Сообщений в теме: 7

[Bestia]

Вкратце: В Монголии провели месяц с августа по сентябрь 2006 года, ездили вчетвером из Москвы, по стране передвигались на арендованной машине с водителем, организовывали поездку самостоятельно, везли на своем и буханкином горбу полный комплект снаряжения – палатки, спальники, горелки, треккинговые ботинки, теплую одежду, медикаменты на все случаи жизни.


1. Маршрут

В своих путешествиях мы привыкли не связывать себя четким маршрутом, меняя планы в зависимости от обстоятельств. Так получилось и в этот раз. От намерений побывать в Джунгарии и в других необитаемых районах Гоби по техническим причинам пришлось отказаться, зато больше времени провели на западе страны, на Монгольском Алтае.

В результате получилось вот что: после пересечения границы доехали до Дархана и Амарбаясгаланта, дальше вернулись на трассу и поехали в Улан-Батор, оттуда в Хангайские горы, Цецерлэг и Баянхонгор, через Шарын-Говь и Алтан-Говь в Алтай и мимо озер в Ховд, потом в Улгий, оттуда в Национальный парк Таван-Богд, опять в Улгий и в Ташанту. Все это заняло чуть больше трех недель.

2. Информация о стране.

В рунете информации по Монголии практически никакой – рассказ Владимира Динеца (http://dinets.travel.ru настоятельно рекомендую), пара отчетов, растиражированных по куче сайтов, да посольская страничка, талдычащая про великую империю Чингисхана.

Если владеете английским, все сильно упрощается – вам поможет Lonely Planet: путеводитель http://shop.lonelypl.....untry Guides и форум http://thorntree.lonelyplanet.com/. Есть еще невнятный путеводитель Ле Пти Фюте на русском – для ознакомления с матчастью сгодится, но в Монголию с ним ехать не надо, пропадете. Да, настоятельно советую купить разговорник, пригодится.


3. Климат

Монголия однозначно не курорт. Здесь самый резкоконтинентальный климат на планете, а это означает очень большие амплитуды колебания суточных и годовых температур. Разница между дневной и ночной температурой летом может достигать 40 градусов, а в пустыне – до 50. Ночью почти всегда около нуля (летом конечно), а днем на солнце – жарища.

Вторая проблема – очень сухой воздух, поскольку никакие океанские воздушные массы до окруженной горами и огромными пространствами Сибири Монголии не доходят. Нос приходится мазать изнутри кремом. Из-за сухости воздуха раз поднятая пыль стоит столбом, не опускаясь. В степи и пустыне иногда приходилось одевать респиратор, а все мы и все наши вещи моментально покрывались толстым слоем мелкой-мелкой пыли. Рюкзаки мы теперь, похоже, не отстираем никогда…

Третья проблема – постоянный сильный ветер. Большая часть территории страны – это степи и пустыня, которая простирается дальше в Китай. На таком огромном пространстве ветру есть где разгуляться, тем более что перепад температур в пустыне только поддерживает передвижение воздушных масс. В общем, если даже на улице светит жаркое солнце, это не значит, что там тепло – там дует леденющий ветер. В горах полегче, но там другие проблемы =))

Проблема с горами – это, понятно, их высота. Вся Монголия расположена не ниже чем на 1000 м над уровнем моря. В горных районах можно несколько дней не спускаться ниже 2500-2800 метров. Конечно, горняшка вряд ли поразит вас на такой высоте, но одышка на подъемах с рюкзаком и просто леденющие ночи обеспечены. Ну и еще надо иметь в виду очень злое солнце. Солнцезащитный крем – не меньше 20 SPF.

А вообще Монголия в плане климата – просто уникальная страна – на ее территории находится самая северная точка распространения пустынь и самая южная – вечной мерзлоты. А еще Улан-Батор – вторая самая холодная столица мира после Рейкьявика. Вот если бы Пангея не расползлась на континенты, сейчас все бы так жили.


4. Люди

Население страны – всего 2,5 млн человек (и еще столько же китайцев, я подозреваю), средняя плотность – 1,5 человека на квадратный километр при том что около 40% проживает в Улан-Баторе. Около 90% населения – монголы, 6% - казахи. Монголы исповедуют ламаистский (тибетский) буддизм, казахи – мусульмане.

Монголы в большинстве своем очень расслабленные и индифферентные товарищи. Им ни до чего нет дела. Ваши деньги им тоже не нужны. Абсолютно. Если Вы когда-нибудь имели дело с бурятами или с населением нашего Севера, то вы примерно представляете, что я имею в виду.

Во многих гостиницах вообще нет стоек администрации – если вы хотите поселиться, за администратором как правило идут домой. Меню в ресторане можете ждать до второго пришествия – если хотите поесть, нужно отловить официанта и заставить его записать ваши пожелания. Работники сферы обслуживания не преминут всем своим видом показать, как вы тут всех напрягли своим присутствием – сидели бы дома и не выпендривались. Впрочем, в сельской местности такого отношения нет.

Если вы хотите заплатить кому-то денег и что-то за это получить – это сугубо ваши проблемы. Никто вам ничего не предложит. Вам придется бегать за людьми и уговаривать их взять у вас деньги и оказать за это услугу. Первую неделю такая всеобщая расслабленность даже нравится, во вторую начинает немного напрягать, а потом уже реально бесит. Я не знаю, с чем связано такое поведение – с буддистским мировоззрением или с десятилетиями советского влияния. Честно говоря, больше всего это похоже на лень.

Еще с монголом невозможно ни о чем договориться. Как у многих азиатов, у них не принято отказывать, и поэтому на любой вопрос вам будут отвечать «Yes, yes!». Потом, правда, окажется, что отвечавший ни хрена не понял, а если и понял, то у него в любой момент могут появиться более важные дела.

Вторая особенность монгольского менталитета, поджидающая любителей (типа меня) уехать в какую-нибудь необитаемую попу мира и там отдохнуть от людей – это полное отсутствие у монголов понятия личной жизни и личного пространства. Оно и понятно, в юрте все равно особо не спрячешься и не отгородишься – все время на виду у других членов семьи. В гостинице еще можно закрыть дверь (хотя, если вы забудете или не успеете этого сделать, та же администраторша обязательно запрется вслед за вами и будет наблюдать, как вы раскладываете вещи), но в юртах дверь обычно не закрывается, а в окружающей бесконечной степи спрятаться никак не получится. Монголы, естественно, на эту тему вообще не напрягаются, туалетов у юрт не строят, «до ветру» ходят не в укромное место, как принято у других народов, а наоборот, на самое видное =))

Вкупе с вездесущностью юрт и монгольским любопытством каждый вечер вам гарантирован визит местных жителей в ваш лагерь.


5. Язык

Монгольский язык несложен для понимания и вопроизведения, тем более что при письме используется кириллический алфавит, насажденный совком (удивительно, насколько быстро прижилась здесь кириллица – ведь до середины XX века все пользовались ойратским или тибетским «квадратным письмом»). По-русски можно объясниться только на Монгольском Алтае, в казахской части Монголии, в остальных частях – если повезет. Английский кое-где понимают в туристических местах Улан-Батора.

Мелкие дети, завидев «белых мистеров», везде доставали нас воплями «Халлё!!!», так что лет через десять ситуация с языком может и улучшится. Наше приветливое “Fuck you!”, правда, дети явно не понимали, ну да это в школьную программу и не входит. В общем, основная часть населения говорит только по-монгольски, и единственный выход – купить разговорник и учить монгольский. Мы пользовались LP’шным, вполне успешно. Нерусские иностранцы возят с собой гида-переводчика, и это разумно.

6. Виза

Если Вам просто захотелось получить визу все равно какой страны – вам в монгольское консульство. Никаких очередей и ночных дежурств у ворот - просто приносите паспорт, любую фотографию, приглашение и 900 р. По понедельникам (особенно после праздников), а также в любой день после обеда консульство может быть закрыто по техническим причинам, ибо в лом работать.
Московское консульство находится в Спасопесковском переулке на Смоленской, а не в Спасоналивковском, как почему-то указано на многих сайтах в Интернете. У консульства есть сайт www.mongolianembassy.com, который вы не найдете никаким Яндексом (мне адрес продиктовала посольская тетушка по телефону). Приглашение можно сделать за один день и $20 здесь: www.legendtour.ru . В Москве недавно сменился консул и теперь обычные confirmation letters и прочие подтверждения брони из гостиниц вместо приглашения не катят.


7. Попадание в страну

Монголия граничит только с Россией и Китаем, в западных районах страны налажены транспортные связи с Казахстаном.
Из России в Монголию можно попасть по воздуху и по суше. По морю, к сожалению, нельзя. Рейсы Москва-Улан-Батор выполняет только Аэрофлот совместно с монгольской авиакомпанией MIAT. Стоит это в районе 1000 долларов туда-обратно. По суше можно прокатиться на волшебном поезде Москва-Пекин или Москва-Улан-Батор. Идет он около недели, все билеты раскупаются турфирмами для иностранцев за 45 суток.
Так как на поездку на поезде нам было жалко времени, а на полет Аэрофлотом – денег, то был выбран альтернативный вариант: долететь из Москвы до Улан-Удэ, а уже оттуда уехать в Улан-Батор на автобусе или поезде. Билеты Krasair Москва-УУ и Барнаул-Москва обошлись нам в 6000 и 4000 рублей соответственно, однако услугами этой авиакомпании нам воспользоваться так и не удалось, о чем ниже.
Остановлюсь подробнее на способах пересечения российско-монгольской границы, ибо это занятие не слабонервных. После первых 12 часов, проведенных под забором из колючей проволоки, обозначающем границу на замке, нас стали посещать упадочнические мысли плюнуть на все это к чертовой бабушке, сдать билеты и свалить в Индию. Но мы выстояли и еще примерно через 12 часов пересекли-таки границу. Так вот, из Улан-Удэ в Монголию можно попасть на поезде, автобусе, машине и «пешком»:
А) Поезд проезжает эти 600 км за 36 часов, из которых 12 проводит на границе в Наушках. Стоит это удовольствие 60 евро, билеты в Москве можно купить только через агентства (в кассах вокзалов почему-то нельзя) за 47 суток – все раскупается для иностранцев. Поезд – долгий, но самый надежный способ пересечь монгольскую границу.
Б) Автобус Улан-Удэ – Улан-Батор отправляется от Оперного театра ежедневно рано утром. Стоит 700 р, билеты надо бронировать заранее в любой бурятской турфирме. Обсудите заранее все условия выкупа - наши билеты фирма продала, т.к. подтвердили свой приезд за неделю и за два дня до оного, а за день – не подтвердили (потому что как раз пролетали над Новосибирском). В дороге автобус пребывает около 12 часов, границу в Кяхте проходит без очереди. Второй по надежности способ пересечения границы, однако, учитывая количество челноков и мешочников (все кроме вас) среди пассажиров, есть риск, что завернут весь автобус.
В) Еще задолго до начала поездки я пыталась найти через Интернет машину, которая перевезла бы нас через границу. Многие турфирмы соглашались организовать нам трансфер, но просили за это какие-то нереальные деньги: от 500 до 1000(!) долларов за легковую машину. Наконец, был найден вариант за 6000 рублей, однако в последний момент товарищ отказался нас везти.
Конечно, границу можно пересечь на своей машине, в порядке общей очереди, на что тоже можно потратить немало времени. Очереди «без очереди» в Кяхте нет.
Г) Способ, которым мы пересекали границу в силу обстоятельств, оказался самым неправильным. Мы доехали с автовокзала Улан-Удэ маршруткой до Кяхты, а там стали ждать у моря погоды. Пешком перейти границу с Монголией ни в Кяхте, ни в Наушках нельзя. Теоретически на границе должна была стоять куча монголов, таксующих через границу. Практически мы увидели кучу пассажиров, жаждущих покинуть пределы нашей родины. Каждая подъезжающая к границе машина натурально бралась штурмом с жертвами и разрушениями. Очередь не двигалась, пропускная способность наших погранцов составляла около двух машин в час с перерывом на обед, послеобеденный сон и полдник. В общем, нам пришлось ночевать в Кяхте и уехали мы только на следующий день рано утром, потратив на прохождение границы ровно сутки и по 300 рублей с лица за провоз.


8. Перемещение по стране

Каждый желающий поехать в Монголию на своей машине должен уяснить раз и навсегда – в Монголии дорог нет. То есть их не так нет, как в России, а вообще нет. Нету дорог, и все. Единственная кривая и косая лента асфальта тянется из России в Китай, через Кяхту и Улан-Батор:

Также какое-то подобие асфальта имеется в больших городах, а на выездах из них в сторону других больших городов, т.е. на «федеральных трассах», возвышаются какие-то потуги монгольских строителей: здоровые насыпи из щебенки, залитые сверху гудроном. Сколько народу на них уже поубивалось, неизвестно. Монголы вообще строители херовые, а в плане дорог так вообще.
В крупных городах, где есть канализация, автолюбителя подстерегают повсеместно открытые люки. Освещения, понятно, никакого, поэтому в темное время суток народ ездит до характерного «ды-дыщ!». Самое веселое в городах – поиск выезда в нужную сторону. Каждая улица уходит в степь неким направлением, и только ЖПС вам поможет. Указатели стоят очень по-монгольски: километра за 3 до въезда в город, когда все уже по одной колее едут, а то непонятно же, где указатели ставить, раз дорог нет.
Правительство похоже в ближайшем будущем никаких дорог строить и не собирается, что понятно: страна огромная, дело это затратное, а население и так ездит, не жужжит.
По степи и пустыне народ передвигается как Бог на душу положит, благо рельеф это позволяет. Где проехал – там и дорога. По горам протоптаны некие дороги, по которым можно проехать на полном приводе. Мостов через реки практически нигде нет, кое-где после совка остались, но пребывают в разрушенном состоянии.

Из опыта всей поездки по степи, каменистой, песчаной пустыне и горам, можно сделать один вывод – единственная машина, на которой можно ехать в Монголию – это УАЗ. Только на нем вы проедете во все интересные места, только его можно заправлять «бензином», который продают на сельских заправках, только его вам починят в любой деревне и найдут к нему «оригинальные запчасти из России» (во всех магазинах так пишут). В импортном внедорожнике, конечно, покомфортнее, но вместе с ним вам придется везти еще вторую машину в разобранном виде на случай поломки, и цистерну с бензином. Про маньяков на легковушках вообще промолчу, никогда не понимала членов Общества по осложнению жизни.

По Монголии также можно перемещаться без своей машины, как это делали мы. Способ более деньго- и трудоемкий, но времени на транспортировку машины из Москвы и обратно у нас, к сожалению, не было.
Государственный общественный транспорт в Монголии также отсутствует как класс (и чем у них там правительство вообще занимается?..). Существует железнодорожная магистраль из России в Китай, а также несколько маленьких ответвлений от нее, по которым ходят электрички.
Для передвижения по дорогам существуют так называемые shared jeeps and vans – любые машины, едущие в другой город. Водитель такой машины приезжает на базар и упихивает к себе столько народу, сколько захочет уехать в этот населенный пункт. Естественно, ни расписания, ни единой таксы у такого транспорта нет.
Кроме того в Монголии существует местная авиация, услугами которой пользуются в основном туристы. Самолеты летают из Улан-Батора во все крупные города страны. Единственный способ быстро попасть на другой конец страны, хотя и затратный.


9. Проживание

Как справедливо написано в LP – Монголия – рай для бэкпэкера. Здесь можно поставить палатку буквально везде. Однако надо иметь в виду, что вечером к вам в любом случае пожалуют гости. Даже если юрт вы вокруг нигде не видите, все равно пожалуют (у монголов, кстати, очень острое зрение, намного лучше чем у европейцев). Приедут, будут трепаться с драйвером и смотреть на вас.
Про жилье в Улан-Баторе читайте в соответствующей главе. В остальных городах аккомодэйшн представлен совковыми гостиницами разной степени убитости, как правило без горячей воды либо с одним бойлером на всю гостиницу. Исключение составляет казахский район страны, где народ хоть как-то занимается привлечением туристов и обустройством их быта – в Улгие есть гостиница с бойлерами в номерах. Стоит такое удовольствие от $4 за двухместный номер в Алтае до $32 в Улгие. В среднем - $10-15 за двухместный номер с удобствами (туалет, раковина, холодный душ).
В более-менее туристических местах в сезон появляются Гер-кэмпы – юрточные лагеря, в которых можно снять юрту, помыться и накормиться. Стоит это как правило дороже чем гостиница, а комфорта гораздо меньше. Ну да матрасные иностранцы хавают. За $10-30 можно снять юрту, еще за $5-7 вас накормят и за $1-5 помоют. Юрты при этом самые обычные, т.е. ночью температура как на улице. Также в подобных местах местные как правило держат пустую юрту для сдачи в аренду.
В совсем диких местах вы запросто можете подъехать к любой юрте и туда вписаться. Лучше выбирать семью побогаче – с тремя-четырьмя юртами, тогда вы их не особо стесните. Вас, возможно, накормят и напоят, а также тщательно разглядят. На особое гостеприимство, впрочем, не рассчитывайте, это не в монгольских традициях. Все мужское население семьи припрется в вашу юрту, рассядется на всех свободных табуретках вокруг печки, так что вам не останется места, и будет радостно дегустировать вашу тушенку, сгущенку или что вы там еще привезли. Если вы по недосмотру оставили миску с едой или чашку с чаем у печки, это все тоже будет мгновенно употреблено. Когда ничего вкусного не останется, а все чудеса цивилизации типа складного ножа Opinel и диодного циклопа Kovea пройдут по рукам, монгольские мужчины встанут и молча уйдут. Вы им больше не интересны.
Хозяйка юрты, наоборот, принесет вам кизяка, воды, казахского хлеба, сыра и творога, притащит детей и будет всячески радоваться вашему появлению.
За подобное удовольствие мы платили $5-10 за юрту.


10. Пропитание

От каждого путешествия обычно ожидаешь и гастрономических впечатлений в том числе. Монголия – не по этой части. В связи с кочевым образом жизни, неблагоприятным климатом, а также некоторыми религиозными предрассудками (нельзя копать землю и ловить рыбу) монголы не занимаются сельским хозяйством и традиционно питаются только мясом и молоком. Мясо варят и сушат, из молока делают сыр и кумыс.
В города привозят китайские яблоки, картошку и капусту. Морковка и лук по праздникам. Все. Перебиваясь консервированными компотами и просроченными маринованными огурцами, от недостатка свежих овощей мы очень быстро полезли на стену. Готовьтесь морально.
Среди отъезжающих в Монголию бытует мнение, что уж там-то они наедятся баранины на всю оставшуюся жизнь. Хрен там – первое, что мы сделали по приезду в Москву – поехали на бараньи шашлыки на дачу. Мясо монголы всегда варят, а если и жарят, то маааленькими кусочками. Мы пытались объяснить в ресторанах, что нам нужен нормальный шмат «шарсан мах» (жареного мяса), но все безуспешно. Это и привело нас в результате к убийству овцы на Алтае, но об этом ниже. Да, если вы не любите баранину, то вам все равно придется ее полюбить – козлятина и конина еще хуже. Впрочем, у свежайшего мяса нет никакого «бараньего» запаха, и стоит оно везде копейки.
Национальных монгольских блюд не много – тут они тоже решили не напрягаться. Главное праздничное блюдо – бузы, большие пельмени с рубленой бараниной. Также в ресторанах готовят хуушуры – жареные бузы, цуйван – жареную лапшу с бараниной, и суп с бузами. Все. «Овощной суп» - это крутой бараний бульон с кусищами мяса и мелко покрошенными картошкой и капустой. Обычный суп – без последних, соответственно. Овощные салаты (капустный, морковный) стоят дороже всего в меню и доступны только в крупных городах. Салат из переросших огурцов и лежалых помидоров – верх блаженства – был обнаружен только в Улгие, куда овощи возят из России.
Кочевники никакими бузами не заморачиваются, а берут барана, козла или жеребенка, рубят на куски «вместе с будкой», кладут все это в таз и варят. Без соли и специй. Жирное мясо сушат и вялят, из молока делают айраг (кумыс) и пресный сушеный сыр консистенции кирпича.
Хлебопечения в культуре кочевников тоже нет, поэтому и в городах печь нормальный хлеб до сих пор не научились.
Чай (цай) заваривают из кирпича спрессованных опилок типа ДСП и обильно солят. Для «белых мистеров» предлагают «липтон цай» в пакетиках и с сахаром. Нормального кофе нет нигде, только всякая растворимая дрянь «3 в 1». Но мы были готовы к такому повороту событий и, как последние эстеты-пидарасы, приперли с собой мешок молотого кофе и варили на горелке.
Водку моголы употребляют в чисто символических количествах, пьяных видели только в УБ. Фраза из ЛПшного разговорника “No more vodka please” нам не пригодилась.
Пиво продают монгольское и корейское. Корейское – ужоснах, пить невозможно, из монгольских самое приличное – «Боргио», хотя тоже гадость редкостная.
В казахской части страны дело с едой обстоит получше – кочевники пекут очень вкусные хлебцы на молоке, делают вкуснейшее масло, сладкий сушеный творог и сыр. Со всежим молоком все это очень вкусно. В городах сильно мусульманское влияние, а также налажены крепкие связи с Турцией. Дети учатся в турецких школах, молодежь уезжает в турецкие университеты, в турецких ресторанах подают кебабы и турецкий кофе, который стоит дороже порции шашлыка с гарниром.
Реки и озера Монголии просто набиты рыбой, но монголы ее не ловят и не едят. Возьмите спиннинг.
А еще там продают Боржоми и грузинское вино.


11. Безопасность.

В криминальном плане Монголия – очень и очень безопасная страна, а монголы в большинстве – милейшие люди, хоть и вечно расслабленные. К туристам в общем и к русским в частности все относятся очень хорошо. И хотя «бывалые» англичане, которые приехали в УБ на пару дней раньше нас заклинали не шататься по городу поздно вечером, ничего страшного мы не увидели. Этих бы англичан да в какое-нибудь Бирюлево. Конечно, следует соблюдать элементарные правила предосторожности: носить документы на себе, не оставлять ценные вещи в гостинице, не светить фототехнику и не щелкать клювом в общественных местах.
На рынке и в магазинах обманывать вас никто не будет. Есть смысл немного поторговаться, но монголы это делают неинтересно, и скидывают немного. Они в этом плане очень честный и прямолинейный народ – для обдирания туристов есть специальные магазины со всякими сувенирами по безумным ценам, постоянно битком набитые иностранцами.
Пожалуй, единственная реальная опасность в Монголии – это отсутствие какого бы то ни было здравоохранения. В случае серьезного заболевания единственный выход – транспортировка в Россию. Из отдаленных районов страны это может занять не один и не два дня. Так что готовьтесь заранее и берегите себя.
Подхватить какую-нибудь инфекцию достаточно сложно – климат сухой и холодный, а плотность населения очень низкая. Даже своих покойников монголы просто выкидывают на ближайший холм на съедение птичкам. Единственно, не стоит есть сусликов (монголы едят), - они являются естественными переносчиками чумы, и эпидемии этой болезни бывают в Монголии до сих пор.
В быту монголы достаточно чистоплотны и проблем с желудком ни у кого из нас за целый месяц не возникало. Правда, из-за недостатка в рационе клетчатки мы столкнулись с несколько другой проблемой, но Регулакс нас спас =)) Свежее молоко стоит прокипятить, поскольку монгольский скот как правило предоставлен сам себе, и никто его перед дойкой не моет. Мясо всегда очень свежее, и за его качество опасаться не стоит.







Глава первая: Москва-Монголия, или о том, что кроилово приводит к попадалову.

Наши монгольские злоключения начались с того, что четыре зеленые жабы отказались платить по 1000 не менее зеленых денежных единиц за перелет Москва-Улан-=Батор, да еще и Аэрофлотом. Альтернативный вариант не заставил себя ждать – билеты Москва-Улан-Удэ и Барнаул-Москва по молодежным тарифам обошлись нам меньше чем в 10 000 на человека, а достигать границ монголии было решено «как-нибудь так». Из доступных вариантов, а именно поезда (60 евро), автобуса (700 р) и машины (6000 за всех) был выбран последний.
Все вроде бы шло по плану, однако 3 июля, за месяц до вылета, аэропорт столицы Бурятии внезапно закрылся на ремонт. Совсем. В колл-центрах «Сибири» и «Красэйра», чьи билеты мы купили, об этой захватывающей новости, судя по всему, впервые услышали от меня. В результате Сибрь закрыла продажи на Улан-Удэ и стала возить пассажиров из Иркутска автобусами, а Красэйр - пересаживать в Братске на кукурузники и в таком виде доставлять на место.
Справившись и с этой проблемой, мы уже стали потихонечку собирать вещички и морально готовиться к месяцу просветления, как вдруг наш бурятский водитель, с которым мы договаривались о доставке нас в Улан-Удэ сообщил, что у него сломалась машина, он ее разбил, продал, и вообще не хочет нас никуда везти. Надо сказать, что билеты на поезд Улан-Удэ – Улан-Батор достать можно только ровно за 45 суток до выезда, поскольку все они выкупаются турфирмами для иностранцев, жаждущих экзотики. Экзотики, конечно, хоть отбавляй – в видеоверсии Lonely Planet Mongolia, например, главный герой – путешественник радостно ест какую-то дрянь в вагоне-ресторане, как ребенок веселится в вагонном туалете, поливаясь водичкой, а потом на глазах у изумленной публики садится прямо голой попой на общественный металлический стульчак. Ужос.
Так вот, поскольку билеты на поезд нам уже не светили, была найдена некая бурятская турфирма «Трансинтур», которая любезно нам забронировала билеты на автобус до Монголии.
Но и это было еще не все: 6 августа, за три дня до вылета, в 6 утра раздался звонок. До сих пор не знаю, что побудило меня поднять трубку, не иначе как внутренний голос. Девушка в трубке сообщила, что наш рейс отменяется, как и все красэйровские рейсы в Улан-Удэ, мы можем получить деньги в любой момент и идти в пешее эротическое путешествие. В 6 утра я не смогла ответить ничего кроме «Ааа, правда? Ну ладно, утром разберемся». Днем же пришлось срочно подрываться в офисы авиакомпаний, благо работаю на Павелецкой, сдавать старые билеты и покупать новые. Но и это тоже была не последняя подстава.
В результате вылетели в Иркутск Сибирью 10 августа, на А-310, тем самым падавшим рейсом. Самолет удивил – свежеотремонтированный, перетянутый рекаровский салон, очень чисто и опрятно.
Дорога до Улан-Удэ на автобусе заняла целый день, приехали только в 6 вечера к гостинице «Бурятия», где нас ждал очередной облом. Оказывается, уважаемая фирма «Трансинтур» продала наши билеты на завтрашний автобус, поскольку мы подтвердили бронь только за неделю и за два дня, а надо было еще и за день! (т.е. уже из самолета, видимо). Очень по-бурятски. На этом автобусе обычно ездят челноки, поэтому и на ближайшие дни билетов тоже не предвиделось. Добрые тетушки из агентства посоветовали нам с утра ехать в Кяхту, на границу, там, мол, куча монголов только и ждет, чтобы нас перевезти на ту сторону.
Как и посоветовали тетушки (чтоб им пусто было), следующим утром мы уже отирались около погранпункта нашей великой Родины. С переходом границы, как у нас уже повелось, тоже возникло некоторое количество проблем. Первая – автомобильность данного погранперехода, т.е. невозможность пересечения границы пешком, вторая – некоторое несоответствие скудного количества транспортных средств для пересечения границы и огромного количества желающих свалить из Кяхты побыстрее, и третья – тотальное нежелание наших погранцов работать. Пропускная способность суперсовременного погранперехода в Кяхте – одна машина в час. Рабочее время – с 11 до 12 и с 14 до 17. Покладистое и незлобивое местное население только потворствует такому поведению погранцов. Если где-нибудь на российско-украинской границе таких работничков разъяренная очередь давно бы уже разнесла к чертовой бабушке вместе со всеми таможнями и паспортным контролем, то здесь буряты с монголами стоят сутками и смирно ждут своей очереди. Каждая подъезжающая машина тут же атакуется толпой желающих пересечь в ней границу. С водителями все общаются по-монгольски, поэтому нам поначалу было трудно прорваться в первые ряды. Еще труднее было чехам и полякам, которые составляли нам конкуренцию. В общем, к вечеру машина была найдена и мы отправились ночевать в дом к драйверу чехов с поляками. Выпили привезенного из Москвы вина, поделились планами на Монголию.
Утром в 7 часов мы уже были в строю, дабы занять очередь. Очередь выглядела следующим образом:

Где-то к 12 нас все-таки запустили внутрь и через какие-то полчаса мы уже были в Монголии.
Мораль: прочитайте про нас и сделайте все наоборот. Самый надежный способ попасть в Монголию, кроме самолета – это поезд. Ничего, что из Улан-Удэ в Улан-Батор (600 км) он идет 36 часов, ничего, что стоит на границе 12 из них, зато на нем вы гарантированно попадете в Монголию без геморроя на границе. Кроилово в Бурятии не работает.

Первым номером нашей программы, раз уж в Улан-Батор сразу не поехали, стал монастырь Амарбаясгалант, расположенный в 200км от Дархана и 420 км от Улан-Батора.

Это один из трех буддийских центров Монголии в прошлом. Основан в 1727 году и избежал разрушений в 1937, когда в стране были уничтожены практически все монастыри и религиозные сооружения, а большинство монахов, составлявшее до трети всего мужского населения страны, расстреляно. Однако незлопамятные монголы не осуждают советскую власть за это, а молча строят новые храмы и отдают на послушание своих сыновей.

Дорога от границы до поворота на монастырь (около 350 км по асфальту на Акценте) обошлась нам в $45 на четверых. Дальше начиналась классическая монгольская грунтовка, по которой наш драйвер ехать отказался. Мы выгрузились, намазались солнцезащитным кремом и потопали пешочком, однако километров через пять нас догнала видавшие виды «буханка». Из нее на наших глазах вылезло 18 (прописью: восемнадцать) человек с козой, которые радостно поприветствовали нас и стали кидать наши рюкзаки вовнутрь. Это был наш первый experience езды в монгольском «общественном транспорте». Из дальнейших поездок было выяснено, что в буханку свободно влезает 22 человека и пара баранов, а в «козла» - 13 человек с теми же баранами. И все это еще с вещами, естественно. Легковая машина, в которой содержится 4 человека, абсолютно серьезно считается пустой. Таксисты искренне не понимают, зачем это мы платим им сверху денег, только чтобы они кроме нас четверых больше никого к себе не брали. И все равно пытаются запихнуть еще пассажиров.
Наши монголы ехали в Амарбаясгалант к родственникам в гости, а коза представляла собой будущий праздничный ужин. По дороге остановились около ово и выпили водки.

Ово (обо) – это куча всякого хлама, воздвигаемая на перевалах и перекрестках для ублажения духов местности. Состоит преимущественно из камней, а также черепов и костей животных, бутылок и автомобильных запчастей. Каждый проезжающий должен остановиться и поблагодарить духов местности путем выпивания некоторого количества водки. Также можно обойти ово вокруг по часовой стрелке и подкинуть в него еще какой-нибудь дряни, которая вам больше все равно не пригодится. «Возьми, Боже, что нам не гоже» в чистом виде.

В Амарбаясгаланте погуляли по монастырю, набрали воды и полезли на гору спать.
Утром нас ждал первый гастрономический опыт, а именно – завтрак в гуанз. Гуанз – монгольская пельменная, чебуречная и рюмочная в одном лице. Обычно подают буузы – большие пельмени с рубленым мясом, цуйван – домашнюю лапшу с бараниной и цай – плиточный чай с солью и молоком. Все это с невообразимым количеством мух. Если абстрагироваться от насекомых, все очень вкусно, мясо утром еще бегало.


Вечером пора было уже выбираться обратно в сторону Улан-Батора: до трассы доехали в закрытом кузове грузовика, а там застопили кукурузер до Дархана.

Про автостоп в Монголии: на подъезде к Дархану мы стали думать, давать дяде денег или не давать. Машина по монгольским меркам приличная, жена-ребенок, одеты хорошо, сказали, что ездили отдыхать. Решили все-таки дать $5. Вылезаем, берем рюкзаки, протягиваем денежку. Дядя невозмутимо ее берет и жестами показывает, что это, мол, за одного человека, гоните еще. Пришлось добавить. Конечно, если бы мы сделали морду тяпкой и молча свалили, никто бы за нами не побежал, но в Монголии бесплатно возить не принято. Вас просто не поймут. Особенно в западной части страны, где УАЗик с четырьмя пассажирами абсолютно искренне считается пустым.


Глава вторая. Улаанбаатар

Город основан в XVI веке как кочующая резиденция главы ламаистской церкви в Монголии. Урга, так называлось поселение, состоял из множества геров, которые время от времени снимались с места и откочевывали в более удобные для выпаса скота места. В XVII веке поселение «осело» на нынешнем месте и вскоре стало крупным торговым пунктом на пути из России в Китай. До 20х годов XX века в городе не было ни одного каменного здания, за исключением нескольких храмов и монастырей. Для возведения культовых сооружений приглашались мастера из Китая и Тибета, а монголы жили в юртах.
В 1921 году в результате победы Народной революции город переименовали в Улаанбаатар (Красный Богатырь) и пригласили советских строителей, которые и отстроили монголам пятиэтажечное убожество, на которое можно посмотреть и ныне.
В центре отсроено несколько гостиниц и бизнес-центров современного вида, а в целом город сильно напоминает какой-нибудь заштатный российский райцентр. Улан-Батор находится на высоте 1400 м, население – 900 тыс. чел.



Жилье

Мы жили в Zaya Guesthouse (http://www.magicnet.mn/~backpackza ), двухместная комната стоила $20 в день. Уланбаторские гестхаусы – это целые корпорации по сдаче комнат иностранцам. Актив - обычные квартиры разной степени убитости. Наша квартира, в которой помимо нас четверых жил еще китайский юноша, была в довольно приличном состоянии, но другие, также входящие в Zaya Guesthouse, были пострашнее. Таким образом, бронируя комнату, вы никогда не знаете, куда вас поселят. Санузел на всю квратиру естественно один, поэтому что имеется в виду на сайте под «double room with private bathroom», непонятно. Впрочем, горячей воды в Улан-Баторе все равно практически никогда не бывает, а во всей остальной стране – никогда.
В принципе жильем остались довольны, но рекомендовать этот гестхаус не буду, т.к. его хозяйка, Зая, в дальнейшем оказалась не очень чиста на руку. К тому же заведения, помещенные в LP в рамочку “author’s choice”, имеют тенденцию очень быстро портиться от неожиданного наплыва клиентов. Альтернатив в Улан-Баторе куча, в центре гестхаусы практически в каждом доме.

Достопримечательности

Сам Улан-Батор, как и все остальные монгольские города, представляет из себя клубок вечно недостроенных пыльных и безликих улиц, раскинувшийся в зеленой долине. Город был отстроен в советские времена советскими строителями, и здание советского (теперь российского) посольства – одна из доминант города.
Основные достопримечательности Улаанбаатара – всемирно известный палеонтологический музей с уникальной коллекцией, главный монгольский монастырь Гандан Хийд и гигантский рынок. Еще в городе можно поесть немонгольской еды, купить одежку из верблюжьей шерсти и кашемира и отправить домой открытку со штампом «Монгол Шуудан».
Обо всем по порядку: ну, с музеем все понятно, Гандан – мегатуристическое место типа нашей Лавры в Сергиевом Посаде, с сувенирными лавками и дикими толпами туристов. Тем не менее все равно производит впечатление – десяток буддистских храмов различной архитектуры – китайской, тибетской и собственно монгольской, старики в национальных халатах, кормящие голубей, 20метровая позолоченная статуя Будды, копия увезенной в 30е годы в Россию. Та, кстати, целиком была из золота и до сих пор не известно, куда ее дели.

Улаанбаатарский рынок проходит отдельной строкой во всех путеводителях, но это не то, о чем вы подумали. Это не восточный базар с коврами и манящими ароматами, а гигантская, просто невообразимых размеров Черкизовская толкучка. Здесь есть все, только никто не знает, как это найти. В основном продают всякую китайскую дрянь, очень дешево – например, поддельные флиски North Face стоят около $10. Каюсь, купила себе одну, вроде ничего – ветер держит. На задах есть блошиный рынок, где можно отовариться всяким сувенирным и не очень барахлом типа монгольских национальных халатов-дели, костюмов для борьбы, сапогов, седел, упряжи, войлочных тапок, старого китайского серебра ну очень задешево. Если вам нужно что-то конкретное, езжайте лучше в другое место – канистры для воды и бензина мы искали здесь около часа.

Пропитание

Как я уже упоминала, в Улаанбаатаре можно вкусно поесть, что немаловажно, если вы уезжаете дальше вглубь страны. Будете потом с тоской вспоминать, обгладывая очередную баранью лопатку. Самый дешевый и невкусный вариант – буузные: там вам выдадут порцию буз, цуйвана или супа за $1-5. Еще есть куча китайских забегаловок, где вас вкусно, быстро и дешево накормят. Также есть несколько европейских заведений и пабов, из которых были посещены The Great Mongol и многократно – кафешка на террасе недалеко от универмага на проспекте Свободы (главная улица Улан-Батора, заблудиться невозможно). The Great Mongol, в который мы пошли просто потому, что в 11 часов вечера это было единственное работающее заведение, оказался мегапафосным местом. На парковке были замечены Porshe Cayenne S, Nissan Murano и Mercedes SLK. Бедные машины, им не повезло в этой жизни.
В кафешке на террасе (не помню как называется, но мимо точно не пройдете) можно увидеть в меню такие родные позиции, как омлет, пицца, паста и сэндвич. А еще кофе, горячий шоколад и свежая выпечка. После жуткого монгольского хлеба штрудель с яблоками кажется верхом кулинарного искусства.
Но лучшее место, куда я настоятельно рекомендовала бы сходить – кашмирский ресторан «Хазара» около Wrestling Palace на том же проспекте Свободы. Настоящая кашмирская кухня от настоящих кашмирских хозяев. Очень греет душу настоящее кашмирское обслуживание, особенно после наплевательского монгольского. За углом от Хазары, кстати, хорошая китайская забегаловка.

Прочие развлечения

Вещи из кашемира и верблюда можно купить в Cashmere House недалеко от того же универмага на том же проспекте Свободы, открытку отправить с главного Шуудана (угадайте, где он находится), а по городу нужно передвигаться на мега-дешевом такси - $0,2 за километр (ловите официальное такси и следите, чтобы включали счетчик).

Основной нашей задачей в УБ был поиск водителя на предстоящую часть нашего путешествия. В столице это достаточно развитый бизнес, выбор водителей и машин довольно широкий. Есть несколько агентств, специализирующихся на разработке маршрутов и предоставлении подобных услуг. Мы же решили сначала обратиться к Зае, хозяйке нашего гестхауса, и она оперативно нашла нам несколько драйверов, с которыми мы и приступили к обсуждению условий. Оказалось, что большинство водителей не хочет переться в какую-то Гоби на 2 недели, когда столько же бабла можно настричь, возя европейских матрасов в Хархорин по пять раз на дню. В конце-концов из всего ассортимента остался только один монгольский вььюноша с «буханкой», который не побоялся наших диких планов. Поскольку времени у нас было немного, вечером было решено остановиться на этой кандидатуре и назавтра выезжать.
Утром к нам прибыл некий очень серьезный монгол для «заключения контракта». Под мышкой он принес ноутбук, который поставил на стол и с важным видом принялся запускать и выключать Винду. Контракт состоял из описания наших обязанностей ломаным русским языком от руки на бумажке А4. В обязанности нам вменялось ежедневно кормить нашего драйвера, не обижать, не бить и т.д. Обязанностей драйвера там не было никаких, да он все равно ни по русски, ни тем более по-английски вообще не понимал.
После составления договора приступили к обсуждению финансовой части сделки. Договорились на $40 в день плюс бензин и оплата обратной дороги. Получилась сумма около $1000, которую серьезный дядя тут же пожелал с нас получить. На все наши возмущения дядя прикидывался дурачком и делал вид, что нас не понимает. В конце-концов, процедив «Русские – опасные!», дядя получил 500 баксов в качестве аванса и покинул нас.
Заехав на рынок и купив там канистры для бензина и воды и затарившись едой, двинулись в сторону Хархорина. От УБ до Хархорина теоретически есть асфальтовая дорога, но практически она находится в таком состоянии, что с двух сторон от нее проторены грунтовки, по которым все и ездят. В этот день мы проехали около 200 км и встали ночевать в степи. Тут же нас посетили монгольские дети верхом на низеньких лошадках, молча на нас посмотрели и ускакали в ночь. Утром вокруг палаток ходили кони.

Глава 3. Хархорин-Баянхонгор

На следующий день мы достигли Хархорина, второго по посещаемости туристами места после Улан-Батора. Считается, что именно здесь когда-то была столица империи Чингисхана Каракорум.

Легенда о вновь обретенном Каракоруме (Хархорине) берет свое начало в 1889 году, когда руководитель экспедиции Русского Географического общества в своих дневниках написал «Мы нашли громадные развалины, к которым нестыдно приурочить и город драгоценностей Каракорум». Понятно, что на огромных равнинах Монголии координаты из древних манускриптов очень сложно привязать к местности, а что еще хранят в себе пыльные степи – никто особо не интересовался. С тех пор так и повелось - развалины назначили Каракорумом, сделали небольшой раскоп на потеху туристам и стригут купоны.

Сейчас на этом месте, в 380 км от Улан-Батора, стоит монастырь Эрдене-Зуу, первый буддийский монастырь Монголии, основанный в 1586 г. Якобы при его строительстве были использованы камни разрушенного чингисхановского Хархорина.


Эрдене-Зуу был сильно порушен за все время своего существования, а особенно при совке. Сейчас здесь музей, действует лишь один храм, зато этот храм – единственный из оставшихся в Монголии чисто тибетского стиля.
В общем, теперь это местная Троице-Сергиева Лавра, овеянная легендами о древнем Хархорине. Плюс это одна из немногих достопримечательностей, куда реально довезти на автобусах матрасных турыстов из Улан-Батора. Результат – дикие толпы народа, все вытоптано и разобрано на камушки, вокруг сплошные сувенирные лавки. Если будете проезжать мимо – стоит заехать, но специально туда тащиться смысла не имеет. Никакого «места силы» на месте Каракорума обнаружено не было.
Покинув последний оплот цивилизации в лице Эрдене-Зуу, мы начали постепенно углубляться в Хангай. Горы Хангай представляют собой старые низкие горушки, кое-где покрытые лиственничным лесом, с субальпийскими лугами и многочисленными речками. Летом на зеленые луга переезжает много семей кочевников со своими стадами, так что практически каждая долина оказывается населена. В Хангайские горы находятся в стороне от туристических маршрутов Улан-Батор-Арвахэйр-Даланзадгад, поэтому братьев по цвету кожи вы там вряд ли повстречаете. Зато повстречаете кучу всяких хищных птиц, включая грифов, а также гигантских кузнечиков, яков и верблюдов.


В тот день мы доехали до водопада в ущелье Улан-Гол, где нас застала жуткая непогода. Водопад на притоке Орхона – самый высокий в стране (24 м, ширина потока – 12 м), действительно очень красивый.


Надо сказать, что июль и август в Монголии – единственное время, когда идут дожди, но это также единственное время, когда в стране держится более-менее комфортная температура. В этот раз в связи с жутким дубаком на улице было решено остановиться в Гер-кэмпе неподалеку.

Лирическое отступление про юрты:
«Юрта» - казахское слово, монголы называют свои дома «Гер». Войлочный гер идеально приспособлен для кочевий. Остов юрты состоит из деревянных решеток-стен, скрепленных кожаными ремешками. Их ставят кольцом, а сверху крепят жерди, образующие коническую крышу. Посередине крыши световое и дымовое отверстие. Остов покрывается войлочной кошмой и белой прочной материей, а снаружи обвязывается веревками.
В центре юрты традиционно размещается печка-буржуйка, которая топится дровами, а чаще кизяком. Труба уходит в незакрывающуюся дыру на потолке. Вдоль стен полукругом стоит и висит всякий скарб, пол земляной, редко – дощатый.
Все это хозяйство строится, естественно, без гвоздей, собирается за полдня и умещается в автомобильный прицеп. Выглядит юрта очень уютно и тепло. Но только выглядит: монголы очень морозоустойчивы и между землей и началом кошмы обычно оставляют щель «для вентиляции», а дыра в крыше способствует обогреву улицы. В результате при минусе за бортом вентиляция получается что надо. Да еще и печка из тонкого железа остывает как только перестаешь подкладывать горючее. В палатке намного теплее.
В общем, сущности юрты мы так и не поняли и в дальнейшем жили в них только если шел дождь или надо было готовить на печке.

Утром распогодилось, мы погуляли по совершенно потрясному ущелью (прям целый каньон), попрыгали по водопаду и поехали дальше. Не буду подробно описывать наше недельное просветление в Хангае (фотографии красноречивее), скажу лишь, что начиная с двух тысяч ночью были реальные заморозки – утром полусантиметровый слой льда на палатке и замерзшие лужи, начиная с 2500 пошла тундростепь с околонулевой температурой и днем, причем с жутким ветрищем.

Из достопримечательностей нам удалось посетить горячие минеральные источники – подозреваю, единственное место в Монголии, где есть постоянное горячее отопление и водоснабжение:

Заезжали в Цецерлэг («сад» по-монгольски – действительно, вид нормальных деревьев был для нас откровением). Там можно осмотреть еще один недоразрушенный старый монастырь в тибетском стиле, в котором теперь музей, а также купить на базаре парной конины и кедровых шишек.
Где-то за пару дней до нашего предполагаемого прибытия в Баянхонгор у нас поломалась машина. Про отношения монголов и машин надо упомянуть отдельно: свой автотранспорт сии люди не обслуживают вообще и похоже не представляют, как и зачем это надо делать. Еще на пути от границы мы остановились у голосующего на обочине дядьки с «Акцентом». У него порвался ремень ГРМ, а запасного ессно не было. У нашего водителя на Акценте же, впрочем, тоже. На наши комментарии, что ремешок хорошо бы регулярно осматривать и менять после определенного пробега превентивно, драйвер несколько раз повторил: «Ну я же не знаю, когда он сломается, зачем его менять?!».
И так во всем – проблемы решаются по мере возникновения. Масло, жидкости, ремни, свечи менять не принято – на улицах УБ народ крутит стартерами по 5 минут, но не сдается. Подвеска, понятно, уже давно на том свете.
Под окном нашей квартиры в УБ зиял один из многих открытых канализационных люков. Ежевечерне из-за окна доносилось «вжжжжжжж – дыдыщ! – вжжжжжж» или, если люк не удавалось пролететь «вжжжжж – дыдыщ! – топ-топ-топ – раз, два, взяли! – вжжжжжж». Короче, никто не парится. Мораль: если едете на своей машине, в городах хорошо смотрите на дорогу, если не на своей – заставьте драйвера купить хотя бы свечи, провода и трос. Сам он этого никогда не купит.
Так вот, про машину. Перестал у нас подключаться передний мост, из-за чего мы стали застревать в каждой речке. То есть машина на заднем приводе отлично заезжала с разгону на середину реки, после чего задние колеса уже не могли по скользким камням вытолкать ее обратно.
В первой речке наш сообразительный драйвер по имени Мига почему-то подумал, что во всем виноват залитый в прошлой речке трамблер. Повыдирал все провода (благо, у буханки все подкапотное пространство открывается в салон) и стал старательно заматывать их скотчем. Мы пытались объяснить, что скотч от воды ни разу не спасает, но Мига был непреклонен. После того, как заматывание проводов не помогло машине выехать из речки, наш пенек решил разобрать карбюратор. Снял с него крышку и, включая зажигание, как дитя радовался огненным вспышкам до потолка в салоне. При этом даже не сидевшие никогда за рулем участники экспедиции заметили, что задние колеса у машины крутятся, а передние почему-то нет!
В общем, часов через несколько на «козле» приехал первый из наших спасителей. Так как тросов ни у кого ессно не было, от ближайшего моста был отодран здоровый дрын (судя по состоянию моста, мы были не первые), от нашей буханки – ремни безопасности, и из этого было сооружено нечто вроде жесткой сцепки, на коей нас и вытащили. На суше спаситель-таки втолковал нашему пеньку, что у него действительно не подключается передний мост и даже чего-то там починил.
Хватило этого, правда, ненадолго, и еще почти два дня нас вытаскивали практически из каждой речки, поили кумысом и разглядывали добрые монголы. Поскольку останавливаться приходилось часто, мы вдоволь нафотографировали пасущихся у дороги яков, верблюдов и грифов. Про сурков не говорю – их там как китайцев в Китае.
Наконец мы прибыли в Баянхонгор – центр мира, где можно было найти автомастерскую и «оригинальные российские» запчасти к буханке.
Тут объявилась новая проблема – Мига наш ни в какую не хотел ехать на сервис, а собирался все починять своими силами. Пришлось звонить Зае, чтоб она втолковала пеньку, что мы и так теряем из-за него второй день и пусть едет на сервис и не возникает. Весь следующий день Мига провел на сервисе, а мы отсыпались и наслаждались единственным на всю гостиницу общественным душем. Делать в Баянхонгоре вообще нечего, нормально поесть тоже негде. Бодали монгольский ящик, попивая монгольское же пиво.
Вечером возникли трехсторонние разногласия по поводу оплаты ремонта. Мы, естественно, считали, что платить должен Мига, потому что машину надо хоть как-то обслуживать, особенно перед дальней поездкой. Мига считал, что платить должны мы, потому что мы вообще за все платим. Зая тоже считала, что платить должны мы, так как все подшипники развалились в труху и какой-то рычаг толщиной в руку сломался пополам из-за плохих дорог, по которым мы поперлись в горы. Интрига ситуации заключалась в том, что мы наш аванс еще не выкатали, и Зая нам оставалась должна еще около $100. В случае отказа от услуг Миги Зая отказалась выслать нам эти 100 баксов, мотивируя «неустойкой», а также тем, что пенек в таком случае останется без работы, а у него жена и много детей. То, что мы уже потеряли два дня, неизвестно как будем выбираться из этих пуждуков и что у нас в Москве престарелая бабушка и две морские свинки, понятно, никого не волновало. Совок, короче, полнейший. Про такую позицию Заи было отрепортировано в ЛП, надеюсь, «author’s choice» с нее за такое снимут. Крайне не рекомендую иметь с ней дело.
Результатом всей этой грызни стала некоторая корректировка маршрута. Поскольку в Баянхонгоре в принципе невозможно было найти драйвера с машиной (при планировании поездки имейте в виду – это можно сделать только в УБ и на западе, в казахских районах страны, возможно еще в Даланзадгаде), а нам по-любому надо было как-то выбираться дальше, решено было ехать на Миге, но не дальше в Гоби, как предполагалось ранее, а в сторону Монгольского Алтая. Против поездки в необитаемые районы Гоби выступала общая неподготовленность машины, нелояльность и тупость драйвера. Видимо, в другой раз и уже на своем «козле».

Глава 4. Баянхонгор-Ховд: по краю Гоби

Утром на выезде из Баянхонгора выяснилось, что наш пенек слил около 50 л бензина. О таких повадках монгольских драйверов ЛП в принципе предупреждал, но у Миги не хватило мозгов хотя бы сделать это незаметно. Он просто взял и опустошил все канистры на крыше, вчера были полные, а сегодня – пустые. На этот раз Мига уже чуть было не получил по морде, не смотря на условия контракта =))
В тот день мы проехали 400 км по Шарын-Гоби – бескрайней пыльной степи, усыпанной кочками саксаула и перекати-поле. Здесь расположен монгольский Клондайк, месторождение золотоносных песков. Сотни людей приезжают в пустыню в надежде разбогатеть, живут под открытым небом и просеивают песок в огромных ситах, поскольку воду достать невозможно.



400 км – максимальный монгольский пробег за день, и это по равнине. Покрытые толстым слоем мельчайшей пыли, уже в ночи вытряхнулись в Алтае около гостиницы. Очень гостеприимные хозяева долго не могли покинуть наш номер, завороженные процессом поглощения бутербродов со шпротами и выливания сгущенки из банки через две дырочки.



На следующий наш путь проходил по совершенно сумасшедшим пустынным каньонам с «кракелюром» на дне. Каньоны эти промыты в толще красных песков, хранилища останков динозавров. Нашей целью были пески Монголын-Элс, настоящие пески до горизонта, с движущимися барханами, гекконами и песчаными бурями. Встав у небольшого соленого озерца, мы побежали лазить по барханам и кататься с их гребней. Если вы никогда не видели песков, очень рекомендую заехать. Четверть нашей команды, большую часть жизни прожившая в Астрахани, глядючи на нас бубнила «Ну чего вы тут интересного нашли – песок один, пылища, поехали лучше в горы быстрее».

Здоровущие предгорья Алтая стали видны на следующий день, который мы провели на берегу озера Хаар-Уус-Нуур. Это огромное соленое озеро на высоте почти 2000 м цветом и прибоем очень напоминает море, на одном из берегов здоровые барханы. окруженное с трех сторон песками, выглядит сюрреалистично.



Утром поехали через горы в сторону Ховда, остановившись на обед в деревушке с индийским названием Чандмани.


Эта деревня считается центром искусства горлового пения в Монголии, однако никаких признаков этого обнаружено не было. Зато была обнаружена хорошая гуанз, где мы отобедали отличными бузами. Кроме гуанз был наконец-то найден бензин, которого уже оставалось немного.
Про деревенские заправки стоит сказать отдельно: обычно они представляют из себя одиноко торчащую прямо из земли ветхозаветную колонку (старую-старую советскую, очертаниями напоминающую холодильник «ЗиЛ»), а также проживающую неподалеку тетю, которую нужно отловить и объяснить ей свои намерения. Тетя приносит железный дрын, втыкает в колонку и вручную качает бензин. Количество литров определяется на глазок, цена – тоже.


Октановое число бензина нигде не обозначается, это просто Бензин, с большой буквы Б. Он или есть, или его нет. Чаще всего его все-таки нет и следует возить с собой солидный запас – у нас, помимо двух 40-литровых стационарных баков, на крыше ехали три 25-литровые канистры, итого 155 литров.

На другой день мы достигли Ховда, столицы западной части страны, где и расстались с нашим тупым пеньком, отпустив его к жене и детям.
В соседнем номере ховдской гостиницы проживали очень колоритные русские дядьки-золотоискатели. Работают на некую краснодарскую фирму и добывают 8 тонн драгметалла ежегодно. Показывали нам куски породы с прожилками. Дядьки прибыли из необитаемой Джунгарии, западной Гоби.
В казахском Ховде, в отличие от остальных монгольских городов, не составило труда найти на базаре машину до Улгия. За день пути до Улгия (200 км по перевалам) просили по $7 за человека. Мы договорились с водителем, что платим ему $60 за всю машину и он больше никого не берет. Повторив уговор раза четыре и получив утвердительный ответ, мы отправились в гостиницу собирать вещи. Каково же было наше удивление (точнее, уже не удивление, удивляться к тому времени мы давно перестали), когда драйвер приехал не один, а с каким-то мужиком. На наш вопрос «А это, собственно, кто?» драйвер, помявшись, ответил, что это его напарник, с которым они будут попеременно вести машину (200 км). Уставшие уже от всей этой фигни с дополнительными пассажирами, мы в жесткой форме выперли дядечку из машины и еще раз повторили драйверу, что больше никого он брать не будет, или пусть везет нас обратно на базар. По дороге он опять попытался впихнуть в машину население целой юрты, но чуть не был побит и потому поспешил продолжить движение.


Глава 5. Монгольский Алтай

Дорога от Ховда до Улгия проходит по перевалам Монгольского Алтая, суровых четырехтысяников с ледниками и снежниками. Температура за бортом приближается к нулю, и все это, конечно, безумно красиво.




К вечеру мы достигли Улгия, казахской столицы Монголии. Многие казахи здесь говорят по-русски и практически все – понимают, в гостинице есть казахские, турецкие и российские каналы, казахи создают туристическую инфраструктуру, и вообще намного активнее монголов.
Поскольку в Гоби мы решили не углубляться, у нас осталось еще довольно много времени, а до российской границы – всего 200 км. Было решено поехать в Национальный парк Таван Богд, где находится высочайшая гора Монголии Таван Богд, куча горных озер и речек, древние петроглифы, бабы и менгиры, и вообще должно было быть очень красиво.
В Улгие есть несколько контор, возящих туристов по окрестностям. Сюда вообще косяками прилетают европейцы из Улан-Батора, чтобы полазить по самым высоким в стране горам. В офисе одной из таких фирм мы наблюдали диалог двух девушек-израильтянок с менеджером. Девушки сказали, что “we want to see huge mountains and white-white snow!”. Ну, их можно понять.
Основные агентства – это Blue Wolf и контора при офисе заповедника в городе. Blue Wolf в основном ориентируется на организованных туристов, коих принимает пачками, селит в своем Гер-кэмпе и возит по ближайшим окрестностям. Драйвера у них дорогие, дороже даже чем наш пенек нам обошелся. Вторая контора, при офисе, занимается дикими туристами и сдает в аренду драйверов. Мы договорились с ними примерно на $30 в день, включая бензин. Нашего драйвера, прикольного казаха лет 50, звали Медын-Хан, машина - опять буханка.
Для посещения парка нужно получить два пермита – собственно в парк и в приграничную зону, поскольку парк частично в ней находится. Парковый пермит стоит $2,5 на человека и выдается в том же офисе заповедника. Приграничный - $5 на всех и выдается за час в какой-то местной ментовке, куда нас отвозил драйвер.
Из-за всей этой волокиты с пермитами, драйверами и закупками в сторону парка мы выехали только к вечеру. Проехав совсем немного, встали у деревни Аксай, известной своим «народным промыслом» - охотой с хищными птицами. В качестве хищных птиц у местных выступают не какие-нибудь соколы, как у нас, а здоровые орлы, туши килограмм по 25. Эти милые животные сидят привязанные на пнях около юрт, а вокруг бегают добрые дети и тычут в них палками. Самочек орлов ловят в совсем нежном возрасте, потом несколько лет тренируют, до двадцатилетнего возраста охотятся с ними, а потом выпускают обратно на волю.
Проснувшись и позавтракав, обнаружили интересную вещь: на юрте, стоящей выше по течению, развевается черный флаг. Такими флагами разного цвета в Монголии до сих пор предупреждают путников об эпидемии в поселке или юрте. Коричневый флаг – чума, желтый – оспа, а черный по-моему – холера.
Наконец мы пересекли границу национального парка и поехали против потока грузовиков кочевников, спускающихся на зиму с гор со всем своим имуществом. Скот обычно гонят пешком, или перевозят грузовиками вторым заходом. Наивные, мы еще не знали, от чего спасаются все эти люди…
Вечером у приехавших на огонек казахов заказали джентльменский набор: юрту на следующую ночь (этой ночью был дубак минус пять), верховых лошадей и барана.
Весь следующий день катались вдоль озера Толбо-Нуур на ленивых и нечесаных казахских лошадках, любовались на отражения заснеженных вершин в ледяном озере и мерзли. Температура на высоте около 2500 приближалась к нулю, и даже пока еще летнее солнце не могло прогреть кристальный горный воздух.




Казахские лошади и упряжь отличаются от монгольских: лошадки покрупнее и не так похожи на ишаков Пржевальского, а седла кожаные человеческой формы (монгольские мазохистские седла деревянные, со здоровыми металлическими бляхами по бокам, как раз в местах соприкосновения с бедром. Все монголы ездят верхом, стоя в стременах.
Лошади обошлись нам в $5 за штуку на день. Целиком животина стоит $20-50, так что при длительных конных походах выгоднее бывает купить лошадь на время, а потом продать ее по дешевке.
Вечером нас ждал праздник живота – казахи привезли и зарезали нам целого барана. Точнее, сорокакилограммовую овцу. Не буду пускаться в пространные рассуждения о том, было ли нам жалко овцу и что мы чувствовали, вгрызаясь в сочный кусок. Скажу одно – жалко не было, было безумно вкусно. Наши измученные пресной вареной бараниной желудки жаждали хорошего сочного куска жареного мяса. Словосочетание «шарсан мах» (жареное мясо) давно уже стало заклинанием, но во всех едальнях в ответ только отрицательно мотали головой.

Еще мне, городскому ребенку, боящемуся коров больше чем машин, очень интересно было посмотреть на процесс разделки туши – казах делал это очень быстро и умело. В результате, правда, получилось не совсем как принято у нас – на ребрах, например, совсем не осталось мяса, а корейка лохмотьями осталась на позвоночнике.
Кроме того, оказалось, что овца – это большой мешок с, пардон, гамном. Из всех 40 килограммов собственно мяса и костей осталось от силы килограмм 15. Но нам хватило =))
Крутившийся все время разделки монгольский дед сразу выхватил кусок еще теплой печени и сожрал ее сырой. Остальное еле отобрали. Из ноги и лопатки мы сделали настоящий шашлык (местные, глядючи на шампуры с кусками мяса, смотрели на него с жалостью – «столько мяса испортили!»), остальные три ноги и немного курдючного сала забрали с собой, а все остальное отдали местной семье.
Медын-Хан тут же припер из машины паяльную лампу и часа полтора обжигал на ней овечью голову и нижние части ног с копытами. Потом все это, воняющее бензином и паленой костью, положили в таз с внутренностями и поставили на огонь. Аромат – не передать словами. Все это дерьмо казахи варили целый вечер, а наутро съели с большим аппетитом. Ужос.



Да, овца обошлась нам в $25, при том что мы не торговались и был не сезон забоя скота. В сезон такая стоила бы $5-10.
Утром мы покинули гостеприимных казахов и поехали дальше в горы в ущелье Цаган-Гол. Поскольку высота была уже около 3000 м, холодало стремительно. Мы сказали Медын-Хану, что хотим найти юрту, да и он явно был не против. Поиски осложнялись тем, что большинство кочевников уже покинуло свои летние стойбища – мы проезжали только круглые островки пожухшей травы, на которых стояли юрты, да кучи брошенного кизяка. Наконец у самого начала каньона Белой реки мы заметили три юрты. Пробравшись к ним через камни (да, кстати, хоть какое-то подобие дороги мы видели в последний раз вчера), Медын-Хан кивком головы подозвал молодую казашку и по-казахски объяснил ей, чего мы хотим. Через 10 минут из юрты были выгнаны все дети и она была в нашем распоряжении.
Медын-Хану тут же принесли казахское угощение – хлебцы, соленое масло, сушеный творог и сыр. Мы скромненько присоседились в сторонке. Вообще, драйвер наш, по местным меркам столичный житель, был явно интересным дядькой – по вечерам местные собирались не столько посмотреть на нас, сколько потрепаться с ним.
Попив чайку (шайку точнее по-казахски, но хорошо хоть не цайку), мы пошли гулять по туманному каньону Цаган-Гол. У речки из-за известняка волшебный цвет воды, молочно-голубой, почему она и называется Белой. На обратном пути нас настигла настоящая снежная буря, с крупным зимним снегом.
Было первое сентября, на Монгольский Алтай пришла зима.
Примерно в таком же режиме мы провели еще два дня – гуляли по горам и ели нашу овцу. Еще из Улгия мы привезли мега-деликатес – три килограмма картошки и две луковицы. Из мяса с картошкой мы сделали тушенку, из мяса с луковицами – суп. Наша казахская семья, которую мы угощали, дружно выковыривала из тушенки картошку, мясо в детей запихивали насильно.

Наконец пришло время уезжать, да и замерзли мы уже реально, все-таки наша снаряга не была рассчитана на такие температуры. Погрузились в машину, сфотографировались на память со всей семьей и в два дня вернулись в Улгий.


По дороге проезжали множество баб, стоящих в долинах

[ЧИЖ]

Супер! Позновательно. Хотелось бы продолжения, фоток с картой вашего путешествия.

[Skazochnik]

Ай спасиба Бесс... ай вовремя...
ГРИГОРИЙ!!!!!

[MBR]

Я был в июле, попал на празднования 800 летия Чингизхана. Чуть от себя добавлю:

[quote]Да, настоятельно советую купить разговорник, пригодится.[/quote]
Везде где был, постоянно были русскоговорящие, без разговорника проехал без проблем.

[quote]Вкупе с вездесущностью юрт и монгольским любопытством каждый вечер вам гарантирован визит местных жителей в ваш лагерь.[/quote]
Подтверждаю. Дружелюбные, но назойливые.

[quote]Оно и понятно, в юрте все равно особо не спрячешься и не отгородишься – все время на виду у других членов семьи.[/quote]
Я как-то постеснялся у Монголов спрашивать - а как же они сексом в юрте занимаются, где толпа народа живет... Спросил у знакомых бурятов. Насколько правда не знаю, но байкой поделюсь. Муж с женой выходят в степь и ставят флаг, предупреждая, что не стоит сюда ходить. Под этим флагом делают свои дела и спокойно возвращаются в юрту. Скорее всего, конечно, байка - не представляю как в 40 градусный мороз и ветер они не замерзают...

[quote]Никаких очередей и ночных дежурств у ворот - просто приносите паспорт, любую фотографию, приглашение и 900 р.[/quote]
В Кызыле (Тува) делают без приглашения. Двое суток. За это время можно по ленинским местам проехаться.

[quote]Остановлюсь подробнее на способах пересечения российско-монгольской границы, ибо это занятие не слабонервных. После первых 12 часов, проведенных под забором из колючей проволоки, обозначающем границу на замке, нас стали посещать упадочнические мысли плюнуть на все это к чертовой бабушке, сдать билеты и свалить в Индию. Но мы выстояли и еще примерно через 12 часов пересекли-таки границу. Так вот, из Улан-Удэ в Монголию можно попасть на поезде, автобусе, машине и «пешком»:[/quote]
Въезжал через Эрзин (Тува). Никаких сложностей, если не считать того, что гребеня редкие. Но, для меня это скорее плюс. Через Кяхты тоже непонятны проблемы перехода - вписываешься в первый попавшийся лесовоз или другую фуру - они курсируют там сотнями. Зачастую водители вывозят товар с перегрузом, поэтому очень охотно берут.

[quote]По горам протоптаны некие дороги, по которым можно проехать на полном приводе. Мостов через реки практически нигде нет, кое-где после совка остались, но пребывают в разрушенном состоянии.[/quote]
На тракторо-пароме не переправлялись? К трактару цепляется машина, двигатель глушится, ноги задираются повыше. Переехали, вылили воду, и дальше в путь

[quote]В более-менее туристических местах в сезон появляются Гер-кэмпы – юрточные лагеря, в которых можно снять юрту, помыться и накормиться. Стоит это как правило дороже чем гостиница, а комфорта гораздо меньше. Ну да матрасные иностранцы хавают. За $10-30 можно снять юрту, еще за $5-7 вас накормят и за $1-5 помоют. Юрты при этом самые обычные, т.е. ночью температура как на улице. Также в подобных местах местные как правило держат пустую юрту для сдачи в аренду.[/quote]
По хм.. Как бы это назвать правильне... "Трассе" стоят бесплатные гостиницы, которые содержат чабаны - "гуанз". В качестве оплаты с утра нужно заказать у них завтрак. В среднем около 30 рублей выходило, причем цены везде одинаковые.

[quote]В совсем диких местах вы запросто можете подъехать к любой юрте и туда вписаться. Лучше выбирать семью побогаче – с тремя-четырьмя юртами, тогда вы их не особо стесните. Вас, возможно, накормят и напоят, а также тщательно разглядят. [/quote]
Скорее обязательно. У тувинцев есть традиция, да, похоже, у всех кочевников - если гость зашел в юрту, ему обязательно нужно предложить чай. Если он голоден, то накормить.

[quote] Морковка и лук по праздникам[/quote]
Даже в достаточно бедных семьях я видел, что в самую обычную рисовую кашу обязательно добавляют лук.

[quote]Среди отъезжающих в Монголию бытует мнение, что уж там-то они наедятся баранины на всю оставшуюся жизнь. Хрен там – первое, что мы сделали по приезду в Москву – поехали на бараньи шашлыки на дачу. Мясо монголы всегда варят, а если и жарят, то маааленькими кусочками.[/quote]
Подтверждаю это мнение, баранины наелся Может не там искали? Жареное... Ну не совсем так они мясо жарят, может и хорошо, что не попробовали. Когда барана разделали, его кусками вешают в юрте сушиться. Если мясо начало гнить и запах стал совершенно невыносимым, его кидают в огонь в буржуйку. Через пару минут вынимают, обтряхивают и едят. Не побрезговал, очень оригинальный вкус

[quote]Также в ресторанах готовят хуушуры [/quote]
Готовил собственоручно в юрте и торговал на рынке Обычный чебурек, только из баранины.

[quote]пресный сушеный сыр консистенции кирпича.[/quote]
Это конфеты у них такие В степи народ вообще сахар не употребляет.

[quote]Пиво продают монгольское и корейское. Корейское – ужоснах, пить невозможно, из монгольских самое приличное – «Боргио», хотя тоже гадость редкостная.[/quote]
Еще жигулевское крепкое. Помогал через границу монголам перевезти. В Монголии его можно выгодно сдать перекупщикам.

[quote]В криминальном плане Монголия – очень и очень безопасная страна, а монголы в большинстве – милейшие люди, хоть и вечно расслабленные.[/quote]
Это ошибочные впечатления. Полиция очень коррумпированна. Я один раз высказал нежелание платить за проезд - местная братва меня очень быстро обработала, заплатить, таки, пришлось. А как расплатился - стали все такими же добрыми и милыми. Азиаты - не поймешь что у них на уме. Еще по окресностям Улан-Батора вечером очень не советовали ходить одному.

[quote]В быту монголы достаточно чистоплотны и проблем с желудком ни у кого из нас за целый месяц не возникало. [/quote]
Это где они в степи чистоплотны? В степи воды привозной хватает только чтобы голову помыть раз в неделю. Многие вообще не моются.

[quote]Мясо всегда очень свежее, и за его качество опасаться не стоит.[/quote]
Свежее. Только антисанитария полнейшая. Например, сушеную конину готовят следующим образом: режут на полосы и кладут под седло лошади. Потом какое-то время на этом ездят. Потом только едят. Про жареное мясо уже писал.

[quote]Конечно, если бы мы сделали морду тяпкой и молча свалили, никто бы за нами не побежал[/quote]
Я ради спортивного интереса проверил. Меня держали в полиции. Обыскивали. Угрожали. Привели местную братву. Обещали посадить в тюрьму. Отобрали вещи в качестве оплаты. Пришлось расплатиться.

[quote]но в Монголии бесплатно возить не принято.[/quote]
Просто не те машины стопили. УАЗ - это маршрутное такси, а дешевый корейский седан - деньгопрос классический.

[quote]Особенно в западной части страны, где УАЗик с четырьмя пассажирами абсолютно искренне считается пустым.[/quote]
С четырьмя??? Вы верно шутите! Ехал на козле с 12 пассажирами (!) и по грустному виду водителя было понятно, что едем полупустыми.

Очень интересный отчет! Давайте фотографии!

Сообщение отредактировал MBR: 10 ноября 2006 - 22:51

[vdinets]

Я как-то постеснялся у Монголов спрашивать - а как же они сексом в юрте занимаются, где толпа народа живет... Спросил у знакомых бурятов. Насколько правда не знаю, но байкой поделюсь. Муж с женой выходят в степь и ставят флаг, предупреждая, что не стоит сюда ходить. Под этим флагом делают свои дела и спокойно возвращаются в юрту. Скорее всего, конечно, байка - не представляю как в 40 градусный мороз и ветер они не замерзают...

Немножко не так. Молодожены обычно отселяются в отдельную юрту, и когда занимаются сексом, ставят перед юртой палку, которая называется орго, чтобы никто не заходил. Потом, конечно, появляются дети, но заниматься сексом при собственных детях считается вполне допустимым. Юрту молодоженов легко отличить: она маленькая и часто без кроватей (кое-где считается, что ребенок, зачатый не на ковре, а на кровати, вырастет изнеженным).
Для внебрачного секса действительно летом уходят в степь или просто отъезжают на лошади, пускают рысью и развлекаются. Кто неуверенно себя чувстует в седле, пробовать не советую, к тому же для этого желательны монгольское седло и монгольская лошадь. Про зиму не знаю - не был/не участвовал.

[rommel]

У Михалкова помнится фильм есть "Урга - территория любви". Там об этих флагах тоже говорится. Насколько фильм правдивый не знаю, но снят очень красиво.

[Bestia]

Эээ, а че-то не до конца загрузилось...

Ладно, не буду спорить с MBR, у нас видимо разное восприятие действительности.


Отчет с картинками можно посмотреть здесь:

http://wwwboards.aut...vel/531110.html

http://wwwboards.aut...vel/531117.html

Картинки отдельно можно посмотреть здесь:

http://bestia516.photofile.ru

[Rene Wanderer]

Спасибо тебе Бестия за классный отчёт!!! Очень пригодится...
У меня будут ещё много вопросов по Монголии...