Сообщений в теме: 43

[Александр К.]

Книга "Традиционный Пакистан"

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

 

100% НАТУРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ без искусственных ароматизаторов и добавок, идентичных натуральным:
- без коврика, спальника и палатки
- без гидов, переводчиков и вооруженной охраны (где разрешено)
- без перелётов и по возможности автостопом

<iframe src="https://www.google.c...o.kVkpWC-JTGiE"width="640" height="480"></iframe>


Вступление

Вернувшись из Пакистана, я много раз садился за компьютер, чтобы начать писать книгу о своём путешествии. И каждый раз, удобно усевшись и сосредоточившись перед монитором, откладывал работу. Почему так случалось? Сложно ответить. Проще сначала рассказать, откуда появилось желание поехать в Пакистан.

После публикации моей книги «Незабываемый Иран» ко мне всё чаще стали обращаться люди с просьбой помочь им спланировать путешествие в эту страну, поехать с ними, и быть их гидом. Таких желающих было много, и я организовал сайт для путешествий в Иран. Один из моих туристов, известный меценат Петербурга и весьма образованный человек, посетивший почти все страны мира, во время иранского тура рассказал мне о своей мечте – посетить места, где жили древнейшие цивилизации на земле. Как оказалось, таких цивилизаций всего три: Шумерская (современный Ирак), Древнеегипетская (Египет) и Хараппская цивилизация. Все цивилизации зародились приблизительно в середине 4 тыс. до н.э. Некоторые добавляют к списку Древнекитайскую цивилизацию, но поскольку мы говорим именно о цивилизациях, а не о стоянках человека в период Неолита, то общепризнанный список включает в себя только три вышеупомянутые цивилизации.

В позапрошлом году я побывал в Ираке, правда, мне тогда удалось посетить лишь Ниневию, столицу древней Ассирии (современный Мосул). Бывал я и в Египте. Поэтому общие знания о древних цивилизациях у меня уже было. Но вот о загадочной Хараппской цивилизации я никогда ранее не слышал. Мой турист рассказал, что эту цивилизацию также называют Индская, то есть, она зародилась и развивалась в устье реки Инд на территории современного Пакистана.

Пакистан! Никогда я не бывал там и даже не задумывался о том, чтобы туда поехать! Единственное, что я знал тогда, так это то, что Пакистан граничит с Ираном и при успешном получении визы в посольстве, попасть в Пакистан технически не сложно. А поскольку Пакистан граничит еще и с Индией, то после проведенного в Иране тура, можно было посетить обе страны. Итак, целью поездки я определил посещение столицы Хараппской цивилизации – загадочного города Мохенджо-Даро. Этот город возник уже в 2600 году до н. э., его жители позже бесследно исчезли в результате техногенной катастрофы (говорят, что там произошел взрыв, по силе и воздействию сопоставимый с ядерным взрывом).

Закончив свои дела в Иране, я отправился в Пакистан. Но до Индии не доехал, решив, что лучше было бы сосредоточиться на одной стране, чем охватить сразу весь регион. В итоге я провел в Пакистане чуть более трех месяцев, посетив все провинции и осмотрев все доступные достопримечательности. Не удалось лишь побывать на севере страны и насладиться видами гор, так как поездка пришлась на зиму.

Пакистан в целом мне очень понравился. Люди показались гостеприимными, приглашали в гости, угощали, как правило, на рынках меня ни разу не обманывали, даже когда понимали, что я – иностранец. Таксисты – да, но это особая категория людей. При почти все пакистанцы живут, следуя сложившимся традициям и обычаям, которые можно условно назвать консервативными. Даже одежду многие носят в основном традиционную, состоящую из туники и свободных штанов. Справедливо рассудив, что слово «консервативный» имеет несколько негативный оттенок, я решил назвать книгу «Традиционный Пакистан», что отражает поведение людей, их внешний облик и уклад жизни, несмотря на то, что в Пакистане уже давно есть беспроводной интернет со скоростью 4G, а по улицам Исламабада ездят Роллс-Ройсы.

Я долго не спешил писать о своём путешествии. Причиной тому были впечатления, полученные от поездки в эту страну, впечатления, которые у меня связаны с крайне сильными эмоциональными переживаниями.

Читатели помнят мое путешествие в Ирак, которое закончилось арестом под надуманным предлогом, несправедливым тюремным заключением и последующей депортацией, по этим событиям была написана книга «Настоящий Ирак». В Пакистане ничего такого со мной не происходило. Можно сказать, что в Пакистане я не подвергался опасности – по крайне мере, обратного я утверждать не могу. За все время пребывания в этой стране я наслаждался почти комфортным пребывания: спал исключительно в кроватях, правда, из-за отключения электричества, часто в домах было холодно, обедал вместе с крупными бизнесменами, сенаторами в лучших ресторанах. Бывало, правда, что видел грязь и бедность, прогуливаясь по старым улицам крупных городов. Но не из-за этого меня трясло. На протяжении всего путешествия мне не давала расслабиться обстановка в стране, связанная с безопасностью. «Секьюрити ситуэйшн», как бы сказали пакистанцы.

Всю дорогу от иранской границы до Кветты я ехал в пикапе полицейского эскорта, который на третий день отвез меня в отель, покидать который запрещалось. В тот же день произошло убийство политического деятеля, жители Кветты выражали своё недовольство многочисленными демонстрациями. Не покидая отель в Кветте, я пробыл там четыре дня, ожидая разрешение от полиции на выезд из города. Затем я уехал в пригород Исламабада, Равалпинди, когда там произошел взрыв в мечети, и несколько дней город был оцеплен полицией. Я отправился в Пешавар. В тот же день, когда я собирался осматривать достопримечательности старого города, и был уже в такси, мы увидели огромную пробку и много полицейских на улицах. В этот день случился теракт в школе Пешавара, о котором слышали, кажется, все, у кого есть телевизор или интернет. В Пакистане был объявлен трехдневный национальный траур. И только Исламабад и Лахор были безопасными или казались таковыми, в этих городах я без опаски гулял по улицам до поздней ночи.

Как и многие туристы, я посетил границу Пакистана и Индии в деревне Вага и узнал, несколько недель до моего приезда на территории паркинга (где в том числе продают сувениры) произошел взрыв, и многие люди погибли. В древних городах Мултан и Бахавалпур ни в одной гостинице мне не удалось поселиться, от меня требовали разрешение полиции. В итоге когда обо мне узнал начальник полиции, то мне сказали покинуть город, посадив меня за мой счет на самый дорогой автобус и проследив, чтобы я уехал. В городе Суккур человек, у которого я был в гостях, разбудил меня ночью и попросил уехать рано утром, так как в мечети произошел взрыв, город был оцеплен полицией, и у него могли возникнуть неприятности из-за того, что у него дома ночует иностранец. В Карачи в течение двух недель я не мог посмотреть мазволей Джинны, основателя Пакистана, из-за многочисленных забастовок и стачек с полицией сторонников местного мафиозного авторитета. Город постоянно был оцеплен полицией, то тут, то там перекрывались основные дороги. В конце своего путешествия я снова вернулся в Кветту, чтобы уехать в Иран. Меня уже ждал полицейский эскорт, несколько ночей в гостинице, нервное получение разрешения от полиции на выезд из города и трехдневный переезд в кузове открытого полицейского пикапа с пулеметом до границы с Ираном.

Можно сказать так: прямой опасности в Пакистане я ни разу не подвергался, но в воздухе всегда висела напряженная атмосфера, связанная с терактами и человеческими жертвами, и это угнетало. Вот почему по приезду из этой страны, я не скоро взялся разбирать фотографии и не стремился написать эту книгу как можно быстрей.

Знаете, каждая моя книга получается совершенно разной. Так как впечатления разные. Таких эмоций, какие я испытывал в Пакистане, раньше у меня не было. Поэтому невольно начинаешь задумываться о том, что пакистанцам делать, и кто виноват в той, что происходит в их стране. Возникает очень сильный соблазн свалить вину на политиков и правительство, что люди обычно и делают. Заметив в себе такую же тенденцию, я твёрдо решил, что не буду ввязываться в политические обсуждения в этой книге, не буду разводить дискуссию и пытаться разобраться, кто из политиков хороший, а кто плохой. Не буду писать про политические партии, потому что они меня не касаются – ведь я путешественник. Это прекрасная позиция. Но с Пакистаном так не получилось.
Говорят же, если ты не касаешься политики, то политика касается тебя. Как? Да очень просто! Почему целый день закрыты все магазины, и я не могу купить еды? Потому что в другом городе убили известного политика из Пакистанской народной партии, простые люди и торговцы из солидарности проводят забастовки. Почему утром хозяин дома вежливо просит меня «уехать как можно скорей», потому что произошел взрыв в мечети, полиция ведет расследование и обыски. Для полиции будет выглядеть подозрительно, что незнакомый иностранец ночует в их доме. Почему, когда я рассматриваю достопримечательности в Пешаваре и замечаю, что все вокруг ходят грустными, а у многих на лице не высохшие слезы? Потому в ту ночь многим пришлось хоронить своих детей, погибших в школе во время теракта, организованного «Техрик-е Талибан Пакистан» в качестве мести за военные потери талибов при столкновениях с пакистанской армией в Федерально управляемых племенных территориях. А что за сгоревший вагон на железнодорожных путях мы проезжаем мимо по пути в Кветту, и почему полицейский закрывает окна вагона железными ставнями? Потому что за несколько дней до этого, вооруженные бойцы партии «Республиканская армия Белуджистана» запустили в вагон ракету. А зачем они спалили дотла музей – последний дом, в котором жил основатель Пакистана, это ведь национальный символ?! Наконец, почему я в течение двух недель не мог попасть к мавзолею основателя Пакистана – почему сотни люди вышли на улицы, почему улицы перекрыты полицией? Потому что в ходе словесной перепалки между премьер-министром и местным авторитетом (который живет в Лондоне), последний обещал вывести своих сторонников на улицы, чтобы показать могущество и силу своей партии, называемой «Объединённое национальное движение». Поэтому и не получалось закрывать глаза, поскольку игнорировать события, происходящие вокруг, невозможно.

Прочитал еще раз своё длинное введение, к тому же озаглавленное «От автора» и понял, что не годится так начинаться книгу. И нужно было бы переписать. Кто из издательств возьмется за публикацию книги, прочитав к ней такое вступление? Но ведь нужно быть объективным, быть честным с читателем. И не изменять текст в угоду обстоятельств. Пусть не издательства, но читатели оценят мой труд. А издательство, увидев такую реакцию читателей, само предложит опубликовать книгу.

Поэтому это произведение на Ваш суд, уважаемый читатель. Давайте с Вами познакомимся. Мне бы очень хотелось узнать, как Вы выглядите, сколько Вам лет, чем Вы занимаетесь и по какой причине Вы взяли мою книгу в руки? Напишите мне электронное письмо и расскажите о себе и своих впечатлениях по этому адресу sanyok-belarus*песик*yandex.ru. Я очень жду таких писем, и мне очень приятно их получать. Так мы сможем понимать друг друга лучше. А я, благодаря Вашим письмам смогу совершенствовать свой стиль и письмо.


Об авторе

Меня зовут Александр Козловский, мне 31 год, родился в г. Орша, Республика Беларусь. По образованию экономист, лингвист и переводчик, разговариваю на шести языках, организую туры в страны Ближнего Востока в качестве гида.

В течение последних несколько лет я активно путешествовал, хотя количество посещенных мною стран, их немного более тридцати, не увеличивается быстро. Виной тому моё природное любопытство. Мне интересно задержаться в каждой стране подольше, пожить в ней, ежедневно общаясь с людьми, наблюдать за ними, гулять среди достопримечательностей. Я искренне наслаждаюсь такими моментами. Обычно не менее двух недель я провожу в столице страны, в которую вновь приезжаю, при этом часто пользуюсь каучсерфингом, что помогает лучше понять страну через местных жителей, и заодно свести к нулю траты на проживание. Приблизительно в момент, когда я впервые узнал о каучсерфинге и о том, что многие люди приглашают к себе в гости просто так, я открыл для себя автостоп.

Это был очень замечательный момент, когда ездишь автостопом не столько для того, чтобы сэкономить, сколько ради развлечения, общения с местными жителями. Благодаря автостопу в моих заметках много диалогов, упоминается много особенностей, которые можно услышать только от местных жителей, и, пожалуй, в этом огромная ценность моих первых заметок, которые неизменно позиционировались как «100% натуральное путешествие: без гидов и гостиниц, палаток и спальника, такси и рейсового транспорта (автостопом)». При этом я проявлял неизменный интерес при осмотре достопримечательностей и памятников – как правило, я смотрел их детально, не пропуская ничего. Таким образом, впечатления от автостопа, каучсерфинга и жизни в гостях у местных жителей дополняли мои статьи.

В путешествии по Пакистану мне почти не удалось передвигаться автостопом из-за перегруженности дорог рикшами (так называются мотоциклы с приделанными сзади двухколесными повозками, рассчитанными на двух-трех, а иногда и шестерых пассажиров), осликами, грузовиками и рейсовыми автобусами. В гостиницах я не ночевал благодаря каучсерфингу и гостеприимству местных жителей, кроме эпизодического «насильного» заселения меня полицией в отель в Кветте и Бахавалпуре.

В 2012 году вышел мой рассказ: "Другая Россия: Дагестан, Чечня, Северная Осетия". Путешествие автостопом (ноябрь 2011)" - по результатам голосования пользователей в конкурсе рассказов на сайте bpclub.ru он занял первое место. Книга "Незабываемый Иран". Путешествие автостопом с августа по октябрь 2011 заняла также первое место на сайте bpclub.ru, а также первое место на Форуме Винского (forum.awd.ru). С любовью написан Путеводитель по Беларуси, Загадочный Узбекистан и Гостеприимный Азербайджан. Здесь Вы можете ознакомиться со списком моих рассказов и публикаций: https://vk.com/sanyok_k_publications

В 2013 году издательством «Вече» при личной поддержке посла Ирана в Москве г-на Саджади была опубликована моя книга «Незабываемый Иран» тиражом 1000 экз, а в 2014 по технологии «печати по требованию» для посла Ирака в Москве выпущена книга «Настоящий Ирак». Путешествие по арабскому Ираку автостопом в декабре 2012. Книги можно найти и бесплатно скачать в интернете в формате .pdf. Также я прочитал несколько лекций о путешествиях на Дебаркадере (Москва), Мастерской самостоятельных путешествий (Минск) и на Трезвом Слёте АВП (Москва). Здесь запись моего последнего выступления про Пакистан: http://rusakovich.podfm.ru/travel/166




Получение визы

Удивительно признавать, что очень часто в моей жизни решения, которые вскоре определят, в какой стране я проведу ближайшие как минимум несколько месяцев, принимаются совершенно внезапно и часто вполне случайно. В ноябре у меня было запланировано посещение Ирана с туристами, соответственно иранская виза уже стояла в паспорте. Посещение Индии, о которой я писал в своей книге еще три года назад, стало теперь реальностью – в посольстве мне выдали индийскую шестимесячную мультивизу. Осталось лишь проложить наземный маршрут из Ирана в Индию. Дорога шла Пакистан. Страна неизведанная, а поэтому непонятная. Да и к тому же её посещение в течение многих лет не рекомендовало МИД РФ. Путь из Москвы до Тегерана я решил совершить по земле, но поскольку автостопом я уже преодолевал это расстояние, то в этот раз я решил доехать на поезде до Махачкалы, затем автостопом до Баку, а оттуда уже попасть в Тегеран. Мой утренний поезд из Беларуси прибыл на железнодорожный вокзал в 8 утра в начале ноября. Я вышел в осенней одежде, рассчитывая, что уже скоро буду в стране, где тепло. Москва встретила меня холодом и небольшим снегом. Поезд в Махачкалу шел в 8 вечера, делать было нечего, и я решил сходить в посольство Пакистана.

Посольство Исламской Республики Пакистан находится в Москве на улице Садовая-Кудринская, д. 17, недалеко от м. Маяковская, через дорогу от Патриарших прудов. Телефон +7-499-2549791, но я им не воспользовался. В девять часов утра я появился у входа в посольство, показал паспорт охраннику и прошел во внутренний дворик. Передо мной был особняк, в который, однако, никто не пригласил, так как у входа висела табличка «консульский отдел» со стрелочкой вправо, показывающая пройти под навес. Я мысленно был готов к следующему диалогу - мне не дадут туристическую визу, поскольку для нее было необходимо пригласительное письмо (Letter of Invitation, сокращенно LOI), тогда стану настаивать на транзитной визе. Сотрудники консульства обязаны будут выдать такую визу, так как я намеревался следовать из Ирана в Индию и имел соответствующие визы начальной и конечной стран.

В десять утра окошко распахнулось, и с сотрудником посольства у меня состоялся следующий диалог:
- Я бы хотел получить пакистанскую визу
- Туристические визы мы выдаем только при наличии приглашения. На стене табличка со списком необходимых документов.
- Я следую из Ирана в Индию, мне нужна транзитная виза. Посмотрите, у меня уже есть виза Ирана и Индии, нет только Вашей визы.
Сотрудник взял паспорт, с интересом полистал страницы и сказал:
- Хорошо, приходите в три часа. Вас примет консул.
- А сколько будет стоить виза?
- $220 срочная виза.
- Ого! – ответил я, и моя челюсть отвисла от удивления, - так дорого! Это срочная… а можно ли сделать дешевле?
Сотрудник пожал плечами и ответил:
- Приходите в три часа, поговорите с консулом.

«Можно ли понимать его так, что можно сделать визу дешевле? - подумал я. На стене было написано, что консульский сбор за обычную визу составляет $110. Может быть, есть возможность попросить консула сделать визу за два дня по цене обычной визы?» Через несколько часов я вернулся к окошку, и меня сразу отправили в основной корпус здания. Большой холл, широкие лестницы, удобные диваны, интерьер очень приличный. На стойке лежали журналы на английском о выставках в Пакистане и обзорами отраслей промышленности. Секретарь тоже не скучала: отвечала на телефонные звонки, к тому же в посольство постоянно приходили люди: бизнесмены, дипломаты, курьеры с корреспонденцией. Так что, деловая жизнь здесь кипела. Меня пригласили в небольшую комнату, где уже ждал консул. Наш разговор прошел на английском в очень положительном ключе. Я попросил транзитную визу, показав действующие визы Ирана и Индии, а также упомянул, что мечтаю увидеть Мохенджо-Даро, столицу Хараппской цивилизации.

- Транзитных виз у нас нет. Мы дадим Вам туристическую. На какой срок Вы хотите?
- На 30 дней, - ответил я, искренне полагая, что не стану задерживаться в Пакистане надолго, а просто проеду транзитом, чтобы спустя две-три недели нежиться на индийском пляже в ГОА.
Консул вызвал помощника, что-то ему сказал на своём языке, а мне пожал руку и пожелал удачи. В другой небольшой комнате помощник консула при мне наклеил визу мне в паспорт. Очень любопытная виза – рельефная, со сложным рисунком и многими степенями защиты. Однако вся виза, кроме номера, заполняется полностью от руки шариковой ручкой.

Тип визы: entry
Purpose of visit: tourist
Коридор определяется графами: date of issue – дата выдачи … и good for journey up to – действителен для путешествия до …, и составляет 3 месяца. После истечения срока, как мне объяснили, я могу находиться в стране указанное количество дней.
У моего приятеля, которого я встретил в Пакистане, регулярно из-за этой графы возникали проблемы. Он въехал в страну в последние дни перед датой, указанной в «действителен для путешествия до» и находился в стране уже около двух недель. Многие простые полицейские при проверке его документов указывали, что его виза недействительна, несмотря на объяснение, что он пересек границу до того, как наступила дата, указанная в этой графе, и он имеет право находиться положенные тридцать дней в стране, указанные в графе: «количество дней». Полицейские его не слушали, а вместо этого норовили вызвать конвой, чтобы отвезти его в главное управление. При мне в Кветте он достаточно долго пытался доказать самому большому начальнику, что его виза действительна!

Помощник консула закончил заполнение визы, отложил шариковую ручку и сказал оплатить $220. Как и в первый раз у меня от удивления отвисла челюсть, лицо мое выражало крайнее удивление.
- Ваша виза срочная, срочная виза у нас стоит $220.
- А нельзя ли сделать по обычному тарифу, для меня это очень дорого, - растерянно попросил я. Стоимость обычной визы всего $110...
Продолжая диалог, я старался быстро отыскать в кошельке необходимые купюры. Как назло, у меня были только купюры по $50. «Что делать, придется давать эти», - сказал я и протянул три купюры по $50, то есть $150.
- Спасибо, - ответил сотрудник, открыл шкафчик, положил туда деньги и протянул мне паспорт.
- И Вам спасибо, - я забрал паспорт. Но не уходил, а продолжал пожимать его руку, - – Спасибо, что быстро сделали!
Действительно, уходить без сдачи мне не хотелось.
- Спасибо, спасибо, - повторил я. – Сотрудник кивнул в ответ. Я раскланялся и вышел из комнаты.

Стоит сказать, что такой вариант меня тоже устраивал. В конце концов визу я получил, и дешевле, чем предполагал. Кстати, в рюкзаке, который я оставил в холле, лежал красивый набор шоколадок с видами Беларуси, который, стоит сказать, я купил накануне специально по такому поводу. Забрав шоколадки, я снова постучался в кабинет, где мне выдали визу.
- Спасибо, что сделали визу так быстро! Я очень рад, что смогу посетить Вашу страну. Хотел бы сделать Вам небольшой подарок! – торжественно сказал я, подарив сотруднику этот небольшой белорусский сувенир. Может, кто-то посчитает, что я действовал в обход профессионального этикета, но скажу, что делать такие подарки иногда хочется. Особенно когда твой вопрос незнакомые люди решают за считанные часы.
– Спасибо, еще раз повторил я, пожал руку и уже собрался уходить. Но помощник консула остановил меня.
- Подождите, я нашел для вас сдачу! – сказал он. Затем ловким движением руки открыл шкафчик в столе, достал оттуда несколько купюр общей стоимостью $40 и протянул мне.
- О! Спасибо! - сказал я и рассмеялся. Он тоже рассмеялся, и мы еще раз пожали друг другу руки.



В январе 2016 я планировал вести тур в Пакистане и звонил в посольство (+7-499-254-97-91), чтобы узнать про стоимость виз: обычная $110, срочная $205. Приглашение в Пакистан, которое требуют в посольстве, можно получить через Lost Horizon (info*песик*losthorizontreks.com). На мой запрос ответил Бари: стоимость LOI (Letter of Invitation) $100 на человека, оплата через paypal. Я попросил прислать приглашение своего пакистанского знакомого, у которого гостил, прислал приглашение. Приглашение выглядит так:
To: Visa Officer
Embassy Of Islamic Republic Of Pakistan
Moscow, Russia
Sub: Invitation LetterlRequest of Issuance Of Visa'

Dear Sir,
With refgrence to above, three of my friends intend to visit me & my family in Rawalpindi,
Pakistan, in January 2016 for 90 Days. Iit's my responsibility to provide
lodging & boarding during their stay. Therefore you are requested to please
issue them necessary visa. Following are the details of their passport.

Внизу подпись, телефон и скан пакистанского I.D. Я отослал это приглашение по емейлу и позвонил в посольстве, сказали - приходите, мы выдадим Вам визу.


Глава 1. Из Ирана в Пакистан.

Своё путешествие в Пакистан я начал с Ирана, а именно из Тегерана. Так как годом ранее я уже проезжал из Беларуси до границы Пакистана автостопом, то в этот раз решил ехать тот же отрезок пути на автобусе. Купил билет за $12 и в 10:00 утра сел на автобус по маршруту Тегеран (столица Иран) – Захедан, крупный центр провинции Систан и Белуджистан, город недалеко от границы с Пакистаном. Расстояние 1500 км, и я был очень удивлен тому, что несмотря на остановки в крупных городах, прибытие нашего автобуса планировалось уже на следующий день в 06:00 утра! Это, конечно, благодаря идеальным иранским дорогам, опытным водителям и новым автобусам «Сканиа», которые составляют автопарк междугородних автобусов в Иране.

К концу автобусной поездки благодаря общительности иранцев я со многими из них познакомился. К нашей оживленной беседе присоединился мужчина в национальной пакистанской одежде, которая называется «шалвар камиз» (shalwar kameez). Верхняя часть «камиз» – туника (одежда в форме мешка с отверстием для головы и рук, обычно покрывающая всё тело от плеч до бедер), нижняя – «шалвар» (по-русски мы говорим искаженное слово «шаровары») – свободные, широкие прямые брюки, немного сужающиеся к низу, без складок.

Примечание: Шалвар камиз является традиционной одеждой, которую носят люди Средней и Южной Азии. Это - национальное платье как для мужчин так и женщин в Пакистане и Афганистане. Хотя точное происхождение «шалвар камиз» в Индии не известно, исследования показают, что он стал распространен во время правления моголов в Индии.

Пакистанец жил в городе Лахор и приглашал к себе в гости, даже оставил телефон родственников. Жаль, что он не ехал со мной, а оставался по делам в Иране. Поэтому ехать в новую страну мне предстояло одному. Рано утром в среду мы приехали в Захедан. Путеводитель по Ирану «Лоунли Плэнит» предостерегает о возможных опасностях - город-то пограничный, а значит переполнен мигрантами из Пакистана и Афаганистана, наркодиллерами, да и просто бандитами. Иногда случаются организованные вооруженные нападения наркодиллеров и бандитов на иранских пограничников. При этом потери несут не только обе стороны, но страдают и простые люди, случайно оказавшиеся рядом. Несколько лет назад были зарегистрированы несколько случаев нападений на иностранцев грабителями в форме полицейских, и, кажется, один или два случая похищений в самой провинции Белуджистан вдоль афганской границы. Поэтому за иностранцами пристально следит полиция.

Но по прибытии на автобусную станцию на меня совершенно никто не обратил внимания. Умывшись и позавтракав в кафе, через полчаса я вышел на небольшую площадь у терминала, где была стоянка такси. От Захедана до пограничного города Мирджаве (Mirjaveh), где находится погранпереход, было около 90 км. Изначально мне казалось, что до пакистанской границы всего десяток километров, поэтому очень удивился, когда все таксисты отказались туда ехать. Многие объяснили, что у них не было идентификационной карты (аналог паспорта), который на границе бы у них обязательно проверили, и у них бы возникли проблемы. Многие из таксистов были одеты в шалвар-камиз и скорей всего были беженцами либо нелегальными мигрантами.
Кто-то из водителей всё же откликнулся на мою просьбу, но на мой вопрос, отвезет ли меня до пакистанской границы, он пустился в пространные объяснения на фарси, суть которых я не понял. Но в машину сел. Довёз он меня до стоянки «савари» (аналог такси), в которую садятся несколько человек, таким образом разделив общую стоимость поездки. Мои попутчики как раз ехали в Мирджаве.

Дорога проходила по крайне безлюдным местам, вторую половину пути слева вдоль дороги простиралась невысокая горная гряда, именно по её дальней стороне была проведена граница с Пакистаном. Вместе с горной грядой вдоль дороги появилась широкая траншея, колючая проволока и укрепления. Периодически мелькали знаки «не фотографировать» и «проход воспрещен» с черепом и костями. Думаю, такие укрепления не были случайностью, на этом промежутке дороги вполне могли проходить реальные столкновения между иранскими пограничниками и пакистанскими наркодиллерами и террористами. Не доезжая километра до Мирджаве, рядом с указателем «Пакистанская граница» налево, водитель высадил попутчиков, чтобы отвезти меня до контрольно-пропускного пункта.

Я приехал на КПП Мирджаве-Тафтан в начале девятого утра, рассчитывая быстро перейти границу и сразу поехать в Кветту на утреннем автобусе. Иранская сторона находилась в большом здании с широким холлом, кондиционерами и кафе. Зал был заполнен пакистанцами с огромными баулами. Меня заметили иранские полицейские и провели без очереди. После проверки документов, я получил заветный штамп на выезд из Ирана. Между Ираном и Пакистаном разница во времени составляла полчаса, так что в Пакистане, куда я только что въехал, время уже близилось к 11:00.

Выйдя из иранского здания и пройдя табличку «Вы сейчас въезжаете в Пакистан», я не сразу сориентировался. Передо мной не было ничего: вокруг песок, справа и слева стоянки большегрузных машин, впереди хорошо асфальтированная дорога. Зданий на пакистанской стороне границы не было, была только небольшая будка у дороги, из которой мне на встречу вышел мужчина в черной кофте и коричневом шалвар-камиз. Видя, что я его не понимаю, он показал следовать за ним. В ста метрах находилась небольшая пристройка, в дальнем ее углу которой находился иммиграционный офис, где мне выдали иммиграционный бланк. Форма очень простая: в качестве адреса пребывания я написал адрес отеля в Исламабаде, взятый из интернета. Здесь же мне поставили въездную пакистанскую печать. Передняя часть иммиграционного офиса была построена в виде навеса, проход под которым оккупировали денежные менялы. За $1 они предложили 80 рупий, хотя курс был 100 рупий. На всякий случай я обменял небольшую сумму.

У выхода меня ждал тот же охранник. Забрав мой паспорт, он вернулся в будку, занес данные в журнал, а затем показал следовать за ним. Мы шли по пыльному песку. Кроме центральной асфальтированной дороги, кажется, вокруг ничего не было, просто представьте, что вы идете по утрамбованной куче песка. Вдали виднелись несколько построек с высоким забором из глины и кирпичей - типичная застройка, которую я много раз видел в Иране, когда здание находится внутри и двор его скрыт от чужих глаз. Кажется, туда мы и шли.
- Бас (автобус)? Куэ́йта (Кве́тта)? – переспросил я.
Пограничник не ответил. Мы подошли к высокому забору с воротами, мужчина постучал в дверь. Послышались шаги, вскоре в дверях открылась маленькая щелочка. Дверь распахнулась, я вошел в небольшой двор, который, однако лишь оказался первой стеной по периметру. Здание находилось за второй стеной, у которой дежурил вооруженный солдат. Мы вошли.

Двор буквой «П», слева – по всей видимости, находятся кабинеты, справа, огромные комнаты узкими входными дверями в виде решеток, возможно, тюрьма или пересылочный пункт. Основную часть двора занимали пикапы «Тойота» и мотоциклы, на стене черной краской, местами облезшей, было написано: Pakistan Levies Taftan (Пакистанские ополченцы г. Тафтан). Только теперь я заметил, что у всех служащих здесь на погонах было написано: «ле́вис». За выносным столиком на улице сидел мужчина, и поскольку мои сопровождающие обратились к нему, было понятно, что он имеет ранг выше. К тому же у него на погонах было написано «поли́с».

- Бас (автобус)? Куэ́йта (Кветта)? – переспросил я.
- Бас ноу, секью́рити ситьюэ́йшн (автобус нет, проблемы с безопасностью), - ответил полицейский.
Как у меня забрали паспорт, так он ко мне и не вернулся, переходя из рук одного охранника к другому. Полицейский, записав мои имя и фамилию в журнал, положил мой документ в сейф. А мне предложил сесть за стол.



Близился полдень, становилось тепло и даже жарко, я снял с себя куртку и остался в одной рубашке. Жутко хотелось спать после суток, проведенных в автобусе. Я попросил купить еды. В компании с охранником мы вышли на улицу и зашли в магазин за углом, в котором однако кроме маленьких упаковок печенья и вафель (очень дешевых, от пяти рупий за пачку) ничего съестного не нашлось. Тогда полицейский поручил ополченцу отвезти меня в город. Мы сели в легковую машину японской марки. Автомат калашников (все ополченцы вооружены автоматами) охранник положил на заднее сиденье. Сначала мы ехали по песчаному бездорожью, и лишь затем выехали на дорогу города. Это место походило на город: закусочные, магазинные лавки, мальчишки у канистр бензина, выстроенными пирамидой. Когда мы выехали на дорогу, мне показалось, что водитель как-то странно едет, против движения что ли? Пока мы ехали по песчаному бездорожью, я видел разницы. А теперь она стала очевидна – в городе левостороннее движение!
- Ну, да, конечно! - подумал я, - это ведь бывшая колония Британской Империи», во всем индийском субконтиненте левостороннее движение!

Мы приехали к местной харчевне и зашли в зал со множеством столов и двумя большими тандырами в центре, в которых мальчишки готовили хлеб. Усевшись за столик, охранник важно поставил автомат между ног. Пожалуй, только по этому местные жители стали догадываться, что я иностранец, а по этому с интересом меня разглядывали и перешёптывались. Нам принесли две порции плова с мясом, железный кувшин с водой и какую-то мутную зелёную жидкость в миске, которая, была слишком острой для меня. Воду из кувшина я не стал пить из соображений безопасности, а купил себе бутилированную. Пообедав, я заплатил за себя и охранника, чем польстил ему.

Вернувшись в офис, я увидел, что в моё распоряжение предоставили отдельную комнату. Здесь были стол, стул, тонкий ковер на полу, работающие розетки, а также хорошо ловил иранский интернет. Я показал руками, что мне нужно было то, на чем я бы мог спать, и мне принесли несколько толстых пледов. Постелив их на полу, тут же уснул.

Проснулся от холода и шума за окном. Дневная жара сменилась пронизывающим холодом, так что мне пришлось надеть на себя теплую одежду. Выглянув в окно, я увидел, что комнаты с решетками, что были напротив, заполнились людьми, которые и создавали шум. Не было сомнений в том, что эти комнаты, заканчивающиеся дверью в виде решетки, были камерами для арестованных либо место использовалось как пересылочный лагерь. Света не было, лишь одинокий фонарь у входа освещал комнату. На полу лежали пледы, на которых спали люди. Но откуда взялись арестованные, я не знал. Причем, двери камер не были заперты, и люди свободно выходили из комнат, чтобы умыться (вода была на улице), а также подходили к нашей офисной части, чтобы помолиться – газон был приспособлен для молитв, а на углу между зданием и забором было указано направление для молитвы.

К вечеру я наблюдал такую картину. Начальник принес стул и сел ближе к камерам, из которых тем временем вышли заключенные и сели на корточках перед ним. Он называл фамилии, арестованные вставали, подходили к нему, садились на корточки и отвечали на вопросы, затем уходили в камеры. На одного из заключенных начальник накричал, тогда арестованный подошел близко к начальнику, наклонившись и подставляя спину, затем, получив несколько громких ударов по спине от начальника и его помощника, исчез в темноте камеры. К вечеру арестованные были распределены по комнатам, решетки были заперты, служба окончена. Только лишь часовой у входа не спал, а подбрасывал поленья в костер в бочке. Странно, несмотря на холод, он не носил ни теплого свитера, ни шапки, а просто обмотал голову шерстяным пледом, на ногах у него были босоножки. Я пошел спать. Но ночью проснулся от сильного холода, открыв рюкзак, я надел на себя всё, что в нашел из тёплых вещей.


Глава 1. Дорога Тафтан - Кветта
https://goo.gl/maps/hZb93MrJFXF2

Как много раз, будучи в Пакистане, я слышал фразу «секьюрити ситьюэйшн»! Замечу, что я заранее изучил вопрос о пересечении ирано-пакистанской границы на форуме «Лоунли Плэнит». В интернете даже можно найти видео, снятое в поезде, следующим из Тафтана в Кветту. Больше этот поезд не ходит. И если бы Вы увидели состояние железнодорожного полотна, почти засыпанного песком, то сразу поверили бы, что поезда здесь не ходят уже как минимум несколько лет. Единственный вариант - ехать по дороге. Еще пять лет назад из Тафтана можно было уехать в Кветту на автобусе, об этом рассказывал Семен Новиков на лекции Дебаркадер в Москве. Такой переезд для иностранцев считается небезопасным. Ведь если кто-то из пассажиров из злого умысла сообщит террористам, что в автобусе едут иностранцы, то, скажем, в безлюдной местности посреди дороги появятся десяток людей с автоматами, скомандуют водителю остановить автобус, и возьмут иностранцев в заложники. Что может сделать водитель автобуса, чтобы защитить иностранцев в такой ситуации? Конечно, ничего.

Поэтому согласно местному предписанию всех иностранцев приказано доставлять в Кветту конвоем. Расстояние от Тафтана до Кветты разделено на зоны, за каждую из которых отвечают определенные штабы с ополченцами. Эскорт чаще всего состоит из трех человек: водителя, стрелка с автоматом и начальника эскорта, в качестве средства передвижения – оборудованный под военные нужды открытый пикап «Тойота». Штабы ополченцев выглядят как дом буквой «П» с общим двором, обнесенный по периметру укрепленной высокой стеной или двумя рядами стен. Расположены они на расстоянии 60-80 км друг от друга. Конвой прикреплен к определенному штабу, соответственно, он будет меняться. Расстояние 630 км обычно преодолевают за 2 дня пути плюс 1 день задержки перед отправкой. По приезду в Кветту иностранца селят в Блум Стар Хоутел (Bloom Star Hotel), который ему запрещено без охраны. Охрану в свою очередь разрешено вызвать только для того, чтобы иностранца отвезли в Министерство Внутренних Дел (Хоум Дэпатмент, Home Department) для получения Сертификата об отсутствии возражений (NOC, No Objection Certificate) - имеется в виду, что у полиции нет возражений на выезд иностранца из города. То есть, иностранец должен по предписанию полиции в дату, указанную в документе, покинуть Кветту, не имея право смотреть какие-либо достопримечательности.

Уехать из Тафтана в Кветту на автобусе я даже не пытался. Несколько лет подряд на этом пути террористы высаживали с автобусов иностранных туристов, брали их в заложники и отвозили в Афганистан в ожидании выкупа. Чтобы быть точным: июль 2011 год – похищена пара из Швейцарии, освобождены через 8 месяцев; январь 2012 – британский работник Красного Креста, найден обезлавленым; две девушки из Чехии, которые собирались ехать из Ирана в Идию через Лахор, были похищены в марте 2013. Из-за девушек вышел международный скандал, так как виновата была отчасти пакистанская полиция. Девушек посадили на автобус, но полиция выдала им вооруженного автоматом ополченца. Но что мог сделать этот один боец, когда автобус остановила толпа из десяти вооруженных террористов в округе Чаги (Chaghi) в 120 км от иранской границы? Полицейского отпустили, а девушки забрали в рабство. Они были освобождены посредством «Турецкой мусульманской гуманитарной организации» в марте 2015, спустя два года. В-общем, никаких автобусов, только эскорт!

Оставался открытым вопрос, как эскорт будет организован технически. Забегая вперед, скажу, что, по большей части, он был организован хорошо, и единственная моя ошибка заключалась в том, что я запланировал на поездку из Захедана в Кветту всего два дня. Так, я был в Захедане в 6 утра в среду, и приехал в Кветту вечером в пятницу. Я не учел, что суббота и воскресенье – выходные дни, и получить NOC нельзя было раньше понедельника. В действительности я смог уехать из Кветты только во вторник, и то, это можно было назвать удачей.


День первый. Тафтан - Далбандин

Проснувшись в семь утра и позавтракав стаканом воды с печеньем, купленным в местном магазине, я потихоньку увидел оживление во дворе – приехал начальник и мой сопровождающий, который вчера представлялся моим охранником. В 8:15 мы уселись в пассажирской кабине праворульного пикапа «Тойота». Охранников было двое, я сидел в кабине с одним из вооруженных ополченцев, другой находился в открытом кузове. Дорога асфальтированная и хорошая, если не считать местами колдобин. Большую часть пути мы ехали со скоростью не менее 100 км/ч, объезжая ямки на дорогах по встречной полосе. Через каждые пять километров стоял столбик с отметкой.

В первый раз я увидел настоящее пакистанской чудо, можно сказать ради которого мне так хотелось поехать в эту страну – расписные пакистанские грузовики. Про их особую роспись я расскажу немного позже. А тогда мне было любопытно наблюдать за этими монстрами. Груз в виде мешков выпирал на пять-шесть метров над крышей, иногда по высоте превышая (!) высоту самой машины. Передвигались такие грузовики крайне медленно и неспешно, ну, прямо как караваны верблюдов по пустыне. Не сильно ошибусь, если скажу, что местами грузовики ехали с такой скоростью, что их можно было их обогнать быстрым шагом. Машины были до предела загружены. Я видел случай, что перегруженный грузовик не смог справиться с небольшим подъемом и остановился, образовав за собой огромную очередь. Водители других машин вышли на дорогу в недоумении, что делать. У их машин не хватало лошадиных сил, чтобы объехать остановившийся грузовик. Можно перефразировать шутку: «Нагрузка на ось? Грузоподъемность? – Не, не слышал!» По мнению пакистанских водителей положить в грузовик можно ровно столько мешков, сколько машина в состоянии увезти. Наш пикап легко обгонял этих застывших монстров.

Как выглядели ополченцы моего эскорта? По сравнению с иранцами мои охранники показались мне всего лишь немного темнее. Темные волосы, брови, некоторые носили усы, часто бороду. Все люди без исключения носили национальный пакистанский костюм из туники и широких штанов. Поверх туники был надет свитер с двумя передними карманами, пошитый так, что визуально можно было различить вертикальные линии. Уверен, что этот свитер является частью униформы. Некоторые ополчены носили кепки или береты с вышитой надписью «Levies» (Ле́вис). У полицейского на погонах была звезда (напоминающая наш георгиевский орден), у других на погонах была металлическая планка со словом «Levies». На ногах у большинства были босоножки «чарсадда чаппаль» (Charsadda Chappal или просто chappal) – также часть национального костюма. Вот такие: Образ моих охранников дополняли автоматы «калашников».



Пытаюсь перекричать музыку, громко играющую в салоне, чтобы начать разговор. Никто кроме начальника, не говорит на персидском языке (фарси). Впрочем, по-английски тоже почти не говорят. Объясняют, что их родной язык: белуджи (местный язык провинции Белуджистан), показывают, что один из них водитель, другой – хлопая по погонам, их начальник, сами они – левис (ополченцы). Но это и так понятно. Охранник говорит, что у него зарплата около $120-150 в месяц, у их начальника больше $200. Сочувствую им. Я же не знаю, о том, что в России кризис, и зарплата в небольших городах там приблизительно такая же, как в Пакистане, а после стремительного падения курса рубля – еще ниже.

Через 60 км мы остановились на блок-посту в поселке Кох-е Дела (Koh-e Delah). Дорога перекрыта шлагбаумом, рядом с которым небольшая кирпичная будка. Сам штаб находился рядом. Высокие стены не позволили мне заглянуть внутрь. В будке на печке-буржуйке закипел чайник, нас угостили чёрным чаем с сахаром. В журнале я написал фамилию и имя, номер паспорта и куда еду: «Кветта», а также расписался. Эту процедуру мне предстоит повторить не менее десяти раз.

Пятнадцатиминутная задержка. Для полиции сопровождение иностранца - обычные рутинные будни, так почему бы не приукрасить их? Такие перегоны – это возможность для ополченцев пообщаться со своими коллегами, работающими на соседнем посту, выпить с ними чай и обсудить новости. Минут через десять за мной приехал другой пикап, из него вышли мои новые конвоиры. Пьём чай. К кузову этого пикапа приварены стальные реи, а в центре место для установки крупнокалиберного пулемета. Я отправляюсь в кузов, сажусь на его металлический пол, потому что стульев нет. Со мной рядом садятся два охранника с автоматами. Мы едем к следующему штабу.
Через 60 км мы приехали к высокому забору, закрашенного с одной стороны синей, с другой красной краской. Такую комбинацию – в виде двух красно-синих треугольников, составляющих квадрат, я видел позже почти в каждом штабе. Надпись на воротах: «Pakistan Levies Nokkundi» (Ноккунди). Быстро распрощавшись, мои охранники уехали. Мои новые конвоиры сидят в тени дерева и неспешно пьют чай. «Ноу бензин» (нет бензина), - показывают они, хлопая по пикапу, стоящему рядом. Жарко припекает солнце, я раздеваюсь до майки. Увидев, что я стою, младший из охранников из вежливости уступает место. Я отказываюсь, но он настаивает. Предлагают чай. Разговор не идет совсем. У моих собеседников в ходу языки белуджи и пашту. «Фарси вот тот знает, - говорят мне, показывая на парня, похожего на студента. «Ты говоришь на фарси?- спрашиваю у него на персидском». Ноу-ноу, - смущенно отвечает он. Старики смеются, теперь они знают, что тот просто хвастался, когда говорил, что знает персидский. Проходит полчаса. Из деревни на мотоцикле приезжает парень, в руке у него – канистра с бензином. Пикап заправляют, и мы снова в пути.



В поселке Йекмэтч (Yekmatch) машина также не была заправлена. Ожидание топлива заняло сорок минут. За мной из соседней деревни приехал молодой паренек в кепке Левис (Levies) с автоматом на поясе. Показав на мотоцикл, он сказал: «Садись, поехали». Не знаю, как бы он мог защитить меня от террористов. За двадцать минут мы доехали до города, где меня отвезли в полицейский участок.
В город Далбандин (Dalbandin) мы приехали в 14:30. Ничем не примечательный город, известный только, пожалуй, своими фруктовыми садами, но этим может похвастаться и Кветта. В 2011 году после сильнейшего землетрясения 7.2 балла, население города сократилось до 50 тыс. человек. Выглядывая из пикапа, я увидел прохожих в национальных костюмах и сандалиях. Тротуаров не было, только наносная пыль и песок у обочины дороги. Среди транспорта много моторикшей. Мне объяснили, что дальше сегодня не повезут, так как будет темнеть, и ехать опасно. Поэтому привезли в Al-Dawood hotel & Restaurant Dalbandin. Во внутреннем дворике небольшого кафе, я заказал салат, какой-то плов, рис с чечевицей и чай. Начальник ополченцев Аттаулла объяснил, что никуда завтра не поедет, если я не заплачу ему за его работу.
- Но у меня мало денег, сколько вы хотите?
- 1000 рупий ($10)
- Я бы рад, но у меня нет столько денег.
- Тогда завтра мы никуда не поедем, будешь жить в отеле
- Я позвоню в полицию и поговорю с ними
- Я и есть полиция.
Не получив от меня ни ответа, ни денег, Аттаулла ушел. Плов кстати, впервые за всё время моего путешествия, показался намного более острым, чем плов в Тафтане, рис и чечевица тоже были немного острыми для меня. Салат состоял из свежих помидор, лука и маленьких зеленых кружочков. Я не сразу понял, что именно эти зеленые кружочки дают ощущение, что во рту все «горит», это сырой перец чили! Воду я купил бутилированную. Хозяин выставил мне счет 600 рупий ($6), я посчитал это диким надувательством.



- Но у меня такие цены, - возразил он, - но в итоге взял предложенные мной 400 рупий.
Служащий привёл меня в номер. В наших дореволюционных фильмах показывают такие комнатушки на крыше, которые сдавали бедным студентам. Так же выглядела и эта комната. Кровать и стол, хорошо, что есть розетка. На двери ценник: «номер сингл 400 рупий, дабл 700 рупий». Но с меня взяли 600. Спустился с этой бумажкой вниз к секретарю. Тот посмотрел и сказал: «Извините, это ошибка». Во мне осталось желание поспорить, но секретарь быстро исчез.
Вернулся в номер, лег спать. Стук в дверь. На пороге два молодых охранника с автоматами. Хозяин гостиницы на ломаном английском объяснил, что эти бравые солдаты пришли сюда, чтобы охранять меня, поэтому будь добр, заплати им за гостиницу и обед.
- А сколько?
- Тысячу рупий.
- Да берите сколько хотите! - говорю я, и вывалил из кармана всю мелочь. У меня 600 рупий – все деньги, которые остались у меня после обмена мелких купюр на границе. Триста отдаю им, триста забираю себе, показываю, что на обед. Солдаты недовольны, но уходят. С ними я тут же прогулялся в местную лавку и купил себе фрукты: гранаты 120 руп/кг, яблоки 80 руп/кг, мандарины 60 руп/кг, 60 гр шоколадная плитка Кэдберри 80 рупий. Курс $1=100 рупий. Разумеется, мы могли сегодня поехать дальше, мой знакомый иностранец, например, ночевал в отеле в следующем городе, думаю, что начальник охраны Аттаула хотел, чтобы я остановился именно здесь, конечно, по согласованию с владельцем гостиницы. Поужинав фруктам, я, наконец, лег спать.

Итоги первого дня:
1. Выезд в 8:15. Taftan- Koh-e Delah (60 km)
2. Koh-e Delah – Nokkundi (60 km)
3. Nokkundi – Yekmatch (100 km)
4. Yekmatch – Dalbandin (60 km). 14:30 меня заселили в отель


День 2. Далбандин-Кветта.

Это день был очень насыщенным. В десять утра мы выехали из Далбандина в Нушки (70 км), а затем пересадки пикапов показались мне бесконечными. Мы менялись приблизительно каждые 70 км, а иногда 30 км. В каких-то глухих деревнях в машине у ополченцев не оказывалось бензина, и мы ждали пока его привезут на мотоцикле из соседней деревней, иногда мы приезжали к штабу раньше, и ждали, пока за мной приедет следующий эскорт. Каждый раз я отмечался в журнале, пил чай. Новые ополченцы были молодыми ребятами, и пытались заговорить. Обращались ко мне, разумеется, на своем языке, которого я не знал. Конечно, можно было угадать, что парень спрашивал: «как тебя зовут», если сначала он говорил, как зовут его и показывал потом на меня. В остальном было непонятно ничего. Любопытство, как и желание общаться, к этому времени иссякло. Когда настойчиво пытаются заговорить, не всегда есть возможность вежливо отмолчаться. Затем эти охранники с тобой прощаются, приезжают новые. И все повторяется по кругу: как зовут, откуда…





К трем часам дня мы приехали к огромному кафе для дальнобойщиков. Стоянка была заполнена грузовиками. На входе стоял тандыр, за которым работали мальчики – один из них брал тесто в руки и делал из него шарик, другой раскатывал тесто на форме и лепил его к внутренней части тандыра, третий разносил лепешки посетителям. Зал кафе был огромный и напоминал холл в мечети, на полу лежали ковры. Там и здесь в кругу, скрестив под собой ноги, сидели мужчины и кушали. Воду мальчики разносили в больших глиняных кувшинах, но я пил только бутилированную воду. В одной тарелке нам принесли чечевицу в соусе, а в другой какой-то красный соус с маленькими кусочками мяса. Мне запомнилось, что никто из моих попутчиков не пользовался вилкой или ложкой, столовых приборов здесь просто не было. От лепешки отрывали маленький кусочек, клали его между пальцами, а затем макали в тарелку, буквально, вытирая её, и таким образом захватывая на хлеб немного чечевицы с соусом. Так и ели. Мне как иностранцу принесли ложку, и я немножко злоупотребил гостеприимством, потому что ел с ложкой гораздо быстрее и больше других. Так что нам принесли добавки. Сложно себе представить, чтобы четыре взрослых человека наелись двумя плоскими тарелками с соусом, если бы не было лепешек. Именно хлеб давал эффект сытости. Еда была в меру острая. На протяжении всего моего путешествия такая еда: комбинация чечевицы (даль, как ее называют в Пакистане) и риса были основой моего рациона.

В блокнотик я записывал, сколько раз и в каких городах я делал пересадки. Получилось, что от Далбандина мы сделали пять пересадок. И поскольку уже было три часа дня, я очень не хотел, чтобы меня опять отправили ночевать в отель. К ночи, когда действительно стемнело, мы приехали к пригороду г. Кветта. Здесь уже меня встречала полиция. Зная, что выехать из города нельзя без Сертификата об отсутствии возражений (NOC), я попросил при подъезде к городу посадить меня сразу на автобус в Карачи (путь на юг является более безопасным и коротким и разрешен полицией). Попутно пытаясь объяснить, что сегодня пятница, и мне не дадут разрешение на выезд в выходные, придется ждать понедельника.
- А если я сейчас уеду, то не нарушу закон, так как не останавливался в городе Кветта, соответственно бумага на выезд мне не нужна, - пытался я достучаться до их логики.
И, кажется, мне это почти удалось, потому что мы остановились на автовокзале, откуда уходили автобусы – расписные, как пакистанские грузовики, с подсветкой на кабине, крыше, подсветке которой позавидовали бы владельцы даже самых иллюминированных машин, со звенящими цепями на бамперах – тоже отличительный элемент пакистанских машин. Мы прождали около пяти минут в пикапе, пока начальник совещался с кем-то по телефону. Окончив разговор, он сказал: «Бас ноу. Блум Стар Хоутел».

Как я понял, город Кветта разделен на районы, к каждому району приписан свой наряд. В самом городе смена мы сменили эскорт четыре раза, буквально, через каждые несколько километров я пересаживался в пыльный кузов пикапа. Меня встречали новые люди, которые в попытке заговорить задавали бесконечные вопросы до тех пор, пока наша машина не повернула во двор с надписью Bloom Star Hotel (https://goo.gl/maps/hqNsnmJWUZp). Широкий охраняемый двор с воротами, стеклянный вход на ресепшн. Удобная планировка: номера отеля по периметру выходят во внутренний двор, засаженный деревьями, в центре стоят столы и стулья. Сейчас в отеле проходило какое-то мероприятие, на ресепшн толпилось множеством гостей. Персонал говорил на хорошем английском. Я спросил про разрешение на выезд, начальник эскорта ответил, что завтра утром отвезет меня в «хоум департмент», и тут же исчез, прежде, чем я мог спросить что-либо ещё.


Фото с сайта гостиницы

За стойкой ресепшн работали двое парней, один из них был больше похож на индийца. К моему удивлению, все номера гостиницы были заняты под мероприятие «Молодые женщины Белуджистана». Видно было, как за закрытыми дверями в лектории проходили лекции с проектором. Мне предложили комнату без кроватей, и хотели взять 1000 рупий ($10) за ночь проживания. Но сделали скидку 100 рупий.
- Для выезда из Кветты Вам необходимо разрешение полиции (NOC), а поскольку сегодня вечер пятницы, то как минимум на два дня (субботу и воскресенье) Вам придется остаться в отеле, так как департамент будет закрыт. Но скорей всего Вам придется остаться в отеле до вторника, и то, это если удастся купить билеты, чтобы уехать! - сообщили мне на ресепшн.
Довольно неприятная информация для того, кто трясся двое суток в полицейских пикапах!

Справка. "Хо́ум Депа́ртмент" переводится на русский язык как Министерство внутренних дел. Иногда его называют «Си́вил Сектэ́риэт». Он находится недалеко от отеля: https://goo.gl/maps/xcGVhU6FX6Q2

- Значит, мне здесь нужно быть до понедельника? – переспросил я.
- До понедельника, если сможете купить билет! Обычно их быстро разбирают.
- Так, давайте я завтра вызову эскорт, поеду на станцию и куплю билет!
- Билет Вам не продадут. Сначала нужно получить разрешение от полиции.
- А если я получу разрешение, а билетов уже не будет.
- Я был бы рад Вам помочь, но что я могу поделать?

Такой диалог произошел у меня с работником гостиницы. Не став особо разбираться в тонкостях, я отправился в свою комнату. В ней не было кроватей, только матрацы на грязном полу. Можно было сказать, что постельное белье было относительно чистым. Конечно, не самое лучшее место по такой цене. Но теоретически меня полиция могла меня отправить в отель Serena, сутки в котором обошелся бы чуть больше ста долларов. Поэтому лучше довольствоваться тем, что есть. В туалете не было ни мыла, ни туалетной бумаги, хотя держатель туалетной бумаги был. Также пришлось попросить принести еще плед, чтобы укрыться и полотенце. Я спустился в ресторан и заказал простой рис, я сыт был обедами с перцем чили. Рис обещали сварить и принести в номер, но из-за наплыва посетителей в связи с конференцией, еду принесли поздно вечером, да к тому же с острой подливой – видимо, соскребли с кастрюли то, что осталось. Порция риса обошлась мне 200 рупий.


Кветта.

В 9 утра я уже был на ресепшн. Работник отеля, который приносил в мою комнату полотенца, пыльные матрацы и еду, занимался уборкой. В национальной костюме он сидел на корточках и с огромной метлой (только без деревянного черенка) в руках. Короткими движениями он сметал мусор по направлению от себя в сторону двери. Не знаю, почему ему было удобнее подметать на корточках? Закончив, он приступил к «мокрой уборке»: окуная руку в кувшин с водой, прерывистыми движениями он стрясал воду с пальцев, сбрызгивая капли то здесь, то там. Такой же метод уборки позже я позже много раз видел в Пакистане. Затем какой-то тряпкой, не самой чистой, мужчина стал протирать стойку, стол, шкафы. Через некоторое время пришел менеджер отеля, провел пальцем по столу и накричал на уборщика.
- Плохо работает! – раздосадованно объяснил он мне на хорошем английском, протирая грязный от пыли палец.

Человек передо мной отличался от двух работников на ресепшн, которых я видел вчера. Во-первых, на нем были туфли! Не чаппаль, а именно туфли: чёрные, хорошо начищенные. Шалвар камиз светлого цвета был аккуратно выглажен. Черные волосы, прическа ровная и короткая, мужчине было немного за сорок, и только сейчас я заметил, что он имел поразительное сходство с человеком, изображенным на портрете в холле. Его звали Тоссис.
- Это мой отец Шафик Ахмад Хан! – объяснил он, показывая на портрет. Он построил этот отель с нуля. В семидесятые годы здесь ничего не было, совсем ничего. Затем он построил основное здание, разбил в центре фруктовый сад. Тогда Кветта была очень популярным городом среди туристов, ежемесячно к нам приезжали сотни туристов, в основном проезжающих в Иран или в Индию, некоторые ездили в Кандагар. Сейчас эта граница, конечно, закрыта. Я занимаюсь продолжением его бизнеса. Туристов очень мало. В основном местные жители, сейчас, например, к нам приехали женщины со всего Белуджистана на трехдневную конференцию. Знаете, многие женщины в селах не умеют ни читать, ни писать. На семинаре, они учатся, как ухаживать за детьми, как воспитывать, что делать, если ребенок заболеет. Мы помогли организовать этот семинар: днем проходят лекции, а вечером будет банкет.

Тоссис разговаривал на английском очень хорошо. И, безусловно, не только казался, но и был очень образованным человеком. Он также объяснил мне, что покидать территорию отеля мне нельзя, так как это небезопасно – рядом находится Кандагар, иностранца могут похитить. Поэтому сначала служащий отеля должен позвонить в отдел безопасности, который вышлет эскорт.
- А могу я посмотреть достопримечательности города?
- Нет
- А музей?
- Нет
- А можно ли мне хоть куда-нибудь выходить из отеля?
- Нет, это запрещено.
- А если попросить эскорт отвезти меня и показать город?
- Они этого не будут делать. Эскорт только для того, чтобы отвезти тебя в министерство внутренних дел, чтобы ты получил разрешение на выезд. А затем тебя отвезут на вокзал, купят билет, посадят на поезд, убедившись, что ты уехал.

Честно говоря, не знаю, на какую удачу я надеялся, собираясь ехать в министерство в субботу. Эскорт приехал через час. Меня встретил тот же охранник, который вчера говорил, что офис работает. Мы сели в пикап. Как выглядит Кветта? Да никак! Серьезно. По крайней мере как обычный город, такой же Далбандин. Пыльный, с небольшими грязными лавками по сторонам дороги и закусочными, в центре обветшалые здания, ничем не примечательные. На большинстве перекрестков дежурили полицейские с автоматами – их можно легко узнать по черным свитерам с характерными вязаным рисунком - вертикальными полосами. По городу ездят ослики, лошади, рикши, много машин, среди них встречаются дорогие джипы. Часто проезжали мимо тележек с продавцами – продавцы катят такие тележки с товаром – финиками, мандаринами, орехами – прямо перед собой по проезжей части. «Блум стар» находится всего в нескольких километрах от Департамента, проехав шлагбаум, мы въехали в большой двор. Среди множества зданий мой сопровождающий быстро отыскал нужное, мы зашли внутрь, побродили по коридорам, и, найдя нужный кабинет, постучали в дверь. Ответа не последовало. Да там никого не было, совершенно! Всё здание пустовало, ведь был выходной! Мой сопровождающий очень удивился, пожал, плечами и сказал: «Блум Стар хоутел». Меня быстро привезли в отель, и как только я вышел из машины, охранники исчезли.

Парень на ресепшн, его звали Асиф, совсем не удивился моему скорому появлению:
- Я ведь говорил тебе, что будет закрыто!
- А что же мне делать?
- Просто отдыхай до понедельника!
- А можно ли мне выходить из отеля?
- Нет-нет, это запрещено. Только с эскортом.
- Я хочу посмотреть город, можно ли позвонить в полицию и попросить их приехать за мной?
- Они не приедут.
Получалось так, что совсем нельзя выходить из отеля. Я попросил выйти, чтобы купить продукты, так как заметил за углом продуктовую лавку, мне этого сделать не разрешили.
- Вы можете заказать еду в нашем ресторане.
Цены там тоже были недешевыми, около 300 рупий за порцию риса с чечевицей. Получается, что мне нужно было оставаться в отеле еще на три ночи, но чем было платить, если у меня были только купюры по $100?
- Где я могу обменять деньги?
- В городе, но вы не можете покидать отель.
- Но я не смогу Вам заплатить.
- Тогда мы вас выселим!
Действительно, нет оплаты, нет проживания.
- Деньги у меня есть, но только доллары!
- Только для вас мы можем сходить на рынок, чтобы обменять доллары по курсу $1=85 рупий.
- Но ведь курс 100 рупий к доллару!
- Можем сделать вам 87.
- Вызывайте тогда эскорт, мы поедем менять деньги.
Покривившись немного, сотрудник позвонил в полицию. Эскорт приехал нескоро. Начальник эскорта немного говорил по-английски, я изложил ему свою проблему. Мы сели в машину и поехали в город. Проехав несколько километров, как мне показалось ближе к центру, меня высадили у другой патрульной машины. Здесь, очевидно, сменялась зона ответственности. Новый начальник не захотел никуда меня вести, они долго спорили с моим провожатым. В итоге мне сказали снова садиться в пикап, который привез меня в… Блум Стар Хотел. Начальник конвоя поговорил еще раз с сотрудником отеля. Тот кивнул. И, не успел я открыть рот, чтобы уточнить, как мой эскорт уехал. Умчался, я бы даже сказал.

- Мы дадим тебе лучший курс, - продолжил Асиф, - 90 рупий за $1.
Ну, какой смысл на ста долларах терять десять. Почему бы не израсходовать их, например, на проживание, - подумал я. Я покопался в деньги и, отыскав купюру $50, протянул их работнику.
- Нет, пятьдесят мы поменять не сможем. Только сто долларов!
В знак протеста и от злости, я, буквально, выбежал из холла, где наткнулся на владельца отеля, того самого, с кем разговаривал утром.
- Что случилось? - спросил он, видя, что я расстроен.
У меня нет пакистанских денег, чтобы заплатить за гостиницу, я вызвал эскорт, но они отказались везти меня в город, чтобы поменять деньги, сказали, чтобы менял на ресепшн, - нарочито обидчиво объяснил я, чтобы он сделал выводы и поумерил аппетиты своих сотрудников.
- Это не проблема, я могу тебе поменять!
- Нет, не можете. Мне нужно ехать в банк. А вы же не банк, не сможете дать мне хороший курс.
- Почему же нет, смогу. Сколько у тебя?
- Сто долларов.
- Хорошо, я дам тебе по курсу 83!
- Не спасибо, я лучше обменяю у ваших работников, - сказал я и обменял у Асифа $100 по курсу 90.

Окна моего номера выходили на улицу, по которой ездили рикши и велосипедисты с шерстяными накидками вместо свитеров и головных уборов. По деревьям можно было определить - время осени. Почти все деревья сбросили листву, но не было холодно, наоборот, воздух был теплым. На горизонте можно было видеть горы, кое-где на пиках лежал снег. Пейзажи здесь красивые. Можно представить, что город – это глубокая кастрюля, на дне которой сам город, а стенки кастрюли – горы вокруг. В книге по истории Кветты сказано: «Город представляет собой укреплённый форт, окружённый холмами со всех сторон». Кветта, кстати, означает на пушту «крепость».

А вот иностранцам город известен своей неспокойной обстановкой. В 2010 году террорист-смертник взорвал себя в центре города среди толпы мусульман-шиитов, собравшейся на митинг. Фотографии, которые публиковали в новостных каналов в интернете совсем не для слабонервных. В 2011 сотрудниками пограничной охраны были расстреляны четверо россиян при невыясненных обстоятельствах. В том же году известного пакистанского боксера, родившегося в Кветте, расстреляли по причине того, что он шиит. Но несмотря на эти события, Кветта так и осталась важным транзитным городом. Окном в среднюю Азию, Иран. До прихода Талибов многие иностранцы приезжали в этот город, чтобы попасть в Кандагар. Сейчас город проезжают транзитом из Ирана в Индию.

У владельца отеля мне удалось выпросить разрешение, чтобы выйти из отеля и купить продукты за углом. Фруктов на лотках было много. Не зря местные жители называют Кветту «плодовым садом Пакистана». Рядом с магазином была установлена тележка с жаровней. Здесь готовили эгг-бургер (яичный бургер). В основе котлета с перетертой чечевицей и специями красного цвета (кто-то говорил, что там есть мясо, но мне так не показалось) в качестве связующего ингредиента. Эта котлета разгоревается на скороводе, кладется в булочку, в которую глазунью из яйца или двух, лук, капусту, кетчуп, майонез. Получается не слишком перчёная съедобная штука для перекуса. Рядом небольшая столовая. Я показывал на кастрюли, и для меня поднимали крышки, чтобы я мог выбрать. Решил скушать плов с курицей. Вернувшись в отель, все свободное время я посвятил интернету и поиску достопримечательностей в городе. Вдруг бы мне удалось уговорить полицейских отвезти меня куда-нибудь.

30 ноября, воскресенье. В этот день я также собирался выйти из отеля, чтобы пообедать в местной столовой. В холле мне повстречался владелец гостиницы.
- Сегодня все магазины закрыты до вечера, - объяснил он мне. - Вчера в г. Суккур был застрелен известный политический лидер. Он умер, не доезжая до госпиталя. Люди выражают свой протест и скорбь, в связи с этим будут они выходят на улицы, все магазины будут закрыты.
В Пакистанском интернете уже активно обсуждали эту новость: «Главный секретарь политической партии Джамиат Улемма-и Ислам (Jamiat Ulema-e-Islam) и бывший сенатор Др. Халид Мехмуд Сумро был убит неизвестными в г. Суккур в мечети, когда закончилась утренняя молитва. Его тело отвезли в г. Ларкана в провинции Синд. До этого на него было совершено шесть покушений».

Поскольку я продолжал сидеть в холле, где был интернет, то между мной и владельцем отеля завязался небольшой разговор о Кветте, близости Кандагара и Талибане. Мне было интересно общаться с этим человеком, я уважал его за взвешенные суждения и трезвую оценку ситуации.
- Так случается, к сожалению, заказные убийства политических деятелей происходят по всей стране. А знаешь, когда-то не было так, - грустно улыбнулся он, - все началось с вторжения СССР в Афганистан. В Пакистан пришла Америка с оружием и деньгами. Они призывали мусульман на борьбу с захватчиками. Они говори – ты мусульманин? Ты должен остановить русских! Так появились афганские моджахеды. Появилось оружие, преступность. Помню, в Кветту тогда хлынуло огромное количество беженцев из Афганистана. Еще помню, как к нам в гостиницу приехал иностранный телевизионный канал. Они обратились ко мне, чтобы я вывез и показал лагеря беженцев под Кандагаром. Согласились оплатить поездку и хорошо заплатить. Мы проехали тридцать-сорок километров от Кветты, они сказали: «Поворачивай здесь, в местную деревушку пакистанскую. Будем снимать так, как будто это лагерь афганских беженцев. Покажем, что у них воды нет, медикаментов». И сняли именно репортаж про беженцев в небольшой деревушке в пригороде Кветты. Так было, честное слово. Никто из телевизионщиков, которых я знаю, никогда не ездили из Кветты в Афганистан, чтобы делать репортажи.

Справка. Афга́нские моджахе́ды (участник джихада, буквально «борец», «совершающий усилие») набирались с 1979 года из местного населения с целью ведения вооруженной борьбы против военного присутствия "шурави" (советских солдат) и афганских правительств Бабрака Кармаля и Наджибуллы. Часть афганских моджахедов после окончания войны в середине 1990-х годов пополнила ряды движения «Талибан», другая — отряды «Северного Альянса» (Объединённый исламский фронт спасения Афганистана).

Я попросил Тоссиса принести почитать книгу об истории Пакистана или путеводитель на английском, но ничего не получил. Так что книги у меня никакой не было, источником информации оставался интернет. В 1935 года возле Кветты произошло разрушительное землетрясение, город превратился в руины. Поэтому старых зданий просто нет. Единственное здание, которое более-менее заслуживало того, чтобы быть сфотографированным – железнодорожный вокзал, построенный после уже землетрясения. У входа установлена памятная табличка погибшим при землетрясении работникам вокзала. А в 1979—1989 годах в Кветте располагался крупный лагерь для афганских беженцев. Сейчас в городе проживают около 2 миллионов человек.


Ты в ритме бюрократии, тебе некуда деваться.

По состоянию на 2015 год вся провинция Белуджистан была запрещена для самостоятельного посещения, и как выяснилось, невозможно было посетить ее достопримечательности и в составе вооруженного эскорта.

На юг Белуджистана, ехать нельзя. Например, в Гвадар, где китайцы построили крупнейший глубоководный порт Гвадар. Через Синьцзян-Уйгурский автономный район порт Гвадар будет связан с портами Южного Китая - Гуанчжоу и Фанчэнган. Это позволит Китаю развивать международную торговлю и расширять рынки сбыта. США были очень недовольны решением Пакистана передать строительство порта и обслуживание Китаю, ведь для США этот порт являлся прекрасной возможностью снабжать свои войска в Азии и контролировать данную территорию. Для иностранца вся территория от Гвадара до Гаддани (крупнейший док, где демонтируют списанные корабли) запрещена для посещения.
На запад можно ехать только для транзита в Иран (маршрут Тафтан-Якматч-Далбандин-Нушки) с вооруженным эскортом без лишних остановок и посещений городов. Поезда в этом направлении уже давно не ходят, хотя в Youtube можно найти передачу цикла «На 80 поездах вокруг мира», там автор путешествует как раз на таком поезде: https://youtu.be/xR7...XDgZZqORLGJt5J8
На север ехать нельзя, так как переход с Афганистаном (КПП Чаман - Спин Булдак) закрыт для иностранцев.
На северо-восток тоже не пустят. Дорога проходит в Пешавар через Дера Исмаил Хан, а затем по территории агентства Вазиристан, а это уже Зона племен – неконтролируемая правительством.
Единственная возможность выехать из Кветты – сесть на поезд на юг. Поезда в Карачи и в Исламабад сначала идут по одной железной дороге до г. Суккур в провинции Синд, затем поезд в Исламабад идет на север, а поезд в Карачи идет на юг.


Достопримечательности Кветты.

Археологический музей Белуджистана. В старых путеводителях указано, что он находится напротив мечети Миан Исмаил. Судя по описанию, это очень интересный музей. Множество археологических находок, а также предметы быта и коллекция оружия.
Мечеть Миан Исмаил. Крупная мечеть в городе, упомянутая во всех путеводителях. https://goo.gl/maps/qdGuNuinpQp

Музей командно-штабного колледжа (Command and Staff College Museum). Этот индийский командный колледж был своеобразном ответом Военной академии США (Вест-поинт). Британский фельдмаршал Бе́рнард Ло́у Монтго́мери, национальный герой Великобритании, который нанес поражение в сражении у Эль-Аламейна германо-итальянским войскам, служил здесь инструктором. Так что музей посвящен в первую очередь военному делу. https://goo.gl/maps/fDUuZ6Tv7yC2


Окрестности Кветты.

Озеро Ханна — в 10 км от Кветты. Воды озера имеют зеленовато-голубой оттенок, что выделяется среди основного ландшафта провинции (песчаных холмов и скал). В путеводителе 2006 года написано о том, что это очень популярное место для отдыха среди жителей Кветты. В центре озера был возведен искусственный остров, к которому можно приплыть на катамаране.


Фото взято с Википедии

Долина Урак, 21 км от города Кветта, известна своими фруктовыми садами, здесь выращивают персики, пальмы, абрикосы и яблоки многих сортов. По обеим сторонам дороги в долине растут дикие розы и располагаются фруктовые сады.

Национальный парк Хазарганджи-Чилтан, 20 км к юго-западу от Кветты. Здесь обитают редкие виды животных занесённых в Красную книгу. Самый известный из них – винторогий козел (мархур, лат. Capra falconeri), который находится на грани вымирания и обитает только в пределах этого национального парка (http://www.wwfpak.or...tan_markhor.php).

Зиарат, 130 км на северо-восток от Кветты. Там, среди гор, на высоте 2600 м. в живописном месте среди можжевельника в 1892 году из дерева была построена резиденция, которая сначала служила санаторием, а позже летней резиденции доверенного лица губернатора. Здесь провёл последние дни Мухаммед Али Джинна, основатель Пакистана. В честь этого резиденция изображена на купюре 100 риалов. https://goo.gl/maps/DpstJEVG1Hu



Думаю, чтобы не расстраивать меня, мне тогда не сказали, что этой замечательной резиденции уже не существует. В июне 2013 особняк Кайд-е Азам (букв. Особняк отца нации) забросали гранатами и сожгли бойцы Освободительной армии Белуджистана , выступающие за свободу Белуджистана от центрального праительства.
Четыре вооруженных человека на двух мотоциклах проникли в дом, обезвредили охрану и уничтожили деревянный особняк - символ Пакистана, включая все ценности, связанные с Джинной: мебель, кровать, фотографиии, который на момент находились внутри. И хотя в августе 2014 премьер министр Пакистана торжественно открыл для посещения особняк Кайд-е Азам, вопрос, имеет ли восстановленный особняк первоначальную историческую ценность, остается открытым.


Кто на новенького?

Итак, в этот воскресный день не удалось ничего посмотреть, сходить и даже не удалось ничего покушать, так как по непонятным причинам обед мне приносили не раньше девяти вечера, когда «освободится повар». Поздно вечером я сидел в холле, потому что только там работал вай-фай. Во двор въехала полицейская машина, из нее вышли двое охранников с автоматами и начальник. Из кузова, с большим рюкзаком за спиной и гитарой в руках, выпрыгнул парень. Понятно, что он был иностранцем.

Ему предложили стандартный номер за 1000 рупий. Пока сотрудник гостиницы оформлял документы, ему успели сообщить, что выходить из отеля нельзя, а для того, чтобы выехать из города, необходимо получить разрешение у полиции. Видно было, что он озадачен: куда ехать, когда ехать, почему нельзя выходить из отеля? Тут я вмешался в разговор и предложил поселиться в один номер (он у меня огромный и без кроватей), заодно и сэкономить на проживании. Однако сотрудник гостиницы не разрешил: «Один человек – 1000 рупий, два человека – 2000 рупий».
Но раз уж вдвоём веселей, то так и решили – поселиться в одном номере. Парня звали Штефан, он из Германии, и ехал в Индию. Как и я, он проехал из Тафтана в Кветту за три дня. Переночевав одну ночь в Тафтане в той же комнате, что и я. Однако почему-то ему не дали никаких пледов. И он спал на голом полу, подложив под себя все вещи, которые было можно. Следующую ночь он ночевал, не доезжая Кветты, у ополченцев в штабе, снова на полу. И вот, на третий день, он, простудившийся, наконец добрался до Кветты, где его сразу определили в Блум Стар. В Тафтане ополченцы угостили его пивом! Поэтому он спросил, можно ли раздобыть здесь пиво. «Да, можно, если хочешь, я принесу», - ответил важно владелец гостиницы. На вопрос о том, сколько будет стоить, он не ответил. Чуть позже ему принесли банку пива и счет $5. Конечно, это было слишком дорого, и он отказался. «Вы знаете, очень сложно купить алкоголь у нас, поэтому пиво стоит так дорого», оправдывался владелец, и, конечно, это не было чистой правдой.

Как и мне, Штефану запретили выходить из отеля, даже за едой. «Мы это исправим, раз мне разрешают выходить за продуктами, значит и тебе можно!» - подбодрил его я. На ресепшн сотрудник сделал очень грустное лицо, узнав, что мы хотим пойти в магазин купить продукты, и в догонку из вежливости попросил: «Только, пожалуйста, не задерживайтесь». Купив фрукты и консервированного тунца, мы уже хотели вернуться в отель, но нас привлек запах готовящейся еды. В соседней забегаловке, в которой я уже был, в кастрюлях жарилась и парилась, распространяя ароматные запахи – настоящая пакистанская еда. Кроме плова и риса с чечевицой, мой список продегустированных блюд пополнился новым: «чикен карри» (куриное карри).
Поужинав, мы вернулись в номер и стали обсуждать дальнейшее путешествие. Я угостил Штефана шоколадкой. Затем достал купленный гранат, разрезал его надвое и поделился со Штефаном, он сказал спасибо и съел его. Потом Штефан достал свой гранат, разрезал и… съел его. Народ, делиться тем, что есть, это проявление вежливости, не будьте немцами! Штефан решил присоединиться ко мне завтра, чтобы получить разрешение на выезд. Так что нам оставалось выспаться.


Понедельник – день тяжелый.

В половине девятого утра мы уже ждали на ресепшн. Но в Департамент безопасности (особый отдел полиции, от него уже поступает заявка на эскорт) можно звонить только с девяти. Как только часы пробили девять, сотрудник отеля набрал нужный номер и заказал для нас охрану. Нам оставалось ждать. В обсуждениях со Штефаном время ожидания проходило быстро: час, другой, третий. Мы уже честно подумали, что эскорт не приедет, и обратились с просьбой к владельцу отеля отвезти на машине (во дворе стояла служебная машина) или разрешить нам ехать на рикше.
- Не положено. Ждите эскорт. Они скоро приедут!

В половине первого приехал эскорт. Дорога до Министерства внутренних дел заняла не более пяти минут (расстояние около полутора километров). Это огромный комплекс зданий, охраняемый амбразурами с пулеметами, вооруженными полицейскими на подступах и колючей проволокой по периметру. Начальника эскорта помог нам отыскать нужный отдел и кабинет, где выдают разрешения.
В кабинете было пять человек, двое из них сидели чуть поодаль и сшивали толстыми нитками папки, на их столах возвышались «дела», «отчеты». Двое других работали за компьютером. За главным столом сидел начальник, который прекрасно говорил на английском. Было тепло, так как помещение отапливалось газовым инфракрасным обогревателем – выглядит как радиатор с множеством тонких пластин, по которым струится открытый огонь. Нагретые пластины в свою очередь отдают тепло. Поскольку помещение закрытое, то сильно чувствовался запах угарного газа.

Посмотрев наши паспорта и визы, на компьютере стали готовить NOC - ничего сложного, в шаблон вписывают имя, фамилию и распечатывают на принтере. То, что мы приехали из «Блум Стар Хоутел» было известно. Поэтому в шаблоне уже напечатано и выделено жирным: «заявитель определен для проживания в Блум Стар Хоутел». Мне оставалось лишь определиться, куда ехать. Сегодня как раз был первый день зимы, на севере с каждым днем становилось прохладнее, и поэтому нужно было начинать своё путешествие с севера на юг. Итак, я собирался ехать в Исламабад, в качестве транспорта я выбрал автобус, так как предварительно узнал, что он уходил в четыре вечера сегодня.
«Нижеподписавшийся (уполномоченный офицер) удостоверяет, что гражданин страны такой, ФИО, путешествует в Исламабад через Бола́нский перевал сегодня 1 декабря на автобусе. Департамент не имеет возражений для его путешествия», - написано в NOC.



Штефан получил такую же бумагу, где было написано, что он путешествует в Исламабад 2 декабря на поезде. Документ оставалось только подписать. Для этого мы пошли в другой кабинет к «главному начальнику». В помещение сидели четверо служащих, когда мы зашли, то они вроде бы были заняты рабочими делами, но поскольку мы ждали приёма минут сорок, то смогли понаблюдать за их работой. По большей части, они просто болтали и пили чай с молоком. Мы как гости тоже присоединились к чаепитию. Дверь в соседнюю комнату открылась, и нас позвали зайти. За столом сидел тот самый большой босс, подписи которого мы ждали. К нашему удивлению перед нами сидела женщина в форме. И она очень легко говорила на английском. Мою бумагу она подписала быстро, сверив занесенные данные с паспортом. А вот паспорт Штефана ее заинтересовал.
- Ваша виза недействительна! Смотрите, сегодня 1 декабря, а ваша виза действительна до ноября! – она заметно занервничала и покраснела.
Действительно, если она была права, то ей бы пришлось тут же посадить нерадивого иностранца в тюрьму для последующего выдворения из страны.
- Нет, это строка (good for journey up to) обозначает дату, до которой можно въехать в страну. А вот эта строчка (duration of each stay) означает, сколько мне можно находиться в стране.
- Нет, ваша виза просрочена! – отвечала она.
Теперь уже покраснел Штефан.
- Я обращался в посольство в Германии, мне именно так консул объяснил.
В пакистанской визе есть такая строка на английском: good for journey up to, правильный перевод: «виза действительна для путешествия до …».С этой штукой выходит путаница, так как дата этой надписи должна на самом деле означать «виза действительная для въезда в страну до…», затем идет отсчет пребывания страны в днях, которая указана в визе отдельной строкой duration of each stay.
Минут десять они доказывали друг другу, что же все-таки написано на визе. В итоге Штефану поверили на слово! Раза три пока я был с ним позже: в поезде, на железнодорожной станции и один раз во время проезда на рикше в Равалпинди – у нас проверяли документы, и разговор об истекшей визе повторялся.

Мой немецкий приятель уехал с эскортом на железнодорожную станцию, чтобы купить билет. А я отправился на автовокзал. Первый эскорт привез меня до развилки, где дежурили полицейские и ополченцы. Меня высадили и сказали пересаживаться в другой пикап, который приехал через десять минут. Новые ребята оказались жутко любопытными, пытались заговорить со мной, и когда поняли, что я не понимаю, перешли на язык жестов: как зовут, женат или нет, есть ли дети, какая зарплата, нравится ли Пакистан. Зовут так-то, не женат, зарплата маленькая, Пакистан нравится. «Очень безопасно», отвечал я на английском, показывая при этом на их автоматы.

Автобусные терминалы огорожены и представляют собой настоящие крепости с высокими воротами. Сам вокзал смотрится очень просто: старые автобусы, к чести сказать, потрясающе разукрашеные, стоят у платформ. Вокруг них суетятся пассажиры. Старичок отдает свой огромный баул, раза в два больше чем, он, мальчишке, тот подхватывает его и по лестнице взбирается на крышу автобуса, чтобы закрепить. Старичок одобрительно кивает и протягивает велосипед, чтобы тоже закрепить его на крыше. Мой пакистанский знакомый, кстати, так перевозил свой мотоцикл. По территории автовокзала сквозь толпу просачиваются продавцы сладостей (козинаки из нута, пирожки - самбу́сэ, эггбу́ргеры, нарезанные тонкими ломтиками кокосы), только Daewoo не пускает продавцов в свои терминалы. Мы зашли в здание автостанции.

Начальник охраны взял у меня NOC и обратился к человеку в окошке. По мимике я понял, что мой вопрос не решен. Начальник ничего не ответил и показал следовать за ним, а направлялся он к выходу. Нужно было брать инициативу в свои руки.
- Тикет ту Исламабад! Тудей (Билет в Исламабад. Сегодня) – сказал я, потеснив толпу и поближе прильнув к окошку.
- Но сэр, ноу тикет (нет билетов)
- Тудей! Исламабад! (Сегодня исламабад)
- Ноу тикет тудей!
Понятно, билетов нет. «Что делать, что делать, - вертелось у меня в голове, ладно, останусь еще ночь в отеле, завтра уеду».
- Туморроу! Исламабад туморроу! (Завтра! Исламабад завтра!) – попросил я
- Ноу туморроу. Эн-оу-си онли тудей, - ответил служащий, показывая мне на разрешение, где значилось: «уедет сегодня, 1 декабря». Складывалось такое ощущение, что билетер говорил или хотя бы понимал английский гораздо лучше, чем представлялось. То есть, сегодня билетов нет, а на завтра билет он не продаст, так как бумага действительная только сегодня. Значит, нужно поменять бумагу. Я взглянул на часы, еще нет трех часов, офис работает до четырех. Автобус же уходит в половине пятого. «Главное, думать логически» - успокаивал себя я.
Забегая вперед, скажу, что думать логически недостаточно. Билет на автобус мне бы не продали ни на завтрашний день, ни на послезавтрашний вне независимости от того, какая дата стояла бы у меня в разрешении от полиции. Теперь я это знаю точно. У билетера было предписания от владельца транспортной компании не продавать билеты иностранцам, чтобы не нести за них ответственность. Об этом я узнаю позже, а читатели – в конце книги. А тогда в мои мыслях лишь крутился план, как поменять дату в NOC с сегодняшней на завтрашнюю.
Как я уже сказал, начальник конвоя был очень недоволен задержкой и моим неповиновением, с нетерпением он показывал, что пора уходить.
- Хоум депатмент, - сообщил я ему перед посадкой в пикап.
- Блум Стар Хоутел, - как будто не услышав мою просьбу, ответил он.
- Ноу, ноу, ноу, Хоум депатмент!
Он повелительным жестом показал мне садиться в машину. Через несколько минут мы приехали к развилке под эстакадой. На этом самом месте в прошлый раз менялся эскорт. Так случилось и в этот раз.
- Блум Стар Хоутел, - пояснил мой конвоир прибывшему с новым эскортом начальнику.
Диалог повторился слово в слово. Уже другой начальник требовал от меня сесть в его машину без лишних вопросов. Я повиновался лишь спустя некоторое время, когда стало понятно, что просьбу отвезти в Министерство он понял. А вот выполнит ли ее? Мы сразу поехали в совершенно другом направлении. Эта дорога не вела ни в отель, ни в министерство. Через десять минут мы приехали… к главному управлению полиции в г. Кветта, как гласила табличка на дверях. Через узкую и низкую дверь в воротах, толщиной с большой палец, мы прошли во двор, а затем в офис к какому-то начальнику. Поздоровавшись с ним, мой конвой, буквально, исчез. Зачем он привез меня туда? Чтобы от меня избавиться и иметь оправдание: «мол, я привез иностранца туда, где он в безопасности». Избавиться поскорей от иностранца – это главный мотив, главная логика наших конвоир, которой они неизменно следовали.

По-английски я изложил просьбу начальнику полиции:
- Мне нужно в Министерство внутренних дел.
Однако тот не спешил заниматься моими вопросами - на его столе лежала раскрытая папка, а перед ним толпились несколько человек, которые делали столько шума, сколько разъяренная толпа на площади. Заметив меня, помощники начальника предложили мне сесть и угостили чаем. Я нервно поглядывал на часы. Пятнадцать минут четвертого. Получалось, что если до четырех я не успею заменить дату в разрешении, тогда это можно будет сделать завтра, но завтра уже тоже может не быть билетов на автобус. Поезд же уходит рано утром, около 9 утра, значит, на поезде я уехать не успею. Придется ночевать две ночи в гостинице как минимум до вторника, а это дополнительные двадцать долларов на проживание, к тому же еще нужно платить за питание. Но больше всего удручало остаться в гостинице, из которой, как из тюрьмы, запрещено выходить. Как только шум утих, я изложил своё дело. Полицейский был очень удивлен моим появлением – он крутил мой паспорт, рассматривал мою визу, видимо, не понимая, зачем меня привезли сюда.
- Хоум дэпатмент, - попросил я.
Начальник кивнул, набрал при мне номер. Никто не поднял трубку. Оставалось ждать. Половина четвертого. Пробуем дозвониться еще раз. Не получается. Показываю на свою бумагу и на висящие на стене часы, пытаюсь объяснить, что министерство работает только до четырех часов. Без пятнадцати четыре. Логика уже не действует. Мне мерещатся две жуткие ночи в Блум стар и неопределенность с выездом.





Двое охранников с автоматами показывают следовать за ними, мы выходим из здания и садимся… на мотоцикл втроем. Хорошо, что едем, куда нужно мне. В департаменте очень удивились, увидев меня снова, но согласились поменять даты в сертификате. В этот раз я решил сделать сертификат, как у Штефана, вдвоем у нас было больше шансов уехать из этого города. Теперь было написано: «турист путешествует 2 декабря на поезде вместо автобуса». После того, как бумага была распечатана, ее еще необходимо подписать. Документ был подписан только в пять вечера.
Чтобы уехать, у меня был завтрашний день. Теперь я был спокоен. Чтобы покинуть министерство, для меня вызвали эскорт.
- Рейлвей. Тикет ту Исламабад. (Железнодорожная станция, билет в Исламабад), - объяснил я. И рано расслабился, потому как привезли меня в Блум Стар.
- Выходи, - видимо так сказал мне начальник эскорта. Я отрицательно покачал головой, объясняя, что мне нужен вокзал, а не отель. Охранник ничего не ответил и ушел в фойе гостиницы. Я последовал за ним, так как работник у стойки прекрасно говорил на английском.
- Скажите им, чтобы отвезли меня на железнодорожную станцию!
- Они сказали, чтобы мы вызвали эскорт по телефону, по которому я обычно звоню.
В раздражении я уже открыл рот, чтобы сказать нечто очень ругательное, но начальник эскорта опередил меня. С быстротой, несвойственной пакистанцам, он вышел из фойе, сел в машину и уехал, несмотря на то, что я махал руками и просил его остановиться! Здесь же, на диване, сидел Штефан. Он позже сказал: «когда я увидел тебя, ты был такой злой». Неудивительно! Он-то в отличие от меня, купил билет! Самый дешевый билет на поезд Джаффар Экспресс с отправление в 8:30 утра из Кветты в Равалпинди (пригород Исламабада) стоил $12. Единственное, он опасался, что у пакистанского вагона эконом класса не будет стеклянных окон, а лишь стальные решетки как в индийских поездах. Поэтому узнав, что я еду на вокзал, он решил присоединиться, чтобы обменять билет на класс выше. Выяснилось также, что Штефану не хватит наличных, и нужно было заехать в банкомат, чтобы получить деньги.

Мы вызвали экскорт и стали ждать. Через полчаса за нами приехали четыре человека на двух мотоциклах.
- Мани. ЭйТиЭм! (деньги, банкомат), - сказал Штефан.
Каждый из нас поехал на мотоцикле. Спереди сидел водитель с автоматом через плечо, в середине пассажир, сзади охранник с автоматом. Уж не знаю, как бы они нас спасли от, не дай Бог, террористов, но ехать нам было весело. Ближайший банкомат, к которому мы приехали, кстати, рядом с министерством, не работал. Выяснилась, что карту MasterCard, которая была у Штефана, в Пакистане обслуживает только Standard Chartered Bank, поэтому нужно искать именно его.
- Блум стар?
- Ноу, ЭйТиЭм!
Мы поехали в другой банкомат, но в нём не было денег.
- Блум стар! – сказали наши охранники
- Ноу, ноу! Мани!
В третьем банкомате Штефану удалось получить достаточное количество местной валюты. На этот раз ребята нашего эскорта решительно были настроены ехать в отель. Объяснения, что мы хотим купить железнодорожные билеты, их не интересовали. Мы им надоели. В самом буквальном смысле. Потому что отвлекали их от очень важной работы. Всегда удивлялся, когда заходил в государственные кабинеты в Пакистане – в маленькой комнате «работало» иногда до десяти человек в качестве штатных сотрудников! И все, как правило, пили чай! Или это я так не вовремя приходил? Возможно, от такой работы именно сейчас мы их отвлекали. Не менее десяти минут мы уговаривали их отвезти нас на вокзал. Они же были твёрды и непоколебимы в своём желании отвезти нас в отель. Как говорится, с глаз долой.. Но через полчаса мы все-таки были на вокзале. Первым же делом о нашем прибытии оповестили начальника вокзала.

- До Исламабада нет билетов на завтра, - важно ответил он.
- Если билетов действительно нет, то придется снова ехать в Министерство, чтобы менять дату в разрешении, - подумал я. Кажется, у меня заболела голова.
- Да откуда он знает! – раздраженно возразил Штефан, - он же начальник вокзала, а не кассир! В таких странах принято отвечать на любой вопрос, чтобы показать свою важность, даже если ты понятия не имеешь, о чем тебя спрашивают!
К билетному окошку тянулась огромная очередь. Людей было очень много. Заметив вооруженных полицейских с автоматами, люди стали переглядываться. Затем заметили виновников переполоха – иностранцы! Конечно, мы пролезли без очереди. При повышении класса была возможность купить только бизнес класс. Стоимость $41. Штефан без особых проблем сдал свой билет эконом класса и купил купе вместе со мной.



Судя по маршруту поезда, (https://upload.wikim...s_Route_Map.png), он проезжает около 1500 км. Здесь можно посмотреть расписание: http://www.railpk.co...press-39up.html
В обозначении названий поездов используют «Up» (вверх) и «Down» (вниз), в зависимости от направления движения, например:
Jaffar Express 39 Up (Quetta – Rawalpindi)
Jaffar Express 40 Down (Rawalpindi – Quetta)
По возвращении в отель я настоял на том, чтобы подарить нашим охранникам 600 рупий. Штефан ответил: «Давай договоримся, что это в последний раз. Я понимаю, что они повозились с нами и долго ездили по городу. Но подумай, сейчас мы дадим им деньги. Со следующих путешественников, таких как ты и я, в следующий раз они будут уже ждать денег».

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:55

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Пакистанская полиция нас бережет

В 7:00, за полтора часа до отправления поезда, мы уже были на ресепшн. Нас встретил владелец отеля и сам позвонил, чтобы прислали эскорт. В ожидании мы просидели с сумками в руках до 8:00.
- Вам нужно ждать эскорт, - подтвердил владелец отеля.
- А если он не приедет? Уже восемь!
- Не знаю. Но без эскорта Вам нельзя выходить из отеля.
Время шло. 8:10, двадцать минут до отправления поезда. Владельца кто-то позвал, и на несколько минут в фойе никого не осталось.
- Черт с ним, с этим эскортом! – сказал Штефан, - я смотрел карту, что здесь пешком можно дойти! Пойдём! Словим рикшу!
Мы поднялись как по команде, и почти бегом побежали к дороге, чтобы поскорей сбежать из отеля. Нас согласился довезти первый же водитель рикши. Помню, что он даже дал сдачи со сторупиевой купюры! На входе (кстати, и на выходе) в вокзал проверяют билеты. Думал, что спросят разрешение, но нет. Быстро отыскали наш вагон «бизнес класса» и сели в поезд. Так закончились наши приключения в Кветте.



Но посещение этого города не было для меня последним. Как Вы знаете, я остался путешествовать по Пакистану, и когда работа потребовала моего присутствия в Иране, решил вернуться по земле, тем же путём, каким приехал из Ирана, вместо того, чтобы лететь на самолете. Так, во-первых, я экономил значительную сумму денег, а, во-вторых, мне хотелось проскользнуть в Кветту незамеченным, чтобы посетить достопримечательности и Зиарат. Что из этого вышло, Вы узнаете в конце книги.


Пакистанские железные дороги – символ скорости и безопасности путешествия! (С)

На платформе, несмотря на толпы людей с баулами, мусора не было, что удивило. Пакистанские поезда, если рассматривать наш плацкартный тип могут быть следующих типов: эконом класс (третий класс), кондиционированный вагон и бизнес класс. Я несколько раз ездил в пакистанских поездах, и заметил, что номера вагонов написаны простым мелком рядом с дверью. В каждом вагоне в окнах, вопреки беспокойствам Штефана, были стёкла. Все вагоны имели окна, армированные металлическими решеткам, а в купе вместо решёток были установлены железные щиты, позволяющие наглухо закрыть окно.
Сразу возле входа в вагон два туалета – один с унитазом, другой – металлическая дырка в полу с кнопкой. В обеих кабинах были зеркало и рукомойник с резервуаром для жидкого мыла (его-то как раз и не было, как и туалетной бумаги), зато был специальный кувшин.
Прямо перед нами в купе зашел мальчик с кувшином воды и метлой, чтобы так «навести чистоту» в купе. Смачивая пальцы в воде, он начал разбрызгивать воду по полу. Затем смел в совок мокрый песок, которого было немало в купе, быстро ушел. Результатом такой уборки стало то, что когда я положил рюкзак на пол под нижнее спальное место, то им вытер всю грязь, которая там накопилась. Так что моя сумка имела вид, как будто ею играли в футбол в придорожной канаве.

Наше купе имело по три спальных места с каждой стороны. Спальники были обиты тканью, которая впитала в себя такое количество пыли, что нам пришлось достать влажные салфетки и начать протирать их. И это бизнес класс! Не знаю, какой уважающий себя пакистанский бизнесмен поехал бы в таком вагоне. Зато у нас был вентилятор! Да-да, обычный вентилятор, который висел над головой. В нём было три кнопки скорости, еще были розетки и личные светильники. За подушки, плед и простыни мы заплатили дополнительные деньги. Расположение мест в вагоне совпадало с нашим советским понятием «купе». Но только в каждом отсеке было не четыре, а шесть человек. Это слишком много. Для двух пассажиров предусмотрены откидывающиеся средние полки. Позже я ездил в кондиционированном вагоне эконом класса – он напоминает наш «плацкарт» с двумя боковыми полками, а вот в купе, которое не огорожено, всего четыре места. Стоит билет в такой вагон в четыре раза дешевле! Например, на Джаффар экспресс эконом билет стоил всего $12. К примеру, на сайте пакистанских железных дорог указана стоимость проезда по маршруту Карачи-Равалпинди. Это самый длинный маршрут, самый дорогой билет стоит $13. Плюсом нашей поездки бизнес классом, пожалуй, было то, что большую часть времени (а поезд ехал дольше суток) мы были в купе вдвоем.



Кстати. Джаффар Экспресс покрывает расстояние в 1500 км за 29 часов, имеются вагоны экономичного (кондиционированного) и бизнес класса. Поезд назван в честь известного вождя племени Мир Джаффар Хана Джамали, ветерана Лиги мусульман и близкого друга Джинны. Джаффар активно призывал к разделу Британской Индии и участвовал в создании Пакистана.

Почти сразу после отправления поезда к нам в купе зашли трое полицейских, наши фамилии уже были в их списках. Чуть позже зашел проводник, чтобы проверить билеты, он тоже знал, что мы – иностранцы. Пейзаж за окном был такой же однообразный, как и при переезде иранской границы: горы на горизонте, в ущелье одноэтажные дома из местного глиняного кирпича с редкими деревьями внутри двора, в больших деревнях тянулись линии электропередач. Вокруг, куда ни глянь – безжизненное пространство, степь или пустыня, где кроме пыли и песка больше ничего нет.

Запомнилось, как мы проезжали по мосту, внизу находилось русло реки. Но воды не было, и по руслу ехал грузовик. Только по финиковым деревьям вдоль русла можно было догадаться, что в другие сезоны река оживает. Это деревня Колпур, знаменитая финиками и фруктовыми садами. Во многих сёлах в районе Боланского прохода нет питьевой воды, ее доставляют сюда поездом.





Спустя полчаса после отправления из Кветты поезд минует Бола́нский перева́л, который находится недалеко от Мэч (Mach). https://goo.gl/maps/hdxqkKNTxaqВсе путеводители рекомендуют проехать по этому перевалу, но вы в любом случае сделаете это, так как другого выезда из Кветты для иностранца попросту не существует. На северо-восток, в сторону Пешавара, ехать запретит полиция (дорога проходит по Зоне племен). По пути на юг в Карачи или на север в Исламабад всё равно придется проехать через этот перевал. Забегая вперед, скажу, что на автобусе вам ехать не разрешат.


Боланский проход. Фото с интернета

Бола́нский проход (Bolan pass) имеет протяженность около 90 км, начинается от Колпура, где перевал достигает максимальной высоты 1792 м. Боланский проход является вторым наряду с Хайберским проходом историческим путём из Центральной Азии в Индию. Когда-то по этому пути тянулись вереницы кочевников, стремящихся продать на ярмарках в Кветте свои товары и живой скот. Местные правители, претендующие на эту территорию, устанавливали дань с проезжающих, пока в конце 19 века в результате британо-афганских войн, территория не была занята британцами. Из окна поезда вы проедете несколько тоннелей, пожалуй, это и есть самый запоминающийся момент преодоления Боланского прохода. На сайте фанклуба Индийский железных дорог есть много интересных статей и фотографий, в том числе, касающих этого перевала: http://www.irfca.org...ss-railway.html


Джаффар Иншалла Экспресс.

В Исламабаде меня ждал друг, у которого два года назад я жил в гостях в Турции. Теперь он работает в американском посольстве, поэтому теплый прием мне был обеспечен. Тогда ни я, ни Штефан еще не знали, что расписание пакистанских поездов есть на сайте. Когда мы покупали билет, начальник станции сказал, сказал, что поезд приедет утром. Так я и сообщил своему другу, который обещал приехать за мной на машине. Наш поезд не приехал утро, к двум часам следующего дня мы были еще только в Лахоре, а этот город в пятистах километрах от столицы. На наш вопрос о том, когда приедет поезд, пакистанцы отвечали что-то вроде: «Иншалла, скоро приедем». Поэтому мы назвали наш экспресс Джаффар Иншалла Экспресс.



Первые несколько часов пути на всех станциях, которые мы проезжали, можно было увидеть вооруженные патрули. Несколько раз в наше купе заходили полицейские с оружием и блокнотами, в которые мы вписывали свои фамилии, затем стражи порядка быстро исчезали. Можно сказать, что всё время мы были под неустанным присмотром полиции. Когда в наше купе снова постучались, мы приготовили паспорта. Оказалось, что нас приглашали на чай в соседнее купе.
В купе находились молодой парень и несколько мужчин тридцати-сорока лет. Парня звали Шафик. Он, как и его попутчики, служили в армии. Мы разговаривали на английском языке за чашкой молочного чая.
- Почему ты решил пойти в армию?
- Наша деревня маленькая, в ней сложно найти работу. Работать в армии престижно, можно получить жильё. Работа на государство – это стабильная зарплата и пенсия.
Мы поинтересовались его зарплатой. Оказалось, он недавно закончил школу и решил пойти в армию. То есть начинать ему нужно с рядового. Его зарплата была эквивалентна 4000 до 6000 рупий в месяц ($40-60), бесплатное проживание в казарме и питание, но если женится, то есть возможность получить отдельную комнату.
Мы удивились, что при такой небольшой зарплате он ехал бизнес классом, где билет стоил 4100 Rs ($41) Оказалось, что они находятся в командировки – и сейчас переезжают в город, где будут служить, так что билеты им достались бесплатно.
- Это мой непосредственный начальник, - сказал Шафик, показывая на солидного мужчину рядом, - он поручился за меня и будет моим наставником.
У сопровождающего его наставников зарплата была гораздо выше: $160-$220/мес.
- Те, кто имеют большую выслугу лет, - пояснил он, - получают $400-600, он показал на своего начальника. Есть зарплаты больше $1000. В соответствии с рангом заключается контракт и насчитывается надбавка за выслугу лет. Например, мне нужно служить по контракту не менее двух лет до повышения. А вот после двух лет предложат подписать контракт уже на пять лет, потом на десять. При службе в армии есть возможность выйти на пенсию значительно раньше. Те, кто выходят на пенсию, получают единовременно денежную премию от государства, которая зависит от ранга. Мы попытались вычислить его пенсию. Получилось, если бы он не поднимался по службе, но отслужил полный срок, достаточный для выхода на пенсию, то его премия составила бы $7500. Ранги Пакистанской армии, разумеется, основываются на рангах, используемых в Британской армии. Можете ознакомиться здесь с нашивками и погонами: https://en.wikipedia...nia_of_Pakistan

Удивительно, но никто из наших собеседников, кроме Шафика, не говорил на английском! И мы, конечно, похвалили его.
- Я не учил английский, а просто слушал и запоминал. У меня книга на английском появилась совсем недавно, и я выучил алфавит. Всегда, когда я открываю книгу и нахожу незнакомые слова, то ищу это слово в словаре и запоминаю его перевод. Так и выучил, насколько смог.
Его лексика была разнообразная, особенно примечательно было то, что он иногда использовал слова или книжные обороты, которые не используют в разговорной речи. Так что он говорил правду.
- Образование очень важно, - продолжал Шафик. Поэтому я решил поступить в военную академию в Пакистане. Так я смогу продолжать учиться и одновременно работать. Мои родители остались в деревне, но они рады, что я уехал учиться. Теперь я смогу им помогать. Сейчас многие знают, что образование важно.
Он рассуждал здраво и прогрессивно: выучить английский? Несложно! Слушай да запоминай, читай газеты! А не знаешь слово, так посмотри в словаре! Нечасто можно услышать такие слова от молодого человека, учитывая, что в этом традиционном обществе мальчиков часто не отдают в школы, родители, презирая любое образование, обычно заставляют их работать на ферме или быть разносчиками или официантами. Хочется верить, что именно такие молодые люди продвинутся по службе. И позже, возможно, их назовут цветом нации, и они приведут Пакистан к процветанию.

К вечеру, когда стемнело, поезд должен был приехать в большой город, где стоянка планировалась в течение получаса. Шафик объяснил, что они с приятелем хотят купить еду. Он показал на три железных кастрюльки без ручек, верх каждой из которых был сделаны так, что кастрюльки можно было поставить одну на другую, а специальной металлической клипсой закрепить их вместе. Получится что-то вроде разборного цилиндра с ручкой. В Пакистане эту штуку называют «контейнер Ти́ффин» (Tiffin carrier), а в Индии просто «коробка для завтрака». Слово «тиффин» изначально означало легкий перекус, который традиционно брали с собой в поле, кстати, многие до сих пор берут такой контейнер на работу.



Во время стоянки поезда ребята собирались выйти с территории железнодорожной станции и купить еду в городе, где она стоила в три раза дешевле. Чтобы успеть, им нужно было бежать. Я попросил Шафика купить мне маленькую шоколадку, и протянул 100 рупий. Деньги он не взял, сославшись на то, что не знает, сколько она стоит. На станции вокруг уличных палаток с едой уже толпились пассажиры. Здесь готовили и плов, и куриное карри. Я попробовал лишь то, что знал – салат и блюдо с чечевицей и рисом. Традиция подавать салат в Пакистане весьма своеобразна: два-три маленьких кружочка помидора, одно кольцо огурца, много свежего лука и маленьких зеленых колечек, которые я первоначально ошибочно принимал за огурцы. Но являясь сырым порезанным перцем чили, они придавали блюду такой жгучий вкус, что в следующий раз перед тем, как съесть, я внимательно рассматривал салат и выбрасывал эти кружочки из тарелки. Любую еду можно купить за 20-60 рупий. Но она совершенно не подходит нашему желудку! Поэтому, не наевшись, я вернулся к той еде, которой привык, а именно, к эггбургеру. Состоит такой бургер из жареного яйца и котлетки цвета мясного фарша. Последний ингредиент - перетертая чечевица (чанна дааль, сhanna daal) с пряностями (белый кумин, черный кумин, тертый красный чили), смесь специй «гара́м масáла» и сваренная растертая картошка в качестве связующего компонента. Из этих ингредиентов формируют котлетки, которые жарят на сковороде, затем растирают котлету на булочке, и сверху добавляют жареное яйцо (глазунью) вместе с луком – и яичный бургер готов! Штефан присматривался к местной кухне и ходил вокруг большой кастрюли, в которой в масле обжаривались крылышки. К этому времени вернулся Шафик.
- Скажи своему другу, чтобы не покупал и не кушал это! Эта еда не выглядит хорошо, может стать плохо.
- Интересно, а как вы определяете, хорошая эта еда или нет?
Шафик подумал немного и ответил.
- Ну, вообще-то мы определяем это уже после того как съедим! Ну, вот я могу сказать, что эта еда обжаривается в масле, неизвестно, какого оно качества, возможно, его уже давно используют для жарки и не меняли. Сейчас я вам напишу, какие таблетки принимать, если почувствуете себя плохо.
Он принялся записывать для нас названия лекарств:
- Можно разделить все таблетки на три категории: вот эти - если у вас просто диарея, вот эти - если диарея и рвота, а эти - если все тело болит, и не можете ходить.
- А такое бывает? – удивились мы.
- Бывает, поэтому мы добавляем в еду перец чили, а также готовим карри, то есть долго варим еду, чтобы убить всех микробов.

Кстати. Можно сказать, что карри – последний этап приготовления еды, при котором она становится густой и жидкой. До той степени, чтобы можно было макать лепешку (чапати) и кушать. Ка́рри — название разнообразных распространённых на индийском субконтиненте пряных густых жидких блюд из тушёных овощей, бобовых и иногда мяса. Карри обычно приправляются смесью приправ и, как правило, подаются с рисом. В европейской кухне термин «карри» трактуют по-иному. Как правило этот термин означает лишь, что еда приготовлена с добавлением приправы карри к соусу, на основе которого готовят блюдо. В Пакистане много видов карри: саланн карри, куриное карри, соус карри, овощной карри, говяжий карри, бараний карри, рыбный карри, баклажановый карри и другие.

- Нам пришлось сбегать в город, чтобы все это купить! – наш попутчик показал на тиффин-контейнер, - Вот, сколько ты потратил на эггбургер? 60 рупий. А я купил всё, что в контейнере и лепешки за 80 рупий ($0.80). Этой еды хватит для четверых человек!
Наши пакистанские попутчики распаковали «контейнер Ти́ффин», он состоит из трёх кастрюлек. В нижней кастрюле - традиционное овощное карри, в средней – тертая чечевица с соусом, в верхней – ра́йта (так называют жидкий йогурт, смешанный с тёртым кориандром и иногда мятой). В другой руке Шафик держал тонкие лепешки – чапа́ти.

Кстати. Чапа́ти — хлеб из пшеничной муки, наподобие тонкого лаваша. Чапати готовят вначале на сухой сковороде, а затем пекут на открытом огне. При этом лепешка раздувается от пара до такой степени, что становится круглой, как мячик. Едят чапати, отрывая кусочки; окунают в соусы (карри) и используют эти ломтики как ложечку, захватывая ими кусочки различных блюд. Предположительно само название «чапати» исходит от тюркского «шаппоты» — удар ладонью.

Шафик не забыл о моей просьбе! Он купил самые маленькие шоколадочки-квадратики «Кэдберри фрут энд нат», кажется, по 5 рупий за штуку, угостил нас и каждого в купе. Денег, конечно, не взял, сделав такой подарок от души. Я не помню, чтобы мой немецкий друг, да и сам я чем-нибудь поделились с ними. Действительно, пакистанцы - очень гостеприимный народ.

Ночью в наш вагон пришли пассажиры, и нас теперь стало шестеро. Но так как мы устали, то спали крепко, не обращая внимания на прибывших пассажиров. Двери в вагон, а их две - в начале и в конце вагона (проход насквозь) никогда не запирались, даже во время следования поезда. Их можно было закрыть небольшую защелку, но чаще всего они беспорядочно закрывались и открывались по мере того, как двигался поезд. Двери на выход из вагона тоже были открыты. Поэтому за время следования поезда в купе образовались настоящие песчаные барханы. В тамбуре, прямо на полу спали безбилетники, в основном старики, но были и женщины с детьми, по пути в туалет через них приходилось перешагивать.

Следующий день прошёл в поезде не так однообразно. Мимо нас часто пробегали мальчишки, пронося мимо молочный чай, разлитый в чашки, с маленькими бисквитами, напоминающими кексы. Нашей просьбы принести воды – мы сказали по-английски «во́тэ» (water), они не поняли. Глупая ситуация, когда не можешь купить воды, не зная, как на местном языке сказать «вода». Также не поняли они наших жестов, а может, просто сделали вид, что не поняли.
Следуя за мальчишками, мы вычислили то самое место, откуда приносили чай. К поезду был прицеплен вагон-ресторан. Оказалось, что на урду вода будет «па́ании» (paani), а бутилированная вода «паа́нии кии бота́ль» (paani kii botal). Полторалитровая бутылка «Аквафина» (её производит компания «Пепси») стоит 40-50 рупий. Пробка запечатана дополнительной лентой, на которой написано: «Не употребляйте, если ее целостность упаковки нарушена». По сути, этот вагон был обычной чайной. Здесь собирались, чтобы обсудить новости и посмотреть телевизор. Из меню - только чай с молоком и печеньем.

Кстати. Пакистанский традиционный чай называется «дуд пати́» (Doodh Pati Chai), дословно переводится «молочный листовой чай». В дальнейшем я буду называть его просто «чай с молоком», что не совсем верно, потому что из названия кажется, что молоко вливают в готовый чай. У пакистанского чая же другая рецептура: «Стакан молока и два стакана воды влить в кастрюлю, всыпать чайную ложку чая, кардамон и несколько столовых ложек сахара, помешивать на медленном огне, не доводя до кипения, пока молоко не приобретет светло коричневый цвет». Лучший вкус у чая получится, если его готовят полностью на цельном молоке, вместо того, чтобы смешивать молоко с водой. 2-3 чайные ложки сахара, как мне показалось, усиливают вкус кардамона и позволяют аромату специи раскрыться более полно. Так что без сахара вкус чая совсем не такой. В дешевых местах в стакан с водой бросают чайный пакетик, а молоко для цвета добавляют в воду, что нарушает технологию и меняет вкус чая, превращая его в простой «чай с молоком». Но всё-таки чаще всего в любой забегаловке чай готовят именно в кастрюле, а по образующейся пенке на остывающем напитке можно понять, сколько молока было добавлено изначально.


Прибытие в столицу

Наш «Иншалла экспресс» прибыл на конечную станцию Равалпинди с опозданием всего на два часа. Дальше нам предстояло добираться до Исламабада на маршрутке. Выйдя с территории станции, мы увидели настоящий пакистанский город. Шум проезжающих мимо автобусов, мотоциклов и рикш, а также пассажиров, ожидающих на обочине дороги, слились воедино. Поискав еду в придорожных ларьках, мы нашли только сладости: кексы, шоколадки, орешки в сахарной глазури и круглые коробки с «халвой» из Мултана.

Вдоль дороги стояли продавцы с тележками. Тележка выглядела так: с одной стороны - железный чан с широкими краями, в котором тлели угли, мелкие, как песок, с другой – расфасованный арахис, кукуруза в зернах и кукуруза в початках. Проходивший мимо мужчина попросил арахис. Продавец зачерпнул мерный стакан орехов и высыпал их в железный чан, помешивая при этом угли кочергой. Затем, достав сито, ловким движением выудил орехи из углей, отдал их покупателю в бумажном кульке. Заплатив 20 рупий, через несколько минут я получил подрумянившуюся кукурузу в початках.



Мы ехали в Исламабад, чтобы остановиться в гостях у моего друга, первый транспорт, на котором мы проехали – была местная маршрутка. Те, кто ездил на маршрутках в Азии знают, насколько они неудобны. Маршрутка рассчитана на восточных людей, которые ниже ростом и более худые, чем мы. Справа от места водителя установлено сиденье для двух пассажиров, но часто водитель, чтобы заработать больше денег, подсаживает третьего пассажира, которому приходится очень неудобно сидеть между сиденьем пассажиров и водительским, когда ручка коробки передач находится между ног и неудобно упирается. В задней части салона пять рядов. Два в передней части, ближе к двери, где пассажиры сидят лицом друг к другу, и три сзади. В каждом ряду по четыре пассажира. Считая водителя и зазывалу, в маленькой маршрутке обычно едут 22 человека плюс зазывала плюс дополнительный пассажир рядом с водителем, всего 23-24 человека.

Как минимум один ряд обычно предназначен для женщин. Рассаживаются так, чтобы мужчина не оказался рядом с женщиной, кроме её мужа. Сначала заполняется задний ряд, пассажиры, перешагивают через левое сиденье, которое не убирается, у него лишь складывается спинка. Так, чтобы попасть на заднее сиденье нужно перелезть через два ряда. Вот при мне старик, согнувшись по пояс пробирается в салон, одной рукой он держит пакет с продуктами, другой поддерживает плед, которым окутан. Он задирает вверх, насколько ему позволяет возраст, и протягивает вперед ногу в пыльных шлёпках, чтобы перешагнуть стул со сложенной спинкой, затем, переносит вес тела и, запутавшись в своем платье и пледе, падает на сидящего рядом пассажира, а ведь нужно еще подтянуть другую ногу, оставшуюся позади! Ему не удается это сделать самостоятельно, широкие шаровары мешают и путаются. Чтобы занять место сзади, нужно перелезть через три ряда. Бывает, что водители открывают заднюю дверь маршрутки, но так высоко запрыгнуть, пожалуй, могут только молодые. Такова непростая старость в Пакистане. Но зато если уж сел сзади, то больше не надо вставать. Меньше повезло тем, кто занял правое крайнее место, тогда, чтобы выйти, нужно поднять весь свой ряд, а те в свою очередь поднимают сидящих в ряду слева, чтобы перешагнуть через складывающееся сиденье и выйти из машины, чтобы выпустить пассажира. Итак, в каждом ряду по четыре человека, все они сидят очень тесно, прижавшись друг к другу. Иногда очень тесно. Мне приходилось как-то разворачиваться, потому плечами я не помещался, даже руки некуда было деть!

На подножке, занимая самое близкое положение к двери, лицом к салону сидит зазывала. Маршрутка отправляется, но зазывала не перестает выкрикивать названия станций для остановок. Остановку для маршрутки, никак не огороженную и не размеченную, можно вычислить по скоплению людей в одном месте. Но при этом каждый, кто стоит или идет вдоль обочины - потенциальный клиент.
«Манди морр, манди морр, манди морр!», - кричит наш зазывала, повиснув на подножке снаружи маршрутки, одно рукой держась за открытую дверь. В глазах у зазывалы читается неподдельный азарт и, видимо, в голове в это время просчитывается процент с выручки. Конкуренты не дремлют и стараются его перекричать. Видя подходящего к обочине старичка, зазывала срывается с подножки едущей маршрутки и бегом бежит к нему, попутно начиная диалог. Выясняется, что мы едем в нужном старичку направлении, тогда зазывала доводит пассажира до маршрутки, чтобы его не отбили конкуренты. Зазывала-конкурент из маршрутки, следующей впереди, злиться от такой беспардонности и иногда в перерывах подбегает выяснять отношения. Теперь и он срывается с подножки, чтобы подбежать к подходящим людям, и, буквально, схватив их за руку довести до своей маршрутки. Только так можно убедиться, что пассажиры не пойдут к конкурентам.
Зазывала громко ударил ладонью по крыше салона, и маршрутка отправилась. На ходу с подножки едущей маршрутки он кричит проходящим мимо людям. При неполной наполненности минивена, машина едет медленнее, чтобы зазывала мог спрыгнуть с подножки и побежать за очередным клиентом.
- Тах! – такой глухой звук мы слышим в салоне, когда зазывала открытой ладонью стучит по крыше. Он увидел на обочине ожидающего пассажира. Один удар – сигнал к остановке. Водитель тормозит рядом с пассажиром.
«Манди морр!» - выкрикивает зазывала, человек на обочине отрицательно качает голой.
- Чало́, чало́! (поезжай!), - кричит зазывала водителю, стукнув два раза по крыше.

Чтобы автобус или маршрутка остановилась, нужно сказать: «Роак!» (остановите) и стукнуть ладонью стенке или крыше автобуса два раза, чтобы получилось максимально громко. Чтобы поехать, нужно стукнуть один раз, обычно это делает кондуктор или билетер. Чтобы добраться до нужного адреса в Исламабаде, нам пришлось сменить маршрутку два раза и даже взять рикшу.




Исламабад.

В 1947 году, когда был образован независимый Пакистан, его первой столицей стал город Карачи. Однако расположение города на краю страны делало его уязвимым для нападения со стороны Аравийского моря, и было решено перенести столицу в центр страны. В 1958 году была образована специальная комиссия, которая рекомендовала в качестве места для новой столицы территорию к северо-востоку от Равалпинди (штаб-квартиры пакистанской армии). В 1959 году в Равалпинди была временно перенесена столица Пакистана, а греческий архитектор Константинос Доксиадис в 1960 году разработал план будущей новой столицы, после чего началось строительство нового города, получившего название «Исламабад».
Главным городом страны в полной мере Исламабад стал лишь в конце 1960-х годов, когда в новый город из Равалпинди, игравшего роль временной столицы были перемещены основные правительственные учреждения.

Мой знакомый жил в одном из лучших домов Исламабада, где проживают дипломаты. Достаточно было сказать: Эф-Тэн, Сильвер Оукс (F10, Silver Oaks), этот дом знали все местные. Это десятиэтажное здание, окруженное высоким забором с колючей проволокой, нахится под круглосуточным наблюдением частной вооруженной охраны. Нередко здесь парковались Роллс-ройсы и Бентли. Я, признаться, был удивлен увидеть в Пакистане такие автомобили. Стоит сказать, что квартиры стоят здесь очень дорого, особенно по пакистанским меркам, в месяц мой друг платил $600 за аренду плюс $100-200 за коммунальные услуги (охрана, газ, электричество, интернет). Это была однокомнатная квартира с маленькой квадратной жилой комнатой и такой же небольшой кухней, совмещенным санузлом и крохотным балконом. На мой взгляд, общая площадь квартиры не превышала 40 кв.м. Как мне известно, владелец позже продал эту квартиру за $142 000. Здесь я прожил около двух недель, изучая историю Пакистана и достопримечательности в интернете. Фирма оплачивала другу проживание в этом доме, а также предоставили ему в пользование Тойота Короллу.



- Работа нравится, - рассказывает мне мой друг, - я работаю в компании, которая строит посольства США по всему миру. Знаешь, они все стройматериалы завозят из США. Вот, недавно привезли пуленепробиваемое стекло. Оно хоть и пуленепробиваемое, но его можно разбить, если сильно по нему рукой ударить, специально так сделано. Так вот, пакистанские рабочие половину разбили еще до установки, часть разбили после установки. Вообще, местные не особо хотят работать, да и не стараются работать хорошо. Поэтому мы нанимаем только рабочих, они у нас получают около 1000 рупий в день, и это для них огромные деньги. Остальную работу выполняют квалифицированные специалисты.


Судьбы девушек решаются на улице МакДональдс.

Напротив нашего дома находится парк им. Фатимы Джинны. Здесь же есть небольшая улочка Макдональдс роуд, протяженностью всего несколько сотен метро, он ведет к МакДональдсу, который живописно расположен в парке. Вечером по пятницам и субботам на эту улицу приезжают девушки из Равалпинди с желанием заработать быстрые деньги. Оно и неудивительно – девушки в Пакистане чаще всего не работают, средняя месячная зарплата всего $200 долларов, а вот на улице МакДональдс (не символично ли?) девушка может заработать $200 за одну ночь! Вот и выстраиваются эти девушки у дороги в зарубежную харчевню. В эту ночь в пятницу мы решили сами туда съездить, чтобы посмотреть, так ли это.

Что касается Макдональдса, то кроме надписи арабскими буквами на вывеске – отличий, кажется, нет. Биг Мак стоил 380 рупий, около $3.8. Для очень многих стоимость этого гамбургера эквивалентна дневной зарплате. Но забегаловка не пустует, конечно, больше в ней иностранцев, но приходят и пакистанцы семьями.



Мы медленно выезжали из МакДональдса через парк. Наш друг Сайед, пакистанец, обратился внимание на двух девушек у дороги и, подозвав их, заговорил на урду.
- Двести долларов! – сказала первая.
- Очень дорого! - Возмущенно ответил он.
Затем между ними последовал торг. Девушка была согласна за сто долларов провести с ним замечательную ночь.
- Поедем дальше, она не очень красивая.

У дороги стояли еще две девушки, у одно из которых лицо было закрыто никабом, то есть можно было увидеть только глаза. Понятно, что девушки боялись полиции, ну, и ничего, мы ведь её тоже боимся. Странно всё же было увидеть проститутку в никабе. Я вспомнил, что один раз видел, как девушка села в машину, проехала немного, машину затем догнали и остановили полицейские. Девушку, как я видел, отпустили, так как она тут же вышла из машины. А вот отпустили ли водителей, не знаю. Возможно, это было спланировано полицейскими, чтобы стрясти денег от любителей ночных бабочек. Но пару раз в пятницу и субботу мы видели полицейские патрули, дежурящие около этой улицы. Девушек они периодически разгоняли.
- Доказать факт проституции очень сложно. Я думаю, эти люди, которых споймали, просто дадут взятку и поедут дальше, - подытожил Сайед.

Сайед обратился к девушке в никабе.
- Пятьдесят долларов за раз! И сказали, что никуда не поедут, могут только в машине.
- Как в машине? - возмутился водитель.
- Поедете с нами в Сильвер оукс? - сказал мой друг, имея в виду свой дом. При слове «я живу в Сильвер оукс» у девушек происходит волнение, голос начинает дрожать, и они начинают заламывать цены. Ведь там же живут богатые иностранцы!
Кстати, в «Сильвер Оукс» процесс поиска спутницы на ночь происходил гораздо проще и банальнее. На первом этаже есть кафе, куда приходят девушки. Цены от $500 долларов за ночь. Иногда, возвращаясь домой, я видел следующую картину. К парадному входу подъезжает несколько джипов сопровождения, из машин выходят вооруженные охранники. Из шикарного автомобиля в центе выходит мужчина, кстати, местный известный политик и сенатор, поддерживая за руку прелестную девушку. Его охрана, построившись справа и слева от входа, как на параде, провожает пару до лифта.

Девушки, чтобы были перед нами, очень молодые, им нет еще не было и двадцати лет. Возможно, живут в Равалпинди и в эту пятницу они отпросились у родителей пойти переночевать к подружке. И судьба занесла их в Макдональдс роуд.
- Ну, так что?
- Не поедем, давайте здесь, в машине, - ответили девушки.
Тем временем мы пытались разглядеть девушку в никабе. Красивые, очень красивые глаза подсказывали, что перед нами - само совершенство, в её глазах можно было увидеть и небо, и океан, и бесконечность вселенной, но у моего приятеля, знатного ловеласа, было всего сто долларов. К тому же он желал любоваться её красотой в «Сильвер оукс», а не в машине
- Да, ну их, – поедем дальше, будут еще красивые девушки, - раздосадованно сказал Сайед. Хотя ему приглянулась таинственная незнакомка.

Мы проехали ещё, и наша машина остановилась недалеко от группы девушек в ярких национальных одеждах. Кстати, девушки носят такую же одежду, что и мужчины: тунику и широкие штаны, но их костюмы украшены вышивкой, бисером и имеют более яркие цвета. Девушки подошли к машине и Сайед заговорил с ними на урду. Рассматривая девушек, мы заметили, что их фигуры очень крупные для женщин. Наши предположения подтвердились
- Это мужчины, переодетые женщинами, - объяснил наш попутчик.
- Геи? – переспросил я.
- Нет, геи - это мужчины, которые спят с мужчинами, и при этом выглядят как мужчины. А это мужчины, но ведут они себя как женщины. Смотри – видишь, носят женскую одежду, губы красят, брови подводят, делают женскую прическу, называют себя женскими именами. Мы их называем «хиджра» (hijra) или «хусра» (khusra).
Для меня, как и для европейца, понятие «хиджра» совершенно новое. Такие люди не являются ни мужчинами, ни женщинами. Говорят иногда «шимейл» (she-male), «трансгендерные личности». В Википедии сказано, что в Пакистане они официально признаются третьим полом (http://mic.com/artic...on-t#.tdasai8iT) О том, откуда эти люди, и как им живётся в Пакистане, я расскажу в интервью с их гуру.

Завершив нашу экскурсионную часть, мы отправились ужинать в кафе.


Что ресторан пакистанский нам готовит?

Один из лучших ресторанов города Habibi, где подают национальную еду, находится в I8 (https://goo.gl/maps/JQAt8AbJiAx). Очень приличное место, где можно кушать сидя за невысокими традиционными столиками, так и за столом - в европейской манере. В день нашего прибытия в ресторане играла живая музыка, музыканты красиво пели. Наш пакистанскую друг заказал нам несколько видов пакистанской еды: «Така так (cмесь жареного бараньего мозга, почек и печени), палык (шпинат и картофель), «кабули пулао» (кабульский плов) и «пешавари кехва» (зеленый чай)

Кстати. «Кехва» или «кахва» - чайный напиток, традиционный для Афганистана и северных районов Пакистана. Напиток готовят путем кипячения листьев зеленого чая с шафраном, корицей и кардамоном, а иногда для аромата добавляют кашмирские розы. Как правило, напиток подают с сахаром или медом и измельченным миндалем или грецким орехом. Традиционно, «кахву» готовят на самоваре или в медном чайнике и подают гостям после еды. Пьют напиток из маленьких, неглубоких чашек.



Обычно по вечерам мы отправлялись на машине в F6, где усаживались на кожаные диваны кафе «Чайхана» (Chaaye Khana), пили молочный пакистанский чай и кушали яблочные пироги, самые вкусные пироги в Пакистане, а еще там подают бельгийские вафли с мороженым! (https://goo.gl/maps/Uw6exE9CBE72). Заведение очень популярно, поэтому если у входа мы видели очередь, то уходили в итальянское кафе (напротив), где делают пиццу не хуже, чем в Италии!
А вот курить кальян в Пакистане запретили. И только в одном заведении, в Cafe Rooftop (F6, центральная часть) на крыше дома нам удалось его покурить. Стоимость $10 плюс 20% за обслуживание. В целом мне показалось, что кальян не популярен. Поэтому курил я его только один раз за все три месяца путешествия.


Культурная жизнь столицы

Исламаба́д – столица Пакистана с населением около 1,1 млн. человек. Город изначально строили именно как столицу государства. Поэтому большой интерес представляет планировка. Город разделен сеткой на квадраты. По-английски эти квадраты называются «секторы», так и я их буду называть. Секторы имеют нумерацию от A (эй) до I (ай). Например F7, F8, F10 и так далее.
Поперек и вдоль каждого сектора с учетом особенностей ландшафта проложены улицы, часто они пересекаются расположены перпендикулярно друг другу. Для большего удобства сектор разделен на четыре меньших квадрата по часовой стрелке, от F10/1 до F10/4. Таким образом, чтобы доехать по нужному адресу, достаточно сказать, например, по английски: Эф-тэн (F10), стрит 60 (улица 60), хаус намбер… (номер дома)». Или можно уточнить, сказав F10/4.
Чаще всего жилые дома в секторе расположены по его периметру, а внутри находится центр, так называемый «маркэ́з». Здесь разбит парк, вокруг которого сконцентрированы банки, рестораны, кафе, продуктовые магазины и прилавки, почта и т.д. Так что, если жить в одном секторе, то чтобы покушать, достаточно выйти из дома и пешком пройти в его внутреннюю часть. Часто секторы называют по имени базара, например G6 – «Сивик Сэнтр», F7 – «Джинна Маркет», F8 – «Айюб Маркет».

Между секторами F и G, протяженностью от F8 до F6 (https://goo.gl/maps/kXEfsQFvsZ22) вдоль Джинна авеню расположена Голубая зона (Blue Area) - здесь расположены большинство магазинов электроники, лучшие торговые центры и прочие радости городской жизни. Напротив F8/4 находится огромный комплекс зданий Кентавр (Сэнто́рэс): в ряд стоят три здания, каждое высотой 200 метров, они являются самыми высокими зданиями Пакистана. Здесь находится кинотеатр, где показывают фильмы на английском языке без субтитров. Также в «Кентавр» находится самый большой торговый центр.



В магазине Gul Ahmed, это сеть магазинов, под – их брендом продается самая дорогая и качественная национальная одежда, можно купить шалвар-камиз (https://www.gulahmedshop.com). Стоимость костюма $30-35. Когда я попросил показать мне самый дорогой костюм, тогда мне принесли красивую коробку, зачем-то отделанную кожзамом. В волнении я открыл коробки и увидел… в несколько слоев свернутую ткань!
- Это египетский хлопок, самое лучшее качество», - пояснил продавец, - Самым престижным считается купить именно ткань для костюма, лучше всего подойдет египетский хлопок, чтобы затем отдать материал портному для индивидуального пошива костюма.
На пошив костюма понадобится 4-5 метров ткани, египетский хлопок будет стоить $35-40, а также нужно заплатить портному примерно $20. Магазин все мог организовать, но я купил готовые костюмы.

Первый называют «шалвар камиз» со светло-коричневым верхом и белыми брюками стоил $30. Я очень хотел, чтобы брюки были в тон тунике, но такого костюма не нашлось. Светло-коричневая ткань на тунике, благодаря особой вертикальной прострочке синими нитками, красиво переливалась на солнце светло-голубым цветом. Подсказали, что это стиль «пенджа́би», по названию самой большой по численности жителей провинции Панджаб. Именно они носят цветную тунику и белые брюки.



Народы пушту́, живущие ближе к Афганистану, напротив, носят однотонные костюмы. То есть и туника, и брюки одного цвета: телесного, темного, серого или черного.



Другой костюм назывался «курта́» (https://ru.wikipedia...i/Курта_(одежда) и стоил $35. Непосвященному человеку разница неочевидна - та же туника и шаровары. Но отличия есть. Слово «Курта» является заимствованием из урду и хинди и буквально означает «рубашка без воротника». У «курты» нет нагрудного кармана, есть только боковые карманы на уровне пояса, а также нет рукава, у «шалвар камиз» обычно есть рукав. Моя «курта» была белоснежно белой, а также на тунике была сделана дополнительная прострочка нитками, которые создавали очень тонкий рисунок. В «Гюль Ахмед» можно было купить действительно красивую вещь, а на рынке можно купить готовый шалвар камиз значительно дешевле, не дороже $15.



Что касается, фуд корта, то дружба Пакистана с Америкой с неизбежностью привела к появлению в стране псевдо-ресторанов, типа МакДональдс, Бургер Кинг, KFC. Есть Cinnabon и мороженое Moevenpick, шарик которого стоит три доллара! Все это есть, активно навязывается и продаётся, но, конечно, не пакистанцам, а иностранным работникам.
Недалеко от Кентавра, в центре F7 расположен самый большой книжный супермаркет страны «Саид Бук Бэнк» (Saeed Book Bank). Огромное двухэтажное здание с невероятной коллекцией путеводителей, особенно Lonely Planet: Индия, Бангладеш, Непал, Бирма и сотни-сотни других стран! Также много разговорников, без особого труда я отыскал разговорник Урду-Английский и две книги для изучения Урду с аудиодисками. Единственный путеводитель по Пакистану, который был в наличии, больше походил на красочный буклет, его достоинством были шикарные фотографии. Книга была напечатана в 2006 году. Путеводителя Lonely Planet Pakistan, который вышел в 2007 году, не было. Не нашли мы его и в магазинах поддержанных книг, хотя обошли довольно многие.

Настоящей удачей для меня было найти разговорник: Urdu Dictionary & Phrasebook (Urdu English/ English Urdu) by Nicholas Awde. Эту книгу также можно купить в Амазоне: http://www.amazon.co...k/dp/0781809703







В Исламабаде запрещены рикши, забавные чадящие и грохочущие мотоциклы с повозками, поэтому из такси есть только легковые машины. Есть машины на бензине, а есть на газу. Проезд в последних - дешевле. С окраины города в центр стоит около $8-10, на небольшие расстояния, например от F10 до F7 проезд обойдется около $3. Автобусное сообщение я видел только по маршруту от одного конца города до другого, например, по Блю Зоун или от Зироу-пойнт до Манди Морр. Общий вывод, что между секторами передвигаться можно только на такси.

Справка. Зи́роу-пойнт (Zero-point https://goo.gl/maps/KMite4Jz5BT2)– это транспортная развязка типа "клеверный лист", построенная на пересечении Кашмир Хайвей (дорога на запад) и Исламабад Хайвей (дорога на юг).
Манди Морр (Mandi Morr, https://goo.gl/maps/sZGFAqSBUSF2)– крупнейшая стоянка автобусов в направлении на северо-восток, например в Таксилу, Пешавар.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:51

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Достопримечательности Исламабада.

Исламабад – очень зеленый город. Во многом благодаря своей планировке, когда каждый сектор может самостоятельно развиваться, разбивая в центре собственные сады и парки. Кроме того, в самом Исламабаде есть два огромных парка: Фатима Джинна и Национальный парк Шакарпариан.
Поскольку меня больше интересовали достопримечательности, то взяв такси, я отправился в Шакарпариан, в этом парке расположены несколько музеев, посетив которые, можно лучше узнать историю страны.


Парк Фатима Джинна


Пакистанский монумент
Национальный мемориал, построенный по проекту пакистанского архитектора Арифа Масуда, был открыт в 2007 году в парке Шакарпариан. Монумент построен в форме распускающего цветка, символизируя быстро развивающуюся страну. Четыре больших лепестка символизируют провинции Пакистана (Белуджистан, Хайбе́р-Пахтунхва́, Пенджа́б, Синд), а меньшие три лепестка представляют регионы Гилгит-Балтистан, Азад Кашмир и Федерально управляемые племенные территории. Кстати, с воздуха этот монумент выглядит как звезда (центр монумента) и полумесяц (лепестки), что повторяет символику флага страны. Вход для иностранцев $5, но когда я покупал воду в палатке, со мной познакомились пакистанские студенты. Мы разговорились, и они провели меня на территорию монумента, а позже - в музей истории Пакистана всего за 20 рупий.













Рядом с пакистанским монументом недавно открыли дополнительный музей, посвященный истории Пакистана. Мне кажется, экспозиция в музее организована очень удачно - каждое известное событие Пакистана проиллюстрировано восковыми фигурами в костюмах, а рядом табличка с подробным объяснением.



Мухаммад Али Джинна и его сестра Фатима – центральная экспозиция музея.





На нижнем этаже представлена краткая история Пакистана. Я сфотографировал основные эпизоды. Начинается экспозиция с Гандхары (XVII век до н. э) - историческая область и название древнего царства, простиравшегося от восточного Афганистана до северо-западного Пакистана. Историческая столица — город Таксила.

Развитие искусства 1-3 в. н.э.


Распространение буддизма в 1 в. до н.э. – 4 в. н.э.


Прибытие мусульман на индийский субконтинент. В 711 г. н.э. Мухаммад ибн аль-Касим высадился в древнем городе-порту Дебал (территория современного Банбхора, Пакистан).


С 1526 года Индией правили Великие Моголы. Это была эпоха, когда архитектура и искусство достигло небывалых высот. После подавления Индийского народного восстания 1857—1858 гг., в 1858 г. английские войска штурмом взяли Дели, и последний правитель Моголов Бахадур-шах сдался в плен.





Инди́йское народное восста́ние 1857—1859 (Первая война Индии за независимость, иногда говорят Восста́ние сипа́ев). Восстание подавлено, но Ост-Индская компания была ликвидирована. Индия перешла под прямую юрисдикцию английской королевы. Восстание началось на севере, распространившись от Бенгалии до Пенджаба и центральной Индии. Дели (думаю, на диораме изображен Форт в Дели) был захвачен повстанцами, однако позже был окружён и взят англичанами.



Сэр Саид Ахмад-хан 1817-1898 величайший мусульманский реформатор и государственный деятель XIX века, один из авторов «теории двух наций». В отличие от других мусульманских лидеров своего времени, Саид Ахмад-хан высказал мнение, что мусульмане должны дружить с британцами. Он многое сделал, чтобы убедить англичан, что мусульмане - их друзья. Благодаря усилиями Саида Ахмад-хана начался период мусульманского национального просвещения и пробуждения.
Саид всячески призывал мусульман получать современное образование. Он высказал мнение, что мусульмане не смогут добиться успеха в области западной политики, не зная при этом её системы и основ. Своим самым большим достижением он считал основание колледжа в Алигархе. Статус университета колледж получил уже после смерти Саида в 1920 году. В этом университете обучалось большое количество мусульман, сам Саид там пропагандировал создание независимого государства Пакистан.



В 1933 году Икбал посетил Испанию, чтобы помолиться в мечети в Кордова, выказывая тем самым почтение Абд ар-Рахману I по прозвищу «ад-Дахил» («Пришелец»). Ад-Дахил формально принял звание эмира Кордовы и всей Испании, так как являлся основателем династии кордовских Омейядов, правившей большей частью Испании до 1031 года, и эмирата на Пиренейском полуострове.

Аллама Мухаммад Икбал (1877—1938) в соборной мечети в Ко́рдова, Испания.


В 1930 году Икбал в качестве почетного председателя 25ой сессии Всеиндийской мусульманской лиги выступил за создание мусульманского государства в составе независимой индийской федерации. В своем послании Икбал изложил видение независимого государства, став первым политиком, который сформулировал то, что позже стало известно как Теория двух наций - что мусульмане являются отдельной нацией и, таким образом, заслуживают политическую независимость от других регионов и общин Индии. Мухаммад Икбал также посвятил этому своё творчество.

Справка. Теория двух наций (англ. Two-Nation Theory) — идеологическая концепция в Британской Индии, согласно которой религиозное самосознание является основным для индийских мусульман, а язык и этничность при этом особой роли не играют.Мусульманские идеологи Индии полагали, что ислам и индуизм не только две религии, но и две социальные группы с абсолютно разными обычаями.

Выступление Икбала в Аллахабаде (Allahabad Address)


В 1940 году во время ежегодной сессии Всеиндийской мусульманской лиги в Лахоре была подписана Лахорская резолюция. Эта сессия оказалась исторической. Во время работы сессии Мухаммад Али Джинна сказал: «Индуисты и мусульмане принадлежат к двум различным религиям, философиям и социальным обычаям. Они не могут между собой заключать браки, обедать в одном заведении, соответственно они принадлежат к двум разным цивилизациям, которые основаны на различных идеях и концепциях. Их представления о жизни различны. Совершенно ясно, что индусы и мусульмане черпают вдохновение из разных источников истории».
В принятой резолюции отмечался раздел Британской Индии по религиозному принципу, предполагалось отделить области, в которых мусульмане составляли численный перевес (на северо-западе Индии и на востоке, соответственно). В резолюции отвергалась концепция Объединённой Индии и прямо указывалась необходимость создания независимого мусульманского государства, состоящего из Пенджаба, Северо-Западной пограничной провинции, Синда и Белуджистана на северо-западе, Бенгалии и Ассама на востоке.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:51

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Лахорская резолюция, 1940 год


Ганди не выразил особой реакции по поводу Лахорской резолюции: он назвал её «раскольнической», но своим последователям сказал, что мусульмане, как и прочие люди Индии, имеют право на самоопределение. А вот лидеры Индийского национального конгресса, старейшей политической организации, членом которой недавно был Джинна, выразились очень негативно. Джавахарлал Неру, сказал, что это «предложение Джинны из области фантастики», в то время как один из лидеров Конгресса Чакраварти Раджгопалачария отозвался о предложении Джинны о разделе как «о признаке проблем с головой». Конгресс и Мусульманская лига не могли договориться по поводу раздела пока еще объединенной Индии

В 1942 году прошла кампания массового гражданского неповиновения, известное как Движение «Вон из Индии!». Целью кампании было как можно скорее вынудить британцев сесть за стол переговоров о независимости Индии. Призыв к ненасильственному сопротивлению был озвучен в речи Махатмы Ганди «Do or Die» («Действовать или умереть»), которая нашла сильный отклик в народе. Британцы арестовали большинство лидеров Конгресса и бросили их в тюрьму до конца войны; Ганди был помещён под домашний арест в одном из дворцов Ага-хана. В условиях отсутствия лидеров Конгресса на политической сцене Джинна продолжал указывать на угрозу доминирования индуистов и продолжал настаивать на создании Пакистана, не вдаваясь в детали.

В сентября 1944 года Джинна встретился в своём доме с Ганди, который был освобождён из-под домашнего из-за проблем со здоровьем. Двухнедельные переговоры не привели ни к какому результату: Джинна настаивал на признании Пакистана до ухода британцев и на начале его существования немедленно после их ухода, в то время как Ганди предлагал, чтобы плебисциты о разделе прошли через некоторое время после того, как единая Индия получит независимость.

Переговоры Джинны и Ганди, 1944 год


Фактический раздел между двумя новыми доминионами был проведен в соответствии с «Планом 3 июня», известным также как План Маунтбеттена. Маунтбеттен объявил, что независимость Индии и Пакистана будет провозглашена через два месяца. Для определения того, какие территории войдут в состав какого государства, были созданы две специальные комиссии (одна для Пенджаба и одна для Бенгалии) во главе с Сирилом Рэдклиффом.

Справка. Первоначально граница между Индией и Пакистаном называлась «линия Рэдклиффа». Рэдклифф был юристом, никогда раньше не бывавшем в Индии, и не знал никого оттуда — что, однако, рассматривалось всеми как преимущество: его невозможно было обвинить в предвзятости по отношению к какой-либо из сторон.
После встречи с Маунтбэттеном он отправился сначала в Лахор, а затем в Калькутту, чтобы встретиться с членами комиссий. Он быстро обнаружил, что Конгресс и Лига настолько ненавидят друг друга, что их представители не способны договориться ни по какому вопросу, и что все решения ему предстоит принимать фактически единолично. Инструкции требовали от него провести границу так, чтобы она разделяла территории с мусульманским и немусульманским населением, при этом «учитывая прочие факторы».
Что такое «прочие факторы» не разъяснялось. В итоге Рэдклифф пришёл к выводу, что в условиях недостатка времени (5 недель) любое решение приведёт к тому, что кто-то пострадает, и сосредоточился на выполнении данных ему инструкций.
В результате, когда, к примеру, встала проблема земель, населённых сикхами, которые требовали создания независимого «Сикхистана» или хотя бы того, чтобы линия границы учитывала храмы и места, священные для них, то демаркационная комиссия проигнорировала эти пожелания и провела линию на основании чисто демографических данных. В результате город Лахор, священный для сикхов, отошёл к Пакистану, так как большинство живущих в нём составляли мусульмане.
Рэдклифф спешно покинул Индию, как только работа была закончена. Перед отбытием он уничтожил все свои бумаги, в результате чего теперь невозможно узнать причины многих странных решений, касающихся проведения линии границы. Говорят также, что он отказался принять гонорар за выполненную работу.

План 3его июня: провинции выбирают Пакистан


Пакистан возник как два не соединённых друг с другом анклава — Восточный Пакистан (ныне Бангладеш) и Западный Пакистан (ныне, собственно, Пакистан), между которыми находилась Индия. Пакистан был образован из территорий, населённых преимущественно мусульманами, а Индия — преимущественно индусами. 625 княжествам была дана возможность сделать выбор, к какой из двух стран присоединиться.


Название нового государства.

Название для государства ещё в 1933 году преложил Чаудхури Рахмат Али, учившийся тогда в Кембридже. Пакистан буквально означает «страна чистых», но на самом деле это акроним, то есть аббревиатура, образованная из начальных букв: «П» — от Пенджаба, «А» — от афганцев с границы (то есть пуштунов Северо-западной пограничной провинции), «К» — от Кашмира, «С» — от Синда, а «тан» — от Белуджистана.

Справка. 28 января 1933 года Чаудхури Рахмат опубликовал брошюру «Сейчас или никогда» (Now or Never), в которой предложил создать отдельное государство «ПАКСТАН» (сокр. от Пенджаба, Афганской провинции, Кашмира, Синда и Белуджистана) для «30 миллионов братьев-мусульман», борющихся против «политического распятия и полного уничтожения». Брошюра была протестом против малодушного, по мнению Рахмата Али, поведения мусульманских лидеров во время конференции круглого стола в Лондоне по индийскому вопросу.

Музей Лок Вирса

Находится в километре от пакистанского монумента. https://goo.gl/maps/CEhCALPg4fM2Это первый музей этнографии в Пакистане. В нем представлено культурное наследие пакистанских народов: уклад жизни, народные промыслы (керамика, вышивка, резьба по дереву), искусство и промыслы - музыкальные инструменты, национальная одежда, особенности быта. Лок Вирса считается лучшим краеведческим музеем в Пакистане. Вход для иностранцев $10, фотографировать нельзя. Но я сделал много скрытых фотографий, прежде чем ко мне подошел охранник и сказал все фотографии удалить.





Во дворе расставлены несколько фигур: повозка из Пешавара, плавучий дом с озера Манчар, расписной пакистанский грузовик. Очень много молодых девушек. Пожалуй, только в Исламабаде и Лахоре я видел, чтобы девушки свободно гуляли по улицам.







Дверь у входа в музей




Первая экспозиция показывает дом Джинны, в котором основатель Пакистана сидит на диване вместе с Фатимой и своей невестой.


Стенд «видение будущего» показывает звёзды Славы, представляя известных женщин. В приветственном жесте на своей «звезде» стоит Бенази́р Бху́тто - первая в новейшей истории женщина — глава правительства в стране с преимущественно мусульманским населением.


Меня заинтересовал зал, посвященный нанесению на ткань рисунка методом набивки. На стенде написано, что эта технология была хорошо известна и использовалась Индской цивилизацией.



Развито лоскутное шитьё


Буддизм, пришедший в историческую область Гандхара, сильно повлиял на искусство.


Наглядно показан уклад жизни и быт народов, проживающих в разных провинциях Пакистана.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:51

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/





[url=https://fotki.yandex.ru/next/users/sanyok-belarus/album/518492/view/1195915?page=2]

Небольшие залы посвящены Китаю, Ирану и Узбекистану.
[url=https://fotki.yandex.ru/next/users/sanyok-belarus/album/518492/view/1195872?page=2]

Через несколько массивных ворот, украшенных резьбой по дереву, посетители попадают в зал «Суфии и мавзолеи». В Пакистане традиции суфиев сохранились – до сих пор можно послушать песнопения "каввали" и даже поучаствовать в танцах.







Хир Ранджха - легендарная панджабская история любви. Другие панджабские истории называются «Мирза Сахиб и Сохни Махивал». Это история о двух влюбленных: Хир - красивой деревенской девушки из богатой и благородной семьи, и Ранджха - бедного мальчика с фермы. Он смотрит за водными буйволами, принадлежащих отцу Хир. Они оба влюбляются, но родители Хир выступают против их брака. Хир силой выдали замуж за богатого человека. Ранджа, очень опечаленый этим, становится отшельником (человек, который живет в одиночку от других людей и проводит время в молитвах о Боге). Позже он пытается повстречать Хир, но ему это не удается, и они оба в конце умирают от неразделенной любви. Эта история была написана различными писателями в разные времена. Самый лучший и наиболее известным является произведение "Хир" поэта Варис Шаха, написаное в 1761.
История все еще очень популярна в Пакистане сегодня. Многие молодые девочки и мальчики, которые влюбляются, сталкиваются с теми же проблемами. Некоторые люди считают, что Хир и Ранджха существовали на самом деле. Говорят, что они умерли и были похоронены вместе в могиле около города Джанг, в Пенджабе, Пакистан. Но этому нет реальных доказательств.

Хир Ранджха


В зале представлено множество интересных экспонатов, представляющих роспись на папье-маше, резьбу по дереву, мозаику…







Но в этом месте, я видимо, окончательно достал охранников, которые увидели, что я фотографирую, потому что на последней фотографии ко мне подошел один из служителей и накричал. И зря, что не разрешают фотографировать! Культура Пакистана очень богата, в особенности искусство и народные промыслы.





Целый зал занимают музыкальные инструменты! Например, среди них был похожий на длинную железную линейку. Когда прижимаешь к телу один конец, другой вибрирует, создавая при этом звук.

Из таблички я узнал, кто такой Ами́р Хосро́в Дехлеви́. Ему принадлежит большое количество поэтических, литературоведческих и исторических сочинений. По легенде является изобретателем музыкального инструмента ситара и родоначальником музыкального направления «каввали» — суфийских песнопений.

Справка. Ами́р Хосро́в Дехлеви́ (род. в 1253 г. в Патиали, ныне штат Уттар-Прадеш, — 1325, Дели) - персидский поэт, также писавший на хинди, учёный, музыкант. Жил в Делийском султанате. Поэзия Амира Хосрова имела огромное значение в истории индийской литературы.

Музыкальные инструменты


Я бы с удовольствием рассказал и о нем, если бы можно было его сфотографировать, чтобы позже уточнить его название. Среди народных промыслов было много экспонатов, которым хотелось бы уделить больше времени. А так, нет фотографий, нет памяти. Пусть всё остальное увидит лишь тот, кто там побывает.


Мече́ть Фейса́л

Среди достопримечательностей Исламабада можно выделить Мече́ть Фейса́л. Третья из самых больших мечетей в мире (после Заповедной мечети и Мечети Пророка). Мечеть известна в исламском мире благодаря своим размерам, площадью 5 000 квадратных метров, она способна вместить 300 000 верующих.

В 1969 году был проведён международный конкурс, в котором участвовали архитекторы из разных стран. Был выбран проект турецкого архитектора Ведата Далокая. Строительство мечети началось в 1976 году и финансировалось правительством Саудовской Аравии. Стоимость проекта составила приблизительно $120 миллионов в сегодняшних ценах. Король Фейсал ибн Абдель Азиз ас-Сауд очень способствовал финансированию строительства, и после его убийства в 1975 году и мечеть, и дорогу, ведущей к ней, были названы его именем. Мечеть имеет четыре минарета высотой 88 м. Известна городская байка о том, что ЦРУ заставило проинспектировать эти минареты, чтобы они не оказались ракетами. Потолок мечети имеет высоту 40 м.









Мы посещали мечеть в пятницу. Двор мечети огромный с небольшим бассейном в центре. Чтобы войти внутрь, я сдал обувь мальчику за 10 рупий. Босиком идти было прохладно, поэтому я пошел в носках. Мраморный пол во дворе мечети никто не мыл. А если и мыли, то в пакистанской манере. Во дворе мечети очень грязно, и это было хорошо заметно по носкам, который стали настолько грязными, что пришлось их и вовсе снять.

Рядом с мечетью находится мавзолей генерала Мухаммеда Зия-уль-Хака. В 1976 Зульфикар Али Бхутто назначил этого человека на пост начальника штаба сухопутных войск, лично выдвинув его на этот пост и поверив в его лояльность, а уже в следующем 1977 году Зия-уль-Хак возглавил военный переворот в Пакистане, который кстати произошел с тайного одобрения президента США Джимми Картера, а агенты ЦРУ участвовали в разжигании недовольства у населения Пакистана. Бхутто был свергнут и позже, несмотря на просьбы генерального секретаря ООН, папой римским Иоанном Павлом II и того же президента США Джимми Картера, тайно казнен. В стране было установлено военное положение, которое продлилось 12 лет.

Кстати. С вводом советских войск в Афганистан в конце декабря 1979 года Зия-уль-Хак позволил американским властям использовать Пакистан как базу материально-технического снабжения афганского движения сопротивления. В лагерях моджахедов на территории Пакистана содержались захваченные в плен советские военнослужащие, часть из которых погибла в неволе. Советское руководство и пресса обвиняли Зия-уль-Хака в покровительстве моджахедам, в Москве пакистанский президент воспринимался как фигура недружественная, если не сказать прямо — враждебная. Зия-уль-Хак погиб во время крушения самолета. Его в 1988 году были наиболее пышными в истории Пакистана.

На окраинах городах находятся несколько мест, откуда открывается вид на Исламабад. В первую очередь это Холмы Маргалла, к которым относится место, называемое Даман-е Кох (https://goo.gl/maps/ok8dpRg4hz72) на севере, откуда открывается панорама города и Мечеть Фейсал, которая находится поблизости. Деревня Сайдпур (https://goo.gl/maps/k141TbSNPEw) на склонах холмов Маргалла в 2008 году должна была открыться как образцовая деревня, где посетители смогли бы ознакомиться с народными промыслами различных регионов Пакистана. Но сегодня там кроме осмотра храма и нескольких глинобитных домов делать нечего, к тому же там было много мусора.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:51

[sanja spit]

О, отличный юзер вернулся.

 

Я вначале не хотел читать, потому что слушал твою лекцию со слета АВП и мне не понравилось, основное воспоминание что ты жаловался на то, что, все в Пакистане тебя угнетало и особенно повсеместное "туда не ходи-сюда не ходи", утомило меня это, я даже другу помню жаловался на это и он не стал слушать, хотя он фэн Пакистана.

Но все же решил фотки посмотреть, а фотки хорошие, в твоем стиле - этнографические музеи, "я на фоне достопримечательностей", "я и местные жители", реально класс! 

Ну раз такое дело, решил и текст почитать, все же на слух воспринимается хуже, а может это ты вообще первый раз выступал или еще чего не так пошло.

Текст, как и фотки оказался отличный, в твоем стиле, подробности мелкие, мысли, кропотливость, в общем доволен и жду продолжения.

[sanja spit]

И вот еще. Никто не комментирует, лайки не ставит даже. 

Зато рубятся активно в других пустых и глупых темах, наставляя на путь истинный ищущих просветления, желающих познать сектантов в Бенине и прочих кругосветчиков.

Над пенсионером из Германии поугарать, это мы всегда "за", патриотизм обсудить или как правильно писать Белоруссия или Беларусь, тоже важно.

Пакистан - не тривиально, информация свежая, подробная и подается достойно. Что не нравится вам юзеры?  

[Александр К.]

Спасибо большое за отзыв. Мне очень хотелось, чтобы читатель заметил моё внимание к деталям и кропотливость. Вы мне очень польстили тем, что меня в этом похвалили.

Лекция про Пакистан на сходе АВП получилась именно такой. Слишком свежи были впечатления. А еще предстоит писать про Пешавар. Верите, до сих пор не могу собраться с мыслями. Трудно мысленно вернуться в Пешавар, когда произошел этот страшный теракт и написать о том, как хоронили детей. Трудно. Поэтому откладываю. Вообще, было неспокойно во время моего путешествия. В рассказах я постараюсь быть объективным.

Не ожидал, что придется столько переводить с английского. Нет, поймите меня правильно, я не ворую статьи у англоязычных пользователей, да вот хотя бы взять англоязычные таблички с музеев. И, в целом, просто чтобы разобраться в терминах и рассказать о достопримечательностях, нужно самому понимать, что к чему. В русской литературе вообще мало написано про пакистанские достопримечательности. Так вот, текст нужно перевести (хотя бы мысленно), затем преобразовать и переписать на русском, учитывая самое главное. Непросто это. Но у меня есть желание написать более подробно о достопримечательностях. Когда-нибудь русским туристам мой труд пригодиться. В этом году я собирался вести тур в Пакистан в качестве гида, поэтому не помешало бы и самому кое-чего знать. Одно дело - скопипастить текст из Lonely Planet, и совсем другое - провести собственное исследование, маленькое, но собственное. Как же это небыстро.

Сначала я очень расстроился, что никто не оставил свои комментарии. Вы же знаете, как автор воспринимает первые комментарии, как эти самые комментарии его обнадеживают. Спасибо, что указали на это. Надеюсь, теперь комментариев будет больше.

А я продолжу публиковать, я успел написать еще несколько глав.

Искренне,
Александр.

Сообщение отредактировал Александр К.: 07 февраля 2016 - 03:28

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Бари Имам

Для прогулки по горам я отправился на запад Исламабада. В небольшой деревушке Нурпур Шахан (https://goo.gl/maps/ua5r8isZrns) находится мавзолей Шаха Абдул Латиф Казми или Бари Имам (1617–1705), который считается неофициальным покровителем Исламабада. В последнюю неделю мая здесь проходит "урc".

Справка. Урс (букв. свадьба) - специальный фестиваль, приуроченный к годовщине смерти суфийского святого. Смерть святого называют "союзом с любимым" (имеется в виду, Богом), поэтому фестиваль празднуется с энтузиазмом и эмоциональным подъемом.


Фото с Википедии. Не знаю, почему, фотографии, сделанные в этом месте, странным образом «пропали», а может быть, я случайно удалил их, когда сортировал по папкам.

Большую часть своей жизни Бари Имам провёл в обучении, странствиях и проповедях. Его духовный учитель присвоил ему титул Бари Имам (предводитель Земли). Бари Имам обратил тысячи индусов в ислам через свои проповеди в Нурпур Шахане. По легенде, однажды сам могольский император Аурангзеб посетил лично Бари Имама, чтобы выразить ему своё почтение. Так это или нет, но именно могольский император Аурангзеб, велел построить серебристо-зеркальную гробницу Бари Имама.

В мавзолее я познакомился с ребятами, которые изучали английский язык в школе. Они рассказали, что недалеко есть небольшое водопад и место, известное как «Чилла Гах Имам Бари» (https://goo.gl/maps/bGvyt1c6zLC2) с пещерой, в которой молился Имам Бари. Я взял такси и проехал несколько километров по живописной дороге. Прохожие показали мне на крохотную зеленую точку на вершине горы – это и есть «Пещера Имама Бари». Что ж, надо идти, чтобы побывать там самому. Странно, что об этом месте не написано в LP, складывалось такое ощущение, что огромную часть достопримечательностей авторы сами не исследовали, а брали информацию в интернете. Подъем занял около часа.



Зеленая точка вдалеке превратилась в небольшую мечеть. Поодаль можно было разглядеть несколько мавзолеев, в которых находились могилы, накрытые зеленым покрывалом и усыпанные лепестками роз. Место очень популярное, сюда приходили семьями и компаниями.





Постройки располагались в несколько ярусов. В одном из помещений была организована столовая, в центре которой у большого казана сидел старичок. Любой, кто подходил к нему, получал бесплатную миску плова и кувшин воды. Люди рассаживались кружком и кушали вместе. Плов кушали руками, так как ложек не было. Не было также и воды, ее наливали из кувшинов. Здесь были и мужчины, и женщины. Заметив, что я иностранец, мне показали, как кушать руками. Так мне удалось познакомиться сначала с отцом, а потом и со всей его пакистанской семьей. Они посоветовали подняться в пещеру.





Сама пещера находилась еще выше. Нужно было подняться на самый верх горы и потом спуститься по узкому проходу вниз. Добравшись до пещеры, я обнаружил, что присутствующие были босиком. Я не заметил, что у входа они снимали ботинки в знак уважения к святому. В пещеру была очередь, и тянулась она медленно. Своим фотоаппаратом я привлек внимание людей вокруг. Кажется, люди были искренне удивлены увидеть здесь иностранца.






Никогда еще я не привлекал столько внимания

Согласно легенде святой Бари Имам жил в пещере, где его посещали дикие животные и духи. Камень в пещере, в которой он молился, напоминает змею, и считается, что Святой превратил настоящую змею в камень. Существующий огонь горит в пещере около 300 лет, а сам Бари Имам жил отшельником в этой пещере в течение двенадцати лет.



Обратно добирался я поздно ночью, стараясь поскорей передвигать ноги, спускаясь по неровной дороге, пока совсем не стемнело. Место мне очень понравилось, и заслуживает того, чтобы погулять здесь в выходной день.


Продление визы.

Как Вы помните, в пакистанском посольстве в Москве я попросил у консула визу на тридцать дней. Если бы я знал, что путешествие от иранской границы до Исламабада займет целую неделю, то я бы попросил больше. Теперь, когда отведенное время заканчивалось, я стал выяснять, как продлить визу. На сайте Couchsurfing.org в ветке Extend the visa in Pakistan я нашел ответы на вопросы: https://www.couchsur..._last_page=true
На сайте http://www.dgip.gov.pk/files/Visa.aspxможно узнать подробности. В 2015 году для европейцев и для русских, белорусов в частности, продление визы на срок до трех месяцев было бесплатным. Можно продлить визу в Исламабаде, Пешаваре, Кветте, Лахоре и Караче. Но в столице всё сделать проще и быстрей. На сайте также указано, что пакистанскую визу можно просрочить на срок до двух недель без штрафных санкций. Подача заявления на продление визы займет минимум два дня.

Первый день. Вам понадобится: 1 ксерокопия бланка продления визы, 2 ксерокопии паспорта и визы, 2 (или одна) фотография. Идти нужно в Пакистанский секретариат (Pakistan secretariat) в F5, блок R с 9:00-10:30. Если вы пришли к 11:00, то Вам достаточно зайти в первое здание при входе на территорию Секретариата. В здании за столиком вы увидите знак «продление визы». Офицер появится в 11:00 или чуть позже, чтобы собрать у присутствующих заполненные бланки и документы. То есть, специальный бланк нужно заполнить заранее, я попросил «продлить на 6 месяцев». Затем сотрудник вызывал каждого по фамилии и выдавал разрешение продлить визу на тот срок, который считал нужным. Мне он сразу предложил 3 месяца, и, не дожидаясь моего ответа, я даже не успел оспорить его решение, подписал бумаги. Если вы хотите двукратную или многократную визу, об этом нужно сейчас же сказать сотруднику. Об этом он укажет в разрешении.
Ксерокопии можно сделать и на автобусной остановке рядом с входом в Секретариат. А сфотографироваться в студии SIMCO на F6. Такси RS100 в одну сторону.

Второй день. С разрешением из Пакистанского секретариата Вам необходимо направиться в 9:00 - 13:00 в Иммиграционный офис (Passport Immigration office) в G8. На картах Гугл это здание расположено на юго-западе сектора.
Заполните форму, передайте паспорт вместе с бумагой от Секретариата и 1 фотографию.
Продление визы сроком до 3 месяцев в 2015 году было бесплатным для граждан СНГ и Европы. Если вам нужна двукратная или многократная виза, то придется платить в соответствии с гражданством. Например, для россиян двукратная трехмесячная виза стоила $55.

Если вы заранее не попросили офицера в секретариате дать разрешение на многократную визу, то в Иммиграционном офисе Вас отправят переделывать разрешение либо предложат простое продление.
Вам выдадут бланк, где укажут, что необходимо прийти за паспортом с 14:00 до 16:00 через 15 рабочих дней.
Отдав паспорт в начале декабря, я отправился путешествовать по стране. В назначенный день, указанный в квитанции плюс один день (чтобы паспорт был готов наверняка), я приехал в министерство. Получить паспорт можно только с 14:00 до 16:00. Поэтому в это время в зале уже нет желающих подать документы на продление, есть только те, кто пришел забрать паспорт, и вся процедура должна была занять несколько минут.

Тем не менее, в зале толпились люди. Протиснувшись к окошку, я обратился к служащему. Тот поискал паспорт у себя на столе, затем подошел к столу, взглянул на перевязанную бечёвкой кипу паспортов и сопровождающих их документами, сверил фамилии и вернулся ко мне.
- Ваш паспорт еще не готов. Пожалуйста, подождите.
Так вот почему зал был наполнен людьми, которые не собирались уходить. Девушка рядом обратилась ко мне по-английски и объяснила, что ждала вчера своего паспорта несколько часов, и в итоге ей сказали приходить сегодня.
Прождав три часа, мы не получили ни паспорта, ни внятного ответа, что делать. Чтобы избавиться от расспросов, служащие теперь посылали иностранцев в кабинет начальника, чтобы тот лично объяснял причину задержки. Начальник объяснил мне, что мой паспорт не были обработан, так как произошел сбой системы. Очевидно, утром служащие принимают паспорта на продление, затем в промежуток с 12 до 14 вклеивают визы в паспорта визы тех, кто должен получать документы сегодня. В системе произошел сбой, поэтому паспорта никто не обрабатывал, таких паспортов оказалось около ста пятидесяти. Из вежливости не стал спрашивать, почему за двадцать дней мой паспорт не могли внести в систему. Уехал на такси, остался ночевать в Исламабаде у друга. Стоит ли говорить, что такие бесцельные поездки отнимают кучу времени. К тому же в это время нужно где-то жить, скорей всего, это будет Равалпинди, а оттуда добираться до министерства нужно около двух с половиной часов.

На следующий день я снова приехал в министерство. В зале увидел привычную очередь ругающихся, каждый на своём языке, иностранцев. Услышав привычное «подождите», понял, в чём дело. Через несколько часов вышел начальник и объявил всем, что часть паспортов по-прежнему осталась необработанной из-за сбоя в системе, и просил прийти на следующий день. С огромным нежеланием в ответ на мою просьбу служащий записал мне номер телефона, по которому я могу позвонить завтра, чтобы уточнить, готов ли паспорт. Справедливости ради стоит отметить, что в тот день оставались необработанными менее половины паспортов. Мне повезло лишь на третий день посещения министерства. Как и было запланировано, я получил трехмесячное продление визы.




Транспорт и автостоп в Пакистане

Состояние пакистанских дорог можно охарактеризовать как хорошее. Через весь страну проходит Великий колесный путь (Great Trunk Road). Дорога длиной более 2500 км начинается ещё в Южной Азии и проходит через города Дакка, Ко́лката (Калькутта), Бена́рес (Варана́си), Дели, Лахор, Пешавар и заканчивается в Кабуле.

Между городами Пешавар-Исламабад-Лахор я ездил автостопом около шести раз. Здесь построено скоростное шоссе, которое идет через города Гуджранвала, Гуджрат и Джелам. Если начать автостопить в начале пути, то можно легко добраться до конечно точки, даже несмотря на то, что рядом с тем местом, где Вы будете останавливать машины, будут также собираться местные пакистанцы, которые ждут автобуса. Абсолютно все водители, которые останавливались для меня на этом участке пути, разговаривали на английском. И останавливались лишь потому что понимали, что мы иностранцы и знали о существовании автостопа, поэтому и денег не брали. Так, из Исламабада в Лахор можно добраться за 6 часов. Но если придется сменить машину, тогда может случится , что мимо будет проезжать полиция, тогда не миновать расспросов. Проверив документы, полиция скажет, что в Пакистане ехать автостопом опасно, и отвезет Вас до места стоянки автобуса.

Можно из Лахора до Карачи доехать автостопом. Дорога обычная, две или даже три полосы, но проходит через множество городов. Автостоп на этом участке мне не удался - слишком много грузовиков, автобусов, рикш останавливаются, реагируя на жест «подвезти», хотя он адресован легковым машинам. Грузовики и автобусы часто загораживают обзор, проезжая мимо очень медленно. А между грузовиками лавируют моторикши, повозки с осликами и лошадьми. И между ними всеми надо постараться сделать так, чтобы тебя увидели водители легковых машин, которые пролетают мимо во втором и третьем ряду, даже не замечая меня.

Основным транспортом на большие расстояния для меня был поезд. Чаще я брал билет в третий класс (или по-другому, кондиционированный), на расстояние в 1000 км стоимость не превышает $10. На сайте пакистанских железных дорого можно посмотреть расписание и стоимость: http://www.railpk.com

Автобусные компании построили для себя в городах отдельные вокзалы, которые скорее напоминают охраняемые крепости. Самой известной автобусной компанией является Дэу Бас (Daewoo Bus, http://www.daewoo.com.pk).На их автобусах ходят девушки-стюардессы и подают кока-колу и воду, а также в стоимость билета входит бутерброд или сухой паек из печенья, чипсов и сока. И хотя такой сухпаёк стоит не более 50 рупий, все пакистанцы, с которыми я общался, отзывались о поездке на «Дэу», как о самом лучшем сервисе в мире. Правда заключается в том, что у этой компании есть свои собственные терминалы, и, конечно, их автобусы ходят в любое время, почти в любой город и без опозданий, поэтому считаются безопасными. По уровню удобства терминалов и комфорта автобусов с ними сравнится только их прямой конкурент - компания «Фейсал Мувер» (Faisal Mover, http://faisalmover.com) стоимость билета у которой немного ниже.


Равалпинди.

Чтобы не злоупотреблять дружеским гостеприимством, я, в конечном счете, переехал жить из «Сильвер Оукс» в Исламабаде домой к своему знакомому в Равалпинди (или просто «Пинди»). Этот город можно рассматривать как город-близнец или пригород Исламабада. (https://goo.gl/maps/YDkEUfYkrCK2).

Город Равалпи́нди до основания Исламабада в 1960-х, был столицей страны. Сейчас в этом городе проживают 1,8 млн человек. Когда-то здесь был буддийский город, современник Таксилы. После нашествия Эфтали́тов он был разрушен и переживал длительный период упадка, пока в 1493 году гахарский племенной вождь Джанда-хан не отстроил заново город на месте поселения Равал, дав ему название Равалпинди.

Мой знакомый Бабар был бизнесменом и жил в огромном трехэтажном доме с множеством комнат. К моему приезду у него уже гостили несколько путешественников, а в лучшие времена нас было шесть человек. Через неделю, после того, как мы поселились дома, его личный повар, который готовил нам привычную еду – на завтрак овсянку на молоке и каши, на обед - овощные блюда без перца чили, в конце взбунтовался, сказал, что больше не будет работать, и уехал домой, чтобы переждать, пока мы уедем.

Здесь я познакомился с пакистанским термином «ло́уд ше́ддинг» (Load Shedding). Так называют отключение электричества для снятия пиковых нагрузок. Иными словами, когда в электричестве больше всего нуждаются, его отключают. Живя в Сильвер Оукс, я не замечал перебоев с электричеством, так как для здания построена отдельная электрическая подстанция с генератором, а вот здесь свет выключали более чем на 6 часов в сутки. В домах чаще всего из ряда аккумуляторов сооружают единую аварийную батарею, иногда используют собственные генераторы. Так что во время «лоуд шеддинга» в доме постоянно работают лишь одна-две розетки, мощности которых достаточно для зарядки мобильных и ноутбуков.

Другой особенностью частных домов было отсутствие отопления. Мы спали в одежде, в перчатках и шапке, укрывались толстыми пледами, но ничто не спасало от холода. В то же время в комнате, где мы проводили большую часть времени, был установлен газовый инфракрасный обогреватель. Щелкая переключатель, можно было увеличить подачу топлива, тогда тепла выделялось больше, но и больше продуктов горения. От этой штуки так разило угарным газом, что вскоре её приходилось выключать, а затем проветривать комнату, теряя при этом тепло. Разумеется, таким обогревателем нельзя пользоваться в помещениях, предназначенных для сна.

В первый же день знакомства мы решили продегустировать алкогольную продукцию компании Мюри Брюэри (Murree Brewery). Эта компания основана в 1860 для поставок пива британским наместникам в Индии, сейчас является единственным производителем пива и главным производителем алкоголя в Пакистане. Они делают неплохой виски, джин и водку.
Со времени образования Пакистана в стране действовали либеральные законы относительно продажи алкоголя, так что во многих городах уже сформировалась культура употребления алкоголя. Пока в 1977 г. Зульфикар Бхутто не принял законы в соответствии с правом шариата: наложил запрет на спиртное, запретил ставки на бегах, закрыл ночные клубы, и даже вместо воскресения выходным днем сделал пятницу.

Сейчас в Пакистане формально действует закон, разрешающий продажу алкоголя только уполномоченными организациями, имеются в виду дорогие отели. В свою очередь продавать алкоголь они могут только тому, кто приобрел разрешение (liquor permit).
На разведку мы приехали в отель Pearl Continental, самый дорогой отель в Пакистане, где стоимость двухместного номера от $160, чтобы попытаться купить алкоголь без пермита. Бара в гостинице не было, так как нельзя употреблять алкоголь прилюдно, но при наличии пермита можно было сделать заказ и забрать его с обратной стороны двора. Служащий отеля покрутил в руках мой иностранный паспорт.
- Если у вас нет «ликёр пермита», то мы не можем продать Вам алкоголь, - ответил он, а затем добавил, - Хотя зачем вам разрешение? Идите на стоянку, там, рядом с грузовиком купите, что вам нужно!
В зоне парковки стояла машина, загруженная алкогольной продукцией: вино, водка, пиво, джин. Но водитель не хотел продавать незнакомцам. Он предлагал сделать заказ сейчас, а вечером он привезет алкоголь по адресу прямо домой. За это он, разумеется, возьмет комиссию. Бабар же считал, что алкоголь обязательно подсунут левый, и поэтому отказывался.
В Пакистане давно сформировался черный рынок алкоголя. В разных городах цена была различная, например 0,5 л бутылка пива в алюминиевой таре производства «Мюри Брюэри» стоила RS350-400 рупий в Исламабаде или Равалпинди при официальной стоимости 200 рупий. Бутылка крепкого алкоголя 0,75 л. стоит на черном рынке $15, а с пермитом $3,5.

Поэтому на следующий день мы решили купить разрешение и сделать всё по закону. «Ликёр пермит» можно получить в специальном Министерстве по налогам и сборам (Excise and Taxation, сектор F8) и только немусульманину.
На это разрешение мы потратили целый день. Поехав в Министерство, а эта целая группа зданий (здесь и продление визы, и другие гражданские дела) мы всё утро тщетно пытались найти нужный кабинет. Служащие почему-то посылали нас в разные здания! Затем до часу дня мы ждали, пока придет человек с печатью. Посмотрев мой иностранный паспорт, он выписал разрешение. Можно было выбрать период действия разрешения - на месяц или более. Мы купили «ликёр пермит» на месяц за $30. Нам разрешалось в течение месяца купить до 6 литров чистого спирта, что мы и сделали в первый же день. Для пересчета объема чистого алкоголя в объем пива, виски и других алкогольных напитков существует специальная пересчетная таблица.
В провинциях ситуация с продажей алкоголя проще, чем в столице. Мои местные друзья часто указывали мне на магазины, торгующие вином и крепкими алкогольными напитками, добавляя: «Вообще-то, эти магазины могут продавать алкоголь только немусульманам, но они продают всем. В очереди (да, мы видели очередь), может, только один христианин, другие мусульмане». Про такую странную вещь, как «ликёр пермит», здесь никто не слышал.


Встреча с легендой крикета

Благодаря связям нашего знакомого, мы получили приглашение на барбекю. В окрестностях Равалпинди, в двухэтажном доме, у которого были припаркованы дорогие машины и машина сенатора с охраной, нас встретил мужчина средних лет, кучерявый. Он представился как Сарфраз Наваз, провёл нас в просторный зал и принес закуску, в то время как его гости - политики, сенаторы и бизнесмен, остались вместе с ним в маленькой накуренной комнате, им так было удобнее.
Для шашлыков было куплено лучшее мясо, и если бы не пакистанский повар, который добавил перец чили, можно было сказать, что это было лучшее барбекю в Пакистане. В качестве соусов к мясу нам принесли традиционную пакистанскую зеленую «кашицу» из перца чили. Когда макаешь в неё хлеб и кушаешь, то невольно текут слёзы, настолько необычна пакистанская еда.

В просторном зале висело несколько фотографий в рамках, на которых изображен молодой человек с усами, держащий в руках мяч для кри́кета. Только теперь я обратил внимание на множество кубков.







Кри́кет (англ. cricket) — вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и мяч. Крикет зародился в XVI веке на юге Англии. Существует версия, что слово «крикет» могло произойти от слова «cric» - так называлась изогнутая пастушья палка, которое запирали ворота, ведущие к пастбищу. Сообщается, что в крикет играли крестьяне, задолго до того, как эта игра получила широкое распространение в Англии.
Игра распространялась по миру по мере роста могущества Британской империи. Поэтому если посмотреть на участников чемпионата мира по крикету в 2015, то список стран-участниц за редким исключением будет представлять собой бывшие колонии империи: Австралия (чемпион мира), Новая Зеландия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, ЮАР, Намибия, Зимбабве, Кения, Канада и команда «Западная Индия» (сборная стран Карибского бассейна).

Пригласивший нас на барбекю Сарфраз Наваз Малик (род. 1 декабря 1948 года, Лахор, Пенджаб) – был известным пакистанским игроком в крикет. Сейчас он занимается политикой, как и его бывший напарник по крикету Имран Хан, но не забывает о спорте и заведует школой крикета в Равалпинди и являлся спортивным комментатор. Сарфраз прославился в крикете тем, что обнаружил возможность «обратного подкручивания» шара при подаче. А позже широко использовал этот приём, принесший пакистанской команде серию громких побед.

Кстати. «Обратное закручивание» является техникой подачи мяча. По мере истирания мяча его аэродинамика меняется, и он начинает закручиваться в сторону потёртости. В отличие от простого закручивания, которое сразу заметно при полёте мяча, «обратное закручивание» меняет траекторию значительно позже, и представляет дополнительную трудность для игрока, отбивающего мяч.

Вершиной карьеры Сарфраз Наваза стал сезон в 1979-1980 гг. в тестовом матче против Австралии, проходившем в Мельбурне. Сарфраз выиграл 9/86, что принесло Пакистану неожиданную победу с результатом 71 ран (run).
Мы полистали альбом с командными фотографиями и даже посмотрели видео того матча.
- Правда, что после того, как Вы выиграли матч, к себе на приём Вас пригласила королева Англии?
- Признаться, она пригласила не только меня, но всю нашу команду. Это является частью этикета – королева знакомиться с командами и приглашает к себе победителей.
- Если Вы хотите узнать про эту игру, приходите завтра ко мне в школу. Я покажу Вам кубки, фотографии с королевой. И научу играть!
Мы поблагодарили нашего собеседника за приглашение и обещали прийти. Стоит сказать, что королева Англии щедро наградила каждого игрока победившей команды. У Сарфраза теперь есть английское гражданство, а также ему гарантировано бесплатное медицинское обслуживание и проживание в Лондоне. Он как раз собирался улетать в Англию на следующей неделе для медицинского обследования. Про Сарфраза Наваза есть статья в Википедии: https://en.wikipedia...i/Sarfraz_Nawaz, а вот на русском языке я не нашел о нём ни слова.


В доме у Сарфраз Наваза

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:50

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Рождество в Пакистане

В Равалпинди более десяти христианских церквей – католических и англиканских. Днем 25 декабря мы пришли на службу в Церковь Христа (Christ Church https://goo.gl/maps/616yuBvZxVD2). Церковь построена в готическом стиле в 1852 году и считается одной из самых старых зданий в городе. Двор был заполнен людьми, приезжающих сюда семьями. Было много женщин и молодых девушек, детей. Странно было видеть христианских верующих, одетых в национальные пакистанские одежды, всё-таки, человек в шалвар-камиз ассоциировался у меня с мусульманином.





Во время службы церковь была заполнена. В церкви была установлена высокая искусственная елка, украшенная игрушками в виде шаров, ангелочков, музыкальных инструментов и светильников. Некоторые, кому не хватило места, стояли у входа. Служба велась на урду. Звучавшая мелодия была мне незнакома и даже не ассоциировалась с музыкой на службах в католических храмах нашей страны.










Думаю, будет уместно процитировать под этой фотографией Псалтырь. Стих из псалма 8: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей».

Вечером мы поехали в Кафедральный собор св. Иосифа (https://goo.gl/maps/TE9QJaS6LYE2), где во дворе росла настоящая елка, украшенная электрическими разноцветными гирляндами и игрушками. Рядом была установлена инсталляция сцена рождения Иисуса: мужчина и женщина рядом с младенцем, подходящие волхвы, ангелы.







В этом районе Равалпинди находится еще несколько церквей. Все они окружены высоким забором с колючей проволокой и находятся под охраной. Чтобы попасть внутрь, нужно получить разрешение охранника, я часто показывал свой паспорт, чтобы доказать, что я иностранец.

В другой день, когда я проходил пешком мимо одной из таких церквей, по улице, которую мы обычно проезжали на машине, то решил сфотографировать церковь. Ко мне тут же на улице подошли четверо (!) мужчин в национальной одежде, представились сотрудниками полиции и сказали следовать за ними. Я отказывался куда-либо идти, пока их начальник не показал мне удостоверение полиции. Изучив мой паспорт, запросив его данные где-то, они стал изучать мои фотографии на телефоне и фотоаппарате. Недалеко от церкви, как выяснилось, находится Главный штаб Пакистанской армии, и хотя каких-либо знаков, запрещающих фотосъёмку, не было, фотографировать в прилегающих районах всё же было нельзя. Меня отпустили только через полчаса.


Эта церковь находится рядом со штабом



В лучшей пекарне города мы купили торт и за столом отметили рождество. Вечером мы поехали в Национальный парк им. Айюба, названный в честь пакистанского президента и генерала. Очень красивый парк, основанный задолго до образования Пакистана. Здесь есть лодки, открытый театр и парк аттракционов. В палатке мы заказали чай и картофель фри. При нас специальным инструментом за секунды картофелину превратили в продолговатые дольки и обжарили. В парке, как и во всем Пакистане, я видел очень много социальной рекламы, на одном из плакатов, например, было написано: «Ваши дети дышат в этом парке. Пожалуйста, не курите». Только на рекламу никто не обращал внимания. Здесь курили и бросали мусор. Особенно много социальной рекламы на хайвеях. Например: «не торопитесь, вас ждут дома» или «пристегните ремни». На такую рекламу, как правило, не обращают внимания.





Справка. Муха́ммед Айю́б Хан, в честь которого назван парк, инициировал Вторую индо-пакистанскую войну, завершившуюся вничью после вмешательства ООН, а также проводил проамериканскую внешнюю политику.
История конфликта следующая. По итогам первой индо-пакистанской войны 1947—1948 годов штат Кашмир был разделён на две части, отошедшие враждующим сторонам.
Пакистан не оставлял надежды установить контроль над индийской частью штата. Пакистанские спецслужбы начали засылку в индийский Кашмир подготовленных диверсантов, которые должны были поднять там восстание в начале августа 1965 года и развернуть партизанскую войну против индийцев. Эта операция, носившая кодовое название «Гибралтар», полностью провалилась. Индийцам стало известно, что диверсанты прибывают из пакистанской части штата, и 15 августа индийская армия вторглась туда, чтобы уничтожить лагеря подготовки боевиков. Так началась Вторая индо-пакистанская война.

27 декабря мы приехали к месту, где была убита Беназир Бхутто. Многие люди приходили сюда, чтобы поставить свечки. Беназир начала свою карьеру еще при правлении своего отца Зульфикара Али Бхутто. В 1977 генерал Мухаммед Зия-уль-Хак возглавил военный переворот, захватил власть и ввел в стране военное правление, её отец был обвинён в заказе убийства политического оппонента и казнён. Беназир также была арестована и посажена под домашний арест. Позже она была отпущена и вышла замуж за Асифа Али Зардари.
Зардари был представителем одного из богатых семейств провинции Синд. Во время правления Беназир, он получил прозвище «господин десять процентов», так как требовал от инвесторов именно десять процентов от вложений. Скандал принял почти международный размах, так как обвинения в адрес Асифа Али Зардари выдвигали правоохранительные органы не только Пакистана, но и ещё Великобритании и Швейцарии. Его несколько раз арестовывали по обвинению в коррупции, получении взяток (приговорён к пяти годам лишения свободы и штрафу), пособничестве наркомафии, фальсификацией сведений о доходах.
Беназир Бхутто были предъявлены обвинения в финансовых махинациях и организации заказных убийств, и она была вынуждена надолго покинуть страну; её муж провёл более пяти лет в тюрьме по обвинению во взяточничестве. В 2007 году Беназир вернулась в Пакистан, где на нее были совершены два покушения. В результате последнего покушения она погибла. Что касается её мужа, то Асиф Али Зардари был избран президентом Пакистана (2008 - 2013 гг.) и на сегодняшний день является вторым самым богатым человеком в Пакистане.





Из нескольких известных ресторанов в Равалпинди я бы хотел отметить сеть «Сейвэ» (Savour "Смак" – по-русски). И хотя он больше напоминает столовую, но очень популярен среди местных жителей.







Интересная особенность, на машины в Равалпинди (или просто Пинди) очень популярно клеить три овальных стикера с буквами -R-, -A-, -K-, причем именно в такой последовательности, что можно прочитать RAK. Ни я, ни мои знакомые, ни даже те, кто наклеивают эти стикеры, не знают, что это значит.


Рекламная пауза. Вазелин – мужчинам необходим! Используйте Вазелин утром и вечером для глубокого увлажнения кожи.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:50

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Музей армии Пакистана

В этом музее представлена небольшая, но хорошая коллекция оружия, начиная с каменных топоров, заканчивая саблями, метательным и огнестрельным оружием. В путеводителях указано, что музей работает с 9-15:00. Мы были там в два часа, нас не пустили. Охранник сказал, что музей закрыт, и начальника, который дал бы разрешение на его посещение, нет на месте. На следующий день мы пришли утром. Нам сказали, что музей закрыт для посетителей уже в течение последних нескольких лет. Я передал свой паспорт охраннику и тот ушел совещаться с начальством, но вернувшись, сказал «нет». На память о посещении этого места я сфотографировал у входа пушку на железном лафете, где значился 1847 год.
Справа от парковки в CSD супермаркет: https://goo.gl/maps/U8MXK1zhjzk


Gun Foundry, 1847


Пакистанские грузовики.

Причудливо разукрашенные грузовики, несомненно, являются символом пакистанских дорог. В основу моей статьи легла англоязычная статья журнала Central Asia Online за декабрь 12, 2011. Мы выбрались на Рейлвэй воркшоп роуд в Равалпинди, чтобы увидеть, как декорируют пакистанские грузовики. Место выглядело как стоянка грузовиков – где-то разбирают двигатель, где-то чинят. Вокруг пыль и грузовики. С нами заговорил парень, который работал в местной лавке и продавал запчасти. Он говорил на хорошем английском. И прежде, чем мы успели что-то сказать, нас уже пригласили в магазин и предложили пакистанский чай с печеньем.







С помощью него мы легко нашли место, где разукрашивают грузовики. Увидели, как делают металлические рамы, как делают резьбу по дереву для будущей двери. Говорят, когда в Кашмире стало неспокойной в середине 1980-х годов, резчики по дереву переселились на юг в Карачи, многие стали работать в мастерских грузовых автомобилей. Вскоре на дверях грузовиков появился их филигранный ажурный стиль резьбы. В маленькой комнате другой мастер берет разноцветную ленту (пленку) и нарезает ее на мелкие части: ромбики, кружочки, квадратики, а затем наклеивает, так что получается сложная аппликация, ее позже перенесут на металлические пластины.

















И, конечно, мы не забыли спросить про стоимость такого декора.
- В зависимости от работы, - сказал нам художник, - когда много портретов, и аппликаций, украшены двери, внутренняя часть кабины, установлены цветные огни и клаксоны, стоимость может доходить до $7000. Чаще всего речь идет о сумме $5000, которая включает в себя не только декорирование, но и переоснащение грузовика.

Чаще всего я видел грузовики марки Бедфорд (Bedford). Говорят, что впервые расписывать грузовики стали в 1920х годах. Транспортные компании разрабатывали свой собственный логотип и окрашивали его так, чтобы неграмотные люди, а тогда их было большинство, могли распознать, кому принадлежал грузовик. Постепенно такие логотипы усложнялись. В нескольких англоязычных источниках написано, что особая традиция украшать грузовики появилась еще в дни британского владычества, когда ремесленники украшали конные экипажи для дворянства. В 1920-е годы Кохистан Бас Кампэни наняла известного мастера Устад Элахи Бахш (Ustad Elahi Bakhsh), для украшения автобусов и привлечения пассажиров. Бахш нанял артель художников из пенджабского города Чиниот (Chiniot), предки которых работали над созданием многих известных дворцов и храмов. Так появилась культура росписи автобусов и грузовиков.

В качестве выражения солидарности с новой страной, возникшей в 1947 году, например, на грузовиках рисовали полумесяц и звезду по образцу пакистанского флага или географические очертания новой страны. Сейчас в качестве образов используют разные мотивы: рисуют географические достопримечательности, например, ворота Хайбер или известных деятелей, или цветочные мотивы. Внизу грузовика обычно свисают цепи с грузиками, при контакте с дорогой они производят особое «звучание»: ритмичное побрякивание и позвякивание. В английском появилось даже слово для пакистанских грузовиков. Если постараться перевести его, получится: «позвякивающие грузовики» (джингл тракс, jingle trucks).

В 1950-х годах искусство росписи грузовиков вышло на совершенно иной уровень, когда Хаджи Хусейн (Haji Hussain), известный росписью фресок и панно во дворцах индийского штата Гуджарат, откуда он был родом, поселился в Карачи. В новом месте Хусейн, в виду отсутствия дворцов и присутствия рабочего класса, умело переключился на украшение конные экипажей и грузовиков. Постепенно разрисовывать транспортные средства стало популярным.

В 1960-х годах, экономика страны быстро росла, а вместе со страной развивалась и транспортная отрасль. «Бедфорд», британский грузовик с закругленой кабиной и 2-метровыми боковыми панелями, которые придают ему такой «тяжелый» вид, стал символом престижности, когда речь заходила о выборе грузовика. И не случайно. Сын Мухаммада Айюб Хана, президента Пакистана с 1962 по 1969, назначил себя единственный уполномоченным дилером «Бедфорд» в стране, попутно сделав так, чтобы Бедфорд стал единственной маркой грузовиков, импортируемых в страну. Грузовики местного производства не составляли конкуренции. Так что стиль живописи и десятилетиями развивался именно, чтобы соответствовать параметрам грузовика Бедфорд. В 1960-х и 1970-х годов изысканные украшения автомобилей стали отражать растущее богатство водителей и формирование среднего класса.

Когда около десяти лет назад Воксхолл (Vauxhall), материнская компания Бедфорд, остановила производство столь любимых Бедфордов, японский импорт, таких как Hino, Nissan и Isuzu вытеснили их. Несмотря на то, что японские грузовики, как правило, имеют лучшие характеристики, ностальгия по Бедфорд присутствует до сих пор.
Роспись грузовика имеет свои неписанные правила. Навес или «нос» грузовика над кабиной принято оставлять для мечетей и других святых памятников. Боковые панели разукрашивают водопадами, озерами, горами, пейзажи, охотничьими домиками и животными. Часто рисуют портрет майора Азиз Бхатти, военного героя, погибшего во время второй индо-пакистанской войны в 1965 году. На задней части грузовика, как правило, красуется большой портрет в окружении цветов, виноградных лоз и геометрических орнаментов. Последняя тенденция - некоторые водители вместо знаменитостей стали заказывать портреты своих сыновей на задней части.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:50

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Когда новый грузовик приезжает в мастерскую для переоснащения, от него остается только кузов и шасси, которые обязательно усиливаются в соответствии с пожеланиями и кошельком собственника. То есть, как правило, делается не только роспись грузовика, но также его полное переоснащение.

















Как в средневековой гильдии, существует разделение труда при работе над грузовыми автомобилями и автобусами, при этом за каждый этап отвечают строго определенные работники. Один человек работает над возведением рам из жестких стальных ребер для грузового автомобиля с безбортовой платформой, возводя стенки. Так как груз чаще всего перевозят в открытых грузовиках, укрывая брезентом и привязывая его веревками. Электрик устанавливает проводку, а слесарь – приделывает модные свисающие шарики на цепях и брызговики из стали.
Плотник вырезает из грецкого ореха или гималайского кедра дверь, а затем делает на ней причудливые узоры. Позже такую дверь покроют стальными пластинами, повторяющими резьбу, и вставят на место стальной двери в кабину. Работа плотника, разумеется, значительно отличается от работы специалиста, вышивающего бисером сиденья, подушки в кабине и ткань на окнах. В то время как мастер художник рисует большие портреты и пейзажи, а его помощник заполняет фон и границы.







Поставляемые из Германии и Японии рулоны светоотражающей ленты 10-сантиметровой ширины здесь разрезаются на мелкие кусочки, которые станут частью аппликации. Раньше дороги не были освещены, и отражатели были необходимы. Теперь это просто мода - полностью покрывать грузовики светоотражающей лентой.
Иногда водители просят написать для них поэтические надписи. Классический вариант: "Если Ваша мать молится за вас, это, как легкий ветерок с небес». В целом на грузовиках отображена тема расстояний, путешествий и духовной тоски, в то время как на автобусах в большинстве случаев касаются любви, особенно неразделенной любви. На рикшах (мотоповозках), у которых площадь для росписи гораздо меньше, часто написаны загадочные слова: "я хочу" или "сломанная жемчужина". Чаще всего я замечал на них надпись «Машалла», которую можно перевести в смысле: «Ай-да, молодец!».

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:50

[Александр К.]

Так сверкает грузовик после того, как его вымыли




Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/




Интерьер кабины


Деревянная дверь грузовика

Так выглядят обыкновенные междугородние рейсовые автобусы

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:49

[sanja spit]

Пакистанские грузовики единственное ради чего мне хочется ехать в Пакистан. 

А на трассе подбирали тебя такие?

[Александр К.]

На рейсовых автобусах, что на фотках выше, ездил. И на крыше, и в салоне.
 
А вот на грузовиках - ни разу. Дело в том, что их таак перегружают, что они едут со скоростью быстрого шага. Судите сами по фото.



Пришлось перезалить фотографии. Настроил больше контраст и насыщенность.

Сообщение отредактировал Александр К.: 07 февраля 2016 - 17:57

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Таксила

Одним из обязательных мест для посещения является город Таксила, столица исторического региона и царства Гандха́ра (https://goo.gl/maps/JxybxpMNewN2). Маршрутка отправляется из Садар (Saddar, https://goo.gl/maps/JtddrhPmXG42). Здесь находится автобусная стоянка, с которой отходят маршрутки в сторону Таксилы и небольших городов. Я уже описывал маршрутки, маленькие и неудобные. Оставалось лишь втиснуться в неё и постараться занять самый дальний ряд, чтобы не выходить до конечной станции. Расстояние 60 км, время в пути 1,5 часа.

В 1913 году под руководством известного археолога сэра Джона Маршалла начались раскопки в одном из важнейших городов региона — Таксиле. Результатом стали находки огромного количества ювелирных изделий и предметов домашнего быта, это заложило основы музея Таксилы в 1918 году. Работы длились на протяжении 20 лет и закончились в 1934 году.
Задолго до того, как сюда пришел ислам, здесь находилось царство Гандха́ра, жители этой территории проповедовали буддизм. Кстати, Гандхарой теперь называют также историческую область от восточного Афганистана до северо-западного Пакистана, включая граничные области долины Кашмира.


Музей Таксилы

В первую очередь я посетил музей Таксилы (https://goo.gl/maps/HNfUkxCKDxm). После Пешавара он считается вторым крупнейшим музеем, который посвящен буддийской цивилизации Гхандары.



В музее запрещено фотографировать, однако я сделал несколько фотографий тайком. Тем временем ко мне подошел смотритель музея и стал на английском рассказывать об экспонатах. В его услугах не было особого смысла, так как все экспонаты имели таблички. Мой сопровождающий уходить не хотел, объяснив, что просто показывает, а сумма, которую ему нужно пожертвовать, дело добровольное. Плюсом такого гида было то, что он разрешил фотографировать. В музее множество статуй Будды, большая из которых взята из монастыря Джаулиан.




Будда в позе медитации. Джаулиан, 4-5 вв. н.э.


Голова Будды. Джаулиан, 2-4 вв. н.э.




Часть цоколя. Сиркап, 2 в. до н.э. - 1 в. н.э.


Визит И́ндры к Будде в пещере Индрасала. Из цельного камня. Джаулиан, 2-3 вв. н.э.


Будда в позе медитации в сопровождении других божеств. Джаулиан, 4-5 вв. н.э.
Более подробно см. в Джаулиан.


Конденсатор воды



Надеясь на щедрые чаевые, смотритель открыл для меня сокровищницу музея и показал серебряные и золотые ювелирные изделия, относящиеся к периоду 1-3 вв. н.э.




Серебряные украшения. Таксила, 1-3 вв. н.э.


Серебряные украшения. Сиркап, 2 в. до н.э. - 2 в. н.э.


Позолоченная статуя Будды. Происхождение неизвестно, 2-3 вв. н.э.

Когда я готовил материалы по достопримечательностям Таксилы, то ориентировался также на текст на туристических табличках, установленных там. Каково было моё удивление, когда я нашел сайт, где человек опубликовал тексты этих табличек: http://www.geocities.ws/looksmiles/


Бхир-Маунд

Начать осмотр лучше всего с «Бхир-Маунд» (6 в. до н.э. - 3 в. н.э, https://goo.gl/maps/dYySKPCW2Dt).Ахеменидский царь Дарий I завоевал Гхандару в 6 в. до н.э. и основал провинциальную столицу – город Таксила провинции. Археологами были найдены монеты и арамейское письмо, вскоре здесь стали чеканить собственные монеты, а арамейская письменность трансформировалась «кхароштхи». В 326 г. до н. э. город по приглашению местных правителей посетил Александр Македонский. Под предводительством императора Ашоки город развивался и стал важным торговым и образовательным центром. Местность исследовали сэр Джон Маршалл и некоторое время сэр Мортимер Уилер.

Бхир-Маунд является древнейшим городищем на холмах Таксилы и сегодня занимает целое поле напротив музея, около километра с севера на юг и полукилометра с востока на запад, возвышаясь на плато в 18-20 м над когда-то полноводной рекой Дамра Нала. Этот город исследован и изучен значительно меньше, чем соседние археологические зоны и признаться, я не сразу нашел место раскопок. Предстояло пройти мимо ребят, играющих в лапту, пастухов, стад овец, ориентируясь по облезлым синим табличкам, которые установили когда-то для туристов.



Среди чистого поля в нескольких местах очень дотошный любитель древностей может обнаружить хорошо сохранившийся фундамент зданий. По ним можно сделать вывод, что улицы были узкими, а дома застраивали нерегулярно и бессистемно. Узкие кривые улочки застроены двухэтажными домами из неотесанного местного камня-известняка. Однотипные крупные дома с несколькими внутренними мощеными дворами, окруженными рядом помещений, были рассчитаны, по-видимому, на большие семьи, пятая часть площади отводилась под двор. В нижнем этаже было около 15-20 комнат. Здесь размещались мастерские, лавки, комнаты для слуг. Город имеет хаотическую планировку, отсутствует цитадель, культовые или общественные сооружения, сады и парки. (Архитектура Индии раннего средневековья, А.А. Короцкая, стр 60).









Изначально я планировал осмотреть памятники Таксилы автостопом – ведь дорога, ведущая к ним, всего одна. Но, не дождавшись машин, я сторговался с водителем рикши за 800 рупий отвезти меня ко всем достопримечательностям.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:49

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Монастырь Дхармараджика

Только одна достопримечательность, Дхармараджика (Dharmarajika, 3 в. до н.э. – 5 в н. э) находится немного поодаль от остальных (https://goo.gl/maps/fBkMkrnuZ682). От музея нужно ехать около 3 километров, затем идти десять минут по кирпичной дорожке с резким подъемом вверх на последних ста метрах.









Город был построен в 3 в. до н.э. маурийским императором Ашокой для того, чтобы хранить мощи Будды, для которых была построена огромная ступа. Название Дхармараджика согласно Маршаллу происходит от Дхармараджи, имени, которым было дано Будде, который в действительности являлся Дхарма Раджа (Господь Закона). Считается также, что Дхармараджика происходит от слова «Дхармараджа», имени, который использовал Ашока, император Маурьев.
Гулам Кадир раскопал город в 1912-16 на основании инструкций сэра Джона Маршалла. Ступа имеет высоту 14 м. и диаметр 40 м., выполнена в виде круга, укреплена твердой каменной кладкой. Вокруг ступы сделан проход, вымощенный каменными плитами. Ступа пострадала от разрушительного землетрясения в 40 н.э. и перестроена два раза кушанскими правителями.

Великую ступу украшают каменные изваяния, изображающие Будду и сцены его жизни. Двор вокруг ступы заполнен рядом круговых вотивных ступ, прямоугольных или квадратных часовен и палат. В вотивных ступах были найдены реликтовые шкатулки, украшенные золотом, слоновой костью и драгоценными камнями, а также монеты. В часовнях, украшенных лепными фигурами человека и животных, нашли глиняные печати с буддийскими надписями. В часовне G-5 найден серебряный свиток, написанный на «кхароштхи», который подтверждает название ступы.













Прямоугольные палаты предназначались для размещения колоссальных изображений Будды и бодхисаттв из глины и на штукатурке. Место для проживания монахов расположено на севере и северо-западе от ступы. Это доказывает эволюцию и развитие монашеской общины и дизайна, который в будущем станет типичным для монастырского комплекса Гандары.








Сиркап

Город Сиркап (2 в. до н.э. – 2 в. н.э., https://goo.gl/maps/h4Ux3V9R5Hu)можно назвать «жемчужиной» среди раскопок Гхандары. Сюда обязательно привозят всех иностранных туристов.
Сиркап, 2-й город Таксилы получил свое название Sirkap от имени злого демона из народной легенды "Раджа Расалу и семь бесов (ракшасов)", которые жили и правили здесь. Демоны питались человеческой плотью, и имя одного из демонов было Сиркап. Расалу предложил себя вместо выбранного в качестве жертвы единственного сына в семье. Древний город раскопасли в 1912- 1930х гг. под руководством сэра Джона Маршалла, а в 1944-45 сэром Мортимер Уилером.
Среди хорошо сохранившихся памятников можно отметить колодец (1 в. до н.э. – 2 в. н.э.), въезд в город, его стены и главная улица. Хорошо различимы планировки храма джайнов, храма Солнца, Апсидного храма, места для ступ. Самой главной особенностью считается Ступа двуглавого орла.


Городская стена


Колодец, 1 в. до н.э. - 2 в. н.э.

Разделяют четыре периода строительства города: догреческий, бактрийско-греческий, сакский (так называли ираноязычных кочевых и полукочевых племён в античных источниках) и парфянский, кушанский. Город был построен греко-бактрийским царём Деметрием и его сыном в 180 г. до н.э. Его царство просуществовало примерно до 10 г. до н. Сиркап был также перестроен царем Менандером I.



Город был построен в соответствии с «гипподамским» сеткой-планом, который использовали при строительстве греческих городов. Был запланирован главный проспект и пятнадцать перпендикулярных улиц, окруженных стеной 5-7 метров шириной и длиной около 5 км. Греческое влияние усиливается с приходом парфян, город расширили вдоль его главной улицы, построили места совершения обрядов: Апсидальный храм, Храм Солнца, Ступа двуглавого орла и дворец царя недалеко от восточного Ворота. В отличие от нерегулярной и бессистемной планировки первого города Таксилы (Бхир-Маунд), улицы этого города пересекаются под прямым углом, а фундаменты домов напоминают шахматную доску.


Дома располагаются вдоль главной улицы (вдоль красной ленты)

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:49

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Здесь за мной увязался местный гид Аршед Мехмуд. Узнав, что я собираюсь привезти группу в Пакистан, он отказался от своего гонорара, но настоял на том, чтобы показать мне монеты периода Ашоки, которые он якобы случайно выкопал на своём огороде. Везде в Таксиле мне предлагали недорого купить старинные монеты, но именно эти я решил сфотографировать. Похоже, что они настоящие, если кто разбирается, прокомментируйте.






Сиркап. Круглая ступа

Это одна из старейших Ступ на Индийском субконтиненте. Предполагается, что она была оставлена на нынешнем месте после сильного землетрясения в 1 веке нашей эры.


Круглая ступа


Храм со ступой. 1 в. до н.э. - 1 в. н.э.


Храм солнца


Храм джайнов


Сиркап. Апсидальный Храм

Является крупнейшим святилищем в городе, размером около 70 х 40 м (сравните с Парфеноном в Афинах 70 х 31 м). Храм состоит из квадратного в плане нефа с несколькими комнатами, используемыми буддийскими монахами, и круглой комнаты, которая придает зданию апсидальную форму. После землетрясения, разрушившего город в 30 н.э., буддийская святыня была перестроена в просторном дворе. Круглая часть, вероятно, использовалась в качестве малой ступы, но никаких следов её не осталось. Некоторые рисунки были, вероятно, сделаны греческими художниками.




Сиркап. Ступа двуглавого орла

Настоящей достопримечательностью считается так называемая «Ступа двуглавого орла ". Пилястры здесь греческого дизайна, выглядят как коринфские колонны. Глядя на них, можно подумать, что это греческий храм, однако по архитектуре видно, что это буддийская святыня. Хорошо видно изображение двуглавого орла. Этот мотив является довольно странным, если не сказать больше, так как это изначально схоже с вавилонскими. Возможно, такое изображение попало в Скифию, и распространилось в Пенджабе благодаря сакским правителям.










Двуглавый орёл








Сиркап. Церковь св. Фомы (Сент Томас)

Христианский Апостол святой Фома (Сент-Томас) пришел в Сиркап в 40 г. н.э., и был принят царём во дворце. В самом конце главной улицы рядом с одиноко стоящим деревом гид показал церковь и место алтаря. Каждый год 3 июля (день смерти апостола) сюда приходят христиане.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:49

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Мохра-Мораду

От основной дороги мы свернули на просёлочную и долго ехали вдоль подножия горы. Места очень живописные, а вот дорога оставляла желать лучшего. Проехав на рикше не менее двадцати минут, мы увидели на горе огромную ступу.
Буддийский комплекс, известный как "Мохра-Мораду" по имени близлежащей деревни, был раскопан в 1915-16 по указанию сэра Джона Маршалла (https://goo.gl/maps/rsRwxorX6ox). На территорию меня провёл смотритель, который согласился за небольшие чаевые открыть любые двери и показать достопримечательности.



Мохра-Мораду - типичный монастырь Гандхары с квадратным в плане общим двором с бассейном для ритуальных омовений глубиной полметра в центре и 27 кельями по периметру. Территория включает в себя высокую вотивную ступу - место религиозного поклонения на западе и прямоугольный в плане монастырь с монашескими кельями, кухней и залом для собраний для размещения преподавателей и студентов Бхикшу. Постройку относят ко 2-му в., но в 4 - 5 вв. монастырь активно перестраивался.





Справка. Вотивные предметы - различные вещи, приносимые в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания. Вотивные предметы имеют большое значение для буддистов (ступы, статуи, иконы-танка, хоругви и тексты сутр). Ступы могут в свою очередь выполнять различные функции — быть вотивом, реликварием, мемориалом, объектом почитания и традиционным символом буддизма.

Самой главной сохранившейся ценностью здесь является высокая ступа, построенная в нач. 2 в. н.э.. Ступа возвышается на 5 метров футов от высоты постамента, на востоке сделана лестница. Вокруг ступы, под навесом, построенным археологами, можно было рассмотреть постамент, украшенный каменной лепниной и изящными пилястрами, фигурами Будды и бодхисаттв. Впервые я увидел статую с так называемым «исцеляющим Буддой» с отверстием в животе.














Исцеляющий Будда



В зале собраний и в монастырских кельях имелись ниши, в каждой из которых когда-то была фигурка Будды, теперь в них таблички: «изображения из этой ниши были перевезены в музей Таксилы». Только плохо сохранившиеся барельефы были оставлены непосредственно на территории.














Кухня

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:49

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/





Смотритель подошел к стене и указал нам на железный пласт, отделявший оригинальную стену от реконструированной.





Другой выдающей находкой является 4-метровая вотивная ступа в келье № 9, построенная в память о почитаемой Учителе, который жил и умер в этой келье. Актовый зал, кухня, трапезная и ванны находятся на востоке монастыря. Один колодец для воды находится на территории монастыря, другой – в его пределах, чуть дальше на восток.








Монастырь Джаулиан

К нему ведет хорошая кирпичная дорога, которая постепенно поднимается в гору (https://goo.gl/maps/pES6UbewHt22). Большая часть экспонатов, выставленных в музее Таксилы, взяты именно из этого монастыря. Планировка в точности напоминает Мохра-Мораду. Вокруг ступы расположено множество вотивных ступ и статуй Будды, многие из них являются копиями, о чем говорят таблички. Оригиналы в музее Таксилы.
















Копия головы Будды. Оригинал в музее

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:48