Сообщений в теме: 105

[DenX]

Благовещенск: фото

Полная фоторассказ о Благовещенске здесь >>

[DenX]

Реактивные птички а/к "Россия", по распродажной акции которой более 30 форумчан этой осенью были осчастливлены попаданием на далёкий и манящий полуостров.

Честно говоря, я правда, подумал, что вы из Хабаровска на аэроплане в П-К полетели. Мне вас даже жалко стало . И еще я не знал, что СТОЛЬКО народа туда отправилось. Это, прямо, нашествие!

А на Русский вроде билеты дешевые, как на маршрутку. Там неинтересно.

[DenX]

Чита

В разгар дня, спустя тридцать один час в поезде, оставив позади один из самых диких участков Транссибирской Магистрали, я оказался на вокзале столицы Забайкальского края – Читы. Я покинул Дальний Восток.

Все же, интересная в нашей стране политика освещения жизни в разных ее регионах. Иногда создается впечатление, что некоторых из них просто нет!.. Что может узнать житель центральной России из новостей о таких крупных российских городах – столицах целых областей и республик, – как Якутск, Улан-Удэ, Чита?.. Несмотря на то, что я уже на три тысячи километров ближе к столице страны, о городе, в котором я нахожусь, мне известно гораздо меньше, чем о Владивостоке или даже Магадане. Столица Забайкальского края, Чита, принадлежит к тем дальним российским городам, новости из которых, словно по каким-то негласным правилам, практически не попадают в центральные средства массовой информации. Нет, серьезно… Мне ни разу не доводилось слышать в сводках, чтобы сюда прилетал и проводил совещания президент; принципиально не сообщают нам о том, как развивается здесь производство (а это один из крупнейших «сырьевых» регионов России). И даже журналисты криминальных хроник, готовые «вытащить наружу» факты из самых дальних уголков страны, обходят Читу стороной. Такая своеобразная «Терра-Инкогнита» для жителя центрального региона страны. Еще одна «Терра-Инкогнита»… Единственной «громкой» новостью за последние несколько лет стала лишь весть о том, что в Краснокаменск, один из городов тогда еще Читинской области, сослали олигарха Ходорковского. У меня и сейчас при упоминании этого города перед глазами встают урановые рудники, на одном из которых трудится человек в очках (улыбка). А, между тем, Краснокаменск – это молодой и красивый город в горах. Но вернемся в Читу.

В этом городе мне так и не удалось найти через Интернет коллег-путешественников, у которых можно было бы остановиться. Однако «пропускать» еще один город, притом такой большой, мне было бы уже обидно. Вновь я выбрал самый доступный из гостиничных вариантов – ночлег в вагоне-гостинице. Условия, надо отметить, в таком же «гостиничном вагоне», как и в Тынде, здесь лучше, а цены ниже. И в туалет не нужно бегать в основное здание вокзала… Жаль только, что вагоны-гостиницы в России редко встречаются на городских вокзалах. Все же, немало людей, которым нужно лишь «скинуть» вещи, чтобы налегке погулять по городу, умыться и переночевать… Кстати, «проводница» спутала меня с неким иностранцем, тоже недавно останавливавшимся у них в вагоне. Забавно. Тоже, наверное, вольный путешественник.

Сразу перед вокзалом в Чите возведен поистине огромный храм. Кажется, это главный храм города. Что ж, грех не зайти. Тем более что сразу в нескольких городах до Читы сделать этого не удавалось. Внутри все не менее монументально и величественно. Однако храм новый, не восстановленный: здесь еще держится запах новизны, потолки не покрылись свечным нагаром. Пущую чистоту создает работница, натирающая с помощью современной электромойки мраморный пол. Признаться, чем-то инородным в этой Божьей Обители кажется современное гудящее устройство, но храм действительно сияет чистотой.

На улице продолжает бушевать тридцати пятиградусной жарой августовский день, и я, в ожидании вечера, ищу себе следующее пристанище. Им после некоторых поисков становится один из книжных магазинов местной сети со звучным названием «Бук'ръ». Нельзя было пройти мимо такого названия (улыбка).

***

Такой сибирский колорит ощущается в старинных деревянных и каменных домах Читы, ее улицах. Однако Чита – город быстрый, шумный и вполне оправдывает звание столицы Забайкальского края. Той глухой провинцией, которой считают Читу многие живущие к западу от Байкала, город уж точно не является. На улицах много рекламы, встречается немало неформальной молодежи. Разве что вечером, даже в выходной день в центре, немноголюдно.

Как и многие другие города Сибири, она была местом ссылки декабристов. Их жизни здесь посвящен целый музей.
Что еще можно узнать о городе, пробыв в нем один день? Здесь уже гораздо «бюджетнее» можно питаться: по сравнению с Дальним Востоком цены на еду гораздо ниже, и схожи с таковыми в крупных городах к западу от Байкала. Здесь действительно резко континентальный климат: палящая жара днем сменяется по-осеннему бодрящим утром, а температура легко падает с +35 до +10-ти… Чита – это столица очень редкого в европейской части России «региона 75» на автомобильных номерах, который так мечтаешь увидеть на западе – где-нибудь в Москве или Казани.

И еще Забайкальский край, Амурская область, а также Хабаровский край – это те самые регионы «призрачной Сибири», которую, как говорят СМИ, наиболее активно сейчас заселяют китайцы. Что ж, эти области действительно напрямую граничат с КНР, что способствует развитию всякого рода международных связей. Однако, насмотревшись на БАМе на то, как представители Китая и Кореи чувствуют себя в России, как-то не очень верится в «тотальную экспансию». Кроме того, когда кто-то из жителей Центра говорит мне отрывочные фразы, что-де «скоро вся Сибирь отойдет Китаю», мне всегда хочется уточнить, какая именно? Слишком она большая и широкая. И на огромных просторах западной Сибири между Тюменью и Красноярском положение дел очень отличается от такового между Байкалом и Сахалином. И в плане «китайской экспансии в Россию» в том числе. Я бы сказал, что Россия между Байкалом и Сахалином вообще сильно отличается от всего того, что находится западнее, но об этом я еще порассуждаю ближе к концу путешествия.

[DenX]

Чита. Фотографии

Еще фото из Читы здесь >>

[DenX]

По диким степям Забайкалья: дорога в Бурятию

Большинство вольных путешественников наслышано о том, что автостоп с Дальнего Востока в сторону Европы идет гораздо быстрее, чем по пути на восток. Что ж, возможно, это действительно так. Многие автостопщики, которым пока еще не довелось побывать в тех краях, уверены, что большинство их коллег преодолевают эту части России вместе с перегонщиками японских автомобилей – ведь они составляют там основную часть потока на запад! Что ж, перегоняемые «на запад» подержанные японские машины действительно преобладают на трассе. Но это же большинство, оказавшись там, очень быстро понимает, что перегонщики – это самый опасливый и редко останавливающийся класс водителей. Никто из них еще не забыл «темных девяностых», когда проехать на перегоняемой машине через хабаровские, амурские, да и многие другие восточные земли нашей страны можно было, только хорошо вооружившись и имея по пути знакомых в «криминальных» городах. Несмотря на то, что «лихие девяностые» позади, осторожность не помешает и сейчас. Именно этим принципом и руководствуется большинство перегонщиков, объединяясь в небольшие караваны и останавливаясь только на крупных проверенных стоянках. Поэтому шансов застопить кого-либо из них не так уж и много…

***

Однако, быть может, потому, что Дальний Восток остался позади, или потому, что до этого мне остановить перегонщика посчастливилось лишь раз, простояв почти два часа на трассе… В общем, мой шанс меня, наконец, нашел – едва я вышел на трассу и поднял руку, мне остановилась «японка» с хабаровскими номерами. Маршрут «Хабаровск – Красноярск». Машина на продажу.
Глядя на машину и водителя, сразу становится понятно: у них позади тот самый ужасный участок транссибирской автодороги – пыльный ад между Белогорском и Читой, полторы тысячи километров грунта… Я не пожалел, что три дня назад выбрал поезд, чтобы его преодолеть, да и передышка была нужна.

Водитель, однако, оптимизма после пройденного пути не потерял, только поругивается, периодически почесываясь от въевшейся пыли, да, глядя на машину, обещает по приезду на сутки забаррикадироваться на стоянке и провести ее тотальную чистку перед продажей. Думаю, что большинство покупателей японских подержанных авто, если бы они видели, что представляет собой машина после нескольких тысяч км по пыльному жаркому летнему бездорожью, на покупку бы не решились. Единственное спасение – покупать машины, пригнанные зимой, когда дороги в России вообще лучше, и их больше (улыбка). Благо, зимы в Сибири длинные.

Близкая Япония

Водитель тем временем рассказывает о себе. Сам он бывший байкер, и немало поездил по дорогам Дальнего Востока. Оттого, возможно, и такое открытое отношение к другим вольным путешественникам. Несколько раз, периодами, приходилось жить ему в Японии – когда-то все по тем же делам, связанным с экспортом автомобилей в Россию. А теперь, через пару месяцев, уже просто так, отдохнуть. «В Японии потрясающая осень», - признается он. «А еще в Японии очень легко и интересно ездить автостопом», - удивляет еще больше, «…и многие там успешно так путешествуют». «Просто те, кто живет не на Дальнем Востоке, думают, что в Японию очень сложно получить визу, долго и дорого добираться. На самом деле, паром из Владивостока идет менее суток. А проще и дешевле всего получить визу в Южно-Сахалинске, там «челноки» и отдыхающие то и дело к японцам ездят. Да и паром с Сахалина до японских островов идет всего ПЯТЬ (!) часов!»

Это был шок. Япония – та страна, путешествие автостопом по которой является моей мечтой уже не первый год. И, кажется, появился лучик надежды, что она когда-нибудь осуществится. Но о попадании туда я действительно раньше думал, как и большинство европейцев. Оказывается, есть способы: все же, добраться до Дальнего Востока и по морю попасть в Японию можно со вполне реальным минимумом средств.

***

Тем временем мы продолжаем мчаться по раскаленной трассе из Читы в Улан-Удэ, столицу Бурятии. Пожалуй, здесь начинается самый красивый участок дороги между Владивостоком и Москвой. Пологие сопки Забайкальского края ближе к Бурятии сменяются степью, состоящей из огромных холмов. Дорога вьется, исчезая на горизонте, за очередным из них. А ближе к Улан-Удэ виды и вовсе завораживают: появляются скалы и горы, а трасса проходит уже непосредственно рядом с ними. Такие картины мне доводилось видеть лишь на фотографиях горных дорог в США, однако же, оказывается, их можно найти и на Главной Трассе моей страны.

Шестьсот километров между Читой и бурятской столицей мы преодолели за 11 часов. Час из них водитель спал, заехав от жары под один из мостов, и еще час ушел на еду. Самым интересным оказалось окончание нашей с ним поездки. В Улан-Удэ я ехал к давно знакомым по Интернету друзьям, и весь день мы периодически переписывались смсками. Водитель же, узнав, что я еду в гости к хорошим знакомым, попросил разрешения заехать к ним и принять душ. И, правда, после великого бездорожья ехать до Красноярска ему было далеко не комфортно. Далеко и некомфортно, я бы даже сказал (улыбка). Таким образом, впервые за три года путешествий, я не только «вписался» сам, но и «вписал» у друзей «драйвера» (улыбка). Впрочем, приняв душ, он удалился ночевать в машину. А я получил бонус в виде того, что меня доставили прямо от выезда из Читы до порога дома, куда я ехал, в Улан-Удэ. Спасибо еще раз этому хорошему человеку.

[DenX]

Улан-Удэ

Как давно я не был в гостях у хиппи! И как же я соскучился по этим позитивным людям! Со знакомства с культурой хиппи началось мое увлечение автостопом несколько лет назад.

А на утро начался город. Зеленый, спокойный региональный центр. Основной достопримечательностью Улан-Удэ, о которой вспоминают все, побывавшие здесь, является гигантская голова В. Ленина на центральной площади. Если самое большое каркасное изображение вождя Пролетариата находится в республике Коми, то самое большое «твердотелое» изваяние Владимира Ильича в России находится именно здесь, в столице Бурятии.

Мне Улан-Удэ запомнился, прежде всего, самым анархичным отношением его жителей к Правилам Дорожного Движения. Первый город, где мне иногда было страшно ступать на проезжую часть: даже в центре светофоры почти отсутствуют, не говоря об окраинах, а пешеходы пересекают проезжую часть исключительно по наитию. Водители, видя такое дело, тоже не отличаются излишней вежливостью, лишь чудом избегая очередного наезда на кого-нибудь. В случае если светофор, все же, есть, внимание на него обращают, опять-таки, только водители. Им за нарушение ПДД грозит лишение прав. Пешеходы же просто «прут» сквозь поток машин, игнорируя светофоры совершенно. Даже в Москве и Владивостоке дорогу переходят цивилизованней.

Впрочем, это, конечно, лишь эпизод из жизни города. Есть здесь и свой «Арбат» - красивая пешеходная и немного пафосная улица. Ездят трамваи, и если встать посреди колеи рельс, по бокам будут тянуться тополя, а вдаль уходить холмы, унося на себе трамвайную сталь. Улан-Удэ – холмистый город, построенный среди гор, там, где река Уда впадает в реку Селенгу (ударение на последний слог). А на мосту через Уду, если повернуться на закате лицом к солнцу, силуэтами предстанет картина из маленьких домиков, маковки церкви, намытого острова посреди реки – словно оказался в старом сибирском городе в те времена, когда здесь поселялись казаки-первооткрыватели.

Но в Улан-Удэ, и в Бурятии вообще, очень заметна ее самобытность, автономность. Как и из Читы, в центральных новостях практически полностью отсутствует информация из этого уголка России. И вообще чувствуешь, что попал не просто в еще один сибирский город, но в столицу самобытной республики, пусть люди и говорят здесь, в основном, на русском языке. Больше всего меня зацепила реклама одного из федеральных сотовых операторов, предлагающим свой местный тариф под названием «Алтаргана». Это слово означает название цветка на бурятском языке. Но примечательна не только хорошая работа этого оператора в регионах и учет местных особенностей. Это показатель того, насколько отдельным, автономным считает данный регион оператор связи.

Син (Sijn) из Улан-Удэ. Настоящая хиппи .

[DenX]

Улан-Удэ - фото из столицы Бурятии

Улан-Удэ. Вид с холма
---

Главным блюдом Бурятии, наверное, можно назвать позы (буузы) - большие пельмени, они же манты, как их называют к западу от Урала. Однако и досюда докатались волна "быстрой еды" .Кстати, никогда не ешьте здесь прилюдно позы с помощью вилки, тем более, помогая себе ножом! Их едят руками!

Полный фоторепортаж из Улан-Удэ здесь >>

Сообщение отредактировал DenX: 16 декабря 2009 - 20:08

[DenX]

Буряты, монголы и тюрки

Большую часть населения Улан-Удэ составляют буряты. Официальная статистика говорит, что коренного населения здесь не более 30 процентов, но бурятов здесь, по моим наблюдениям больше половины. В любом случае, их в разы больше, чем на севере республики – там, где проходит БАМ. Мои друзья, у которых я остановился, тоже представители этой национальности.

До последнего времени я считал, что буряты близкие родственники таких тюркских народов, как узбеки, казахи, башкиры и татары, конечно. Только здесь я узнал, что ближайшими родственниками их являются монголы, а с перечисленными западными тюркскими национальностями они имеют лишь отдаленное родство. Заметно это и внешне: гораздо больше буряты похожи на монголов, в чем-то на китайцев или корейцев, но не на казахов или татар. Но главное отличие, конечно, в языке.

Поначалу я удивился, почему совсем не понимаю местного наречия, хотя изучаю татарский язык, а остальные, близкие ему, хотя бы могу идентифицировать. Оказалось, как раз из-за того, что бурятский язык более всего похож на монгольский (собственно, является одним из его наречий) и относится к совсем другой языковой ветви. И хоть они и принадлежат одной семье, слишком уж между собой далеки, чтобы их носители могли понимать друг друга.

[DenX]

Иволгинский Дацан

К юго-западу от Улан-Удэ находится город Иволгинск, а рядом с ним крупнейший в России буддийский монастырь – Иволгинский Дацан. В нем мне давно хотелось побывать. Где-то здесь лежит нетленное тело Ламы, прекратившее свою жизнедеятельность в начале 20-го века. Прихожане могут его увидеть лишь четыре раза в год, по праздникам. В обычное же время дацан является местом паломничества из разных уголков России и мира. Но, что примечательно, сюда ездит и немало бурят, дабы прикоснуться к своим святыням.

Вращение молельных барабанов, свои особые молитвы, которые можно заказать здесь же, сжигание благовоний – все эти действия со стороны кажутся странными и малопонятными. Для непосвященных все это остается лишь красивыми ритуалами, а сам монастырь комплексом необычных ярких зданий. Впрочем, христианство и другие мировые религии для кого-то тоже лишь набор непонятных ритуалов, а монастыри лишь ритуальные комплексы. Что действительно не может не привлечь внимания в буддийском монастыре – это яркость его храмов и их внутреннего убранства. Кроме того, сам Иволгинский Дацан находится на просторах большой степной долины на фоне гор, и это само по себе очень красиво выглядит. Мне как фотографу, повезло еще и в том, что в долине было ясное небо, а в горах прямо на глазах зарождалась гроза – сочетание грандиозное.

[DenX]

Иволгинский Дацан. Большой фоторепортаж

Вот и настало время одной из самых красивых, больших и интересных фотосессий из путешествия по Дальнему Востоку и Восточной Сибири: фоторепортажа из главного буддистского монастыря России - Дацана близ Иволгинска в Бурятии.
Ссылка на весь репортаж с подробными комментариями внизу поста, а здесь лишь пара самых ярких кадров:

Полный фоторепортаж здесь >>

Жду комментариев ).

[DenX]

Бурятские сувениры

В городе на местном «Арбате», а также при Иволгинском Дацане необычайно широко развернута продажа сувениров. Такого количества буддистской атрибутики, благовоний, а также изделий из кожи я до этого не встречал. Кстати, недорогая одежда из кожи, как национальная, так и обиходная, сувениры из нее – обложки для паспортов, обувь и картины на кожаных полотнах – все это является еще одной вещью, которой славится Улан-Удэ. Рассматривая лотки с сувенирами перед воротами Дацана, я отметил еще и такую особенность: продавцы настоятельно рекомендуют всяческие религиозные атрибуты, будто твердо уверены в том, что ты исповедуешь именно их религию. Если в обычной сувенирной лавке тебе просто продают такой сувенир, здесь тебе его рекомендуют именно использовать по назначению – в качестве оберега, амулета, приносящего удачу и т. д. Часто люди не могут принять того, что ты исповедуешь не их религию. Впрочем, такой же подход распространен и среди многочисленных православных бабушек, торгующих церковной утварью в христианских церквях и храмах. Я после долгого рассматривания красочного ассортимента купил набор китайских благовоний. Позднее, в городе приобрел еще и аутентичные кожаные тапки – вот это действительно вещь! Покупать что-то из предметов культа я так и не стал – все же я не буддист.

Сообщение отредактировал DenX: 16 декабря 2009 - 23:13

[DenX]

..21 августа, Улан-Удэ, окно с видом на трамвайные пути..

Накануне ночью устроили небольшой квартирник. Пели песни под аккомпанемент ветра, дующего в окно и забирающего с собой жару и лето. Я пел и понимал, что это непростая ночь: завтра наступит осень. И после десятков механических фраз я пел и вновь чувствовал огонь слов и серебро мелодий много раз сыгранных песен.

А утром действительно наступила осень, и от тридцатиградусной жары едва осталась половина. Я сижу у окна, вдыхаю дым китайских благовоний и воздух с неповторимым запахом, который приносят с собой первые дни осени. Той осени, которую ждешь.

Ветер…
Играл осенним солнцем, словно пел
О лете…
И напитал прохладными лучами
Рассвет.

Играл остывшим паром чайным
Сквозь ладони.
И отраженьем неба дом он твой
Наполнил
Он светлой меланхолии любовник
Эстет.

Может, когда-нибудь станет песней. Завтра отправляюсь в Иркутск.

[DenX]

Источник Синего

Дорога в Иркутск

В Улан-Удэ я засиделся: в городе и его окрестностях провел целую неделю. Сегодня воскресенье, холодный предсентябрьский день, который я встречаю на последнем участке пути моего путешествия – в «столицу» Байкала.

Движение поначалу идет не спеша, на локальном транспорте, по 20-30 км, между которыми долгое ожидание следующей машины, стоя лицом к ветру. Ветер с востока все дальше подгоняет меня прочь из тех мест, где я провел последние полтора месяца.
Но вот, наконец, и «дальняя» машина. Весь следующий путь до самого байкальского берега я проделываю в ГАЗели с церковным батюшкой за рулем. Святой отец длинноволос и уже немного седовлас, но еще молод на лицо. Его пассажиры – православная семья: молодая девушка с дочкой и пожилая женщина. У всех у них какой-то чистый, просветленный взгляд, какой обретают люди, нашедшие высшую Радость в Боге.

Девушка, видимо, увлекается фотографией: на сидении висит пленочный «Canon», и мы по ее просьбе несколько раз останавливаемся, чтобы немного поснимать там, где места особенно красивы. Снимаю в этих перерывах и я (улыбка).

Чуть позже мы вовсе съезжаем с дороги в лес и на некоторое время погружаемся в него: сквозь густой березняк сразу от трассы идет едва заметная дорога к брусничным и черничным зарослям. Впервые ем бруснику с куста.

Байкальский берег. Мы добрались до великого озера. То, что вдоль его границы на карте нарисована полоса дороги, не отражает ровным счетом ничего. Но, только двигаясь по этой виляющей асфальтовой ленте, то приближаясь вплотную, то вновь удаляясь от воды, поднимаясь по прибрежным сопкам и спускаясь по бесконечным изгибам дороги, можно увидеть, как величественен вид, открывающийся над Байкалом. И каких трудов стоило эту дорогу проложить. Еще ближе к воде, совсем рядом с берегом идет Транссибирская Магистраль: уже в конце 19-го века люди понимали, что этот участок железной дороги будет не только частью великого пути на восток, но и огромной многочасовой экскурсией вдоль берега озера, являющегося одной из главных достопримечательностей России.

К вечеру мы добрались до Култука – поселка в Иркутской области, где Байкал остается в стороне от трассы. Священнослужитель и его пассажиры добрались до дома, а я, попрощавшись с этими добрыми людьми, стою на смотровой площадке и вдыхаю предвечернюю синеву Байкала. Рядом кафе, сувениры и множество туристов за столиками – я добрался до туристической зоны.
Байкал – очень интересное с точки зрения зрительного восприятия озеро. Если вы хоть раз видели море, то навсегда запомните его цвета: зеленоватые, голубоватые, матовые или даже стальные. Байкал в ясную погоду продуцирует исключительно синие тона. Такое впечатление, что небо отражается в воде, вода в небе, результат умножается на дымку, скрывающую далекие горы, и в итоге все это становится неповторимым источником девственного Синего. Ни на одном море такого мне видеть не приходилось, зато в Байкал заставило влюбиться сразу же, когда я впервые его увидел.

Глубокой ночью я прибыл в Иркутск, и мне везет: меня снова довезли прямо до порога дома, где меня ждут в этом городе.

Несколько иллюстраций к написанному >>

[umkin777]

отличный отчёт! спасибо!

привокзальную площадь в Хабаровске и не узнать; давно там был

[DenX]

Иркутск

Это третий город, который у меня ассоциируется, прежде всего, с судьбой декабристов. Сначала был Томск, там я был год назад, затем Чита – совсем недавно, и как-то уж очень мимолетно, – а теперь и Иркутск. Когда-то все это – города ссылки интеллигентов, бунтарей-вольнодумцев. Впрочем, и настоящих преступников в эти края было сослано немало…

Теперь это негласная «столица» Байкала – город, где туристов из-за рубежа едва ли не больше, чем приезжающих сюда россиян. Когда кому-нибудь начинаешь говорить о Байкале, он обязательно вспомнит Иркутск. Действительно, все очень просто: сюда легко добираться. Иркутск находится недалеко от южной оконечности Байкала, через город проходит Транссиб, автотрасса Москва – Владивосток, есть международный аэропорт. Ввиду такой «легкодоступности» и туристический бизнес на Байкале развивается, прежде всего, в южной его части.

Я в «байкальскую столицу» прибыл только сейчас, спустя два года после того, как впервые увидел сам Байкал. Возможно, потому, что меня больше притягивало само озеро, а легких путей я никогда не искал, Байкал для себя я открыл с севера. Там, где минимум туристов, максимум гор, нетронутой природы, тихий городок прямо на берегу и лишь железная дорога в качестве единственного связующего звена с Большой Землей. После спокойного Северобайкальска Иркутск кажется чуть ли не продолжением «Золотого Кольца»: иностранную речь можно услышать едва ли не чаще, чем в Суздале, Ярославле или в культурной столице России – Петербурге. К сожалению, и цены на все здесь, как в крупных российских туристических городах.

[DenX]

..27 августа. Маленькое кафе в Иркутске..
Солнце сменилось дождем, холодно и по-осеннему неуютно. В такой вечер нужно ходить в гости и пить горячий чай из большого чайника, предварительно закупившись печеньем и пряниками. Коротаю вечер в кафе: в семье, где я остановился, допоздна все заняты, и дома никого нет.

Мягкий свет тусклой лампы, несколько столиков, скромное меню. Зато чай стоит здесь не дороже проезда в городской маршрутке, а кроме него сейчас ничего и не нужно.

Иркутские трамваи

Сегодня впервые в жизни меня чуть было не оштрафовали в трамвае. Иркутск – это единственный город в России, где я был, в котором еще остались компостеры . Поэтому и билет здесь надо не только приобретать, но и обязательно компостировать. Но объяснили мне суть этой забытой с детства системы только контроллеры, зашедшие на одной из остановок. Мне, в свою очередь, пришлось объяснить им всю нынешнюю уникальность проезда в местных трамваях в масштабе страны, после чего мы полюбовно разошлись. Правда, продолжить свой путь я был вынужден только на следующем трамвае, пришедшем через полчаса…

Улицы Иркутска

Старых зданий 19-го века в городе не меньше, чем в упомянутых Томске и Чите, а, возможно, и больше. Изобилует такими постройками не только центр, но и прилегающие к нему улицы: Марата, Подгорная, Седова и т. д. К центральным улицам примыкают и полностью «деревянные», где не встретишь ни одного каменного здания, а дома также стоят здесь с 19-го века.
В каменной архитектуре центра Иркутска читается выверенный, изящный и основательный облик настоящего сибирского города богатой губернии вдали от столицы. Люблю гулять по городам, где за каждым шагом ощущается история, городам, без которых не представишь Россию: Казань, Великий Новгород, Петербург, Томск, Владимир… А теперь и Иркутск.

На улице Маркса стоит памятник царю Александру третьему: так витиевато переплетаются здесь разные эпохи. Царь Александр – тот, по чьему повелению в конце 19-го века было начато строительство Транссибирской Магистрали, сильно изменившей жизнь во многих регионах России, в том числе, и в Иркутске.

Горная река

Ангара – река, на которой стоит Иркутск, – поразила меня своей быстротой: после спокойных рек Центральной России и Западной Сибири эта почти горная река посреди города кажется скоростным экспрессом! Наши реки – пешеходы, а Ангара – быстрый корабль. Если посмотришь на другой берег, стоя у кромки воды, чтобы не видеть земли перед собой, кажется, что ты на палубе, а мимо проносятся волны. В разливе Ангары есть несколько островков, соединенных мостиками. А еще на этих островках организована детская железная дорога – так и хочется представить себя маленьким и покататься.

Музей с «Чудо-Часами»

Недалеко от берега Ангары, рядом с памятником Александру третьему, находится краеведческий музей города. Потрясающе красивое здание.
В 1879 году город почти полностью сгорел, что отражено на панорамном полотне внутри музея. Кстати, и сам он до пожара находился в другом, деревянном, здании. Внутри мне понравилось особенно. Больше всего порадовал зал, посвященный 20-му веку: растяжки кумачового цвета с советскими лозунгами, агитационные плакаты («агитки»), развороты советских газет, одежда рабочих и фотографии строителей БАМа.

А еще в музее Иркутска есть «Чудо-Часы». Полтора столетия назад это творение российских мастеров экспонировалось в Париже, а ныне хранится в далеком сибирском городе. Размером более полутора метров, они представляют собой вокзал с паровозом, пассажирами, железнодорожными рабочими и даже буфетом. Сверху все это венчает диск с изображенными на нем созвездиями. Если приглядеться, становится видно, с какой любовью сделана каждая деталь. Иногда в таких вещах можно разглядеть самое большое чудо, на которое способен человек – чудо творчества. Чудо, читающееся в мазке кисти, прикосновении резака. Чудо любви, которая воплощается в творчестве.

[DenX]

Землетрясение

Сегодня я впервые испытал то, что чувствуют люди во время землетрясения. Неощутимые толчки в окрестностях Байкала происходят каждый день, но сегодня Иркутск «тряхнуло» так, как не трясло с 50-х годов 20-го века. И именно сейчас мне «повезло» оказаться в этом городе.

Когда рядом с домом проходит трамвай, иногда легонько трясется пол в квартире или позвякивает посуда в шкафах. Поэтому, почувствовав подобное, я, первым делом, попытался вспомнить, где рядом с домом проходит трамвайная линия. Но трамваи здесь не ходят!.. А тряска усиливается. В этот момент ощущаешь, как, на самом деле, бренны те коробочки из бетона и кирпича, что строят себе люди и делают их своими домами. Я явственно почувствовал и, буквально, увидел со стороны, что стою внутри карточного домика, под которым вдруг закачалось основание, и все его нутро закачалось в такт. Мне, не наученному бояться землетрясений, было просто необычно и удивительно наблюдать за всем этим, однако некоторые жильцы вышли на улицу и еще около получаса после прекращения тряски оставались снаружи.

Толчки не повторялись, но работа многих предприятий в Иркутске приостановилась, из торговых центров были принудительно выведены все посетители. Где-то недалеко от города завалило рельсы Транссиба, и сбился график движения поездов. И, конечно, сразу начала сбоить сотовая связь – с ней почему-то сразу что-то случается, стоит только чему-нибудь произойти.
Всего 5 баллов в городе и до 7-ми по области… Когда живешь в сейсмически спокойном мегаполисе, не подверженном капризам природы, легко забываешь, сколь мало надо, чтобы нарушить хрупкое равновесие спокойной жизни. Сколь сильна природа и сколь бренны ценности, придуманные нами для самих себя. И только лицом к лицу со стихией – ураганом, землетрясением, диким зверем – мы вспоминаем, что главная ценность в нас самих, в жизни, чудо которой носит в себе каждый из нас.

[DenX]

Иркутск. Большая фотосессия старинного сибирского города

Полная фотосессия Иркутска здесь >>

[DenX]

КБЖД: Кругобайкальская железная дорога

Будучи в Иркутске, я не мог хоть на пару дней не выбраться на Байкал. Я выбрал Кругобайкальскую Железную Дорогу – когда-то часть Транссиба, а ныне действующий памятник и одну из самых красивых (и сложных в прокладке) железных дорог России и мира. На всем протяжении с одной ее стороны можно не отрывать взгляд от самого большого озера в мире, а, все-таки оторвав, по другую сторону наблюдать красивые скалы, террасы и тоннели. Путь настолько красив, что многие туристы проходят все 80 км КБЖД пешком, останавливаясь на ночлег и отдых прямо на берегу Байкала. Я на сей подвиг не решился – не обладаю должной физической выносливостью для таких пеших походов, да и времени уже почти не осталось. Зато проехал по КБЖД в товарном вагоне единственного пассажирского поезда, курсирующего здесь, который местные жители ласково зовут «Мотаня». Состоит он из дизеля-тепловоза, двух пассажирских вагонов и «бич-вагона» для грузов и нелегальных пассажиров. И, несмотря на то, что проезд в зоне для пассажиров стоит символических денег, только в этом «бич-вагоне» можно высовываться из огромных дверей, дабы сфотографировать окружающие пейзажи. За безопасностью фотографа в этом случае следит исключительно он сам.

Нас было трое: я, моя знакомая и ее друг. В вагоне перевозили мебель, но всю дорогу никто из «нелегалов» так к нам и не подсел. Зато нам ехать на диване было удобно (улыбка).

«Мотаня» идет с поистине экскурсионной скоростью: около 20-ти км в час. Даже ветер не так сурово бьет в лицо, когда высовываешься на ходу из вагона, да и упасть не страшно – не трясет и не шатает. Вместе со стоянками 80 км пути «Мотаня» проходит почти за шесть часов. А стоянки эти ограничены лишь тем, когда местные жители загрузят/разгрузят свои вещи, а также купят хлеб и другие продукты. Просто один из вагонов этого чудо-поезда выполняет еще и роль магазина – других коммуникаций для доставки продуктов в отдаленные деревни на берегу Байкала нет. Зато только здесь мне довелось услышать, как машинист, притормозив у локомотивной бригады, кричит, не надо ли кому хлеба (улыбка).

К тому времени, когда мы достигли конечной точки Кругобайкальской Железной Дороги, в камере накопилось около полутора сотен фотографий. Поезд прибыл в Порт Байкал. До Иркутска по Ангаре, которая вытекает здесь из Байкала, около 80 км.
В клонящемся к закату солнце еще не открытый, пахнущий свежим деревом, вокзал для туристов: КБЖД все больше становится туристическим объектом. Из Иркутска уже сейчас сюда ходят туристические поезда, один из них даже тянет настоящий паровоз. Вот только, на мой взгляд, ни в одном мягком кресле такого поезда не прочувствовать так свежий ветер и простор Байкала, как сидя в товарном вагоне и свесив наружу ноги. Да и азарт фотографа тут как тут (улыбка).

***

В ночь мои друзья на «Мотане» отправились обратно, а я остался ночевать в палатке, чтобы утром переправиться через Ангару в Листвянку и вернуться по трассе в Иркутск. На берегу Байкала, а, точнее, речушки, впадающей в него, я этой ночью ощутил всю несостоятельность моего летнего спальника. Всю дорогу спасал он меня во время ночевок на природе летом. Видно, осень совсем близка. На Байкале в конце августа и заморозки бывают!

До утра я, все же, дожил. И даже наступивший рассвет заснял. А потом, по дороге в порт, я вдруг понял, что автостоп этим летом для меня еще не закончен: буквально за километр до причала мне остановился УАЗик с узбеком за рулем и двумя австралийцами внутри. Вот уж для кого Россия – Неизвестная Земля (я не про узбека – улыбка).

***

Уже на том берегу, в Листвянке музей Байкала: местные эндемики, живые рыбы и нерпа в аквариумах. А под конец имитация погружения на дно озера в модели батискафа. Погружением, кстати, «управляет» и одновременно является рассказчицей миловидная девушка. Говор у нее был очень необычный, потому и запомнилась, наверное.

Говорят, ввиду обилия туристов из Листвянки сложно уехать автостопом, так что мне повезло – остановилась вторая или третья машина после того, как я поднял руку. Что ж, хорошее завершение сезона летнего автостопа по Сибири. Завтра поезд домой.

[DenX]

Кругобайкальская железная дорога - одна из самых красивых ЖД в мире

Вот и пришло время второй из самых красивых фотосессий в этом путешествии. КБЖД: огромная фотоэкскурсия с комментариями. Поклонникам железных дорог к посещению она строжайше обязательна .
Кроме того, это последняя фотосессия из моего большого путешествия по Восточной Сибири и ДВ - поехали !

Полная фотоэкскурсия по КБЖД здесь >>