Перу: на автомобиле по стране Инков. Фотодневник

Устав от шума и агитации, лившейся со всех сторон, решили, что неплохо было бы подкрепиться. Только где же найти работающий ресторан? Но стоило отойти от центра вглубь, как на глаза попалась приветственная вывеска заведения "Las casitas". Внутри обнаружилась красивая веранда со столиками, обрамленная по периметру цветущим кустарником. Хозяин заведения бесплатно подавал всем гостям pisco sour, видимо, для разряжения обстановки. Сидеть решили до упора, в надежде, что к вечеру демонстранты накричатся-намитингуются, и жизнь города вернется в привычное русло. Съедено и выпито было немало (особенно выпито , а когда мы, наконец, выползли на улицу, Куско было не узнать.

Потихоньку начинали ездить машины, вывески вешались на место, поднимались железные решетки с окон и дверей, возобновлялась уборка улиц. ОМОН и полиция с армией всё еще патрулировали улицы, но лозунгов от демонстрантов уже не было слышно. Вот и славно; буря, похоже, миновала. Как и предсказывал хозяин интернет-кафе, народ накричался, ритуально умертвил главу государства, и, удовлетворенный, вернулся по домам. Повлияло ли это на власть? Ни в малейшей степени. Алан Гарсия до сих пор на президентском посту.



В гостинице ждало новое сообщение от агента: он крутился так и этак, но нашел нам поезд на завтра, но не из Куско (забит полностью), а из Ollantaytambo, что было намного лучше - мы обгоняли толпу на несколько часов. Поезд, кстати, был не обычный Backpacker, на который рассчитывали, а более распальцованный Vistadome, стоивший всего на $5 дороже. Таким образом, воскрешался первоначальный маршрут, только с задержкой на 2 дня.

Ура, мы всё-таки попадаем в Мачу-Пикчу!



Продолжение следует...

День 10-й. Маршрут: дорога до Ollantaytambo - поезд на Мачу-Пикчу - главная достопримечательность Перу - возвращение в Куско.

В связи с тем, что поезд на Мачу-Пикчу отправлялся в 7 утра из Ollantaytambo, проснулись мы в то утро в 4 часа. Примелькавшееся шоссе #3 через Порой и Чинчерро уже было как родное, только завалы из камней всё еще напоминали о вчерашних событиях. Большая часть баррикад по-прежнему перегораживала дорогу, но в них были расчищены лазейки, позволявшие протискиваться по одной машине. Местные деревенские жители активно голосовали на обочинах. Ага, щаз! Мы аж возмутились подобной наглости: вчера, понимаешь, они улюлюкали и не давали проехать, а сегодня, видите ли, на работу их подбросить. Обойдутся; пусть сначала свои завалы разберут.



75 км до Ollantaytambo одолели за полтора часа. Машину оставили на бесплатной стоянке возле станции (на левой стороне), втиснув её между туристическими автобусами. К поездам пускали людей только с билетами на руках. Минут через 10 подошел Vistadome - поезд повышенного класса, со стеклянной крышей, рядами сидений как в самолете, а не как в электричке, да еще, как оказалось, с едой. Обычно, маршрут на этом поезде стоит несуразных денег, но в связи с форс-мажором в Куско, распродавался практически по тем же ценам, что и демократический Backpacker.



Раздалось три звонка, все заняли свои места (если есть свободные, лучше выбирать с левой стороны), и, наконец, отправились в долгожданное путешествие к Мачу-Пикчу. Для тех, кому не чужд дух авантюризма, есть еще один, альтернативный путь в МП (не считая пешего Inka trail), хорошо описанный здесь.



Неожиданно принесли завтрак, мы даже не подозревали, что будут кормить. Сэндвич с курицей, сладкая корзиночка, чай; простенько, но приятно. До конечной точки назначения - поселка Aguas Calientes, примерно полтора часа езды. Железнодорожные пути тянулись параллельно реке, периодически уходя в туннели, и вновь выныривая посреди тяжелых зарослей, наполненных птичьей разноголосицей.

На вокзале встретил посыльный от турагента Хуана, принес билеты в MP и автобусные туда-обратно, которые мы не заказывали, намереваясь купить их самостоятельно в кассе. Таким образом, опять сэкономили, на этот раз $14. Сами билеты к руинам стоят по 122 соля ($40), именные, на один день (уже 156 солей, т.е. $57 - update за 2011г.). Ходят слухи, что скоро цены на билеты поднимут, а количество людей, наоборот, сократят. В день город посещают 2000 туристов; с целью сохранности памятника, ЮНЕСКО требует уменьшить их количество до 800.



Финальная часть пути в Мачу-Пикчу - подъем на автобусе по страшенной, серпантинной дороге, где две машины еле-еле разъезжаются. 20 минут страха, особенно для тех, кто сидит с внешней стороны, и мы у входа в МP, на высоте 2450 метров.



Так что же такое Мачу-Пикчу, и почему туристы так стараются туда попасть? Испанские конкистадоры не нашли и не узнали о существовании этого загадочного места. Поэтому всё, что позже предстало нашему взору - настоящее инкское, без следов агрессивного воздействия другой культуры.
Мачу-Пикчу случайно открыл американский археолог-сенатор Hiram Bingham в 1911 году, во время поисков совершенно других руин. Достоверно доказан лишь один факт: весь город был построен, обжит, а затем покинут на протяжении всего лишь 100 лет. Почему так произошло - неизвестно, хотя существует немало версий случившегося. Все, кого интересует происхождение Мачу-Пикчу, могут почитать о различных теориях вот тут.



Bingham классифицировал руины по секторам, дав названия некоторым зданиям. Но многие его умозаключения, подкрепленные минимумом фактов, кажутся неверными современным археологам. Однако, никто до сих пор не предложил лучшей системы, поэтому все пользуются Бингемской.
На входе у нас проверили билеты, записали из какой страны приехали, и пропустили на территорию. На билетах, кстати, указано, что нельзя проносить воду в бутылках и еду. У нас с собой был целый термос с чаем из гостиницы и бутерброды в фольге; никто даже не поинтересовался и не заглянул в рюкзак. Народу было не так много, люди стали подтягиваться где-то через час.

Сообщение отредактировал Foxus: 16 августа 2011 - 17:51

Первые впечатления от Мачу-Пикчу ошеломили. Уж насколько заезжены эти виды, но когда ты сталкиваешься с ними в реальности, видя такую знакомую по фотографиям красотень собственными глазами, дух захватывает на самом деле. В первую очередь поразил масштаб построенного. Лучше всего сразу залезть по террасам настолько высоко, насколько сможете (например, к домику The Hut), а затем исследовать город по нисходящей.



Лежащие внизу террасы сельскохозяйственного сектора брали количеством. Их было столько, бесконечными рядами уходящими вниз, что потеряли счет. Ритмика серо-черных линий позволяла удачно выстраивать кадры; в этом месте нереально сделать плохие фотографии - куда не повернись, везде шедевр.



Дополнительный драматизм вносили тяжелые, серо-лиловые облака, нависавшие над руинами сверху.



Народу стало прибавляться, мы потихонечку отодвигались дальше от входа. Забрались на платформу с солнечными часами Intihuatana. В каждом более-менее крупном поселении Инков была своя "Интиватана", или "место, где привязано солнце". По воспоминаниям Бингема, "те жрецы, которые могли двадцать первого или двадцать второго июня остановить движение солнца и "привязать" его к каменному столбу в одном из храмов, пользовались у Инков особым уважением и почитанием". Здешние часы ценны еще тем, что сохранились в изначальном виде.

К краям платформ подходить страшновато, кажется, что внизу нереально крутая пропасть. Однако, это всё обман зрения - ступени террас хитро выглядывают одна из-под другой в самый последний момент. Но случаи, когда незадачливые туристы падают с обрыва, происходят каждый год, и не по одному разу.



В планах у нас также значился подъем на гору Huayna Picchu, ту самую, которая "делает" все фотографии из МП. Удалось даже попасть в квоту в 400 человек (исчерпывается к 10-11 утра), но только начав подъем, пришлось повернуть назад, так как настигла горняшка. Накатило всё сразу, и тошнота, и головокружение, и слабость. Хорошо, что с собой был организован спасительный чай из коки в термосе, позволивший буквально за полчаса расправиться с симптомами.



К полудню на террасы выгнали около десятка лам разнообразной окраски, от белых до черно-рыжих. Они ничуть не боялись людей, давно привыкнув к вниманию туристов, с удовольствием позируя и с ними, и без них. Если легонько их хлопнуть по спине, то поднималось облачко пыли



Часа через два, названия секторов и частей города стали сливаться в единый, плотный ком звуков; очевидно, что с руинами пора было завязывать. Устроившись на среднем уровне террас, чуть в стороне от основного туристического маршрута, приятно скоротали оставшееся время с "миллионным" видом.

В одном из отчетов по МП упоминались какие-то экзотические насекомые, изрядно попортившие людям впечатления от места. К сожалению, нам тоже пришлось испытать на себе "инкский подарочек". Мошки невидимые, работают на манер команды опытного хирурга с анестезиологом в одном лице. Они срезают кусочки кожи (обычно на руках до локтей, или голенях, если открыты), одновременно впрыскивая анестетик. Случается это совершенно незаметно, дико чешется на второй день, но радует то, что проходит быстро и бесследно.

Из живности встретился каракара (мексиканский петух), и довольно неожиданно выскочивший из-под камня вискача. Этот грызун семейства шиншилловых, размерами схож с большим кроликом, а выражением морды напоминает его же после похмелья Минут 5 вискача озирался вокруг прищуренными, подслеповатыми глазками, а затем, что-то заподозрив, полез в нору, от греха подальше.



Около 4 часов вечера, когда количество людей на территории Мачу-Пикчу стало зашкаливать, мы решили, что уже достаточно насмотрелись на руины, обойдя их не по одному разу. Особенно впечатлило то, насколько гармонично были вписаны постройки древнего города в окружающий пейзаж, просто удивительный баланс!



С гор спустились тем же автобусом, потеряв значительную часть нервных клеток - вниз они едут по внешнему краю серпантина. На вокзале уже ждал поезд Backpacker, которым пользуется большинство туристов. Полтора часа до Ollantaytambo быстро пролетели в компании аргентинцев-геологов, знающих о России и республиках СССР намного больше среднестатического иностранца. После Перу ребята собирались в Эквадор на Галапагосы, а потом - куда кривая выведет. Хорошо, когда отпускных дней много!

На парковке при вокзале наша машина стояла в городом одиночестве, плотно загнанная в -дцатый ряд между автобусами и такси. Минут 20 работники играли в "пятнашку" - переставляли автопарк, чтобы быстрее до неё добраться. Наконец, пазл сложился, и мы погнали в Куско по темноте. Заселились в свою гостиницу, поужинали в Libertad за углом.

Так долго ожидаемая поездка на Мачу-Пикчу наконец свершилась, оставив самые неизгладимые впечатления. Теперь можно было смело покидать страну, с чувством полного удовлетворения. Но сначала предстоял долгий переезд в сторону Лимы.



Окончание следует...

Окончание перуанской эпопеи.

День 11-й. Маршрут: дорога из Куско в Наску - птичий рынок около деревни Anta - высокогорное шоссе - гостиница в Наске.

Гудение трафика бесцеремонно ворвалось в сон около 7 утра. Если собираетесь спать подольше, то лучше брать гостиничный номер, выходящий окнами во двор.
В этот день предстоял долгий переезд из Куско в Наску по очень извилистому, высокогорному шоссе. И хотя расстояние равнялось 650 километрам, проезжаются они не менее чем за 12 часов. На более быстрое прохождение трассы рассчитывать не стоит - она изобилует крутыми поворотами, подъемами, спусками, безумно красивая, но выматывающая. Если вы думаете, что вы такой "Speedy Gonzales", и "уж я-то проеду быстрее, часов за 6" - флаг вам в руки, но я предупредила



В гараже, где оставили нашу рабочую лошадку, всё было забито чужими машинами с порядковыми номерами на стеклах - через Куско проходил какой-то автопробег. В результате, чтобы вытащить Сузуки из дальнего угла, работникам потребовалось не менее часа напряженной игры в "пятнашку". Наконец, произошло радостное воссоединение, и мы взяли курс на запад по шоссе №3 (оно же Hwy 26 после Абанкая).



Совсем скоро, всего в 25 км от Куско, возле деревни Anta, тормознули на обочине, т.к. заметили обширный птичий рынок. Это была пятница, торговый день, поэтому на рынок стягивались жители окрестных поселков от мала до велика, чтобы продать или купить какую-нибудь живность. Вход на территорию был абсолютно свободный. Несмотря на то, что мы _явно_ выделялись среди невысоких перуанцев, да еще с камерами наперевес, никто ни одним жестом, ни словом не дал понять, что мы лишние на этом празднике жизни. Торговля велась в обычном режиме. Продавали в основном домашний скот: коров, овец, свиней…



Среди перуанцев на рынке чётко прослеживались две категории: деревенские и городские. Например, здесь справа женщина из "деревенских", а группа покупателей слева - "городские".

На овечьей части рынка торговались не менее активно. Овцы, как на подбор, были черномордыми блондинками



В воздухе раздавалось блеянье и мычание, хрюкали поросята в мешках, в загончиках попискивали цыплята и утята, хрумкали травку кролики. Особым вниманием удостаивались клетки с куями: народ подходил, брал их за шкирку, тщательно оценивал. Уже откормленные куи сидели отдельно, раза в 2-3 превышая в размере мелочевку. Интересно, до какого состояния их можно раскормить? Тот, которого дегустировали в ресторане в Куско, был явно худее.



Проведя на рынке около получаса, и прикупив тут же чичаррон в дорогу, отправились дальше. 175 км до Абанкая прошли по красивому, горному серпантину. На обочинах возвышались высокие лиственные деревья, уже начинающие краснеть, вперемешку с интимпами - уникальными тропическими хвойными. Шоссе отличного качества, но _очень_ извилистое; руль постоянно находился либо в левом, либо в правом положениях. Периодически встречались площадки для отдыха, чтобы хоть немного прервать дорожные зигзаги. В основном, они были с видом на горы, но находились и особо живописные - на краю каньона, над изумрудной змейкой речки.



После Абанкая начался один из самых привлекательных участков: 100 км по краю скалы, через ущелье Chalhuanca, не высоко, параллельно реке, с массой закрытых поворотов. Такая добротная, в меру сложная трасса, я бы даже сказала - мужского характера, где Илья, конечно, оторвался по полной.
Далее пошел постепенный подъем на высокогорное плато (отрезок под названием Cuesta del Ciervo), где в районе перевала Abra Huashuccasa GPS показал рекордные 5 тысяч метров высоты! Из растительности там присутствовали лишь реденькие кустики, да пожелтевшая трава.

Сообщение отредактировал Foxus: 22 августа 2011 - 22:31

Появились ламы и альпаки с детенышами, в больших количествах бродящие по бескрайней равнине. На машину реагировали с любопытством, иногда даже переходили дорогу, грациозно помахивая цветными кисточками в ушах.



Стемнело очень быстро около 6 вечера, как обычно бывает в горах. В этот момент мы как раз проезжали мимо лагуны Tauriviri, красиво отразившей яркие краски заката.



К очередной контрольной точке, поселку Puquio (от Абанкая примерно 300 км), спускались в темноте, изредка прорезаемой светом фар встречных машин. Дорога резко испортилась, начались рытвины, грязные пыльные ямы (оценили на 1 балл; худшая дорога в Перу, из тех, что видели). Сама деревня предстала как после бомбежки, в жутких руинах; Хулияка по сравнению с ней - курортный оазис. Такое безобразие продолжалось до Lucanas (еще 60 км), где ямы усугубились серпантином. Наконец, растреся в машине всё, чтобы было можно и нельзя, колеса коснулись ровного асфальта в пределах национального парка Pampa Galeras. Этот крупнейший в мире заповедник викуний и альпак, значился в нашем плане в графе "если останется время". Но посетить его, конечно, не смогли, так как было уже абсолютно темно.

К половине 11-го вечера прибыли в Наску после довольно напряженной езды. Поселиться решили в ту же гостиницу "Oro Viejo", где ночевали по пути "туда", с той лишь разницей, что теперь не было резервации. Однако, достался даже лучший номер за те же 130 солей, очень просторный, с джакузи, что было как нельзя кстати. Полусонные, сходили поужинать в забегаловку за углом. Молодежь Наски активно расходилась по ночным клубам.

День отъезда. Самолет в Хьюстон вылетал в полночь из Лимы, до которой было 450 км по Панамерикане. Выехали не сильно рано, около 10 утра, предварительно прицепив на место центральное зеркало заднего вида в машине. До этого оно у нас бултыхалось в бардачке, отвалившись еще на подъезде к Куско; всё было недосуг починить

Единственный перерыв в пути сделали на понравившемся еще в первый день путешествия месте - набережной Pisco, где располагалось большое количество ресторанов, и откуда отходили экскурсии на острова Ballestas. Рыбные блюда по-прежнему поражали разнообразием - от крабовой ухи, до перуанской трески, сметаемые посетителями в мгновение ока. К пеликанам-переросткам в этот раз присоединились олуши, только корм они себе добывали сами, пикируя с большой высоты в прибрежные волны.



Особо рассиживаться нам было некогда, тем более, что чем ближе продвигались к Лиме, тем плотнее становился трафик. За 100 км до столицы на шоссе началась разделительная полоса; тут же не замедлили появиться платильни (peaje) - два раза по три соля, один раз - via libre. Субботнее движение в Лиме и окрестностях напрягало, довольно хаотичное, рядность никто не соблюдал. Но благодаря схеме, которую я приводила еще в первой части рассказа, удалось довольно безболезненно и в меру быстро добраться до аэропорта, не ввязавшись ни в какие приключения.

Несколько удивил процесс сдачи машины: принимающий работник облазал все внутренности Сузуки с фонарем, вытаскивал коврики, что-то там высвечивал на полу, залезал под днище… В результате, нашел крошечную щербинку на спинке пассажирского кресла, сделал пометку в бумагах, и на этом успокоился. За стойкой регистрации "Budget" ожидал еще один неприятный сюрприз: нас попытались обмануть, насчитав гораздо меньшее количество бесплатных миль. Пришлось показать распечатку, где черным по белому было указано, за что мы платим, сколько и когда. Подействовало. Вот ведь народ, глаз да глаз за ними! В чилийском Пунта-Аренасе тоже была похожая ситуация, так что нужно быть особо внимательными с возвратом арендованных машин в странах Южной Америки.
Спустив в аэропорту оставшиеся соли на сувениры и подарки, загрузились в самолет, где моментально отключились на все 6 часов полета.

Завершалось перуанское путешествие. Несмотря на накопившуюся усталость, приятно было осознавать, что большую часть запланированного удалось посмотреть, не говоря уже о таких "жемчужинах", как кондоры в ущелье Колка, индейцы Титикаки, и конечно же Мачу-Пикчу. Даже мини-революция в Куско не смогла помешать, а привнесла некий интригующий элемент
Вопреки советам путеводителей, исследовать Перу автомобильным путем оказалось очень удобно, да и пройденные 4030 км не дадут соврать, как и контрольный вопрос: "Повторили ли вы бы снова это путешествие?" Кроме как: "С большим удовольствием!" - мне и ответить нечего.



/The End/

На этом, по Перу у меня всё. Спасибо всем, кто смотрел и читал!