Сообщений в теме: 3

[Sergey]

Вообще-то автостоп в Иране очень хороший. Если конечно не принимать в расчет то обстоятельство, что его там не существует. Нет такого явления в стране победившего ислама. Все подвозят хорошо и с удовольствием, но объяснить, что путешествуешь по Ирану автостопом, настолько трудно, что лучше и не пытаться. И не мудрено – всю страну от Каспия до Индийского океана можно проехать в комфортабельном автобусе за 10 у.е.! Иранский транспорт – самый дешевый в мире. И будь ты хоть трижды бедный студент, но несколько копеек на автобус всегда найдутся.

Машины стопятся легко. После фразы «Денег нет!» («Пуль надори!») треть водителей уезжает сразу, треть радуется и везет без денег, а еще треть начинают дискуссию на тему «Как же так, денег нет?» Их пяти слов на английском и ваших трех на фарси явно мало, чтобы осветить тонкости философии автостопа. Поэтому уже в начале беседы проще всего сказать «Спасибо! До свидания!» и отойти обратно на позицию. После этого половина машин уезжает, а оставшиеся, устыдившись, в недоумении везут вас куда угодно, денег уже не просят, но развлекают беседой на персидском языке, поят чаем, угощают кебабом в придорожной столовой и приглашают к себе домой...

http://www.rusdrakon.narod.ru/iran.htm

[Skazochnik]

Мой путь из Язда лежал на юг. Я хотел совершить омовение кроссовок в водах Индийского океана (вот ведь озадачил всех Владимир Вольфович!). Машины стопились вяло, я то и дело зависал на промежуточных позициях и даже стал свидетелем столкновения автобуса с автомобилем. Никто не пострадал, но настроение сразу упало. Надо заметить, что водить машину в Иране легко, потому что правил знать не надо. Все ездят так, как им удобно. Автомобили мчаться в любых направлениях, дорожная разметка служит в бОльшей мере для дизайна, чем для поддержания порядка. Двойная сплошная полоса не является препятствием, если надо развернуться и проехать через нее. Такой хаос я видел только на индийских дорогах, но там редкий лихач разгоняется быстрее 50 км/ч, а в Иране скорости вполне достойные и ниже 80 км/ч машины не ездят. Пристегиваться ремнем унижает достоинство персидского водителя. От массовых аварий страну спасает только сухой закон. Пешеходов не то, чтобы не любят, но как-то совершенно игнорируют. Сбрасывать скорость, увидев вас на проезжей части, никто не будет. Мотоциклисты терроризируют всех – они проскакивают на красный свет, ездят по встречной полосе и тротуарам. «Если вы видите мотоциклиста в шлеме, значит перед вами иностранец», - метко подмечает Lonely planet. К вечеру я был в 200 км от Бандер-Аббаса, портового города на берегу Персидского залива, и стоял перед выбором – доехать туда затемно и неизвестно где искать ночлег, либо никуда уже не ехать, остаться на трассе под Ходжи-Аббадом, рядом с автомобильной стоянкой, полной едален, базарчиков и магазинов, и переночевать в палатке в небольшой пальмовой роще, коих вокруг было несколько. Я купил арбуз и решил ночевать в сени пальм. Однако достичь пальм мне было не суждено. Местная молодежь, опознав иностранца, завлекла меня в кафе, где, обкурив кальяном и напоив чаем, увела в гости пить вино и ночевать. Иран – страна мусульманская, живущая по законам шариата. Повсюду царит сухой закон, а женщины ходят, закутавшись в хиджаб. Проявление свободомыслия является носить платок, сдвинув его ближе к затылку. Но из общения с местными у меня создалось впечатление, что если суровые законы отменить, то большая часть дам платки поснимает, а мужики ударятся в пьянство. По крайней мере, половина иранцев, с которыми мне довелось общаться поближе, приглашали к себе на стаканчик вина или виски. Обычно от пьянства я отказывался, но в этот вечер отведал местного домашнего вина. Это что-то наподобие бражки времен Горбачева.
Уже рано утром я был на трассе. Дорога шла по горному серпантину. То здесь, то там лежали перевернувшиеся на бок фуры, оживляя окрестности рассыпавшимися овощами и арбузами. Жара усиливалась. То и дело по пути начали встречаться дамы преклонного возраста, на которых помимо хидажаба была еще картонная маска, скрывающая лицо. Такие маски можно увидеть на Венецианских карнавалах. Но там их носят в виде шутки и развлечения, а на юге Ирана никто шутить явно не намеревался. Вскоре на автостопном такси я добрался до порта Бандер-Аббаса, откуда шли лодки на острова Хормоз и Кешм. В моторку вмещается 10-15 человек и с большой скоростью, разрезая волны, она мчит их всех через Персидский залив. В этот раз лодка несла в себе русского иностранца, человек 10 дам, часть из которых были в картонных масках, матроса-моториста и важного перца – преподавателя полицейской академии из Тегерана. Преподаватель познакомился с русским хориджи и вел с ним беседу на хорошем английском. Я сидел на скамеечке (да простят меня моряки за незнание их морских слов!) и прикидывал, доплыву ли до берега, если эта посудина внезапно пойдет ко дну. Первые пятнадцать минут я верил, что доплыву, а потом гадал, утону ли в пучине спокойно или сперва меня съест акула. Вода была бирюзово-голубая, небо – безоблачно-синее. И через полчаса лодка успешно достигла острова Хормоз. Я сошел на пирс, к которому уже мчался, гудя и мигая огнями, джип шерифа, бывшего ученика моего друга-полицейского. Конечно, я был приглашен в машину. В течении 10 минут мне показывали главную достопримечательность острова – остатки португальского форта, а потом повезли на аудиенцию к губернатору Хормоза. Губернатор заседал в зеленом зале и был окружен важными чинами острова. Я был принят благосклонно. Губернатор лично проверил паспорт, убедился, что я русский, и велел поселить меня в комнату на стадионе. Жара стояла невыносимая. Однако в комнате общежития был кондиционер! Я упал на ковры и с облегчением покрылся холодной испариной. Хотелось быть здесь всегда. Но тайны острова манили. С изумлением, крутя пальцем у виска, провожали меня на прогулку в тропическое пекло работники стадиона. И все-таки глупо, глупо, глупо, было валяться под кондиционером, когда столько неизведанного ждало впереди! Жара загнала меня в тенистый магазин уже через 15 минут. Я покупал и жадно пил йогут и кока-колу. Хормоз – отров маленький. (Если у вас есть машина). Он весь состоит из скал, а по периметру его идет дорога, общая длина которой около 40 км. Я решил пройти ее всю по жаре, чтобы знать про этот уголок не по-наслышке. Погибнуть от солнечного удара русскому страннику не дал местный юноша, который на выезде из города настиг меня на мопеде, увлек к себе в гости и убедил дождаться конца солнцепека, а после полудня отвез купаться на пляж. Вода в Индийском океане оказалась теплой, как парное молоко. Хотелось плавать в ней вечность. Песчаный берег пляжа был пропахан следами морских черепах, усеян ракушками и камушками, среди которых я впервые нашел несколько галек с дырками, приносящих по детским поверьям счастье. Когда пришло время ехать домой, оказалось, что спустило одно из колес мопеда и «Боливар не вынесет двоих». Тогда персидский друг умчался (ха-ха, громко сказано!) один, а я пошел пешком, благо до города было не далеко – километров пять. На обратном пути меня перехватил шериф и провез на своем чудесном джипе с кондиционером вокруг острова. На Хормозе мало зелени и много скал, но зато встречаются газели (или антилопы, кто их разберет, тварей быстроногих!). Смотреть и любоваться нечем. Если бы я пошел пешком по жаре, то мое иссохшееся от солнца тело еще долго бы оживляло каменистый пейзаж этого островка. Ужин в общежитии был скромен и состоял из лепешек, помидоров и йогрута. Надо ли ехать на Кешм? Я мучался этим вопросом весь вечер и не мог решиться. Жара убивала всякое желание. Я не верил, что опять меня впишут в комнату с кондиционером, и видел себя идущим по тропам Кешма под палящим влажным солнцем с двадцатикилограммовым рюкзаком. Сомнения разрешило утро. Я спешил на шестичасовой катер, идущий на Кешм, но дверь общежития оказалась заперта снаружи. С восторгом вернулся я в комнату, наполненную кондиционированной прохладой, и погрузился в сон. В полдень катер увез меня обратно в Бадер-Аббас, откуда началось путешествие в Шираз.

[Skazochnik]

да.. небольшая статья .. выкладываю.