Все музеи Москвы можно будет посетить бесплатно 18 апреля в день исторического и культурного наследия Москвы! Например, Кремль открыт с 10:00-17:00 http://www.kreml.ru/visit-to-kremlin/

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Храм Кюрмюк

В 5 км на юг от Гах в селе Кюрмюк находится старая церковь: https://goo.gl/maps/XxajW5pQZUoТабличка на азербайджанском языке сообщает, что в 1-3 в. н.э. здесь находилась албанская церковь, на месте которой в 19 в. была построена православная церковь.









В своей статье «Храм Кюрмюк – символ религиозного синкретизма в Азербайджане» азербайджанский доктор исторических наук методично доказывает «албанскую доктрину», против которой выступают многие неазербайджанские ученые, считая что целью этих исследований является возвеличивание албанов в качестве предполагаемых предков азербайджанцев и историческое обоснование в территориальных спорах с Арменией. При этом искусственно «удревняется» история Албании и время проникновения в Албанию христианства: https://ru.wikipedia...й_историографии

Давайте всё же рассмотрим точку зрения азербайджанского профессора: «Храм Кюрмюк построен на развалинах древнего албанского монастыря раннего средневековья. В результате археологических раскопок в 2006 году на территории храма были найдены останки древних построек. Также было обнаружено, что, являясь албанским храмом раннего средневековья (I-III века), данное сооружение в различные исторические периоды подвергалось реставрациям.
По словам местного населения, на скалистой возвышенности близ храма Кюрмюк в прошлом существовал храм Античные источники писали о том, что до принятия христианства, албанцы поклонялись Гелиосу (Солнцу), Зевсу (Богу Земли и Неба), и в частности храму Селены (Луны) близ Иберии – это Шекинская область.

В XIX веке Российская империя с целью укрепления своего политического господства на землях Азербайджана проводит политику христианизации и приступает к усиленному насаждению русского православия. С этой целью в 1836 году Указом Российского императора Николая I была приостановлена деятельность Албанской Апостольской церкви. В результате, албаны-христиане, вынуждены были обратить взоры к православной или григорианской церкви, подвергнувшись григорианизации и грузинизации.
В ходе распространения христианства в Кавказской Албании и превращения его в государственную религию, здесь строились христианские храмы в местах дохристианских верованиях, и жители страны, следуя своему древнему вероисповеданию, продолжали называть эти молельни «очагом», «пиром», совершая здесь обряды, вклинивая элементы своей домонотеистической веры в классическую идеологию.

Российские чиновники, с целью «разжижения» мусульманской матрицы, пытались усилить влияние православной церкви. В 1892-1894 годах была построена православная церковь на месте древнего албанского Кюрмюкского храма. Причина сооружения православной церкви именно на месте древнего албанского храма заключалась в обеспечении наплыва населения в места паломничества жителей данного региона, посещавших его издревле, постепенно вклинивая их в православие.

Однако местное население, независимо от религиозной принадлежности, продолжало называть эту местность Кюрмюкским храмом, «очагом», «пиром», совершая здесь различные обряды, среди которых праздник «Кюрмюкоба». Издревле этот праздник известен как символ исполнения природных ритуалов и связан с рекой Кюрмюк. Проведение его в апреле и ноябре, т.е. в период частых наводнений, дает основание полагать, что Кюрмюкский храм, а также сам обряд «Кюрмюкоба» зиждется на живительном источнике региона - полноводной реке Кюрмюк. Поэтому дважды в году – ранней весной и осенью – в период частых наводнений в честь реки Кюрмюк совершался обряд.

Однако, в последние годы все больше усиливаются безосновательные попытки грузинской православной церкви переименовать Кюрмюкский храм в церковь Святого Георгия, параллельно исказив изначальную суть древнего обряда – праздника «Кюрмюкоба», посвященного силе природы, переименовав его в праздник «День Святого Георгия». Участие широких масс в этом празднике, независимо от религиозной принадлежности, то есть как мусульман, так и христиан, однозначно свидетельствуют о древних, первобытных корнях этого обряда. Местное население региона также увековечило общеазербайджанские традиции, базирующиеся на матрице древней албанской культуры».







После осмотра церкви мы вернулись в чайхану, где я познакомился с друзьями Эльнура ребятами, и мы несколько часов пили чай. А вечером меня привезли домой, где я познакомился с его семьёй. Его мама приготовил сюрхюллю, которую мы дегустировали с кизиловой и тутовой водкой. В подарок я получил шапку и шарф, а на следующее утро отправился путешествовать дальше.

Справка. Сюрхюллю - блюдо родом из северных районов Азербайджана – Гах, Илису, Закаталы, но родиной считается район Гах. В некоторых окрестностях это блюдо называют сюрфюллю. К тому же это блюдо не совсем обычное и заключается в особенном приготовлении теста и мяса.
Из мелких кусочков обычного пресного теста выделывают необычной формы удлинённые лодочки, и используют засушенное или вяленрое осенью мясо баранины (“гахадж”) и колбаса домашнего приготовления (“джиджнагур“). Как говорят любители настоящего Гахского Сюрфюллю, мясо в этом обеде имеет очень специфический вкус, к которому нужно привыкнуть, чтоб полюбить. Вот здесь описан рецепт: http://www.azerifood.com/?page_id=1091





До Баку из Гах около 400 км, если ехать через Евлах. Мои знакомые очень удивились желанию ехать автостопом, но все-таки подвезли на машине на дорогу Загатала – Евлах. Не прошло и нескольких минут, как я сел в машину, ехавшую в Гянджу.
Именно этот город я непременно хотел посетить. В предыдущий раз я пропустил его, так как очень спешил в столицу. В Гяндже находится могила классика персидской поэзии, одного из крупнейших поэтов средневекового Востока - Низами Гянджеви. Но после приключений в Илису я чувствовал себя не очень хорошо, поэтому решил вернуться к другу в Баку.

Меня подвозила женщина, инвалид Карабахской войны.
- Мэн джедирэм Бакы-я (Я еду в Баку), - по-азербайджански объяснил я.
К сожалению, она не понимала по-русски, и большую часть времени мы объяснялись жестами. Она направлялась по делам в Евлах, а машину ей подарил лично президент Азербайджана. Из рюкзака я достал открытку с гербом Беларуси и написал: «Пусть народы мира подружатся». В Евлахе женщина остановилась у поста ДПС и попросила гаишников поймать для меня попутку в Баку. Но прежде чем они успели бы мне помочь (или помешать), я уже сел мерседес, направлявшийся в столицу. По пути мы заехали в ресторан. Водители заказали для меня шашлык и салат, и я был очень польщён тем, что меня как гостя пригласили в ресторан. Официант принёс кизиловой водки. Поздно ночью меня привезли к метро «20 января» в Баку. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что водители ехали не в Баку, а в селов недалеко от Гобустана, получалось, что они проехали лишние 50 км в одну сторону только ради меня! В Азербайджане действительно очень гостеприимные люди!

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

На одном из восстановленных зданий была табличка: «Мастер Мухаммад, прадед заслуженного артиста Муслима Магомаева работал в этой кузнице». В источниках пишут, что это дом-мастерская мастера Магомет-киши, отца выдающегося композитора и общественного деятеля Муслима Магомаева. В 1902 году, во время учебы в Горийской семинарии, Муслим Магомаев не раз бывал здесь вместе с гениальным композитором Узеиром Гаджибе́ковым.

Справка. Узеи́р Абду́л-Гусе́йн оглы́ Гаджибе́ков - композитор, драматург, публицист. Написал первую азербайджанскую оперу «Лейли и Меджнун», используя в ней народные мотивы мугама, за что вызвал волну критику от советских деятелей, стремившихся к вестернизации (русификации) азербайджанской музыки.



Стало любопытно - вдруг там есть какой-нибудь музей или кузница прадеда, когда он еще не знал, что его внук станет заслуженным артистом? Во внутреннем дворе дома было довольно много народа. У входа меня встретила женщина.
- Простите, я путешественник, хотел бы сфотографировать внутреннюю часть двора, тут на дверях была табличка про кузницу… - пояснил я.
- Нет, здесь жилой дом. Но ты зайди к нам. Раз пришёл, значит - ты наш гость. Присядь, покушай с нами.
Меня провели в отдельную комнату, в которой на лавках сидели несколько мужчин, представив как путешественника, а на столе стоял азербайджанский сладкий плов с изюмом и сухофруктами, который я так хотел попробовать, пирожки с мясом, лепешки и сладости. Алкоголя на столе не было, но те, кто хотел, наливали его из самовара рядом. Будучи в гостях, мне удалось попробовать настоящие азербайджанские блюда!








Культура чаепития

После обеда двое молодых ребят, один из них Эльнур, взяли надо мной шефство, и поскольку я хотел посмотреть город, то они взялись помогать в этом. Но сначала мы отправились в чайхану, чтобы познакомиться и побеседовать в непринужденной обстановке. Пить чай в Азербайджане – настоящая традиция. Сложно представить, сколько чайных мы посетили за эти два дня. Мне кажется, за месяц моего путешествия по этой стране я выпил чая больше, чем за всю жизнь!

Азербайджанский чай как сорт появился не так уж давно, в конце XIX века, так как долгое время его импортировали из Китая. Википедия пишет, что в 1896 году энтузиаст М. О. Новоселов впервые посадил чайный куст в стране, а первые пачки азербайджанского чая были выпущены только в 1937 году.
В Азербайджане пьют чай чёрный байховый листовой, заваривая его в чайнике очень крепко. Разливают чай по стаканчикам «ормудам», что означает «грушевидный». Верхняя часть ормуда – широкая, в центре сужается, а к низу опять расширяется в форме груши. Люди по-разному объясняют необычную его форму: удобно держать, напоминает форму женщины и прочее. Но истинная причина в том, что чай в верхней части остывает быстро за счет широких краёв, а в нижней части – медленно. Таким образом, температура чая на дне стакана по прошествии времени остаётся такой же, как в начале чаепития.
 
Чтобы не испортить вкус свежеприготовленного чая, в него не добавляют сахар, а пьют вприкуску, окуная сахар в чай или положив его в рот. Само чаепитие в отличие от японского или китайского, так как не является какой-то особой церемонией, хотя любое застолье у азербайджанцев начинается с чая, и им же заканчивается. Чай приносят даже в том случае, когда гость пришёл по делу, на несколько минут.
Чайхана есть в любом азербайджанском посёлке, но сразу бросаются в глаза две вещи. Первое то, что здесь можно заказать только чай, но не еду, в отличие, например, от узбекской чайханы. И второе - за столиками только мужчины, потому что в чайхану ходят только мужчины. Для азербайджанцев чайхана — своего рода мужской клуб, где обсуждают дела и новости, читают газеты, делятся планами на будущее, играют в домино и нарды.
Вы думаете: "Как можно пить чай на протяжении нескольких часов?" Без еды это кажется невозможным, но в азербайджанской чайхане время летит очень быстро. Меня как гостя представляли самому старшему мужчине, почтительно называя его при мне «аксакал». Будучи старейшим из посетителей, он старается вести с каждым беседу, расспросить и узнать, дать советы. При этом мужчины также свободно общались друг с другом, рассказывали шутки и случаи из жизни. В этот раз обсуждали моё путешествие. За таким времяпровождением прошло не менее часа, после этого я попросил показать мне город.
Справка. Аксака́л (от тюрк. ак — белый и сакал — борода, букв. седобородый ) — глава рода, старейшина, почтенный пожилой человек у тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе. Слово аксакал относится к старейшинам и мудрецам общины. Аксакалы играют значительную роль в политике племен как советники и судьи.








Историко-краеведческий музей

Помимо музея им. Гейдара Алиева и парк им. Гейдара Алиева, который есть в каждом городе Азербайджана, в Гахе есть ещё Историко-краеведческий музей. Находится он в помещении православной церкви 19 в. Странно, что на ней нет таблички «охраняется государством». Директор музея, настоящий археолог, на компьютере показал несколько фотографий с раскопок, в которых участвовал, а также провёл небольшую экскурсию.






Директор музея

В музее представлено несколько гахских ковров, фигурок людей в традиционных одеждах. Уголок музея посвящён истории 28 мая 1918 – день провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 28 апреля 1920 – свержению АДР и установлению в Азербайджане Советской власти. Рассказана история развития шелкоткачества в регионе. Длинную полку занимают банки с соленьями и вареньями - память о постройке консервных заводов в Гахе.




Бронза, 1 тыс. до н.э.


Женская позолоченная серебряная корона была найдена в Гахе и сейчас экспонируется в Музее ковров в Баку. Не забыть посмотреть вживую













Отдельный стенд посвящен Второй мировой войне, ветеранам и Герою Советского Союза Мамед Джебраилович Мамедову. Будучи санинструктором 24 января 1945 года он вынес с поля боя 16 раненых бойцов и командиров. Во время контратаки противника на захваченном плацдарме был окружён вместе с ранеными в доме, где погиб. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 17. Гах (Кахи)

В пограничных городах, такие как Загата́ла и Гах проживет испокон веков грузинская диаспора. Постепенно грузин стараются выселить из Азербайджана, чтобы минимизировать распространение их культуры.







Например, в страну не пускали грузинского священника, который служит в церки Св. Георгия в Гах, мотивируя это тем, что согласно закону только гражданин Азербайджана может проводить богослужения на территории страны. Так, в течение некоторого времени церковь Св. Георгия в Гахе оставалась без священника ([url=http://ru.oxu.az/society/86744]http://ru.oxu.az/society/86744). По переписи в Гахе проживают около 7500 грузин, в то время как население Гах – 14 000 человек.

Церковь Св. Георгия
Старая церковь в Гахе построена приблизительно в 13 веке. Храм подвергался разрушению и заново отстраивался. Ныне это грузинская церковь Святого Георгия Победоносца. Во дворе церкви находятся с десяток могил. Самые ранние из тех, на которых можно было разобрать надписи, датировались началом 19-го века.










Грузинский хлеб


Ичери́-базар

Кроме узких улочек и каменных домов, в городе есть историческое место, достойное посещения – Внутренний базар (Ичери́-базар). Этот старинный квартал был заложен еще в начале XVIII века. В начале XIX века русские войска восстановили окружающие крепостные стены, поэтому в простонародье место называют «крепость». Квартал состоит из десятка отреставрированных черепичных домов и двух крепостных стен.














 

 

 

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Мужчины, которые здесь жили - местные жители, мы легко общались на русском. Они дежурят по двое, меняясь каждые два дня: смотрят за «хаммамом», и, я думаю, за порядком, ведь рядом – российская граница. Со мной поделились обедом - лепешкой, вареньем и рыбной консервой. Стоит ли говорить, что я сразу всё скушал.

Внутри на нарах был постелен пуховик, напротив – печка-буржуйка и запасные дрова. Чтобы растопить печку, мы отправились за древесиной. Река часто приносит с собой коряги и сломанные деревья. Раскалывая топором, мы грузили их в сумку, чтобы как можно больше принести к избушке и оставить на ночь в укрытом месте подсыхать.
Большая часть дыма не выходила через окно в трубу, а повисала в верхней части комнаты. Так что, когда один подбрасывал дрова в печку, то другие прижимались к земле, из-за едкого дыма текли слёзы. Открыть дверь – означало потерять тепло, а если не открыть – можно было задохнуться. Иногда, закинув мокрые поленья в печку, мы выходили из избушки, чтобы дождаться, когда дым выветриться. Воду набирали из той же реки и кипятили в чайнике на буржуйке.





Вместе со смотрителями я остался ночевать. Ночью было очень холодно, не помогла даже куртка, которую мне дали. Раз в несколько часов один из нас вставал, чтобы взять заготовленные заранее поленья и вбросить их в печку. В районе четырех утра мы проснулись от холода и решили сделать чай с лимоном. Утром меня знобило.

За ночь кроссовки высохли, но мне сказали, что разумнее будет надеть шлёпанцы. Путь к хаммаму не самый простой. Отсюда, как я уже говорил, богатые туристы тоже идут пешком. В нескольких местах приходилось переходить по импровизированному мосту из перевязанных стволов дерева, в другом – держаться за выступы и аккуратно шагать по острым камням, выступающими над рекой. Вокруг была нетронутая природа – небольшой водопад, лесные ягоды, бурлящая река. Сегодня ночью были первые заморозки - на верхушке гор можно было увидеть иней!


Здесь идти нужно очень аккуратно






Такие мостики тоже приходилось переходить


По дороге в хаммам тоже есть водопад

Хаммам выглядит как каменный пристроек с несколькими входами у подножия горы. Бизнесмены хотели сделать этот источник платным, для этого и построили кабинки. Но сошедший сель уничтожил большую часть инфраструктуры, поэтому от этой идеи отказалиьс. Войдя внутрь, попадаешь в небольшое помещение. Под ногами песок, по колено теплая вода с температурой около 40 градусов и специфическим запахом. В дальнем углу есть небольшой лаз со ступеньками, по ним можно подняться и нырнуть в специально построенную каменную бочку, оказавшись в воде во весь рост.







Накупавшись, стали подниматься вдоль подножия горы. Рядом течёт горная река, которую нужно перейти, но её ледяная вода в этом месте удивиительно смешивается с водой из горячего источника. Такую реку с удовольствием можно перейти вброд, не пользуясь мостиком. Выше в горах построен небольшой каменный бассейн с горячей водой. Отсюда открывается прекрасный вид на горы. Чтобы не было холодно, мы прикрыли вход брезентовой ширмой и пролежали в бассейне несколько часов.


Здесь горная река смешивается с горячим источником





Вернувшись в хижину и пообедав, я предусмотрительно взял у сторожей коробку спичек и, помахав рукой, отправился в сторону Илису. Предстояло вновь переходить вброд горные реки, но психологически я уже был к этому году. Сегодняшние заморозки сильно испортили погоду. Вода в реке казалась холодней, и я быстро замерз.

Совершенно обессиливший, я искал место, где мог бы согреться. В середине пути была заброшенная сторожка пастуха. Дверь оказалась не заперта, и я зашел внутрь. Постройка защищала от ветра, но не холода, зато была печка. Судорожно я стал искать, чем бы её растопить. Среди мусора нашлись несколько газет, а во дворе хворост. Разжечь полноценный костёр на мокром хворосте я так и не смог, но был рад даже небольшому тлеющему огню.
 

 

 
После короткого отдыха дальнейший путь казался легче. В доме отдыха «Улу Даг» я отыскал работника и попросил его разрешения принять душ. Меня провели в небольшое помещение, построенное для туристов, выходящих из бассейна. Горячая вода помогла мне прийти в себя и восстановить здоровье.

До села Гах я добрался автостопом вместе с грузинской семьёй. Меня привезли в гостиницу, где я скушал горячий обед и лег отдыхать. Комната не отапливалась, и мне пришлось накрыться несколькими пледами, такая ночевка была лишь немного комфортней предыдущей ночи. Это был единственный раз за все тридцать дней моего путешествия, когда мне пришлось ночевать в гостинице.
 

В кафе при гостинице

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 16. Илису, хаммам

Начиная с ХIХ века исследователи спорят, откуда произошло название этого села. Может быть, с тюркского «элли-су» (пятьдесят вод). Или «ийли» (пахнущий), «су» (вода) - отсылка к наличию вблизи села горячего минерального источника и множества родников с пахнущих серной водой. А, может быть, правильно говорить: «улу-су» (много воды)?

Расположение: 13 км на запад от Гах (https://goo.gl/maps/CXy5GXj5YJ92). Между Шеки и Гах есть прямая просёлочная дорога, но я решил ехать трассе Евлах – Загатала (https://goo.gl/maps/vEZa2WrzZE52), хотя и получался крюк, но трасса была более оживленной. Оказалось, что в Азербайджане отличный автостоп. Несмотря на то, что некоторые водители просили денег за подвоз, обычно после короткого разговора они соглашались везти бесплатно, даже угощая в дороге!

На повороте в Ках я остановил микроавтобус, водители которого развозили печенье по магазинам. Самой дальней их остановкой был Илису, куда я и направился. По пути туда мы проезжали необычный мост. Дорога в этом месте наклонена вниз, но если оставить машину в середине или даже в конце моста с выключенным двигателем, то она обязательно покатится назад. Несколько раз мы проделали этот опыт, и я даже снял видео. Местные объясняют, что земля в этом месте намагничена. После вчерашнего дождя с гор спускался густой туман, поэтому мы купили теплый хлеб из тандыра и остановились позавтракать в чайхане, чтобы переждать погоду.


"Намагниченный" мост



В Илису есть несколько достопримечательностей: мост Улу 18 в., состоящий всего из одной арки и потому вряд ли сможет заинтересовать иностранного туриста, полуразрушенная башня крепости (Галача). Наиболее интересна оборонительная башня Сумуг Гала, построенная в 18 в. Здесь снимали фильм «Не бойся, я с тобой!» (1981 г.) Башня является одним из образцов оборонительных сооружений горцев Кавказа, строившейся впритык к дому и предназначенное для обороны от врагов всей семьёй.


Оборонительная башня Сумуг Гала


Строящийся пансионат и источник "Сэнкер"

В действительности я приехал в Илису лишь затем, чтобы посетить натуральный источник с тёплой серной водой, здесь его называют просто «хаммам». Водитель привёз меня к туристическому комплексу «Улу даг» и, указав на сгущающийся туман, сказал: «Отсюда до хаммама около трёх километров, но несколько раз придется переходить реку вброд. Чтобы не заблудиться, нужно идти вдоль трубы. Многие туристы приезжают сюда летом, едут туда на машинах. А сейчас холодно, там никого нет, и на твоём месте я бы туда не пошёл. Если хочешь, мы отвезём тебя обратно в город». Но что же мне оставалось делать, когда я уже приехал, и вряд ли побываю здесь ещё раз? Подумав секунду, я решил, что останусь.


В летнее время здесь особенно красиво





В километре от комплекса есть указатель направо «Шалалэ» (водопад Рам-рама). Идти до него менее километра, перешагивая горные реки вброд. Или можно доехать за 10 манат на уазике, что неоправданно дорого за столь короткое расстояние. Во многих источниках написано, что это – самый высокий водопад в Азербайджане. Но одно дело увидеть водопад и совсем другое – искупаться в тёплых, и к тому же бесплатных, серных источниках среди гор.

Пошел по дороге налево, в сторону «хаммама». К самому роднику тянется труба (видимо, серную воду из источника набирают для санатория), поэтому заблудиться было невозможно. С приближением дня густой туман стал рассеиваться, и стали получаться красивые фотографии. Виды здесь красивые: горы, туман, пасущаяся лошадь и заброшенная сторожка пастуха.
Впереди первая водная преграда – горная река глубиной по щиколотку, но нужно было снять кроссовки. Как и полагается, вода горной реки оказалась леденящей. Переходить вброд нужно медленно, сопротивляясь быстрому уносящему потоку, не поскользнуться и не порезаться. Сначала я пытался переходить в шлёпках, и в первый раз чуть не потерял их из-за сильного течения.









Навигатор показывал, что уже через несколько километров будет Россия, а я так и не дошёл до источника. Было очень холодно, особенно замёрзли ноги – переходить реку пришлось не менее восьми раз. Уровень воды не превышал 30 сантиметров, но в нескольких местах река раскинулась особенно широко, так что переход занимал более минуты. За это время ноги, буквали, окоченевали. Кое-где приходилось просто прыгать с одного берега на другой, полагаясь наудачу и стараясь не поскользнуться в обуви на мокром камне. Переходы каждый раз давались мне трудней и трудней. Становилось ощутимо холодно, так что несколько раз я подумывал вернуться обратно. И лишь мысль о том, что я отогреюсь в горячем источнике, заставляла меня идти вперёд.




 


Для любителей комфорта, забегая наперед, скажу, что от пансионата до хаммама можно доехать на уазике за 50 манат ($70). Видимо, за такую цену таксисту было не жалко испытать свою машину на прочность. Кроме того, в интернете есть много видео, где туристы пытаются проехать туда на своей машине, разумеется, не полноприводной. Поэтому иногда самим посетителям приходится вытаскивать эту машину из реки.
Но, даже заплатив деньги, доехать на Уазике можно только до дома сторожа. Оттуда до «хаммама» остаётся идти минут двадцать, переходя через речки по импровизированному мостику из лежащего бревна, прыгая от берега к берегу, или, крепко схватившись за выступ и повиснув в воздухе, передвигаться над бурлящим потоком по выступающим из него камням.

Через полтора часа пути к своей радости я увидел двухэтажный кирпичный дом со столом и стульями на балконе. Очевидно, что сейчас там никто не жил. Но хотя бы здесь можно было согреться. Попав внутрь, я, однако, выяснил, что здесь было так же холодно, как и на улице.
На некоторое время я почувствовал себя героем фильма про выживание. Я в двух часах пути от города, в горах, вокруг на несколько километров ни души, меня знобит от холода, как мне согреться? На столе лежала перевернутая кастрюля, под ней я нашел коробок спичек, а на подоконнике – пачку макарон, то есть на худой конец, здесь можно было переночевать, собрав хворост, растопив буржуйку, а поужинать макаронами. Это на крайний случай. Видимо, хаммам был дальше.



А впереди снова ждала река. Сняв кроссовки, я стал аккуратно переходить её, почувствовав холод горной реки. Вокруг всё тот же пейзаж – горы, туман, мокрые камни, бурлящая река. Мне показалось, что я увидел дым впереди! Да-да, это не был туман - продвигаясь всё дальше, я видел его отчетливей. За поворотом в долине, у подножия горы, моему взору предстала деревянная избушка! Из печки-буржуйки валил густой дым.



-Ура! – в сердцах воскликнул я, - перепрыгивая через реку, чтобы сэкономить время и не переходить её вброд. Но на этот мои кроссовки скользнули по камню, я потерял равновеси и оказался по колено в воде. Мысль вернуться в городе сегодня вечером отпала – необходимо было согреться и высушить кроссовки.

Двое мужчин встретили меня у избушки с огромным любопытством. Узнав, что моя обувь насквозь промокла, меня пригласили в дом. Энтузиазм моих новых знакомых поубавился, когда они узнали, что мои кроссовки насквозь промокли, и их нужно высушить, а значит – переночевать у них. А когда они узнали, что я не принес еды, у меня с собой даже не было хлеба, они совсем расстроились, так они оказались в ситуации вынужденного гостеприимства. Выпроводить меня они не могли, поскольку на буржуйке сохла моя обувь, но радости по поводу непрошенного гостя, с которым им бы пришлось делиться не только кровом, но и своими скудными съестными припасами, у них не было.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Предположительно постройка крепости приходится на 8-9 вв., на табличке указан 15 в. Крепость была очень хорошо укреплена и использовалась в оборонительных целях. Нынешнее название появилась в XVIII столетии и в переводе с азербайджанского языка означает «придёшь — увидишь». Появление такого названия связано с интересным эпизодом из истории Шекинского ханства.

В 1743 году Гаджи Челеби с помощью своих приближённых убил наместника Надир-шаха, правителя Шеки Мелик Наджафа и объявил себя шекинским ханом. Персидский шах, чтобы привести в повиновение шекинцев, с большой армией напал на город.
Гаджи Челеби укрылся в крепости и на предложение сдаться ответил шаху, что сможет отстоять свободу и независимость. Удивленный Надир-шах послал гонца, предложил одуматься и на вопрос как же он собирается защищаться, Челеби ответил: «Придёшь — увидишь». Разъярённый Надир-шах, не ожидавший такого ответа, осадил крепость, но за четыре месяца взять её так и не удалось. Надир-шах был вынужден снять осаду и оставить Шеки, хотя по его приказу город был разрушен.














Стена по периметру крепости


За горой впереди - Россия
 

 
Закончив осмотр крепости я вернулся к въездным воротам и увидел гуляющих по крепости мужчину и женщину. Мы познакомились, оказалось, что домик у входа в крепость – это метеостанция, и они там работают. Каждые несколько часов они снимают показания и по мобильному телефону смс с цифрами, которые не понял бы не посвященный человек, в метеоцентр, где эти цифры расшифровывают и делают прогноз погоды.

Меня пригласили на ужин, от которого я не мог отказаться – за весь день я успел только позавтракать гранатами. Остановиться у них не получалось, так как ночью за ними должна была заехать машина и отвезти на станцию. Перекусив и сфотографировавшись на память, пока не стемнело, я отправился в дорогу.





Но не рассчитал время, и темнота настигла меня прямо посреди дороги. Один, без фонарика, я шел, используя подсветку телефона, чтобы не сбиться с пути. Приблизительно на половине пути я набрел на строящийся дом отдыха. В недостроенном доме горел свет. Я постучался и зашел. За столом сидели мужчины, пили и кушали, возможно, что-то отмечали, возможно, просто отдыхали.

- Извините, мне нужно в Шеки. Есть ли здесь такси?
Среди них нашелся тот, кто говорил по-русски:
- Нет, такси здесь нет. Такси только в Шеки можно взять, они могут приехать.
Быстро сообразив, что такая поездка мне обойдется в 20 манат минимум, которых даже не было в кармане, я поблагодарил и пошел по дороге пешком. Но пройдя не больше нескольких сотен метров, я увидел, что сзади ко мне приближается машина. «Вот так удача! – подумал я, - главное, чтобы остановились» - и помахал рукой.
- Ты в Шеки едешь, да? Садись, подвезу! – ответил водитель.
В машины мы разговорились – я рассказал, что путешествую автостопом по Азербайджану, ходил пешком посмотреть крепость, а сейчас возвращаю домов.
- А я смотрю, что ты заходил, спрашивал, как доехать в Шеки, сейчас ничего нет, автобусы уже не ходят, да и темно уже. Вот я и решил подвезти. Держи мою визитку, это мой ресторан будет. Заходи, как построим.
Так я благополучно вернулся домой к Зиянуру в Шеки.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Во дворе построено небольшое здание, в окнах которого как в витражах представлены макеты древних церквей.














Крепость Гелярсан-Гёрарсан

Недалеко от Шеки находилась знаменитая крепость с интересным названием Гелярсан-Гёрарсан (Gələrsən-Görərsən). От церкви по дороге нужно было идти 6 км (https://goo.gl/maps/4rSj9o2vGxC2), но если пойти пешком через деревню, то общий путь не составил бы более 2,5 километров.

Мне нравилось гулять пешком, ведь осень – прекрасное время для наблюдений за природой. Вокруг меня тянулись разноцветные горные хребты, единственное, что дорогу после вчерашнего дождя развезло.











На выходе из деревни я остановился у дома, чтобы еще раз уточнить маршрут. Хозяин дома, которого я окликнул, собирал в это время в саду яблоки и груши.
- Ге-ляр-сан – гё-рар-сан, - по слогам произнёс я.
Мужчина замахал рукой вперед, а потом направо. Он даже не понимал русского языка. Потом показал жестом подождать, ушёл на минуту и вернулся с ведром яблок и груш. Показал, давай, мол, я в рюкзак тебе насыплю.
- Сколько стоит? – недоумевающе спросил я, в то время как мой рюкзак оказался доверху наполненный фруктами, но по жестам понял, что это подарок. – Чох саг ол! (спасибо), - ответил я.

В реальности оказалось, что идти до крепости около часа. Рядом с входом построен небольшой домик, в котором жил, как мне показалось, охранник. Поднявшись по крутому подъему, посетитель попадает к главным воротам крепости.







На территории крепости листья, разумеется не убирают, поэтому год от года их слой становится всё больше, а как быстро можно скользить по груде листьев после дождя! В-общем, местами было очень скользко и даже опасно.
Ведь я непременно хотел осмотреть сохранившуюся стену крепости, и для того, чтобы сделать фотографии, нужно было активно хвататься за выступающие стволы орешник, иначе можно было поскользнуться и долго катиться-катиться вниз по опавшим листьям как на сноуборде. Некоторые фотографии я так и делал: одной рукой держусь за ствол, другой – за фотоаппарат, потому что сзади меня был крутой спуск. Даже для передвижений по территории крепости пришлось взять с собой палку и использовать ее в качестве посоха. В-общем, спустя две сотни лет крепость подтверждает своё название и остается неприступной.


Держусь за ветку


За мной пропасть

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 14. Киш

До села Киш я добрался на рейсовой маршрутке. Было удивительно, что маршрутка оказалась переполненной, кроме того пассажиры везли огромные сумки с продуктами из города. Расположение: 7 км на север от Шеки, [url=https://goo.gl/maps/DFYWQqp1H2y]https://goo.gl/maps/DFYWQqp1H2y

Село Киш расположено на берегу реки Киш, у подножья горы. Некогда оно было удинским, на данный момент с селе нет представителей удинского народа. Главная историческая достопримечательность села - древний христианский храм.
В античное время область Шеки входила в состав Албании. Во время католикоса Тер-Абаса (595 г. н.э.) Албания была разделена на 7 епископств, одно из них был епископство Шеки. В 1117 году царь Грузии Давид Строитель «взял крепость Гиш (Киш)», спустя двести лет грузинский источник упоминает «церковь Святой Богородцы в Киш-Нухе». Ко времени прихода русских на Кавказ Киш был одним из сёл, население которых продолжало считать себя удинами.

Справка. Удины — один из древнейших народов Восточного Кавказа. Историческое место проживания — территория современного Азербайджана. Удины являются прямыми потомками кавказских албан. Говорят на удинском языке, вероисповедание — христианство. В этнокультурном отношении близки другим народам Дагестана. Предки этих народностей исторически входили в состав многоплеменного государственного объединения — Кавказской Албанию.

От остановки до церкви нужно было пройти по старым улочкам. Киш напоминал Лагич в миниатюре: мощёные булыжниками улицы, каменные дома и заборы, покрытые черепицей крыши, а вокруг горы, горы, горы. Казалось, что время здесь остановилось.




Церковь в селе Киш

В 2000—2003 годах МИД Норвегии финансировало проект по археологическому исследованию и реставрации церкви в Кише. В 2000 году археологические раскопки посетил Тур Хейердал, его фонд спонсировал многие другие реставрационные работы в Азербайджане (Нидж, Киш, Гобустан).

Связь между Азербайджаном и Норвегией казалась для меня неочевидной до тех пор, пока я не прочитал выТура. Во время своего последнего визита в Азербайджан в мае 1999 года Хейердал на общественном форуме высказал такую точку зрения:
"Во время первого моего посещения Азербайджана, я изучал петроглифы Гобустана и увидел рисунки тростниковых лодок, которые похожи на лодки древнего Средиземноморья. Во время своего второго визита я узнал, что люди в Азербайджане называют себя Азери. Со времён школьных дней я вспомнил, что у нас есть схожие легенды, что норвежская мифология начинается с имени бога О́дина. Прошло время 31ого поколения после Одина, прежде чем появилась запись о первом историческом царе. О́дин говорит, что пришел в северную Европу из земли Азера.
Сно́рри Сту́рлусон (прим. автор свода скандинавских саг), который записал эти истории, говорит, что родиной Азеров было Черное море, к югу от большого горного хребта на границе между Европой и Азией, который тянулся на юг в сторону земли турок. Как говорил Снорри, когда О́дину стало известно, что в землю Азеров направляются римляне, он решил, что лучшее для него – взять священников, начальников и некоторых из его людей и пойти в северную часть Европы. Это означает, что Один отправился в Скандинавию во второй половине 1 века н.э.
Этот исторический источник таким образом показывает, что норвежцы и азербайджанцы имеют одно и то же происхождение. Я изучал эти источники и пришёл к выводу, что это не мифология. Это реальная история и география."







Христианская церковь в селе Киш относится к XII веку, так пишут большинство монографий. С ними не согласны лишь таблички у входа и азербайджанские историки (в частности Фарида Мамедова, профессор исторических наук), которые относят постройку к 1-5 вв. н.э.
 
Фарида Мамедова разработала новую концепцию истории христианства в Албании, разделив историю албанской церкви с I в. н. э. на периоды: «апостольский», «сирофильский», «грекофильский» и период самостоятельной национальной церкви. Учёные же за пределами Азербайджана считают, что христианство в Албании установил в IV в. царь Урнайр, который принял его из Армении по примеру армянского царя Трдата III (и был крещён просветителем Армении св. Григорием); что албанская церковь находилась в тесной зависимости от армянской и изначально богослужебным языком в ней «мог быть только армянский». Подробнее читайте здесь: https://ru.wikipedia...й_историографии)
Соответственно, из информационных табличек в церкви можно узнать следующее: "Самой интересной находкой можно считать склеп с захоронением, найденный под западной половиной храма. Раскопки и археологические исследования фундаментов памятника позволили определить дату возведения стен современной церкви - V век, а также подтвердили предположение о том, что они были построены на более древних многослойных фундаментах, под которыми находились остатки стен и фундаменты более древнего храма, относящегося к 1 веку нашей эры. Таким образом, археологические исследования подтвердили, что храм в селении Киш - та самая известная из "Истории Албан" Моисея Каланкатуйского древнейшая на Кавказе церковь, основание которой было заложено просветителем Албании, святым Елисеем в I веке на месте еще более древнего языческого храма".
Главный археолог скандинавской команды Бьернар Стурфиел заявил, что мнение Мамедовой о том, что "церковь в селе Киш основана в конце I века н. э. не достойно научного внимания и не подтверждается археологией". Существующее здание церкви не может быть датировано временами Святого Елисея. Если такой исторический деятель действительно существовал, то он скорее всего воздвиг только алтарь или же использовал существовавшее языческое сооружение.
Радиоуглеродный анализ различных предметов показал, что культовый участок, обнаруженный под алтарём церкви, относится приблизительно к 3000 году до н. э., в то время как существующее здание церкви было возведено около XII века (в 990—1160 годах н. э.).



Внутри представлена небольшая коллекция археологических находок и церковной утвари.






Надпись говорит: "Кувшин, ранее 3 тыс. до н.э."




Углубление в нише: культ погребения животных (Бронзовый век)


Углубление в нише: склеп (2-12 в. н.э.)


Норвежско-азербайджанское сотрудничество.




Фундамент древнего храма (2-1 вв. до н.э.)

Анализ захоронений на территории церкви показал, что они датируются 980—1060 гг. Расположение могил (головой на запад и ногами на восток) позволило учёным предположить о христианском характере погребения.
Самая нижняя могила заставила строителей соорудить небольшую нишу у основания фундамента стены для апсиды, а расположение могилы по отношению к фундаменту позволило учёным предположить, что могила уже существовала на момент постройки церкви.


Склеп. Раннее средневековье


Склеп. Cредневековье


Фрагмент арки и фрагмент пирамидальной крыши

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Дома-музеи известных людей

В Шеки находится дом Мирза Фатали Ахундова - зачинатель азербайджанской драматургии и основоположник литературной критики в азербайджанской литературе, титулуется «мусульманским Мольером».
В 1857 году Ахундов написал по-персидски свой первый проект реформы арабского алфавита, в котором указал на недостатки арабского письма и предлагал способы их решения. Через несколько лет он едет в Константинополь, ставя перед собой цель поддержать свой проект реформы. Но, несмотря на оказанные Ахундову почести, его проект был отклонён.
В ответ Ахундов предложил «отвергнуть вовсе исламский алфавит, принять европейскую систему письма и соответственно писать слева направо». В результате работы над новыми проектом, Ахундов составляет новый алфавит, основанный на европейской системе и включающий 42 знака (32 согласных и 10 гласных букв). В новом проекте Ахундов сохранил как все имеющиеся в арабском алфавите буквы, так и добавил не имеющиеся гласные. Так что именно его можно считать реформатором азербайджанского алфавита.


Дом Ахундова

Дом-музей Сабит Рахмана – азербайджанский советский писатель, драматург и сценарист, один из зачинателей азербайджанской советской комедии.



Дом-музей Рашид-бека Эфендиева - педагог, писатель и этнограф. Коллекцию которого включает этнографический музей, названный в его честь. В 1881 отослал перевод на русский язык поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели на Выставку сельского хозяйства, промышленности и художников в Петербург. В 1882 году его работы отметили дипломами II степени и серебряной медалью.


Шекинская пахлава

Множество сладостей я видел в Баку в кондитерский: шекербуре, бадамбуре, курабье, пахлава. В Шеки продается пахлава. Она особая, поэтому называется шекинской. Сами жители Шеки называют её не пахлавой, а халвой.

Готовят шекинскую пахлаву на огромной кастрюле, на которой и подают. Верх расписан шафрановой водой. Технически низ и верх пахлавы – это тонкая, как спагетти, сеточка из рисовой муки, в серединке – молотые орехи, заправленные сладким сиропом из сахара, мёда, кардамона. Вот здесь очень интересно описали особенности приготовления шекинской пахлавы: http://stalic.livejo...com/576973.html

Я посетил десяток магазинов и выяснил, что у каждой семьи кондитеров свой рецепт. Для многих в городе это семейный бизнес. Пахлава только с грецким орехом и мёдом стоит дороже, та, что с грецким и фундуком дешевле. У одного приторно-сладкая с большим количеством сахарного сиропа, у другого – более пресная с ароматом грецкого ореха.

Мне изначально казалось, что бренд «шекинская пахлава» создан исключительно для туристов. Каково же было моё удивление, когда при мне эту халву покупали десятками килограмм на свадьбы, дни рождения. Во многих магазинах была очередь, удивительно! Купил другу коробочку пахлавы и попросил подписать: «напишите огромный привет из Шеки». Продавец улыбнулся и написал: «Шекиде саламлар-лар-лар» (в смысле много-много приветов).















Мой выбор - эта пахлавахане, подтвержденная дипломом качества от президента Азербайджана.










Халвахане в центре города








Семья этого кондитера готовит пахлаву в третьем поколении

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Мечеть Омар Эфенди

Построенная в XIX веке мечеть Омара Эфенди сохранила свой первозданный вид до наших дней. В советский период здание мечети использовалось в качестве склада. После 1950 года мечеть возобновила свою деятельность.
В 1986 году мечеть сгорела в результате стихийного бедствия. В 1987 году, по инициативе имама Джума-мечети города Шеки — Гаджи Селима Эфенди, а также при помощи пожертвований местных жителей, мечеть была отреставрирована и восстановлена. При строительстве мечети были использованы такие местные стройматериалы, как галька и жженый кирпич.





Мечеть Омара Эфенди имеет прямоугольную форму. Карниз на фасаде, а также стены между окнами украшены выступающими вперед тонкими кирпичными узорами, дополняют её архитектурный вид. Узор минарета, входящего в основной комплекс мечети, подчеркивает искусность мастера. Перед входной дверью мечети расположен открытый балкон.

Молящиеся совершают омовение в бассейне, расположенном во дворе мечети, а затем проходят для совершения молитвы в просторный и светлый зал. Минбар (трибуна) мечети изготовлен из дерева и украшен элегантными ручными узорами. Высота михраба, оформленного растительным орнаментом — три метра.








Дом Шекихановых

Дом находится к западу от Дворца шекинсих ханов и принадлежал родственниками шекинских ханов, построен во второй половине XVIII века. Дом Шекихановых имеет сходство с расположенным неподалёку Дворцом шекинских ханов.

В 2012 года была начата капитальная реконструкция памятника, длившаяся около полутора лет, так что во время моего посещения дворец был закрыт на замок. Но каменный забор, имеющий множество выступов, было очень соблазнительно перелезть, чтобы иметь возможность сфотографировать дворец еще до его открытия.






Дворец шекинских ханов после ремонта

Двухэтажное здание из сырого кирпича, включает в себя 6 комнат, 4 коридора и 2 балкона. Комнаты первого этажа были предназначены для зимнего периода, в центральном зале установлен камин. Центральный зал второго этажа здания украшен сюжетными и орнаментальными настенными росписями.





В центральной части зала расположен богато декоративный камин. Стены расписаны портретами героев «Хамсе» Низами Гянджеви (изображения на мотивы поэм «Лейли и Меджнун», «Хосров и Ширин», «Семь красавиц» и др.), изображениями зверей и птиц, орнаментальными композициями. Портреты нарисованы в стиле миниатюрной живописи.
Потолок зала (плафон) оформлен рисунками, здесь изображены фигуры крылатых девушек (ангелов), верхний пояс стен украшен зеркальными сталактитами. Художественная планировка интерьера завершена разноцветными окнами-шебеке фасада.










Гедек минарет

На табличке написано "Мечеть и минарет, XIX в." До недавнего времени в здании мечети функционировал детский сад. Впоследствии детский сад перенесён в другое здание, а Гедек минарет был отремонтирован.



Подземная баня

В центре города находятся бани, построенные в 19 в. Уровень их находился значительно ниже земли, поэтому их назвали подземными. Сейчас реставрация почти закончена.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/
 
Верхний караван-сарай

Из существовавших в Шеки караван-сараев до наших дней дошло всего два, традиционно называемые «Юхары» и «Ашагы» караван-сарай, что в переводе с азербайджанского на русский язык означает «Верхний» и «Нижний». Строительство этих караван-сараев относится к XVII веку. По своей планировочной структуре, большими размерами и удобствами для торговли являются наиболее крупными на территории Закавказья.





С 1988 года Верхний Караван-сарай используется как гостиничный комплекс для туристов, гостей города и местных жителей - здесь более 300 комнат. Здание имеет прямоугольную форму с большим внутренним двором, в центре которого находится бассейн. Со стороны центральной торговой улицы здание имеет высоту 14 метров, а со стороны двора — 8 метров. Зодчий прекрасно использовал крутой рельеф участка с перепадом в несколько метров.












Магазинная лавка и чайхана





В чайхане за столом беседовали и пили чай местные ребята, мне также предложили чашечку. Здесь пьют чай вприкуску с кусочками сахара, но кусочки сахара разноцветные - при приготовлении сахар окрашивают в красный и желтый цвет натуральными красителями.










Здесь проходило представление




Нижний караван-сарай

Нижний караван-сарай (Aşağı karvansaray), судя по табличке, построен раньше Верхнего, так как относится к 19 веку, но расположен на более сложном рельефе, поскольку рядом протекает быстротечная река Гурджаначай. Имеет форму трапеции, здесь построены 242 комнаты.

Караван-сарай имеет с четырёх сторон входные ворота. При закрытии ворот он превращался в недоступную крепость. Нижний караван-сарай, как и Верхний, сохранил черты, присущие караван-сараям Востока. Во время моего посещения был закрыт на реконструкцию.

Гостеприимный Азербайджан
Автор: Александр Козловский
Источник: http://azertravel.ru/

Источник: http://sanyok-belarus.narod.ru
 
Внутри дворца помещения также орнаментированы и расписаны; ниши (тахча), бухары (дымоход), потолки, сталактитовые карнизы, освещение через разноцветные стёкла узорчатых шебеке-витражей — всё это создаёт интерьер пышных дворцовых хором. Считается, что зодчий мастерски сумел при небольшой высоте этажа (всего 3,35 м) декоративными средствами создать иллюзию высоких помещений.
Росписи интерьеров разновременны — от выполненных европейскими мастерами до росписей начала XX века, выполненных известным мастером — Уста Гамбаром. Самые старинные росписи относятся к XVIII веку, включая картины на потолке верхнего этажа, выполненные Аббас-Кули, который мог быть архитектором дворца.

Справка. Уста Гамбар Карабаги (1830— 1905) — азербайджанский живописец-орнаменталист, автор ярких декоративных росписей яичной темперой (растительные и зооморфные мотивы) в интерьере Дворца шекинских ханов, в домах Рустамова и Мехмандарова в Шуше и др.



















Верхний этаж полностью повторяет планировку нижнего. Помещения расположены по продольной оси в один ряд. В центре каждого этажа расположен зал с альковом, который, как считается, служил для приёмов. По бокам зала расположены два меньших помещения, отделённые небольшими коридорами.

Справка. Слово «Алько́в» первоначально обозначало любое спальное помещение или даже отделённую занавесью кровать. Теперь оно употребляется преимущественно только относительно таких небольших боковых комнат, куда свет проникает не непосредственно извне, а только из других комнат через стеклянные двери или окна.



Перед главным фасадом Дворца шекинских ханов стоят два высоких чинара (платана). Согласно информационным табличкам перед каждой из них, чинары были посажены в 1530 году, высота одной — 42 м, диаметр ствола — 13,50 м, а высота другой — 34 м с диаметром ствола в 11,50 м.
Побывавший в конце 50-х годов XIX века в городе французский писатель Александр Дюма сообщал, что чинары, растущие в ханском дворце, имеют возраст за 300 лет, и обхватить у основания их могут лишь человек десять, взявшись за руки.


Минарет мечети Гилейли

Прогуливаясь в Кюлехлинском квартале Шеки вдоль узких улиц можно увидеть минарет мечети Гилейли, построенный в XVIII в. Минарет находится рядом с улицей, недалеко от берега реки Гурджана. Высота минарета без башни - 13,5 метров. Суживающийся по мере возвышения, минарет, украшен кирпичной кладкой с рельефными узорами. Завершает минарет балкон с куполом, покрытым железными листами. Это первый и самый высокий минарет в районе Шеки - Закатальской зоны Азербайджана.

От самой мечети осталась лишь часть стены длиной 27 метров, тянущаяся вдоль северной стороны забора. В некоторых источниках пишут о бассейне, который находился между мечетью и минаретом. Поскольку вход в минарет был с внутреннего двора, то я постучался в дом, с которого можно попасть к минарету.
Первая попытка оказалась неудачной – дверь открыла женщина, которая не стала даже меня слушать, и тут её закрыла, может быть, она просто не понимала русский язык. Тогда я постучал в другую дверь. Встретивший меня в пороге мужчина позвал своего брата, и с помощью него я смог объяснить, чего хочу. Меня пустили во двор. Бассейна не было, вход в минарет был завален камнями, поэтому попасть наверх не удалось.


Дорога за минаретом резко сворачивает влево, так как минарет находится почти на обрыве








Улица Фатали Хана Хойского

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Сувенирные лавки











Несколько зданий превращены здесь в маленькие музеи. Например, этнографический музей им. Рашид-бек Эфендиева. Рашид бек был педагогом, писателем и этнографом, его биография полна удивительных моментов, которые происходят в жизни гения. Он собирал образцы устного народного творчества, старинную одежду, предметы быта, описывал бытовые правила, свадебные обычаи, народную медицину, ремесло и шелководство, торговые постройки, образ жизни во время правления ханов, войны и меры, принимаемые по защите от врагов. В музее собраны богатые экспонаты, которые относятся к истории Шеки, растительному и животному миру, экономическому и культурному развитию региона, народным ремёслам. Музей функционирует в здании бывшей казармы, построенной в 1895 году


Этнографический музей им. Рашид-бек Эфендиева



Напротив этого музея находится Круглый храм, или Трёхсвятительская церковь, переделанная в 1828 году из ханской мечети. Здесь функционирует Музей народного прикладного искусства. На табличке указано, что здание построено в 5-6 в., но сама церковь появилась около 1853 года, относилась к Грузинской епархии и действовала до начала XX в. Рядом находится могила Давида Утиева, одного из первых священников церкви.








Дворец шекинских ханов

Это главная достопримечательность Шеки. Дворец потрясающей красоты, который своей архитектурой и росписями сразу напомнил мне о путешествии по Ирану. Дворец считается одним из лучших на Кавказе образцов дворцовой архитектуры XVIII века и одной из жемчужин исламского Востока. Генерал Николай Раевский в 1826 году писал: «…Там имеется дворец прежних ханов этого края, который очень красив и о котором Бахчисарайский дворец даёт только слабое представление…»





Датой строительства дворца принято считать 1790-1797 год. Сооружён был дворец Хадали-Зейнал-Абдином из Шираза и скопирован с одного из летних дворцов персидского шаха. По другой версии дворец был возведён в 1760-х годах Гусейн ханом Муштагом, а архитектором был Аббас-Кули, имя которого сохранилось на стенах дворца. В архитектуре дворца отмечается синтез различных видов народного прикладного искусства а также высокий уровень развития строительной техники.

Главный фасад богато декорирован, здесь выполнены способом сграффи́то - цветной рельефной штукатуркой выполнены геометрический и растительный орнаменты, имеются своды со сталактитами, витражи с шебеке филигранной работы и цветным остеклением. На панно нижнего этажа имеются стилизованные изображения павлинов, обращённых к находящемуся в центре «древу жизни». Росписи дворца состоят из четырёх групп: геометрического и растительного рисунков, сюжетных росписей и росписей, где в растительные мотивы вкомпонованы изображения птиц.

Справка. Способ сграффи́то заключается в нанесении на стену одного слоя штукатурки, отличающегося по цвету от основы. Для получения многоцветного сграффито на стену наносят несколько отличающихся по цвету слоёв штукатурки (штукатурку окрашивают разными пигментами); затем штукатурку соскребают на разную глубину, чтобы обнажить слой с нужным цветом.

Справка. Шебеке (азерб. şəbəkə) — окна с заполняющими их разноцветными стёклами, создаваемые азербайджанскими народными мастерами из мелких деревянных деталей без клея и гвоздей.

На главном (южном) фасаде входы подчёркнуты нишами со сталактитовыми сводами. На втором этаже над ними помещена лоджия с таким же перекрытием, дополнительно, как акцентируя этим оба входа.
Фотографировать внутри было строго запрещено, и это правило так ревностно соблюдал экскурсовод, что меня чуть не выгнали за скрытую фотосъемку. Теперь запрет сняли, и в интернете появились миллионы фотографий интерьера дворца. Стоило ли запрещать изначально?

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 13. Шеки́
 
Когда спрашиваешь жителей, какие города стоит посетить в Азербайджане, то, непременно, после столицы следующим в списке будет Шеки. Одного списка сохранившихся памятников будет достаточно, чтобы убедить туриста сюда поехать, затем упомянут неописуемой красоты пейзажи, суп в горшочке «пити» и, конечно, шекинскую пахлаву. Так что ехал я сюда подготовленный.
 
Шеки основан в VIII веке до н. э. и первоначально назывался Сакасена или Саке, что связывают с этнонимом иранских племен саков. Позже название трансформировалось в Шакашен, Шака, Шакки, Шеки. До 1968 года носил название Нуха́, название Шеки́, так как оно считается более старым (хотя сейчас уже выяснили, что это два разных поселения). Единственное недоразумение выходит с первой гласной буквой ə, поэтому иногда пишут Шаки, что неверно. Расположение: 290 км на запад от Баку, https://goo.gl/maps/5zBgjUVSdSt
 
В 16 в. шекинские войска были разбиты иранским шахом Тахмаспом и Шеки утратили независимость, а позже стали столицей Шекинского ханства. Основателем этого феодального государства считается Гаджи Челеби, возглавивший в 40-х годах XVIII века борьбу за независимость от власти иранского правителя Надир-Шаха. Окончательно государство получило самостоятельность в середине XVIII века, после смерти Надир-Шаха и последующем ослаблении влияния Ирана.
 
С конца XVIII века в связи с угрозой иранского завоевания шекинские ханы искали покровительства России. В соответствии с Гюлистанским мирным договором, заключённым между Россией и Ираном в 1813 году, Шекинское ханство присоединено к России. Уже через несколько лет ханская власть упразднена и Шекинское ханство преобразовано в провинцию.
В 1840 году был образован Шекинский уезд с центром в городе Нуха. Название города объясняют из аварского нух — «дорога» и связывают с тем, что он находился на важной дороге, проходящей по южному подножью Главного Кавказского хребта.
Исследователи считали, что Нуха — это древний город Шеки. Но на основании анализа исторических источников и натурного обследования выяснилось, что Шеки и Нуха разные населённые пункты. В 1772 году сильным наводнением реки Киш город Шеки был снесён до основания. С тех пор жители его переселились в Нуху, которая находилась на сто метров выше беспокойной реки. Впоследствии Нуха сильно развилась и расширилась. В советские годы в городе были открыты комбинаты, заводы, дворцы были превращены в музеи.

В Шеки я заранее договорился с местным жителем, что остановлюсь у него в гостях. Таких «вписок» у меня было только две – здесь и в Баку. За тридцать дней путешествия по Азербайджану мне пришлось остановиться в гостинице лишь один раз. Каждый раз чудесным образом я получал приглашение от местных жителей переночевать, настолько в стране были гостеприимные люди!




Легковые машины в столице и провинциях сильно отличаются








Ресторан в восточном стиле


Джума мечеть в Шеки

Поэтому я отправился в Джума мечеть, где и принялся ждать своего знакомого. Джума-мечеть была построена в городе Шеки недалеко от базарной площади в 1745-50 годах. На многих туристических сайтах пишут что «на небольшом кладбище, находящемся перед мечетью, находится могила правителя Шеки Гаджи Челеби и его приближенных». Я не нашёл подтверждения этой информации ни на английском, ни на азербайджанском. Кроме того, на табличке у мечети указан 19 в. постройки, не 18 в., то есть информация на сайтах скопирована друг у друга без какого-либо критического подхода и не является достоверной.
Мечеть была построена в 18-19 веках, основной зал украшен арками, каменными и деревянными колоннами, разделяющими зал. Минарет 28,5 метров является основной частью мечети, украшен кирпичной кладкой. Навес минарета является частью декора. Во дворе находится действующее медресе.

Джума-мечеть переводится как пятничная мечеть, так как именно в этом месте проходил пятничный молебен, в котором участвовала вся мусульманская община. Планировалось, что Джума-мечеть станет самой большой городской мечетью и сможет вместить в себя сотни, а может быть и тысячи членов мусульманской общины.










В гостях у азербайджанской семьи

Около недели я жил в гостях у Зиянура в роскошном доме его семьи, напоминающий скорей оазис, чем жилой дом. Мать и отец Эльнур совсем не разговаривали на русском, поэтому общаться получалось немного. Помню, как хотел сварить рисовую кашу, и пытался объяснить хозяйке и детям с помощью разговорника на азербайджанском языке, какая крупа нужна. Но так как кухня находилась в отдельной, женской половине дома, то готовить самому мне не удавалось.
А кушать в городе в кафе было очень дорого. Большую часть бюджета я тратил на музеи, а суп «пити», например, стоил около 6AZN, то есть $10. Поэтому завтракал я гранатами, срывая их с дерева в саду Эльнура, а ужинал сладким корольком, который рос рядом. Домашние Эльнура удивлялись моим привычкам и убеждали меня в том, что гранат на завтрак вреден, но помимо экономии для меня казалось удивительным не сорвать спелый сочный фрукт и не позавтракать им на утро.










Юхары́ баш

На следующий день я отправился в историческую часть города Шеки. Она называется Юхары́ баш (Yuxarı Baş), и в 1968 году эта территория была объявлена архитектурным заповедником.
На сегодняшний день эта заповедная часть включает Шекинскую крепость с расположенным в ней Дворцом шекинских ханов, главную торговую улицу, вдоль которой размещены караван-сараи и лавки ремесленников, жилые кварталы, Дом Шекихановых, мечети с минаретами и бани.
Текущая с востока река Гурджаначай делит город на две части — северную возвышенную и южную, которая расположена в долине. На возвышенной возник Юхары баш, а долину использовали для сельского хозяйства.

Крепость

В верхней части города, на территории заповедника Юхары́ баш расположена Шекинская крепость, представляющая собой ханскую цитадель. Крепость являлась центром города и расположена на одном из городских холмов Шеки. Укрепление было возведено в 1790 году, каменные стены защищены выступающими башнями и снабжены бойницами. Общая длина крепостных стен 1300 метров, высота северной стены — 4 м, а южной — 8 м. Толщина стен — 2,2 м. Стены крепости впоследствии неоднократно перестраивались.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 12. Нидж (азерб. Nic)

На следующий день я решил посетить поселок Нидж, в котором живут удины (]http://goo.gl/maps/MmzXI).Удины являются совершенно особой этнической группой, считающейся потомками кавказский албан, которые сумели сохранить собственные традиции, язык, материальную и духовную культуру до сегодняшнего дня. Поселок застроен домами с большими приусадебными участками, засаженными плодовыми деревьями. Здесь проживает около 6 000 человек.


Пейзажи по дороге в Нидж


Осёл, который гулял сам по себе

Основной достопримечательностью города, помимо самих жителей-удин, является удинская церковь Чотари (Церковь Святого Елисея) - архитектурный памятник Кавказской Албании. Храм был построен в конце 17 - начале 18 вв. на месте древней албанской церкви, когда-то воздвигнутой по воле святого Елисея - почитаемого в Кавказской Албании христианского проповедника и просветителя. Храм носит его имя и в настоящее время
За деньги, полученные от норвежского правительства в 2005 г., азербайджанские реставраторы провели масштабную реставрацию, при которой были уничтожены высеченные на стенах храма армянские надписи, после чего норвежское финансирование было прекращено (http://news.day.az/politics/21168.html).
Дело в том, что, начиная с эпохи христианизации Албании, удины принадлежали Албанской церкви, которая была в каноническом единстве с Армянской апостольской церковью, поэтому неудивительно, что на церкви могли сохраниться армянские надписи. Однако по политическим причинам в Азербайджане невозможна деятельность Армянской церкви, поэтому удинские храмы перешли под начало Русской православной церкви, имеющей в стране свою епархию.

Расположение храма очень необычное, фактически на территорию можно попасть с двух противоположных входов, но только один открыт для туристов, ведь, чтобы попасть с другого входа нужно перейти вброд реку, которая, словно кольцо, окружает храм. Место само по себе достаточно живописное, много зелени, создающей прохладную тень. Но никаких цветов, например, роз, я не увидел. Напротив церкви растет огромное дерево, которому, как сказал настоятель храма, уже несколько сотен лет. Кстати, кресты на удинской церкви тоже необычные – заканчивающиеся цветками с тремя лепестками. В день моего посещения в церкви проходила свадебная церемония.













В другой части города находится еще один удинский храм, посетить его посоветовали местные жители. Храм пока не ещё отреставрирован, поэтому о нём не пишут в путеводителях, сюда не возят иностранных туристов, и надписи на армянском еще не успели соскоблить. Судя по табличке у входа, здание построено в 1890 году. Храм находится рядом с кладбищем и обнесен забором, но не охраняется, вместо замков – проволока, так что попасть в здание оказалось не сложно.






Перевод надписи с армянского: "В 1890 году в этой же деревне началось строительство церкви Аствацацин (Святой Богоматери), с затратами общества строительство закончилось в 189- году"



На этом посещение Ниджа можно было считать законченным, но для галочки хотелось также посетить центр города. Здесь наблюдалось столпотворение людей: в разных местах то возникали, то исчезали группы по 5-20 человек: вновь пришедшие добавлялись в какую-нибудь группу, уходили и переходили в другую или организовывали свою. Мой водитель, приехавший с сыновьями, встретил знакомых, и они тут же образовали свой круг по интересам.
- Сегодня какой-то праздник? – поинтересовался я.
- Нет
- Может быть, демонстрация?
- Нет
- Так что же здесь делают все эти люди? Их на этой маленько площади не менее трехсот человек! – неудомевал я.
- Мы каждый день так собираемся. Все приезжаем на главную площадь, кто-то чай идет пить и играть в домино, кто-то встречается со своими друзьями, кто-то просто так приходит.
Очень странно было наблюдать группы людей по два, три, пять, десять человек в разных местах площади, и трудно было поверить, что они пришли сюда сами, заранее не сговариваясь. Но, действительно, это было их обычным времяпровождением. Дел никаких после сбора урожая осенью у них не было, как и работы, поэтому большинство мужчин, а видел я на площади только мужчин, приходили в чайхану в центре города, чтобы сесть за столик в тени дерева и сыграть партию в домино.





Я пробирался мимо столиков, замечая, что на столе кроме чая больше ничего было, алкогольных напитков, в том числе пива, я не видел. За отдельными столиками в небольшой компании местные жители обсуждали новости. Увидев, что я фотографирую, со мной решили познакомиться и пригласили за столик выпить чашечку чая. Разговорившись, я узнал, что основным видом деятельности в селе является сельское хозяйство, тогда я заметил, что среди сидящих за соседними столиками много молодых ребят, несмотря на то, что это был рабочий день
- Работы сейчас нет, поэтому мы приходим сюда, просто отдыхаем, пьем чай. А так в сезон у нас все заняты. В основном выращиваем и продаем грецкий орех крупным фирмам, потом в цехах его очищают от шелухи и продают на экспорт. Раньше вручную раскалывали орехи, а теперь хозяин фирмы купил машину, и ручной труд стал не нужен.
Земля в Нидже очень плодородна, здесь растет фундук, грецкий орех, королёк, хурма, яблоки, вишни, сливы, груши, гранаты, виноград. Всего не перечислить, кажется, только брось косточку в землю, и через несколько лет будешь собирать огромный урожай. К тому же удины – христиане, и многие из жителей держат свиней. Свинина, как ни странно, очень популярна и хорошо продается в соседние города и сёла.




Проводим время в чайхане. На заднем фоне все машины - жигули.
 

Огромное живое дерево с дуплом внутри


Немного пешком, и я снова на трассе!
 
Эта земля и люди, безусловно, казались для меня притягательными, есть в них какой-то шарм. Мы давно стали городскими жителями и оторвались от земли в буквальном смысле слова - земля перестала нас кормить. А эти люди живут на своей земле, как много лет назад, выращивают овощи, фрукты, орехи и рады урожай. Для нас урожай уже давно перестал играть значение.
 
И дело не только в том, что люди, живущие в регионах, редко видят иностранцев, что им хочется поболтать, и что у них время есть, в отличие от жителей столицы. Правда, живут они беднее, по фотографиям хорошо видно, что основной парк легковых машин в городе составляют жигули. Но что-то в них есть особенно, поэтому я с удовольствием посетил бы это место еще раз, чтобы выпить чаю и узнать новости.
 
Сфотографировавшись у дупла, я бодро пошагал к трассе. Идти было около полукилометра. В такие моменты я остаюсь один и созерцаю, любуясь природой. В этом плюс автостопного путешествия, когда тебя не ждет водитель. Насмотревшись на столицу, никогда бы уже не подумал, что Азербайджан может быть таким другим. С зелеными пейзажами, фруктовыми садами, верхушками гор и бесконечно гостеприимными людьми. На заборе висело объявление: "продам свинину". В этом регионе свинина очень популярна, и ее часто используют для приготовления блюд.
 
На выходе из деревни я встретил продавца "закаток". В банках помимо варенья были различные соленья. Но я не успел их рассмотреть, так как первая же машина остановилась, чтобы подвезти меня. Я был беспокойным попутчиком - так как просил остановиться несколько раз, чтобы иметь возможность полюбоваться пейзажем, и сфотографировать для читателя.
 

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/


Радиальные линии на плоде справа показывают на то, что он поспел


В Габалинском районе даже бананы растут!

Мы сели за стол, и хозяйка подала на стол странного вида варенье – красные плоды в форме тюльпанов. Видя мою заинтересованность, на стол поставили также кизиловое и абрикосовое варенье, а также гору фундука и грецкого ореха.
- Все своё, - заверил хозяин, и варенье, и орехи.
В конце ужина принесли второе и две стеклянные тары с местными алкогольными напитками: домашней «тутовкой», приготовленной из ягод тута (шелковицы), и «кизиловкой», приготовленной из кизила, и не менее крепкой.
«Тутовка» и «кизиловка» имеет собственные характерные ароматы, их очень сложно описать, поэтому скажу: «лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать». Лично мне больше понравилась «тутовка», хотя поначалу казалось, что она крепче «кизиловки» и пьётся трудней.

Справка. Тутовка — крепкий спиртной напиток, производится в Закавказье. Обычно бывает очень крепким, содержание алкоголя может доходить до 75 — 80 %. Спирт изготовляют путём перегонки бражки из ягод белого и чёрного тута, что придаёт водке желтовато-зелёный оттенок и характерный аромат.


Три вида варенья: кизиловое, абрикосовое и ... из неизвестных мне плодов


Что за варенье? Из каких плодов?


Дегустация "тутовки" и "кизиловки"

Я попросил разрешения погулять по саду, чтобы сфотографировать, как растет фундук и грецкий орех. В конце октября урожай уже был собран, поэтому кроме листвы на деревьях, я больше ничего не увидел.
Фундук растет на очень тонком с виду дереве, стволы которого, кажется, легко гнутся и ломаются. Вспомнилась песенка: «он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой!». А вот дерево, на котором растет грецкий орех, достаточно крупное и сравнимо вполне с нашими лиственными деревьями.


На этом дереве растет фундук. По научному дерево называется лещи́на или оре́шник


Здесь растет грецкий орех

День выдался теплый, и меня пригласили в гости к родственникам, а на ночлег разрешили остаться в этом же доме. На машине мы отправились в соседнюю деревню, где у родственников был отдельный дом. По двору бегали кудахчущие индюшки (ну и шумные же они), а я любовался природой и фотографировал плоды на деревьях: хурму, яблоки, шиповник, кизил.
На стол к «кизиловке» мне подали целую гору кислых красных ягод кизила. Оказалось, что прежде, чем их кушать, «обмакивают» каждую ягоду в соль.










Хурма


Яблоки


Шиповник


Кизил на дереве


Кизил на столе

Меня попросили рассказать об Армении, я был удивлен такой просьбе, но, почувствовав, что они не испытывали личной ненависти к этому народу и стране, я выполнил их просьбу. Мои собеседники с интересом слушали рассказ, и, когда я закончил описание Еревана, только удивились: «а нам рассказывали, что они очень бедные и живут все в трущобах». Тогда я понял, как мало знают азербайджанцы про Армению, и, если меня позже спрашивали об этой стране, то всегда старался быть максимально объективным и рассказывать о том, что сам видел и знал.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Пожалуй, единственной интересной для меня находкой был керамический водопровод. Фрагменты водопровода точно подогнаны друг к другу, одна из труб подведена к бассейну, у которого даже сохранилась плитка с рисунком. Здесь, также как и в Гала, в земле были обнаружены кувшинные захоронения, а найденные осколки керамической посуды аккуратно складывают в отдельные горки, чтобы позже восстановить из них кувшин или тарелку.











С особой гордостью меня подвели к построенному навесу. Под ним находятся наиболее значительные археологические находки. Но, признаться, я ничего интересного, кроме груды скелетов, там не обнаружил. Археолог объяснил мне, что в одном из мест найдена обрушившаяся керамическая кровля дома - это и есть впервые обнаруженная в Азербайджане кровельная черепица античного времени. А рядом обнаружены более поздние захоронения: мужчина, женщина, ребенок и еще несколько фрагментов костей. Он также рассказал, как различать разные исторические периоды по цвету или фактуре слоя, но мне как не-археологу, находки под навесом показались откровенно скучными.










Культурные слои различных исторических периодов хорошо видны в разрезе


Глава 11. Чухур-Габала (азерб. Çuxur Qəbələ)

Осмотрев древний город Кабалака, я решил заехать в Чухур Габала (http://goo.gl/maps/vLVMM). Жители Габалы рассказывали, что в этом селе находятся древние достопримечательности, и мне не хотелось пропустить их. Чтобы попасть в село, нужно переехать в двух местах реку, после дождя уровень воды значительно поднялся, и я с любопытством наблюдал за «жигулями», ехавшей из деревни, предвкушая, сможет машина преодолеть реку или поплывет по ней. Водитель справился с рекой, поэтому я остался на берегу в ожидании машины в сторону деревни. Поездка обещала быть интересной. Очень скоро я уже ехал в других «жигулях», делая фотографии и снимая на видео то, как мы форсировали реку.



Водитель привез меня к небольшому магазину с прудом. «Это и есть центр Чухур-Габала», - пояснил он. Владелец магазина пригласил меня на чай, но я отказался, потому что спешил осмотреть древние достопримечательности.
- Хочешь, я покажу тебе рыбный завод», - предложил другой водитель. - Там пруд есть, где рыбу выращивают. А больше у нас нет достопримечательностей.
Я согласился на рыбный завод и сел в машину. В ходе беседы выяснилось, что основными достопримечательностями были именно Гала и Сельбир (Кабала), которые я с утра посмотрел. Для краткости жители говорят, что древний город находится в самой деревне, хотя он находится в нескольких километрах, не доезжая его. Получалось, что в Чухур Габала не было достопримечательностей.


Центр Чухур-Габалы - магазин. Центрее некуда!

Мне показалось, что главная мечеть в Чухур Габала вполне могла оказаться памятником архитектуры, и попросил выйти возле нее. В действительности мечеть оказалась совершенно новой, именно в эту мечеть я собирался ехать ночевать вчера, думаю, у меня бы не возникло с проблем с ночлегом в ней. Побродив еще некоторое время возле мечети и, сделав несколько фотографий домов с керамической черепицей и высокими каменными заборами, я зашел в небольшую будку, которая оказалась магазином. Носки, тетрадки, макароны, несколько видов водки и пива, чай, сок конфеты, моющие средства – вот почти весь ассортимент магазина.
- А нет ли у вас фруктов? – поинтересовался я, - Я сегодня еще не завтракал, конфеты мне не подходят.
- К сожалению, нет, - продавец развел руками.
Покинув магазин, я еще некоторое время стоял у выхода. «Что теперь делать, - думал я, - поеду в Шеки, раз здесь смотреть нечего». В это время продавец, с которым я разговаривал, вышел с покупателем, они о чем-то увлеченно беседовали и, видимо, хорошо знали друг друга.






Тот самый магазин, в котором не было фруктов

- А ты откуда? – обратился ко мне покупатель.
- Из Беларуси, я путешествую. Заехал к вам в поисках достопримечательностей.
- Так говоришь, еще не завтракал? Пойдем ко мне домой, покушаем, - предложил он.
Оказалось, его дом находился совсем рядом, и я с удовольствием принял предложение. Мы прошли в огромный сад, в котором росли деревья, которые казались мне экзотикой, поскольку я никогда их раньше не видел. Например, я никогда не видел, как растет хурма и королёк. Оказывается, плоды оставляют на дереве до самых заморозков, до конца октября, а затем постепенно срывают их по мере необходимости. Эти плоды известны своим «вяжущим» вкусом, а после того, как они перемерзают, «вяжущий» вкус исчезает, и они становятся сладкими. И еще есть секрет, как выбрать сладкий королек – на обратной стороне плода должен появиться рисунок в виде радиальных линий, когда их несколько – плод можно срывать, он обязательно окажется спелым и вкусным.
- В нашем климате всё растёт, даже бананы! Жаль только, что они за сезон не успевают дозревать!






Что за ягоды?


Незнакомые мне плоды

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 10. Древний город Кабала (азерб. Kabalaka)

Кабала́ (Кабалака, Кабалак) - древний город и столица Кавказской Албании (до VI века), крупный торговый центр до XV века. ([url=http://goo.gl/maps/LMkHI]http://goo.gl/maps/LMkHI). В настоящее время можно посмотреть два археологических сайта, расположенные рядом: Гала с двумя красно-белыми крепостными башнями (I-XVIII вв.) и Сельбир – античное и средневековое поселение с хорошо сохранившимся водопроводом из глиняных труб (I-XI вв).

Под названием Кабалака город впервые упоминается в письменных источниках во второй половине I века. С I в. до середины XVIII в. образовались 4 культурных слоя: античного времени, раннего, развитого и позднего средневековья.
Именно в Кабале впервые в Азербайджане была найдена кровельная черепица античного времени. Также были найдены осколки керамической посуды античного периода. Это дает основание относить культуру древней Кабалы к кануну или началу нашей эры.
В культурном слое города, относящемся к IX—XIII вв., обнаружены в большом количестве очаги, тандыры, ямы, линии подземного водопровода из глиняных труб. Производство глазурованной керамики переживало тогда пору своего наивысшего расцвета. Тогда же и начали ставиться на донышках сосудов клейма изготовлявших их мастеров.
В XVI в. Кабала была разрушена Сефевидами. Развалины Кабалы находятся в Азербайджане к востоку от села Чухур Габала и к юго-западу от современного города Габала.


Дорога в Кабала


У дороги можно увидеть сохранившийся подземный ход из одной части города в другую


Здесь продают билеты с накруткой для иностранцев

Из временной будки на входе вышел охранник и потребовал купить билет по цене для иностранных туристов в несколько раз дороже, но мои азербайджанские знакомые уговорили его продать билет по нормальной цене. Билет дает возможность осмотреть два объекта, которые находятся по разные стороны: это Гала и Сельбир. Вместе с билетом мне дали две красивые полноцветные брошюры, на которых написано, что: «после 18-летнего перерыва, начиная с 2008 г., на территории Галы и Сельбира археологические раскопки проводятся по инициативе и участии Азербайджано-Корейской Ассоциации Культурного Обмена». Брошюры подробно описывают, кто, когда и какие раскопки проводил, а я лишь вкратце опишу результаты работ всех археологов.

Часть города Габалы, называемая Гала или Джовурлучай, относится к периоду поздней античности-средневековья (I-XVIII вв.). На относительно большой территории в центральной части Галы были обнаружены мощные строительные остатки периода средневековья. Специалисты считают, что здесь было одно из общественных зданий, имеющих непосредственное отношение к городскому управлению. В юго-восточной части были найдены гончарные печи, по которым был высказан ряд новых тезисов о технологии керамического производства в Габале. Перед южными воротами археологи обнаружили винный амбар, состоящий из крупных глиняных кувшинов (I-III вв.).
В юго-западной части были выявлены многочисленные строения и производственные центры города, относящиеся к XII-XVII вв. Во время небольших раскопок рядом с одной из крепостных башен были найдены одни из крепостных ворот города и ключ от крепостных ворот, а также сторожевой пункт и относящиеся к нему предметы. На основании археологических находок доподлинно установлено, что с I в. до XVIII в. здесь велась интенсивная жизнь.



Гала представляет собой территорию, разделенную на небольшие квадраты, подготовленные археологами для раскопок. Можно увидеть следы брусчатки – бывшей дороги, глубоко в земле виднеются кувшины, на раскопанных участках видны основания домов и печи. Здесь же стоят ящики, в которые археологи собирают осколки и мелкую керамическую посуду.







Основная достопримечательность – мощные оборонительные стены крепости, достигающие по высоте 10-14 м. Макет именно этой крепости экспонируется в музее Габалы. К настоящему дню от крепости осталось всего несколько руин, точнее две башни из красного кирпича, покрытые белым известняком у основания. Фундамент из белого известняка был сделан в XX в. во избежание обрушения останков башен, но такая отделка придает башням особый запоминающийся вид.



Оборонительные стены крепости - визитная карточка Габалы





[url=http://fotki.yandex.ru/users/sanyok-belarus/view/721718/]

Сельбир находится в противоположной от Галы стороне и представляет собой город периода поздней античности-раннего средневековья (I-XI вв.) Первые археологические исследования начались здесь в 1915 году, на берегу реки Джовурлучай были найдены захоронения I века, также одно ванночное погребение II-III вв. и разные ценные образцы материальной культуры. Во время поисков была изучена найденная восьмиугольная гробница, построенная из речных камней. Обнаружены остатки зданий, сеть водоснабжения, многочисленные бытовые и производственные остатки строений, производственные очаги, тандыр, мангал, гончарные печи, хозяйственные ямы и катакомбные захоронения, отнесенные к I-X вв.
Исследования также выявили мощную крепостную башню прямоугольной формы, высотой 14 м, а также крепостные стены длиной 35 м, толщиной 2.4 метра. Несколько лет назад были обнаружены остатки главного водопровода, снабжающего город питьевой водой. По этой линии, построенной в начале IX в. из керамических труб проходило 350-370 м3 воды в час. Вдоль западного края Сельбира был изучен еще один главный водопровод, проведенный керамическими трубами в тоннеле, глубиной 7-8 м, шириной 1-1.2 м, высотой 1.7-1.8 метров. Этот водопровод обеспечивал питьевой водой население города в части Гала.

Территория также разбита на квадраты, в которых трудятся археологи, проживающие в тентах неподалеку. Узнав, что я – путешественник, один из археологов бесплатно провел для меня экскурсию на русском.







В некоторых местах квадраты раскопаны достаточно глубоко – здесь археологи дошли до периода поздней античности, открыв алтарь или кострище с костями, в других местах не стали копать дальше, так как чтобы добраться до более раннего и, соответственно, глубокого слоя, придется уничтожить предыдущий. Руководитель археологической группы должен решить, какая находка ценнее – та, которая уже открыта, либо та, которая находится под ней.


Здесь археологи дошли до периода поздней античности, открыв алтарь или кострище с костями

Глиняная лампада IX-XII вв.


Глазурованные сосуды, XIII-XIV вв.


Глазурованные сосуды, XIII-XIV вв.




Железное дерево (Argania spinosa) произрастает в с. Чухур-Габала. Древесина очень твердая и износостойкая, часто используется в механизмах.




Книги, посвященный событиям Черного Января (азерб. Qara Yanvar или также Кровавый январь) — подавление политической оппозиции подразделениями Советской Армии в январе 1990 года в городе Баку, закончившийся гибелью более сотни мирных жителей, в основном азербайджанцев.


Книги, посвященные армянскому террору

За последние годы город значительно перестроили. Помимо парка и музея Гейдара Алиева, которые представлены во всех городах страны, здесь появился крупнейший в Азербайджане парк развлечений "ГабалаЛэнд" и совсем недавно - международный аэропорт!





Из архитектурных достопримечательностей города - Джума мечеть XVIII века. Я зашел в мечеть, там шел вечерний намаз. Случайно вспомнив о том, что мечети на ночь не закрывают, и многие путешественники, даже не будучи мусульманами, оставались ночлег в мечетях, я дождался, когда закончится служба, и обратился к мулле с просьбой прийти вечером, чтобы переночевать. Мулла позвонил начальству, и уточнив, что я – православный, мне отказали в ночлеге.
Зато после службы ко мне подошел парень, которого звали Эльнур, он оказался русским и служил на Габалинской радиолокационной станции. Она являлась составной частью российской системы предупреждения о ракетном нападении, в 2012 году Габалинская РЛС была закрыта. Он не мог пригласить меня к себе домой, так как жил в общежитии на территории части, но в компенсацию этого, как он сам выразился, пригласил в кафе, где заказал для меня национальное блюдо – суп-пити в горшочке.


Джума мечеть, XVIII в.


Вместе с Эльнуром


Суп пити в глиняном горшочке

К этому времени начинало темнеть, нужно было торопиться, чтобы найти место, где переночевать. Из разговора с Эльнуром я узнал, что древний город Кабала находится в селе Чухур-Габала и посоветовал поехать туда, зайти в местную мечеть и попросить разрешения переночевать. Он объяснил, что скорей всего мне отказали ночевать в Джума-Мечети, потому что она является памятником архитектуры, а в небольшом селе местный мулла скорей всего ко мне отнесется ко мне с понимание. Было решено, что я отправлюсь в Чухур-Габала.
На перекрестке я остановил машину и попросил довезти меня до деревни.
- Мы в сам поселок не едем, а зачем тебе туда нужно? – спросили молодые ребята
- Дело в том, что мне негде ночевать. Я зашел в Джума-мечеть и попросил ночлег, но мне отказали, может, потому что я не мусульманин, поэтому я хочу поехать в село и попросить ночлег в местной мечети.
- Так тебе ночевать негде? Ну, тогда мы просто обязаны помочь тебе и не можем позволить, чтобы ты ночевал на улице. Поедем, переночуешь у нас!
Ребята привезли меня как раз к археологическому сайту – древнему городу Кабала, рядом с ним строили туристический комплекс, они там жили и работали - занимались отделкой комнат. Первым делом меня познакомили с самым старшим в их бригаде, он пожал мне руку и сказал, что я буду их гостем. Ребята оказались очень гостеприимными, на столе появились гранаты, королёк, яблоки, рис с мясом, лепешки, домашнее вино и даже водка, от которой, я правда, отказался.


В гостях

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Археологические раскопки на Гхор Хатри

Исторические записи показывают, что Пешавар оставался центром мультикультурной деятельности в течение тысяч лет. Было высказано предположение, что Пешавар старейший живой город индийского субконтинента, который была постоянно заселен с древних времен. Для того чтобы доказать это утверждение, ученые исследуют Гхор Хатри. Вскрыв более 15 м. культурного слоя, здесь находят фрагменты стен и каменных скульптур, кувшины, масляные лампы, фигурки людей и животных, а также монеты разны династий. Самый ранний слой относится к индо-греческому периоду, 190 г. до н.э.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Часовая башня сэра Каннингема.

Башня Каннингема, или Гханта гар (букв. Домашние часы, Ghanta Ghar), как её здесь называют, построена в 1900 году в ознаменование бриллиантового юбилея правления Её Величества Королевы Виктории. Башня высотой 26 м. названа в честь сэра Джорджа Каннингема, губернатора провинции. Вокруг башни действует рыбный рынок (https://goo.gl/maps/nDpTbeeeQzz).








Гхор Хатри.

В конце улицы Базар Калан вы увидите ворота с невысоким входом в Гхор Хатри (Ghor Khatri). (https://goo.gl/maps/cN6VYLs84f62). Этот комплекс включает западные ворота, новую мечеть, пожарную станцию, индуистский храм, каравансарай, археологическую зону и восточные ворота.


Западные ворота (павильон Авитабиле)


Вид западных ворот с внутренней стороны

Знаменитый китайский паломник Сюань Цзан, посетивший Гандхару в начале 7 века н.э., описал Гхор Хатри и ступу Канишки в своих мемуарах. Император Великих Моголов Бабур написал в автобиографии, что Гхор Хатри - святое место для паломников йогов и индусов, здесь они брили головы и бороды. Дочь Шах-Джахана, преобразовала Гхор Хатри в каравансарай и назвала поселение Дворец Джаханабад. Во время правления сикхов место стало официальной штаб-квартирой итальянского генерала Паоло Авитабиле, который был губернатором Пешавара. В это время был построен индуистский храм Шивы. В 1912 году в Гор Кхатри разместился штаб пожарной бригады.

Храм Горакхнатх

Согласно литературным источникам этот храм в честь Шивы был построен в память о Горакх Натхе, индуистском религиозном лидере. Он пришел из Кашмира в Шейхупура, а затем в Пешавар. В 1641 году здесь была построена мечеть Шахи. После оккупации Пешавара сикхами в 1834-1849 гг. здесь был построен индуистский храм. Оригинальные фрески и изображения индуистских божеств до сих пор сохранились в интерьере храма.








Бенгальская смоковница



Храм был закрыт с 1947 году, когда территория была признана резиденцией губернатора, и только в 2011 году храм был возвращен верующим. На дверях висел огромный замок. Мне удалось отыскать охранника с ключами, но внутрь храм я так и не попал (http://kafila.org/20...7-shabbir-imam/). Рядом с храмом возвышается раскидистая бенгальская смоковница.


Станция пожарной бригады.

Еще одной интересной особенностью комплекса являются две антикварные пожарные машины, припаркованные на старой станции пожарной бригады. Они были изготовлены «Мерриуэзер Лондон» в 1919 и 1921 соответственно. Таким образом, это старейшие пожарные машины на ходу.
Здесь проходили строительные работы. Были уничтожены старые перекрытия, оригинальной осталась лишь надпись с годом 1912. Знаменитые автомобили стояли рядом, закрытые брезентовой накидкой. Начальник попросил у меня 300 рупий за то, чтобы автомобили для меня расчехлили, и я бы мог их сфотографировать, но я не согласился.







Музей Гхор Хатри

Открыт в 2006 году, когда сюда были перенесены находки из археологической зоны Гхор Хатри. Экспонаты представляют различные империи и династии, которые властвовали над регионом, а этнологический музей отображает культуру Пешавара в виде произведений искусства, домашних предметов, ювелирных изделий, одежды и оружия. Во время моего посещения в музее проходили строительные работы, в залах экспонатов не оказалось.







Каравансарай времён Моголов

Дочери императора Моголов Шах-Джахана построила здесь караван в 1641 г. Здесь останавливались караваны, следующие по Великому колёсному пути в Афганистан или Индию, всего были построены 49 комнат. Во время правления сикхов губернатор Паоло Авитабиле надстроил павильон над западными воротами для рассмотрения государственных прошений. Гхор Хатри стал защищенным по периметру комплексом.




Восточные ворота

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Мечеть Мохаббат-Хан

От Чоук Ядгар до центрального входа в мечеть можно дойти пешком (https://goo.gl/maps/PdDqCWqhjFF2). Оказалось, что вход закрыт. Торговец из медной лавки рядом взял меня за руку и провел по лабиринту улочек, вход в мечеть был именно со стороны базара.









Мечеть построена в 1630 году губернатором Пешавара, служившего при императоре Шах-Джахане. Сегодня она является примером архитектуры Великих Моголов с центральным открытым двором с бассейном, над которым возвышаются три купола. Интерьер мечети богато украшен цветочными и геометрическими узорами.

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Вид с балахане (верхний этаж)

















Моим экскурсоводом оказался молодой студент, который не только показал все комнаты и подвал, а также открыл сейф и показал документы прежних владельцев дома начала 20 века. Показав содержимое рюкзака, я оставил его в музее, чтобы быть больше быть похожим на местного, в то время как сам отправился смотреть остальные достопримечательности.










Колодец для питьевой воды












Здесь хранили сундуки с ценностями

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.paktravel.ru/

Музей особняк Сетхи

В 2006 году правительство выкупило один из особняков Сетхи, построенных в одноименном районе (https://goo.gl/maps/gSoEXbRZb1D2). К тому времени уже около полутора лет в доме никто не жил, и первостепенной задачей было не только восстановление, сколько консервация строения.
Дом Сетхи построен Хаджи Карим Бакшем в 1884 году, планировка напоминает планы старых домов в Багдаде, в то время как декоративные элементы, используемые здесь можно увидеть в Самарканде, Бухаре, Иране и Индии. Это делает дом одним из лучших живых примеров архитектурного и строительного вкуса, техники и мастерства тех времен.



Общая структура здания это комбинация кирпича и дерева, украшенного резными деревянными дверями и балконами. Дом имеет две части - для мужчин и женщин, состоит из трех этажей с двенадцатью комнатами. Деревянные ставни и строение окон обеспечивают доступ свежего воздуха и привлекательный вид, входы украшены резьбой по дереву.
Окна и двери первого этажа выходят во двор, где находится фонтан. Балконы и окна балахане (верхние два этажа), также выходят во внутренний двор. Так что из любого окна можно любоваться деревянными окнами, панелями, украшенными сложной резьбой имеющей растительные и геометрические мотивы. В этом и состоит смешение исламского искусства и Гандары.

















Внутри комнат и жилых помещений, можно найти чинихане, богато украшенные с использованием многочисленных декоративных элементов, таких как резьба, лепнина и штукатурка. Потолки украшены геометрическим орнаментом, дымоходы и камины – зеркальной мозаикой, ставни - разноцветными стеклышками. На всех четырех сторонах центрального двора есть подвалы с высокими потолками, что делает возможным использование грунтовых вод. В одном из таких подвальных помещений, запираемой стальной дверью, хранились богатства семьи.