышке, ну и конечно было время завтрака. За этот день видел самое большое количество косолапых – аж четыре, один из них здоровенный серый, почуяв меня спокойно ушел в распадок, временами останавливаясь и поглядывая в мою сторону.
Возле моря, на реке Асин стоит еще один домик – это домик фермеров, которые несколько лет назад ушли в море за рыбой и погибли в шторм. Домик с печкой и кроватями – укрыться в непогоду в нем можно без проблем. Далее до заставы Третьяково ничего особо примечательного не было.
На погранзаставе Третьяково меня встретил дежурный – документы проверять не стал (с заставы Алехино по радио передали что я двигаюсь в их направлении), задал стандартные вопросы и пожелал удачного пути.
По всему пути от реки Озерной до мыса Столбчатого два сложных участка – это мыс Круглый который посуху проходиться только по отливу, либо закатав штаны по приливу и сам мыс Столбчатый. Все остальные места проходятся даже в большую воду без особых проблем. На Столбчатом нужно будет применить некоторые навыки скалолазания – причем почти без разницы как вы пойдете – по приливу или же по отливу, идти с полностью нагруженным рюкзаком будет сложно, но проходимо.
Не доходя Столбчатого, если идти на север, с южной стороны, есть хорошие стоянки недалеко от речки. Здесь заканчивается «экологическая тропа», которая берет начало с 16 км автодороги на Головнино, и спускается к морю по очень старому и красивому реликтовому лесу, где растут магнолии – субтропические растения, единственное место их произрастания в России это Кунашир. Если подняться около километра от моря по этой тропе то попадаешь на термальные источники, где устроенные специальные ванночки и целебные грязи в которых может попариться любой желающий.
Вот в этом месте я и завис, встретив на стоянке двух туристов из Ангарска. Четыре дня мы провожали солнце, наблюдая как оно скрывается за горы Хоккайдо. Ночью по приливу мы ловили корюшку руками, она идет на нерест и мечет икру в прибрежный песок, а днем у нас на столе была корюшка варенная, корюшка тушеная, и когда мы собрали печку-коптилку еще и корюшка копченая. На самом Столбчатом на блесну ловиться рыба, название которой я не знаю, заглядывая в заводи можно наблюдать большое ее количество. Можно поймать осьминога, для этого нужно найти что-нибудь на подобии сапога, наспать гальки и забросить в ямку, осьминог в поисках норки залазит туда. Прицепив веревку, ловушку нужно проверять утром. Бродя по пляжу на третий день мы распутали и закинули в море небольшой кусок рыбацкой сети, в общем без особой надежды на улов. Когда я утром стал ее вытаскивать - там оказалось около 7 кг рыбы: большущая кунжа, морской окунь и камбалы разных размеров. Мы сразу наварили ухи, потушили кунжу, а вечером растопили коптилку – копченая камбала очень вкусная
Каждый день по разу а то и два купались в термальных ванночках, да что там говорить Кунашир – это сказка!Отъезд.
Простопив около часа на Менделеево я наконец уехал с 16 километра, до вылета оставалось пол часа, но самолет с Южно-Сахалинска не пришел – с океана налетел туман и это не приняли. Магазина в Менделеево тоже не оказалось – там есть только бабушка торгующая пивом и водкой. Пришлось возвращаться, через день, сдав билет, я уплыл с народом из Ангарска на теплоходе.
Фоток много, сейчас обрабатываю, скоро выложу.
Сообщение отредактировал Alex_Minsk: 22 июля 2006 - 15:16
