Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/


Хавели сетхи 2




Хавели сетхи 3






Хавели сетхи 4








Хавели сетхи 5






Хавели сетхи 6




Хавели сетхи 7

-

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Историческим можно назвать базар Кисса Хавани. Во время правления Канишки купцы приходили сюда, раскладывали товар и торговали в дневное время, а ночью они шли в каравансарай, разводили там огонь, пили кехва и рассказывали истории. Так базар получил свое название "базар рассказчиков историй". Как и раньше, на базаре можно купить медные и латунные изделия с чеканкой. Крепостная стена и оригинальные 16 ворот Пешавара были срыты, но позже некоторые восстановлены.


Арка, ведущая к базару Кисса Хавани








Ворота Хашт Нагри



Вокруг площади много зданий, большей части сильно обветшавших, с резными деревянными балконами. Богатые купцы строили когда-то здесь свои дома, называя их хаве́ли (haveli).

Справка. Термином «хавели» обозначают городские дома и особняки, как правило, имеющие историческую и архитектурную значимость. Слово происходит от арабского «хавели», что означает «раздел, личное пространство». Термин стал популярен при Великих Моголах и не означает какой-либо архитектурный стиль.

В Пакистане несколько исторически значимых хавели, большинство из них находятся в Лахоре. В Пешаваре находятся Хан клуб (закрытый клуб на манер английских клубов) и хавели семьи Капу́ров, подарившей кинематографу таких актёров как Притхвира́дж и Радж Капу́р.













В старом городе, который находился внутри крепостных стен, есть район «сетхи махалля́» (Sethi mohallah). Cетхи (букв. «купцы») были торговцами, которые имели бизнес в Китае, Индии, Афганистана и Средней Азии. Первый дом был построен Хаджи Ахмед Гюлем в 1882, а в махалля сохранилось семь особняков, являющихся смесью искусства и архитектуры Гандхары и Центральной Азии.

Дома были разработаны с элементами народной архитектуры Бухары. В каждом доме есть: такхана (подвальные помещения), балахана (верхний этаж), даляны (большие залы), чинихана (с изящной отделкой и украшенными каминами) и фонтан. Потолки разрисовывались художниками, а стены украшались маленькими зеркалами.


Хавели сетхи 1

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Достопримечательности Пешавара.
Зиарат Рахман Баба (Rahman Baba).

Путеводитель описывает это место как «тихое, спокойное место на окраине Пешавара, где собираются суфии и рады посетителями, а в четверг вечером здесь проходят каввали (пение и музыка)». Здесь находится могила известного поэта 17 века – Рахман Баба, мастера поэзии на языке пушту (https://goo.gl/maps/LsTnzt1MJo72).
Как же я был удивлен, когда друзья Алтафа наотрез отказались везти меня туда.
- Это место взрывали несколько раз! В последний раз – несколько лет назад, тогда взрыв полностью уничтожил могилу. Рахман Баба был пуштуном, и мы его очень ценим. На это и рассчитывали террористы. Несколько раз они закладывали бомбу на месте могилы и на подъезде к ней. Просто чтобы позлить людей.
Так мне и не удалось посетить это место.


Церковь Всех Святых

В путеводителе Lonely Planet указано, что церковь была конвертирована из мечети, и направлена в сторону Мекки, однако я не нашел этому подтверждения. Церковь была построена в 1883 году специально для жителей Пешавара (https://goo.gl/maps/DMvCT8ovfJn).
Зафиксированы документы подтверждающие покупку земли и сбор средств на постройку церкви годом ранее миссионером Хьюзом. В записях сказано, что церковь должна быть построена в восточном стиле, иметь крестообразную форму с куполом в центре, а также минареты спереди и для каждого нефа.
Церковь, похожая на мечеть, превосходно подходила для целей христианского богослужения. Столбцы, минареты и восточные арки безупречно симметричны, церковь ориентирована на Иерусалим, а на фронтальном фасаде нанесен каллиграфический текст на персидском языке.
(http://jang.com.pk/t...-2007/foo.htm#1)





Церковь находится за высоким забором с колючей проволокой и защищена дополнительно мешками с песком и бетонными блоками при подъезде. Я громко постучал в глухую железную дверь и протянул свой паспорт в раскрывшуюся щёлочку. Дверь открылась, за ней меня ждали вооруженные автоматами охранники.
- Зачем Вы сюда пришли?
- Я турист и христианин, хочу посмотреть церковь.
Охранники очень удивились, но пропустили.
- Это следы взрывов, - сказал охранник, указывая на выбоины в тротуарной плитке, - И вот еще.





Стена и фасад здания были изрешечены пулями. Так я узнал о том, что в 2013 году здесь произошел террористический акт, который стал самой масштабной атакой на христиан Пакистана за всю историю страны. В результате взрыва двух террористов-смертников было убито от 82 и ранено 130 человек. Церковь открыта по воскресеньям, так что внутрь я не попал, но служитель провел меня во двор, и мы обошли здание по кругу.

[/url]

[/url]

[/url]

[/url]

[/url]


Форт Бала Хисар

Император Бабур построил здесь форт в 1526 году вскоре после завоевания Пешавара (https://goo.gl/maps/RqWDf2fSFt62). Позже форт служил королевской резиденцией Афганского правителя Дуррани (Durrani), перестроен сикхами и британцами. С 1949 года форт является штабом Пограничного корпуса. В виду произошедших событий я не рискнул его фотографировать, а также проверять, работает ли музей, который находится на территории форта.

[/url]


Чоук Ядгар

В старом городе находится большинство достопримечательностей сконцентрировано вокруг небольшой площади Чоук Ядгар (Площадь памяти, Chowk Yadgar, https://goo.gl/maps/4N6cHcNDuEQ2)с одной уцелевшей ротондой и несколькими разрушившимися колоннами поблизости.
Первоначально памятник с куполом на этой площади был построен в память о полковнике Гастингсе в 1892 году, затем площадь посвятили солдатам, воевавшим с Индией в 1965 году.















От площади вглубь улицы Андер Шехер тянутся торговые ряды ювелирного базара.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Галерея Бодхисаттва и влияние зарубежной культуры. Появление греко-буддизма — смешения греческой культуры с религией буддизма.


Коринфские пилястры в оформлении.


Атлант с греческими чертами


Харити (богиня плодородия) и Панчика (богиня богатства)


Полное цветение лотуса, 3-4 вв. н.э.

В музее хранится более 8 000 монет, более половины из которых относятся к доисламскому периоду.


Монеты 3 в. до н.э. - 3 в. н.э. Обратите внимание на монеты времен буддизма при правлении Канишки, Хувишки, Васудевы. Золото


Диодот I — первый царь Греко-бактрийского царства (https://ru.wikipedia.org/wiki/Диодот_I)


Кани́шка I — наиболее известный царь Кушана, при котором Кушанское царство достигло апогея своего развития, превратившись в крупную империю со столицей в Пешаваре (https://ru.wikipedia.../wiki/Канишка_I)


Индо-парфянские монеты. Золото, серебро


Монеты исламского периода

Одним из ценных экспонатов является шкатулка, найденная на месте ступы Канишки (совр. Шах-джи-ки-дхери, рядом с кладбищем Хазархавани в Пешаваре, https://goo.gl/maps/fPp3KafKE7D2),построенную во 2 в. н.э. Китайские паломники-буддисты в 7 в. н.э. описывали её как самую высокую статую ступу Будды на индийском континенте. Шкатулка с изящной резьбой теперь находится в музее, а реликвии Будды из ступы Канишки британцами перевезли в Мандалай, Бирма.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Музей Пешавара (https://goo.gl/maps/L3Fb98E8hZr) имеет одну из крупнейших и самых обширных коллекций искусства Гандхара буддийского периода и имеет самую большую коллекцию буддийских предметов в мире: каменные скульптуры, терракотовые статуэтки и другие буддийские предметы. Отображение искусства Гандхара в главном зале включает в себя жизнеописание Будды, чудеса, предметы и символы поклонения, реликтовых шкатулок и отдельно стоящие скульптуры Будды.





Здание было построено в 1907 году в память о королеве Виктории и называлось «Виктория Холл». Сначала был только один зал, по покрытию можно определить, что он использовался для бальных танцев. Позже пристроили несколько галерей.
На музее был приспущен национальный флаг. Меня встретила женщина, куратор музея и археолог, которая участвовала во многих раскопках, стажировалась за границей, где ей предлагали остаться. Но она вернулась в свою страну, которую искренне любит. Мы прошли в кабинет к директору музея. Своё обращение мне пришлось начать так: «В этот трудный для страны час, я выражаю Вам свои соболезнования». Я чувствовал себя бессердечным человеком - в то время, когда в стране продолжается траур, я хожу по музеям. Директор, выслушав меня, попросил экскурсовода бесплатно провести мне экскурсию.








История предыдущего рождения Будды, 2-3 вв. н.э.


Рождение Сиддхартхи, 2-3 вв. н.э.


Интерпретация снов


Невесту везут на слоне ко дворцу, 2-3 вв. н.э.


Чудо Шравасти - посвящено воспоминанию 15 чудес, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в городе Шравасти (Индия), 2-3 вв. н.э.

Справка. Согласно легенде, вскоре после того, как Будда начал проповедь своего учения, у него появилось много учеников. Шесть монахов-аскетов, которых покинули ученики, ставшие последователями Будды, возненавидели его за это и стали прилюдно насмехаться над Учителем, демонстрируя окружающим различные чудеса в доказательство своей правоты. Будда не обращал на них внимания, но однажды ученики попросили его посрамить этих лжеучителей, которые причиняли окружающим только зло и беспокойство. Будда согласился. Было выбрано место — город Шравасти, где он сотворил свои 15 чудес, по одному чуду в день, — создав себе всемирную славу.


Фрагмент. Чудо Шравасти, 2-3 вв. н.э.


Фрагмент. Чудо Шравасти, 2-3 вв. н.э.


Переходы между залами


Чудо Шравасти, 2-3 вв. н.э.


Харити, богиня плодородия, 2-3 вв. н.э.

Александр, спасибо вам за рассказ о Пакистане.  Hе могли вы рассказать о гигиене,насекомых,грызунах которые вам встречались на улицах,в гостиницах или домах пакистанцев.            

 

Постараюсь рассказать, что знаю. На улице я пил только бутилированную воду, в домах (если побогаче люди) пил фильтрованную воду, если нет - то покупал бутилированную.

Из напитков - свежевыжатый сок сахарного тростника с выжатым лаймом, свежевыжатый морковный или апельсиновый сок (подают с солью) - пил во всех городах.

Еду ел пакистанскую (любой карри, плов, шашлыки) во всех городах, кроме еды, что жарится в масле (фритюре).

 

Стоит сделать полиовакцинацию - капельки орально один раз в жизни. В Пакистане можно сделать бесплатно. Официально Индия не пускает к себе без справки о полиовакцине, но по факту не проверяет.

 

Ремонтировал зубы в хорошей клиники у профессионального стоматолога с английским дипломом. Вышло дешевле и заняло всего несколько дней.

 

Насекомых и грызунов не видел совсем. Во-первых, была зима. В северной и средней части Пакистана довольно холодно ночью. А в Карачи, где круглый год 24-30С - я жил в разных домах, в гостинице дешевой за 200 рупий ($2) ночевал один раз, но насекомых, клопов и грызунов не видел.

 

В Лахоре и Карачи видел объявление о малярийных комарах. Бассейны в городе были спущены, фонтаны не работали.

александр, а есть какой-нибудь пдф? бумажное издание?

Так книгу я сейчас составляю! Пишу текст и редактирую, заливаю фотографии и вставляю их в текст. Приблизительно 20% еще только написал.

 

Как закончу писать, сделаю .pdf

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/


В холле фотографии основателей Исламиа Колледж



Во время нашего посещения на территории университета проходила выставка композиций из цветов.




Islamia College University of Peshawar





Вечером братья Алтафа собрались вместе, чтобы отвезти меня в лучший ресторан Пешавара с традиционной афганской кухней Дам-е Пух (Dam-e Pukh, https://goo.gl/maps/kAqD3uy5wtQ2),где мы пили кехва, ели кабульский плов (с красной морковью и изюмом) и шашлыки. Кстати, по вторникам и средам убой коров на говядину запрещен, поэтому мы ждали четверга, чтобы прийти сюда и попробовать плов.
- Мы слышали, что ты хочешь увидеть ворота Хайбер? Думаю, что завтра это можно организовать. Только одно условие - ты не будешь выходить из машины.
- Согласен! – радостно ответил я.








Уничтожение U-2 под Свердловском

- Знаешь ли, чем ещё известен Пешавар? С военной базы в Пешаваре вылетал высотный самолёт U2, который пролетал через территорию Советского Союза, делая фотосъемку секретных объектов. При этом ни истребители, ни существовавшая тогда советская система ПРО не могла его сбить – до него невозможно было достать! И только в 1960 году самолёт сбили.

Справка. В 1956 году был совершён первый полет высотного самолёта-разведчика Lockheed U-2 над СССР. Полёт прошёл удачно, ПВО не открыли огонь, в то время как с помощью мощной фототехники были получены фотоснимки важных объектов. Полёты проходили на высоте 19—21 км, недостижимой для советских истребителей и ракет ПРО того времени. Однако факт вторжения самолёта США был зафиксирован системами ПРО, и в ноте СССР потребовал прекратить разведывательные полёты.

В 1960 году пакистанская сторона одобрила использование ЦРУ аэропорта Пешавар для совершения дальнейших полётов U-2 над Советским Союзом. В рамках операции под кодовым названием Большой шлем планировался вылет самолёта с пакистанской авиабазы Пешавара, полёт через Афганистан и над советской территорией до Мурманска с посадкой на норвежской авиабазе Будё. Самолёт обнаружили и постарались сбить высотными истребителями. Система ПРО нового класса также обнаружила американский самолёт, и по нему было выпущено несколько ракет. От взрывной волны разрушилось крыло U2, и он рухнул близ села Поварня, а американский лётчик Пауэрс приземлился на парашюте и был задержан.

В ходе перехвата Пауэрса системой ПРО был сбит также МиГ-19 старшего лейтенанта Сергея Сафронова, который погиб. В объяснительной записке летчика капитана Борису Айвазяну, на вопрос, почему погиб его ведомый, сказано: «Когда случилось несчастье, много ходило разнотолков по поводу, якобы, не работавших на наших самолетах ответчиков "свой-чужой". Однако, скорее всего, не доработали на земле. Ответчик "свой" на машине Сафронова был включен и работал. Я сам включил ответчик на его самолете. Просто на летчиков начальству сваливать было легче, мол, сами виноваты».
В докладной министру обороны СССР указано: «Причиной гибели летчика послужила плохая работа боевого расчета главного командного пункта армии ПВО. Начальники родов и служб не сообщали о принятых решениях на главный командный пункт, ГКП в свою очередь не информировал об обстановке командиров частей и соединений. В 57-й ЗРБ не знали о нахождении истребителей в воздухе. Поэтому был сбит самолет Сафронова с включенным ответчиком» (http://www.airwar.ru...ussr/u2/u2.html). Мне представляется, что начальники ПВО и авиации намеренно не делились информацией, чтобы не делить ни с кем лавры победы на U2.

В 1960 был обнародован Указ о награждении воинов, принимавших участие в этой операции. 21 человек удостоился орденов и медалей, а старший лейтенант Сергей Иванович Сафронов – Ордена Красного Знамени. Слово «посмертно» было в указе опущено, а обстоятельства его гибели засекречены.


Традиционная пуштунская свадьба.

В 11 утра следующего дня я был приглашен на свадьбу сестры моего попутчика в маршрутке. Пакистанская свадьба имеет множество ритуалов и традиций, а поскольку большинство пакистанцев – мусульмане, то свадьба включает исламские традиции, такие как мехр (mahr, обязательная выплата, чаще в форме денег, женихом невесте), никках (брачный договор между женихом и невестой в присутствии родителей, родственников и богослова).

Свадьба длится несколько дней: первый день в присутствии близких родственников, а на второй и третий дни организовывают угощения для друзей жених и невесты. Я присутствовал на второй день свадьбы. В одном из торжественных залов, предназначенных для таких церемоний, было организовано застолье, суть которого в том, что жених приглашает всех друзей, но только мужчин. На столе шашлыки из курицы, кебабы, плов и традиционные сладости. Гости рассаживаются за столиками, кушают. Чтобы пообщаться, к ним периодически подходит жених. Через два часа мужчины расходятся. Столики накрывают заново – теперь уже для гостей невесты.




Брат невесты (и мой попутчик в маршрутке) слева на фотографии, справа - жених


Ворота Хайбер.

На небольшом микроавтобусе мы отправились к Воротам Хайбер. В подарок от Алтафа я уже получил однотонный шалвар-камиз и путшунскую шапку (пако́ль), а для поездки Тухид передал мне свой пиджак. Теперь я выглядел как настоящий «пата́н» (pathaan) - так британцы называли пуштунов. Но чтобы всё же не казаться подозрительным в Зоне Племён, Алтаф взял с собой группу поддержки – еще трёх бородатых друзей.
Мы поехали по основной обычной дороге, впереди КПП. Солдат задал несколько вопросов водителю, осмотрел пассажиров в салоне, и пропустил нас. Мы оказались в Зоне Племён, но я не заметил никаких изменений: те же надписи, те же постройки.
- Разница есть, - объяснил Алтаф, - но чтобы почувствовать её, нужно ехать дальше в Зону племён.







Ворота Хайбер находятся в 20 км от Пешавара (https://goo.gl/maps/sPhj7p3Kb932), представляют собой обыкновенную арку, да и к тому же довольно новую - построенную в 1964 году. Ворота символизируют въезд на территорию Зоны Племён.
Рядом находится форт Джамруд (https://goo.gl/maps/3SakqTUN91u), в нём расквартированы военные, поэтому останавливаться рядом мы не стали. Но по моей просьбе сделали вместе несколько фотографий.
Затем мы развернулись вокруг арки и поехали домой. По пути наша машина сделала еще одну остановку рядом с небольшим базаром и прежде, чем я успел что-либо спросить, водитель сказал:
- Это то место, которое ты хотел увидеть. Не разговаривай здесь на английском. Просто иди за нами и делай то же, что и мы.


Рынок контрабандистов

Не успел я оглядеться и понять, куда мы приехали, как мне показали идти вместе с группой. Я шел третий, нашу цепочку замыкал бородатый друг Алтафа. Позади нас была проезжая часть, такая же, как в других городах: торговцы с фруктами у обочины, груженые повозки с осликами, люди с коробками. Впереди – длинная улица, вдоль которой палатки с навесами. В центре что-то вроде поста, но внутри никого не было. У палаток сидели люди, неспешно пили чай и общались. Самая обыкновенная улица провинциального базара.

Хотя нет! Мы подходим ближе к первому магазинчику, брезентовая ткань навеса свисает, скрывая витрину. Весь товар внутри магазина, прилавков нет. Издалека видно, что с обратной стороны стеклянной витрины блестит черная сталь. Заходим внутрь. Для покупателей оставлен небольшой проход, всё остальное пространство занимают автоматы и винтовки: на стене, стеклянной витрине магазина аккуратно за магазинные крючки, в четыре или пять рядом развешаны автоматы Калашникова без прикладов. За стеклом стойки лежат пистолеты, магазины и патроны разного калибра.
- Салам алейкум!
- Алейкум ассалом, - отвечает Арбаб и с видом покупателя выбирает продукцию.
Человек, не разбирающийся в оружии, может сказать, что большая часть ассортимента - автоматы Калашникова. Но они отличаются не только по внешнему виду, но и по полировке металла, степени потертости деревянной ручки. Продавец достал со стены одну из моделей, и мы внимательно её осмотрели.
- Шукриа! – говорим продавцу, и наша делегация покидает магазин.

Мы идем медленно, как бы обдумывая возможную покупку. Пакистанцы, как я заметил, всегда ходят походкой, при которой руки сомкнуты за спиной: кто-то предпочитает держать одну руку другой за кисть, кто-то – за верхние два пальца, но это факт: все Пакистанцы ходят с замкнутыми руками за спиной. С такой походкой мы важно переходим в противоположный ряд базара и проходим мимо несколько магазинов. В них всё то же самое – широкая стеклянная витрина, за которой на крючках в несколько рядов висят автоматы. Заходим в понравившийся магазин.

Арбаб по моей предварительной просьбе попросил показать американскую винтовку, и продавец достал М16, её мы внимательно осмотрели. Затем, кинув беглый взгляд на пистолеты, спросили цену на них, попрощались продавцом и, выйдя из магазина, сразу направились в машину. Не задерживаясь ни секунды, водитель рванул с места и отвёз нас в другую часть рынка, где продавали контрабандную бытовую технику.

- Ты, единственный наш гость, которому мы показали рынок оружия. И раньше иностранцу было запрещено посещать это место, а теперь тем более, когда наши войска проводят военную операцию в Зоне Племён. Поэтому мы не стали нигде задерживаться. Оружие, которые мы держали в руках – китайского производства, на нём не написано: «Сделано в Китае», но об этом сказал продавец. И вот еще, автоматы и пистолеты не новые, они восстановлены оружейниками из Дарра, которые при необходимости их ремонтируют: меняют ударник, пружины, лакируют деревянные части. Поэтому могут быть и осечки, и неточная стрельба. И если кто-то захочет купить оружие, ему предложат испытать его на заднем дворе. Автомат Калашникова стоит $800, магазин патронов к нему – несколько сотен рупий, пистолет $300.
Но даже после оплаты покупатель не возьмёт автомат, чтобы отвезти его домой в Пешавар. Так как на территории Пакистана запрещено владеть автоматическим оружием. Курьер продавца за комиссию $200-$300 привезёт автомат домой по указанному адресу.

Справка. В Зоне племён разрешено владение любым тяжелым и автоматическим оружием: гранатометом, минометом, зенитным орудием, крупнокалиберным пулеметом. В то время как в Пакистане введена уголовная ответственность за нелегальное владением оружием, а наказание до 7 лет лишения свободы. (https://en.wikipedia...earm_possession)

На рынке контрабандистов, где продавали бытовую технику, Алтаф и его друзья вздохнули свободнее. Мне разрешили общаться с продавцами, и я с успехом выторговал скидку на покупку двух пар носков, попробовал на себе парфюмерию, оценивая, оригинальная ли она, и приценился к ноутбукам. Людей здесь было довольно много, и никто не обращал на меня внимания.


События 16 декабря 2014 года

На протяжении недели, проведенной в гостях, я пытался выбраться в Пешавар, чтобы осмотреть достопримечательности, но никак не получалось. Было очевидно, что Алтаф просил братьев приглядывать за мной, чтобы я не оставался один, а вечером, когда он приходил с работы, мы прогуливались к очередной худжре, чтобы выпить чая.
Тухид везде сопровождал меня, и на мои просьбы поехать в город отвечал так: «Сегодня в Пешаваре митингуют политические партии, лучше тебе туда не ехать». Я соглашался, кто ж будет спорить. На следующий день он говорил: «Сегодня пятница, будет много людей, лучше не посещать мечети в этот день». И, разумеется, я откладывал поездку. А на выходных меня и вовсе предупредили:
- Сегодня шиитский праздник, лучшее не выходить из дома. Могут быть взрывы.
- Это очень опасно? - переспросил я, как будто этот вопрос имел смысл.
- Нет, не очень. Может, чуть-чуть, небольшие взрывы, - на полном серьёзе ответил Тухид.

Во вторник выдался хороший день и Бехзад, один из братьев Алтафа, по пути на работу заехал за мной, чтобы отвезти в Пешавар. Но, не доехав до центра, мы попали в огромную пробку. Сотни машин заняли все полосы движения на подъезде к городу, но не ехали. Водители сигналили и злились.
- Что-то случилось, - сказал Бехзад, - мне только что написали, что террористы напали на школу в Пешаваре, сейчас туда едет спецназ.
Прошло около получаса, мы стояли в пробке, так и не сдвинувшись с места. После короткого разговора по телефону мой водитель сказал:
- Террористы захватили в заложники детей, очень много раненых и убитых. Полиция оцепила территорию и перекрыла дороги.
Мы развернулись и подъехали к местному кафе. Возле телевизора, установленного на улице, собрались люди и внимательно слушали новости.

Во вторник 16 декабря 2014 года, между 10:50 и 11:00 утра по местному времени, группа из девяти вооружённых талибов, одетых в униформу вооруженных сил Пакистана, подъехали на автомобиле к чёрному ходу военного училища Пешавара, в котором обучаются дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет. Ворвавшись внутрь здания, террористы проникли в спортивный зал, находящийся под охраной военных, и начали стрельбу из автоматического оружия из окон, выходивших прямо во двор учебного заведения по находившимся там ученикам. Между 11.10—11:15 училище окружили части пакистанской армии, пакистанский спецназ и сотрудники полиции. Начался штурм здания.

Следующий репортаж мы досматривали уже дома. Теракт произошел в Военной государственной школе и колледже Пешавара (Army Public School and College). Видимо, информация подавалась противоречивая, так как у людей на слуху была информация о шести террористах, которые подъехали к главному входу на мотоциклах, уничтожили охрану и проникли в здание. С обеспокоенностью люди следили за новыми репортажами.

Только в девять вечера военные сообщили об окончании штурма и о том, что полностью владеют ситуацией. По телевизору постоянно озвучивали количество жертв, и цифры постоянно росли. Уже было известно, что погибло более ста детей. Ближе к одиннадцати вечера Алтаф и его братья собрались на похороны к соседям. Погибли двое детей - 16 и 15 лет. Один - сын госслужащего, другой - сын отставного военного.
- Знаешь, - сказал мне Алтаф, - завтра будут митинги в городе. Правительство никогда не показывает нам, кто эти террористы, а мы хотим видеть наших врагов, чтобы знать как с ними бороться.
Позже имена и фотографии террористов были показаны по новостям. Но в нашей худжре не умолкало обсуждение:
- Не понимаю, как это могло случиться? Как шесть человек на мотоцикле могут захватить школу? Я был там и видел степень разрушения. Автомат с одним магазином весит 3,5 килограмма и бронежилет 10 кг. А террористы вели бой со спецназом более шести часов, да еще среди них были смертники с взрывчаткой. Вы мне скажите, как шесть человек могут пронести на себе столько оружия? Скорей всего, среди служащих школы был сообщник, а также заранее были установлены тайники с оружием.
- Я тоже не понимаю. Эта школа находится в Пешавар кэнтунмент, да еще и дополнительно охраняется как учебный объект. Так что прежде, чем туда попадёт случайный человек, у него несколько раз проверят документы.
В этот день пакистанцы ложились спать в тревожном ожидании завтрашнего дня, когда будут опубликованы сводки погибших.

Утренняя газета сообщила: «143 убитых, 150 раненых». Среди 96 убитых были дети младше 14 лет. Ответственность за атаку взяла на себя боевая исламская организация «Техрик-е Талибан Пакистан», назвав теракт местью за операцию «Зарб-э-Азб» (Разящий меч), начатой летом 2014 года. Чтобы поддержать людей, в Пешавар приехали высокопоставленные чиновники, а в стране был объявлен трехдневный траур.


Утренняя газета


Митингующие люди у госпиталя, куда свозили раненых

25 декабря в два часа ночи, премьер Наваз Шариф выступил с обращением к нации, в котором объяснил, что отменяет мораторий на смертную казнь для лиц, причастных к терроризму. Ночное время было выбрано специально, чтобы у организаций, выступающих против, не было возможности оспорить решение, так что уже утром более 800 террористов были казнены. Правительство провинции KPK объявило, что выплатит в качестве компенсации $5000 за каждого погибшего и $2000 за раненого ребенка.


Археологический музей Пешавара

После событий 16 декабря я решил уехать из Пешавара, о чем и сказал Алтафу. Тот дал мне своего знакомого таксиста, который взялся отвезти меня на автобусную станцию. На самом деле я собирался тайком отправиться осматривать старый город.
И хотя меня убеждали, что после терактов музей не будет работать, а дороги будут перекрыты полицией, ничего такого не было. Фактически, вся полиция уехала охранять чиновников во время их выступлений в Пешаваре, потому я не встретил в старом городе ни одного полицейского.


Водитель-таксист угостил меня местной едой

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/




Кинжал


Сабли


Куклы в национальной одежде

Курри - женское украшение на щиколотку


Баху - украшение на руку или на щиколотку. Серебро, золочение


Парру-ний женская накидка


Гордимся быть «Исламиа»

Рядом находится «Исламиа Колледж», изображенный на банкноте 1000 рупий (https://goo.gl/maps/pEKmaYychiz). Когда была образована провинция NWFP (сегодня KPK) в 1901 году после её отделения от Пенджаба, во всей провинции существовало только Эдвардс колледж. Нехватка качественных учебных заведений вынуждала местную молодежь ехать в дальние регионы Британской Индии для получения высшего образования. «Исламиа» был основан по личной инициативе сэра С.А. Каййума и сэра Джорджа Рус-Кеппела в 1913 году. В 2008 году получил статус университета, полное название «Университет Исламиа Колледж». Университет состоит из нескольких корпусов, мечети, общежития, столовой, а также ему принадлежит более 120 гектаров земли, которую возделывают фермеры. Так что студенты могут купить свежие фрукты, овощи, мёд по очень низким ценам.






















Мечеть, повторяющая знаменитую мечеть в Пешаваре

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Музей пуштунской культуры

После обеда мы первым делом направились в музей «Пуштунской культуры» (Pashtun Culture museum, рядом с почтовым офисом, https://goo.gl/maps/dGuuKcEdZzn).Музей был открыт в 2012 году, и поэтому его нет в старых путеводителях. В экспозиции представлены предметы быта, головные уборы, одежда, обувь и ювелирные украшения, которые традиционно носят пуштуны.




Лунги - тюрбаны из хлопка (lungai)


Чапли - сандали из соломы (chaplay)


Да тели сапли, пандждари сапли


В такой "карете" на руках приносят невесту на свадьбу


Платье невесты


Платье невесты


Платье невесты


Васкат - мужской жилет (waskat)


Ручная мельница


Шкари - плетёная корзина для зерна


Гхалбел - сито для просеивания


Весы


Манготи - небольшой глиняный сосуд для хранения воды


Набор для воды. Металл, золочение


Набор для воды. Серебро, чернение


Керамическая тарелка, 1890


Кастрюля для приготовления ласси (солёный или сладкий напиток из кефира и воды)

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/


Утром соседи приходят в худжру, чтобы греться на солнышке и обсуждать новости

На следующее утро, выйдя из комнаты, я с удивлением увидел во дворе людей, которые сидели на плетёных кроватях, читали газеты, общались и пили чай. Алтаф рассказал, что большое количество земли в деревне, тогда еще не застроенной, досталась его клану от прадедов. Племя Халил (Khalil), которому он принадлежит – известно в Пешаваре. Детей было много, они поделили между собой землю, продав часть для постройки жилых домов. У Алтафа несколько братьев, каждый из них работает в своей сфере: агент недвижимости, адвокат в верховном суде, владелец ресторана, а вместе – помогают друг другу.
- Мы привыкли жить семьями, когда под одной крышей живут все братья с женами и их детьми (combined family system). Когда девушку выдают замуж, он уезжает жить к мужу, а в доме отца должен оставаться хотя бы младший сын. Но часто братья живут вместе или строят свой дом рядом. Жить вместе семьями проще – и для мужчин: можно собрать деньги и построить сначала один дом, потом другой, третий, что у каждого он был, женщинам тоже проще готовить, убирать, следить за детьми и воспитывать их.

Первым делом Алтаф решил показать меня своим родственников. А у него их много, очень много, поэтому большую часть времени мы проводили в чаепитиях в худжре.
- Это худжра моего брата! – в очередной раз сказал Алтаф.
- Сколько же у вас братьев? – пить молочный чай и общаться меня уже немного утомило, а это была уже шестая худжра.
У входа в гостевой дом нас встретил дедушка, который был здесь за смотрителя: смотрел за домом, садом, убирал и готовил гостям чай. Худжра, хотя и имела своего владельца, по традиции предназначалась для любого путника-мужчины, жители села приходили сюда утром, чтобы почитать газету, и вечером, чтобы обсудить новости.
- Содержание худжры – это всегда расходы для хозяина. Мы бы могли перестроить гостевые дома, сделав больше комнат и превратив их в общежития для студентов «Исламиа колледжа», но не стали этого делать. Ведь тогда мы не сможем приглашать гостей. Утром сюда приходят наши соседи, чтобы пообщаться и выпить чай, иногда соседи просят разрешения, чтобы провести здесь какое-нибудь мероприятие. Наличие худжры для нас очень важно.

Его брат, Арбаб Кайсар, рассказал о том, что получает много запросов из «Каучсерфинга», а также показал отзывы: «Ко мне приезжали и девушки, и парни. Чтобы показать наше гостеприимство, жена готовила национальную еду, а я показывал город. Девушки, конечно, жили в моём доме вместе с женой. В конце концов, она стала ревновать и запретила мне приглашать девушек. Тогда я сказал Алтафу: «Ты хорошо говоришь по-английски, пусть гости приезжают к тебе». Кстати, посмотри, какую худжру я построил! Две башенки с бойницами, я построил специально, чтобы можно было в случае чего через них стрелять сверху вниз!»
Вход в дом Арбаба ведет через худжру, поэтому гостевой дом был больше похож на неприступную крепость. Я показал список достопримечательностей, которые хотел увидеть. В них значились «Хайберский проход», «Ворота Хайбер» и «Рынок контрабандистов». Но меня туда везти отказались, объяснив, что это Зона Племён.


Вход в худжру


Худжра Кайсара


Туземные княжества остаются туземными

Отдельная комната у Алтафа приспособлена под библиотеку, здесь компьютер с доступом в интернет и горы книг. Мне под руку попалась книга пятнадцатилетней давности: «Проблемы Зоны Племён и возможности их урегулирования». Как видно, за этот промежуток времени проблем не стало меньше. Книга вдаётся в пространные объяснения о том, как возникли эти территории, и откуда в Зоне Племён появилось оружие. Вопрос, который интересовал и меня.

Зона Племён появилась ещё в середине 19 в. после аннексии Сикхской империи, которая была разделена на несколько частей, частично — «туземных государств» (ими и стала Зона Племён), частично - других территорий под прямым управлением Английской короны. Зоной Племён (Tribal area) называют Федера́льно управля́емые племенны́е террито́рии (сокр. FATA). Представляется полосой земли между провинцией Хайбе́р-Пахтунхва́ (KPK) и Афганистаном, занимающей 27 000 кв. км (то есть в два раза меньше Московской области) и количеством населения 4,5 млн. человек. Возможно, британцы специально создали такие территории во время Большой игры (Grand Game) - геополитического соперничества между Британской и Российской империями, чтобы обезопасить границы.

Территория Зоны Племён разделена на семь племенных агентств и шесть пограничных регионов, не входит в состав какой-либо из провинций страны и сами агентства не являются провинцией. Административным центром территорий является город Пешавар, который сам не входит в их состав, а является столицей соседней провинции. Конституция Пакистана регулирует территорию согласно закону, которым пользовались англичане еще в 1901 году. На территорию Зоны племен не распространяется юрисдикция пакистанских судов. Административной главой агентства является Политический агент, который взаимодействует с президентом Пакистана и губернатором провинции KPK. При таком правлении многие агентства стали вполне независимыми государствами в государстве.

Многие из агентств покровительствовали Талибам, так что боевики долгое время успешно скрывались в Зоне Племён и от американцев, и от пакистанской армии. Но после событий 11 сентября 2001 года пакистанское правительство решило оказать США поддержку в борьбе с терроризмом. В агентствах Хайбер и Северном Вазиристане начались масштабные военные операции.
В Северном Вазиристане в 2006 году было образовано независимое государство Вазиристан под контролем Талибов, которые оттеснили традиционных племенных вождей и фактически захватили власть в регионе, а также в туристической долине Сват. Военная операция там была настолько ожесточенной и масштабной, что её назвали «Войной в Вазиристане». В целом, действия армии в этом регионе до сих пор не закончились, хотя пакистанские военные на протяжении десятилетия рапортовали об успешно выполненных операциях. Последней из них была «Зарб-э-Азб» (Разящий меч), начавшаяся летом 2014 года.

На мой вопрос о возникновении рынка контрабандистов Алтаф ответил следующее: «Зона Племён не контролируется не государством, а старейшинами агентств. Предположим, что грузовик с оружием едет через Пакистан в Афганистан. Груз спокойно минует все провинции и Пешавар, а затем исчезает в Зоне Племён. Кто будет искать груз и судиться с Пакистаном о пропаже, если Зона Племён не подчиняется решениям пакистанских судов, а взаимодействие с ними происходит посредством Политического агента? Нередко принимающая сторона таких грузов тоже в деле. В Зоне Племён исчезает, впрочем, не только оружие, но и бытовая техника, текстиль, мебель, предметы для дома. Этот товар не растамаживают, не уплачивают за него налоги. На рынке контрабандистов всё можно купить дешевле. Что касается оружия вообще, то с введением войск в Афганистан, к нам пришла Америка и стала призывать: «Вы мусульмане – вы должны бороться против неверных». Многие страны тогда давали моджахедам деньги и оружие, которое осело сейчас в Зоне племён».


Чем бы гость ни тешился, лишь бы не плакал

Понятно, что ты хочешь посмотреть Хайбе́рский прохо́д, - объяснял Алтаф, - это древний исторический путь, по которому шли все завоеватели еще со времён Ахеменидов, так как это единственная дорога из Пешавара в Кабул. Но ехать по земле в Афганистан сейчас опасно. Если талибы узнают, что едет иностранец, они просто его убьют. Знаешь, у меня много было дома иностранцев, кто приезжал из Кабула, но они все летели на самолёте.

Ворота Хайбер и форт Джамруд находятся в агенстве Хайбер, есть еще Шахгай форт и Буддийская ступа возле Спхолы. Для посещения Зоны Племён иностранцу нужно разрешение, но его сейчас не выдают. А если ехать туда тайком, то нужно понимать, что там не действуют пакистанские законы, а действуют племенные законы. То есть, ни одно посольство, ни сам президент Пакистана не поможет вытащить оттуда иностранца, если его задержат.

Справка. Разрешение раньше выдавал Управление внутренних дел и по делам Зоны племен (Home and Tribal Affairs Department), который находится в Секретариате (Civil Secretariat). Заблаговременно получив пермит, необходимо в день поездки прийти в Офис политического агента Хайбера (Khyber Politica Agent’s office) бесплатный эскорт.

За рынком контрабандистов, где продают оружие, внимательно следят, особенно сейчас, когда проходит военная операция в зоне племен. Специальные люди смотрят за теми, кто ходит по рынку, кто покупает оружие. Таких людей сейчас там много, они даже не носят униформу. Да, ты похож на местного, но не говоришь на урду. Подойдут к нам, спросят, что здесь делает иностранец. Спросят, может, он хочет купить автомат? Нам-то что, нас отпустят, но для тебя это будет огромная проблема».

От такого объяснения я приуныл. Начитавшись отчетов путешественников о посещении рынка оружия, непременно хотел туда поехать. В некоторых отчетах написано, что афганский гашиш и опиум здесь продается прямо в тюках вдоль дороги, а также можно прийти в любой магазин и, заплатив за патроны, пострелять из любого оружия. До поездки я прочитал отчет Жарова: http://www.zharov.co...n/peshavar.html

 

И особенно находился под впечатлением вот этого отчета: http://ria.ru/ocherk.../79458938.html, автор Евгений Евгений Пахомов, обозреватель РИА Новости в Исламабаде. Изначально мне показалось, что Евгений многое приврал для красного словца: он утверждал, что ехал окольными путями к рынку контрабандистов, хотя никаких окольных путей не существовало, и о том, что продавцы оружия продавали ему гашиш, который тут же перед ним достали прямо из-под стола. Да и к тому же в репортаже был упомянут, с моей точки зрения, неправдоподобный диалог, когда продавец уверял о качестве оружия, называя его трофейным, пошутив, что с него недавно смыли кровь, в то время как его напарник предостерег не пугать "покупателя", такой диалог был возможен только при совершенном знании местного языка, а Евгений указывал в статье, что ему пришлось брать с собой сопровождающего. Поэтому я первоначально усомнился в подлинности репортажа, о чем не совсем корректно написал здесь. 

Через некоторое время после опубликования этого текста на форуме со мной связался Евгений Пахомов, автор того текста. Во время беседы с ним, я узнал, почему в его герой репортажа едет извилистыми путями, а также о том, что Евгений свободно говорит на хинди и урду, а значит описанный диалог имел место быть. Кроме того, Евгений поразил меня своей эрудированностью и знанием политических процессов стран Среднего Востока, ведь он историк по образованию.

 

- Есть еще такой город, - осторожно продолжил я, - Дарра-Адам-Хель!
Я прекрасно знал, что этот город находится в Зоне Племён, в 40 км на юг от Пешавара (https://goo.gl/maps/L1Ug7bZowE42). Представляет собой одну улицу Дарра Базар, вдоль которой находятся мастерские по производству оружия. Здесь производят всё - от зенитных пулеметов и автоматов до пистолетов и шариковых ручек, заряженных патронами. В середине 2000-х туда ездили и иностранцы, и русские. Например, в 2010 году этот город посетил Сергей Новиков, который рассказал об этом на лекции на Дебаркадере в Москве. Тогда он успел посетить в Дарре одну из мастерских и сделать несколько фотографий. Затем был обнаружен хуссадарами (khussadar), вооруженной милицией племенных отрядов, и после многочасового допроса отпущен в Пешавар.
В книге Lonely Planet Pakistan упоминается такой трюк. Дарра находится на единственной дороге в Кохат, провинция KPK, поэтому иностранцы брали билет к Кохат, а высаживались в Дарре. Где сразу были схвачены хуссадарами, которых проинструктировали высылать иностранцев ближайшим автобусом. По факту за небольшую взятку туристам разрешали «одним глазком» взглянуть на мастерские, сфотографироваться, пострелять из оружия и благополучно уехать.
- Только не говори, что ты хочешь и туда поехать! Это совершенно невозможно. Несколько лет назад построили объездную дорогу, автобусы в Кохат больше не ездят через Дарру. А если тебя схватят хуссадары, то будет беда.

Теперь мне действительно стало грустно, и я погрузившился в собственные мысли.
- А хочешь пострелять из калашникова? – предложил Кайсар, пытаясь подбодрить меня. – Вот, смотри, мы с прошлым каучсерфером видео записали!

Как сказал мне пакистанский друг из Карачи: «Когда иностранцы приезжают в Пакистан, они хотят сделать две вещи: пострелять из калашникова и проехать на крыше автобуса. Один попросил меня связать ему руки за спиной, одеть на себя маску и нацелить автомат ему в голову. Я сказал ему: «Ты – идиот, я этого делать не буду». Так что же, он другого попросил, потом показывал мне эту фотку – говорит, смотри: «Я в плену у Талибана». Кстати, я сначала тоже купил оружие, у меня были и дорогие пистолеты, и автомат Калашникова и американская винтовка.
Однажды мы пошли стрелять из автоматов в деревне, я нёс автомат через плечо, а в шлейке карабин сломался, и автомат, он находился стволом вверх, упал почти вертикально, ударившись прикладом о землю. Упал и выпустил длинную очередь прямо у меня за спиной! До сих пор считаю, что чудом остался жив. И не понимаю, почему так произошло, ведь я поставил оружие на предохранитель. В другой раз я испытывал новый пистолет, кстати, очень дорогой, около $3000, пистолет дал осечку. Еще не понимая, почему он не выстрелил, я отвел руку в сторону, чтобы проверить его и предохранитель. И он выстрелил, пуля срикошетила от стены и полетела резко вбок. Хорошо, что не попала в моих друзей, стоявших рядом. После этого я продал своё оружие».

Но Карачи – не Пешавар, где владение автоматом едва ли не приравнивается к тому, чтобы быть мужчиной. Я посмотрел видео, на нём молодой человек стреляет из автомата, во время очереди оружие даёт осечку, тот подносит автомат ближе к лицу, чтобы посмотреть, почему заклинило. И ему прямо в лоб или в глаз со всей скоростью выскакивает гильза, при этом автомат даёт очередь. Это подтверждало мою догадку, что автомат – не игрушка. Кайсар, стараясь меня заинтересовать, продолжает: «Если хочешь пострелять, можем поехать в деревню. У всех пуштунов дома есть оружие. Это наша традиция».
- Кстати, на автомате написано, сделано в России или что-то в этом роде?
- Нет, ничего не написано. Мы покупаем китайские Калашниковы. Нет, не в смысле, что это подделки, это копии. В Китае автоматы изготавливают по лицензии оружейные мастерские и продают нам (прим. имеется в виду автомат Калашникова Тип 56). Эти автоматы немного тяжелее, чем русские, но для наших целей лучше подходят. Нам же не нужно с ними бегать, мы снимаем приклад и используем их стационарно. Из-за веса ими легче целиться, когда стреляешь очередями. Хотя мы по-всякому стрелять умеем: и на бегу, и сидя, и лежа. Мы этому учимся с детства.
- А нам дают подержать автомат только в армии!
- Ну, видишь, вы служите легально, а мы служим нелегально.
- Так хочешь пострелять с автомата?
- Нет, не хочу. Я на военных сборах стрелял.
Кайсар удивился. Видимо, я был первым иностранцем, который не спешил с радостью палить в небо из калашникова.
- А хочешь пострелять из ракетницы, - заговорщицки спросил он?
- О, из ракетницы, я, конечно, хочу пострелять! Да, ракеты к ней, небось, дорого будут стоить. Долларов по сто, наверное?
- Да, нет! По сто долларов – нет. По пятьсот рупий!
- Отчего ж тогда не пострелять, - согласился я.


«Я – Малала: девочка, которая выступала за образование, и была расстреляна талибами»

- Отличная новость! – прочитал в газете Алтаф, - Сегодня, 10 декабря 2014 года комитет присудил Нобелевскую премию мира пакистанской девушке Малале! Она много сделала для образования и для того, чтобы мир узнал о жизни женщин при правлении Талибана.

Справка. В 2014 году Мала́ла Юсуфза́й стала лауреатом Нобелевской премии мира (совместно с индийцем Кайлашом Сатьяртхи) «за их борьбу против подавления детей и молодых людей и за право всех детей на образование». Является самым молодым лауреатом Нобелевской премии за всю историю. Известна благодаря блогу, который писала для Би-би-си, о своей жизни при режиме талибов, об их попытке взять под контроль её родную долину Сват в провинции Хайбер-Пахтунхва, о своих взглядах на развитие образования для девочек.

В конце 2008 года Аамер Ахмед Хан, работающий на BBC-урду, и его коллеги придумали новый способ рассказывать о влиянии талибов в долине Сват - о своей жизни там должна была рассказывать школьница в своём анонимном блоге. Их корреспондент в Пешаваре общался тогда с Зияуддин Юсафзаем, которому принадлежала сеть частных школ, но тот не смог найти школьниц, желающих сделать это, так как их родители считали затею слишком опасным. Тогда Юсуфзай предложил свою дочь, 11-летнюю Малалу. В то время талибы во главе Мауланой Фазлуллой заняли долину Сват и повсеместно запрещали телевидение, музыку, образование для девочек, женщинам было запрещено покидать дома даже для того, чтобы сделать покупки. Было закрыто и уничтожено более сотни школ в регионе. Благодаря блогу, а затем и документальному фильму о жизни Малалы во время военных операций против Талибана (Первое и Второе сражения в долине СВАТ) мир узнавал о том, что представляет собой обыкновенная жизнь девочки в этом неспокойном регионе.

В 2012 году лидеры Талибана решили погубить её. Малала Юсуфзай возвращалась домой из школы в школьном автобусе; автобус был остановлен людьми в масках и с оружием. Один из боевиков зашёл в автобус и крикнул: «Кто из вас Малала. Отвечайте, не то я всех перестреляю». Когда её личность была установлена, талиб выстрелил в девочку. Пуля прошла через голову, шею и вышла навылет через плечо. Девочка находилась в коме, шансы на её выздоровление были невелики. Она была отправлена на лечение в госпиталь Бирмингема. А уже в день своего 16-летия, Малала выступала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в том же году опубликовала автобиографию в соавторстве с британским журналистом Кристиной Ламб. В 2015 г. книга вышла на русском языке под названием: «Я — Малала. Уникальная история мужества, которая потрясла весь мир»

- Теперь она сможет использовать премию, чтобы реально помогать людям: строить школы и давать гранты на обучение!
- Я очень рад за Малалу, но только боюсь, что теперь она станет частью игры и большой политики. Будем надеяться, что реальные шаги будут предприняты правительством, чтобы впредь не повторялись события, произошедшие с ней, и чтобы девочки могли свободно посещать школы. Что касается денег, то это очень небольшая сумма. На сумму в полмиллиона долларов едва можно купить землю в Пешаваре, не говоря уже о том, чтобы построить школу и содержать её.
- А почему земля в Пешаваре такая дорогая?
- Когда Советский союз напал на Афганистан, из Кабула к нам стали прибывать беженцы. Многие из них были очень богатыми людьми, которые скупали здесь всё: землю, дома, магазины. Затем стали прибывать беженцы, вынужденные покинуть дома из-за войны с Талибаном. Свободной земли на всех не хватало, и цена на неё росла. Под Пешаваром был открыт лагерь для беженцев Кача Гари (действовал до 2007 года). Люди, прибывавшие из Афганистана и Зоны Племён – пуштуны, у них такая же культура, поэтому приезжали сюда семьями и оставались.


Рынок недвижимости

За мной пришел Тухид, третий брат Алтафа, что показать деревню. Пока мы шли по улице, то встречали местных жителей и здоровались. В Пакистане мужчины здороваются так: сначала обнимают друг друга за талию, потом, отступив немного назад, протягивают руки и пожимают их, я же всё по привычке делал наоборот.

К нам подошел пожилой мужчина, скромно одетый в национальный костюм и совсем не примечательный, и вежливо поздоровался. И я бы никогда не вспомнил этот случай, если бы не наша беседа. Тухид работает агентом недвижимости – продаёт землю и здания. За каждую сделку он получает 2%, а если стоимость сделки больше одного «крор» то 1%. Чаще всего таких агентов двое (со стороны покупателя и продавца), тогда комиссия делится надвое.

В Пакистане большие цифры произносят так:
1 лэк (lack) = 100 000 рупий ~ $1000
1 крор (kror) = 100 лэк = 10, 000 000 рупий ~ $100,000
Традиционные меры, используемые в Пакистане для измерения земли, также отличаются:
1 марла (marla) = 9 карм (karm) = 1/160 акра = 272,5 кв. футов ~ 0.25 ар (сотка)
При этом стоит отметить, что индийская марла больше пакистанской и называется «большая марла».

Мы проходили мимо пустыря, по размеру немного меньше половины футбольного поля. В центре в крикет играли мальчишки, по бокам разбросан мусор из тряпок и пластиковых бутылок. Вдоль пустыря по открытому желобу текла канализационная вода. Вид был неживописный.
- Эту землю я продал по цене 3,5 лэк за марлу, вся территория участка занимает 116 марла, - показал Тухид. То есть, выходило из расчета, земля без каких-либо коммуникаций общей территорией ~ 29.4 сотки был продана по цене $14 000/сотку, а стоимость сделки $406,000.
- Кто они, эти миллионеры? – поинтересовался я. – Интересно, у вас такие сделки через банк проводят?
- Нет, они заплатили наличными. Двое братьев – мы сегодня с одним из них здоровались!
Сказать, что я был удивлен – не сказать ничего. $14 000 за сотку земли без строений и коммуникаций! И где, в деревне Техкал (Tehkal Bala) в 10 км от Пешавара!
- Земли очень мало, поэтому она дорогая. Её покупают, чтобы в дальнейшем застроить и перепродать. Братья построят здесь четыре дома, проведут воду, электричество, канализацию и продадут в три-четыре раза дороже. Стандартная однокомнатная квартира в районе Юниверсити Таун Пешавар (прим. городок рядом с университетом Исламия в 12 км от центра Пешавара, https://goo.gl/maps/Us8gT53uTrz)обойдется 25 лэк.


Участок площадью 29.4 сотки за $406 000


Участок площадью 29.4 сотки за $406 000


Производство мебели

В провинции, и особенно в Пешаваре, сложилась традиция производства мебели из индийского палисандра (Dalbergia latifolia). Небольшие мастерские можно встретить повсюду. Работники по дереву зачищают, тонируют древесину и оставляют сушить прямо на улице.








Кровать, две тумбы, комод с зеркалом из массива палисандра - около $900

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Храм Баба Вали Кандахари

Напротив Панджа-Сахиб, рядом с магазином, где я предусмотрительно купил воду и сладости, находится дорога к горе, на которой жил и медитировал Баба Вали Кандахари (https://goo.gl/maps/PMwyAEngykR2). В путеводителе LP написано, что там находится его могила, но это не так, могила находится в Кандагаре.
А вот указание в путеводителе, что подъем займет не менее часа, оказалось правдивым. Я привык к тому, что все достопримечательности стараюсь честно посетить сам, чтобы рассказать Вам о своих впечатлениях. Только эта мысль помогала мне в течение полуторачасового подъёма. Было трудно, да и к тому же постоянно приходилось подниматься в гору.







Баба Вали Кандахари был святым суфиев и, как полагают, родился в 1476 году примерно в Кандагаре в Афганистане. Примерно 1498 он переехал в Хасан Абдал и поселился на соседнем холме на высоте 714 метров. Вали построили небольшой дом недалеко от природного фонтана. Вода здесь была очень чистая, и поэтому люди приходили сюда, чтобы набрать питьевой воды. Кандахари стал проведовать им. Вскоре он расширил свой дом и создал общину.
Но с течением времени, он стал высокомерным и начал дискриминировать тех, кто не принял ислам. Он использовал общину, чтобы помогать людям, которые следовали его вере и наказывать "неверующих". После путешествия по Аравии в 1521 A.D летом Гуру Нанак приехал в этот город, к тому времени Вали уже захватили единственный источник с водой. Тогда между Гуру Нанаком и Вали Кандахари произошли события, описанные выше. Вали находился в Хасан Абдал с 1498, а умер примерно в 1529 году, похоронен в селе Баба Вали под Кандагаром (Афганистан).

В настоящее время на вершине холма построено несколько комнат для медитаций и место поклонения, которое названо по имени этого святого Баба Вали Кандахари. Многие, совершив паломничество в гурдвару, также поднимаются на вершину холма, чтобы воздать должное суфийскому святому.













Делая фотографии, я привлёк внимание и вскоре познакомился с парнями, которые решили для развлечения подняться на гору. Мы очень устали, поэтому сразу пошли отдыхать в местную столовую. Из огромного чана мужчина черпал соус и накладывал в тарелку «чикен-карри», а мальчик принёс нам глиняный кувшин, наполненный чистейшей родниковой водой и лепешки. К этому времени многие знали, что я иностранец. Вокруг меня собралась толпа ребят, они шумели и наперебой старались заговорить со мной. А пил чай и отвечал простыми предложениями из разговорника.










Сады Вах

Ребята, с которыми я познакомился, хорошо разговаривали на английском и пригласили меня к себе домой. Но сначала мы решили поехать посмотреть Сады Вах (https://goo.gl/maps/B4UnxkXLTsm). Мы сели в рикшу и отправились. Расстояние около 5 км от Хасан Абдал или 15 км от Таксилы.

У кассы было большими буквами написано: «Вход для иностранцев 500 рупий ($5)». Но за воротами представала унылая картина – огромный пруд с кипарисовым деревом, а на заднем плане два полуразрушившихся дворца.
- Стой около кассы и ничего не говори, как будто ты местный. Тогда платить нужно всего 20 рупий, - пояснил мой попутчик.
Но кассир вычислил, что я иностранец и отказывался пропускать. Минут десять они спорили, а я в это время рассматривал сад. Конечно, это легенда, что когда могольский император Акбар Великий приехал сюда, то сказал: «Ааах!», что дало название саду. История красивая, но всё было иначе.

Сад Вах восходит к эпохе Великих Моголов Акбара Великого (1542-1605). Раджа Маан Сингх, родственник императора Джахангира, был судебным главой при императоре Акбаре. В 1581 году его командировали сюда, чтобы остановить вражеские вторжения. Во время своего пребывания в этой местности он разбил парк, вырыл пруд и возвёл здание с двенадцатью дверями вокруг пруда. Император Великих Моголов Джахангир, направляясь в Кабул, останавливался здесь в 1607. Старая изначально называвшаяся «Джалал Сар» в честь Джалал Хан Хаттара была переименована Дхангиром в деревню Вах.
Император Шах Джахан также останавливался в Вах, он поручил построить и реконструировать здания. Ахмед Маамар Лахори, известный архитектор тех дней, за два года построил здесь сад, дворцы и служебные постройки. Он сделал прекрасный павильон с двенадцатью дверными проёмами, каналы и водопады, а также ванные комнаты с холодной и горячей водой. Стены небольших комнат были украшены цветами и лепестками.



Всего этого великолепия я не заметил. И хотя в саду не было ни одного посетителя, мне предложили в кассе купить билет для иностранца. Я отказался. Две развалины у пруда не вызвали у меня чувства: «Ааах!»
В местном кафе мы выпили чай с молоком, за который из любезности заплатил мой попутчик. Тем временем выяснилось, что к ним домой приехали гости, а значит, он не сможет пригласить меня в гости. Мы отправились в местный клуб играть в снукер. Вот уж не знал, что бильярд настолько популярен в Пакистане!


Пешавар.

Этот город является столицей провинции Хайбе́р-Пахтунхва́ (KPK), до 2010 года известной как Северо-западная пограничная провинция (NWFP). Хайбе́р – так называется историческая дорога в Южную Азию с северо-запада, а Пахтунхва́ дословно переводится как «земля пуштунов», то есть народа, населяющего провинцию.
Про эту провинцию я знал очень мало. Лишь то, что из Пешавара можно доехать до Кабула, а также, что недалеко от города въезд в Зону Племен, где находится рынок контрабандистов и оружия. Это означало, что нужно быть внимательным и осторожным. Поэтому я решил жить в гостях и поискать вписку через каучсерфинг. В профиле я нашёл фотографию бородатого дядьки, у которого было множество отзывов. «Тебе нужно остановиться именно у него, - пошутил мой друг, - будешь потом рассказывать, что фотографировался с Талибом».

До Пешавара легко добраться автостопом или на автобусе из Равалпинди. Я поехал на маршрутке, надев свой любимый «шалвар камиз» с коричневой туникой и белыми штанами. Но пассажиры сразу угадали во мне иностранца, тем лучше – мне удалось познакомиться с молодым человеком, который ехал на свадьбу своего сестры. На эту свадьбу он пригласил меня.

Крупные города в Пакистане состоят из, собственно, самого города и района расквартирования войск (Кэнту́нмент э́риа, Сantonment area https://en.wikipedia...ts_(Pakistan)).Такие военные городки появились еще до 1864 года и находились под управлением военных властей. Со временем необходимость держать постоянные гарнизоны отпала, и территории были отданы для постройки домов военных и их семей. Сейчас простая семья может купить там квартиру, хотя земли кэнту́нмент до сих пор управляются ведомством, которое подчинено Министерству Обороны.


Пуштунское гостеприимство.

Темнело, и мой попутчик из маршрутки поехал со мной, чтобы убедиться, что я со мной всё будет в порядке. Алтаф Арбаб, бородатый дядька из Пешавара, у которого я собирался ночевать, ждал меня дома в небольшой деревне Техкал (Tehkal Bala, https://goo.gl/maps/mppxsQGvrAH2)недалеко от Исламиа Колледж, то есть, в 10 км от центра Пешавара.
Но за долгую поездку в такси мы заплатили всего 300 рупий, потому машины здесь в основном на газу. Алтаф встретил меня, а затем долго жал руку и общался с моим попутчиком, которому теперь из-за меня нужно было возвращаться в другой конец Пешавара. Я был счастлив, что доехал без приключений. Меня провели в комнату с кроватью и санузлом в отельной комнате, и пока я осматривался, принесли ужин.





- Это наш гостевой дом, - сказал Алтаф, - Здесь безопасно, ночью мы запираем ворота на ключ. Я живу в доме с женой и детьми недалеко отсюда. Мы - пуштуны, очень гостеприимны и любим, когда к нам приезжают гости. Но наших женщин никто не должен видеть, поэтому обычно мы строим два дома: один для своей семьи, в котором живём сами, а другой - для гостей.
Дома для гостей мы называем «ху́джра» (hujra). Здесь ночуют только мужчины. Видишь, мы сделали в этом здании несколько комнат. Для тебя приготовили небольшую комнату с кроватью, а комнаты рядом – просторнее, вместо кровати на полу лежат матрацы, поэтому может переночевать большее количество людей.
Действительно, в соседней комнате, весело общаясь, пили чай молодые ребята. Кухню мы здесь не держим, я приношу еду гостям из своего дома. Иногда, если не достаточно земли, строят один дом, часть которого – для гостей, но всегда с разными входами.
- Если бы ты приехал с девушкой, то по нашим обычаям женщина должна ночевать у меня дома в женской его половине, а здесь бы ты остался ночевать один. Забавный был случай, ко мне приехала молодая пара иностранцев, и они никак не могли меня понять. Я объяснил девушке, что мне не важно, что они вместе будут ночевать в одной комнате, но я не могу оставить её ночевать в худжре! Если кто-нибудь её здесь увидит, то это вызовет толки и сплетни. Это совершенно против правил. В итоге она пообещала, что её никто не заметит, и жила два дня в комнате, не выходя из неё. Потом всё-таки переехала ко мне в дом на женскую половину. Общалась с моей женой и детьми, даже помогала готовить.
- А если бы с женой приехал Ваш родственник, например, муж сестры?
- То же самое, я бы оставил его ночевать в худжре, а женщина пошла ко мне в дом. То есть, наш гостевой дом построен исключительно для мужчин.

Мне понравился ужин, еда была умеренно острой. Алтаф признался, что попросил жену добавить меньше перца чили. А затем мы пили вкусный «дудх-пати чай» – молочный пакистанский чай с кардамоном.
- Секрет этого чая в том, что мы не добавляем воду, и готовим его на цельном молоке!
Иногда мне кажется, что тот самый чай – это то, ради чего я хочу вернуться в Пакистан. Образ жизни пуштунов регулируется неписаным сводом законов, особой философией и кодексом чести, называемым Пуштунва́ли (Паштунвалай). В случае необходимости разрешить конфликт между племенами обращаются к специальным людям «Джиргамарам», наизусть знающих свод законов, или решение принимает джирга (Jirga) — собрание старейшин племён. Пуштунва́ли и законы шариата в некоторых вопросах сильно расходятся, например, женщины в пуштунских племенах не имеют права наследовать собственность, хотя по законам Корана они могут претендовать на половину собственности мужа.

Кстати. Одним из принципов кодекса чести Пуштунва́ли является гостеприимство. Пуштуны должны относиться ко всем гостям и людям, которые входят в дом, с большим уважением и всегда, когда придут гости, говорят: «Гость — это Божий друг. Так что, делая вашего гостя счастливым, вы автоматически делаете и Бога счастливым».

- А можно у Вас спросить? Вот, у вас такая густая борода. Как это связано с религией, и почему у многих борода ассоциируется с Талибаном.
- Конечно, я не из Талибана! Наш пророк носил бороду, поэтому и я ношу. Что касается Талибана, то они запрещали мужчинам брить бороды. Но я клянусь, если бы кто-нибудь в деревне узнал, что у меня дома остановился талиб, его бы ничего не спасло, даже то, что он мой гость. Мы хотим мира и не хотим войны, но мы пуштуны – и готовы защищать себя с оружием в руках.


Традиционная одежда

Обратив внимание на то, что на мне надет шалвар камиз с белыми брюками, Алтаф покача головой и принес однотонный костюм, объяснив: «Штаны белого цвета и цветную тунику – носят в Пенджабе, пуштуны носят однотонный костюм», который называется «перахан тунбан». Он немного отличается от шалвар камиз по покрою.
Пуштуны носят зимой шерстяную накидку «брастан» (brastan), жилет или пиджак, а также шляпу «пако́ль» (выглядит как берет с закатанными в виде обруча краями), в которой хорошо и зимой, и летом, на ногах - традиционные кожаные сандалии «пешавари чаппаль» или обыкновенные полузакрытые «чарсадда чаппаль».
«Шалвар камиз» как и «перахан тунбан» шьют на заказ по меркам. Для пошива костюма в зимний период используют уплотненный хлопок. Для него требуется 5 м ткани стоимостью RS700-1000 /м, работа портного занимает 3-4 дня и стоит RS1000. Для шерстяного пиджака с рукавами нужно 2 м ткани, а для жилета только 1 м. Такая работа портного стоит RS1500. Шерстяная накидка RS1500, ручная до RS10 000. Шапка «пако́ль» от RS200 рупий, хорошего качества RS1000.






Быть или не быть образованию

Алтаф работает руководителем в Образовательном фонде им. Бача Хана (Baacha Khan Trust Educational Foundation), помогая распространять образование в провинции.
- Постепенно ситуация с образованием в нашей провинции улучшается. Хотя традиционно ему уделяли мало внимания. Отцы считали, что мальчиков можно не отдавать в школы, что лучше их оставить работать на ферме и помогать по хозяйству, в сельском хозяйстве всегда нужны помощники. А девочек вообще не принято отдавать учиться в школу, так как всему, что ей понадобится в жизни, научит её муж. Но постепенно наша страна приходит к осознанию, что бедность порождается тем, что в стране много безграмотных людей, у которых нет ни работы, ни пенсии.
Даже сейчас, когда многие понимают необходимость образования, ситуация меняется очень медленно. В провинции были построены дополнительные школы для девочек, а правительство платит родителям ежемесячную денежную премию RS200, если его дочь продолжает обучение в школе для старшеклассников (9-10 класс, high school).
В нашем фонде я собираю деньги, которые используются на образовательные цели. Общаюсь с представителями власти, выступаю на радио, беседую с родителями, убеждаю их в том, что их детям необходимо иметь образование. Перед началом этого учебного года мы собирали деньги на рюкзаки. У нас были списки девочек, и мы подарили каждой по рюкзаку. Всего куплено 300 рюкзаков, каждый стоил RS200. На рюкзак нужны совсем небольшие деньги, но некоторые родители даже их не хотят тратить, когда речь идет про обучение. Мы стараемся убедить их в необходимости образования и поэтому дарим рюкзаки, тетрадки, ручки в начале учебного года, чтобы они согласились отдать девочек учиться в школы. Собирать деньги для фонда до сих пор сложно, но постепенно становится больше спонсоров.

Справка. Хан Абдул Гаффар или Бача Хан - политический и духовный лидер пуштунов, соратник и последователь Махатмы Ганди, призывавший к ненасильственному сопротивлению британским колонизаторам. Считается основателем первой основателем первой в мире профессиональной ненасильственной армии «Слуги Божьи». Он говорил: «Я собираюсь дать Вам такое оружие, которому полиция и армия не будут в состоянии противостоять. Это оружие — терпение и справедливость. Никакая власть на земле не может противостоять ему». Многие из его последователей погибли в 1930 году во время резни на рынке Киса Кхавани в Пешаваре, когда британская армия расстреляла из бронетехники больше сотни беззащитных и невооруженных людей. Бача Хан подвергался многократным арестам. В 1962 году «Международная Амнистия» назвала его «Заключенным Года». Умер в Пешаваре, в возрасте 98 лет, находясь под домашним арестом.

- Скажите, а Ваша семья уделяет внимание образованию?
- Да, конечно! Но моя жена не умеет читать, только может считать. Раньше не было принято, чтобы девочки учились, а сейчас это ей уже трудно даётся.
Мы закончили разговор, и я, накрывшись несколькими пледами, дома не отапливались, уснул.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Монастырь Сирсукх

Не успел посетить это место. Но от монастыря мало чего осталось: часть стены вдоль дороги и полукруглый бастион. https://goo.gl/maps/4Xjg6a58cXo
Кушанские правители заложили фундамент третьего города Таксила в 80 г. н.э. в зеленой долине примерно в 1,5 км к северо-востоку Сиркап. Город назван по имени другого персонажа народной легенды "Раджа Расалу и семь демонов", в соответствии с легендой, Сирсукх был вторым братом Сиркапа, который жил и управлял этим городом.

Раскопки в течение 1915-16 гг. были проведены только рядом с укреплениями на восточной стороне. Городская стена толщиной 18 футов и укреплена тяжелым фундаментом. Оборонительная стена поддерживается полукруглыми бастионами. На высоте пять футов над уровнем пола бастион и стена снабжены бойницами.






Храм Джандиал

Представляет собой уникальный пример великолепного древнегреческого Храма, единственный в своём роде в Пакистане (https://goo.gl/maps/HwX99RvC88K2).
Джандиал был основан греками в 2 веке до н.э. построен на насыпном холме высотой 45 футов. Исследован в 1912-13 под руководством сэра Джона Маршалла. Охрам имеет все характеристики греческого храма, такие как крыльцо, вестибюль, святилище.





Вокруг Храма сделан проход одинакового размера с окнами для воздуха и света. Вход в заднюю часть храма возможен по лестнице через зал с полукруглыми колоннами. Крыльцо поддерживалось четырьмя колоннами и двумя пилястрами. На основе нумизматических доказательств, обнаруженных здесь, можно утверждать, что храм был действующим до 6 - 7-го века.







Люди, встречающиеся мне, очень удивлялись, когда я доставал фотоаппарат и начинал фотографировать. Ведь на мне была национальная одежда, и выглядел я как местный. Поняв, что перед ними иностранец, пакистанцы подходили ко мне и пытались заговорить:
- Аап каха́н се хэн̃? Афга́н? (Aap kahaañ se haiñ. Откуда ты? Из Афганистана?)
- Нахи́н̃. Мэ Рус се айа хун̃ (Nahiñ, maiñ Rus se aaya huñ)
Да, для всех пакистанцев я казался жителем Афганистана, особенно когда надевал костюм, который мне подарили в Пешаваре. Собеседник, конечно, очень удивлялся и продолжал расспрашивать:
- Аап каа наам кьяя хэн̃? (Aap kaa naam kyaa hai? Как тебя зовут?)
- Мэраа наам Александр хун̃ (Meraa naam Aleksander huñ).

Это, пожалуй, единственные две фразы, которые я выучил на урду. Еще, конечно, запомнил «шу́криа»(спасибо). За время путешествия по стране я познакомился со столькими языками (пенджаби, пушту, синди, белуджи, урду), что не успел выучить ни один из них. Урду очень близок хинди, и выучить его очень хотелось, так как предстояла поездка в Индию, но язык мне не понравился, слишком много согласных, шипящих и свистящих («г», похожее на «р» во французском языке, гортанное «гх» как в арабском), а также сложно произносимые двойные согласные (бх, дх, пх, тх). Трудно давалось произношение носовой буквы ñ, на которую заканчиваются глаголы «я-есть», «вы-есть» (huñ, haiñ). Возможно, поэтому попытки выучить урду не увенчались успехом.
В урду есть забавное восклицание: «Аача́а», которое в зависимости от контекста и произношения может означать: «да, ладно», «да, ты что», «не может быть» или «понимаю, продолжай», «рассказывай же, не тяни». Очень полезное слово.

На выезде из Таксилы, я остановился у палатки, чтобы купить мандарины. Эти фрукты продаются дюжинами, а не килограммами. 12 штук стоит около 100-120 рупий. Узнав, что я иностранец, продавец пригласил меня в сад, где угостил самыми спелыми фруктами!






Глава 6. Хасан Абдал

Недалеко от Таксилы находится город Хасан Абдал. Здесь находится Гурдвара Панджа-Сахиб (https://goo.gl/maps/eARWtYHvMQH2). Гурдварой называют сикхское богослужебное архитектурное сооружение, а «панджа» переводится как «отпечаток руки».
На остановке Хасан Абдал я растерялся и не знал, куда дальше идти. Поэтому обратился на урду к пакистанскому мужчине. Тот посадил меня на рикшу и заплатил за меня. Глядя на карту, я понимаю, что можно было дойти пешком, но тогда мне было очень приятно.
Несмотря на то, что сикхские храмы в Индии очень гостеприимны и охотно принимают у себя путников, там можно бесплатно покушать и переночевать, сикхи в Пакистане относятся к посетителям очень настороженно. В храм меня не пустила охрана. Не положено. И лишь долгие препирательства с охранниками и размахивание иностранным паспортом решило ситуацию в мою пользу.









Справка. Гуру Нанак Дэв (1469 - 1539) — основатель религии сикхизма и первый сикхский гуру из десяти гуру сикхов. Сикхизм считается самостоятельной религией, но поскольку она возникла в среде индуизма и ислама, то вобрала в себя черты, свойственные и той, и другой религии.

Гуру Нанак вместе с Бхаи Марданом посетил город Хасан-Абдал в 1521 году. В прохладной тени дерева, Гуру и Бхаи начали петь киртан (священные гимны) и их паломники собрались вокруг. Это вызвало раздражение у суфийского святого Вали Кандхари, но он не смог помешать им.
Согласно легенде, Бхаи Мардана трижды ходил к Вали Кандхари и просил налить ему немного воды, чтобы утолить жажду. Однако Вали отказывался угостить Бхаи и грубил в ответ. Так, Вали иронически заметил: «Почему бы тебе не попросить Бога, которому вы служите, дать тебе воды?». Мардана вернулся к Гуру очень расстроенным и сказал: «Господи! Я предпочту умереть от жажды, но не пойду больше к этому эгоисту Вали». Гуру ответил: «О, Бхаи Мардана! Повторяй имя Бога Всемогущего! И ты будешь пить воду в своё удовольствие».
Гуру отбросил в сторону большой камень (что лежал неподалёку) и из-под него открылся чистый источник воды. Бхаи Мардана утолил свою жажду и отблагодарил Гуру. С другой стороны, примерно в это же время, источник, около которого сидел Вали Кандхари, — иссяк.

Вали в отчаянии сбросил большой камень с горы на Гуру. Валун катился и набирал скорость, люди вокруг Гуру запаниковали и начали бежать. Но Гуру Нанак оставался спокойным и продолжал сидеть, где он был. Когда валун был близко, Гуру Нанак спокойно поднял правую руку, как будто приказывая валуну остановиться. Валун дотронувшись, до его руки, остановился, на нем остался отпечаток руки Гуру.



Когда Баба Кандахари увидел это, то признал, что Нанак совершил чудо, остановив рукой камень, падающий со скалы. Он спустился с холма, коснулся стоп гуру Нанака и стал его последователем. Глубокий отпечаток правой руки Гуру Нанак можно увидеть в Панджа Сахиб. В память об этих событиях сикхский генерал Хари Сингх Налва (1791–1837) построил в Хасане-Абдале храм и назвал его Панджа-Сахиб (источник: http://www.sikhiwiki...a_Panja_Sahib).

Абдул Рахман, настоятель храма, за небольшое «пожертвование на храм» провел меня вокруг гурдвары. В храме находится Гуру Грантх Сахиб - священная книга сикхов. К храму примыкает бассейн, который наполняется родниковой водой со скалы. Двор, бассейн и храм окружает двухэтажное здание для паломников. На многочисленных табличках и знаках можно прочитать имена людей, пожертвовавших на благотворительность. Спустившись по лестнице к воде, в небольшом углублении можно увидеть отпечаток правой руки Гуру Нанака.








В углублении отпечаток руки Гуру Нанака


В углублении отпечаток руки Гуру Нанака

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Ступа D5 считается особенно ценной, так как имеет надписи, описывающие изображения. Кроме того, на ступе были найдены пять фрагментов надписей на «кхароштхи». Каждая надпись находится на постаменте чуть ниже соответствующего сидящего Будды. Это большая удача для археологов, так как надписи очень редкие, в них упомянуты имена Будды и указано, что ступа является подарком. Из надписей можно понять, что ряды изображений из трёх больших Будд на каждой стороне по всей вероятности, являются Буддами трёх времен (прошлое, настоящее и будущее). Следует также отметить, что использование «кхароштхи» было прекращено ок. 400 г. н.э., значит, строительство этой ступы предшествовало этой дате. (Early Buddhist Art of China and Central Asia, Volume 3 p 394)






Ступа D5













Рядом находится часовня с изображением Будды. В центре сидит Будда в позе медитации (дхьяна-мудра), сзади справа и слева от него стоящие Будды и две сопровождающие фигуры сзади. Тот, что слева несет метёлку от мух (чаури), в то время как другой, олицетворяет Ваджрапани и держит молнию в левой руке. На статуях были найдены следы красной и черной краски, а также позолоты. Оригиналы в виду своей ценности были перевезены в музей.


Часовня с изображением Будды. Копия




Часовня с Буддой. Фигуры вывезены в музей

Смотритель раскрыл ставни и показал нам несколько ниш с изображениями Будды. Здесь также есть изображение «исцеляющего Будды» - сидящая фигура Будды с круглым отверстием на уровне пупка. Вотивные надписи на «кхароштхи» внизу подтверждают, что это был подарок Буддамитры (Budhamitra), который следовал законам (дхарма). Во время молитвы проситель должен был приложить палец в отверстие, чтобы излечить телесные недуги.





Исцеляющему Будде поклонялись в Мьянме, Тибете, Китае и Японии. Согласно распространенному в этих странах мнению, некоторые заболевания могли быть вылечены при одном прикосновении к изображению. Находка «исцеляющего Будды» в монастыре Джаулиан указывает, что культ возник именно в Гандхаре около 3-4 вв. или раньше, и отсюда распространился по всему буддийскому миру.







Планировка всех монастырях в Гандхаре была почти одинаковой. В середине монастырского двора центре находился бассейн. Возможно, он создавался для того, чтобы слить излишнюю воду при затяжных дождях, но в практикующем буддизме монахи часто выращивают цветы лотоса, так что бассейн всегда заполнен водой. Скорей всего, то же делали и в древности. Выход наверх, к главной ступе (2 в. н.э) был закрыт. На месте входа была лишь поясняющая табличка. На этом сайте Вы найдете тексты с табличек монастыря: http://archaeologyin...com.by/2012/06/

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/





Смотритель подошел к стене и указал нам на железный пласт, отделявший оригинальную стену от реконструированной.





Другой выдающей находкой является 4-метровая вотивная ступа в келье № 9, построенная в память о почитаемой Учителе, который жил и умер в этой келье. Актовый зал, кухня, трапезная и ванны находятся на востоке монастыря. Один колодец для воды находится на территории монастыря, другой – в его пределах, чуть дальше на восток.








Монастырь Джаулиан

К нему ведет хорошая кирпичная дорога, которая постепенно поднимается в гору (https://goo.gl/maps/pES6UbewHt22). Большая часть экспонатов, выставленных в музее Таксилы, взяты именно из этого монастыря. Планировка в точности напоминает Мохра-Мораду. Вокруг ступы расположено множество вотивных ступ и статуй Будды, многие из них являются копиями, о чем говорят таблички. Оригиналы в музее Таксилы.
















Копия головы Будды. Оригинал в музее

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Мохра-Мораду

От основной дороги мы свернули на просёлочную и долго ехали вдоль подножия горы. Места очень живописные, а вот дорога оставляла желать лучшего. Проехав на рикше не менее двадцати минут, мы увидели на горе огромную ступу.
Буддийский комплекс, известный как "Мохра-Мораду" по имени близлежащей деревни, был раскопан в 1915-16 по указанию сэра Джона Маршалла (https://goo.gl/maps/rsRwxorX6ox). На территорию меня провёл смотритель, который согласился за небольшие чаевые открыть любые двери и показать достопримечательности.



Мохра-Мораду - типичный монастырь Гандхары с квадратным в плане общим двором с бассейном для ритуальных омовений глубиной полметра в центре и 27 кельями по периметру. Территория включает в себя высокую вотивную ступу - место религиозного поклонения на западе и прямоугольный в плане монастырь с монашескими кельями, кухней и залом для собраний для размещения преподавателей и студентов Бхикшу. Постройку относят ко 2-му в., но в 4 - 5 вв. монастырь активно перестраивался.





Справка. Вотивные предметы - различные вещи, приносимые в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания. Вотивные предметы имеют большое значение для буддистов (ступы, статуи, иконы-танка, хоругви и тексты сутр). Ступы могут в свою очередь выполнять различные функции — быть вотивом, реликварием, мемориалом, объектом почитания и традиционным символом буддизма.

Самой главной сохранившейся ценностью здесь является высокая ступа, построенная в нач. 2 в. н.э.. Ступа возвышается на 5 метров футов от высоты постамента, на востоке сделана лестница. Вокруг ступы, под навесом, построенным археологами, можно было рассмотреть постамент, украшенный каменной лепниной и изящными пилястрами, фигурами Будды и бодхисаттв. Впервые я увидел статую с так называемым «исцеляющим Буддой» с отверстием в животе.














Исцеляющий Будда



В зале собраний и в монастырских кельях имелись ниши, в каждой из которых когда-то была фигурка Будды, теперь в них таблички: «изображения из этой ниши были перевезены в музей Таксилы». Только плохо сохранившиеся барельефы были оставлены непосредственно на территории.














Кухня

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Здесь за мной увязался местный гид Аршед Мехмуд. Узнав, что я собираюсь привезти группу в Пакистан, он отказался от своего гонорара, но настоял на том, чтобы показать мне монеты периода Ашоки, которые он якобы случайно выкопал на своём огороде. Везде в Таксиле мне предлагали недорого купить старинные монеты, но именно эти я решил сфотографировать. Похоже, что они настоящие, если кто разбирается, прокомментируйте.






Сиркап. Круглая ступа

Это одна из старейших Ступ на Индийском субконтиненте. Предполагается, что она была оставлена на нынешнем месте после сильного землетрясения в 1 веке нашей эры.


Круглая ступа


Храм со ступой. 1 в. до н.э. - 1 в. н.э.


Храм солнца


Храм джайнов


Сиркап. Апсидальный Храм

Является крупнейшим святилищем в городе, размером около 70 х 40 м (сравните с Парфеноном в Афинах 70 х 31 м). Храм состоит из квадратного в плане нефа с несколькими комнатами, используемыми буддийскими монахами, и круглой комнаты, которая придает зданию апсидальную форму. После землетрясения, разрушившего город в 30 н.э., буддийская святыня была перестроена в просторном дворе. Круглая часть, вероятно, использовалась в качестве малой ступы, но никаких следов её не осталось. Некоторые рисунки были, вероятно, сделаны греческими художниками.




Сиркап. Ступа двуглавого орла

Настоящей достопримечательностью считается так называемая «Ступа двуглавого орла ". Пилястры здесь греческого дизайна, выглядят как коринфские колонны. Глядя на них, можно подумать, что это греческий храм, однако по архитектуре видно, что это буддийская святыня. Хорошо видно изображение двуглавого орла. Этот мотив является довольно странным, если не сказать больше, так как это изначально схоже с вавилонскими. Возможно, такое изображение попало в Скифию, и распространилось в Пенджабе благодаря сакским правителям.










Двуглавый орёл








Сиркап. Церковь св. Фомы (Сент Томас)

Христианский Апостол святой Фома (Сент-Томас) пришел в Сиркап в 40 г. н.э., и был принят царём во дворце. В самом конце главной улицы рядом с одиноко стоящим деревом гид показал церковь и место алтаря. Каждый год 3 июля (день смерти апостола) сюда приходят христиане.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Монастырь Дхармараджика

Только одна достопримечательность, Дхармараджика (Dharmarajika, 3 в. до н.э. – 5 в н. э) находится немного поодаль от остальных (https://goo.gl/maps/fBkMkrnuZ682). От музея нужно ехать около 3 километров, затем идти десять минут по кирпичной дорожке с резким подъемом вверх на последних ста метрах.









Город был построен в 3 в. до н.э. маурийским императором Ашокой для того, чтобы хранить мощи Будды, для которых была построена огромная ступа. Название Дхармараджика согласно Маршаллу происходит от Дхармараджи, имени, которым было дано Будде, который в действительности являлся Дхарма Раджа (Господь Закона). Считается также, что Дхармараджика происходит от слова «Дхармараджа», имени, который использовал Ашока, император Маурьев.
Гулам Кадир раскопал город в 1912-16 на основании инструкций сэра Джона Маршалла. Ступа имеет высоту 14 м. и диаметр 40 м., выполнена в виде круга, укреплена твердой каменной кладкой. Вокруг ступы сделан проход, вымощенный каменными плитами. Ступа пострадала от разрушительного землетрясения в 40 н.э. и перестроена два раза кушанскими правителями.

Великую ступу украшают каменные изваяния, изображающие Будду и сцены его жизни. Двор вокруг ступы заполнен рядом круговых вотивных ступ, прямоугольных или квадратных часовен и палат. В вотивных ступах были найдены реликтовые шкатулки, украшенные золотом, слоновой костью и драгоценными камнями, а также монеты. В часовнях, украшенных лепными фигурами человека и животных, нашли глиняные печати с буддийскими надписями. В часовне G-5 найден серебряный свиток, написанный на «кхароштхи», который подтверждает название ступы.













Прямоугольные палаты предназначались для размещения колоссальных изображений Будды и бодхисаттв из глины и на штукатурке. Место для проживания монахов расположено на севере и северо-западе от ступы. Это доказывает эволюцию и развитие монашеской общины и дизайна, который в будущем станет типичным для монастырского комплекса Гандары.








Сиркап

Город Сиркап (2 в. до н.э. – 2 в. н.э., https://goo.gl/maps/h4Ux3V9R5Hu)можно назвать «жемчужиной» среди раскопок Гхандары. Сюда обязательно привозят всех иностранных туристов.
Сиркап, 2-й город Таксилы получил свое название Sirkap от имени злого демона из народной легенды "Раджа Расалу и семь бесов (ракшасов)", которые жили и правили здесь. Демоны питались человеческой плотью, и имя одного из демонов было Сиркап. Расалу предложил себя вместо выбранного в качестве жертвы единственного сына в семье. Древний город раскопасли в 1912- 1930х гг. под руководством сэра Джона Маршалла, а в 1944-45 сэром Мортимер Уилером.
Среди хорошо сохранившихся памятников можно отметить колодец (1 в. до н.э. – 2 в. н.э.), въезд в город, его стены и главная улица. Хорошо различимы планировки храма джайнов, храма Солнца, Апсидного храма, места для ступ. Самой главной особенностью считается Ступа двуглавого орла.


Городская стена


Колодец, 1 в. до н.э. - 2 в. н.э.

Разделяют четыре периода строительства города: догреческий, бактрийско-греческий, сакский (так называли ираноязычных кочевых и полукочевых племён в античных источниках) и парфянский, кушанский. Город был построен греко-бактрийским царём Деметрием и его сыном в 180 г. до н.э. Его царство просуществовало примерно до 10 г. до н. Сиркап был также перестроен царем Менандером I.



Город был построен в соответствии с «гипподамским» сеткой-планом, который использовали при строительстве греческих городов. Был запланирован главный проспект и пятнадцать перпендикулярных улиц, окруженных стеной 5-7 метров шириной и длиной около 5 км. Греческое влияние усиливается с приходом парфян, город расширили вдоль его главной улицы, построили места совершения обрядов: Апсидальный храм, Храм Солнца, Ступа двуглавого орла и дворец царя недалеко от восточного Ворота. В отличие от нерегулярной и бессистемной планировки первого города Таксилы (Бхир-Маунд), улицы этого города пересекаются под прямым углом, а фундаменты домов напоминают шахматную доску.


Дома располагаются вдоль главной улицы (вдоль красной ленты)

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Таксила

Одним из обязательных мест для посещения является город Таксила, столица исторического региона и царства Гандха́ра (https://goo.gl/maps/JxybxpMNewN2). Маршрутка отправляется из Садар (Saddar, https://goo.gl/maps/JtddrhPmXG42). Здесь находится автобусная стоянка, с которой отходят маршрутки в сторону Таксилы и небольших городов. Я уже описывал маршрутки, маленькие и неудобные. Оставалось лишь втиснуться в неё и постараться занять самый дальний ряд, чтобы не выходить до конечной станции. Расстояние 60 км, время в пути 1,5 часа.

В 1913 году под руководством известного археолога сэра Джона Маршалла начались раскопки в одном из важнейших городов региона — Таксиле. Результатом стали находки огромного количества ювелирных изделий и предметов домашнего быта, это заложило основы музея Таксилы в 1918 году. Работы длились на протяжении 20 лет и закончились в 1934 году.
Задолго до того, как сюда пришел ислам, здесь находилось царство Гандха́ра, жители этой территории проповедовали буддизм. Кстати, Гандхарой теперь называют также историческую область от восточного Афганистана до северо-западного Пакистана, включая граничные области долины Кашмира.


Музей Таксилы

В первую очередь я посетил музей Таксилы (https://goo.gl/maps/HNfUkxCKDxm). После Пешавара он считается вторым крупнейшим музеем, который посвящен буддийской цивилизации Гхандары.



В музее запрещено фотографировать, однако я сделал несколько фотографий тайком. Тем временем ко мне подошел смотритель музея и стал на английском рассказывать об экспонатах. В его услугах не было особого смысла, так как все экспонаты имели таблички. Мой сопровождающий уходить не хотел, объяснив, что просто показывает, а сумма, которую ему нужно пожертвовать, дело добровольное. Плюсом такого гида было то, что он разрешил фотографировать. В музее множество статуй Будды, большая из которых взята из монастыря Джаулиан.




Будда в позе медитации. Джаулиан, 4-5 вв. н.э.


Голова Будды. Джаулиан, 2-4 вв. н.э.




Часть цоколя. Сиркап, 2 в. до н.э. - 1 в. н.э.


Визит И́ндры к Будде в пещере Индрасала. Из цельного камня. Джаулиан, 2-3 вв. н.э.


Будда в позе медитации в сопровождении других божеств. Джаулиан, 4-5 вв. н.э.
Более подробно см. в Джаулиан.


Конденсатор воды



Надеясь на щедрые чаевые, смотритель открыл для меня сокровищницу музея и показал серебряные и золотые ювелирные изделия, относящиеся к периоду 1-3 вв. н.э.




Серебряные украшения. Таксила, 1-3 вв. н.э.


Серебряные украшения. Сиркап, 2 в. до н.э. - 2 в. н.э.


Позолоченная статуя Будды. Происхождение неизвестно, 2-3 вв. н.э.

Когда я готовил материалы по достопримечательностям Таксилы, то ориентировался также на текст на туристических табличках, установленных там. Каково было моё удивление, когда я нашел сайт, где человек опубликовал тексты этих табличек: http://www.geocities.ws/looksmiles/


Бхир-Маунд

Начать осмотр лучше всего с «Бхир-Маунд» (6 в. до н.э. - 3 в. н.э, https://goo.gl/maps/dYySKPCW2Dt).Ахеменидский царь Дарий I завоевал Гхандару в 6 в. до н.э. и основал провинциальную столицу – город Таксила провинции. Археологами были найдены монеты и арамейское письмо, вскоре здесь стали чеканить собственные монеты, а арамейская письменность трансформировалась «кхароштхи». В 326 г. до н. э. город по приглашению местных правителей посетил Александр Македонский. Под предводительством императора Ашоки город развивался и стал важным торговым и образовательным центром. Местность исследовали сэр Джон Маршалл и некоторое время сэр Мортимер Уилер.

Бхир-Маунд является древнейшим городищем на холмах Таксилы и сегодня занимает целое поле напротив музея, около километра с севера на юг и полукилометра с востока на запад, возвышаясь на плато в 18-20 м над когда-то полноводной рекой Дамра Нала. Этот город исследован и изучен значительно меньше, чем соседние археологические зоны и признаться, я не сразу нашел место раскопок. Предстояло пройти мимо ребят, играющих в лапту, пастухов, стад овец, ориентируясь по облезлым синим табличкам, которые установили когда-то для туристов.



Среди чистого поля в нескольких местах очень дотошный любитель древностей может обнаружить хорошо сохранившийся фундамент зданий. По ним можно сделать вывод, что улицы были узкими, а дома застраивали нерегулярно и бессистемно. Узкие кривые улочки застроены двухэтажными домами из неотесанного местного камня-известняка. Однотипные крупные дома с несколькими внутренними мощеными дворами, окруженными рядом помещений, были рассчитаны, по-видимому, на большие семьи, пятая часть площади отводилась под двор. В нижнем этаже было около 15-20 комнат. Здесь размещались мастерские, лавки, комнаты для слуг. Город имеет хаотическую планировку, отсутствует цитадель, культовые или общественные сооружения, сады и парки. (Архитектура Индии раннего средневековья, А.А. Короцкая, стр 60).









Изначально я планировал осмотреть памятники Таксилы автостопом – ведь дорога, ведущая к ним, всего одна. Но, не дождавшись машин, я сторговался с водителем рикши за 800 рупий отвезти меня ко всем достопримечательностям.

Сервис гугл позволяет создать "Мои карты" и поделиться с ними ссылкой:

1. такой ссылкой

https://www.google.c...GiE&usp=sharing

 

2. или такой. Если нажать: "Добавление карты на внешний ресурс"

<iframe src="https://www.google.c...o.kVkpWC-JTGiE"width="640" height="480"></iframe>

 

Часто на форумах работают теги [map]...[/map]

 

Какие теги работают на нашем форуме, чтобы можно было вставить интерактивную карту?

На рейсовых автобусах, что на фотках выше, ездил. И на крыше, и в салоне.
 
А вот на грузовиках - ни разу. Дело в том, что их таак перегружают, что они едут со скоростью быстрого шага. Судите сами по фото.



Пришлось перезалить фотографии. Настроил больше контраст и насыщенность.

Так сверкает грузовик после того, как его вымыли




Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/




Интерьер кабины


Деревянная дверь грузовика

Так выглядят обыкновенные междугородние рейсовые автобусы

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Когда новый грузовик приезжает в мастерскую для переоснащения, от него остается только кузов и шасси, которые обязательно усиливаются в соответствии с пожеланиями и кошельком собственника. То есть, как правило, делается не только роспись грузовика, но также его полное переоснащение.

















Как в средневековой гильдии, существует разделение труда при работе над грузовыми автомобилями и автобусами, при этом за каждый этап отвечают строго определенные работники. Один человек работает над возведением рам из жестких стальных ребер для грузового автомобиля с безбортовой платформой, возводя стенки. Так как груз чаще всего перевозят в открытых грузовиках, укрывая брезентом и привязывая его веревками. Электрик устанавливает проводку, а слесарь – приделывает модные свисающие шарики на цепях и брызговики из стали.
Плотник вырезает из грецкого ореха или гималайского кедра дверь, а затем делает на ней причудливые узоры. Позже такую дверь покроют стальными пластинами, повторяющими резьбу, и вставят на место стальной двери в кабину. Работа плотника, разумеется, значительно отличается от работы специалиста, вышивающего бисером сиденья, подушки в кабине и ткань на окнах. В то время как мастер художник рисует большие портреты и пейзажи, а его помощник заполняет фон и границы.







Поставляемые из Германии и Японии рулоны светоотражающей ленты 10-сантиметровой ширины здесь разрезаются на мелкие кусочки, которые станут частью аппликации. Раньше дороги не были освещены, и отражатели были необходимы. Теперь это просто мода - полностью покрывать грузовики светоотражающей лентой.
Иногда водители просят написать для них поэтические надписи. Классический вариант: "Если Ваша мать молится за вас, это, как легкий ветерок с небес». В целом на грузовиках отображена тема расстояний, путешествий и духовной тоски, в то время как на автобусах в большинстве случаев касаются любви, особенно неразделенной любви. На рикшах (мотоповозках), у которых площадь для росписи гораздо меньше, часто написаны загадочные слова: "я хочу" или "сломанная жемчужина". Чаще всего я замечал на них надпись «Машалла», которую можно перевести в смысле: «Ай-да, молодец!».

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Музей армии Пакистана

В этом музее представлена небольшая, но хорошая коллекция оружия, начиная с каменных топоров, заканчивая саблями, метательным и огнестрельным оружием. В путеводителях указано, что музей работает с 9-15:00. Мы были там в два часа, нас не пустили. Охранник сказал, что музей закрыт, и начальника, который дал бы разрешение на его посещение, нет на месте. На следующий день мы пришли утром. Нам сказали, что музей закрыт для посетителей уже в течение последних нескольких лет. Я передал свой паспорт охраннику и тот ушел совещаться с начальством, но вернувшись, сказал «нет». На память о посещении этого места я сфотографировал у входа пушку на железном лафете, где значился 1847 год.
Справа от парковки в CSD супермаркет: https://goo.gl/maps/U8MXK1zhjzk


Gun Foundry, 1847


Пакистанские грузовики.

Причудливо разукрашенные грузовики, несомненно, являются символом пакистанских дорог. В основу моей статьи легла англоязычная статья журнала Central Asia Online за декабрь 12, 2011. Мы выбрались на Рейлвэй воркшоп роуд в Равалпинди, чтобы увидеть, как декорируют пакистанские грузовики. Место выглядело как стоянка грузовиков – где-то разбирают двигатель, где-то чинят. Вокруг пыль и грузовики. С нами заговорил парень, который работал в местной лавке и продавал запчасти. Он говорил на хорошем английском. И прежде, чем мы успели что-то сказать, нас уже пригласили в магазин и предложили пакистанский чай с печеньем.







С помощью него мы легко нашли место, где разукрашивают грузовики. Увидели, как делают металлические рамы, как делают резьбу по дереву для будущей двери. Говорят, когда в Кашмире стало неспокойной в середине 1980-х годов, резчики по дереву переселились на юг в Карачи, многие стали работать в мастерских грузовых автомобилей. Вскоре на дверях грузовиков появился их филигранный ажурный стиль резьбы. В маленькой комнате другой мастер берет разноцветную ленту (пленку) и нарезает ее на мелкие части: ромбики, кружочки, квадратики, а затем наклеивает, так что получается сложная аппликация, ее позже перенесут на металлические пластины.

















И, конечно, мы не забыли спросить про стоимость такого декора.
- В зависимости от работы, - сказал нам художник, - когда много портретов, и аппликаций, украшены двери, внутренняя часть кабины, установлены цветные огни и клаксоны, стоимость может доходить до $7000. Чаще всего речь идет о сумме $5000, которая включает в себя не только декорирование, но и переоснащение грузовика.

Чаще всего я видел грузовики марки Бедфорд (Bedford). Говорят, что впервые расписывать грузовики стали в 1920х годах. Транспортные компании разрабатывали свой собственный логотип и окрашивали его так, чтобы неграмотные люди, а тогда их было большинство, могли распознать, кому принадлежал грузовик. Постепенно такие логотипы усложнялись. В нескольких англоязычных источниках написано, что особая традиция украшать грузовики появилась еще в дни британского владычества, когда ремесленники украшали конные экипажи для дворянства. В 1920-е годы Кохистан Бас Кампэни наняла известного мастера Устад Элахи Бахш (Ustad Elahi Bakhsh), для украшения автобусов и привлечения пассажиров. Бахш нанял артель художников из пенджабского города Чиниот (Chiniot), предки которых работали над созданием многих известных дворцов и храмов. Так появилась культура росписи автобусов и грузовиков.

В качестве выражения солидарности с новой страной, возникшей в 1947 году, например, на грузовиках рисовали полумесяц и звезду по образцу пакистанского флага или географические очертания новой страны. Сейчас в качестве образов используют разные мотивы: рисуют географические достопримечательности, например, ворота Хайбер или известных деятелей, или цветочные мотивы. Внизу грузовика обычно свисают цепи с грузиками, при контакте с дорогой они производят особое «звучание»: ритмичное побрякивание и позвякивание. В английском появилось даже слово для пакистанских грузовиков. Если постараться перевести его, получится: «позвякивающие грузовики» (джингл тракс, jingle trucks).

В 1950-х годах искусство росписи грузовиков вышло на совершенно иной уровень, когда Хаджи Хусейн (Haji Hussain), известный росписью фресок и панно во дворцах индийского штата Гуджарат, откуда он был родом, поселился в Карачи. В новом месте Хусейн, в виду отсутствия дворцов и присутствия рабочего класса, умело переключился на украшение конные экипажей и грузовиков. Постепенно разрисовывать транспортные средства стало популярным.

В 1960-х годах, экономика страны быстро росла, а вместе со страной развивалась и транспортная отрасль. «Бедфорд», британский грузовик с закругленой кабиной и 2-метровыми боковыми панелями, которые придают ему такой «тяжелый» вид, стал символом престижности, когда речь заходила о выборе грузовика. И не случайно. Сын Мухаммада Айюб Хана, президента Пакистана с 1962 по 1969, назначил себя единственный уполномоченным дилером «Бедфорд» в стране, попутно сделав так, чтобы Бедфорд стал единственной маркой грузовиков, импортируемых в страну. Грузовики местного производства не составляли конкуренции. Так что стиль живописи и десятилетиями развивался именно, чтобы соответствовать параметрам грузовика Бедфорд. В 1960-х и 1970-х годов изысканные украшения автомобилей стали отражать растущее богатство водителей и формирование среднего класса.

Когда около десяти лет назад Воксхолл (Vauxhall), материнская компания Бедфорд, остановила производство столь любимых Бедфордов, японский импорт, таких как Hino, Nissan и Isuzu вытеснили их. Несмотря на то, что японские грузовики, как правило, имеют лучшие характеристики, ностальгия по Бедфорд присутствует до сих пор.
Роспись грузовика имеет свои неписанные правила. Навес или «нос» грузовика над кабиной принято оставлять для мечетей и других святых памятников. Боковые панели разукрашивают водопадами, озерами, горами, пейзажи, охотничьими домиками и животными. Часто рисуют портрет майора Азиз Бхатти, военного героя, погибшего во время второй индо-пакистанской войны в 1965 году. На задней части грузовика, как правило, красуется большой портрет в окружении цветов, виноградных лоз и геометрических орнаментов. Последняя тенденция - некоторые водители вместо знаменитостей стали заказывать портреты своих сыновей на задней части.