Сообщений в теме: 12

[mrchoo]

Всем доброго здравия!
Хочу выложить отчет о посещении самой бедной страны Южной Америки - Боливии. Выкладывать буду частями и по возможности - прилеплять фотки.
Путешествие состоялось в Августе 2007 и являлось частью вояжа по континенту. Въезжал я в эту страну наземным путем из Перу. Описание начну с отправления из города Пуно, что в паре часах езды от перуанско-боливийской границы.

[mrchoo]

Copacabana и Isla Del Sol (Остров Солнца)

[05.08.2007]
Наступило утро. Я уже знал, что первым делом поеду в Copacabana, город на берегу Титикаки (это уже в Боливии), поэтому всполоснувшись в обещаной горячей воде, сразу отправился на вокзал.
Вообще, уехать в Копакабану из Пуно можно двумя способами: обычным и выпендрежным. Обычный порузамевает под собой прийти на нормальный вокзал, купить билет сразу до Копы и не париться: водила сам остановится, где нужно, для прохождения перуанской и боливийской миграсьон. Выпендржный вариант, наоборот, не подразумевает таких удобств. Сперва-наперво нужно прийти на вокзал для местных, затем умудриться втиснуться в автобус, доехать до Yunguyo, оттуда добраться до границы, пройти все нетбходимые приграничные процедуры и уж только потом ловить какой-нить транспорт до Копакабаны. Сразу скажу, что первый вариант, однозначно, не по мне - слишком скучно. Да здравствует выпендрежный маршрут!
Около 8:00 был на местном автовокзале. Первое, что сделал, это просто ох..., простите, офигел. Народу - тьма тьмущая. Все хотят куда-то уехать, и причем большенство почему-то в Yunguyo. На платформе, куда должны подкатывать автобусы, следующие, до этого населенного пункта, народу человек 70. И все с баулами, мегаавоськами и прочим крупнокалиберным грузом. На других направлениях, наоборот, куча автобусов всего на несколько челов.
Огляделся. Поофигевал чуток и решил стать 71-ым. Как только занял эту позицию, следом пристоилось еще челов 20. И чего они все туда пруться?
Пол часа стоял, наблюдая как к соседним перронам регулярно подъезжают и уезжают автобусики. К нашему - нифига. Наконец и нам улыбнулась удача и к нашей платформе подкатил микробусик. Люди, истосковавшиеся по транспортному средству с привеликим удовольствием утрамбовались вовнутрь. Впихнулось туда, наверное, человек 25. Остальные, включая меня, продолжили ждать. Еще через пол часа прибыл автобус по солидней. Туда уже смог вместиться и я. Хотя позиция моя явно подразумевала то, что ехать придется стоя, сесть мне все-таки удалось - огромный респект перуанской школьной учительнице Эсперансе. Она, запрыгнув внутрь в числе первых, почему-то застолбила местечко для меня рядом с собой и никого туда не пускала.
От нее я узнал причину ажиотажа в сторону Yunguyo - оказывается в эти дни в соседней Copacabana (туда я как раз и еду) проходит грандиозная фиеста, сочетающая в себе 2 праздника: День Независимости Боливии и La Virgen De Copacabana. Отлично! Погляжу, а может и поучаствую в этом празднике.
Всю дорогу мы с ней обсуждали экономическое состояние Перу и России. На данный момент мы, конечно, впереди. В Перу большие напряги с работой - Эсперансе даже пришлось из-за этого переехать из Арекипы в Пуно. Зарплата у нее невысокая - $200 (но, по-моему, и у наших учителей она сравнима с этой цифрой). Снимать жилье здесь намного дешевле, чем у нас. К примеру, в столичной Лиме за однокомнатную квартирку просят долларов 100-120 в месяц; в остальных городах - не больше 80. Если надумаете купить жилье, то цены примерно такие: небольшой домик в городе - 30-40 килобаксов. Его эквивалент в мелком поселении - 5-10 тыщ зеленых. Не знаю только, могут ли иностранцы покупать тут недвижимость.
Пока мы общались, краем глаза видел, как с сиденья позади торчит рожа паренька, который после каждого моего ответа прятался и пересказывал мои изречения своим предкам. Меня это радовало прежде всего тем, что мой испанский понятен окружающим. Хотя если послушать, то говорю я как чукча в анекдотах: "Моя работать программист, аднака".
За разговорами два часа пролетели незаметно. Проезд, кстати, стоит 6 солей (обычно 5, но за счет фиесты транспортные компании решили подзаработать). Если бы я поехал с солидного вокзала, то за этот же путь с меня бы содрали 10-15 солей (Эсперанса так сказала, сам не проверял).
В Yunguyo были где-то в 11. Здесь заметил забавную фишку, связанную с дорожным движением. Если улица односторонка, то многие водители, вместо того, чтобы как-то ее объехать, пятятся задом во встречном направлении.
Для Эсперансы это был конечный пункт, мне же нужно было еще добираться до погранперехода Kasani - это еще 2 км.
Расстояние мелкое, но и маршрутки дешманские - всего 0,5 соля - это как в платный толчок на вокзале сходить. Поехал.
На выезде из Yunguyo случилась длинющая очередь из легковушек, грузовиков и автобусов - всего того транспорта, который двигается в Боливию. Длина этой очереди - как раз 2 км. Причина, думаю - фиеста в Копакобане. Ох, хорошо, что не выбрал прямой автобус Puno - Copacobana.
Нашему же микрику соседняя страна была неинтересна, поэтому окольными путями мы шустро добрались до приграничной арки. Здесь, слава богу, перуанская и боливийская миграции находятся рядом - бегать за тридевять земель не надо.

Вообще этот погранпереход - один огромный рынок. Здесь продают все и вся: фрукты, соки, теплые вещи, игрушки. Вся торговля идет вдоль дооги. Не будь здесь пограничных зданий, и не поймешь, что вот-вот и ступишь на чужую землю. Еще здесь много обменных пунктов, пестрящих надписями на инглише, и частных менял (в основном это пухлые старушки). Курс везде одинаков: доллар - 7.6 боливиан (боливийская валюта, иногда ее называют еще песо), соль - 2.35 боливиан. Курс этот, естественно, если ты покупаешь боливийские бабосы. Обратного курса не знаю. Очевидно, что покупать выгодней за доллары. Я этого делать не стал, решив, что добравшись до Копы, сниму нужную мне сумму в банкомате - курс должен быть выше. На всякий пожарный поменял лишь 10 солей.
Затем прошелся по миграциям и без проблем влепил штамп о выезде, а затем и о въезде. Немного пообщался с перуанским погранцом: он коллекционирует разные деньги - дал ему пару украинских гривен.
Долго задерживаться на границе не стал. Купил лишь килограмм мандарин, которые тут же раздал детишкам в автобусе до Копакабаны.
Автик долго петлял в пробках по улицам Kasani и как-то незаметно очутился в Копе. В паре кварталов от центра встал намертво заблокированный трафиком. Все вышли, а я, не отобразив, где нахожусь (мне казалось, что еще далеко), продолжал еще пол часа тупить в салоне. Только когда водила мне объяснил ситуацию, выполз наружу и пошагал в центр.
А где же фиеста? Где веселье? Где музыка? Неужели празднование столь значимого праздника заключается в выволакивании всякого ненужного барахла на улицу в надежде спихнуть его кому-нить по приличой цене. Именно так и выглядела вся цетральная часть города - лотки, лотки, лотки и еще раз лотки со всевозможным крэпом. Если это и называется фиестой, то на каком-нить китайском рынке у нас в России фиеста каждый день.
Пошел бродить по окрестностям. Помимо уличных торговцев здесь наблюдалось множество обменников (с тем же курсом, что и на границе), ресторанов и отелей - явно туристическое местечко.
Несмотря на то, что Копакабана болиивийский город все цены здесь в солях. Если спросить продавца, сколько же это будет стоить в боливианах, то он на какое-то время задумается.
Первым делом хотел найти банкомат, но его тут не оказалось - вообще нигде не было. Ну хрен с вами. Сейчас мне местная валюта и не нужна, коль везде принимают соли. А в La Paz (неофициальная столца страны) уж точно должны быть эти машины.
Затем решил пристроить свою задницу в какю-нить ночлежку, коих здесь дофигища. Сунлся в одну - мест нет, вторую - мест нет, пятую, десятую - мест нет. Что за жопа-то такая! В одиннадцатой места были, но чел хотел заиметь с меня 90 боливианов. Ха! 12 баксов за отель в самой бедной стране Южной Америки - не борзота ли? Тем более, что он не блистал надписями Hilton или Sheraton.
Последующие попытки давали один и тот же результат - все занято. Ну и ладно! Не больно-то и хотелось. Решил, что раз город принять меня не хочет, пойду в деревню Yampupata (17 км от Копы), там переночую, а завтра надыбаю лодку до легендарного Острова Солнца. Вот сейчас только похаваю, пошатаюсь часок по городу и пойду.
Похавал. Пошел бродить по улицам, а потом вспомнил слова школьной учительницы, что рядом с городом есть холм, с которого открывается неплохой вид на Копкабану и озеро Титикака. Пошел туда.
Склон выглядел очень оживленным - толпы людей курсировали туда-сюда. Вдоль широкой тропы стояли лотки с сувенирной продукцией. Ассортимент сувенров давольно странный. В основном это макеты домов современного типа, автобусов с логотипами реальных компаний и кучи, нет - горы, фальшивых долларов и евро.

Некоторые экземпляры весьма похожи на оригинал. За 1 соль можно купить нехилый кирпич баксов, а скупив все на одном лишь лотке, наполнить здоровенный чемодан. Уж не здесь ли американские режиссеры закупают миллионы зеленых для своих фильмов?
Понравился лозунг продавцов - стань миллионером за 1 соль. У меня даже возникла мысль купить пару миллионов, но отсутствие чувства юмора у наших погранцов отбило эту идею - загребут еще за фальшивомонетчество.

Поднимаясь выше, стал наблюдать некоторые признаки фиесты: все чаще и чаще встречались в зю-зю пьяные продавцы, мирно спящие около своих прилавков в окружении гор пивных бутылок. Это меня радовало - значит все-таки праздник где-то есть.

И он был. На вершине холма поддатые горожане и гости города вовсю отплясывали под зажигательные ритмы латинской музыки. Вокруг постоянно хлопали многозарядные петарды, а всех вновьприбывших посыпали каким-то липким конфети. Пиво лилось рекой. Специально для празднующих здесь были организованы гигантские батареи пивных бутылок. Но время жизни этих пивных запасов весьма коротко - расходились они моментально. Музыка, конечно же, живая. После каждой сыграной песни музыкантов щедро угощали пивом. От этого после 30-40 минут их дееспособность резко падала. На смену им приходила новая группа гитаристов и баянистов, чтобы вскоре тоже уйти в даун.

Я решил стать мирным наблюдателем за течением фиесты и уселся на бортике рядом с одной веселящейся компанией. Вскоре раздухаренные пляшущие тетушки заметили белого рюкзачника и начали прилагать всякческие усилия по его привличению в процесс празднования. Первым делом я был просто обязан выпить несколько стаканов пива за святую Деву Марию. Выпил. Следующий этап - кровь из носу, должен станцевать. А почему, собственно, нет? Тем более, что впитывающееся в кровь пиво способствовало этому. Оставив рюкзак на хранение пожилой синьоре присоеинился к веселящимся. Дальше остановится уже не мог. Отплясывал нашего казака, что есть мочи, сочетая движения "вприсядку" с кружением вместе синьорами и синьоритами. Это конечно же привлекало внимание окружающих - вокруг образовалсь внушительная толпа улыбающихся перуанцев и боливианцев. Похоже гринго, танцующий на фиесте - редкость для этих мест. В миг я стал лицом номер один на этом празднике. Каждый пытался угостить меня пивом и сфоткаться вместе. Насчет второго - всегда пожалуйста. Но вот пиво. Пиво, конечно, хорошо, но не в таких количествах, т.к. помимо посторонних людей доставкой этого напитка в мой желудок регулярно занимались тетушки, с которыми вместе зажигали.

Сколько времени весеились - не знаю, но в половине седьмого, когда начало смеркаться, я вспомнил, что жилья-то у меня нет и нужно еще пилить 3 с лишним часа пешкарусом до Yampupata. Еле смог выбраться - с каждым челом нужно было не по одному разу попрощаться и выслушать всевозможные пожелания (на удивление, многие чуть-чуть говорили на инглише). Приятно. Одна шибко ужратая синьорита кинулась меня проважать под предлогом, что она тоже хочет в ту деревню. Пришлось отмазываться и возвращать ее в лапы подруг.
Из города вышел, когда уже почти стемнело. Бодрой пошатывающейся походкой отправился в сторону Yampupata. Вскоре догнал молодую синьориту. На спине у нее болтался ребенок, а перед собой она катила тачку внушительных размеров. Некоторую часть пути шли вместе - помог ей докатить тележку до нужного места. Она тоже немного говорила по-английски. Блин, за один вечер в Боливии я встретил больше англоговорящих местных жителей, чем за целый месяц в Перу. И это в самой бедной стране континента.
Стало совсем темно. Дальнейший мой путь проходил в компании налобного фонарика. Попытался разок поавтостопить, но местный абориген отказался везти меня забесплатно, пришлось пешкарить дальше. Примерно через час идти задолбало. Здалась мне эта деревушка - завтра дойду. И, не найдя лучшего места, разбил палатку в метре от дороге и пяти метрах от озера. Была еще опция заночевать в лодке, но уж слишком ребристое дно у нее было. Как только обустроился, сообразил две неприятные вещи: с собой у меня нихрена нет хавчика, а ел я только днем - завтра с утра придется на голодный желудок тащиться; второе - денег в виде боливиан у меня тоже нет - только соли и доллары. Но вторая мысль не шибко беспокоила: думал, раз в Копе оперируют солями, то и в соседней деревушке поди не откажуться. Заморачиваться сегодня особо не стал - проблемы нужно решать по мере их поступления.
Перед сном немного понаслаждался свечением тысяч звезд на ясном небе. Когда нет лишнего искусственного света, их особенно много - видны даже звездные облака, принадлежащие нашему Млечному Пути. Красиво.
[06.08.2007]
Утром была пустота. Не, не пустота в сознании - пустота в желудке. Ее я ощутил сразу как проснулся. Но обращать особого внимания не стал - что я, студентом не был что ли.
Начинало уже светать, но солнце еще не появилось - преграду его лучам опять создавали горы. Ночью было давольно холодно, поэтому инея на палатке накопилось дофига. Но ждать, пока все это дело растает, обламывало. Стряхнул, что смог, упаковался и пошел.

Судя по показаниям GPS, впереди еще было 12 км топанья. Дорога не утомляла, все было отлично, самочувствие идеальное, идется хорошо. Прошелся по Inca Road. Это участок пути (тропа), по которому когда-то ходили индейцы, а сейчас по нему можно немного срезать относительно автодороги. На нем набрал примерно 100 метров высоты - тоже ничего.
Однако постепенно силы начали улетучиваться - никакой энергетической подпитки у меня не было со вчерашнего обеда. Да и ту я израсходовал на танцы-пляски. Но идти продолжал.
Примерно через час встретилась какая-то деревня. Домов вроде много, а местных жителей не видать. Идя вдоль дороги, зыркал по сторонам в поисках продуктового магазина. Нифига - похоже, тут они живут исключительно натуральным хозяйством.
Затем была еще деревня - уже побольше предыдущей (тут даже был отель), но магазинов - шиш вам. На выходе из населенного пункта меня остановил старичок, предложивший довезти до Острова Солнца (именно он и был конечной точкой) на своей лодке: на моторной - 70 боливиан, на весельной - 30 боливиан. Сказал, что в Yampupata это будет дороже. Даже притащил какой-то древний путеводитель 94-ого года, где авторы рекомендовали имено этого чувака. Хм. 70 - много, 30 - тоже много, но терпимо. Но стало жалко дедка - упреет он столько гребсти. Отказался. Еще немного пообщались. Он мне показал старые открытки из разных стран, оставленные туристами - много разных, но из России - ни одной. Хотел еще продать приспособление для метания камней (в качестве сувенира), но тащить эту хрень мне не хотелось. Да и эстетической красотой оно не блистало, и духом древности от него не веяло.
Получасовая задержка однозначно не пошла на пользу желудку. Он начал усиленно возмущаться, отвлекая от глазения по сторонам. К тому же дорога поперла вверх - а это дополнительные усилия, которые нужно из чего-то генерировать: желудок пуст, жировых запасов тоже нет. Скоро уже сутки, как ничего не ел. Стал вспоминать поход в джунгли: гид показывал, какие растения съедобны, и можно хавать все, что едят животные. Но это в джунглях, здесь же на высоте почти 4 тыщи метров нихрена такого не растет, а жевать сушеную траву не хочется пока. Еще вспомнил, что в рюкзаке есть кожурки от мандаринов (забыл выбросить, когда вчера утром хавал их на границе). Но решил отложить это лакомство на более тяжелые времена.

Шел. Матерился сам на себя. Делать это можно громко вслух - никого нет, да и по-русски мало кто говорит. Наконец забрался в наивысшую точку - дальше только спуск к деревне Yampupata - всяко легче.
Подходя к пристани обратил вниимание на небольшй щит, где были расписаны расценки на трнспортировку. К примеру, весельная лодка до южной части острова стоит 30 боливиан (1 час), и взять она может максимум 2 человек. Моторозирированые корыта подороже: на юг - 60-70 боливиан (15 минут), на север - 200-250 боливиан (1 час). Вообщем, все так же как у старичка из предыдущей деревни.
Начал присматриваться к самому дешевому варианту (для меня он таким не казался). В этот момент к пристани подъехал минивэн, из которого вышли 5 монашек местного происхождения. Первя мысль: отлично, расшарим моторизиованную лодку - всяко дешевле. Но представителям плавающих корыт эта идея не очень понравилась - еще бы, в этом случае они теряют одного клиента. Стали намекать, что сестры божьи это совершенно другая группа, и я не могу к ним прицепиться. (С чего бы это?) Однако мы настояли и "морякам" пришлось обломаться.
Дальше получилось так, что монашки задумали ехать на северную часть Isla Del Sol. Договорились они на 220 боливиан. Блин, это даже, если поделить на 6 - уже много. Я было решил отказаться, но они посмеялись и сказали, что мне платить ничего не надо - езжай с нами нахаляву. Зашибись! Вот эта цена как раз по мне!
Дальше - еще лучше. Они спасли меня от голода - угостили яблоком, упаковкой попкорна с шоколадом и леденцом на палочке. Хотя, вроде, я никак им не намекал на свое бедственное состояние; желудок мой тоже загибался шепотом. Все это продовольствие я моментально оприходовал внутрь. Стало хорошо так. Люблю монашек. Добрые они.
Почему они решили плыть на северную часть? Скорее всего потому, что именно там находится, пожалуй, главная достопримечательность Isla Del Sol - руины Chincana (или дворец инков, или лабиринт). Имено здесь, по легендам, родилось Солнце, и отсюда вышли первые два представителя древней цивилизации - Manco Capac и Mama Huaca. Вообще, помимо Chicanca на севере, на острове есть несколько интересных мест и на юге: Pilko Kaina, Escalera Del Inca (лестница инков) и другие. Но их важность в жизни индейцев ниже. Поэтому я даже был рад выбору монашек.

Плыли, как и обещано, около часа. Слева - Остров Солнца, справа - Остров Луны и снежные вершины на далеком берегу.
Наконец причалили к пирсу около деревни Challapampa. Распрощавшись с монашками, разошлись в разные стороны. Потом, минут через 10, видел как они загружались назад в лодку - видать обломало их топать до развалин (это 2-3 км от деревни, преимуществено в гору).

Первым делом обошел поселение. Деревушка небольшая, но вполне милая. Улочки узенькие. Дома глиняные. Вокруг одни рестораны и ночлежки. Там, где нет никаких вывесок, местные жители сами выходят и предлагают приют. Есть тут даже музей золота, но он оказался закрыт.
Побродив немного, стал опять ощущать легкое чувство голода. Вернулся на пирс - там приметил очень приятный ресторанчик с небольшой террасой и видом на озеро. Тут вспомнил, что из местной валюты у меня только полтора боливиана. Было еще 50 солей, и 5 долларов - каждые одной купюрой. Фиговенько, т.к. все цены тут уже только в местных деньгах. Предлжил официанту заплатить в солях. То подумал, чего-то посчитал и выдал курс 1.5 боливиана за соль (естественно и сдача предполагалась по такому же курсу). Вот ты охренел, чувак. Пошел в задницу со своим курсом - ничего я у тебя жрать не буду - кукуй тут один.
Вместе с этой ситуацией встало сразу несколько проблем: первая - ночлежку я здесь снять не смогу, придется ночевать в палатке; вторая - жрачка сегодня тоже не предвидется (отлично, пригодятся мандариновые кожурки); третья - как-то еще нужно отседова уехать. Конечно, все эти проблемы легко решаются путем обмена денег по грабительскому курсу. Но тут было скорее дело принципа - нефиг наживаться за счет бедных путешественников.
Так и ушел нежрамши. Загляул в какую-то лавку в надежде найти хоть что-то съедобное за 1.5 боливиана (их были у меня) - облом. Ну и ладно.
Прикинул расклад. Хм. Сегодня иду на руины Chincana, потусю там, затем выдвинусь в сторону юга, по дороге где-нить заночую, а завтра с утреца, как-нить доберусь до Копакабаны. Смущало только отсутствие хавки. Но тут я вспомнил, как на втором курсе института перед сессией, когда усиленно ботанил, съел всего один бомж пакет за полтора дня. Правда там я не таскал рюкзак под палящим солнцем, но за то головой работал. Там не умер с голоду, и здесь переживу.

Пошел. Тропинка поползла вверх. Часть пути шел мимо домиков. Очень усиленно вглядывался в растительность, в надежде увидеть какую-нить яблоню или другое плодоносное растение. Хрен - одни кустики, ничего съедобного. Параллельно смотрел по сторонам - вдруг где пластиковая бутылка завалялась - можно будет воды набрать из озера. Не нашел.
Вскоре домики остались позади. Тропа стала очень странной консистенции: как-будто мелкий-мелкий песок слипся и окаменел, образовав гладкую, но не скользкую, твердую поверхность. На встречу попадались туристы и местные жители, топающие налегке - всем привет, всем здрасте. Иногда встречались мелкие детишки, предлагающие себя в качестве гидов - до свидания, амигос.
Особых трудностей с подъемом не было - яблоко с попкорном еще работали.
Минут через 40-50 добрался до места. Дорогу мне преградил местный житель, выполняющий роль билетера. Типа, стой, чувак, давай 10 денег, а то не пущу. "Дяденька, у меня нету ваших денег, есть вот 5 долларов, разменяете?". Чел задумался, покумекал, посовещался с недалеко сидящим товарищем, и сказал: "ОК, 5 боливиан за доллар". Блин, да что ж вы все такие уроды, вон в соседней Копакабане, почти 8 боливиан дают. Нифига, пять.
И вот тут я ступил - согласился на его предлжение. Получил в руки билет и 15 боливиан сдачи. А ступил потому, что как только он меня обилетил, собрал все пожитки и пошел восвояси. Блин, надо было отказаться, посидеть в сторонке, а потом свободно пройти. Тем более, тут никаких заборов и ограждений нет. Но кто же знал. Просто, основная масса посетителей здесь бывают с утра, а, днем, видать, редко кто приходит - вот они и робят до обеда (время было начало второго).
От билета была одна польза, на оборотной стороне находилась небольшая схема местности с названиями инковских строений.
Пошел осматривать руины. По порядку.

Первым был Mesa De Sacrificio (стол для жертвоприношений). Четыря камня (ножки стола), сверху камень побольше (столешница), вокруг еще несколько камней (табуреток). Все давольно мелкие - один человек запросто поднимет, кроме столешницы. Честно скажу, конструкция меня не впечатлила - такую шнягу я могу один соорудить (разве что попросить кого-то помочь принести столешницу). Но вот сочетание места и конструкции - еще куда ни шло: небольшая ровная полянка, за которой следует резкий уклон (даже обрыв) к воде высотой 100 метров. В общей композиции стол, табуретки, полянка и ярко-синяя вода смотряца неплохо.
Следующий по списку - Roca Sagrada (святые камни). Вообще смех. Свиду это обыкновенный каменный забор. Не имея схемы, даже и не подумал бы, что это творение инков, подобных заборов даже на этом острове дофигища (в той же Challapampa), а уж по всей стране и соседнему Перу - их тыщи. И кладка-то ничем не отличается. Не зачет! Достопримечательность высосана из пальца.
Ну и наконец Labirinto Chincana (он же Дворец Инков).

Вот тут "да". Вот тут инки постарались. Множество хаотично расположеных каменных стен с узкими проходами, лазейками и окошками; поворотами и подъемами. Зайдя в одном месте, будешь долго плутать в поисках выхода. Настоящий лабиринт, не хватает только минотавра с топором. Все это дело расположено на склоне, не очень крутом, но и не очень пологом, что тоже вносит вклад в общее представление. Внутри есть небольшие травянистые полянки - как раз, чтобы порелаксировать после тяжелого дня. Очень приятное место.
Проторчал там минут 50. Просто сидел на полянке рядом и смотрел на воду. Последние 10 минут маялся, то ли спускаться вниз, чтобы попить, то ли уж потерпеть. Но мысль об обратном подъме вверх сподвигала к терпению.

Впитав всю энергию священного места, взвалил рюкзак на плечи и пошел. Но не назад, а по другой тропе, которая соединяет северные и южные части острова. По словам билетера (он сказал мне об этом раньше) идти туда около 3-х часов. Сейчас 14:10. Это значит, что к 5 вечера я буду там. Т.е. есть шанс сегодня же попасть на лодку и очутиться в Копакабане (и не умирать от голоду, и не подмерзать ночью) - вряд ли лодки заканчивают ходить раньше 17:00. Эта мысль меня сильно обрадовала, придав неплохую начальную скорость.

Впрочем импульса этого надолго не хватило. Жажда и голод быстро свели его на нет. Это, конечно, не значит, что я совсем остановился или еле плелся - шел, в принципе, нормальным умеренным шагом, но было тяжко. Сверху жарило солнце и одновременно дул холодный ветер. Я шел почти по вершине горного хребта, поднимаясь все выше и выше, и вспоминил о добрых монашках (и о хавчике, который они мне дали). Эх как бы я сейчас с удовольствием навернул десяок-другой зеленых яблок. Пофигу, что потом прошиб бы жестокий понос, но за то сейчас я был бы очень счастлив. Так и шел, думая то о еде, то о воде; то неодумевая, чего же этим инкам взбрело в голову так высоко забраться.

В самой высокой точке хребта обнаружился лоток с водой, колой и прочими закусками. Тут я себя сдержать уже не мог, и купил маленькую бутылочку воды за 5 боливиан. Ах! Как хорошо мне было в этот момент! Чистая. Прохладненькая. Освежающая. Ммм... Будет чем потеть. Один минус - быстро кончилась. Почапал дальше.
На удивление южный конец острова наступил гораздо раньше, чем предполагалось. Уже через 2 часа, я топал по деревушке Yumani. Похоже, что 3 часа - это уж совсем для тугоходов.
По площади Yumani гораздо больше Challapampa. Но ассортимент заведений почти тот же самый: рестораны да гостиницы. Правда тут еще был интернет и сувенирные лотки, коих на севере не наблюдалось.
Деревня находится высоко, поэтому под конец резко пришлось спускаться вниз. А сделать это можно по Escalera Del Inca (Лестница Инков). Про нее толком ничего сказать не могу, но какую-то роль она все же играла - иначе, зачем ее отмечать, как достопримечательность острова.
Еще сверху я видел, как внизу народ уже загружается в лодку. Думал, не успею. Но капитан заметил меня и не спешил уплывать. Я же несся по этой лестнице, что есть мочи, и чуть не врезался в груженого ослика, поднимающегося навстречу. Успел. Как только запрыгнул на борт (забрался на верхнюю палубу), корыто отчалило.
Запрыгнуть-то запрыгнул, только вот денег у меня с гулькин нос. Хотя это меня не особо волновало. Когда наступила очередь платить, а случилось это практически сразу же, то выяснилось, что билет стоит 15 денег, а у меня только 11. Начал уламывать юнгу, что так и сяк - давай за 11 - все равно больше нету. Он зачесал репу, проезд ведь 15, че ты мне суешь меньше? Ну нету, чувак, н-е-т-у. Тут на помощь пришла туристка (откуда - не знаю) - дала мне пятачок, безвозмездно. Всего одним жестом, она сделала приятное сразу двум людям: юнга получил, что хотел, а я получил отлипшего от меня юнгу. Тыщу раз поблагадорил ее и подбил итоги: за проезд туда-сюда заплатил 10 боливианов - вполне бюджетно получилось, если, конечно, не считать прокол с обменом 5 баксов у руин.
Все. Теперь оставалось только сидеть и ждать, когда мы доберемся до Копакабаны.
Сидел на крыше лодки, грелся на солнышке; ветра, на удивление, не было.
Вдруг на палубу поднялся седой старичок, крупного телосложения, с тросточкой. Прихрамывая подошел ко мне и спросил, не из Германии ли я (меня всегда с немцами путают, внешность арийская). Нет - русский я. Дальше последовала фраза на чистом русском языке (с небольшим акцентом): "Очень приятно встретить молодого человека из России в центре Южной Америки". Я даже офигел, и долго соображал, на каком же языке продолжать разговор. Разговор продолжился на русском. Поначалу пытался говорить медленно, чтобы старичок мог улавливать слова, но это было необязательно - он и так все хорошо понимал. Оказалось, что здесь на палубе, я познкомился с профессором русского языка Иллиноисского Университета в Чикаго, США. Зовут его Bill Keller. Возраст - 65 лет. Русским языком он занимается уже 40 лет, а потому и говорит почти идеально.
Всю поездку мы с ним трещали на разные темы. Первым делом, конечно же, поговорили о путешествиях. Оказывается, он уже 5-ый раз за последние 2 года в Южной Америке и почти всем доволен. Затем обсудили взаимоотношения России и США. ... описание политических взглядов опущено... Еще повосхищались творчеством Майкла Мура (тот, что снял "Фаренгейт 9/11", "Выстрелы в Колумбине" и другие, обличающие его президента фильмы).
Время пролетело незаметно: я даже не могу сказать, прошло 30 минут или 3 часа - общаться было очень интересно. Под конец он пригласил меня к себе в гостиницу на рюмочку писко (это такая виноградая водка, популярная в Перу). Договорились, что я найду ночлежку и пригоню к нему. Видно было, что ему тоже со мной интересно разговаривать. Он даже собирался отменить ужин с бразильской парой.
Жилье нашел быстро. В первой попавшейся гостинице, прямо на берегу, предложили номер с кроватью (все остальное - за пределами комнаты) за 25 боливианов. Скинул рюкзак, сменил носки и был готов. На улице обменял 30 баксов на местную валюту. Попытался еще найти банку соленых огурцов: коль у нас русский вечер, то и закуска пусть будет русской, но здесь с таким кушаньем не знакомы. В спешке забыл даже поесть - мозг был занят другим и запросы желудка игнорировал.
Минут через 40 был в холле отеля, где живет Билл. Гостиница у него солидная: ресепшн, ресторан, интернет, терраса, сувенирный магазин и даже небольшой дворик; сотрудники все шпрехают по-английски - 3 звезды, короче. Сначала ему позвонили и сказали, что пришел мистер Иван. А уж потом я поднялся. Номер тоже не плох: ванная с постоянной горячей водой, кованая кровать, электрический обогреватель, телик, а самое главное огромное окно (практически от пола и во весь рост) с видом на Титикаку. Идеальней номера для любования закатом не придумаешь. (Стоит 32 зеленых за ночь)
Билл уже закончил все свои дела и ждал меня. Уселись мы на двух креслах прямо перед открытым окном. Закат прошел - можно наблюдать за появлением звезд. Этим мы и занимались, попивая писко маленьким глотками и закусывая чипсами. Параллельно вели беседу: он рассказал о своей жизни в Америке, а я - о своей в России. Оказывается помимо русского он владеет еще десятком языков. Языки - его страсть. Затем перешли на религию: Билл вещал от лица верующего, я - от лица атеиста. Несмотря на различные взгляды, оба с уважением относились ко мнению друг друга. Потом переключились на литературу. Тема эта для меня чуждая, но тем не менее разговор продолжался. Потом была политика, потом история.
Блин, утром, просыпаясь в палатке, я и представить не мог, что вечер проведу у огромного открытого окна с видом на Титикаку, попивая писко и общаясь с интеллигентным и интересным человеком. Вот такие дни я особенно люблю - дни, когда ты не знаешь, что будет с тобой через 2, 3, 5, 10 часов. Неизвестность притягивает.
После часового распития крепкого напитка пошли ужинать в ресторанчик. Специально по моей просьбе выбрали не очень дорогую харчевню. Остатки вечера провели именно в ней, поедая пиццу и запивая красным вином - опять же за беседами.
Завтра с утра Билл собирался снова ехать на Остров Солнца, а я в La Paz. Но мы договорились перенести наши поездки на по-позже, а с утра встретиться, прогуляться, пообедать и уже потом разъезжаться.
[07.08.2007]
Утром я снова за ним зашел. Пока ждал внизу, посидел нахаляву в инете (бесплатный Wi-Fi плюс КПК). Дальше мы отправились гулять по городу. Оказывается обычные прогулки по для профессора - редкость. Он очень чувствительно относится к главам Lonely Planet под названием Dangers & Annoyances и без лишнего повода в город не выходит. Осторожность у Билла находится на грани паранои: каждый третий местный житель для него - вор и разбойник. Я конечно же его точку зрения не разделяю.
Прошлись по рынку. Там отведали национальный утренний пирожок - салтенья (начинка: овощи и мясо). Почему национальный? Потому что ест такую шнягу большая часть населения. Почему утренний? А вечером вы его хрен найдете.
Параллельно профессор пытался найти пену для бритья, и всякий раз, когда получал ответ "нету", громко ругался то на английском, то на русском.
Во время блужданий он предупредил меня о гадких банкоматах в La Paz, которые за раз дают не больше 60 долларов (и это при том, что комиссия платежной системы VISA составляет 3 бакса за операцию). Нда, тухло. Ну да ладно - разберусь на месте. А пока просто принял его слова к сведению.
Ближе к полудню пошли в ресторан, откуда должон был открываться изумительный вид на озеро. Вид действительно открывался, но только не в этот день. Сегодня, как назло, местные повара решили устроить день выдраивания кухни. Пришлось обломаться.
Пошли тогда на главную улицу города, где забурились во вполне милую едальню и оприходовали одну большую пиццу на двоих и полили сверху пивом.

Сделали на память несколько совместных фото, договорились списаться через 15-20 дней (был шанс, что мы оба будем в это время в столице) и, если что, еще раз пообедать вместе где-нибудь.
После этого двинули в сторону пристани: у него был рейс на остров, а я - просто так - проводить его. На прощание обнялись с ним как старые добрые друзья. Вроде знакомы меньше суток, а ощущение было, как-будто знаем друг-друга много лет.
Он погрузился на лодку, а я отправился в гостиницу за рюкзаком (его с утра оставил на ресепшн).

... продолжение следует

Сообщение отредактировал mrchoo: 04 мая 2009 - 17:37

[mrchoo]

Столица Боливии - La Paz

Забрав рюкзак, пошел к месту, откуда отправляются автобусы до La Paz, самой высокорасположеной столице в мире. Впоследствие я убедюсь (или убеждусь) (приду к убеждению), что слово "самый" для Боливии - вполне обыденное слово.
Предложений до столицы было масса: такси, коллективо, автобусы. Последние, естественно, дешевле. Еще не ориентируясь в местных ценах, согласился на автобус за 25 боливиан (правильная цена - 20).
Загрузился. Со мной вместе ехала группа израильтян, которые тоже (как и профссор) удивили меня своей настороженностью: в багажнике автобуса они пристегнули все свои рюкзаки на цепи. Может я, конечно, чего-то не знаю (LP у меня старый, предупреждений немного), но свою мочилу (mochila - рюкзак) всегда оставляю как есть - никаких проблем. Тьфу-тьфу-тьфу.
Ехали не быстро не медленно, собирали всех подряд. Слушали израильские песни, исполняемые вживую.
Примерно через час автобус остановился у пристани. Тут мне предстояло познакомиться с новым видом транспортировки. Весь народ вышел, а автик медленно закатился на минипаром, напоминающий плот с мотором. Следом за автобусом пристроилась еще одна легковушка. Больше на плоту физически никто не мог поместиться. Все пассажиры погрузились на другую лодку и поплыли. Смысл всего этого - переправиться на другой берег залива: автобус отдельно, пассажиры отдельно.

Я конечно же не смог отказать себе в удовольствии прокатиться на плавающем автобусе, поэтому остался в салоне. Ощущения суперские. Особенно, зная, что автобус тяжелый, и центр масс плывущего тела выше уровня воды, начинаешь напрягаться от малейших волн. А вдруг какая-нить старушка прикупила авоську чугуна - еще хуже. Вид за окном тоже классный: вот парочка такси плывет навстречу, а вон и грузовик подплывает.
Минут 15 мы перебирались на другой берег. Затем все пассажиры погрузились назад. Поехали дальше. Наблюдение за проезжающими селениями позволило сделать вывод: народ любит праздники, и совершенно не хочет заканчивать веселиться по поводу Дня Независимости Боливии (в Копакабане он совмещен с La Virgen De Copacabana) - пляски и музыка везде. А может это обычное буднее настроение народа такое?
В La Paz въехали, когда уже стало темнеть. Первая моя ассоциация - это светящаяся чаша. Почему? Объясню. Центр города находиться в низине, а вокруг горы. На склонах этих гор расположена urban area - районы победнее (но не трущобы), и все такое. Вот и получается, что даунтаун - это дно чаши, а urban area - ее края. Как только начинает смеркаться, везде включаются огни - чаша светится.
Конечная остановка автобуса - городское кладбище, находящееся почти на дне чаши. Пока спускались, оборвали пару проводов - лишили кого-то телефона или телевизора. Просто наш автобус сверху был загружен настолько огромными тюками, что цеплялся за все подряд. После этого помощник водилы продолжил свой путь на крыше, приподнимая все встречающиеся кабели шваброй.
Наконец-таки добрались до конечной. Было уже совсем темно, а на соседних улицах - еще и безлюдно. Думал сначала взять такси до центра, но потом плюнул на это дело и погнал пешком. Быстро вышел на вполне оживленную улицу-рынок. Вокруг огни, галдеж - жизнь кипит. Потихоньку-помаленьку спустился в даунтаун - мне почему-то хотелось жить именно там.
Современно. Красиво. Много светящейся рекламы, небоскребы, народ куда-то спешит. С первых минут пребывания осознал, что из всех виденных крупных городов (в Южной Америке), La Paz нравится больше всего. Начал даже недоумевать: и почему это все говорят, что Боливия - самая бедная страна континента. По ее столице такого не скажешь.
Ходил по улицам, глазел по сторонам и искал дешевую ночлежку. Здесь 70 боливианов за ночь - идите в баню, тут 50 - присоединяйтесь к ним же. Нашел за 45, долго думал, но в итоге отправил их туда же. Были еще и за 90, и за 100. Не мое!
Уже было отчаялся и хотел вернуться в "за 45", как вдруг напоролся на вполне милый хостел, находящийся совсем рядом с одной из главных площадей города - Plaza De San Francisco. В нем мне предложили неплохой номер за 30 боливианов. Деревянный пол, высокий потолок, огромные двухстворчатые двери, шкаф а ля позапрошлый век и большая кровать - современник шкафа. Выглядело это все как покои в каком-нить древнем замке. (Туалет с душем - снаружи. Но за то внутри есть раковина и горшок :-)
Оставив вещи, пошел набивать желудок. Далеко бежать не пришлось: польория (столовка, специализирующаяся на курице) оказалось совсем по соседству. Там и уплел внушительный кусок мяса с рисом и картошкой. Мне кажется, что за то короткое время, что я провел в Южной Америке, курицы съел намного больше, чем за всю предыдущую жизнь в России (да простят меня вегетарианцы).
И еще хочу привести здесь цитату из какого-то фильма: "Еда здесь вкусная - мне даже не приходится поливать ее кетчупом".
[08.08.2007]
В этот день я отрывался по полной в плане сна. Левый глаз откупорил ближе к 11:00, впрочем и правый примерно во столько же.
Сегодня весь день планировал провести в городе.

Выйдя из хостела напоролся на целую банду грабителей. Вернее это были чистильщики обуви, но в их среде почему-то модно носить черные лыжные маски, отчего они кажуться отъявленными негодяями.
Первым делом, что я хотел сегодня сделать - это раздобыть немного денег, т.к. 30 боливианов, тусующиеся у меня в кошельке, не позволяли толком ничего. Конечно можно было тоже натянуть маску и пойти одной из двух дорог: усиленно начать чистить всем подряд ботинки - глядишь к вечеру чего-нить да заработал; или в той же маске кого-нить ограбить, а потом подставить невинного чистильщика. Но первый способ слишком долгий, а второй - не слишком гуманный. Решил по старинке обратиться за помощью к банкомату.

Вот это оказалось настоящей проблемой (уж лучше бы обувь пошел чистить) - не зря профессор меня предупреждал. Первые 4 или 5 банкоматов, причем разных банков, вопили, что у меня на счету денег нет. Кто их так дезинформировал - непонятно. Следующие 2 не позволяли ввести нужную сумму, а предлагали на выбор свои варианты, причем максимальный из них был 300 боливианов. Да пошли вы в жопу: сниму я эти несчастные 40 баксов, а с меня еще 3 доллара спишут как комиссию - нафиг надо. Попытался пообщаться с сотрудницей банка - милая девушка. Только вот сделать она ничего не смогла - отправила в службу поддержки.
Наконец напоролся на один банкомат (Banco Economico), который 3 тыщи не дал, 2 не дал, а вот тыщу выплюнул. Уже неплохо, это как-никак $130 - на первое время хватит. Поставил галочку напротив - пользовать можно.
Как только разбогател, погнал на Черный Рынок. Он так и называется Mercado Negro (Черный Рынок). Думал прикупить пару ядерных боеголовок, но к моему удивлению ни наркотиков, ни оружия, ни обогащенного урана там не оказлось. Пришлось купить флаг Боливии (постепенно начинаю коллекционировать флаги).
Рынок этот занимает несколько кварталов. Если задумаешь здесь что-нибудь себе приобрести, ну, к примеру, кроссовки - запаришься ходить по кроссовочным рядам. Это же относится к любому другому товару.
Долго шастать по нему не получилось, т.к. проход мимо стометровой секции с какой-нить пряжей - не очень веселое занятие.
С Черного Рынка свернул в турисические кварталы: отели, рестораны, турагенства и сувенирные шопы. Прошелся по сувенирным лавкам: оценил разнообразие товара, поприглядывался к ценам.
Тут обнаружился очень странный сувенир - сушеный зародыш (или младенец) альпаки (это горная лама такая). В чем прикол такого сувенира - непонятно. Выглядит он далеко не восхитительно, места занимает много, на полку его не поставишь. Разве что сгодиться для какой-нить частной кунсткамеры (ладно хоть не воняет). Может быть в имении этого чудовища есть какой-нить смысл, ну типа талисман на удачу, но, по-моему, проще обвешать весь дом подковами - эстетичней будет.
Параллельно заглядывал в разные турконторы, справиться, не дадут ли мне напрокат велик на пару дней. Узнавал эту инфу на будущее, т.к. завтра собирался гнать в археологическое место Tiwanaku, а вот послезавтра уже хотел совершить вояж на двухколесном друге по самой опасной дороге в мире. Такой услуги, как просто велик, нигде, почему-то, не было, но за то все предлагали тур "Biking To Coroico", где все уже было включено: и гид, и хавка, и проезд. Такой тур мне принципиально брать не хотелось: в голове было представление, что это скучное, нудное и медленное следование за гидом. Но сильно решил не заморачиваться, а отложил поиск транспортного средства на завтра.
Вечером прошелся по центру, наблюдая как с каждым часом на улицу выползает все больше и больше торгашей. Порадовал ассортимент компашек: тут вам и софт какой угодно, тут и музыка всевозможных стилей и направлений, и любые фильмы на разных языках. И все по смешным ценам. Решил, что когда буду уезжать из страны (все равно это делать через La Paz) куплю десяток разных CD-шек.

Tiwanaku

[09.08.2007]
С утра, как только встал, выдвинулся в сторону кладбища. От туда по агентурным данным, предоставленными LP, бегают коллективо до Desaguadero (другого пограничного пункта с Перу), которые проходят мимо Tiwanaku. LP не соврало. Более того, в указанном месте наблюдалась очередь не пассажиров за микробусами, микробусов за пассажирами.
Как только очередное коллективо заполнилось, поехали.
Археологическое место Tiwanaku находится в 72 км от La Paz. Ехать туда часа полтора.
Что такое Tiwanaku? Tiwanaku это древний город. Более того, Tiwanaku это целая культура и древняя андинская цивилизация, прошедшая весь путь развития от зарождения до угасания и существовавшая в доинковский период. Именно от нее инки переняли знания по ирригации земель, астрономии и глиноделию. Цивилизация эта базировалась вокруг одного-лишь поселения. Она не имела письменности, поэтому оригинальное название города не сохранилось. В начале прошлого тысячелетия люди ушли из него по неустановленной причине. Город исчез. Нашли его только в 20-ом веке. И по сей день там ведуться раскопки.

Колективо выбросил меня в двух километрах от археологического места. Пока преодолевал это расстояние пешкарусом, меня обогнали несколько туристических автобусов и коллективо. Хм. Популярное место.
Комплекс весь состоит из четырех отдельных частей: два музея и два места раскопок. Входной билет (80 боливианов, можно платить в долларах) дает право на посещение всех четырех мест. Отдельных билетов нет: либо все 4, либо ничего. Хотя, конечно, было бы неплохо сделать раздельные тикеты. Мне, к примеру, в музеях торчать не очень интересно: уж слишком подолгу гиды мусолят каждый стенд - терпежу не хватает, а просто так смотреть - тоже неинтересно.

Ну да ладно, коль уж все включено, пойдем смотреть все. Отстояв нехилую очередь, расстался с 80 боливианами и пошел впитывать знания человечества о цивилизации Tiwanaku.
Первым был музей Museo Litico - музей каменных статуй. В нем храниться самая большая статуя Monolito Bennett (или Pachamama - мать-земля). Высота - 8 метров, масса - 20 тонн. Вырезана она из цельного куска камня. Насколько я понял, подслушивая гида, эта шняга была богиней плодородия и земледелия. Это, кстати, первый и единственный экспонат, на обзор которого вместе с гидом меня хватило. Дальше пошел глазеть один. Были тут еще разные статуйки поменьше. Были и элементы инженерных систем по доставке воды в город (водопровод - по-нашему). Освещение тусклое, все в полумраке. Фоткать, естественно нельзя.
Музей небольшой, обошел его быстро. Почитал надписи на стенах. Главное впечатление - большая 8-метровая статуя. Люблю все гигантское.
Следующим был опять музей (название не сохранилось), совсем скучный музей. Основная его цель - показать как прогрессировало горшочное искусство с развитием цивилизации Tiwanaku: 80% экспонатов - всякие посудины, произведенные в разные стади существования цивилизации. Горшки как горшки. Скукота. Помимо горшков здесь была коллекция черепов. Надо сказать, что люди Tiwanaku также как и люди Nasca фанатели от мозговитых голов - затылочная часть у них (где хранится мозг) значительно вытянута.
Больше ничего интересного не было - разве что толпы туристов, внимательно слушащие путеводителя, через которые приходилось буквально продираться. Вообщем, долго я здесь не задержался.
Радовало одно - музеи кончились, сейчас начнется то, ради чего я сюда приехал - места раскопок. Их два: Sitio Arqueologico De Kalasasaya и Area Puma Punku.
Но перед тем как зайти в первое из них прошелся по рынку сувениров. Цены здесь оказались как минимум в 2 раза ниже лапасовских. В основном, конечно, это касалось керамики. Но пока покупать ничего не стал.

Наконец вошел на территоррию Kalasasaya. Что здесь было. Ну прежде всего непосредственно сам храм Kalasasaya. Храм открытый (без крыши то есть). Для чего конкретно он был нужен я не скажу (хотя для чего нужны такие заведения), но у него была одна особенность: он расположен так, что в дни весеннего и осеннего солнцестояний солнце восходит четко напротив ворот - получается как бы солнце входит внутрь.

Внутри храма две огромные статуи Monolito Ponce - прямо напротив входа и Monolito Fraile - сильноразрушенная, где-то на отшибе; и монумент, именуемый Puerta Del Sol (Врата Солнца). Рисунки на статуях отображают философию народа Tiwanaku. Предназначение сих монументов для меня скрыто.

Помимо храма, здесь находилась Piramide De Anapana. Но освобождение ее из недров земли, похоже, находится на начальном этапе, т.к. внешне она смахивает на земляной холм, нежели на какое-то строение. Рядом с холмом висит плакат, отображающий как она должна выглядеть. Я не спец в древней архитектуре, но по-моему в ней есть что-то общее с ацтековскими (или какими там) пирамидами в Мексике.
Помимо этих учреждений доинковской культуры здесь тусили такие строения как Puerta De La Luna (Врата Луны), Keri Kala (ваще непонятно что такое - кучка камней, стоящих торчком) и еще какой-то temple со множеством каменных рож, торчащих из стен.

Самое классное во всем этом, что можно усесться на газончике, заниматься своими делами (читать, писать, да даже ничего не делать) и понимать, что сидишь не где-то в городском парке, а среди сооружений, которым больше тыщи лет. И от этого становится так хорошо, что уходить не хочется. Вот я и сидел, наблюдая как многочисленные группы сменяют друг друга, внимательно слушают рассказы гида и фоткают все подряд.
Проникнувшись подслушанными рассказами пошел на рынок, где буквально за копейки скупил керамические статуэтки и фигурки всего того, о чем имел хоть какое-то представление. Рюкзак заметно потяжелел. Ну что ж, теперь все эти кирпичи мне придется целый месяц таскать на себе.
Последним в плане посещения было другое археологическое место - Puma Punku, находящееся в полутора километрах от музеев и Kalasasaya. Как только зашел на его территорию, сразу же понял, что ученые глубоко заблуждаются насчет цивилизации Tiwanaku. На самом деле Tiwanaku - это раса людей-гигантов, а Puma Punku - детский сад. Почему я так решил? Да просто в этом месте наблюдалось скопление огромных каменных кубиков, кирпичиков и блоков, напоминающих элементы детского конструктора (только для очень больших детей). Шутка конечно, но первые ощущения именно такие. Оглядев элементы древнего тетриса, устроил собственную фотосессию среди всех этих буковок "Г", "Н", "П" и "Т".

Еще понравилось, что по ним можно лазить. Надзиратель хоть и имеется, но на такие мелочи, как ползанье по полуторотысячелетним кирпичам, он не обращает внимание - лишь бы ничего не отламывали (хотя попробуй отломить кусок от скалы - фиг вам).
Под конец увидел то, что можно увидеть в исторических художественных фильмах о Египте - людей ведущих раскопки. Кисточками из кроличьей шерсти они конечно же не пользовались, но вот кирками и лопатами землю молотили усердно, выковыривая оттуда очередной шедевр древней культуры.
Всего в археологическом месте провел 5 часов и так воодушевился всем этим, что вечером решил устроить себе ликбез на тему Tiwanaku (с помощью инета, конечно). Уезжал оттуда с полным ощущением того, что побывал на самых настоящих раскопках (хотя это и были самые настоящие раскопки).

[mrchoo]

Самая опасная дорога в мире

Как только вернулся в La Paz, опять кинулся совершать обход турагенств - вдруг у кого появилась инфа, где можно раздобыть бисиклет (велик). Нифига. Везде одно и то же - не знаем. Некоторые ссылались на high season - типа сейчас свободных великов нет. Другие вообще пытались убедить, что безгидовый проезд по дороге смерти запрещен (сразу скажу - это бряхня).
Пришлось пойти на крайние меры - узнавать про guided tour. Вот тут все были очень открытыми - выкладывали всевозможную информацию о поездке. Из разных источников я узнал, что в городе существует несколько операторов, организующих байкинг до Coroico. Условно их можно разделить на 2 группы: бюджетные и небюджетные. Программа тура у всех одинакова; различаются они лишь классом велосипедов. Велопарк бюджетных контор состоит из моделей стоимостью до $500-$600 (преимущественно, это марка Trek). Небюджетники имеют велики за $1500 и выше (Yakuza, GT и др.). Стоимость тура для первых - $35-$40 (в зависимости от жадности турагентов), для вторых - $60-$75. За эти деньги вы получаете: велик, экипировку, транспортировку из La Paz и обратно, завтрак, перекус в дороге, душ и ужин в Coroico. Помимо этого некоторые конторы дают еще компашку с фотками и футболку с надписями типа: "Я выжил на дороге смерти".
Обойдя с десяток контор остановился на самом бюджетном варианте - $35. Отлично, завтра буду пытаться выжить на самой опасной дороге в мире.
Немного о том, почему она ностит такой статус. Все просто. В среднем в год на ней погибает около сотни человек (и как минимум 2 из них это туристы-велосипедисты). Случается это из-за множества очень узких участков и крутых поворотов. Несмотря на такую печальную статистику люди продолжают по ней ездить.
Остаток дня провел в инете, ликвидируя пробелы в своих знаниях о Tiwanaku.
[10.08.2007]
В 7 утра явился в назначенное место. Столы в подвальчике уже были накрыты, а рядом копишились веломеханики. Из туристов-камикадзе еще никого не было. Дожидаться никого не стал, сел завтракать. Завтрак а ля континенталь: пару тостов с маслом и джемом, йогурт с бананами и чай - все просто. Только мало.
Остальной люд подтянулся только к половине восьмого. Пока завтракали перезнакомились друг с другом: в этот день в нашей группе на дорогу смерти выезжало 8 человек: 4 американца (мама, папа и 2 детеныша), 2 англичанина (молодая семейная пара), француз и русский. Механики в это время грузили велики на крышу фургона.
Несмотря на то, что народ пришел с опозданием, похавали все быстро. Тут же загрузились в фургон и поехали. Добраться нам предстояло до местечка La Cumbre, что на высоте почти 4700 метров. На выезде из города увидели очень обнадеживающую табличку-предупреждение автомобилистам, смысл которой был примерно такой: не суйтесь вы на ту дорогу, едте в объезд, а то в этом году там уже померло 45 человек (правда год там не был указан). Хм. Неужели все так плохо.

На заданную высоту забрались минут через 40. Холодно, блин. Помимо нас тут уже было 4-5 групп, одетых в пестрые разноцветные жилетки. Нам тоже выдали цветастые куртяйки, шлемы и перчатки.
Дальше был инструктаж, на котором рассказали о дороге и принципе передвижения.
Дорога вся поделена на 2 части: асфальтовый участок - около 30 км, и неасфальтовый - 35 км. Второй как раз и является "самой опасной дорогой в мире" или "дорогой смерти". Почти все 65 км едем вниз. Кое-где на первом участке есть незначительные подъемы. Двигаться будем по следующему принципу: есть ведущий гид, он гонит очень быстро, и любители скорости могут следовать за ним (если смогут угнаться); есть второй гид, который едет примерно в ритме основной группы; и есть фургон, который тащиться за самым тугоходом. Если вдруг кого-то обламывает крутить педали или случились проблемы с великом, можно остановиться, дождаться авто и либо залезть внутрь, либо взять запасной велик. По ходу движения планируются остановки, чтобы перевести дух и дождаться отстающих. Все понятно и логично.
Пока все это рассказывали, велики были готовы к эксплуатации. Мне достался Trek 4300 - очень простой и потрепаный экземпляр: передний амортизатор, дисковые механические тормоза, переключатели Shimano Deore. У других групп модели были по-солидней: двойные амортизаторы, гидравлические тормоза, натяжители для цепи (не знаю как правильно называется).
Сделав общую фотку, отправились в путь.

Катиться под горку - одно удовольствие: дорога широкая, напрягаться не надо, рули только куда надо и все. С самого начала избрал режим движения: выезжаю последним и пытаюсь догнать первого. Почти всегда так и получалось. Помогала мне в этом музыка Blink 182, гремящая на всю катушку в наушниках. Параллельно со мной работал и GPS - фиксировал максимальную скорость. Как я ни старался, больше 55 км/ч выдавить не мог: на этой скорости сопротивление воздуха не давало разогнаться быстрее при имющемся наклоне, а педали крутить - за колесами не успевал (даже на большой передаче). Но и этого было достаточно - ветер только так в ушах свистел, заглушая музыку.
На одной из остановок весь наш выводок велосипедистов-любителей заставили расстаться с 24 боливианами каждого, под предлогом приобретения входного билета в какой-то национальный парк, на территории которого находится Coroico. Хотя при той толкучке, которая там была, можно запросто просачковать и не платить.
И вот мы добрались до развилки: налево пойдешь, будешь ощущать асфальт - ровный, широкий и безопасный; направо пойдешь - найдешь каменья да колдобины - можешь сгинуть безвести. Ну поскольу по асфальту мы можем и дома покататься - не велика проблема (и в России, и во Франции, и в США с Англией он имеется), то сегодня, пожалуй, стоит узнать, где эта "безвести" находится.
Немного о том, что нас ждало впереди, ну или что из себя представляет эта "самая опасная дорога в мире". Дорога эта - это смесь грунтовки и гравийки: есть две колеи - пыльная грунтовка, все, что между ними и по краям - это кучи мекого щебня. Сразу понятно, что с гравием отношения лучше не завязывать - он тип скользкий, можно запросто управление потерять. Ширина дороги во многих местах - эта ширина среднестатистического автобуса. Никакой обочины, естественно, не предполагается. С одной стороны - вертикальная стена на несколько десятков метров вверх. Для большего смака в некоторых местах этой стены стекают струи воды, подмачивая траекторию движения. С другой стороны - обрыв уже на несколько сотен метров вниз. Никакого заграждения, которое могло бы препятствовать вашему знакомству с бездной, нет. Каких-либо кустиков или деревьев, за которые как, в голливудских фильмах, в последний момент можно ухватиться, тоже не обещается. Добавить к этому бесконечное количество поворотов, радиус которых никогда неизвестен, тщательно перемешать и получиться замечательный коктейль, именуемый "Death Road". Нам же сегодня предстояло отведать special edition этого коктейля. Для пущей солидности в него был добавлен туман.

Перед началом исследований гид дал нам некоторые напутствия, как не сгинуть раньше времени.
Тут я решил немного сменить тактику - поехать сразу за ведущим гидом, т.к. попытки обгона на такой дороге могут кончится не остановкой на очередном чек-поинте, а отскребанием самого себя с поверхности земли где-то внизу (если, конечно, такое возможно).
Вот гид ломанулся вниз. Я двинулся за ним. Он набирал скорость, я за ним. Остальные быстро отстали. Несся за ведущим. В тумане, кроме него ориентироваться не по чему. Так что если он захотел бы покончить жизнь самоубийством, то волей-неволей я бы последовал его примеру. Иногда на прямых приходилось притормаживать - становилось страшно. Иногда проносились так близко к краю обрыва, что небольшое изменение трактерии, и вы уже, как в мультиках, едите по воздуху.

Чек-поинт случился минут через пять. Видать первый промежуток сделали таким коротким, чтобы народ во время передышки смог прочувствовать всю изюминку происходящего. Не знаю как народ, но я прочувствовал: понял, что мне это офигительно нравиться. Адреналин.
Туман кончился. Поехали.

Дальше о торможении на прямых не могло быть и речи - к ручке тормоза прикладывался только перед самыми поворотами, в надежде остаться в колее. И не дай бог там какой-нить U-образный разворот, выход будет один - срочно научиться летать за несколько секунд падения.
Педали крутил даже в тех случаях, когда дорога резко шла вниз. Мысли о том, что текущая скорость может не соответствовать собственной безопасности даже в голову не приходили. Наоборот, острота ощущений заставляла прикладываться к педалям все с большой и большой силой.
Иногда, чтобы вписаться в очередной поворот, приходилось перестраиваться из одной колеи в другую (не, ну конечно можно и притормозить, но адреналину эти действия явно не добавят), а сделать это можно только путем пересечения гравийной полосы. Естественно, делал это очень плавно и осторожно (не снижая скорости). На большой скорости на гравии одно малейшее неверное движение рулем или попытка затормозить, и велик уведет в сторону. Ну а дальше ваши пути с железным конем разойдутся: велик-то плашмя далеко не ускользит по мелкому щебню, а вот вы однозначно покатитесь кубарем. И будет хорошо, если этот кубарь врежется в какую-нить скалу, потому как, если не затормозите об нее, то лететь вам далеко-далеко вниз, а за неимением парашюта, следующий способ остановиться - только об землю, что менее приятно. Вот и катился прямо по гравию, прикидывая, успею я съехать с него во-о-он до того поворота, или нет. Ну поскольу вы читаете эти строчки, то успевал.

На следующем чек-поинте взглянул на GPS Офигеть - 51 км/ч! И это по такой-то дороге! Сам себе поражался - еще недавно по гладкому безопасному асфальту разгонялся до 55, а теперь по дороге, вообще мало пригодной для езды - почти столько же.
С каждой последующей остановкой приходилось все дольше и дольше ждать отстающих. Но за то в этом был и плюс - отдыхали кисти рук, которые во время езды так впивались в руль, что аж пальцы сводить начинало.
Самыми отвязными были два последних участка (как раз после перекуса). По расписанию на преодоление предпоследнего уходит целый час. Супер! Целый час бесконечного кайфа. Гид традиционно выехал первым, я следом. Вот тут уже роль ведущего была у меня. Нет он по-прежнему был впереди, но я постоянно сидел у него на хвосте, пресекая все попытки оторваться. В конце он признался, что для него это было тоже очень экстремально - приходилось топить, что есть мочи, с трудом вписываясь в повороты, чтобы не дать новичку обойти себя. В итоге этот участок проехали за 25 минут, а потом еще целый час ждали остальных.

На последнем этапе ситуация повторилась. Только на сладкое нам тут еще добавили несколько луж, шириной во всю дорогу, небольшой трамплин и медленный попутный трафик из членов других групп. Вот это было вообще супер! Езда с препятствиями. Особенно понравилось шнырять между медленными велосипедистами (и чего я так с самого начала не стал делать). Опасно конечно, но в этом то весь и смак. Трамплин, это то место, где чуть не познакомился с дорогой вплотную. Не, я конечно увидел, что гид взлетел вверх, но принимать какие-то действия про предотвращению собственного полета было уже поздно, поэтому пришлось последовать его примеру. Приземление было жестким, но все же оно состоялось как надо - на колеса.
Лужи не были неожиданностью. Первую проехал на медленной скорости, но поняв, что в таком случае я начинаю отставать, следующие пролетал, не тормозя. От этого, к концу поездки все ноги были напрочь мокрые.
Последние пару километров проходили вдоль небольших деревушек. Видя велосипедистов на край дороги выбегали мелкие детишки и старались дать "пять", проезжающим спортсменам. Одному я так залепил (скорость-то большая), что даже себе ладожку отбил. Что случилось с детенышом - не знаю (максимум, тоже отбил). Оборачиваться не стал, т.к. любое отвлечение от дороги - это продолжение движения, но уже без велосипеда (хоть обрыв и кончился, но дорога по прежнему оставалась каменисто-ухабисто-колдобистой).
Когда добрались до конечного пункта, поздравили с гидом друг друга с успешным завершением экстремального спуска. Теперь можно поправу носить футболку "Death Road Survivor". Сели ждать остальных, потягивая фанту в придорожном кафе. Все части тела постепенно отходили от напряжения, а в голове наступало прояснение и понимание того, насколько серьезен был риск стать 46-ой жертвой дороги в этом году. Но ради тех впечатлений, которые получаешь во время спуска, конечно же, стоит рискнуть. Острые ощущения - то, что обязательно должно присутствовать в жизни. И этот спуск я буду помнить всегда.
Пока сидели, подвел некоторые итоги. Максимальная скорость - 54 км/ч (блин, одного км не дотянули до асфальтовой максималки). Высота - 1200 м. С учетом стартовой высоты 4700 м, мы спустились на 3.5 км вниз. О времени спуска говорить сложно, т.к. подолгу приходилось ждать отстающих.
Когда все подтяулись, погрузили велики на крышу минивэна и поехали в Coroico. (Несмотря на то, что тур официально называется "Biking To Coroico", последний участок на велике ехать обломно, т.к. там следует постоянный подъем - на 500 м вверх).
В Coroico нас привезли в какой-то отель, где можно было смыть с себя самый опасный пот в мире.
Затем все пошли в ресторан а ля "баффет", т.е. жри, сколько влезет. Этим я собственно и занимался - утрамбовывал как можно плотнее пищу в желудок. Эх. Жаль, что нельзя наедаться впрок, а то так бы на пару недель вперед точно нахавался бы.
Потом было трехчасовое возвращение в La Paz (уже по другой, объездной дороге), в ходе которого все кимарили.
Ночью спал, как младенц богатырским сном.
Мои опасения, что с гидами ездить неинтересно не подтвердились: еще как интересно - дух соперничества присутствует.

... продолжение следует

[LD7]

Да уж, даже читая такой рассказ дома за компом с чашкой чая, адреналин повышается!
Интересно пишешь, продолжай в том же духе. Кстати, не интересовался на "Дороге смерти", как много русских у них в сезон бывает и все ли столь бесшабашны, как mrchoo?

[Семен Павлюк]

...на "Дороге смерти", как много русских у них в сезон бывает и все ли столь бесшабашны, как mrchoo?

Пару недель назад ,на плато Рорайма, встретил трех русских - они тоже ездили по Дороге Смерти. Но так, конечно, не гоняли

[mrchoo]

Кстати, не интересовался на "Дороге смерти", как много русских у них в сезон бывает

Спасибо. :-) Насчет соотечественников не интересовался, но за 24 дня не встретил ни одного. :-)

[mrchoo]

Пропущу 2-3 дня описания, т.к. там особо ничего не происходило (пьянка в Ла Паз'е и дорога до Уюни). Продолжу с прибытия в Уюни.

В 22:30, как и было обещано, прибыли на вокзал в Uyuni. На платформе уже толпилась куча местного народу, вооруженного самописными табличками с именами, фамилиями и названиями групп - это гиды втречали, тех, кто оплатил тур по пустыням еще в La Paz.
Получив багаж, пошел искать ночлег. На первый взгляд проблемой это может и не показаться - отелей много, но в связи с огромным наплывом туристов, многие из них заняты. Мне повезло: уже в третей гостинице оказались свободные комнаты - причем вполне уютные, хоть и без телика и ванной (25 боливианов).
Заселился, сгонял на улицу, заточил пару гамбургеров, вернулся и завалился спать.

День в Uyuni

[15.08.2007]
Проснулся около 9 утра. Высунутый из-под одеяла нос выступал в роли термометра, шкала которого явно не расчитана на такой дубак. Очень долго пытался убедить себя, что нужно вставать и идти в душ. Хотя мыться на морозе - не лучшее занятие в жизни, но стойкий запах из-под подмышек убеждал меня в необходимости проведеия этой процедуры. Набравшись храбрасти, ломанулся в душ, где к моему счастью, вода была офигительно горячей - там и погрелся. В дешевых ночлежках Боливии горячая вода обычно бывает слегка теплой, а здесь нифига - почти кипяток. Помылся.

Основной задачей на сегодня было замутить тур в соляную пустыню и к гейзерам на ближайшие 3-4 дня, а потому, когда покончил с туалетно-гигиеническим обрядом, отправился терроризировать местные турагенства. Их тут было в избытке, особенно около вокзала - чуть ли не по 2 конторы за одной дверью.
В первом попавшемся мне все подробно распальцевали: что, где, как и когда. Типа первый день - соляная пустыня, второй - всякие озера, третий - гейзеры; хавчик и ночлег включены. Как раз то, что надо. Вот только цена за трехдневный тур меня нисколечки не устраивала: 95 баксов - че-то многовато (тем более сюда нужно будет добавить всякие entrence fee в музеи и прочее - около 13 баксов). Правда они пообещали, если я к ним вернусь, то дадут пятибаксовый дисконт - но и это перебор: будучи в столице, общался с бывавшими людьми - все говорили, что ориентиоваться надо на 80 зеленых.
Второе агенство загнуло цену вообще в сотку. Прохиндейские бабки с таким уверенным видом втирали мне: меньше - фиг найдешь, что аж смешно стало. Естественно, послал их в помывочное заведение (баню, то есть) со всеми их выгодными предложениями. В третьей конторе молодой парень на понятном английском рассказал мне все, что я уже слышал, только поподробней; плюс, еще разложил по полочкам дополнительные затраты (всего около 5 баксов); и выдал цену 85 долларов. "Ну что ж, чувак, цена у тебя хорошая. Только вот я сейчас буду думать, но если ты скинешь мне пятачок, то размышления мои быстро закончатся в твою пользу." Так и случилось: чувак почесал репу, согласился на 80 долларов, и мы пожали друг другу руки.
Отлично! Завтра буду открывать для себя новую разновидность природного ландшафта - соляную пустыню и всю юго-западную Боливию.
Основная задача на этот день была выполнена, а по времени даже еще полуднем не пахло. Нужно было что-то делать. Бросился гулять по городу, но все его улицы оказались настолько похожими, что веселья от шатаний - никакого.
Решил тогда посетить главную достопримечательность Uyuni - кладбище паровозов. Находится оно в 3 км от города и добраться туда можно миллионами дорог: пустыня с твердым грунтом - иди, где хочешь. Я пошел вдоль железнодорожных путей. Уж лучше бы избрал другой путь. Дорога - это свалка, плавно переходящую в свалку, которая становиться еще одной свалкой. Вокруг в несколько слоев валялись всякие банки, бутылки, мешки и прочая хрень, которая перегнивать будет не одну сотню лет. Посреди этой "эстетики" сворами копались собаки типа "волк" или "бульдог". Копались мирно, но не дай бог они бы вспомнили о своих агрессивных корнях. Думаю, тогда бы помои их меньше волновали: еще бы, чего жрать всякую тухлятину, когда вот совсем рядом идет вполне свежий кусок мяса. Вид результатов человеческой деятельности не вызывал умиления, особенно если учесть картину, как среди всего этого мусора мелкие детишки таскают за лапу собачий труп. Ароматы тоже далеко не французские. Пожалуй мои носки здесь сканают за пятый Шанель. Короче, хрень полная.
Первые ассоциации при виде кладбища - настоящий детский сад в период после ядерной войны. А что, очень даже походит: вызженая пустыня, груды искареженного ржавого металла, и среди всего этого кучи ребятишек, играющие с огромными болтами и гайками. Трудное детство.
Кладбище само по себе давольно длинное. Пошел к протвоположному концу, детсад остался далеко позади, а ощущение далекого будущего после неудачных разборок человечества осталось. Вокруг никого - только ржавые вагоны, пустыня и ветер. Иногда порывы ветра были настолько сильными, что поднимали в воздух столбы пыли и скрипели железными деталями паровозов. Становилось жутко. В добавок еще воображение разыгрывалось и представлялось, что сейчас из вагонов появятся люди-мутанты, питающиеся человеческим мясом. Класс! Вот бы сюда ночью!

Потихоньку шел. Мутантов не попадалось. С каждым шагом вагоны и локомотивы приобретали все более древние черты. В конце вообще валялся антиквариат полный. Хочешь узнать историю боливийского паровозостроения - пройдись по кладбищу от края до края. Многие вагоны исписаны, причем, что примечательно, не тем, что у нас обычно на заборах пишут, а более интеллектуально-юморными фразами. Например, на одном из вагонов было нарисовано несколько физических формул и стояла подпись - A.Einstein. Кстати, вагон по внешнему виду был современником великого ученого. Может это дело рук Эйнштейна?

Дойдя до конца, полазил по особо древним образцам. Сделал вывод, что со сталелитейным делом в Боливии раньше было тяжко - некоторые вагоны сделаны из толстенных листов железа (видать не умели тонко отливать). Хотя, потом возникла мысль, что это спецвагоны для перевозки золота, но признаков желтого металла не нашел. Короче, ползал по железякам и воображал всякую фигню. Большой ребенок, однако.
В конце идилию несветлого будущего испортил подъехавший джип с туристами. Тепреь это уже не походило на последствия ядерного взрыва. Но с другой стороны, может быть эта та малая горстка представителей расы людей, которая выжила после войны. (Нда, надо фильмов поменьше смотреть).
Отправился назад. Шел также медленно, не торопясь. Вокруг железяки, железяки, железяки. Вот куда нужно гонять пионерские отряды за металлоломом: они тут пятилетку за пару дней выполнят. Детсад куда-то исчез. Может все-таки мутанты здесь есть...
Вернувшись в городок, начал умирать от безделья: делать совершенно нечего, все памятники, которые тут имелись, обошел за пол часа; все сувенирные магазины - примерно за столько же. Уселся в центральном парке изучать по книжке боливийские достопримечательности. Потом остаток дня и вечер просто слонялся по городу, наматывая круги по одним и тем же улицам и наблюдая как из джипов вылазят давольные туристы. Для них тур в пустыню уже закончился, а для меня он начнтся только завтра.

[alpinist]

Блин, читаю, и как будто возвращаюсь на три года назад. когда сам шлялся по широким и пыльным улочкам Уюни.

В Потоси по дороге не заезжал, по шахтам полазить?

[leto]

как хорошо написано... ну где же, где же продолжение???!!!

[mrchoo]

Сорри за задержку. Неистовая лень сковала меня и не давала заняться подготовкой картинок.
Продолжаю...


Соляная пустыня, озера, гейзеры

[16.07.2007]

Утро началось с уже привычной для этих мест мысли: "Блин, че ж так дубово то". Но делать нечего, нужно было вылазить из-под одеяла и по-тихоньку собириться. Спихал все необходимое в маленький рюкзак (его я беру с собой, а большой оставляю на хранение в турконторе), умылся и пошел. До назначенного времени оставалось еще пол часа, поэтому решил провести их в инете. В инет-кафе умудрился разругаться с его админом. Мерзкий дядька увидел, что я вставляю флешку в комп и начал на меня вопить - типа, запрещено. Тут я не сдержался и тоже ответил ему ором только на английском и русском языках. Короче, покричали друг на друга (без рукоприкладства), он отрубил у меня инет, а я ушел, не заплатив. Но почту-то успел проверить. Бе-бе-бе.
Ровно в половину одиннадцатого был в турконторе. Ее представитель вовсю носился по окрестностям и че-то кипишил. Проторчал я там недолго: буквально успел запихать большой рюкзак в дальний угол подсобки, как тут же поступило известие о прибытии джипа.
Это была старенькая красная Toyota Land Cruiser 87-ого года выпуска. Тут же познакомился с водилой - милым дядечкой средних лет, нифига не шпрехающим по-английски. Ну да ладно, главное, чтобы рулить умел, а балаболство - дело десятое. Зовут его Эдвин - вроде местный, а имя чисто британское.

Одновременно со мной к джипу подошли 2 девочки-англичанки (Heather и ...) упитанного телосложения - тоже часть команды исследователей. Тут же подскочили еще 2 француза (Lionel и Dominique). Один из них (Lionel) - вылитый Рональдиньо - такие же лицо, глаза, улыбка и волосы. Я даже сначала подумал, что это знаменитый футболист-чипсоед решил закосить под рядового француза, чтобы с автографами не сильно приставали - уж шибко похож. Обменявшись впечатлениями о совершенных подвигах на просторах Южной Америки, уселись в джип и погнали забирать еще двоих членов команды - двух парней из Канады (Sebastian и Jan). Тут тоже без звезд не обошлось: Jan - близкая копия бывшего бойфренда Jenifer Lopez, Бена Афлека.
Хм. Интересная бригада подобралась: Рональдиньо, Бен Афлек - может остальные тоже звезды, только я об этом не знаю. А как я тогда сюда попал? Может и я суперзвезда? Только вот что-то не припомню ниодного фильма с собственным участием (праздничные посиделки, снятые на камеру - не в счет).
Итак, нас было 8 человек: водитель (по совместительству гид и повар) и 7 пассажиров. Все без проблем уместились в одном Ленд Крузере. Более того, машина оказалась настолько просторной, что сидя втроем на одном сиденье, мы даже не касались друг друга - поробуй так усестся в наших жигулях.
Все вещи упакованы в полиэтилен и привинчены на крышу, запасы хавчика, газа и бензина - там же. Можно отправляться в путь!
Первым пунктом по расписанию было кладбище паравозов. Этот футуристический кусок планеты я уже видел, а потому особого интереса данный пункт программы у меня не вызывал. К тому же визит в усыпальницу металлолома был очень коротким - так, шаг вправо, шаг влево, пару фоток и по коням. Вообщем, находились мы там минут 5-10, не больше. Меня это не огорчило, остальных, по-моему, тоже.
Следующий этап это посещение соляной пустыни Salar De Uyuni - места, благодаря которому, Боливия является вполне успешной туристической державой. Но прежде чем пополнить ряды счастливчиков, побывавших в засолочном цехе Земли, нам нужно было заскочить назад в Uyuni. Зачем? А просто пронырливый туроератор вздумал подсадить нам еще одного туриста. Тааак. Изначально каждому из нас торжественно клялись, что пассажиров будет 6, утром и стало 7, а теперь еще и 8-ого подсадить хотят. Что будет через час? Нехорошо как-то. Мне конечно пофигу: опыт езды в коллектво, сравнимым по размерам с джипом, с 20 пассажирами внутри у меня имелся, но то было коллективо за 0.5 бакса, а здесь же каждый отдал по 80 зеленых - вполне можно требовать комфорта. Короче, затея уюньских прохиндеев не сканала. Продолжили путь как есть - всемером.
Отъезжая от города, можно было видеть как на плотном грунте все чаще и чаще стали поблескивать кристаллы соли. Вот-вот и мы должны были оказаться на просторах соляного царства. Но момент нам этот решили оттянуть. Сначала заехали в деревню соледобытчиков - Colchani, находящуюся на самой границе пустыни. Основная особенность этой деревушки - многие дома здесь построены из соляных кирпичей. Ох, лучше бы об этом нам не говорили.

С того момента, как я это услышал, решил все пробовать на вкус: стены, скамейки, землю и многочисленные сувениры, сделанные из спресованой соли. Интересно, насколько идиотски выглядит картина, как молодой парень прикладывается языком к стене дома. К моей радости проторчали мы там тоже недолго: еще бы чуть-чуть и меня можно было использовать как неплохую закуску к пиву. Перед отъездом прикупил пару сувениров (конечно же из соли). Хотелось взять больше, но упрессованый хлорид натрия - штука тяжелая, поэтому ограничился двумя.
Поехали дальше. Постепенно грунт становился все белее и белее и вскоре стал абсолютно белым - мы въехали в соляную пустыню Salar De Uyuni.

Это было нечто. Находиться здесь без солнечных очков - зачит ничего не увидеть. У меня лично глаза не получалось открыть, разве что сделать узенькую-узенькую щелочку. Настолько тут было ярко-бело. Даже фотоаппарат постоянно ругался на высокую засвеченность места. Размеры пустыни тоже впечатляют: если смотришь вперед, то перед тобой всего 2 полосы: голубая сверху - небо и белая снизу - соль. На линии горизонта обе эти полосы четко стыкуются друг с другом - ничего другого между ними нет. Лишь иногда в каком-нить направлении в далеке видны горы, расстояние до которых измеряется десятками километров.

Проехав пару километров вглубь, остановились около многочисленных кучек. Это местные трудяги уже отскребли верхний слой белой смерти и подготовили его для сборки. Нда. Процесс соледобычи в этих местах чрезвычайно прост (может он и везде такой, просто я не знаю): знай махай себе лопатой да и только. Соль приготовлена для сбора. В этом мы, собственно, лично и убедились: в сотне метров от нас вкалывали местные аборигены, обеспечивая каждым взмахом лопаты несколько партий корнюшонов в магазинах к Новому Году. Интересно, я буду казаться идиотом, если открою здесь фирму по импорту российской соли? Шутка.

Спешились. Под ногами была ровная, белая и абсолютно твердая поверхность. Просто так взять горстку соли здесь не получится: после дождливого сезона каждый кристал намертво приклеен к соседнему. Пришлось опять нагибаться и лизать землю. Подтверждаю - соль!
Кстати, насчет дождливого сезона. Говорят, что пустыня, покрытая тонким слоем воды - зрелище неописуемое. Это своего рода зеркало, в котором отражаются облака, плывущие по небу. Облака сверху, облака снизу, облака сзади, спереди, справа, слева, а посередине ты, шагающий по воздуху. Где такое еще возможно (самолет не канает)? Но нам пройтись по небу было не суждено, т.к. дождливый сезон уже давно кончился, пустыня почти вся высохла, а небольшие участки, покрытые водой, по словам Эдвина место небезопасное - вода сильно размочила поверхность - можно повязнуть намертво. А потому туда никто не ездит.
День был в самом разгаре, но привычного тепла не ощущалось: еще бы, на обычном грунте много энергии идет от земли, нагретой солнцем, здесь же основная часть солнечных лучей отражается обратно в космос - говорить об энергетиской подпитке снизу бессмысленно. Наоборот, вы своим прикосновением отдаете тепло соли, которой, собсно, на него пофигу. К тому же, полностью открытое пространство - отличное место для передвижения воздушных масс, которые высокими температурными показателями тоже не блещут. Короче, прохладно там. Находиться в футболке можно, но только если ветра нет.
Поблуждав вокруг кучек, сделав несколько фоток и пережив первый импульс впечатлений, уселись назад в джип и двинулись дальше. Подкатили к местечку, именуемому "Глаз пустыни". Примечательно оно несколькими лужами, посреди которых булькают пузырки воздуха (или газа). Почему это происходит - не знаю. Лучше спросить у геологов или химиков. Эдвин что-то вещал на эту тему, но я его прослушал - занимался более важным делом - пробовал на вкус лужу. Это, кстати, была моя последняя дегустация, т.к. после этого окончаельно осолел и больше уже не мог заставить себя прикоснуться языком к чему-либо белому.
Сразу от глаза поехали к следующему важному месту - острову Isla Incahuasi. Или как его в простонародье называют - Остров Рыбы. Прозвище такое он получил из-за своей формы. Кстати, у кого Google Earth под рукой, проверте, действительно ли это так - вот координаты [S 20 14.467', W 67 37.665']. Ехать до туда где-то час. По дороге проскочили мимо первого отеля, где все сделано из соли. Особого интереса он ни у кого не вызвал, а потому даже и останавливаться не стали.
Остров Рыбы - это своеобразный оазис, возвышающийся посреди ровной белой поверхности. Только вместо тропических пальм здесь произростают гигантские кактусы. Высота их может достигать 5 метров, а внешне они походят на мохнатые столбы - иголки у них очень длинные. Кстати, иголки эти, по словам гида, растут с бешеной скоростью - 3 см/год. Правда, похоже, что после 3 лет они куда-то деваются, т.к. длинее 10 см игл не видал. Помимо кактусов никакой растительности больше нет - разве что мелочь какая-нить.

Сам по себе остров большой, чтобы обойти его вокруг, потребуется не меньше часа. Весь он заточен под туристов: по периметру много где встречаются организованные столики и сидушки (угадайте из чего) - здесь принято устраивать обеденный перерыв. Имеется тут так же ресторан, туалеты и даже собственная администрация, где вам помогут расстаться с 10 боливианами. Это плата за вход на остров.

Мы прибыли в самый час-пик, когда все побережье больше походило на ледовую парковку - джипов было штук 50, не меньше. Пристроились к одному из столиков. Эдвин занялся приготовлением хавчика, а мы отправились шастать по окрестностям. Весь народ пошагал по протоптанной тропе - прямиком через билетное окошечко. Мне же 10 боливианов - не лишние, поэтому решил не следовать за общей массой. Отошел на 100 метров в сторону и спокойно занялся изучением острова: один фиг, он везде одинаков, единственное различие - там есть ухоженная тропа, а здесь приходится ползать по дикой земле да каменьям. Но это даже интересней - нет толп туристов, шатающихся по одной и той же траектории.

Поразглядывал кактусы. Здоровые шняги. Издалека вроде выглядят приятными и пушистыми (в буквальном смысле слова), а сближины - вполне агрессивные растения. Ох, не хотел бы я усестся голой задницей на такую штуку - иголки, мне кажется, до самых кишков дотянутся - опухнешь выковыривать. Полазил по камням. Вот тут, пожалуй, нужно быть осторожным: одно неверное движение и можно неплохо навернуться, напоровшись на какого-нить колючего монстра. Забрался на верх, не на самый, но близко. Надо сказать, неплохой вид на пустыню оттуда открывается. Затем устроил собственную фотосессию со всем этим ландшафтом.
Минут через 40 хавчик принял состояние "готов к употреблению". Сегодня на обед нам были уготовлены куча макарон и овощи в виде помидорьев и огурцов; в качестве мясного - рыбные консервы. Ну что ж, есть вполне можно, тем более, что чувство голода уже давненько тусовалось в районе желудка.
Съели все быстро, махом опустошив кастрюли с провизией. Полноценным обедом это, конечно, не назовешь, но червечка заморили. Можно продолжать исследования.
Опять все разбрелись по разным сторонам. Я еще пошастал по острову. Хотел было сунуться в туристическую часть без билета, но доблестный охранник присек мою попытку нелегального проникновения. Пришлось обломаться. Когда кактусы наскучили, пошел бродить по пустыне вокруг острова и наблюдать за туристами. В основном все конечно были заняты созданием собственных фотозарисовок на фоне белой бесконечности. Некоторые играли в футбол. Попинал мячик с ними тоже.
Примерно через час после обеда начали собираться. Впереди нас ждал долгий переезд к южной части пустыни, а затем петляния по более привычной поверхности, земляному грунту. До границы пустыни ехать часа 2. Все это время вокруг мелькает только ровная поверхость. Если расслабить взгляд и не обращать внимание на гудение джипа, то складывается ощущение, что ты просто стоишь на месте. Периодически Эдвин поворачивался к нам и что-то по долгу рассказывал, не уделяя ни малейшего внимания дороге. Это, собственно, было и не зачем - ни кочек, ни колдобин, ни камней - одна лишь бескрайняя плоскость. Лично я весь этот участок дороги кимарил. Еда в желудке, легкая усталость, ровное гудение мотора и яркое солнце, заглядывающее в окно, хорошо способствовали дремоте.
Из пустыни выехали, когда солнце пошло на посадку. Вот бы еще часок-полтора потусить в соляном раю, и можно было бы увидеть изумительный закат. Но столько времени у нас не было, а поэтому поехали дальше, не останавливаясь - Эдвин хотел до темна успеть добраться до места ночлежки. Никто из пассажиров этому не сопротивлялся. В этом, кстати, большой минус групповых туров - нужно считаться с мнением других, которое не всегда может совпадать с твоим. Ну да ладно.
Еще часа полтора колесили по ухабистому грунту, и, когда уже совсем стемнело, приехали в деревушку San Juan, где остановились в хоспетахе с одноименным названием. Помимо нас здесь было уже 2 группы: французы и еще раз французы.
В распоряжение нам предоставили 3 крохотные комнаты с тремя койками в каждой. Я поселился вместе с канадцами. Тусить в этих коморках интересу не было никакого, а потому, побросав вещи на кровати, отправились на кухню пить горячий чай - резко стало холодать, а потому, любая теплая жидкость была весьма кстати. Тем более Эдвин обещал нам ужин через час.
Сидели, попивали чаек из листьев коки, трещали, конечно же о путешествиях. Впервые я встретил группу, где народ путешествует меньше меня. Обычно попадались зубры, слоняющиеся по Америке 6-10 месяцев, а тут я со своими 2.5 месяцами выглядел профи в глазах остальных. Непривычно и приятно.

Периодичски в комнатку заваливались детские фолк-группы с одним и тем же вопросом: "Хотите послушать боливийскую музыку?". На что всегда получали утвердительный ответ. Музыканты из них конечно хреновые, но по некоторым было видно, что они стараются, а по некоторым складывалось ощущение, что их просто предки заставили идти развлекать туристов.
Ждали ужин, слушали народные мелодии, периодически подбадривали детишек звонкой монетой. Наконец еда прибыла. Надо сказать, что, в отличие от обеда, ужин был вполне серьезным: суп - на первое, на второе - рис с картошкой и курицей. Все это в приличных объемах - можно хавать с добавкой.
Под конец трапезничанья к нам зашел Эдвин и предложил 2 варианта развития событий на завтра: можно встать с утра чуть свет не срамши и постараться увидеть все по максимуму за завтрашний день, тогда на послезавтра останется совсем чуть-чуть и возвращение в Uyuni; а можно не спешить, выспаться и увидеть, сколько получиться, а послезавтра опять "чуть-чуть" и возвращение в Uyuni. Вариант "сколько получится" конечно же никого не устроил, всем хотелось "по максимуму". Да и к тому же мы сюда приехали не спать, поэтому все единогласно решили погеройствовать и встать завтра в 5:00, чтобы к шести уже выехать. В этом, кстати, был еще один плюс: ранний выезд позволит нам приезжать к каждому месту первыми, а это значит, что не будет огромного толпняка народу вокруг.
Перед сном вышел на улицу и запрокинул голову вверх. В деревне искусственого света мало (вернее, его совсем нет), а потому наверху очень отчетливо виден Млечный Путь, тысячи мелких звезд и падающих метеоритов. Красиво. Все-таки в этих далеких светилах что-то есть...

[mrchoo]

[17.08.2007]

Подъем случился в 5:10 - в принципе, как и хотели. Первым с кровати соскочил Jan. Он тут же кинулся бегать по комнатам и тормошить всех подряд. За это ему огромный респект, т.к. у большенства народу рвение насчет раннего подъема с утра куда-то улетучилось. Видать конкретный дубарь на улице подморозил желание исследовать просторы юго-западной Боливии. Тем не менее, Jan со своей задачей справился, и к половине шестого вся группа, сонная и помятая, выползла на кухню завтракать.
Хавчик стандартный: тосты со всякими джемами и шоколадными пастами; кофе, чай да молоко. Лениво и аккуратно сложили все это в желудок. Сразу же наступило просветление и желание как можно быстрее двинуться в путь - похоже еда и горячий чай растопили корку льда в части мозга, отвечающей за восприятие мира.
С получасовым опозданием выдвинулись дальше. Сегодня нам предстояло увидеть кучу разноцветных озер, термальные источники и гейзеры, если успеем. Одновременно вместе с нами выехала еще одна группа французов - похоже они тоже решили быть первыми везде, чтобы избежать толпы. Ну одна группа это еще ничего, главное, чтобы такая идея не родилась у всех остальных. К нашему счастью этого не произошло: проезжая мимо других ночлежек, видели, что народ еще и не собирался шевелиться.
Первая остановка случилась через час. Произошло это in the middle of nowhere с отличнейшим видом на вулкан Ollague, находящимся на границе Боливии и Чили. Солнце к этому моменту уже окончательно выползло из-за горизонта и залило все вокруг приятно-красноватым светом. Особый шик месту придавала рельефная поверхность: огромные валуны, подточенные со всех сторон неизвестными каменщиками, земляные холмики и желто-зеленые кустики - все это чудесно сочеталось с грозным Ollague, виднеющимся вдалеке.

Оценив красоту места, устроили фотоохоту за странным существом (название не сохранилось), напоминающим крупного кролика с кенгуриным хвостом. Заяц этот оказался проворливым и всякий раз уходил от назойливых папараци. Так никому и не удалось получить его портрет. Лишь один раз мы зажали его между скал, и немного пофоткали. Что странно, он всегда крутился у одного и того же места, хотя мог бы запросто свалить куда подальше. Похоже, просто издевался над незадачливыми фотографами.
Немного размявшись, поехали дальше. На очереди была серия озер, населенных розовыми и нерозовыми фламинго. Но чтобы до туда добраться, нужно было провести настоящий тест нашему джипу. Если всю дорогу до этого можно было еще проехать на среднестатистической легковушке (феррари, пожалуй, не проканало бы), то следующий участок был под силу только какому-нить вездеходу, бульдозеру или танку. И дело даже не в глубоких колеях, просто ухабистый подъем вверх был настолько крут и так утыкан огромными камнями, что и на дорогу-то никак не походил - обычный горный склон. Вот, где надо снимать рекламу внедорожников и проводить тест-драйвы. У кого получиться взобраться наверх, тот джип; у кого нет - жигуль в красивой упаковке.
У нас получилось, хотя в конце Эдвин и попросил всех выйти, чтобы преодолеть самый сложный участок в одиночку, но эту помарку можно списать на древность нашей Тойоты. Короче, Land Cruiser - хороший внедорожник: модель 80-х годов это доказала.
Потестировав ходовые качества джипа, добрались до первого озера.

Высота была за 4 тыщи метров, а потому ночной дубак еще и не собирался проваливать, несмотря на старающееся солнце. Все озеро практически полностью было покрыто тонкой коркой льда, по которой гордо вышагивали отряды розовых птиц, не обращая внимания на подруливший джип. Большинству из нас этот вид пернатых был знаком лишь по картинкам, а потому каждый пытался подобраться к ним поближе. В одну из таких попыток я неудачно выбрал место для очередного шага и оказался по колено одной ногой в отменном черном говнище, имеющим стойкий аромат обычного русского болота. Мда. Отличная перспектива, провести весь день с мокрой черной ногой, снабжая окружающий воздух замечательной вонью. Самое обидное, что и сфоткать-то птичку не успел. Выматерившись вдоволь, обтер, что смог, о пучки произрастающей травы, больше напоминающей скопление иголок, и пошел грузиться в джип, где вся группа ждала только меня, этакого говноступа.
Следующее озеро появилось давольно быстро. Предыдущее болото по сравнению с ним было просто скоплением птичек-отщипенцев. Количество фламинго здесь измерялось сотнями, а цветовая палитра пернатых имела мелкий шаг от белого до ярко-розового. Тусовались они группами, объединившись по цветовому признаку. Некоторые ошивались давольно близко к берегу - очень удобно для крупнопланового снимка.

Увидев все это, еще больше осознал бессмысленность своего провала на предыдущем озере. Ладно хоть говнище стало потихоньку высыхать.
Что меня приколо здесь, дык это платный туалет. Это примерно как у нас в пустом поле поставить сортир и пытаться собирать деньги за его использование. Демонстративно сходил по-маленкому в двух метрах от толчка, за что получил неодобрительный свист финансового директора этого заведения и сэкономленый боливиан.
После этого озера была еще парочка подобных водоемов, но останавливаться там даже не стали - чего смотреть одно и то же по нескольку раз.
Затем последовал долгий ничем не примечательный переезд. Всю дорогу наблюдал, как Эдвин то и дело съезжает с прокатанного пути, гонит неизвестно куда, но всякий раз возвращается на дорогу.

Наконец приехали к месту, именуемому Arbol De Piedra, что в переводе означает Каменное Дерево. Это было скопление гигантских камней-скал, высотой 5-6 метров, хаотично разбросанных по небольшому участку пустыни. Внешне, вся эта территория походила на место съемок первой части Звездных Войн, а именно сцены гонок на какой-то планете (подробней сказать не могу, т.к. фильм смотрел поверхностно, но ассоциации с ним возникают). Но главным экспонатом здесь было как раз каменное дерево - булыжник, своими формами отдаленно напоминающий этот вид растений. Его (этот камень) я уже видел на картинках в разных журналах и интернете, а теперь мне предоставился шанс лицезреть его вживую. Класс! Кто и как выточил из камня такую замысловатую фигуру - неясно. У нас даже с Домиником возник спор на эту тему. Он утверждал, что это дело рук песка и ветра, которые напару веками высекали каменный шедевр. Мне же по душе была другая, более экзотическая версия. Эта причудливая форма - результат действия подводных течений, некогда существовашего здесь древнего моря Ballivian и занимавшего почти всю территорию современной Боливии. Кстати, озеро Титикака - это все, что от него осталось. Кто из нас прав так и осталось невыясненым, хотя версия Доминика более близка к реальности.

Полазив по булдыганам и запечетлев в достаточном количестве кадров весь этот полукосмический пейзаж на камеру, поехали дальше. Совсем скоро на горизонте появилось озеро Laguna Colorada, знаменитое своими красными водами. Но прежде чем до него добраться, нам предстояло въехать на территорию национального парка Reserva Nacional De Fauna Andina Eduardo Avaroa, за что конечно же с нас содрали по 30 боливианов, предварительно переписав все фамилии в журнальчик.
Ко всеобщему удивлению озеро мы проскочили быстро, так и не остановившись. Как так? Но Эдвин всех успокоил: завтра, когда будем возвращаться, то как раз проедем мимо него - там и остановимся. Ну ладно - пусть будет завтра, на сладенькое.
Сразу за озером (километрах в четырех) последовала остановка в деревушке, похоже спциально отстроенной для приема туристов - вокруг только длинные домики-ночлежки, да пару строений для местных. Здесь нам предстояло провести ночь, но это конечно же будет позже, а сейчас мы остановились на обед. На этот раз Эдвину вкалывать поваром не пришлось: как только приехали, на стол сразу же был подан хавчик - рис и жареное резиновое мясо. Долго заморачиваться на еде не стали: что смогли - прожевали. Конечно же не наелись, но это было не главное, т.к. всех интересовали дальнейшие географические открытия.
Первым послеобеденным пунктом был визит в берегам зеленого озера Laguna Verde (Зеленое Озеро). Ехать до туда часа 2 - можно подремать после хавчика. Уселись в машину, включили музыку с моего КПК (у Эдвина был специальный шнур для подключения плееров к магнитоле). Почти все тут же засопели. Я не спал.
Дорога постепенно набирала высоту. Вскоре за бортом стал появляться снег - не сплошняком, но какие-то давольно продожительные участки вдоль дороги имели место быть. Вспомнив треккинг в Перу, предположил, что мы не ниже 4600 метров над уровнем моря. Доставать GPS не хотелось, т.к. мелодичная музыка и ровное покачивание джипа усиленно способствовали проявлению лени.

Прошел где-то час. Неожиданно из-под капота повалил густой белый дым. Это событие послужило хорошим пробуждающим фактором для многих - все моментально проснулись. Эдвин бросился решать проблему, а мы, воспользовавшись заминкой, выскочили наружу - размять начавшие затекать задницы. Тем более, что и окружающий пейзаж был очень даже ничего.
Снаружи обнаружился собачий холод. Вот тут уже мне действительно стало интересно насчет текущий высоты. Достал GPS. Электронный помощник показал цифру, чуть большую 4900 метров. Нда. Хорошо, что здесь мы очутились не поздно вечером или ночью: если сейчас температура в районе нуля, то ночью, наверное были бы все -25. Но даже к дневному дубаку явно никто не был бы готов. А я вообще, как дурак, поехал в одной кофте: термобелье и ветрозащитную одежду оставил в ночлежке. Большую часть времени тусили в джипе.
К нашему счастью Эдвин оказался не только хорошим водитем, но и неплохим механиком. Примерно за пол часа он, с помощью тряпок и бутылки воды, устранил возникшую проблему, и мы поехали дальше. Это не могло нас не радовать, т.к. становиться ледяными статуями на просторах боливийского высокогорья никому не хотелось.
До Зеленого Озера оставался еще час. За это время мы проскочили термальные источники, не останавливаясь - водные процедуры в них мы успеем совершить и на обратном пути. Эдвин выдал нам целую упаковку леденцов на палочке а ля Чупа-Чупс, поэтому все спокойно занимались обсасыванием красных сахарных шариков. Машина больше не ломалась.

Наконец добрались до Laguna Verde и соседствующего с ним вулкана Llicancahur. Оба эти элемента тусуятся вплотную к чилийской границе. И вообще, в течение всего дня Эдвин частенько выдавал фразы типа: "Вон за тем холмом уже Чили".
Цвет воды в озере, конечно, оказался необычным для взгляда - это было нечто светло-бирюзовое с преобладающим зеленоватым оттенком. Причем сближины вода не казалась уж такой необычной, гораздо эффектней она смотрелась издалека. Конечно, видеть зеленую воду - это не нонсенс какой - любой водоем в России летом цветет и "пахнет". Но здесь был совершенно другой оттенок. Ну, если можно так выразиться, то это то же самое, что если в Титикаку вылить дофига некачественного отбеливателя и добавить немного зеленки. Эдвин объяснял нам причину необычного цвета, но вот как раз слово, отвечающее на вопрос "почему", я не знал, а в словарь заглядывать было лень. Так и остался этот вопрос для меня невыясненным.
У озера долго не задержались. Всем нетерпелось окунуться в горячие источники, а потому, сделав пару фоток, отправились назад.
Горячие источники оказались действительно горячими. Если на улице было давольно таки прохладно (хотя, пожалуй, ноль это не прохладно, а холодно), то вода в них имела все 30 по Цельсию, если не выше. Внешне источник (он там один) выглядел как небольшой открытый бассейн-лягушатник (метров 10 в диаметре и сантиметров 80 в глубину), обложенный по периметру камнями. Как в него попадает вода - неясно, но за то четко видно, что ее отток через край происходит постоянно - тонкие ручейки растекаются во все стороны, согревая замерзшую землю.
Недолго думая, народ разделся и сиганул греться. Я следовать примеру остальных не стал, т.к. уже 2 дня подряд испытыаал некоторые трудности с говорительно-вещательным аппаратом - попросту говоря, сильно скрипел при любой попытке произнести чего-нить. А вылазить потом на холодный воздух было чревато окончательной потерей голоса. За то делал доброе дело - работал фотографом-волонтером, орудуя одновременно четырьмя камерами.
К моменту, когда народ вылез из горячей ванны, уже почти стемнело. А впереди нас еще ждали гейзеры. Ехать до них минут 40. Тут Эдвин опять поразил всех знанием местности. Несмотря, что из освещения у нас были только слабенькие фары да узкий месяц на небе, он продолжал двигаться в своем привычном режиме: игнорировал прокатанную дорогу и все время сворачивал непонятно куда. Как и по чему он ориентировался в темноте - фиг знает. Тем не менее до гейзеров мы добрались.
Правда, особого интереса от их посещения не получили: те две дымящиеся лужи, которые мы увидили при свете фар, впечатления ни на кого не произвели. К тому же нормально поглазеть на них мешал жесткий минус за пределами джипа - как-никак вечер и высота 4800. Однозначно, сюда нужно гнать днем, чтобы получить хоть какое-то представление о парогенераторной системе Земли.
В общем, долго мы там не задержались. Поехали назад в ночлежку. В желудке уже наступала пустота, которая не вдохновляла ни на что другое, кроме как пожрать. Собственно, особого разнообразия в действиях у нас и не было: похавать да поспать; всю остальную программу сегодняшнего дня мы уже выполнили (если не считать смазаные гейзеры).
В лагерь приперлись самыми последними. Все остальные группы (а было их штук 6) уже давно ужинали и параллельно вливали внутрь привезенное с собой вино. У нас ничего такого не было, а потому ограничились только хавчиком. Во время приема пищи пытались уломать Эдвина сгонять завтра с утра к гейзерам еще раз, но он всячески отнекивался, ссылаясь на недостаточное количество бензина для совершения лишней двухчасовой петли.
Завтра нам предстояло возвращение в Uyuni с остановкой у Laguna Colorada и заездом в долину камней Valle De Rocas.

[18.08.2007]

Утром проснулся с вполне определенным и ясным пониманием того, что мерзнуть по утрам в условиях боливийского высокогорья меня в конец задрало - еще бы, этой ночью было -18 по Цельсию. Нужно срочно что-то делать, а именно - спускаться пониже. А почему бы после окончания тура мне не сгонять в пампасы? Нет, это не то место, которое мы имеем ввиду, говоря о чем-нить: "Ой! Это в таких пампасах!". Это вполне реальная природная зона, соседствующая с джунглями и представляющая из себя нечто вроде тропических влажных степей (возможно, ошибаюсь, уточню позже). Придется, конечно, забить на Potosi (самый высокий город с таким населением в мире) с его шахтами и динамитом, но уж лучше я погреюсь в пампасах, чем буду продолжать околевать. Такими были мои первые мысли, родившиеся в обледеневшем мозгу с утра. Ну да ладно, с этим я разберусь вечером, ну а утром и днем еще продолжается тур по юго-западной Боливии.
Ровно в 8 в комнату постучался Эдвин и выдал нам неплохое предложение: если мы не будем отлеживать бока, а сразу же подорвемся хавать, то есть великий шанс сгонять снова до гейзеров. За ночь он где-то умудрился надыбать недостающего топлива и с утра был полон желания показать нам кухню природы, гордо именуемую Sol De La Manana (Утреннее Солнце). Само собой его идея послужила хорошим пинком для замерзших иноземцев (т.е. нас), и мы, оперативно скидав утреннюю пищу в желудок, погрузились в джип.

Вооот. Совсем другое дело. Теперь гейзеры это не просто дымящиеся лужи. Тепреь это целый набор котлов и кастрюлек с готовящейся хавкой. Самый маленький, размером с наперсток - это хавчик для лиллипутов. Самый большой, метров 5 в диаметре - обед для роты солдат. К нашему приезду процесс готовки находился в самом разгаре: все кипело, бурлило и дымилось. Периодически кое-где кусочки готовой пищи выплевывались высоко вверх - похоже, это повар что-то усиленно перемешивал.
Судя по всему, на завтрак всем обитателям долины гейзеров сегодня было уготовлено варево с содержанием не совсем свежих яиц: ярковыраженный аромат сероводорода - тому подтверждение. Хотя яичные блюда всем готовились разные: кому-то жиденький супчик, а кому-то вполне густое рагу, цвет они имели абсолютно одинаковый - светло-серый.
Походили вокруг. Чтобы как-то разнообразить ассортимент готовящихся продуктов, покидали внутрь огромные камни. У каждого была надежда, что они с огромной силой будут выброшены назад (почему возникали такие мысли - даже сам не знаю), но этого не случалось. С той же самой целью позатыкали некоторые кастрюльки булыжниками, но и этот акт вандализма прошел без ответной реакции.
Кстати, ходить близко к котлам - дело небезопасное: грунт вокруг очень мягкий и легко проваливается внутрь - можно запросто стать лакомым кусочком мяса в однообразном рационе вымышленных проглотов.
От гейзеров отправились обратно - в сторону Laguna Colorada. Вчера мы его пропустили, поэтому сегодня нужно был восполнить этот пробел. Но ожидаемого эффекта остановка не дала. С близкого расстояния вода имела лишь слегка розоватый оттенок. Вчерашние виды издалека и с другого ракурса - более впечатлительное зрелище. Там вода была ярковыраженного красно-оранжевого цвета, как-будто завод по производству кирпича выпустил неудачную партию продукции и втихаря слил ее в озеро, предварительно разжижив. Не спасали ситуацию и розовые фламинго - их мы уже видели достаточно, поэтому дополнительного плюсика в копилку озеру они не принесли. Вывод один, нужно было останавливаться вчера, когда картинка была достойной восхищения. Ну коль уж сами упустили момент, то нефиг сожалеть - будем довольствоваться тем, что есть. Походили, пофоткали немного. Замутили первую и единственную общую фотку всей группы. Поехали дальше.

Впереди оставалось еще одно местечко, но об этом мы не знали, а потому, все ехали с ощущением, что тур наш закончился, и, кроме как нескольких часов нудной тряски до Uyuni, ничего уже не будет. Ну разве что обед. Который случился около часа дня в городке, идеально подходящем для съемки вестернов: пыльные улицы с одноэтажными домиками-салунами (saloon); центральная площадь - идеальное место для перестрелки между Диким Биллом и Кровавым Джо; и небольшой скалой, возвышающйся над городом, откуда шериф может следить за порядком. Не хватало только драк в салунах, пианниной музыки да расклееных по всему городу объявлений, обещающих 10 тысяч песо за голову Дикого Билла.

Именно тут, в одном из заведений мы и отобедали. Я даже чуть не пропустил хавчик, т.к. ушел шастать по городу, надеясь увидеть ограбление банка, и вернулся, когда почти все уже поели. Во время обеда Эдвин сообщил, что впереди нас ждет еще Долина Камней, а это значит, что киснуть по поводу окончания тура еще рано.
Долго в городке задерживаться не планировали, а потому, как только кастрюля с едой полностью опустела, двинулись дальше в путь. То справа, то слева возникали небольшие соляные оазисы, но после виденной позавчера Salar De Uyuni, они никого не интересовали.
Примерно через час добрались до долины камней Valle De Rocas [S 21 32.106', W 67 34.778']. Место это оказалось примечательным двумя особенностями.

Первая - это конечно же гигантские камни очень необычной и причудливой формы. Если включить воображение, то многие из них становятся похожи на фигуры людей с лицами, застывшими в страхе, либо выражающими весь гнев земной; или же это разъяренные дикие животные, готовые заглотить вас в любой момент. Кто из экспрессионистов постарался над этими изваяниями - непонятно. Вторая особенность - это какая-то энергетика места. Очутившись между каменными монстрами, начинаешь ощущать окружающее пространство своим домом, из которого никуда уже уходить не хочется. Появляется непреодолимое желание обойти каждый валун и изучить все царапины, сколы и трещины. Хм. Вчера околого каменного дерева такого не было: вроде бы такие же скалы, но никакй тяги к ним нет. Самое странное, что такое чувство возникло не только у меня, но и у двух французов. Какое-то энергетическое место. Ходили вокруг, взбирались на глыбы, заглядывали в прощелины. А может быть все эти камни - люди ставшие пленниками заколдованного места?

Но долго находиться в зависимости у магической долины нам не дал Эдвин. Примерно через пол часа он настойчиво начал всех собирать, как бы предвидя, что еще несколько минут, и она полностью поглотит и нас. Нехотя уселись в джип. Постепенно тяга к долине исчезла, а на смену ей пришло любопытство: "А что это такое было?"...
Все. На этом тур по юго-западной Боливии можно считать оконченным. Все, что я хотел увидеть в этой части страны, я увидел. И даже больше. Могу сказать с уверенностью - оно того стоит. Дальше был только трехчасовой марш-бросок до Uyuni, входе которого по клочку карты и дорожным указателям с названиями рек и деревень постоянно сверяли текущее положение относительно пункта на значения. В голове у меня уже крутились мысли о теплых тропиках и о пампасах. В Uyuni прибыли около 17:30.

[Иллюзия]

интересно, только что ж ты не пишешь ни названия хостелов с нормальной ценой ни название турфирмы в уюни, ни турфирмы в ла пасе, очень было бы полезно