Сообщений в теме: 45

[Uralstranger]

День 3. (перевал Аксу Северный – долина реки Чонг-Аксу)

Ночью по палатке хлестал то ли дождь, то ли снег, а в пять часов утра нас разбудил грохот камней, скатывающихся по склонам ущелья. Снаружи было еще темно, однако даже невооруженному взгляду было заметно, что пейзаж изменился: горные склоны, еще вчера мрачно чернеющие под хмурыми тучами, за ночь покрылись снегом. По ущелью поднимался густой туман, вершины скал прятались в серых облаках.
В такую погоду идти на ледник и штурмовать перевал было опасно, из-за проблем с ориентированием в тумане на незнакомой местности. Запас времени и еды у нас был, но перспектива потратить целый день, а то и больше, на ожидание хорошей погоды для прохождения перевала нас ничуть не обрадовала. Уже светало, а туман всё не рассеивался, тяжелыми волнами наползая на горные склоны из долины Чон-Кемина.
Мы неспешно позавтракали и попили чай, поскольку торопиться было некуда.
И тут серая пелена облаков над нами неожиданно разошлась, и мы увидели кусочек чистого неба. Поняв, что шансы на улучшение погоды возрастают, мы стали быстро собирать рюкзаки, чтобы проскочить перевал, пока небо не передумало.
В процессе сборов я нечаяно раздавил свои очки, оставленные в палатке, но времени расстраиваться уже не оставалось.
Рюкзаки на плечи – и мы вновь зашагали по тропе вверх по ущелью.
Уже на подступах к леднику мы увидели человека в оранжевой куртке, умывающегося в горном ручье, а потом и палатку. Как оказалось, чуть выше нас ночевала группа из трех молодых туристов из Подмосковья: два парня и девушка. Они шли как раз описанным выше маршрутом 1 категории, через перевал Туристов. Проснулись они недавно и только начали собираться, поэтому мы решили их не ждать, а идти сразу на ледник.
Когда мы подошли к леднику, стало ясно, что идти дальше по морене будет тяжело и бессмысленно, слишком уж крутой была каменистая осыпь. Подъем «в лоб», напротив, был весьма пологим, скользкий лёд был присыпан снегом, и мы без каких-либо сложностей зашли на ледник. Даже под снегом трещины на леднике были хорошо видны, но все же для подстраховки решено было прощупывать путь перед собой импровизированной палкой, в роли которой выступила стойка для палатки.
Идти было достаточно просто. Небо уже почти расчистилось, но солнце из-за дымки светило не очень ярко, поэтому можно было даже не надевать черные очки. Тем не менее, солнцезащитным кремом мы все-таки намазались, поскольку нам говорили, что без защиты обгореть на леднике ничего не стоит.
Мы шли, не торопясь, по центру ледника, восхищенно озираясь по сторонам. Пейзаж, действительно, впечатлял – наверное, это было самое мощное ощущение от красоты гор за всё время похода. Острые высоченные зубья заснеженных скал, смыкающиеся вокруг ослепляюще белого поля, и солнце, сверкающее из-за облаков.
От восхищения мы чуть не пропустили нужный нам перевал, не ожидая, что он появится так скоро. Однако сверившись с картой и схемой перевала, мы поняли, что широкая седловина вдалеке между двумя пиками слева от нас – это, действительно, Аксу Северный. Нужно было уходить с ледника и выбираться на склон горы, по которому проходила тропа на перевал. Снизу хорошо было видно снежную ленту на фоне серых камней, и вскоре мы уже поднимались по морене, чтобы выйти на тропу.
Когда заснеженное поле ледника осталось далеко внизу, а до перевала оставалось совсем немного, вдалеке над соседним хребтом разнесся угрожающий рокот – это грохотали осыпающиеся по склону камни. Выпавший ночью снег активно таял, что, возможно, и вызвало камнепад к западу от ледника. Мне стало немного не по себе, и я ускорил шаг, то и дело посматривая вверх на каменистый склон, по которому мы поднимались. Тропа, по которой мы шли, проходила по открытому склону и во многих местах пропадала под осыпью, и я понял, что камнепады вполне возможны и здесь. Про Аксу Северный говорили, что в этом отношении он не очень опасен, но когда в горах над ледником загрохотало во второй раз, уверенности это мне не прибавило.
К счастью, до перевала оставалось уже совсем немного, и вскоре мы уже вышли на седловину – высота в 4 тысячи метров была достигнута! Перед нами открылся вид на снежные склоны долины Чонг-Аксу.
Позади оставался ледник, на котором Barmaley разглядел с высоты три движущиеся точки – это были встретившиеся нам утром московские туристы, направляющиеся сейчас в сторону перевала Восточный Бозтери. Мы немного удивились, поскольку нам они говорили, что пойдут через Северный Аксу, но потом вспомнили, что мы и сами чуть не промахнулись. Решили, что ждать их придется слишком долго. На перевале задувал холодный ветер, и оставаться здесь не было необходимости. Уже перевалило за полдень, и мы решили идти дальше.
Тропа вниз в долину шла по левому склону, спуск особой сложности не представлял, хотя на крутых участках пришлось передвигаться весьма осторожно, чтобы ненароком не оступиться. Мы неторопливо спускались к реке Чонг-Аксу, осыпи камней постепенно сменялись травянистыми склонами, и через некоторое время мы увидели внизу первый табун лошадей. Это означало, что в скором времени мы встретимся и с их хозяевами - представителями местного населения.

[Саломея]

Алла, алла, молодцом.

Даже под снегом трещины на леднике были хорошо видны, но все же для подстраховки решено было прощупывать путь перед собой импровизированной палкой, в роли которой выступила стойка для палатки.

Подготовленный турист не пошел бы на закрытый ледник без связки веревкой.
Правда, можно идти в одном случае, если из свежего отчета известно, что трещины не опасные,- узкие и их видно под снегом.
Иногда бывалые того ледника знают, где и какие расположены трещины.

[Uralstranger]

Алла, алла, молодцом.

Подготовленный турист не пошел бы на закрытый ледник без связки веревкой.
Правда, можно идти в одном случае, если из свежего отчета известно, что трещины не опасные,- узкие и их видно под снегом.
Иногда бывалые того ледника знают, где и какие расположены трещины.

На самом деле, ни в одном отчете по данному маршруту не было указано, что участники ходили в связке.
Бывалые альпинисты, которых мы встретили под Озёрным, сказали, что идти можно спокойно и что трещины узкие.
А снежный покров был не глубок, максимум по щиколотку - скорее всего, это был тот самый свежий снег, выпавший ночью.
Плюс ко всему, на подходах к перевалам категории 1А, как я читал в классификации, трещин, в которые может провалиться человек, нет.
Конечно, ситуация в горах постоянно меняется, но перед поездкой я отслеживал обстановку на маршруте по отчетам на местном казахстанском форуме горных туристов, там постоянно появлялись свежие сообщения обо всех изменениях.
Учитывая изложенное, палочка нужна была больше для самоуспокоения.

[Uralstranger]

день 3, продолжение

На спуске к берегу Чонг-Аксу мы встретили пастуха-киргиза с ружьем, охранявшего табун лошадей. Поведение его было вполне дружелюбным, он хорошо говорил по-русски, поскольку, по его словам, раньше не раз бывал в России. Немного поговорив, мы расстались, пожелав друг другу удачи. Первая встреча оказалась вполне мирной.
Переправившись через Чонг-Аксу на правый берег, мы продолжили путь по тропе. Вскоре нагромождения камней и крутые склоны долины уступили место зеленым пастбищам, на которых паслись стада коров. Когда стало смеркаться, стало ясно, что до границы леса до темноты мы можем и не добраться, надо присматривать удобное место для стоянки.
Только мы об этом подумали, с берега реки в нашу сторону стали подниматься трое всадников-киргизов с ружьями наперевес. Узнав, кто мы и откуда, они тут же предложили переночевать у них, пообещав накормить и наутро подвезти на лошадях до поселка, где можно взять машину до Григорьевки. Мы приняли приглашение, не желая обижать киргизов, хоть и дали понять, что денег у нас немного и расходы на машину до Григорьевки в нашем бюджете не предусмотрены.
По-русски из всех троих разговаривал только самый старший, в свое время проходивший в России армейскую службу. Он рассказал, что они охраняют стада, мимо которых мы недавно прошли, показал нам домашних яков – редкость даже для тех краев. Спросил, есть ли у нас фотоаппарат, и предложил сфотографировать нас рядом с яками. Фотографии, правда, не получились, ибо фотографировал он без вспышки и против света, но киргиз так хвастался, что он отснял уже много удачных кадров с другими туристами, что мне лень было с ним спорить.
Вскоре мы дошли до места ночлега – это было летнее укрытие для пастухов, представлявшее собой большой деревянный каркас, обтянутый какой-то толстой материей. Внутри помещения располагались низкие нары, железная печка и несколько полок с посудой. Пастухи в тот день подстрелили пару рыжих степных зверьков, по-киргизски называемых байкомунами, и решили угостить нас жареным мясом. Мы со своей стороны предложили сыр и хлеб.
Когда мы расположились на ужин, киргиз поинтересовался, нет ли у нас с собой спирта, пришлось его разочаровать. Мы знали, что с пьяными киргизами дела иметь не стоит ни в коем случае, и даже будь у нас спирт, не стали бы доставать его ни в коем случае. Собственных запасов спиртного у пастухов, к счастью, не оказалось, поэтому из напитков на ужин был только чай.
Поначалу я опасался какого-нибудь подвоха со стороны киргизов, однако вскоре их поведение постепенно развеяло мои опасения. Поскольку еды было не так уж и много, сами они съели по кусочку-другому, а все остальное под их уговоры досталось нам. Беседа за ужином текла мирно и неспешно.
Правда, в середине трапезы в гости к ним завалился еще один киргиз, на сей раз заметно пьяный. Узнав, что я из Челябинска, он тут же вспомнил историю, как в Челябинске на вокзале его арестовала милиция, что, конечно, не способствовало налаживанию международных отношений. Вел он себя достаточно шумно, приставал с дурацкими вопросами, которые хоть и задавались на руском языке, из-за жуткого акцента абсолютно не воспринимались. Трезвые киргизы то и дело утихомиривали его. Они рассказали, что недавно этот гость потерял свое ружье по пьяни и теперь всюду ищет его. Что и говорить, нет киргизам от спиртного никакого толку!
Пьяный остался ночевать вместе с нами, из-за этого спать на полу было немного тесновато и неспокойно. Несколько раз к нам в укрытие заходила корова, в темноте топталась по нашим ботинкам, звенела тарелками на полке, искала еду. В нее кидали чем-нибудь тяжелым, она выскакивала наружу, но вскоре возвращалась опять греметь тарелками в темноте.

День 4 (долина реки Чонг-Аксу – поселок Григорьевка)

Утром позавтракали лепешками со сметаной и выпили чаю. Киргизы собирались куда-то по своим делам, поэтому извинились, что на лошадях нас подвезти не могут. Я, впрочем, на это и не рассчитывал, поскольку машину до Григорьевки за деньги мы брать не собирались, и особого резона подвозить нас у киргизов не было.
Перед расставанием пастухи выклянчили у Barmaley-я приглянувшийся им налобный фонарик, что его немного расстроило и испортило его отношение к местному населению.
Когда дошли до первого киргизского поселения, местные высыпали нам навстречу, сразу стали просить сладости для детей, лекарства от живота, от простуды, от кашля. Из отчетов я знал, что это здесь принято, поэтому заранее подготовил аптечку с запасом специально для этих целей. Сладостей у нас, правда, почти не осталось, мы угостили ребенка последней шоколадкой.
Правда, когда киргизы стали выпрашивать еще и нож, мы решили, что это уж чересчур. Впрочем, настаивали они не очень активно, поэтому в скором времени мы с ними распрощались и двинулись дальше вдоль реки.
Через каждые несколько километров встречались одинокие юрты, местные киргизы предлагали доехать до Григорьевки на машине за тысячу сомов, но идти оставалось не так уж и много.
К обеду мы дошли до входа в Семеновское и Григорьевское ущелья, где Чонг-Аксу поворачивает на юг, к Григорьевке. Именно там в августе стояли пограничники, собирая мзду с туристов и дополнительно напрягая местных жителей. К счастью, сейчас шлагбаум был поднят, сторожевая будка пустовала. Последняя возможная опасность на маршруте миновала.
Вскоре мы уже поймали попутную машину до поселка Григорьевка и последний участок пути неспешно проползли по ухабистой дороге вниз по ущелью на BMW с молодыми добродушными киргизами. В Григорьевке зашли на телефонный пункт, сообщали родственникам, что у нас все в порядке, потом на попутном «камазе» доехали до Чолпон-Аты и вечером уже купались в прохладных водах Иссык-Куля.
Вот, собственно, и всё. Может быть, Barmaley еще что-нибудь добавит.

[Barmaley]

Итак, теперь я немного своего добавлю для целостности картины.

1 день, кошечка занятная на гидропосту живёт. Вся такая мохнатая, с очень густой шерстью, немудрено, ведь на 3000 метров климат посуровее сибирского будет. Кошка очень добродушная, когда мы подошли к гидропосту и стали под деревом для защиты от дождя, она сама к нам прибежала и всячески старалась скрасить подупавшее настроение от начавшегося дождя. Увидите кошку привет передавайте!

2 день, с утреца было далеко за ноль в минуса. Вчерашние кроссовки, намокшие при переходе речки озёрной, замерзли полностью, и представляли из себя куски льда. При переходе речки я не стал переобуваться и попрыгал по обледеневшим(!) камням и естессно навернулся, промочив один берец. Пришлось носки менять. Не прыгайте по обледенелым камням впредь! Та застава в долине Чон-Кемина и не застава вовсе, а юрта с живущими в ней пастухами. Но об этом мы узнали только на третий день, а сейчас боязливо оглядывались назад, стараясь разглядеть машину/всадников, если таковая будет к нам ехать. Никто к нам не двигался и я успокоился, когда мы скрылись за очередным отрогом ущелья.

3 день, после спуска с крутого склона и встречи с пастухом мы немного ступили и пошли и пошли дальше по левому берегу, перепрыгнув несколько небольших рукавов горной речки. А надо было ещё до слияния переходить! Теперь же когда необходимость перехода назрела бесповоротно река была уже не перепрыгивательна. На поиски подходящего места для пераправы и на саму переправу через два рукава ушло более часа времени.
Ночью же мало того что меня затолкал пьяный киргиз, так ещё и телок молодой повадился залазить в палатку через предварительно сломанную алкашом дверь. За ту ночь я так и не понял чего его так влекло в палатку, телок был просто категорически настойчив и пробирался в палатку с десяток раз, ибо остатки двери закрыть никак не удавалось. Потом я убрал свои и Димкины боты подальше от входа, и забил на него, уснув. Но всетаки ночевать в одном помещении со скотиной - это перебор гостеприимства.

4 день, проснувшись я обследовал угол палатки, в который так стремился бычок и обнаружил там большущий кусок соли! Теперь все стало на свои места. Вода в горах абсолютно несоленая, а соли в организм должны поступать, поэтому бычок был настойчив, прям как терминатор Зов физиологии не унять.

А также при расставании, утром старшой киргиз выдвинул мне типо счет за гостеприимство, предлагая его отблагодарить. Я так понял что он денег хотел, и заявил, что оных у меня на таких вещи не предусмотрено, да и какое это нах гостеприимство, то алкаш спать не даёт, то бычара растоптать норовит. Нееее, это нифига не гостеприимно. Тогда вместо денег страшой попросил налобник, куплденный мною в алмате и стоивший 200 сом. Я подумал, что сопротивляться четверым мужикам с тремя ружьями несерьезно и отдал фонарь. Так что эта безумная ночь встала мне ещё и в копейку. Посему нах такое гостеприимство с такими флешбеками, и я в плохом настроении пребывал почти до самой Григорьевки.

Потом меня ещё убил диалог(после которого Дима отдал часть своих рекальств и шоколадку).
Сцена такая - мы подходим к каким-то хибарам и бытовкам, оттуда высыпает народ, старшой начинает беседу про то откуда мы, кто мы, что мы... и далее по тексту:
Старшой: шоколад есть? сладкое?
Дима: Да.
С: Дай.
Отдали шоколадку ребенку.
С: ну типо ребенок сладкого хочет - оправдывается старшой
С: лекарства етсь?
Д: Да. Нате - и отдает им какие-то лекарства, особенно позабавило просьба дать им "Фестал". Для несведущих - это от несварения при переедании т.е. настолько киргизы бедно живут, что у них несварение видетели от постной мясной пищи.
С: Нож есть?
Я: Еммм, ну есть...
С: Дай.
Я: С како... Извините, не могу...
С: Дай.
Я: Мне нож самому нужен....
...... итагдалие минуты две-три я с ним препирался, нож был дешевый, но бывалый - я его уже лет пять как купил и пользовал. Аргументы старшого про то что его детям грибы нечем срезать меня не переубедили. И только под самый конец разговора, он предложил заплатить за нож. Естессно не проканало. Так вот и расстались немного недовольные друг другом. Сей диалог меня удивил, ведь по виду я нисколько не похож на представителя красного креста и полумесяцца, который раздает гуманитарную помощь направо и налево. Если б с самого начала стоял вопрос о покупке всего что просилось, может бы мы и задарили шоколадку с рекальствами в знак дружбы народов, но императив в пожеланиях - это имхо перебор.

Далее меня веселили цены на спуск в Григорьевку на машине от 1500 сом за машину (за 30 км)в самом начале дороги и до 700(за 15 км) недоходя до перевала в Семёновское ущелье. Цена почти 1 евро/километр! Европа! Я был прям как сульфат бария когда слышал такие расценки. Мне уж подумалось, что меня телепортнули в куда-нить в Альпы в какое-то локальное ущелье, специально заселенное киргизами. Торговаться же они отказывались наотрез. Кстати, та группа из москвы воспользовалась услугами такси и спустилась заплатив 1500 сом - 1000 рублей. Буржуи! Я за вторые 4 дня на Иссык-куле потратил меньше 400 сом.

Бэха 5 серии котрую мы застопили у перевала обошлась нам по 60 сом с брата(за 15 км). Вот это реальные цены в горах.

После всех этих базаров про падарки и цены, я понял, что киргизы в проходных ущельях на маршрутах совсем испортились под влиянием зажравшихся европейцев, которые сорят деньгами направо и налево и раздают дорогущие подарки. Киргизы теперь мыслят в ценах европы.

Кстати, погранпост не пустовал, там на привязи стояла лошадь, но Дима не заметил этого без очков, а я заметил и палился пока мы не скрылись за поворотом. Будьте внимательней.

А природа конечно супер!!!!

[Barmaley]

Фотки в студию





На этой высоте уже осень глубокая, берёзы в желтом.





Труба на ГЭС и сорокапятиградусный подъем с остатками фуникулёра



Кроха греется



Озеро с избушкой на курьих ножках



Кошке привет!






Сумерки



Долина Чонг-Кемина



Озеро Джасык-Кёль



Перед темнотой



Утром. Тот же пейзаж. Найдите десять отличий.



Перед ледником



Посередине ледника



Москвичи на полном зуме. Масшстаб ледника уже проще представить.



Вид на седловину перевала со стороны Чонг-Аксу



Началась Коровная Киргизия





Последние две картинки немного смахивают на типичный фэнтэзийный пейзаж. Не правда ли?



Вот он сияющий в лучах солнца Иссык-Куль! В конце четвертого дня пути было так приятно окунуться в его прохладные воды.

Всё. На этом фотки о переходе заканчиваются.

Сообщение отредактировал Barmaley: 09 ноября 2007 - 08:49