Сообщений в теме: 27

[Ivan V]

Страна, навсегда поразившая своей цивилизованностью и динамизмом, где повсюду строятся небоскрёбы и автобаны, где зона покрытия мобильной связи поражает воображение, где в любом городе можно найти Internet-кафе даже ночью и всего за 8 рублей/час. Страна контрастов, где рядом, на одном светофоре может стоять велорикша и Volkswagen последней модели; в глинобитном домике, посреди самой высокогорной пустыни Цайдам будет красоваться DVD-плеер с огромным TV и современный компьютер; тибетский монах будет наряжен в уже веками не меняющуюся оранжевую рясу, а у уха у него будет мобила.

Сообщение отредактировал Ivan V: 08 февраля 2005 - 11:31

[Ivan V]

МПС
Поезда ходят как часы и быстрее, чем в России. В кассах нескончаемые очереди (но движутся шустро), в залах ожидания всё забито людьми. Во всех крупных городах имеется касса для иностранцев, но мы не разу не видели, чтобы она работала. Места бывают сидячие даже на дальние расстояния. Они чуть ли не в два раза дешевле, чем плацкартные. Жёсткий, многоуровневый контроль билетов (даже на выходе). Покупать билеты можно только за 10 дней до отправления. Насчёт бронирования не узнавали.
В плацкартных вагонах планировка иная, т.к. полностью отсутствуют боковые полки, а купейные места устроены в три яруса. Нижние места самые дорогие, но на них весь день сидят. По широкому проходу постоянно таскают всякую снедь, плюют и бросают мусор. Периодически ходит проводница и выметает из вагона нескончаемый мусор.
Зато у них в поездах длинные полки. Оказывается, детские билеты в поезда китайцы продают по росту. Существует две категории: меньше 1,1 м и от 1,1 до 1,4 м. Однажды видел даже двухэтажный поезд! И китайское ж/д полотно, оказывается, европейского формата.

Сплошной поток такси
С такой проблемой сталкиваешься постоянно, если покидаешь крупный туристический центр автостопом. Транспорт не останавливается. Только одни назойливые таксисты готовы везти куда угодно (порой даже разворачиваются со встречной полосы). А пока пытаешься объяснить им, что вас такси не интересует, теряешь много времени, а их поток непрерывен... Но я неожиданно нашёл уникальный способ быстро от них отделываться. Правда, он действенен, только на западе страны, в тысячах километрах от восточного побережья. Говоришь водителю, что тебе в Шанхай и он, улыбаясь, поскорей ретируется! (Надо заметить, что водителями такси и общественного транспорта работают не только мужской пол!)

[Ivan V]

Чаепитие
Китайцы пьют много чая и пьют его постоянно. Но, по русским меркам, это сложно назвать чаем. По крайней мере, если бы мы пили такой чай, то давно бы вымерли как нация, или расплодились бы как китайцы. Он у них зелёный, абсолютно «жидкий» и без сахара. Последнее ещё как-нибудь можно объяснить, но однажды, попросив сахара, мне зачем-то насыпали целых полстакана, и я даже не стал его размешивать!
Чаепитие в Китае остаётся настоящим ритуалом, начиная со сбора листов с куста и заканчивая подбором угля для кипячения воды (как и выбором самой воды). В Китае производят три вида чая: зелёный, красный и улунский. Если лист чая предварительно нагревают, то содержащиеся в нём масла не растворяются в воде: так получают зелёный чай. Красный – это тот же, что для нас чёрный. Китайцы производят его для экспорта. Улунский же чай, занимающий промежуточное звено и обладающий совершенно особым ароматом, распространён в провинциях Фуцзян, Гуандун и на Тайване. Так как чайный лист хорошо впитывает ароматы других растений, то нередко в него делают добавки (лепестки жасмина, хризантемы, персика).

[Ivan V]

Шикарный обед
Провинция Цинхай. Высокогорная пустыня Цайдам. После двух часов ожидания на пустынной трассе стопим Volkswagen с «генералом» (четыре большие звезды в одну линию), адъютантом-водителем и человеком в штатском в салоне. Едём до городка Делинха (150 км), пропустив большую военную колонну. Приехав в город, нас приглашают отобедать. Верней, просто без лишних слов, ведут в ресторан. Обед оказался самым шикарным за всю поездку и стоил он – 360 RMB. Мы сделали предположение, что у нас в столице в китайском ресторане такой обед стоил бы дешевле. Нам был подан традиционный обед из восьми блюд. По-русски это можно описать так: говядина в табаке, какая-то странная рыба, «сыроватая» картошка, «газонная» трава, тушённые баклажаны, рис, «суп-компот», красиво уложенный омлет и, конечно, зелёный чай без сахара. Всё было очень острое и вкусное!
Нужда заставила китайцев научиться есть почти всё, что растёт на земле или передвигается по ней. Поэтому их кухня одна из самых разнообразных и удивительных. На китайском языке слово «рис» означает «есть». Были времена, когда рис был «хлебом насущным». Из мясного у китайцев наиболее употребительна свинина, а молочные блюда в Китае вообще не прижились.
Рядовые китайцы, в основном, питаются либо лапшой, либо рисом с салатами. Едят всё, естественно, палочками. Оказывается, научиться орудовать ими можно сходу. Самое привычное (съедобное) для нас блюдо был омлет с обжаренными томатами, а в Тибете попались даже настоящие пельмени с мясной начинкой. Всё остальное – уже диковинка. Например, заказываешь салат из помидор. Они его зачем-то сахарят. Заказываешь картофель. Они его подают сырым... Но мы всё же пытались есть то, что едят обычные китайцы.
Национальное блюдо «маньтоу» – приготовленные на пару несолёные хлебца с разнообразной начинкой – оказалось не столь вкусным. Завтракают китайцы «масляными палочками» – обжаренными в масле длинными жгутами из теста. В противоположность европейскому обычаю суп принято есть уже под конец всей трапезы. Ещё нужно отдельно отметить о размере блюд: только хорошо проголодавшийся человек сможет осилить одну стандартную порцию.
Оригинальна традиция вегетарианских кушаний, имеющих вид и вкус мясных или рыбных блюд (жаркое из соевых бобов или рыба из яичницы). Добиться того, чтобы по вкусу блюда было невозможно угадать его состав, всегда было заветной целью повара. Однако главные достижения китайского кулинарного гения воплощены в повседневной пище китайцев, которая столь же хорошо сбалансирована и питательна, сколь дешева и вкусна.

[Ivan V]

«Маленькая Венеция Востока» древний город Лицзян
Северо-запад провинции Юньнань. Канальчики, мостики, золотые рыбки, нории; улицы запружены торговыми лавками, ресторанчиками и туристами; храм Конфуция, ГуанЮя, другие культовые постройки; Народность наси, письменность дунба. Вот и всё, что есть в этом удивительном городе. Но обо всём по порядку…
Существует легенда, которая просто объясняет отсутствие древних городских стен в этом городке. Сплетение главных улиц Лицзяна образует иероглиф «дерево», если же его «заковать» в прямоугольник, то возникнет иероглиф «безысходность». Так зачем же создавать такую карму городу?
Здесь «город существует благодаря воде, а вода – благодаря городу». Река, распавшись на несколько рукавов, протекает через него, бесчисленные изящные мостики перекинуты через прозрачные воды многочисленных ручьев, в которых кишат золотые рыбки. (У китайцев существует ритуал отпускать на волю живых существ. На этом они, кстати, неплохо зарабатывают. – Прим. авт.) А местные жители прямо с крыльца стирают белье.
Лицзян – это простой старинный уголок, где чувствуется естественность бытия и гармония человека с природой. Дома в городке то поднимаются, то опускаются вместе с рельефом местности. Эти красивые практичные дома построены из дерева, камня и глины. Многие дворики выглядят очень изящно, вымощенные галькой или цветным кирпичом.
Именно, здесь «дом» народности наси, известной своеобразным матриархатом и единственно уцелевшей в мире пиктографической письменностью дунба. Родство в семьях наси ведётся по материнской линии, мальчики и девочки живут с матерью и до десяти лет не видят отца. Ощущая необходимость в контактах с женщинами, юноша просто обменивается со своей избранницей подарками и начинает посещать ее дом, каждый день возвращаясь к матери и сестрам.
Как же они докатились до такой жизни? В древности женщинам традиционно было не позволено сидеть в присутствии мужчин и принимать вместе с ними пищу. Женщины не могли спать в комнатах на верхних этажах (они не должны были находиться выше мужских голов). Местные законы не очень-то помогали женщинам: жен можно было покупать и продавать. Нескончаемый ручной труд тоже был женским делом. И женщины не только не бунтовали, но даже и не протестовали. Вместо этого, молча, но непрерывно, подобно корням деревьев, разрушающим горы, они превращали себя в могущественную расу господ, пока полностью не поработили своих мужчин. Они изучили все тонкости коммерции и стали полноценными бизнес-леди. Мужчинам была отведена роль бездельников. Именно женщины снимали золотой урожай со своих предприятий, а их мужья и сыновья лишь просили у них подаяния. Без вмешательства и помощи женщин в Лицзяне нельзя было сделать ничего. Мужчины не знали ничего о том, какие товары хранились в их же собственных магазинах, по каким ценам они продавались, и как шла торговля в принципе. Тибетские караваны по прибытии отдавали свой товар на хранение женщинам наси, ибо иначе они рисковали потерпеть значительные убытки. Вынужденные из поколения в поколение физически тренироваться лицзянские женщины поразительно развились физически. Характер тоже не отставал: они стали напористыми и смелыми.
Жениться на женщине наси означало обеспечить себе безбедное существование до конца дней и прохлаждаться в безделье. Женщина была женой, матерью и под ее присмотром он катался, как сыр в масле, чего еще нужно мужчине? А ему нужно реализовать себя творчески. Имея кучу свободного времени в закромах, мужчины в сегодняшнее время рисуют, вырезают по дереву, играют и поют. Об этом только могут мечтать творческие личности.

[Ivan V]

Досуг китайцев
Мегаполис Ченду. Буддийский храмовый комплекс Wenshu практически в центре города. Он включает в себя и парк с газонами, беседками, фонтанами и зеленоватыми прудами, кишащими жабами и черепахами, и «чайный дом» с бамбуковыми столиками и креслами, где можно часами проводить время со своими «чайными друзьями» под присмотром «чайных докторов», и, конечно же, сувенирные лавки. И действительно, в парке много китайцев, ведь сегодня суббота. Они заполонили «чайный дом», общаются, лузгают семечки. А туристы же и верующие посещают многочисленные храмы, жгут свечи и заполняют «жертвенные деньги». Уникальным жертвоприношением у китайцев можно считать сожжение «жертвенных денег». Существуют «золотые деньги», предназначенные для богов и душ предков и «серебряные» – для не упокоенных душ.

Спальный автобус не экзотика, а реальность
В Китае практически все автобусы на дальние расстояния (больше 500 км) спальные, даже на дневные рейсы. Такие автобусы, наверное, появились из-за того, что это всё-таки огромная горная страна и далеко не везде есть железная дорога, а если даже и есть, то китайцев всё равно много… Салон представляет три ряда узеньких наклонных полок в два яруса. Заходишь, обувь – в пакет. Очень, кстати, удобный транспорт. Неплохо было бы в России такие автобусы внедрить. Залезаешь, скажем, в такой автобус в Красноярске вечером, а просыпаешься уже в Кызыле на следующий день…
Мой небогатый опыт передвижения на таких автобусах оставил только положительные впечатления. Первый раз я купил билет на ночной рейс от границы Лаоса в столицу Юньнани Куньмин (169 RMB, 730 км, 10 часов). Мне повезло: автобус попался новенький, комфортабельный и для не курящих. Плохая дорога не ощущалась даже на второй полке! Хотя места оказались коротковатые (для китайцев всё-таки), но удобные. Хотя не всегда фортуна улыбается – вот что рассказывает Алексей: «Автобус на ужас оказался опять спальным. Мне повезло – все было относительно чистым, а вот во втором автобусе, тоже спальном, до Чугучака, Ольге досталось облеванное одеяло, а Наталье свежез…ный матрас. Так что повеселились».
Или же она совсем отворачивается и плюёт через плечо: «Купили билеты в лежачий автобус. Не понятно, куда и во сколько автобус поедет. Оля бьётся в истерике. Всё ей кажется грязным. Ну, типа – общага китайская на колёсах: просанные матрасы, слегка прокуренные и облёванные. Китайцы жрут яйца и бросают шелуху тут же. Куча вещей на крыше автобуса. Ждали отправления автобуса в полной боевой готовности 6,5 часов. Просто ох…ли. Оля несколько раз подбивала меня уйти из автобуса, но люди сидели-лежали так, как будто автобус отправляется через минуту. Неугомонные китайцы погрузили мотоцикл на крышу! Когда автобус набили под завязку, он стал больше походить на тюрьму на колёсах. Очень холодно ночью, дует из окна. Пришлось укрываться санным, грязным одеялом. Интересно, будет ли теперь чесотка или пронесёт. (Однако их пронесло. – Прим. авт.) В автобусе мы провели 18 часов, из них 12 часов ехали, причём по отличной трассе 600 км».

[Tor]

Классное, описание.

[Wil]

интересно, спасиба

[ВитеК]

Очень увлекательно. Читается на одном дыхании.
А про мусор Кротов много рассказывал. удивительно.

[Чижик]

Вместо этого, молча, но непрерывно, подобно корням деревьев, разрушающим горы, они превращали себя в могущественную расу господ, пока полностью не поработили своих мужчин. Они изучили все тонкости коммерции и стали полноценными бизнес-леди. Мужчинам была отведена роль бездельников. Именно женщины снимали золотой урожай со своих предприятий, а их мужья и сыновья лишь просили у них подаяния. Без вмешательства и помощи женщин в Лицзяне нельзя было сделать ничего.

<{POST_SNAPBACK}>

Прямо пролог фантастического голливудского фильма...

[Ivan V]

О фортуне
Живописная Сычуань. Умывшись в бурной реке и перебравшись через хлипкий, качающийся, бамбуковый мостик, выходим на трассу. Словно зачарованные шагаем по извилистой горной дороге, пожирая взглядом всё новые чудесные пейзажи и полностью игнорируя немногочисленный попутный транспорт. На каждом пригодном клочке земли раскинулись фруктовые сады. Запретный плод сладок? Оказалось, не зрел!
Останавливается Mazda, которая подвозила нас вчера вечером, с ароматным запахом в салоне, приятной, подходящей под столь очаровывающий пейзаж, саксофонной музыкой, комфортабельным салоном и мощным мотором. Она снова подбрасывает нас до ближайшего городка. Позавтракав вкусной, но почему-то пресной лапшой (хотя мы уже в центре провинции Сычуань, где считается самой острой кухня), быстро покидаем городок, зажатый в головокружительной долине. Вновь, уже в который раз останавливается наша старая знакомая Mazda. На заднем сиденье я нахожу сок, которым меня угостили хозяева, но который я проигнорировал в отличие от Натальи, а теперь он будет весьма кстати. Выясняется, что машина поедет до столицы Сычуани – десятимиллионного Ченду (ещё 250 км).

[Ivan V]

Обезумевшие пчёлы
Однажды мы зависли на границе провинций Цинхай и Сычуань. Около часа пытаемся сдвинуться с мёртвой точки, хотя трасса не пуста. Дальнобои либо не останавливаются, либо кабины полны народу. Идём дальше по трассе. Асфальт, как и положено на границе провинций, заканчивается и начинается великая стройка. На всём протяжении от Лангмуси до Зойге (100 км) строят широкую насыпь, роют туннели через горные массивы, выравнивая дорогу, срывают верхушки хребтов. Сначала подвозят несколько километров инженеры-дорожники. Я еду в кузове пикапа и меня, легко одетого, атакует рой пчёл! Но, слава богу, только одна успевает меня цапнуть за нос, пока я перебираюсь в кабину.
Оказывается загадочные коробки, которые непрерывно везут в кузовах грузовиков – это ульи. Их спускают с гор, в долины, на зиму. А потерявшие дом пчёлы мечутся огромными роями вдоль трассы и достают не только таких как мы, чужестранцев, но и местных! Ещё целый час прячемся от страшной напасти в лавке у трассы, пытаясь уехать пусть даже «цивильно» на автобусе. Затем от безвыходности, намазавшись с горя репеллентом, который, как оказалось, абсолютно не эффективен, выходим из посёлка. После того, как Наталью в один момент кусают две пчелы, и она решает, что всё самое страшное позади, нас подбирают два джипа с молодёжью.

[Ivan V]

Терракотовая армия I императора Цинь Шихуана (200 гг. до н.э.)
Провинция Шанхи. Древняя столица Сиань. Случайно обнаруженное крестьянином в 1974 году оно стало самой громкой археологической находкой XX века. Пока раскопаны только 3 помещения. Первое превратили в выставочный зал: 6000 воинов стоят здесь, формируя боевой порядок. Во втором помещении раскопаны ещё 1000 солдат, а в третьем – только 68. Археологи считают, что в окрестностях усыпальницы стоит ещё большая армия, вот только на её раскопки уйдёт столетие.
Эта всемирно известная достопримечательность всегда вызывает неоднозначные впечатления у туристов. Вот, например, Алексею она категорически не понравилась: «Наступивший день оказался очень тяжелым. Спать легли в 3 ночи. Идиллию нарушила крыса, бегающая меж кроватей. Продолжили дело многочисленные орды клопов, которых я не видел лет 20. В таких ужасающих условиях спать могла только Наталья. Утром не выспавшись, но приняв душ, поехали осматривать терракотовую армию. Добирались 1,5 часа на маршрутке №34 от ж/д вокзала (40 км). Кондуктор высадил нас не там, где надо. В результате мы осмотрели усыпальницу Цинь Шихуана за 25 RMB с рыла. Смотреть этот гранатовый сад на холме можно было только за бесплатно, тем более что обходные тропинки были. (Могилой императора является курган высотой 40 м, до сих пор не раскопаны. – Прим. авт.) Озверевшие торговцы запрашивали 10-кратную цену за сувениры. Мы закусили 1 порцией лапши и 3 лепешками. Красная цена этого «обрыгалова» была 10 RMB, какого же было наше возмущение, когда с нас потребовали 65. Со скандалом покинули лоток, заплатив 23. В конце разозлённые, нашли вход к терракотовому войску – 90 RMB с человека. Обходных тропок не заметили, да и не искали. Восьмое чудо света не тянет даже и на 108. Кругом толпы китайцев, много иностранцев. Цены на всё ужасающие. Например, сфотаться – 120 RMB с человека, веер маленький – 350, сувенирные пластинки, что в туристическом Дуньхуане стоили 3, здесь были по 40.»

[Ivan V]

Начинающий китайский полиглот
«Однажды прибыли на вокзал города Бейхай, что на побережье Южно-Китайского моря»,– рассказывает Алексей.–«Естественно, тут же на нас налетели таксисты. Причём, один оказался настолько назойливым, что готов был везти куда угодно даже бесплатно! А мы хотели просто прогуляться сами. Но он настолько прилип и надоел нам предложением своих услуг, что хрупкая, интеллигентная Ольга, не выдержав, подошла к нему и в лицо «произнесла заклинание» по-русски: «Слушай, мужик, да, иди ты на…» Он, недолго размышляя, подходит также к Алексею и в точности по-русски повторяет «популярную» фразу! Что он этим хотел сказать осталось загадкой.»

[Ivan V]

Китайская глубинка
Восточный Цинхай. Великая красно-коричневая Хуанхэ. (Здесь она ещё не прорезала Лёссовое плато.) Разноцветные терраски с причудливо, но по-разному сложенными снопами; травяные, а порой даже скалистые склоны гор. Затем – совершенно дикое, узкое ущелье с вертикально вздымающимися на сотни метров скалами. Отличный асфальт с серпантинами на высокие перевалы. Экзотичный транспорт – мотоблоки, рикши, мотороллеры и просто повозки. Глиняные заборы и хижины – всё это не могло не изумлять наши городские русские души. Больше всего мы были удивлены оригинальным способом молотьбы риса. Его кидали прямо на трассу, и проносящийся и сигналящий транспорт делал своё дело. Затем мётлами зерно сметали на обочину.

[Ivan V]

Грандиозное Ущелье Прыгающего Тигра, усмиряющее бурную Янцзы
Северо-запад провинции Юньнань. Это второе, после Трёх Ущелий (провинция Сычуань и Хубей), хорошо известное место на Янцзы. Ущелье прорезает великая Янцзы и на протяжении 16 км беснующая мутная вода пробивает себе путь в теснинах, образуя мощные пороги. Местами можно найти обрывы в 3000 м, а по крутым склонам головокружительно ниспадают многочисленные водопады. Лучшее время для треккинга – май, июнь, когда титаническая долина благоухает от весенних цветов и стоит устойчивая погода. В сезон дождей (июль, август) вы можете не ощутить всей красоты природы, т.к. будете шагать подобно «ёжикам в тумане», а тропа будет засыпана оползнями. По пути вы встретите дикие грецкие орехи, не совсем дикие груши и кактусы.

[Ivan V]

Мобильная связь
Количество пользователей сотовой связи в Поднебесной молниеносно растёт. Так оно достигло уже трехсотмиллионной отметки. Крупнейший в мире (!) оператор China Mobile (200 млн. абонентов) предпочтёт далее развивать W-CDMA, так как для него, как GSM-оператора, логичнее и дешевле перейти именно на них. А второй в стране оператор China Unicom, имеющий CDMA2000-сеть, собирается провести в ближайшем будущем модернизацию до 1xEV-DO!
Так как мы передвигались раздельно автостопом, то мобильная связь нам была необходима как воздух. У нас же, владельцев GSM-трубок, не было никакой альтернативы, как вступить в ряды абонентов China Mobile (50 RMB SIM-карта и 100 RMB времени). И судя по тарифам (0,6 RMB/минута), нам должно было хватить этих денег до конца поездки. Но оказалось, что не всё так безоблачно. В зависимости от того, где была куплена SIM-карта, у неё существует «домашний регион», в котором местные звонки стоят 0,6 RMB/минута, звонки по стране – 1,3, а международные – 8,6. Вне «дома» местные звонки стоят 0,8 RMB/минута, по стране – 1,5, а международные – 8,8. Ещё пару минусов – при разговоре снимаются деньги с обоих абонентов и не принимаются (не отправляются) международные SMS-сообщения.
Надо признать, что китайцы – молодцы. Связь есть всюду – вдоль трасс и в любом, мало-мальски цивильном, населённом пункте, даже в приграничных к Тибету деревушках. Однажды вышел на сеанс связи Алексей. Жаловался на холод, отсутствие цивилизации, причём он звонил с мобилы, и унылые туманные пейзажи. Выяснилось, что они находятся в деревушке Аба на тибетском нагорье, в закрытом для иностранцев районе Сычуани. «В городе Аба шикарные монастыри и их очень много. У Ольги проснулся дар фотографа, и она тут же извела 2 фотоплёнки. В городе одни монахи. С одним познакомились. Он хорошо говорит по-английски, правда читать и писать не умеет. По-китайски даже говорить не умеет. Ему 25 лет: 22 года провёл в монастыре и уже 3 года учится в университете в столице Сычуани. Удивительно много народу не умеют читать и писать по-китайски, что не мешает им водить машину и пользоваться мобильниками! (Алексей тоже не умел…но пользовался… – Прим. авт.)»

[Ivan V]

Приграничный с Бирмой и Лаосом тропический регион Шишуабанна или просто Банна
Самый юг Юньнани. Если вас тянет к загадочным и удалённым регионам, то Банна полюбится вам навсегда. На её территории проживает 25 нацменьшинств, но в основном это народность dai. Каждое из них имеет свою историю, культуру и обычаи, одежду и язык, так что всё это создаёт довольно пёструю, но очень живописную мозаику. Здесь необыкновенно красивые, грациозные девушки! Xishuangbanna славится своими крутыми горными хребтами, первозданными обширными безграничными влажными тропическими лесами, где могучие деревья на недосягаемой высоте сплетают сплошной зелёный шатёр, сквозь который лишь кое-где пробивается солнечный луч. Именно здесь имеется возможность увидеть воочию, в какой гармонии с природой может жить человек. В общем, это не Китай вовсе. Для китайцев это своеобразный мини-Таиланд, куда они приезжают отдохнуть и погреться на солнышке, т.к. плавать они боятся и моря им всё равно не нужно.
Дождливый сезон длится здесь с июня по август, а с сентября по февраль плотный туман ложится вечером и его разгоняет только в 10 часов утра. По всему региону разбросаны всевозможные природные и культурные достопримечательности: питомник слонов, национальные деревеньки народности дай, пагода бамбуковых ростков, тропический ботанический сад, восьмиугольный павильон, павлинье озеро и многое другое…

[Ivan V]

За счёт чего поднялась китайская экономика?
В Китае за неделю могут не только подделать любую вещь, но и поставить её на серийное производство. Так, в Жаркенте (Казахстан) один бизнесмен разоткровенничался и рассказал, какую классную махинацию он провернул с китайскими дельцами. Одному российскому предприятию понадобилась большая партия наждачки. Естественно, нашлись люди, которые захотели нагреться на этом, казалось бы пустяковом, деле. Был выслан оригинал наждачной бумаги в Урумчи. Через неделю была готова пробная партия товара, "изготовленная по всем российским ГОСТам" (с соответствующим клеймом). Проверялась партия по количеству песка, выпавшего "в осадок" при стуке рулона о бетонный пол. Первый тест товар не прошёл, видимо потому что было слишком много песка. Договорились о добавлении клея. Через день можно было забирать несколько машин (!) наждачки, больше подошедшей бы в роли обоев. Бизнесмен, кстати, "завязал" с контрабандой после того, как на таможне он был разоблачён с двумя "Камазами" новомодных турецких свитеров, made in China...

[Ivan V]

Древний Дуньхуан, стоящий на Шёлковом пути, с его знаменитыми гротами Могао
Провинция Ганьсу. Гроты тысячи Будд. Нас подводят к ticket office, и мы покупаем билеты по 100 RMB с иностранного носа (китайцы платят 60 RMB). У Натальи пытаются отобрать фотоаппарат на входе, но я прячу его и прохожу с ним. Гроты представляют собой пронумерованные комнатки (сейчас откопано 492 пещеры), высеченные в вертикальном склоне горы, и соединённые между собой снаружи многоярусными коридорами со ступеньками. Практически все гроты заперты, и только экскурсовод может отпереть алюминиевые двери. Одни гроты большие, другие совсем крохотные. Стены расписаны фресками, а посередине находятся красочные статуи божеств (около 3000 скульптур), осыпаемые щедрыми китайскими юанями. (Но ведь богов деньгами не купишь, разве только его алчных слуг!)
Пещера под номером 17 особенно прославилась. В ней в 1900 году аббатом Вангом был найден тайник с тысячами древних манускриптов и иллюстраций. 50000 манускриптов включало в себя не только религиозные тексты, но и литературу по истории, искусству, математике, медицине и экономике. Все эти бесценные рукописи были заботливо припрятаны буддийскими монахами в XI столетии из-за опасений перед надвигающейся войной. Когда сделали это открытие, губернатор провинции Ганьсу был обеспокоен сохранностью находки и не хотел перевозить их в столицу провинции – Ланжоу. Он просто приказал пока замуровать пещеру, но предприимчивый аббат Ванг, чтобы хоть как-то «окупить» реставрацию гротов Могао, продал несколько манускриптов заинтересованным иностранным коллекционерам.
Сэр Штейн прибыл в Дуньхуан в 1907 году и убедил аббата снова вскрыть пещеру, содержащую манускрипты. Тайком ночь за ночью Штейн и его переводчик внимательно просматривали свитки древних текстов. Были обнаружены манускрипты на китайском, уйгурском, тибетском, руническом, тюркском, санкскрите и других неизвестных языках. Там же была обнаружена печатная версия «Алмазной Сутры», датированная 868 годом н.э. Это одна из самых древних печатных книг. Была названа так, потому что подобно блеску алмаза отсекает все лишние мысли и подготавливает читателя к дальнейшему просветлению. Штейн покинул Дуньхуан с коллекцией из 10000 документов и настенной живописи, которая сейчас поделена между Британским музеем в Лондоне и Национальным музеем в Дели.
После Штейна в 1911 году явился француз Пеллиот и договорился за 90 фунтов стерлингов о своей доли манускриптов. В этом же году Пекин изучил манускрипты и наложил эмбарго на их вывоз, но они всё равно вытекали в Японию, Россию и США. Трудно представить, что было бы, если бы Штейн и его последователи не смогли бы вывезти коллекцию домой и взбудоражить мировое академическое сообщество об этой сенсации. Возможно, в 1961 году не было бы государственного декрета на защиту гротов Могао, и тогда бы Красная гвардия водила бы хороводы у большого костра во время культурной революции… Это особенность китайской цивилизации – процветающие династии имеют склонность оставлять пепел того, что было построено их предками.
Сильно пострадали фрески, расписанные статуи и от Белой русской армии, когда-то расквартированной здесь, и от покорных мусульман, которым Мухаммед наказывал не рисовать живых существ, и просто от невежественных паломников, растащивших святыни по своим родным деревням.
Долго бродим по многочисленным ярусным ходам, избегая толпы и изредка заходя в открытые гроты, протиснувшись через толпу китайцев. Пытаемся подняться выше гротов на бархан, но откуда не возьмись, возникает охранник и просит спуститься вниз. К 5 часам народ рассасывается и можно в тишине побыть в главном гроте наедине с гигантским 35-ти метровым Буддой (Вторым по величине в Китае после «лешаньского». – Прим. авт.). Он сидит не в позе лотоса, как обычно, а на троне. Одна рука вытянута и обращена ладонью вперёд: чтобы оставовить зло и защитить от него; другая покоится на колене, ладонью вверх: означает – великодушие; последуй за Буддой и он обеспечит тебя. Больше всего мне запомнился грот с большой лежащей богиней и стоящими на заднем плане сотней её слуг.