Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.
Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.
Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.
На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!
Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание) Визы Транспорт Отчеты Попутчики FAQ
Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.
Кения,Танзания. Март-май 2009.(Автостоп)
#41
Отправлено 08 февраля 2010 - 23:59
#42
Отправлено 09 февраля 2010 - 00:13
Следующим полднем был я в Хедару, где мечтал остановиться на отдых. Дышалось тут как в родном доме. Мне опять выделили комнату, радуясь как старому знакомому. Состояние было разбитым. После ночной езды приходилось полоскать фурацилином свою губу. На следующее утро проехались с Фаустином в медпункт сдать анализ на малярию. Процедура была 20 минутной, стояла треть доллара. Малярия, по словам врача в деревне была проблемой. За 3 месяца заболело 75 человек, причем 25 из них пользовалось противомоскитной сеткой. 4-5 детей умерло. Малярии в моей крови он не обнаружил. На выходе сфоткал разрисованный забор, чем вызвал приступ нелепой бдительности у охранника. Он запер ворота, и не выпускал меня до тех пор пока я не сделал вид, что удаляю. Случается!
В день предполагаемого отъезда разошелся дождь. Природа позволяла мне отдохнуть еще день, а я уж и не спешил. Оказалось что как раз пора готовиться к пасхе. Задержался еще. На нас с Саймоном легли заботы по украшению комнаты. Я же решил по нашему обычаю покрасить яиц. Кухарка отперла кладовую, где я раздобыл чешуи от лука.
Анализ.Злополучный забор.Пасха.Банкноты.
#43
Отправлено 09 февраля 2010 - 00:19
Возвращаемся, зная о праздничном ужине. Мясо цыпленка, яйца, вареный-жареный арахис, газировка в ассортименте, пиво. Комаров тучи. Впервые держу в руках электробойку от москитов.Внешне теннисная ракетка с металлической сеткой. Заряжается от 220. Попадающий в прутики комарик искрит и сгорает. Обговариваю с Саймоном дорогу к озерам. Кратчайший путь к Виктории идет через нац.парки и недоступен(дорог). Саймон должен жить тут около года, это гос. программа, государство оплачивает ему билеты и платит около 50 евро ежемесячно.
Пасха в Африканской постановке
#44
Отправлено 09 февраля 2010 - 23:43
Ульи. Баобабы. Земля баобабов.
#45
Отправлено 09 февраля 2010 - 23:51
Фото - деревня Марангу.
#46
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:04
Выезд из Аруши ознаменован был сочувствующей девушкой, сердце которой не могло вынести того, что музунгу стоит с неподъемной ношей своею на солнцепеке. Непорядок этот она решила устранить, застопя бус и оплатив проезд. Я ей подарил свою монетку на память, и вышел на удобной позиции. Затем мне помог индус фермер. Интересно было узнать, что лет 20 назад он ночевал в буше ни думая ни о чем, теперь же это чревато ограблением.
Встретили пару велосипедистов на трассе. Их вполне могут ограбить? Спросил я. -Да кто ж знает, и тебя могут, например вот я! Индус оказался хорошим дядькой, и видимо хотел найти машину, попутную мне, вместо своей, сворачивающей.
Трасса была грунтовой, потока не было, и ничего лучшего, чтобы оставить меня на полицейском посту он не придумал. Полисмены впихнули в трек до Бабати. Бабати –приятная деревенька с невысокой изумрудной горкой, невдалеке от озера. На горке, как я узнал позже, есть даже водопад. Глава местной церкви являлся амбициозным, хозяйственным, немного резковатым человеком. Он не был рад гостю и надменно относился ко мне, правда предоставил ночлег. За ужином он много расспрашивал, был в курсе некоторых политических событий в Украине, помнил Горбачева. “Все проблемы пришли в Африку из Европы”- услышал я убеждение. Аргументов против на английском приводить я не смог. Утром священник с гордостью показывал свой “проэкт”-свинарник на несколько десятков свиней. Нельзя было не зауважать его, патриотичного, хотя и до некоторых крайностей. Масса других проектов ждала своего времени, в том числе и выращивание деревьев ценных пород. Он знал о проблеме вырубки и приглашал работать в Африку. Единожды я встретил столь деятельного священника.
Священник и его свиноводческий проэкт
Сообщение отредактировал ЖЭКА: 10 февраля 2010 - 23:04
#47
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:07
Ночлег пришлось искать уже поздно вечером.Утреняя Сингида оказалась тихим городком, притрушенная пылью и пронизанная солнцем. Огромные облизанные ветром валуны и их нагромождения, украшают улицы, а горожане, в свою очередь, украшают их различной рекламой. Имеется симпатичное озеро. С удивлением обнаружил Сикхский храм. Фрукты здесь дороги, зато можно запастись бутылочкой меда. Жители оставили о себе только хорошие воспоминания. Вэлкам ту Сингида!
Фото- дорога через Сингиду
#48
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:17
. Утром, спустившись к церкви, я не застал там своего благодетеля, несмотря на хромоту, священник был в разьездах. Договорился оставить часть одежды и снаряжения на попечение, будучи уверенным в надежности. Тут же принялся стопить, вернее, сидеть у дороги. Вот интересно существует ли бензостоп? Имеется к примеру у меня машина, а бензин добываешь не используя заправок, останавливая попутки.) Не верилось, но вскоре остановился джип с грузом и пассажирами, и мне не было отказано в подвозе до Касулу. Я отказался от пива, веселый же дядька с женой пили его не останавливаясь всю дорогу, поэтому прерывали мы свою быструю езду довольно часто. У местной бурной речки компания запаслась копчеными рыбами, остановив рыбака на велосипеде. Рыба выглядела аппетитно, свернутая в три погибели. Вдоль дороги шествовала вереница женщин с глиняными емкостями литров по 25. Во второй половине дня я стоял уже на выезде из Касулу. До Кигомы последний бросок, но к вечеру можно было и не уехать. Автобус появился неожиданно, водитель в мусульманской тюбетейке отправил меня на выход, но тут же передумал.
фото- Охранник в Кибондо.
-Джип до Касулу.
#49
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:27
Утром отправились к озеру, немец изменил свои планы и выступил проводником. Завтракали чапати (хлебные лепешки) с чаем джинджа (в чай добавляют сок острого корня). Я радовался видам озера и сожалел об отсутствии цифровика. Утро было прекрасным. Шли по рельсам построенной немцами дороги. Вид порта был испорчен индустриально химическими цистернами, но вскоре все осталось позади, тропинка шла среди огородиков и высокой травы. Напрашивалось сходство с Ирландией. Холмы, луга и воды ярких, как в книжке раскраске цветов. Купаться было одним наслаждением, прозрачные глубины были теплы. Как в утробе матери, подумалось тогда.
К нам привязался школьник, купался тоже, совершенствуя свой и так хороший английский. Знал он и другие. На обратном пути мальчик привел нас в свой дом, демонстрируя бедноту. ”Не мог бы ты выслать мне словарь английского”- спрашивал он, соглашаясь даже на русско-английский вариант.
Искать вписку на следующую ночь не пришлось. Немец предложил пол своей комнаты для моей пенки, если администратор не против чтобы я доплатил. Администратор был не против, доплаты не потребовалось.
При подготовке к поездке столкнулся с рассказом о том, что стопщики за время путешествия наездились по нац. паркам. Будто бы стопятся белые и везут тебя в парк). Как уже говорил, не то чтобы кататься по паркам, белые вообще ни разу не притормозили. Так или иначе, парк посетить мне очень хотелось.
Периодически я мог провожать взглядом соответствующие указатели, да и на картах глаз мозолили обширные территории звериных территорий. Я рассчитывал при случае обратиться в небольшой из них, и договориться о посещении без платы, как вольному путешественнику. Уровень цен только подталкивал к такому маневру. Как раз в Кигоме и было намечено попытать счастья. На карте был указан маленький парк, как я ранее предположил, идеальный для попадания и в котором, думалось, не откажут. В Африке то не принято отказывать. К стыду своему я не знал что это, пусть и самый маленький парк Танзании, но едва ли не самый особенный. Вернее удивился что он расположен здесь. Речь о Гомбе Стрим. Английская исследовательница Джейн Гудолл провела в его зарослях около 10 лет, наблюдая шимпанзе, основала институт и издала ряд книг. Я сходил в офис парка, расположенный за Англиканской церковью. Поговорить о бесплатном посещении было не с кем, скучающий работник дал информацию, которая и так содержалась в буклетике. Вход обходился 100 $/день,(1,2$ восточноафриканцам), гид 10$, жилье 20$.Питание при желании 40$. Немец скептически улыбался, узнав мой план, но не отговаривал. Загвоздкой могло стать мое положение заложника в этом парке. Я прибываю туда на лодке вечером, и оплату могут потребовать сразу. Развернуться и уплыть будет скорее всего не на чем. Я постирался, обдумывая детали завтрашнего замысла. Ночью бушевал страшный ливень. Часть моей стирки валялось в лужах. Тучи моросили и утром. Плыть не хотелось. Мой товарищ по комнате твердил что после обеда уже будет сухо. Юрген идет на вокзал, я запасаюсь десятком горячих чапати, пищей на 2 дня. Обедаем. Немец рассказывал о доставшихся по блату билетах 3 класса ( помнится что то около 10$ ). Я жалел что оставил свои вещи в Кибондо, иначе поехал бы с немцем восходить на гору. Надо же единственный раз оставить барахло, и так некстати! Рублю себя на носу.
Итак, в 2 дня, уточнив, какая лодка плывет через Гомбе, пытаюсь договориться о проезде. Вроде бы удалось сбить цену, как без торга! Массивная лодка набилась людьми и грузами.У носа, пил из лужи на дне маленький козленок на веревочке. Завели мотор, двинулись вдоль знакомого по прогулке берега. Все-таки удивляюсь точному совпадению того что увидел я , с тем что описала Гудолл в своей книге, проплывая тут 50 лет назад: “ Деревушки рыбаков гнездились по склонам гор или у самого устья рек. Жилища в основном были простыми - хижины, сделанные из глины и травы, - хотя иногда попадались и более крупные постройки, крытые блестящим рифленым железом”. Также резко, как и тогда, изменился ландшафт у границы заповедника- склоны гор укрывал лес, вместо поросших травой и выветренных склонов. Показался мостик-причал заповедника, маленькая девушка из обслуги поприветствовала и хотела, было, принять мой рюкзак. Я попросил “главного”. «Главный» выслушал меня, и, поблескивая кольцом на пальце, бегло ознакомился с моей грамотой. Не забыл сказать, что являюсь студентом биологом. Я считал, что затея может выйти, в случае если судьба сведет меня с хорошим человеком, а не с чиновником, буквоедом. Неприятные повадки этого человека, собственно говоря, билетера, явно говорили о том, что в парк мне не попасть. Он отказал неколеблясь, звонить кому либо не стал. Ночевать в палатке можно было, но уплатив равноценно комнате. Уплыть назад можно было лишь утром. Я заплатил за ключ от комнаты. Не теряя времени, сторговал маску у скучающих гидов и стал нырять у причала. Около 10-15 видов рыбок, в основном цихлид можно было насчитать в воде. Дно было песчаным. Рядом впадал мощный ручей с чистейшей холодной водой. Солнце усаживалось. Я был единственным посетителем, и вроде бы первым украинцем в парке. Долго лежал тогда я у берега, не желая расстаться со звездным небом, ощущая себя в первый раз за поездку уединенно и безопасно в то же время. Я не жалел о том что попал в этот чудесный уголок. Система контроля в парках Танзании организована серьезно, за все нужно платить, выдается номерной бланк, росписи, все под копирку. Персонал выполняет предписания служебной инструкции. История работы некоторых парков, борьба с браконьерами, - как сводки с военных действий. С другой же стороны получается проехаться по паркам достаточно дорого, нет ни одного “бюджетного” варианта, что не правильно, все пронизано духом - дай денег!
На втором этаже персонал смотрел фильм о жизни шимпанзе. Регулярный просмотр. На мой вопрос о происхождении человека сидящий рядом гид ответил, что верит в происхождение от обезьян. Утром чуть не проспал лодку. Гуща деревьев скрывала свет, фонари создавали ощущение ночи. Спросил время, и узнал, что работники парка на своей лодке отправляются в город. Сборы были минутные, разрешили плыть. Сотрудник, с которым я разговорился, тоже недолюбливал вчерашнего билетера. К удивлению он поведал о том что начальник (ца) был на станции минут за 5 до отплытия лодки, мы разминулись.
Еще он рассказал, что работает в лесу, редко навещая семью, и как раз сегодня плывет на выходной. Мне было интересно и полезно это знакомство- не хотелось идти одному по тропе.
Фото- Танганьика, Юрген, Лодка из Гомбе.
#50
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:32
Дорога из Кигомы
#51
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:39
Детишки пастора содержались в строгости, не вписывающейся в эту деревенскую атмосферу. Европейское влияние. Хозяин грустил о том, что в Касулу нет электричества, и ужинать будем с фонариком. Молились всей семьей, во мраке тех же китайских фонарей, пастор молился за меня. Мне было интересно, впервые гостил в семье танзанийцев. Католические священники, у которых я вписывался, жили без семей. После еды детям был дан коротенький рассказ по библии.
Утром священник показал место остановки автобусов. Я отошел в сторонку, не выпуская из поля зрения вокзал и стопя транспорт. Недолго продлилось это занятие. Полицейский подумал, что я тупой, и провел на вокзал. Образовавшийся знакомый и упомянутый милиционер вписали меня в автобус. По дороге видел деревянные детские велосипеды. Тем временем выяснил, что место занимаемое мною продано, как и другие. Законный владелец терпеливо стоит уже несколько часов. Я встаю, уступая подростку.
Дела мои обстояли так: я ехал в автобусе Кигома-Мванза, вписавшись до Кибондо(забрать оставленные вещи).Сосед по креслу, который и замолвил слово за меня, скал чтоб я ехал в Мванзу, он договорится с драйвером. Я ругал себя за то что оставил добро и привязал себя к Кибондо! Договариваюсь об остановке около церкви на 5 минут. Бегу. Моего пакета нет. Никого нет .Прошло 7 минут, из автобуса вышли люди, часть участливо наблюдает за мной, моим бегающим попутчиком, недовольным водителем и переполошившимися местными. Я прощаюсь с попутчиком-врачом, и благодаря своей глупости теряю транспорт на этой глухой дороге. Повстречавшись с хромым пастором, начинаем поиски пакета. Оказалось он не в курсе, его убрал пастор N 2. Пастор N 2 сейчас очень далеко и дозвониться к нему не получается. Удивляюсь такому разгильдяйству! В итоге дозвонились и нашли. Наверное никогда не повторю такого трюка. До Ньяконази уехал опять на автобусе. Вот она асфальтовая дорога, повернул налево. Застопилась только деньгопросная легковуха до Lusahunga. Ехать не особо хотелось, тем более что можно было переночевать у знакомого, под навесом которого пережидал дождь неделю назад. Я вернулся и услышал от поседнего, что стопил не в ту сторону. Он сказал что нужно повернуть вправо и ехать через Гейту. Получалось это более короткий путь, и вроде бы автобусы тоже следуют им. Переночевав,купил на остановке бутылочку меда в гостинец домой и скоро ехал в кабине грузовой Volvo.Необходимо было доехать до поворота на север. Водитель сидел слева, машина была из Бурунди. Спросил о монетах из Бурунди для коллекции, на что услышал в ответ, что обменял все при выезде, даже мелочь. Вот уж местная черта характера, жить этой минутой. Через время остановились на тех остановку. Рассматривал местную яркую жизнь. В моде были покрышки для велосипеда разных цветов. Проехал велосипедист с желтыми колесами. Прождав около часа, решил уточнить у местных о нужном мне повороте. Оказалось он сразу позади машины. Грунтовый переулок лавочников уходил узкой дорогой куда то в неизвестную даль. Я пожалел о коротком пути. Но тут же застопил грузовичек с кучей народу в салоне. Выехали на асфальт . Грузовик дальше не ехал, тут же показался автобус до Мванзы. Водитель грузовика догнал его со мной и принялся вписывать, оплатил что то водителю, я добавил пару тысяч и все довольные распрощались. В конце буса восседал на ряде кресел бородатый бэкпекер. Переглянувшись завязали разговор. Француз Антонио выехал из дому, проехал Турцию, ближний восток, Египет, где проблема с получением суданской визы заставила его перелететь в Йемен, откуда он уплыл в Джибути. ( Помнится 40$) Далее Эфиопия, где чуть не остался без бумажника. 3 месяца отдыха в Кении на побережье, затем Конго с отвратительными догами и вымогательством денег госорганами. Теперь Антонио проскочил Бурунди и въехал в Танзанию. Пока общались, автобус остановился. Гейта –одно из ананасных мест Танзании. Я купил бананов из окна, мой попутчик, высунувшись, торговался с продавщицей яиц. В пути я придерживался мер гигиены, по крайней мере, есть мытыми руками - правило номер 1. Где-то в рюкзаке была, еще из Киева начатая пачка влажных салфеток, протер липкие руки. Антонио отметил этот момент, но сам руки не мыл видимо еще с Конго, достал из поясной сумочки большую ложку, авокадо, стал кушать, предложил и мне. Удивив меня такой простотой, француз на болезни живота не жаловался. Доесть ему так и не удалось. Дорога пошла самая убитая за все время моего странствия. Водитель же кочегарил мотор на всю и нас подкидывало как летчиков испытателей на тренировке вестибюлярного аппарата. В салоне парила пыль, орала придавленная рюкзаком Антонио курица. Сам хозяин рюкзака улюлюкал и свистел, держась и прижимая ложку, пассажиры оглядывались и смеялись. Автобус подошел к берегу Виктории, все вышли, оказалось для попадания в Мванзу нужно переплыть заливчик на пароме. Автобусы уплывают пустыми, рядом толпятся люди. Мы купили билетики, пошла посадка. Француз занервничал, оказалось 15 долларов за проезд он еще не заплатил, и его осенила мысль кинуть водителя, приплыв следующим паромом. Он посвятил меня в этот план, и предложил плыть одному, не впутываясь. Я остался, предупредив, что возможные проблемы меня не должны касаться. Роясь в рюкзаках с умным видом, мы остались на берегу. Паром тем временем был загружен и стали доноситься крики автобусного билетера, призывающие мистера пройти на паром и оплатить положенное. Паром рвался отчалить, крики становились все отчаяннее. Билетер, стараясь спасти деньги, вернулся на берег, и начал призывать к оплате с близкого расстояния, тот улыбался как дуралей, говорил “ok!” и тыкал пальцем в путеводитель. Я переживал стыд за горе путешественника, и не рад был этому чертову европейцу. Наглость, как водится, победила. Билетер уплыл. Мы заняли места на следующем пароме. Между рядов торговали москитными сетками по 4$. По свежим следам, я высказал в поучительной манере то, что думаю. Я ехал в Мванзу практически бесплатно, но это было оговорено, он же обманом выставил в недобром свете европейца с рюкзаком. Однозначно - этот водитель скорее всего не подберет стопщика, а с кого то возьмет вдвойне, рассказ разойдется в среде драйверов. В ущербе - наш же брат. Антонио не имел аргументов, но после не запланированной 50 $ взятки в ДРК, уповал на экономию. Мы сошли на берег, неприятностей не произошло, успокоенные этим стали разглядывать город. Справа нас приветствовала Англиканская церковь. Еще в пути я поделился информацией о сикхах, и мой знакомый без вопросов решил составить мне компанию в поисках храма. Мы чуть прошлись, когда Антонио пересекся взглядом с двумя европейцами, попивавшими пиво за столиком кафе. В общем, завязалась беседа и сначала он, затем я присели рядом. Пива мы не собирались заказывать, тем временем англичанин и немец, поведавшие о неплохом отеле в несколько десятков долларов, заказали еще. Антонио не унимался, все сошлись во мнении пойти покушать. Перешли в пиццерию “Кулеана” через дорогу. Я был не против общения и поесть, но мог позволить себе только картошку. Интуристы решили продегустировать по большой пицце. Мой друг долго листал меню и тоже выбрал простую картошку. За этим делом стемнело, я стал напоминать о том, что жилья мы еще не нашли. В десятом часу времени, после поисков мне пришлось постучать в запертые ворота Сикхского храма г. Мванза. Великодушные индусы выделили нам двухместную комнату с туалетом и душем. Ставя свою роспись в книге посетителей, я остолбенел, днем ранее в ней значились две русские фамилии, парня и девушки! Но оказалось, дата вписки была ровно месячной давности. Я закипятил чай, принял душ, и благодаря индусов, отключился под пологом. Утром моя душа запросила ознакомления с городом, поторопил француза. После завтрака большой порцией риса с подливой и куском вареной тиляпии мы прошлись по набережной, к камням Бисмарка. Я закупил несколько апельсинчиков по 100 шиллингов. Антонио сделал попытку поторговаться, шутил и называл торговку мамой. В итоге дал 100 за апельсин, выхватив сдачу 50 со столика ее соседки, которая качала головой и причитала вслед довольному сделкой французскоподданому. Настоял на подъеме на холм. Вдоль дороги, среди валунов и газонов, размещались прекрасные виллы. Мы забрались на макушку возвышенности и полюбовались панорамой. Престижный район кончился, за вершиной тропинка спускалась мимо жилищ бедняков, на всякий манер приспособленных среди валунов и кактусов. Порой валуны были больше лачуги или сарая из кусков полиэтилена. Случались и маленькие колоритные домишки, я глазел во все стороны. Напарник был благодарен за экскурсию, без меня он бы проспал весь день. Встретился вчерашний немец, Антонио похвастался дешевым завтраком в забегаловке и договорился вечером пойти туда вчерашним составом.
Опоздав для этой затеи, встретились в пиццерии. Ко вчерашним знакомым добавились двое голландцев. Антонио спросил воды, но когда официантка принесла бутылочку, отказался, озадачивая ее стаканом, чтоб налить просто из под крана. Поглядывая на часы, и невозможность оторвать француза от посиделок, я осознал насколько важно, чтобы попутчиком оказывался совместимый человек. После кафе пошли в ночной бар. Антонио говорил - расслабься, будь самим собой. Я же отвечал что правила - это правила. Нас отлично встретили в храме, и мы не в праве вваливаться туда в 11 часу, как в отель.
фото- Мванза.
#52
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:48
фото- Антонио.
Ножи в харчевне были-нерж, made in USSR
Братья футболки
#53
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:52
фото
Будни в Бундо
#54
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:59
фото- Копт
Монетки из коллекции масаев
#55
Отправлено 11 февраля 2010 - 00:07
Фото- Дворик знахарки
Обновка
#56
Отправлено 11 февраля 2010 - 00:10
( сомневаюсь в его правоте). Не смотря на кажущуюся теперь пустяковость этого события, я едва удержался от поиска двери вышестоящего начальника для выражения своего раздражения обслуживанием. Здорово отравляют настроение в поездке разного рода такие служащие. Когда-то я с недоверием делал первые шаги по Танзании, теперь же покинув ее как родную, заново принюхивался к Кении. Больше людей, меньше еды, немножко другие цвета. Стоп был не везучий, водители автобусов более строги, стоячего в салоне не допускалось, а на место всегда был покупатель. В Kisii черные тучи и нехватка времени распорядились завернуть на автостанцию. Билет до Найроби сторговал за 400 или около. Созвонился с пастором, он обещал встретить вечером. Но билетеры обманули со временем, и в 11 часу автобус только отчалил. Пришлось отменять встречу и менять планы. Решено было немедля, из Найроби садиться до Момбасы, и, посмотрев побережье пару дней, возвращаться, осесть у пастора Джонстона, сделав оттуда вылазку в нац. парк. Автобус двигался во тьме, но было понятно, что местность заселена сплошняком. К 5 утра были в столице. Некоторое время часть пассажиров просидела в салоне, дожидаясь пока станция оживет. На лавочках вокзала спали обернутые в рванье люди. Более привилегированные из них пользовались нишей между потолком и навесом над лавочками и к моему удивлению выползали из щелей. Один из таких- парень спустился и зевая стал мочиться прямо у лавочки. Над телом лежачего бездомного улыбались рекламные лица мобильного оператора с пластиковой переборки. Под лицами можно было прочитать “A wonderful world”.У меня не было подобных кадров, и преодолев неловкость, щелкнул мыльницей. Такой вот современный город.
#57
Отправлено 12 февраля 2010 - 21:48
фото-Гостеприимные масаи
#58
Отправлено 12 февраля 2010 - 21:51
#60
Отправлено 12 февраля 2010 - 22:42
Во время приготовлений к поездке у меня была масса вопросов которые несмотря на информацию в сети заставляли меня ерзать на стуле.Отвечаю на них.
Возможно ли поехать в восточную Африку в сезон дождей?- вполне, в основном было тепло и солнечно.Но, я например не увидел Килиманджаро.Климат очень разнообразен,есть засушливые места.
Как расходуются противомоскитные кремы?
Потивомоскитные средства понадобились в количестве 1тюбик +1 маленький спрей.(брал в 2 раза больше)
Как быть с прививками?
Смотрите сами.Но многочисленные примеры показывают что Африка это не синоним слову болезни.
(некоторые товарищи пьют воду из крана и даже не моют руки(!) и живы!Рекомендую приобрести на месте полог от москитов,не в каждой ночлежке они есть.
Скорость движения- можно ли за два месяца сделать скажем 10000 по Африке? Да.Основные дороги отличного качества и стоп хороший.
Можно ли "выжить" в одиночку,когда вокруг все темнокожие)? Все отлично.Но лучше попутчик.Риски определенно существуют в тур местах,особенно пляжи!&приграничные деревни. Француз Антонио,который к настоящему времени посетил Мадагаскар и колесит теперь по Боливии,писал,что пережил нападение на южном пляже Дар эс Салама и лишился паспорта.
Электронный билет-это не обман?- Нет)
Моя оценка поездке 4. (от 1до 5+)
Инресно писать об Африке в ворде. Предлагает заменить Найвашу-Наквашу, Масаев-Маскаев )
Отчетик и фото о натур. объектах(насекомые) со временем выложу на форум http://molbiol.ru/fo...howtopic=343517
До встречи!
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей