0
«Алмаата-Капшагай»
Нагулявшись по уши в Алма-Ате решаем не задерживаться в городе и даже не ехать ни в какое Медео (это же тогда снова придется в город ехать на обратном пути...вилы). Так что посадив Ленку на местном «Арбате», иду покупать карту автодорог Казахстана, менять рубли на тенге и доллары и вызнавать сущность местного автовокзала. Интересно, что в Алма-Ате все раздельно. Во первых автовокзалов два: один местный, а один международный. То есть, чтобы поехать в соседнюю Киргизию нужно ехать с международного автовокзала. С железнодорожными вокзалами таже фигня. То есть приехал ты на электричке с пригорода, например, и теперь тебе надо будет тащиться через весь город чтобы попасть на вокзал, чтобы уехать в Бишкек. Бред. Так все этим не ограничивается. Самое главное деление – деление самого города на два: Алмааты-1 и Алмааты-2. Отсюда вполне становится понятным непонимание алмаатинцев, когда им задаешь вопрос о том как попасть в центр. Ответ на сей простой вопрос в любом другом городе однозначен и прост, но не здесь. Вот то что мне отвечали:
- Вам нужно на вокзал?
- Ммм, не подскажу...
- Что вы имеете в виду?
- Вы хотите посмотреть памятник Панфиловцам?
- Какой именно центр?
- У нас нет центра города.
Вообще странный город. И смотреть там нечего. Правильно сказал по этому поводу Галей - автостопщик из Аламааты, встреченный мною вчера ночью в придорожном кафе на трассе. Он так и ответил на мой вопрос о том что смотреть в городе: «Ты знаешь, Алмааты очень похож на бетонную плиту у гор...по-моему смотеть там нечего, кроме этих гор». Теперь я понимаю что он имел ввиду.
Действительно, практически всегда когда гуляешь по Алмаате ты видишь снежные шапки гор. Красиво, черт побери. Но чтобы любоваться горами по-настоящему, нужно ехать в горы. Помимо гор в городе на глаза все время попадаются: дорогие машины, гадальщицы, «взвешиватели» и автоматы с газированной водой из нашего советского детства. Нормальных книжных же и мест богатым интернетом напротив нет. Машины в основном высокой проходимости, в виде джипов и полноприводных минивенов («Дейлики» и проч.), но и мерседесы пребывают во множестве. Последних здесь примерно столько же сколько на улицах Москвы. По крайней мере на глаза они попадаются столь же часто. Гадальщицы и «взвешиватели» представляют собой в основном русских бабушек, сидящих вдоль тротуаров в тенечке и предлагающих соответсвенно либо погадать на картах-костях, либо взвезиться за 10 тенге на старых весах (были в каждом доме в свое время). Одна правда бабуля попалась модерновая – у нее были новенькие стеклянные навороченные весы, стоимостью наверное баксов 50, не меньше. Но и цена у нее была выше – 15 тенге. Дорого, зато качественно. Так вот и идет заполнение ниш на любом рынке. На удивление услугами всех этих бабушек пользуются повсеместно. Как я сказал уже выше есть проблемы с книжными и Инетом. Книжных видимо просто нет, по крайней мере опрос местных неизменно приводил нас в убогие лавочки типа «газетный киоск», коих здесь туча. На прямой же вопрос, есть ли в Алмаате хоть один нормальный книжный магазин, нам порой так и отвечали: «не знаю». Даже, казалось бы уж кто должен быть в курсе – владелец букенистической лавки, ан нет...и он нас направил в «ларек с книгами», сказав при этом что это и есть «Главный магазин». Короче есть у них с этим проблемы. Про местные издания я уже и не говорю, их практически нет. Вся литература привозная. Карта Казахстана наличествует, но убога и довольно дорога, для своего качества – 450-600 т. Но выбора нет, пришлось купить, так как атласа автодорог Казахстана у нас нет, а мы привыкли знать куда и как ехать. Это на счет книжных. С интернетом немного получше, но не сильно. За целый день гуляния по городу нами были найдены два места с интернетом. Одно, где мы и сидели, представляло собой 3 компа в комнатке площадью 4 метра квадратных, где еще наличествовал и «администратор». Короче в тесноте да в обиде...час стоит 300 тенге, и это если за траффик не вылезешь. Второе место оказалось инет-кафе в самом центре, но там все еще дороже. При этом местные не в курсе что в их же доме есть место с Инетом, так что приходится искать самому, тупо сканируя город.
Решили выезжать из сего странного города на автобусе, ибо город велик и пока из него на общественном транспорте выедешь, сделав несколько пересадок, то потратишь кучу денег и времени. Да и удобства в городском транспорте прямо скажем мало. В маршрутке может быть вдвое больше людей чем положено, еще и на ходу будут вскакивать и ехать снаружи...так что отказать. Мы уже сегодня попробовали сей экстрим. С рюкзаками это жесть. Ты можешь выйдти, а рюкзак останеться. Или наоборот: рюкзак выйдут, а ты останешься. Да потом что-то у меня за день гуляния по городу разболелась нога и отекла (последствия недавнего перелома), так что единственное чего я хотел – это поскорее попасть на Капшагайское (Капчигайское) водохранилище в 65 км к северу от города по трассе и опустить свое разгореченное тело в его, как говорят, холодные воды. Так что идем на вокзал и едем. По 200 тенге с носа, 15 минут ожидания (в г.Капшагай басы ходят каждые 15-20 минут) и мы едем. По трассе куча продавцов арбузов и дынь. Арбузы по 100 тенге – штука. Где же они были, когда мы ехали на Пазиках в Алмаату? Так хотелось арбузов, но хоть бы одна сука продавала. Мысль о Капшагае, кстати, заронил не кто-нибудь, а А.Кротов....как потом оказалось оно того не стоило.
Приехав в город Капашагай (с трассы надобно немного сьехать), мы перебрались на городской пляж и просто офигели: толпы народа, машин, мусора и проч. При этом вода безудержно грязна. Так ладно бы купаться можно было, так нет! Можно идти 10 минут и тебе будет все равно не выше, чем по бедра. Плывешь и ногами задеваешь дно. Короче профанация, а не «отдых на чистом и прохладном Капшагае». При этом как будто издеваясь, на горизонте дифилирует белоснежная яхта туда-сюда...
Поняв, что жизнь несправедлива, решаем перебраться на дикий пляж в нескольких километрах южнее, он уже вроде как за городской чертой. Потратив час времени и 100 тенге на прохладительные напитки мы таки перенесли свои уже порядком уставшие за сегодня тела на «дикий пляж». Все тоже самое, только в меньших масштабах. Людей и мусора поменьше, а глубина вроде побольше. Чтобы еще больше удалиться от всех артефактов человеческого присутствия, переходим вброд до отдельно стоящего о-ва. Громко конечно сказано, но по сути так – остров, представляющий собой песчаную отмель длиной метров 100. Солнце уже садиться, так что по-быстрому купаемся-стираемся и ставим палатку. Кругом песок, но делать нечего, потом все вытряхнем.
9 день [21.07]
«Капшагай-Жеркент»
Утро просто изумительное – восходящее Солнце, легкая прохлада и бриз с «моря». А наша палатка прямо у уреза воды стоит, так что расстегнув полог палатки, чувствую как до меня долетают прохладные брызги воды... Настолько все сказочно, что сил поднять себя просто нет и мы переставляем будильник еще на часов вперед, на 8 утра (здесь + 2 от Москвы). В итоге просыпаемся разбуженные не будильником, а адской жарой. Сорок с небольшим минут хватило, чтобы утренней прохладе превратиться в пекло, при этом и бриза уже нет...все так быстро и бесповоротно. Азия, блин.
Выйдя на первую же асфальтовую дорогу в городе, по которой есть движение машин, встаем и начинаем думать что же нам делать. То ли вообще выходить из города на трассу (1 час), то ли идти до перекрестка (20 мин), то ли просто стопить отсюда. Пока стоим и думаем, останавливается зеленый мерс «глазастик» и испрашает не нужна ли нам помощь... Объясняем, что нам нужно как-то выбраться на трассу.
- «Садитесь, подвезем»
Волшебство, да и только. Прошла ровно минута с того момента, как мы вышли на дорогу с многочасовой перспективой стопить из города, а мы уже едем и более того не куда надо этим двум местым людям. Они просто ради нас выехали из города и более того проезжают еще немного по трассе и высаживают на удобной позиции. Отношение к городу Капшагай и жителям его резко улучшилось. Спасибо вам люди! Гармония восстановилась.
Стоим прямо напротив помпезной воинской части, где в тени деревьев на КПП за нами наблюдает десяток солдатиков. Решаем отойти подальше метров на 100, чтобы не быть пожираемыми любопытными глазами, тем более чуть дальше есть легкая тень под деревом. Хоть рюкзаки туда поставим. Начинаем стопить. Стопиться много всего и без особых проблем, но все не то: либо суперлокал на 3-5 км, либо деньгопросы. Причем последние являют собой не агрессивно-дурашливую версию оных, а застенчиво-медитативных...им объясняешь нашу суть и они извиняясь за беспокойство и непонимание с их стороны уезжают. Все бы таксисты были такие, эх..было бы тогда счастье во всем мире.
Наконец, через минут 15 стопиться Audi A4 с семейной парой казахов, едущих как и мы с отдыха на водохранилище. Жена получила тепловой удар и свернувшись калачиком мучается на переднем седенье. Боковое стекло, как раз с ее стороны выбито и залеплено скотчем. Видимо не очень удачный отдых выдался им на водохранилище. Но несмотря на сии неудачи, водитель очень добр и видно, что рад нас подвезти. Количество добра же должно только увеличиваться! Это просто читалось в его глазах. Едут они в довольно крупный город Талдыкурган, так что нам с ними по пути до Сарыозека. Это километров 100 по трассе. Проезжаем мимо ГЭС. Красивые места. Капашагайское водохранилище сделано на реке Или, что несет свои воды в славное озеро Балхаш. Истоки же ее, если не ошибаюсь в Китайской народной республике, куда собственно и держим мы путь. Здесь, возле плотины находится курортная зона, видимо для «новых казахов». Об этом можно судить по отелям на берегу, вполне европейского уровня. Как только проезжаем плотину начинаются безжизненные пейзажи, типа «выжженная степь». Только справа, еще довольно долго виднеются воды водохранилища во всей красе и горы вдали за ним. Супер. Но скоро заканчивается и это. Едем по абсолютно бесплодным землям, где и поселений-то нет. На 30-40 километров, по одному придорожному кафе в оазисе и все. На вьезде в поселок Сарыозек есть круг: налево поедешь – в Талдыкурган попадешь, направо поедешь – никуда не попадешь (объездная Сарыозека выходящая потом на дорогу в сторону Жеркента, но трафик там 1-10 машин в день), прямо же поедешь – в поселок попадешь. Нашему водителю налево, а нам прямо.
Стопим местных, которые подбрасывают в начало поселка, а за подвоз до выезда на Жеркент просят 150 тенге. Пытаемся сторговаться на 100, поскольку нога реально болит и идти через весь поселок не хотелось бы, но водитель корыстен и хочет 150. Ну да ладно, пройдемся и сами. Пройдя 500 метров заходим в магаз, где покупаем арбуз, тандырную лепешку и бутылку минералки. Правда продавшица пыталась меня обдурить, так что пришлось поругаться. Садимся в теньке возле магаза и тут же все это едим. Свежий арбуз с свежим хлебом – это то что было надо, для пополнения сил уставших путников. Моемся в недалеко стоящей колонке, набираем воды и идем дальше. В Сарыозеке ничего интересного не заметили, кроме военной части с БМП на пьедестале у входа в часть. У проходной нами были обнаружены добрые русские бабы, которые нам подсказали дорогу. Спасибо им. Решаем, что можно постопить и в населенке. Останавливается местный и вывозит нас до выезда и только там выявляет свою деньгопросную сущность. Объясняю, что он не прав и мы уходим от него. Метрах в 500-ах за окончанием поселения проходит железная дорога, вот за ж/д перездом и начинаем стопить. Траффик так себе, но уж лучше чем на объездной, это точно. Одна машина в пять минут, и по большей части локального свойства. Но выбирать особо не приходится и мы уезжаем минут через 20 на груженом Камазе с прицепом, едущим до 46 километра. Везет асфальт для дорожных работ. Хороший русский мужик, живущий в Алмаате, с философским взглядом на жизнь и с хорошей инструментальной музыкой в машине (Дидюля «Пещерный город Инкерман»). Работает здесь повахтово: 10 дней здесь, 10 дома. Платят вроде хорошо, по крайней мере не жалуется. Говорит, что дороги сейчас очень мощно строяться по всему Казахстану. Делают это в основном турки и другие иноземцы, только на окраинах местные, как вот здесь под Сарыозеком они. С нашими наблюдениями это согласуется практически полностью. Все так и есть. На 46-ом километре прощаемся с водителем и располагаемся в теньке под развесистым деревом.
Постепенно приходит осознание, что похоже мы в глубокой заднице. Машин нет вообще. Недаром водитель Камаза говорил нам что зря мы поехали сей дорогой, ибо основная дорога на Жеркент и Хоргос проходит южнее, через Шелек. Весь транзит в Китай там. Да, сплоховали мы, начитавшись всяких советов от «мудрецов», говоривших: «лучше ехать не по южной трассе, а по проходящей чуть севернее, через Сарыозек». Черт бы их побрал. Утешаю Ленку тем, что никуда не денемся и на крайняк удем завтра с утра на автобусе «Алмаата-Жеркент», ежели что. Вдруг на горизонте появляется фура, но при рассмотрении вблизи оказывается таким же Камазом с асфальтом, как и та которая нас везла. Минут через 10 еще одна... Мда. Когда на горизонте появился еще один Камаз с прицепом мы даже на него как-то и не обратили внимания. Хорошо хоть в последний момент, поняв, что он «с другого гнезда» начали его стопить в режиме «ветряных мельниц». Я чуть из шкуры стопщика не выпрыгнул, если выражаться фигурально. Застопился. Едет в Коктал, это крупное село в 18 км не доезжая Жеркента. Именно там сходятся северная и южная трассы! Это настоящее спасение.
Водитель оказался потомственным русским казаком, которых еще Екатерина в свое время отправила «держать рубежи». Звать Мигель. А везет он в Коктал 21 тонну муки...и так каждый день: Коктал-Сарыозек-Коктал, и каждый день 21 тонна муки. Как может поселок столько сьесть я так и не понял. Это же сколько хлеба? Да, местные любят тандырный хлеб, но за раз сьесть больше одной-двух лепешек трудно. К тому же 21 тонна муки не придают скорости, причем когда половина из них в прицепе. Так что едем оочень медленно. Ладно еще 30-40 км на боле-менее ровной части дороги, но когда начали подниматься в горы, тут скорость вообще упала до 5 км в час. Дело в том, что Коктал, находится в самой настоящей горной котловине и окружен горами. Все основные дороги туда ведут через перевалы. Вот через один такой мы едем. В какой-то момент, на очередном серпантине ловлю себя на мысли, что схожу с ума от того, что еду с казаком по имени Мигель через перевал в Казахстане под музыку начала 90-х (Кармен, Богдан Титомир,..), а вдоль дороги растет анаша...сильно. И при этом очень красиво, недаром тут находится природоохранная территория. Правда это все равно не мешает богатым арабам приезжать на соколиную охоту сюда и ездить по несколько недель на тех же Камазах и джипах по заповедным территориям. Кстати, южная дорога идет через более простой перевал, и посему более быстрая. Это к слову о том, что ехать все же видимо нужно там.
Когда мы пересекли горы и спустились в котловину дорога изменилась кардинально с серпантина в зеленых и сочных горах, на прямую стрелу в полупустыне. На этой финишной прямой мы и поломались – сломалась какая-то металлическая трубка, подающая воздух в двигатель. Вообще сегодня очень жарко, даже по местным меркам. В тени наверное + 40, так что жизнь возможно только в теньке, либо когда едешь быстро на машине и ветер тебя обдувает...а теперь представьте Камаз едущий медленно по пустине..., а теперь он вообще не едет и до него нельзя дотронуться. Укрыться от палящих лучей Светила просто физически невозможно. Короче починка воздуховода – дело жизни и смерти. Как известно у животных нет выбора между жизнью и смертью. Ну нет у них героической смерти! Вот и нас нет выбора, нужно починить. Что и делаем буквально на коленке из подручных материалов. Так что мы спасены и едем дальше. Нас практически никто не обгоняет, хотя мы еле едем. Так что хорошо хоть так едем. Ближе к вечеру, уже на вьезде в Коктал дорогу нам перегородило стадо местных коров, просто мирно идущих с пастухом по ней. Срут они тут же. Когда мы пытались одну корову подтолкнуть в зад бампером, то она просто взяла и нагадила на машину Мигеля. Вот он чертыхался!
Мигель оставил нас на выезде с Коктала и уехал на базу отдавать пшеницу, сказав на прощание - «ежели что – вон мой дом, приходите, переночуете». Поблагодарив его за сие, решили попробовать все же сегодня уехать до Жеркента. Стоим, а вокруг орут ослики, которых разбирают «по домам». Надо сказать, что уже на подъезде к Кокталу нам начали встречаться микроослики вдоль обочин, жующие травку, а порой и запряженных в повозки. Смотриться это просто сумасшедше. Ослик, размером с большую собаку везет нагруженную повозку и двух-трех людей в придачу. Причем везет довольно бодро. Так вот, концентрация сиих карманных ослов в Коктале достигла устрашающих размеров. Они были всюду. Теперь же мы имели удовольствие слышать божественные крики сих удивительных животных. Крик осла...его мой мозхх не забудет никогда. Я люблю вас ослы всего мира! Избавление от умервщления ослиным криком пришло в виде белых жигулей с двумя взрослыми казахами. Один молод и поджар, но на самом деле ему под 40. Звать его Алеш. Он коммерсант, по крайней мере себя он называл именно так. За рулем же сидит крупный мужчина в тюбитейке. Он значительно старше и приходится Алешу вроде как родственником. По-русски говорят, но многие слова уже не помнят. Довольно интересно вспоминают о Михаиле Сергеевиче (резко отрицательный герой), Ельцине (резко положительный герой) и аккуратно говорят о Путине с Назрбаевым, мол молодцы...но почему именно молодцы, не ясно.
Рассказываем им о своей автостопной сущности и когда доходим до рассказа о том как ночуем (палатка, спальник), нас тут же спрашивают: «И сегодня тоже в палатке будете спать?». Алеш приглашает остаться у него. Говорит что у него есть жена, дети и большой дом, так что человек он хороший, порядочный. Решаем остаться. Так что едем на речку (прямо при вьезде в Жеркент течет обалденная река с холодной и чистой водой, на берегу которой при необходимости можно заночевать, благо места подходящие), где купаются его жена и дети. Покупавшись вместе с Алешем, едим арбуз в окружении его семьи и едем к нему домой. Дом находится в самом центре Жеркента и действительно велик. Такой двор, как у Алеша, я мечтал иметь всегда. Бог даст когда-нибудь такой будет и у меня. Нам тут же выделили комнату, с расстеленной постелью прямо на полу, и отправили мыться. Тем временем готовились манты... Давненько у меня не было такого ужина. Последний раз наверное года три-четыре назад, на Кавказе в одной из кошар. Сами они уже поели, так что все что стояло на столе было приготовлено именно для нас, ..а мантов было много. Я чуть не сдох. При этом никакие «рахмат» непомогают совершенно. С чаем та же беда.
- Лена, пей чай.
- Саня, пей чай.
Как только твоя пиала пустеет, так сразу же хозяин или хазяйка выкидывает руку, чтобы взять у тебя пиалу для новой порции чая. Да, пиалы маленькие, и наливают в них по чуть-чуть, но все равно...технология сего чаепития подразумевает что «живым не уйдешь» На 20-ой пиале плохеет. Сначала наливают пару ложек молока в пиалу, потом льют чай и наконец из отдельного чайника – кипяток. Двумя руками передают тебе и ты же двумя принимаешь сей драгоценный сосуд, пиалу.
Сидим. Жена, дети и соседи пришедшие пововоду гостей не говорят по-русски, кроме одного мужика, который в советское время служил в погранвойсках в Карелии и по-русски сечет. Неспеша беседуем. Никто никого не перебивает и дает закончить фразу до конца. Приятно разговаривать на Востоке, чего уж там. Чувствуешь себя весомо... Но пора идти спать, а то завтра у нас важный день – переход границы с Китаем и нам нужно хоть немного выспаться. Так что нас отпускают почивать.
10 день [22.07]
«Жеркент-оз.Сайрам-Нур»
Рано с утра нас будит Алеш. Ему нужно ехать на работу в свой магазин, а нам в сторону границы. До нее меньше 40 километров. Утренний час с остатками вчерашнего стола прямо во дворе. И хотя всего 7 утра, а уже довольно жарко. Все никак не привыкнем к местному температурному режиму. Ну жарко тут для нас! За Алешем и за нами приезжает вчерашний крупногабаритный родственник на жигулях. Нас вывозят до конца города и там мы прощаемся.
Машины стопятся одна за другой, но все не до Хоргоса, а куда-то ближе. Так что стопим дальше. Место приятное – аллея из больших деревьев вдоль дороги. Красиво и прохладно. Вообще, надо сказать, стоп в Казахстане легок и прятен, хотя нам пророчили совсем иное! Да, такстистов много, но они как и любые таксисты мира сего локализованны в городах и поселках. На трассах их почти нет. Да и сущность их выявить легко, так что проблем с ними нет. Не очень понятно почему нас так пугали плохим стопом в Казахстане.
Минут через 10 стопим наконец машину прямо до пограничного Хоргоса. Водитель по-русски не понимает, зато водитель на переднем сиденье очень даже. Он оказался дальнобойщиком. Ходил из Китая до Москвы, и не токмо. Правда полезной инфы о пересечении границы честным человеком не владел. И вообще зачем он ехал на границу не понятно. Выявить сие не удалось.
Пересечение границы
Граница в Хоргосе работает с понедельника по субботу, с 9 до 18, обед с 12 до13. Воскресенье – выходной. Но это официально, реально же...как будет угодно Аллаху. Мы попали на субботу. Не самый лучший день для пересечения этой границы, прямо скажем. Народу очень много, все же хотят успеть...а то завтра выходной. Бардак полнейший. При этом пешеходного переходя на казахской таможне нет, а есть принудительный перевоз на маршрутках и автобусах. Сначала надо проникнуть за шлагбаум. Попытка пройти пешком обламывается – сажают в платную машину. Хотя по идее здесь можно пройти пешком. Но куда там. Придется ехать на машине за 150 тенге с носа (обычно по 200, но я немного сбил цену). Она везет до следующего шлагбаума в 1 километре от предыдущего, но и это не граница! От него опять на платном транспорте надо ехать еще 1 км до КПП. Это еще 200 тенге с носа. Можно торговаться, но помогает слабо так как сейчас мест меньше нежели желающих. На КПП наконец мы увидели надпись позолоченными буквами на столбе, говорящую о том, что перед нами «образцово-показательная и самая честная таможня славного Казахстана»... Если это самая честная, то каковы остальные? Пешеходы на КПП должны идти через голубую дверь одноэтажной постройки слева от дороги. Вернее пытаются идти. Дело в том, что здесь искусственно создается толчея и просто невыносимые условия ни фига не способствующие попаданию за эту волшебную дверь. Зачем? Ответ очень прост – чем больше человек не может попасть в голубую дверь, и чем им хуже, тем больше из них согласится отдать 1000 тенге в качестве взятки за быстрый проход в обход этой двери. И надо сказать, что система работает! За 4 с лишним часа, что мы провели у сей двери не пропустили почти никого, зато сколько людей «сдалось» и ушло по платному варианту. Кормушка просто фантастическая. Честность прям витает в воздухе. При этом люди стоят на жаре, в давке и никакого уважения к ним со стороны таможенников нет и в помине. Скот, он и есть скот. Видимо так, по крайней мере для этих людей.
Кто-то из местных посмел возмутиться, и тут же дверь закрыли вообще и обед начался вместо положенных 12 часов, в 11 и длился значительно дольше положенного. А тому, кто возмутился, так и сказали: «А ты, можешь сегодня не приходить». Во время этого вынужденного обеда мы познакомились с женщиной которая живет в Алма-Ате, но работает в Китае – помогает закупаться нашим челнокам товаром в мега-торговом городе Урумчи. Интеллигентная и очень приятная женщина. Гульсара. Она очень контрастировала с большинством казахов, которые были здесь. Мы весело и непринужденно пообщались с ней. Рассказали и о нашей путешественнической сути. Рассказывали ей, а слушали все присутствовавшие. Наверное, человек тридцать с интересом вникали в суть путешествий автостопом. Некоторые смотрели на нас недоверчиво, а некоторые с нескрываемым восторгом. Одним из них был и молодой пацан в оранжевой футболке. Звать Батыр. В свои 17 лет он уже учится в китайском коледже. Отучился год, теперь вот отдыхает на каникулах, и едет в Урумчи продливать свою студенческую годовую визу. Боек и умен не по годам. Говорит на чистом русском, казахском, а теперь вот еще учит и китайский.
Заинтересовали их не на шутку, так что они даже решили вместе с нами автостопом до Урумчей ехать. Их как раз двое. Но видимо все-таки нет. На автобусе поедут. 100 юаней стоит билет в лежачем автобусе. Ну да ладно. Обменялись координатами. Попросили их написать нам пару-тройку фраз на китайском. В итоге через пять минут, используя тройной перевод и тучу народа, «китайская грамота» была составлена. За процессом ее составления наблюдало много здешнего люда, в том числе и таможенники заинтересованно выглядывали из-за синей двери. На них правда уже никто не обращал внимания. Можно сказать коллективно «забили болт».
Наконец, поняв что денег уже больше не стрясти с народа, таможенники объявили об окончании обеда и начали запускать людей. Давка при этом началась ужасная. Понятия очередь тут не было и с утра, а что сейчас творилось! В такие моменты начинаешь задумываться, за каким фигом ты не поехал через границу на автобусе, или на поезде. Из Алма-Аты ходит автобус каждое утро и стоит 4900 тенге, это всего 1000 рублей, а едет он почти сутки. Но подобные упаднические мысли мозх генерит только когда попадаешь в жопу. В Алма-Ате нам бы и в голову не пришло бы сие. Как это, купить билет на автобус? Зачем, когда быстрее и приятнее ехать стопом... Знал бы где, соломку подложил.
Уже когда в толчее мы таки протиснулись со своими рюкзаками в коридор за дверью, то были замечены одним кавказского вида пограничником, который нас просто спас от толпы, выдернув оттуда. «Что же вы не сказали, что русские. Вас бы сразу пропустили, а так я только сейчас ваши красные паспорта заметил». Вот так отголоски нашего советского прошлого неожиданно встречаются в самых неожиданных местах, таких, например как казахо-китайская граница. Бывший советский офицер-кавказец, служащий в казахстанской ныне армии помогает русским.
Наконец мы прошли КПП и попали собственно говоря на таможню (на КПП, как оказалось проверяют лишь наличие китайской визы в паспорте и все!). Дальше через двор – в здание, где при входе переписали паспортные данные в амбарного вида тетрадь. Зачем, так и осталось загадкой. Потом по длинному коридору в большое помещение с двумя очередями: одна для иностранцев, а одна для жителей СНГ, в том числе и казахов с русскими. Нам туда. Когда только подошли очередь еще была, я даже успел занять место за мужчиной, но эта пастораль закончилась очень быстро – прибыли вновь пропущенные и стали молниеносно заполнять собой пространство сбоков. Очереди не стало. Все таки азиаты – варвары, не первый раз убеждаюсь. Дальше все повторилось как и на КПП, только происходило в здании, а не на улице, да дверь была уже не деревянная, а современная пластиковая. Стекла правда в ней уже не было...видимо выдавили.
Выставив наши «серпастые», как и советовал нам пограничник, мы получили аналогичный «зеленый коридор» и через эту дверь. Когда нас пропустили через всю людскую массу вне очереди и «выплюнули» за дверь, вот тут все и смешалось... Но это нас уже не касалось, поскольку мы пошли на паспортный контроль.
Позади же произошел штурм двери, причем в обоих очередях одновременно (китайцы тоже не выдержали). Тут уже пошла в ход грубая сила, мат, стали запихивать людей назад. Нашему новому знакомому, Батыю чуть не сломали ноги. Опасненько все это было...в какой-то момент чуть всю перегородку с дверьми нахрен не повалили. Дрожала она по-настоящему.
Пройдя наконец паспортный контроль мы были приглашены в следующий принудительный автобус до китайской таможни. Причем времени уже четыре с лишним часа, а это значит, что есть опасность не пройти сегодня таможню, поэтому водитель единственного имеющегося автобуса заламывает цену в 350 тенге и спорить бесполезно! Черт, сплошная обдираловка, а не таможня. Цивилизованные вымогатели.
Таким образом, на казахстанской границе нам пришлось пройти: 2 колючих проволоки (шлагбаума), 1 КПП, запись, паспортный контроль и еще один дополнительный при посадке в бус, перед отправлением к китайской таможне. Итого 6 контрольных точек, на прохождение которых понадобилось больше 7 часов!!!
Китайская же таможня заняла минут 15-20 и не вызвала никаких нареканий. Все цивильно, чистенько, и никаких очередей, при том, что народу столько же (это и понятно – сколько вошло, столько и вышло). Цивилизованная страна, что еще можно сказать.
O nachem putechestvii uje po Podnebesnoy - v sledyushiy raz. Jdite.
Сообщение отредактировал Manull: 26 июля 2006 - 14:50
