0
(фото здесь, и еще здесь)
Как прилететь
Мы летели с пересадкой в Мадриде. До Мадрида Иберией вышло по 200 евро с человека. Из Мадрида в Гавану AirEuropa - по 300 евро. Билеты электронные через интернет. Шенгенская виза не нужна (даже транзитная). Хотя Иберия и Aireuropa летают с разных терминалов, в аэропорту «Барахас» функционирует специальный автобус, перевозящий транзитных пассажиров с терминала на терминал. Вызывается он по требованию на стойке Информации по прилету. Бесплатно.
Самое сложное - это убедить сотрудников Иберии российского происхождения в Домодедово зарегистрировать Вас на рейс без испанской визы, а багаж оформить до Гаваны. Рекомендуем иметь при себе распечатанный билет Aireuropa.
Автобусные маршруты Гаваны
В Гаване наряду с обыкновенными автобусами, курсируют MetroBusы, номер маршрута которых начинается с буквы P. Отправляются они все, в основном, из центра или через него проходят. Ими очень удобно пользоваться для выезда из города. В салоне висит схема маршрутов, довольно толковая. Проезд стоит 40 сентаво.
P4 и P5 идут и центра на запад вдоль побережья, чуть не доходят на Autopista Nacional на Пинар-дель-Рио;
Р7 - Парке-де-Фратернидад - центр Кодорро, то есть выезд на восток, в сторону Сантьяго;
Р12, Р16 - и центра в район Сантьяго, проходит в 2 км от аэропорта;
Р14 - из центра (Парке-де-Фратернидад) до выезда в сторону Пинар-дель-Рио (очень удобно, доезжает практически до пунто де рекохида на Autopista Nacional)
Другие маршруты не изучили, поскольку не пользовались. Но точно есть автобус, выезжающий по дороге в сторону Матансаса, то есть в сторону Варадеро.
Прямого автобуса из Аэропорта в центр нет. Либо нужно пройти 2 км пешком до остановки Р12 или Р16 (можно поехать на такси за 6 КУКов), или ехать на такси до центра за 25 КУКов.
Язык
Испанский. Без знания того языка по Кубе моно путешествовать только из отеля в отель на автобусе компании Виасуль, где билеты продаются за куки. Чтобы влиться в местную жизнь, нужно общаться, и общаться обо всем о каждым мелочах и деталях. Даже, чтобы сесть на маршрутку в областном центре водителю надо объяснить, что, хотя мы и иностранцы, он имеет право нас перевозить и т.д. и т.п.
Словарь
КАМЬОН - грузовик, переделанный для перевозки пассажиров, официальный лицензированный вид общественного транспорта на Кубе;
ГУАГУА (ударение на первую «а») - автобус;
КУК - денежная единица, предназначенная для платежей, совершаемых иностранцами. 1 КУК = 0.9 доллара США, официальное название peso convertible, в 1 КУКе 100 сентаво конвертибле;
ПЕСО - денежная единица, используемая местным населением для оплаты товаров первой необходимости, транспорта, коммунальных услуг, 1 КУК = 25 песо, в 1 песо 100 сентаво;
КАДЕКА - заведение, где меняют песо на КУКи, и обратно;
КАСА (КАСА ПАРТИЯКУЛЯР) - сдаваемый наем иностранцам комнаты частном секторе;
ТАКСИ ПАРТИУЛЯР - такси для перевозки 6 - 20 пассажиров, следует по определенному маршруту, аналог российских маршруток;
ПУНТО ДЕ РЕКОХИДА - специальные пункты на выездах из городов, где собирается народ в ожидании попутного транспорта;
АМАРИЛЬО - сотрудник ПУНТО ДЕ РЕКОХИДА, в чьи обязанности входит останавливать машины с государственными номерами и сажать в них попутных пассажиров. Услуга платная: 0.6 песо - проезд внутри муниципии, 1 песо - внутри провинции, 3 песо - между провинциями. Если сосем нет денег - подсаживают бесплатно;
ASTRO - автобусная компания, официальная продажа билетов только кубинцам. К примеру, стоимость проезда из Гаваны до Сантьяго-де -Куба (более 700 км) - 120 песо (чуть более 4 долларов США), связывает почти все мало-мальски значимые города и поселки на Острове;
VIAZUL - автобусная компания, созданная для перевозки иностранцев; связывает только крупные туристические центры; стоимость проезда из Гаваны до Сантьяго-де-Куба чуть более 50 КУКов (более 55 долларов США).
Деньги
Сложно привыкнуть к бивалютности. Есть деньги народные (moneda nacional) и есть CUC - конвертируемые песо. Так вот один CUC - 0,9 доллара (КУК почему-то дорожает), а монеда Националь (песо) - 24 песо за один КУК. Цены в разных местах разные. Где-то в КУКах, где-то в песо. Весь импорт, одежда, косметика, техника и т.п. в КУКах, еда для народа за песо. Мы за песо! В песо все дешево!! Один и тот же товар в песо и в КУКах в разных магазинах имеет разную цену. В песо дешевле раза в два.
Цены и пропитание
Цены - там, где на всех прилавках выложен рис, соль, кола, пиво и ром - в местных песо, в тех, что похожи н наши магазины - в куках. Разница раз в пять-десять. (к примеру пачка лапши 450гр за местные песо - 2.40 (4 рубля), а за куки - 2 (50 рублей). Одежда везде за куки…. Средняя зарплата 20 долларов (куков). Двойная экономика… С голоду не умрешь, а хочешь шиконуть - думай. В банке видел табличку - меняем не более 50 куков за день в одни руки. Да, а если хочешь доллары американские поменять - комиссия 10 процентов. А вот если евро или фунты - никаких проблем и комиссий. А вот если с долларовой карточки снимать через банкомат в куках то комиссию не берут. А если через банк - будь добр 10 процентов.
Начинаем во все это вникать. Необычно. А еще в одном магазине (например, в книжном) часть товаров за песо, часть - за куки.
Есть еще сеть Palmares (Советская «березка») - это бары, магазины и т.п. все за куи, в основном для интуристов. Наиболее распространена в варадеро и других тур.местах.
А вот овощи и фрукты продают в местных овощных. Ананас в кило весом за 6 наших рублей получается.
В целом, если вы не очень молоды и помните советский союз, конец 80-х, то через пару-тройку дней вы поумствуете себя довольно вольготно. Поймете как жить за дешево и при этом пользоваться услугами и товарами, к которым привыкли с приходом капитализма. Можете идти в ресторан за куки и есть там гамбургеры, или пойти в ресторан 3-ей или 2-ой категории (Цены во всех городах почти одинаковое) и поесть там на 20 - 30 русских рублей. Главное, уточните, что они работают в moneda nacional. Качество еды - вспомните советские рестораны, почему домашняя еда считалась лучше столовской..?
Сколько вся эта система еще просуществует - не знаю. Но когда я ставлю себя на место обыкновенного кубинца во мне вскипает революционное недовольство. Зарплаты хватает на еду (рис, макароны, овощи, мясо), в ресторан по праздникам и т.п., а тут рядом ходят кубинские нувориши, ездящие на джипах, покупающие все за куки. А революция у них была всего 50 лет назад.
Думаю, с уходом Фиделя, а сейчас уже Рауля Кастро, страна пойдет по нашему пути. Жаль… Большинство людей совсем не испорчено деньгами. Помогают нам, все рассказывают, сажают в автобусы, да вообще пытаются донести до нас суть системы, и при этом ничего взамен не хотят. Наверное, это и есть социализм, приправленный солнцем и кубинской улыбкой. Обидно думать, что многие люди, интеллигентные, интересные, совершенно не готовые перестроится не капиталистические рельсы, вдруг окажутся на обочине жизни только потому, что в них коммерческой жилки.
Магазины
Есть магазины, где отоваривается местное население за местные деньги. В основном - продуктами: макароны, рис, спички, соль, пиво, кола, ром, редко - тушенка. Причем эти продукты можно получить по карточкам по минимальной цене и только в магазине по месту прописки, а можно купить - уже дороже. К примеру, фунт риса по карточке - 25 сентаво, просто за деньги - около 3 песо. По карточкам можно купить строго определенное количество продуктов. Чтобы с голоду не помереть. Есть продукты, которые можно купить только по карточкам. Видели банку тушенки за 1.50 ( то есть за наших 2 рубля), вознамерились ее купить, пусть даже чуть дороже - а нет, нельзя, этот продукт только по карточкам. Обидно…
Есть еще магазины, торгующие за КУКи (конвертируемое песо = 0,9 доллара США). Их выделяются своими вывесками, витринами и общей похожестью н наши магазины. Там продается одежда, электроника и продукты, по мнению правительства, без которых может обойтись рядовой кубинец, как то: ром Havana Club, вино, всякие конфеты и другие прелести буржуазной жизни. Для сравнения: пачка макарон в местном магазине стоит 2.40 песо, а в соседнем в красивой упаковке и за КУКи - 2.40 КУКа (напомню: 1 КУК = 0.9 доллара США; при этом 1 КУК = 25 местным песо; другое название КУКа - песо конвертибле). Получается разница в цене в 25 раз. И такая разница везде. В обыкновенных магазинах, кафе, ресторанах - все дешевле в 20-30 раз, чем в тех, где продажа за КУКи.
Так что, с голоду государство тебе умереть не даст, обеспечит минимум, а если хочешь большего, оливок к завтраку, например, - разводи туристов, выкачивай из них КУКи.
Проживание в касах
Отношение в гостям-иностранцам в столице и крупных городах на Кубе, также как, наверное, и в большинстве других стран, отличается в худшую сторону по сравнению с их провинциальными, сельскими коллегами. При этом цены отличаются в прямо противоположную сторону. В Гаване мы платили по 25 КУКов, никакого завтрака, да и чувствовалось, что мы представляем интерес лишь до тех пор, пока готовы платить. А платить предлагают и за завтрак, а еще и за ужин. Как только мы говорим «спасибо, не надо”, нас тут же перестают замечать - живите за сколько заплатили и проваливайте. В маленьких городках чувствуется более теплое отношение. Хозяевам порой просто интересно пообщаться с людьми из других стран. Завтрак здесь частенько без особых торгов включают в стоимость проживания, предложат чашечку кофе или стакан свежевыжатого сока. На прощание дадут кучу советов, как и куда добраться, где находится пунто де рекохида или остановка камьонов В Гаване, Сантьяго, Тринидаде нас только и отправляли, что на Viazul. Такова суть малого бизнеса - чем больше поток туристов и денег, тем меньше человеческого, и наоборот, чем глуше городок, тем добрее и отзывчивее люди. Думаю, это справедливо не только для Кубы, хотя… везде есть свои исключения.
Общий порядок цен: Гавана - 25-35 КУКов, провинция - 15-25 КУКов. Обнаружить касу труда не составляет. На дверях висят или наклейки или таблички с характерным синим значком. Значок бывает еще красного цвета, что означает оплату в песо, а не КУКах. Вероятно, это касы для местных отдыхающих. Точно сказать не могу. Включат вам завтрак в стоимость или попросят еще по 3-4 КУКа с человека, обсуждается при снятии касы. Нужно торговаться. В маленьких городках за 15 КУКов вам предложат отличную комнату с душем и завтраком из яичницы, масла, сока, фруктов, а в Гаване за 35 КУКов простенькую комнату с туалетом в ругом конце квартиры, и без завтрака.
Есть еще отели. Самые дешевые - фирмы Islazul. Например, в Гвардалаваке дабл с завтраком стоил 40 КУКов в сутки. Средняя стоимость3-х звезд на курорте с завтраком за дабл - от 100 КУКов. Номера почти всегда в наличии.
Кемпинг
Кемпинг, в кубинском варианте - камписмо, кубинской туристической машиной понимается как ночевка в специальных домиках, напоминающих советские турбазы, оснащенных кондиционерами. Стоимость проживания нам не известна. При желании рядом можно разбить и палатку. Действующих кемпингов мы видели штуки три за все путешествие, еще два, в районе национальных парков, в стадии реконструкции. Что касается просто ночевки в палатке, то это дело далеко не простое. Природы, загорода, места для шашлыков, называйте как хотите, на Кубе не то чтобы нет совсем, но и найти их не так то просто. Вся свободное земля либо вспахана, либо на ней выпасают скот. При этом вдоль дорого тянутся бесконечные заграждения из рядов колючей проволоки, натянутой на жерди. С одной стороны, граница владений (здесь есть и колхозы, и частые владения), с другой - преграда для скота. Перелазать через такие преграды труда не составляет, да и судя по тропинкам, идущим сквозь проволоку, сами кубинцы занимаются тем же самым. В местах, где еще сохранился лес, а это территории национальных парков, все проще - главное найти тропинку сквозь заросли и переплетения лиан. Еще палатку можно поставить на пляже. Если пляж в курортном месте, и вы при этом не посягаете на владения отеля, то спокойная ночь вам обеспечена. С одной стороны, вы находитесь под бдительным присмотром секьюрити, с другой - местный народ к вам близко не подойдет. На диких пляжах я бы советовал искать место поукромней - как никак почти весь сельский народ носит при себе мачете. Да и кто знает, что может взбрести в голову после бутылочки рома крестьянину Хуану из села Санта-Марта? Вдруг американские шпионы высадились…
Воду для готовки пищи лучше запасать заранее. Проще всего просить в домах у местного населения. Несмотря на большое количество хлорки, после кипячения водопроводная воду вполне сносна. Покупать бутелированную воду дорого, 0,7 КУКа за 1,5 литра, оэтому мы используем ее только для питья. Использовать воду из речушек - идея не всегда действенная. В горах на востоке Кубы, где реки берут начало в многочисленных ручейках и источниках, готовить на такой воде сущее удовольствие. А вот на равнинах любой водоем представляет собой смесь ирригационной системы для полива полей, канализацию и водопой для скота.
Развести костер почти в любом районе не представляет труда. Даже в сырую погоды идеальным трутом для розжига является кокос, его сухие волокна, которые вспыхивают от первой же искры. На растопку годятся сухие пальмовые ветви. Для долгого костра с жаркими углями подходят ветви ува и мангр, хорошее пламя дает сейба. К сожалению, название других пород дерева, используемых нами для костра, я не знаю… Мы взяли с собой мультитопливную горелку, что облегчало нам задачу скрытного приготовления пищи. При ночевке рядом с городом отблески костра вызывали бы совершенно ненужное любопытство у местного населения.
Большого выбора продуктов для самостоятельного приготовлени в походных условиях на Кубе вы не найдете. За местные песо можно купить рис, макароны, масло, помидоры, лук, чеснок, бананы, ананасы, гуаву, салат, перец, соль, спички (один коробок в руки), пиво, ром, газировку. За КУКи: тушенку (китайская, 5 кусочков в банке, стоит 1.80 КУКа), спагетти, бульонные кубики… вот пожалуй и все. Еще можно купить аналог Ролтона, 0.8 КУКа за пакет (или 4 ананаса за эти же деньги).
Основная опасность кемпинга на Кубе, подмеченная нами, это праздно шатающаяся молодежь, занимающаяся оказанием всяких ненужных услуг иностранцам, пытающаяся так или иначе раздобыть КУК-другой. Их сразу замечаешь по рыскающему и оценивающему взгляду, частому поверхностному знанию английского языка, золотым (или похожим на золотые) цепям на шеях. Жулики, они и на Кубе жулики.
Автостоп
1. по государственному
На выезде из каждого города есть такое место, откуда местный народ уезжает на попутном транспорте. Называется punto de recogida. Здесь есть amarillo (человек в желтом), который останавливает транспорт с гос.номерами, узнает, куда он едет, и сажает в него народ. Сперва мы наблюдали за этой системой со стороны, уезжаю на автобусах, а потом решили, а чем мы хуже.!?
Система такова. Придя на такой пункт, на стене видишь список городов, до куда сажают и расценки. В кассе (там есть еще и касса!) платишь за услугу подсаживание (не более 1 местного песо внутри провинции и 3 песо за межпровинциальный проезд), даже для местных эта цена символическая. Тебе дают квиток с номером твоей очереди. Дальше остается ждать, когда человек в желтом, остановивший очередную машину выкрикнет твой номер. При посадке в машину квиток забирают. Может остановиться рейсовый автобус, просто автобус, или аналог нашей маршрутки (американская легковая машина 50-х годов, переделанная под проезд 15-20 человек) . Тогда водитель называет стоимость проезда (+ к тарифу в кассе) - обычно - 10 песо за 30 км. Можете ехать за деньги, а можете ждать дальше бесплатной попутной государственной машины. Для людей в желтом (el amarillo) не важно, местный вы или кубинец. Самое главное - объяснить, что вы хотите. А для этого надо знать испанский.
Часто касса отсутствует. В этом случае надо занимать живую очередь и строго следить за ее соблюдением. Есть товарищи, любящие залезть в попутную машину без всякой очередности. Приходится отстаивать свои права. Оплата происходит непосредственно в руки амарилльо (у него есть специальная железная коробочка) при посадке.
2. народный
Принятый у многих стопщиков знак для остановки водителя в виде сжатого кулака и оттопыренного большого пальца воспринимается кубинцами как знак приветствия. Это стало ясно теперь, после многих дней общения с местным населением. В первые ж дни, когда мы пытались голосовать, почти все воители в ответ сжатый кулак с оттопыренным пальцем отвечали таки же + улыбка до ушей.
Стопят здесь следующим образом: рукой и указательным пальцем делаешь движение от приближающегося транспортного средства в сторону движения. Если вскоре с трассы тебе нужно будет сворачивать, то пальцем указываешь, в какую сторону. Водители активно реагируют на такое невербальное общение.
Опыт последних дней показывал полезность освоения местной методики голосования. На любом выезде из любого поселка всегда голосует масса народу, подолгу никто не задерживается. Есть только одно. За проезд принято платить. Всегда по-разному. Водители автобусов называют таксу. Грузовиков - просто сажают в кузов и денег могут не попросить, легковые - как повезет.
3. самостоятельный
Тут стоит заметить вот что. Мы уже совершенно привыкли голосовать как местные, нам стали останавливаться попутные грузовики и автобусы, нас стали подвозить. Так что автостоп в классическом понимании на Кубе есть. Главное понимать, какую машину ты хочешь остановить. Если у нее желтый номер, то это частник, который на 95 процентов попросит денег, обычно КУКи, много. Если синий, государственный, то подвезет, если по пути, безвозмездно. Красный с первой буквой Т, туристический, вполне могут подвезти. Это как раз наиболее реальный шанс, особенно в туристических местах, где полно местных таксистов, никакую не желающих подвозить иностранцев даром. Ведь у нас полные рюкзаки долларов! Есть еще оранжевые (иностранные фирмы и религиозные организации), зеленые (темные - военные, светлые - Министерство снабжения), коричневые (чиновники мелкого ранка), черные (дипломатические), белые (чиновники высокого полета), еще красные (транзитные) номера.
Про местные названия… Ягуахая, Гуахай, Санта-Марта, Санта-Люсия, Санта… Когда едешь по 5-10 км на одной машине, и за день их сменяешь штук 10, запомнить все названия не получается. Некоторые даже выговорить с первого раза не всегда удается. А еще в местном произношении пропускается несколько букв… Вот и получается, что сперва садишься в машину в нужном направлении и только потом выясняешь, куда именно она едет.
Междугородний общественный транспорт
В кассах на автовокзалах билеты не продают. Проезд оплачиваешь в самом транспорте. Цена зависит от вида транспорта. Так, 60 км стоит 1.20 в местном автобусе прицепленном к тягачу, в камьоне чуть дороже. 5 песо - за автобус с мягкими креслами. Посадка осуществляется строго по очереди, согласно номеру, выданному в кассе. Оказался в начале очереди - сиди любуйся на пальмы из окошка, в конце - толкайся в проходе. За соблюдением очереди при посадке следит та же кассирша и сами бдительные граждане-пассажиры.
Если толкаться нет желания, к вашим услугам автобусная компания Viazul, единственная на Кубе имеющая права официально перевозить иностранцев. Соединяет Гавану с Виньялесом, Тринидадом, Сантьяго-де-Куба, Баракоа, Варадеро. Билеты за КУКи. К примеру, из Гаваны до Сантьяго (800км) чуть больше 50 КУКов. На камьонах выйдет 80 песо (чуть больше 3 КУКов).
Есть еще автобусная компания Astro. автобусы таки же комфортабельные как и Viazul, есть биотуалет, телевизоры. Проезд по такому же маршруту здесь стоит 150 песо - почти в два раза дороже чем на грузовиках и в десять раз дешевле чем на туристическом автобусе. Одно но! Для покупки билет необходим кубинский паспорт. Всего ничего… Правда, нам удавалось подсаживаться на эти автобусы на промежуточных остановках, но это скорее исключение из правил.
Многие водители убеждены, что для перевозки иностранцев им нужна специальная лицензия. Вероятно, это так. Водителей каньонов это сильно не беспокоит. Пока только пару раз водители выражали сомнение в возможности нашего проезда. Один случай был в Камагуэе, где шофер потом сам же предположил, что мы студенты из Гаваны, учимся там по обмену. Опровергать мы его не стали. И второй раз в Ольгине при посадке в частный камьон. Тут пришлось убеждать водителя более настойчиво. Сложнее с многоместными такси. Они курсируют на расстояние от 10 до 70 км (больше пока не встречали) и вмещают от 6 до 20 человек. В основном, это переделанные американские легковые автомобили 50-х годов. При движении из одного мелкого нетуристического городка в другой такой же мелкий и нетуристический городок проблем не возникает. Сложнее дело в крупных провинциальных центрах, необделенных вниманием туристов. Тут водители, ссылаясь на отсутствие у них лицензии на право перевозки белых мистеров, отправляют нас к своим собратьям - водителям обыкновенных 4 местных такси, представленных либо новеньким иномарками фирмы Cubataxi, либо частниками на желтых «Москвичах«, «Волгах» и «Жигулях». Вся разница в цене. На большом такси нужно платить 10 песо за 20-30 км с человека, а на желтом - 20 КУКов за машину. То есть для нас второй вариант получается в 25 раз дороже. Для сравнения, проезд на камьоне стоит 10 песо за 90-130 км с человека.
Дороги
На острове существует одна главная автострада - Autopista Nacional, тянущаяся с запада из пинар-дель-Рио, через Гавану, на восток до Сантьяго-де-Куба. Три полосы в каждую сторону, ограничение 100 км/ч (хотя даже фуры здесь идут 120-130 км/ч), есть разметка и знаки. Объезжает мелкие деревни и городки, проникая лишь в крупные провинциальные центры. Очень удобна для быстрого пересечения острова как на арендованной машине, так и на автобусе, камьоне, автостопом. Правда, местами трасса не достроена.
Есть еще Карретера Централь, Центральное шоссе, дублирующая главную дорогу страны, идущая параллельным курсом с заездом в каждый мало-мальски значимый уголок. Тут уже по одной полосе в каждую сторону, движение медленней, основной транспорт - мотоциклы и повозки. Зато, если хотите увидеть настоящую живую Кубу, то лучше дороги не придумаешь. Нужно лишь расслабиться и наслаждаться. В каждом городке есть либо пунто де рекохида, либо стоянка такси партикуляр. Разметку на асфальте найти уже сложней, впрочем, также как и знаки.
Еще две дороги республиканского значения, Северное и южное шоссе, проложены вдоль северного и южного побережья острова соответственно, в узких местах сливаются с Карретера Централь. На них еще меньше транспорта, почти нет туристов, и есть Настоящая Куба.
Другие дороги. Каждый центр провинции связан центрами муниципий вполне приличными асфальтовыми дорогами, также как и сами центры муниципий в пределах одной провинции. А вот между муниципальными центрами разных провинций дороги довольно часто находятся в плачевном состоянии.
Есть еще дороги, соединяющие разные деревушки и поселки. Тут закономерности нет никакой. Может быть новый асфальт, но при этом трафик - 1-2 машины в день, а может быть разбитая грунтовка, по которой ежечасно ползут 10 и больше грузовиков. Логику нам удалось проследить только в следующем - чем больше поток туристов, тем лучше покрытие (хотя бывают исключения).
Дорожные знаки на Кубе существуют, особенно касающиеся ограничений скорости и запрета обгона (также как и завершение действия знака). Вот с указателями населенных пунктов дело обстоит хуже. На автостраде есть, на других дорогах - не всегда. Разметка - вещь случайная. Обычно желтого истершегося цвета. зато за его соблюдениям зорко следят блюстителя порядка. Светофоры, также как и пешеходные переходы, наличествуют в малом количестве в крупных городах. В Санта-Кларе мы даже видели подземный переход с надписью «Переход» по-русски, правда, им никто не пользуется, все предпочитают не спеша переходить проезжую часть в неположенном месте.
Полицейские следят за соблюдением порядка на дорогах на своих стационарных постах, о приближении к которым водители сигнализируют друг другу морганием фар. Несоблюдение разметки и, реже, скорости, главное нарушение. Пьянство за рулем касательно иностранцев - вещь, на которую полицейские смотрят сквозь пальцы. На ногах стоишь - вот и славно! Перевозка людей в кузове - дело государственной важности и нарушением закона никоим образом не считается. А вот количество пассажиров в кабине должно соответствовать количеству мест. Соответственно, водители либо самодельно увеличивают число человеко-мест, либо, в случае с фурами, просят лишних пассажиров при приближении к полицейским постам не высовывать нос и особо не афишировать свое присутствие.
Музеи
Вход в любой музей на Кубе платный. Для иностранцев в Куках, от 1 до 3 (в Гаване масса музеев, стоимость от1 КУКа до 8: Музей революции - 5, Капитолий -3), для местных цифры те же, только в песо, местным студентам еще дешевле. При посещении национальных парков такая же ситуация. Если не хотите платить много, то может помочь ISIC, предъявленный в купе с заверениями, что вы учитесь по обмену в одном из кубинских университетов, или аналогичная важная бумага с близким по смыслу содержанием, лучше с печатью. В Гаване и других крупных туристических городах не срабатывает.
Музеи, аналог наших краеведческих, есть почти в каждом городе. Экспозиции тоже сродни нашим. Все на испанском. С национальными парками сложнее. Деньги здесь чуют издалека, поэтому выбить скидку довольно сложно. Но возможно. К примеру, в Юнке де Баракоа, проход на одноименную гору стоит 13 КУКов с каждого. Нам удалось сторговаться до 10, пообещав, что мы никому в городе об этом скажем. Ни ISIC, ни уверения, что мы студенты из Гаваны здесь не подействовали.
Фастфуд
Перекусить здесь можно практически везде. На улицах всех городов, в деревнях и на перекрестках главных дорог стоят лоточники, предлагающие бутерброды и прохладительные напитки. Напиток, аналог нашего Yuppi или Zucco, мы пока не рискнули пробовать, его разбавляют в водопроводной воде, частенько отдающей запахом хлорки, хотя стоит он 1 песо. Газировку в банках продают только в кафе и магазинах, и стоит везде 10 песо. А вот бутерброды идут на ура! Начинка: в районах ближе к Гаване - ветчина, в центральных провинциях - нарезанная охлажденная свинина, далее на восток - сыр, масло, майонез; самое простое - булка с помидорами. Стоит все это удовольствие от 1 до 5 песо. Самый шик - хот-доги, за ними почти всегда стоит очередь, стоят 10 песо, есть можно, пока не отравились. Хотя за эти же 10 песо можно заказать мясо с отбивной в любом ресторане. Не плохо, 10 песо , то есть 13 российских рублей, за свиную отбивную!? Только вот супов в ресторанах почти не бывает, но зато там продают дешевое пиво, которого нет в магазинах. Поучается, что в ресторане ассортимент продуктов более широкий, а на стоимости это никак не отражается. Еще в уличном ассортименте имеется мороженое по песо за шарик и жареные орешки по такой же цене за кулек.
Сфера обслуживания
Отношение официанток в ресторанах и кафе (пока за исключением только Варадеро) такое, что это вы им обязаны тем, что они вас, так уж и быть, обслужат. Время работы большинства заведений с 12 до 2.30 дня и потом с 6 до 10 вечера. Так вот если прийти чуть раньше, и если вдруг вас согласились обслужить (например, как это было с нами в Гвардалаваке), то, о горе вам оказаться на пути уборщиц! Извини, подвинься. «Какого приперся раньше, не видишь, я тут мою!» Официантки в большинстве своем похожи на интердевочек, разве что жевачки не хватает. Бывают и исключения, например, в ресторанах 2-ой категории. Но пока такиой мы видели только один. Остальные 3-ей. Первой еще ни разу не попадался. Интересно, что цены в них не отличаются, поесть на человека получается на 1 доллар, при этом самое дорогое - пиво. Видели такой случай в Баракоа. В шоколаднице немец заказывает из меню шоколад, мороженое и… на одном из пунктов меню он замялся полз за словарем. Официантка подождала не много да и пошла к другому столику. Так что. Сперва определись, что хочешь съесть, а уже потом берись за меню.
Про фотокамеры и другие ценности
Народ на Кубе не богатый. На 20 долларов (средняя зарплата) особо не разживешься. Какие-то деньги есть у таксистов, в криминале и в сфере обслуживания, связанной с туристами. В большей степени эти люди напоминают наших провинциальный нуворишей. Общаться с ними очень неприятно. В отличие от простых кубинцев, для них иностранец - это ходячий кошелек, средство наживы. Ходя по городу с нашим фотиком, профессионально зеркальной цифровой камерой, мы часто ловим на себе взгляды окружающих. Довольно часто - оценивающие взгляды. Неприятно. Так что приходится лавировать: где-то прятать фотоаппарат, где-то использовать второй, цифровую мыльницу, где-то объяснять, что мы пишем статью о современной Кубе, а где-то просто не обращать внимание на косые взгляды. Как говориться, чем больше имеешь, тем больше переживаешь.
Экология
На Кубе довольно чисто, как в городах, так и в сельской местности. По началу мы думали, что народ не мусорит. Оказывается - нет, гадит и еще как. Все дело в мусоре - он весь быстро разлагаемый. Здесь до сих пор ходят в магазин с авоськами, пластиковые пакеты редки и дороги, поэтому их не выбрасывают. Пластиковые и стеклянные бутылки тоже используются в хозяйстве. Остаются бумажные обертки и всякая кожура, которая быстро перегнивает. Вспомните Союз, ведь у нас тоже также было - из всего мусора были окурки, стекла и робки от бутылок. Представляю, какая помойка будет на Кубе через несколько лет, когда сюда наконец-то доберутся все блага цивилизации, доступные за деньги.
Алкогольные напитки
Пьют все и везде. Ограничений по пьянству на Острове Свободы нет. Для туристов даже за рулем.
Ром. Havana Club. Продается везде, только за КУКи. Литр белого за 4 КУК, темный семилетний - 12 КУКов за 0.7. В местных магазинах стоит ром местных же марок по 50 песо за 0,7. Правда, крепость этого напитка - 34 градуса. Самый дешевый вариант в розлив - 23 песо за 0,7.
Вино. Основная марка вина, производимого на Кубе - Soroa. Бывает белое, красное, розовое, стоит 2.50 КУКа, можно купить и за песо - около 65 за бутылку. На этикетке есть информация только о крепости, количестве сахара, срок годности и производитель - завод в Пинар-дель-Рио. Ни состав, ни год не указаны. Та же ситуация почти со всеми продуктами, произведенными на Кубе и не предназначенными на экспорт.
Пиво. Туристам за КУКи продают всего два вида пива: Cristal и Bucanero - по 1 КУК за банку (бутылку). За 18 местных песо можно купить пиво Mayab - элитное пиво для местных. Помимо этого в каждом провинциальном центре выпускается своя марка пива, недоступная большинству туристов по причине продажи только в местных магазинах и кафе. Цена фиксированная - 10 песо за 350мл. А еще есть бочки с разливным пивом - 6 песо за 350мл.
Праздники, народные гуляния
По началу народные гуляния выглядят чинно и благородно. На улицах организуют кафе, в которые немедленно выстраиваются многочасовые очереди. Народ принаряжается, выходит на прогулку. Атмосфера радости и веселья царит в воздухе. Часа через два общий градус алкогольного опьянения повышается. Ром пьт все и везде. Полиция этому не препятствует. Дело не в празднике, распитие спиртных напитков в общественных местах - дело обычное. Настроение людей, стоящих в очередях рестораны и кафе, и проведшие в них на один час, из праздничного меняется к «скорей бы пожрать». Забавно, деньги, чтобы сходить ресторан, есть у всех, а вот чтобы их с толком и пользой потратить - отстой очередь, будь добр. И представьте, что это за поход в ресторан: сперва часа 3 (мы столько стояли) глазеешь на тех, кто уже пробился за заветный столик, и ждешь когда же они, наконец, наедятся и уйдут, а потом уже сам сидишь и поглощаешь остывшего пережаренного цыпленка, с ухмылкой поглядывая на толпящихся в той же очереди сограждан. Мол, вот я ем, а вы ждите! В очередь, сукины дети!!!
Забавно, но многие даже еду не заказывают, а берут только напитки, цена которых что в ресторане, что в кафе, что в магазине одинаковая. Возьми ты себе пива или ром, да сиди на лавочке. Так нет же, надо отстоять 3 часа в очереди, и потом «как белый человек» набраться «как свинья», но зато ресторане. Оговорюсь, речь идет об уличных кафе, наподобие наших киосков, организуемых на народные гуляния.
К позднему вечеру каждый первый на улице пьян, кто в стельку, кто насовсем. Тут-то и может начаться драка - зрелище, заменяющее все три государственных канала телевидения. Зрителями становится вся улица, поднимается шум, гам, посетители кафе и ресторанов, опрокидывая стулья, стремятся пробиться в первые ряды. Кровопролитием дело на наших глазах не заканчивалось. Толпе находилось пару вменяемых мужиков, на общее неудовольствие разводивших дерущихся. Еще полчаса после этого все гуляющие только и обсуждают случившиеся. Для порядку может приехать полиция, но только после того, как все разойдутся. Хотя у них везде свои агенты, и подвыпившим товарищам вскоре придется ответить за свое непристойное поведение.
И еще пару штрихов. Во всей этой массе с улыбкой до ушей бродят редкие иностранцы, искренне непонимающие, что происходит. Тут же, на главном перекрестке выстраиваются проститутки, мужского и женского полов, ожидая заработать как на тех же иностранцах, так и на загулявшихся соотечественниках.
Уверен, описанная картина мало чем отличается от отмечания Дня Города в одном из районных центров Матушки России. Милиция разве что больше нагоняют, да и только.
Одежда
Одевается народ в массе своей кто во что горазд. Пестрота красок и оттенков. Джинсы и футболки у мужиков, мини юбки или минишорты и футболки у девушек, платья и джинсы у дам немолодого возраста. Кроссовки носят все поголовно. В деревне народ победнее и одевается проще. Часто можно встретить крестьян в поношенной армейской форме, а то и вообще в желтых штанах, сохранившихся со старших классов школы. Непременный атрибут селянина - резиновые сапоги или драные туфли (ботинки). При стоимости пары посредственных сандалией в 100 песо (а зарплате в 250) обувь - вещь весьма ценная.
Кто побогаче предпочитает одеваться в стиле RNB - кепка набекрень, футболка в блесках, приспущенные джинсы и куча блестяшек-побрякушек. Особенно забавно в таком наряде выглядят мужики лет под 40 J
В холодную погоду народ достает из заначек редкие в этих краях куртки. Тут уж картина вообще становится причудеснейшей. «Я тебя слепила из того что было.»
На таком фоне любой иностранец угадывается сразу, даже если он такого ж цвета кожи и говорит по-испански. Наверное, году в 90-м в Союзе было что-то подобное.
«Другие» кубинцы
Или «новые» кубинцы. Обычно это молодые люди, одетые в дорогие и по местным, и по нашим меркам, джинсы, туфли, футболки, увешанные золотом, отличающиеся своим поведением. Например, не скрывающие свою противоположную сексуальную ориентацию. Нам показалось, что это дети кубинских чиновников. Иначе, как объяснить их присутствие в аэропорту. Обычным гражданам выезд с Кубы строго на строго запрещен. При этом они откровенно кичатся своей непохожестью. После всего увиденного на Острове свободы положительных эмоций эти товарищи не вызывали.
Сантьяго-де-Куба
Второй по величине, красоте, количеству достопримечательностей и туристов город на Кубе. Что здесь делать и смотреть, можно найти в любом путеводителе. А вот чего нет нигде:
Выехать из Сантьяго
Еще мы сходили в ж\д вокзал, где опять вступили в схватку с системой. Вокзал огромен, похож на Павелецкий в Москве, только пустой, ни души и всего одна касса, где нас пытались убедить, что отсюда отправляется один поезд в день, до Гаваны. Мы как раз раздумывали, куда ехать дальше и собирали информацию о всех возможных вариантах. Так вот, билет на этот поезд стоит 30 КУКов. Уходит он в 3 ночи и в столицу прибывает в 9 вечера. Очень неудобно, и очень… дорого! Неужели нет других поездов? Как же ездит простой народ, получающий 20 КУКов в месяц? Неужели копит 2 месяца, чтобы прокатиться на экспрессе? По уверениям кассиршы именно так все и происходит.
3 недели на Кубе прошли не зря, мы стали приглядываться, куда идут местные. И увидели будку-ларек метрах в пятидесяти. В ней-то и продавались билеты на электрички и поезд недальнего следования, по цене… раз в 50(!!!) дешевле экспресса. Здесь же продавались билеты на автобусы Astro,чья сеть покрывает всю страну, проезд дешев, по комфорту сравним с Viazulем, и для официальной покупки билета на который требуется кубинский паспорт, или хотя бы кубинский студенческий билет. Так что снова отворот-поворот.
С вокзала мы пошли в порт, по пути сделав остановку на рынке, редком месте, где нет различий в цене и, самое главное, в отношении между кубинцами и иностранцами. С апельсинами в охапке двое россиян ввалились в контору порта. Хотелось узнать, можно ли уплыть на Ямайку. Результат: из Сантьяго нет регулярных рейсов никуда. Единственный вариант - ехать в марину, в 8 км от города, и договариваться с владельцами яхт. Может кто-нибудь согласится нас взять. Ведь до Ямайки всего 100 км.
Улететь из Сантьяго
Самочувствие было не очень, и от идеи ехать к яхтсменам мы отказались. Вместо этого пошли в офис AirCaribian, дочерней авиакомпании Cubana. Улететь можно в Санто-Доминго и на Гаити. В Доминикане делать нечего, а на Гати билет продают только в оба конца. Местные власти пускают иностранцев только при наличии обратного билета. Цена удовольствия 400 долларов за 140 км полета. На желанную Ямайку самолеты летают только из Гаваны.
Че
Все видели изображение легендарного революционера, романтика и т.п. Родился он в аргентине, на мотоцикле объехал Южную Америку, был шокирован нищетой простого народа, примкнул к Фиделю Кастро, участвовал в кубинской революции, погиб в Боливии, помогая местным партизанам-социалистам. Прошу прощения за огрехи, но думаю, такая история Че известна всем, ил почти всем.
Детали, виденные в музее Че-Геварры в Санта-Кларе, городе, где перезахоронены его останки, и почернутые из литературы. Че Геварра руководил расстрелами тысяч людей, несогласных с новым режимом. Он же руководил министерство промышленности и гос.банком Кубы. Его портрет до сих пор печатают на купюре в 3 песо. Поищите в Нетер его фотографию тех времен: изрядный толстяк, гладко выбритый, с сигарой, в белой рубашке и с галстуком. Этакий мистер. Даже Кастро лет пять назад приличней выглядел. Вероятно, поняв, что совсем обрюзг, Че поехал в Конго помогать повстанцам, потом в Боливию.
Такая вот противоречивая личность.
Социализм по-кубински, версия 2009
Представление о кубинском социализме у меня формировалось из нескольких источников. Для начала, это романтичные рассказы о революции, Че, свободе, равенстве и братстве, вообще из всего того, что можно узнать о Кубе, сидя дома перед телевизором. Приехав на остров свободы в перые дни сне расстаешься с идеалистическими мыслями, подкрепляемыми повсеместными стендами и плакатами: Революция продолжается! Вива Фидель! Дело Че живо! Защитим революцию! И т.д. и т.п. Выполнено все очень красочно, не в пример советской агитке 80-х годов.
К пониманию же реальности приходишь не сразу. Для этого надо было провести в стране более 3 недель, окунуться в простую жизнь, далекую от пляжей, переполненных туристами, попробовать существовать в стране по местным правилам.
Тут и натупает разочарование. Никакого социалистического равенства на Кубе нет и в помине. Кончилось оно в начале 90-х годов вместе с братской помощью СССР. А теперь есть простые рабочие и крестьяне, учителя и врачи, получающие зарплату в местных песо, от 200 до 500 в месяц. (да, еще раз о деньгах:
1 КУК, он же кубинский доллар, он же конвертируемый песо = 0.9 доллара США = 25 местным песо;
1 песо (или местный неконвертируемый песо) = 0.04 доллара США)
На такую свою зарплату в обыкновенных магазинах можно купить задешево рис, фасоль, макароны, сахар, соль, спички, мыло, зубную пасту, тушенку. Все строго по карточкам, по месту прописки, строго в определенном количестве. Если нужно больше, то ряд товаров, например, рис можно купить без карточек, но уже раз в 5 дороже (по карточке - 0.5 песо за кило, без - 3 песо). Овощи и фрукты продаются на местных небольших рынках, тоже за местные песо, относительно недорого (для нас). 5-6 песо за кило. Но! Помидоры можно купить только той провинции, где их выращивают, также как и ананасы, бананы, гуаяву и т.д. Из одной провинции в другую для продажи их обычно не перевозят. Мясо также продается на рынке. Еще за местные песо можно купить одежду, в небольшом ассортименте, за дорого. Или перекусить в незамысловатых кафетериях и ресторанах, выпить недорого рома или пива. Вообщем, с голоду не умрешь, жить можно!
На этом социализм для простого народа кончается, и на сцену выходят КУКи, за которые на Кубе купить можно почти все, но сами они есть далеко не у всех.
КУКи водятся у прослойки населения, напоминающих советских кооператоров, бандитов и партработников конца 80-х годов. Здесь к ним относятся: проститутки, таксисты, владельцы кас, люди, связанные с туризмом, те е бандиты и партработники, а также все остальные, кто кормится вокруг этого сброда. Таким образом, честному человеку заполучить КУКи довольно проблематично.
Повсюду существуют сеть магазинов, торгующие за эти КУКи. В отличие от простых лавок для трудового народа, они вполне похожи на наши мини-маркеты. Продаются здесь продукты импортного производства, электронная техника (плазменных панелей не видел), импортная же одежда, хороший ром, минеральная вода - то есть все то, что привыкли мы видеть на полках наших магазинов, и то, что для обычного кубинца остается в его мечтах и несбыточных желаниях. Дело в том, что стоит это все очень дорого. Банка майонеза, например, 8 КУКов, то есть 200 местных песо, а это половина, а то и целая зарплата обычного труженика села. Интересно, вы готовы потратить ползарплаты на банку майонеза?
Забавно, но в эти самые магазины, напоминающие советские, валютные, но доступные здесь любому желающему, стоят очереди.
Так вот как, интересно, государство, чиновники, объясняют учителю из Ольгина, рабочему из Моа или работнику музея в Тринидаде (обращу внимание: заводы здесь работают, поля засеивают, школы не закрывают), что их 500 песо в месяц - это великое достижение социализма, и что многочисленные КУКовые магазины и рестораны, где отовариваются их сограждане, увешанные золотыми цепями и мобильниками, на которые тому же крестьянину придется работать, не емши не пимши, лет 40-50, тоже достижение демократии! Что по всей стране гоняют машины американского производства 50-х годов, которые давно в металлолом сдавать, а они все переоборудованы в такси под 20 человек - иначе народу просто не на чем будет передвигаться от деревни до деревни. И рядом проносятся новенькие Audi A8 с правительственными и туристическими номерами. Бензин при этом стоит 1 КУК за литр, то есть 10-15 литров в месяц на среднюю зарплату.
А теперь прибавим ко всему вышесказанному толпы туристов, поедающих гамбургеры, разъезжающих на спец.такси, увешанных, по мнению большинства кубинцев, чуть ли не космической фототехникой.
Получается коктейль покрепче нашего Московско-российского, ежедневно подкрепляемый по местным 3 каналам телевидения передачами ни о чем, и разбавляемыми новостями CNN на испанском. Хосе Марти, Батиста, Кастро. Американцам уже не нужно ничего захватывать, скоро просто можно будет купить.
Так о каком социализме идет речь, господа?! Дракон убит, да здравствует дракон…
Социализм на все 100%. Эпизод из жизни
Просидев еще минут 30 на остановке в Исабель Рубио, заняв предварительно очередь на автобус, который по расписанию должен был прибыть в 14.10, мы стали свидетелями нешуточной и бессмысленной схватки за выживание. Автобус прибыл по расписание, все выстроились в линию, дери открылись, первым загрузили инвалида с коляской, после чего… Начался настоящий штурм! Каждый пытался пробится в заветный салон и поскорее усадить свою пятую точку, хотя ехать предстояло всего 16 (!!!) км. По началу мы не решались ввязываться в дело, но остаться в стороне тоже не получилось. Толпа сама подхватила нас и закружила в водовороте борьбы. Напомню, на плечах у нас были немаленькие рюкзаки, служившие дополнительной защитой от напирающих сзади граждан. Мне чудом удалось расчистить площадку у двери и протиснуть туда Олю. Не успел я опомнится, как за ней уже проползло три товарища, нависших на ее рюкзаке словно пиявки. Остатки «очереди», которой не посчастливилось совершить увлекательное 20 минутное путешествие сидя, без какого либо усилия с моей стороны затолкали меня в салон. Как только двери автобуса захлопнулись, стало очевидно, что количество стоячих и сидячих мест в салоне даже превышало число пассажиров - я мог спокойно стоял с одетым рюкзаком, никого не толкая. К чему была эта битва, ради чего такие жертвы? Многие, занявшие места, вышли чуть ли не на следующей остановке, а те, кто по очереди должен был входить первым, оказались последними вошедшими. Такой вот получается социализм в головах у людей. Если никто не стоит рядом, палкой не выстраивает очередь и не следит за порядком, то тут же просыпается звериное «кто успел, тот и съел».
Куба и Мир
Главный друг Кубы - Венесуэла, о чем напоминают многочисленные плакаты и лозунги, венесуэльские флажки и бейсболки. Венесуэльцы даже в музеях платят так же как местные. К России и к нам, как к представителям бывшей советской державы, отношение у народа дружественное. Как раз в это время Рауль Кастро был с официальным визитом в Москве, и по местным трем каналам телевидения ежечасно в пафосном тоне, как у нас это бывает по РТР, всю страну ознакамливали с потеплением отношений с бывшим социалистическим другом. Нам только лучшее.
Китай… Китайские УАЗики, китайская зубная паста, телевизоры, магнитофоны, небольшие группы китайских студентов по 40-50 человек…
К европейцам и канадцам кубинцы относятся также как турки и египтяне вообще ко всем иностранцам - неразумные денежные мешки, которые приехали на осторв загорать, купаться и, самое главное, тратить свои денежки. В этом им готов помочь каждый мало мальки связанный с туризмом кубинец.
К Штатом отношение такое же как и в СССР в 80-х. Это главный враг, акула империализма, Буш пинок под зад и т.д. т.п. При этом чуть ли ни у каждого островитянина есть родственник-эмигрант, чаще всего во Флориде, который ежемесячно всылает на Родину сотню другую американских денег. Футболка или кепка с надписями «США, Нью-Йорк» и т.п. - обычный наряд как горожанина, так и сельского жителя. Новые грузовики - это наши Камазы и американские Freightliner. Национальный спорт - бейсбол (это еще с середины 19 века пошло). Думается мне, что с уходом Рауля, на Кубе появятся американские туристы, американские бренды (Кока-Кола уже продается, правда, пока только в Гаване), утвердится американский образ жизни, как это произошло во всех пост-социалистических странах, в том числе и в России.
Куба глазами «стандартного» туриста
Обыкновенный турист прилетает в Гавану. В аэропорту его сажают на такси до города, 25 КУКов, где у него заранее забронирована каса или отель, за который он также расплачивается в КУКах. Есть такой человек только в специальных ресторанах и кафе, которые есть в каждом туристическом месте, но которых больше нет нигде. Чтобы отправится в путешествие по стране, турист идет на автовокзал, где ему продают билет на автобус Viazul, тоже в КУКах. Выбор маршрутов ограничен: Сантьяго, Тринидад, Виньялес, Баракоа, а также города, расположенный по пути в названные пункты. Доехав до нужного городка, нашего туриста тут же встречают таксисты, вело-таксисты, извозчики - вообще, вся та братия, которая только и рада поживиться за счет иностранца. Его везут в касу, заранее забронированную из города отправления. Обычно хозяева таких кас являются друг другу родственниками. Гуляя по городу, можно сходить в музей, где тоже придется платить в КУКах, или отправится на экскурсию. Как? Обратиться в фирму «Кубатур», которая за ваши КУКи предложит вам поездки по окрестностям, где вы сможете окунуться в настоящую сельскую жизнь, отобедать в чудесном ресторане, и, конечно же, приобрести сувениры.
В итоге: мы встречали людей, которые даже представления не имели, что на Кубе существует другая валюта, местный песо, которыми расплачиваются местные. Я уже не говорю, что посещение городов, куда не ходит автобус Viazul, для обыкновенного туриста кажется невозможным. Как туда попасть? Можно, конечно, взять напрокат машину. И тут замечу, такие люди больше разбираются в действительности. Они видят иную реальность, не ту что им предлагают из окна большого аквариума под названием Viazul. Но даже им трудно понять, что такое камьон, и как можно за 10 долларов объехать всю Кубу.
Для обыкновенного туриста Куба очень дорогая и сложная для путешествий страна. 100 долларов в день за аренду машины - неплохо? И такому человеку очень трудно объяснить, что обыкновенный гражданин острова Свободы живет на 20 долларов месяц, умудряясь на эти деньги питаться, одеваться и передвигаться.
Кубинское государство сделало все, чтобы разделить два мира: яркий, красочный и динамичный, но поддельный, выстроенный на показ, для выкачивания денег мир, предстающий перед иностранцем, приезжающим в Варадеро, и мир настоящей Кубы, мир кубинцев, жизнерадостного народа, верящего в социализм, незнающего, что ждать от завтрашнего дня, пытающегося жить и выжить.
Штрихи к портрету
Пока были на вокзале в Пинар-дель-Рио за бутылочкой пивка пообщались с подвыпившим мужичком. Его очень порадовало, что мы из России. Сейчас, по его словам, отношение между нашими странами замечательные а вот 60-80-ые он оценил негативно. «Эльгенс, Маркс, Ленин… глупости все это.» Мимо проезжал парень на велосипеде. Заслышав, что мы из Москвы, вспомнил, что резидент Рауль Кастро был на днях у нас в столице, и, дождавшись пока мужичок отлучился за следующей бутылкой, добавил: «Рауль нам не нужен, в наших сердцах Фидель». Тут мне вспомнился подвыпивший же паренек из вчерашней очереди в ресторан. Узнав, что мы русские, он тут же предложил мне ром, и шепнул на ухо, что надеется, на скорый уход Рауля. «Вот тогда-то мы заживем, как вы в России!» Только я собрался перевести это Оле, как он тут же меня одернул: «У нас нельзя говорить о политике, везде стукачи.» Таким вот политически активным оказался 140-тысячный город Пинар-дель-Рио.
Полную версию статьи с фотками можно посмотреть на нашем сайте www.nashidorogi.ru в разделе "По Миру"
Сообщение отредактировал DmitriyA: 03 марта 2009 - 06:09
