В этой теме нет ответов

[Vovidzh]

Июль 2009.
Минск-Ивано-Франковск-Карпаты.

Границу пришлось переходить пешком. Вначале меня белорусская сторона пропускать не хотела, мол, пешком нельзя, только на автотранспорте. Сел под будкой КПП и стал ждать первых авто, куда можно было бы вписаться. Просидев так совсем немного, дежурный почему-то решил пойти мне на встречу, связался по рации с «главным пограничником» и через 20-25 минут я уже шел по нейтральному километру на украинскую территорию.

Вручая мне иммиграционную бумажку, украинский пограничник, узнав, что я из Минска, почему-то подумал, что весь этот путь я преодолел пешком (!) Это касается многих людей, которые мне встречались по дороге. Большенству кажется, если человек идет с рюкзаком по трассе, то значит, что он принципиально путешествует пешком, забыв про все движущиеся средства. Я, конечно, люблю ходить пешком, но не по 300 километров по асфальту. Пришлось всех разочаровывать, и объяснять, что есть автостоп и бла-бла-бла. От границы, проехав немного на локалках, застопил дальнобоя. Смешной дядька, гуцул, как мне показалось. Держал свой путь в Италию. Его SCANIA было насквозь прошита различной электроникой, GPS’ами, спутниковым телефоном, тремя видами тормозов (включая тормоз внутри самого двигателя). Шеф из Италии неотступно следил с какой скоростью он движется, сколько раз останавливается, сколько тратит горючего и по верному ли маршруту едет, гад. Для полного контроля не хватает только несколько видеокамер внутри салона и одной камеры во лбу самого драйвера, чтоб видеть на что он пялится во время движения. Интересная особенность. Его шеф выбирает маршрут строго по карте, не учитывая реального положения дел на дороге, о которых знает водитель. Посему мы из Ковеля не поехали через Владимир-Волынск, Нововолынск и Червоноград, как все нормальные дольнобойщики, а, доехав до Луцка, свернули на Горохов, Радехов и Каменку-Бузьку, на которой, помимо многочисленных заплат, не было ни одного фонаря до самого Львова, Road to hell одним словом. Объехав Львов и доколесив до городка Стрый, мы распрощались. Чем известен городок Стрый? Известен он какими-то «Стрыйскими колбасками», которые очень хвалят. Колбасок я в ночи не узрел, как можно сказать и не увидел самого городка, лишь самую малость по трассе. Представляя как выглядят эти самые колбаски, я в 23.00 пошел на трассу до Ивано-Франковска, порядка 80 км с поворотами. Стал под единственным фонарем на повороте и стал ждать. Трафик жидкий, но некоторые останавливались. Ехать 10-15км до какой-нибудь деревушки желания нет, посему благодарю и поджидаю следующее транспортное средство. Через минут 30 останавливается легковушка и водитель предлагает завести меня в городок Моршин, на вокзал, откуда в 1.20 едет поезд на Ивано-Франковск. Обдумав положение дел, я согласился. Уж больно хотелось утром быть во Франковске и не ночевать первую ночь в палатке. Чем известен Моршин, конечно же Моршинской минералкой. Сам ее не пробовал, не любитель минералки впринципе, посему ничего путного сказать не могу.

Ночь.
Моршинский ж\д вокзал.

Вокзал в Моршине очень даже неплохой. Небольшой, два этажа, новенький, чистый, вышколенный, блестит. Просторный зал ожидания на человек 200, удобные деревянные кресла с высокой спинкой и полное отсутствие людей. Хотя в такой час, это не удивительно. Купил билет в общий вагон за 9 гривен и стал коротать время. Учитывая последний опыт бесцельного блуждания по чужому городу ночной порой, решил никуда не ходить, а посидеть, написать в дневник и покормить на перроне бродячую собаками леденцами. Собака оказалась брезгливой, леденцы есть не стала.

Приехал мой поезд груженый штабелями спящих пассажиров и я занял одну из свободных нижних полок. Говорят, все люди прекрасны когда спят, особенно в общем вагоне, в час ночи. Долго поспать не удалось, где-то вначале 5 утра, я приехал во Франковск. Купил билет на электричку до Ворохты на 9.13, выпил сока, и стал думать, где бы тут покемарить. Неожиданно ко мне подбежали две девочки. Увидав чувака с рюкзаком они решили, что я тоже еду с ними на турбазу «Глобус». Однако, плана на какую именно базу мне ехать у меня еще не было, посему я решил составить им компанию. Студентки второго курса киевского вуза. Такие «девоченские-девочки», наивные, смешные, девочки в квадрате одни словом. Первый раз ехали в горы. Утром мы встретили еще двух их подружек. 4 студентки-подружки, у двоих небольшие рюкзаки, у двоих спортивные сумки «чрез плечо». Уже в автобусе по дороге на базу опытный мужик спросил у них «Что вы девочки с собой взяли?» на что был получен уверенный, гордый ответ «Нам сказали взять только паспорт и деньги!». Да, здорово, в принципе, в горах больше ничего и не надо, у Беара Гриллса и того не было, а выживает)). Что-то же было в их чумаданах для меня осталось тайной.
Но это было уже по дороге на базу. А ночью, когда я только с ними познакомился, они мне рассказали как гуляли этой ночью по Ивано-Франковску. За одну только эту прогулку они успели увидеть в женском туалете эксбициониста, и убежать от какого-то маньяка. Ночная жизнь в Ивано-Франковске есть!

Электричка по Карпатам, всем советую. Можно конечно и по трассе, но горная железка это фантастическая штука. Перевалы, горные тоннели, мосты, домики рассыпанные бисером на склонах, речки, все это под стук колес – зашибись. Из окна, одним словом, не высовываешься.
Добравшись до Ворохты к 11.00, всей студенческой группой оседлали автобус и поехали на турбазу «Глобус», это порядком 15-20 км. 5 гривен с носа. С турбазами расклад такой. В районе Говерлы (самой главной и высокой горы и на всем хребте (2061 м)) их две - «Глобус» и «Заросляк». Причем «Заросляк» находится у самого подножья, и если вы остановились в «Глобусе», то вам все равно придется идти (или ехать) в «Заросляк». Расстояние между ними около 8 км. Вместо трассы, там хорошо вытоптанная лесная тропа с кочками и лужами. Идти можно, можно и стопить, 1 машина или трактор в 15-20 минут. Я застопил трактор, и проехал в прицепе с бревнами почти весь путь. База «Заросляк» более мажорная, «Глобус» более уютный и «домашний». Про цены на жилье не в курсе.

Как уже сказал выше, «Заросляк» находится у самого подножья. Лотки с сувенирами, и прочими причендалами тут же, причем большая часть причендалов такая же как и в Крыму. Трубки, ложки, браслеты, бусы, магниты на холодильник, майки «Я люблю Говерлу» и проч. Можно даже купить официальную грамоту школьного образца свидетельствующую о том, что Вы поднимались на самую высокую вершину Украины. Жаль еще памятников в честь себя не продавали. Вобщем, полюбовавшись всем этим пафосом я решил подниматься, не предполагая, какой именно подъем меня ждет. На Говерлу можно подняться двумя маршрутами - левым (зеленым, более коротким и легким) и правым (красным, длиннее на 1-2 км и более крутым у вершины), я выбрал красный. Начал подниматься в часа 2. Многолюдно. Вообще большинство приезжих поднимаются налегке, оставляя все свое барахло, кроме водки и жратвы, на базе. Быстренько поднимаются, бухают на вершине, оставляют бутылки, и спускаются вниз. На всю прогулку уходит часа 4. Ну это так…лирическое отступление. Второй раз поднимаюсь на гору в принципе. До этого прошлым летом поднимался в Крыму на 1500 метров в совсем мертвом состоянии, (тошнота, слуховые галлюцинации, жажда) но все-таки поднялся. Исходя из этого опыта, чего-то худшего не ожидал. На удивление подъем оказался не таким сложным, даже с полном 80-ти литровым рюкзаком и пяти литрами воды. Не успел войти в ритм, как лес закончился, открылось плато, за которым зияла вершина. Воду кстати, можно всю дорогу с собой не тащить, при каменном подъеме на плато есть отличный родник, главное его не пропустить. Как дела с водой обстоят на левом маршруте не знаю, но рек в лесу много.

Вообще с водой в Карпатах проблем нет, она практически всюду, в отличии от Крыма. Поднялся на вершину практически на закате, стало свежо. Следом за мной поднялись два бельгийца и трое ребят из Полтавы (Ваня, Ника и Аня).
Вершина представляет собой довольно маленькую площадку, с установленным монументами, флагштоком, и каким-то страшным металлическим крестом.
Растительности нет. С вершины виден практически весь Черногорский хребет, гора Петрос (третья по высоте (2020 м)) и отдельные палаточные островки где-то вдалеке. “Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые”. Выбираешь себе точку, забрасываешь себя туда мысленно и думаешь, как оттуда выбираться. Столько простора вокруг и мы такие маленькие, со своими соображениями, жизнями, концепциями, судьбами и проблемами. Ветер срывает любую мысль из головы и уносит ее как воздушного змея. Можно и самому улететь, разбежаться да и прыгнуть во все это. Жалеешь, что нет параплана под рукой.
Планета Земля как она есть. По крайней мере некоторая еще часть.

Познакомился с Полтавчанами и решил с ними продолжить свой маршрут. Уже на закате покинули Говерлу и собирались переночевать на озере Несамовите. Однако сил у меня идти еще несколько километров уже не осталось, мы разделились и договорились встретиться завтра, на озере. Я тем самым спустился к небольшому болотцу и решил там разбить лагерь. Как я спускался – отдельная история. Решил я, значит, использовать быстрый метод спуска, а именно – снял рюкзак, достал документы, деньги, фотоаппарат и стал его скатывать по склону, подбивая ногой. Рюкзак катился как труп, я только и успевал его потфутболивать. Со стороны это смотрелось наверное смешно и глупо, но метод работает! Однако за все приходится платить, во время спуска из рюкзака выпал нож, который так и не был найден. Не велика потеря, фигня. У меня вообще стало входить в привычку во время поездок терять ножи.
Разложил палатку, переночевал. Утром пошел к озеру.
Озеро Несамовите. Метров 15 в ширину, метров 25 в длину. 1750 метров над уровнем моря. Одна из основных стоянок для отдыха. Дно илистое, глубина до ила примерно «по горлышко», вода не очень чистая, темная, мутная. Как и множество горных озер, Несамовите имеет пару небольших легенд. Говорят, если умыть лицо в его водах, то к концу года найдешь свою вторую половину, а если бросить в озеро камень, то обязательно начнется дождь. Так же, нашел в интернете еще одну легенду, о которой никто ничего не рассказывал. А именно – у озера собираются души самоубийц и начинают танцевать. Спастись от них можно по средствам игры на трембите, от звука которой вся нечисть разбегается по окрестным лесам.

Люди на Несамовите всегда есть, постоянно кто-то уходит, кто-то приходит, в одиночестве не останетесь. Как итог – много кострищ и мусора. Иногда попадаются и всяческие ништяки. Мной была найдена даже бутылка спирта, которая немного облегчила розжиг костра, т.к. горная сосна (которая растет стелющимся кустарником) горит не очень хорошо и требуется много времени, что бы она хорошенько высохла и образовался стабильный жар. Кроме этой сосны, топлива никакого. Да к тому же ветер в горах неслабый, что тоже немаловажно. Вобщем, со спиртом нам повезло.
Пробыли на озере два дня и отправились дальше. Покинули озеро днем, в дождь. Как нам сказали, вчера одна девочка решила проверить легенду о непогоде и кинула в озеро булыжник. Получилось, работает. Хотя прямым текстом на табличке было написано «Камни в озеро не бросать!».

Через два часа пришли на второе озеро – Бербенескул. В полтора раза больше чем Несамовите. Место еще более живописное. Вода намного чище, имеет голубовато-бирюзовый оттенок, чистая. Дно каменное, глубина до 3-х метров. Рядом с озером имеется каменный обвал из громадных валунов, по которым можно здорово полазить. Энергетика в этом месте немного другая. Из-за расположения озера в небольшом ущелье, можно даже сказать кратере, создается ощущение пустоты, сколько бы людей там не остановилось. Много тишины, спокойствия, карпатская панорама спрятана за ширмой склонов, чего не скажешь про Несамовите. И здесь нам опять удалось найти хорошее горючее – бутылку керосина и как бонус – мешок с картошкой.

Следующий день выдался ясным и солнечным, отправились дальше. Вообще в Карпатах с погодой повезло, один лишь день шел небольшой дождь, в остальном - жаркие деньки, теплые вечера и фантастическое звездное небо над головой каждую ночь. Что касается легенд Бербенескула, то ничего, к сожалению, разведать не удалось.

Следующей нашей точкой стала Черная гора (Поп Иван), вторая по высоте гора (2020,5 м) на Украине после Говерлы. Гора находится практически в конце Черногорского хребта и знаменита тем, что на ее вершине много лет стоит польская полуразрушенная обсерватория «Белый слон» Рюкзаки оставили у подножья под присмотром Ники, а сами налегке поднялись наверх. На вид обсерватория представляла собой замок XIV века с отоплением, водопроводом и светом. Мебели никакой не осталось, крыш и полов так же. Между этажами можно грохнуться. Была она построена в 1938 силами местных гуцулов, которые подобно египетским пролетариям весь строительный материал поднимали практически на своих спинах. Стены цокольных этажей имели толщину до 1м 25см. В качестве утеплителя служило пробковое дерево, пропитанное маслом. По своей значимости на то время, обсерватория являлась второй в Европе и шестой в Мире. Велись активные наблюдения, на основе которых было написано множество научных работ. Потом случилась война. Эвакуация рабочего персонала, оборудования и все кануло в небытие. Архив обсерватории не сохранился.

Туристов на Черной горе еще больше чем на Говерле, и мусора, между прочим, тоже. Вообще в некоторых помещениях обсерватории образовались откровенные бомжатники, с пустыми бутылками из под Nemiroff”а, какими-то прогнившими матрацами и банальными до ужаса надписями на стенах а-ля «Тут был Вася из Киева». Долго не зависали там, спустились к Нике за рюкзаками, подождали пока и она совершит астрономическое паломничество, отдохнули и отправились на гору Вухатый камень, которую, как мне показалось, мы обошли.
Вухатый камень стал нашей последней вершиной перед спуском. Для тех, кто не хочет делать крюк на Вухатый камень, может спуститься и с Черной горы, правда что там за спуск, и как далеко до ближайшего очага цивилизации я не в курсе.
Вухатый камень обошли, и начали думать как спускаться, ибо пошли не по отлаженной тропе, а скорее по некому ее подобию. Ваня надеялся найти водопад, который четко был обозначен на карте, но его мы так и не нашли, видимо начались приступы массовой дизориентация. На крутом спуске нам попались кустарники с черникой, в поедании которой мы убили еще один час. Да и спешить нам было некуда, что не могло не радовать. У подножья горы увидели небольшой домик, загон и стадо коров, значит нам туда, вперед! Какими-то тяжкопроходимыми кустами и лесами Ника нас спустила вниз. Шли, можно сказать, наобум, вслепую, ибо ничего не было видно из-за еловых веток. Обцарапав рюкзаки и ноги, оказались к вечеру внизу. Взору предстала идеалистическая картинка. В этом месте можно снимать рекламу для молока из какой-нибудь Новой Зеландии или Швейцарии. Склоны гор и холмов покрыты сочно-зеленой травкой, лесами, где-то мягко журчит ручей, рядом стоит небольшой уютный домик и пастбище с коровками и овечками. Сельскохозяйственный рай как он есть. Место на самом деле волшебное и красивейшее. Пошли искать место для палатки, нашли поляну и разбились на ней. Источник воды под рукой, хорошие дрова тут же, коровы тоже рядом, мирно щиплют траву и практически не обращают на нас внимание.

Решили сходить разведать что за избушка стоит внизу, каким сказочным существам принадлежали все эти коровы, овцы и кони, и куда делись курьи ножки в конце концов. Как мы и ожидали, в избушке летом жило несколько мужиков, и занимались без перерыва сыроварением, производством сметаны и получением молока из телушек. Вся продукция шла в основном на экспорт в соседние села, но и какая-то часть доставалась проходящим мимо туристам. Из невзрачной вывески у двери мы поняли, что из сыров здесь можно купить брынзу, вурду и полонинский, так же в наличии была сметана и молоко. Все конечно натуральное, домашнее, не сравнить с заводским, и по очень низкой цене. Один литр свежего молока стоил всего 4 гривны, килограмм сыра в среднем 25-27 гривен. Вошли внутрь избы – как будто попали в логово каких-то людоедов, только вместо мяса – молоко и молочные продукты. Бревенчатые стены с маленькими закопченными окнами, вдоль которых висели сырные головы в марлях, прямо в горнице разведен костер, над которым грелся здоровенный чан, повсюду деревянные бочки, лавки, табуретки и запах молока. Атмосфера как в рассказах Джека Лондона, только вместо гудзонских золотоискателей – прокуренные карпатские мужики с декалитрами молока.

Изголодавшись, купили всех видов сыров и два литра молока, сметаны в наличии не оказалось.
Полонинский сыр условно можно отнести к твердым сортам. Имеет желтоватую корочку, по консистенции мягкий, можно резать ножом, а можно отламывать кусочками. Цвет кремовый, на вкус не слишком соленый, нежный. Вурда – белый, мягкий, ножом не отрежешь, без корочки, рассыпается и сладкий, совсем без соли. И, конечно же, брынза. Брынза, как и вурда, делается из овечьего или козьего молока, только если вурда сладкий, брынза всегда соленый сыр, напоминающий соленый творог, так же рассыпается во рту. Вурда, кстати, и является сырьем для брынзы. Если в вурду добавить соли, она превращается в брынзу и может хранится еще несколько месяцев. Эх, жаль у них еще пармезана не было и сыров с плесенью. Вобщем если наберете в Карпатах на гуцулов, берите у них сыры, не пожалеете. Правда некоторые гуцулы бывают слишком предприимчивые и за литр молока могут загнуть цену 10 и свыше гривен. Так случилось с Никой, Ваней и Аней, когда они повстречали их в районе Петроса.

Набрав коровьих даров, мы вернулись в лагерь, сварили гречневый молочный суп и поели.
Спустилась ночь, а ночью все коровы черны. Лежим у костра, разглядываем млечный путь, считаем пролетающие спутники и слушаем, как в темноте наши коровы позвякивают своими колокольчиками, то справа, то слева, то ближе, то дальше, а самих коров невидно, одни лишь звуки вокруг дзынь-дзынь-дзынь и тишина. В радиусе 50-70ти метров конечно еще было несколько палаток, но никто громко не шумел, все настроились на спокойствие и тишину. Отличное место, кинематографичное, говорящее, в духе Кустурицы.
Пробыл я там дня три и отправился дальше. Ника, Аня и Ваня решили еще на день остаться и найти-таки тот заветный водопад. После Ваня собирался уехать к себе домой в Полтаву, а я с девчонками еще договорился встретится на Rainbow.
В планы у меня входило добраться до ближайшего центра Верховина, оттуда обратно в Ворохту из Ворохты пересечь перевал и, проехав по закарпатской области, достичь города Мукачево, вписаться у Ежа и оттуда на Rainbow.

До Ворохты (км 40-50) добрался относительно быстро, на двух машинах. Пошел разведать ситуацию с собаками на вокзал, но ничего путного. Выбираемся на трассу. Если вы решили ехать из Ворохты в сторону Закарпатья по трассе, то из Ворохты вы туда никак не уедите, такое уж тупиковое расположение Ворохты относительно трассы (А265 Р03 (Н-09)). Единственный вариант вернуться назад за 2 гр на автобусе(маршрутке) в село Татарив (15 минут езды).

Встал на выезде из Татарива где-то во втором-третьем часу. Мелкий дождь, трафик хороший. Через минут 25 останавливается иномарка с чешскими номерами. Водитель – украинец румынского происхождения проживающий в Чехии. Поехали…
После того, как проехали перевал в 1173м, который я чуть не пропустил, оказались в этом самом Закарпатье. В салоне играет какая-та румынская музыка а-ля Goran Bregovich, за окном проносятся последние высокие горы, деревушки и железка вдоль трассы. Водителем был смуглый мужик средних лет, возвращался домой в Чехию с заездом к маме в Белую церковь (не в ту, которая под Киевом, а которая возле румынской границы) . По дороге рассказывал мне про недавний разлив реки, затопление близлежащих деревень и парализации всего движения по трассе. И вправду, на берегу реки еще кое-где остались ошметки различного мусора, одежды, досок. Можно было лишь представить масштабы случившегося природного катаклизма. Однако трассу починили, компенсацию (конечно не сравнимую с ущербом) выплатили, и все стало на свои рельсы.

Чем ближе подъезжали к прикордонной Украине, тем деревушки становились все пестрее и пестрее. Практически отсутствовали деревянные, бревенчатые дома, все сплошь каменные и двух-трехэтажные, которые строили еще румыны. Вообще история Закарпатья довольно интересная. Вот список образований куда входила Закарпатская область и ее части на протяжении истории.
- объединение Великая Хорватия ( Vв.)
- королевство Великая Венгрия (XIIIв)
- Галицко-Волынского государство (некоторая часть XIVв)
- Трансильванское княжество (некоторая часть)
- Австрийская империя (1690г)
- Чехословацкая республика (10 сентября 1919 года)
- Венгрия (часть 2 ноября 1938)
- Карпатская Украина (часть 15 марта 1939 г)
- Венгрия (целиком)
- УССР (29 июня 1945 года)
- Украина (1991)
В Закарпатье все лошади носят на уздечках красные попелетки, дедули носят шляпы, а все коровы имеют одинаковый, светло-коричневого окрас.
За Раховом проходим приграничный КПП, хоть за КПП все та же территория Украины, но рядом Румынская граница, надо за всеми следить. Проверили у меня паспорт, записали куда следую, и мы поехали дальше. За КПП, в метрах 50, возле села Деловое, стоит монумент, знаменующий собой географический центр Европы, один из пяти официальных. Другие центры Европы есть еще в следующих местах:
- деревня Пурнушкяй в 25 км к северу от Вильнюса, Литва
- точка в 50 км к юго-западу от Полоцка в Беларуси
- Суховоля, к северу от Белостока, северо-восточная Польша
- точка в деревне Крагуле около Кремницы, центральная Словакия
Но я-то, беларус, знаю, что наиглавнейший центр Европы – это вся Беларусь. А точнее - здание по ул. К. Маркса 38., нам так сказали и это у нас в крови.

Едем по трассе, а за обочиной стоит голубой столбик, за которым уже начинается Румыния и Евросоюз. Можно даже остановиться и часть своего бренного тела забросить в шенген зону. На одних участках река Тиса, текущая вдоль трассы, принадлежит Румынии, на вторых Украине, на третьих - каждой стране досталось лишь по половине ширины речки. Рыбаки ловят рыбу и иногда случайно пересекают границу, но им уже как бы разрешили. Одним словом – интересно. Будь я диверсантом или гастарбайтером, именно здесь бы и пересекал границу.
Высадил меня водитель в Белой церкви. Городок Белая Церковь известен прежде всего своим соленым озером, в воде которого поплескаться приезжает много туристов. Было часов 6 вечера, и я, было, подумал остановиться тут на ночь, но идея как-то быстро сама собой улетучилась, и я решил уже сегодня быть в Мукачево. Созвонился с Ежом, вписка готова. Соленое озеро оставим на будущее.
Далее был стоп исключительно на локалках. Доехал до Тячева, прошел весь Тячев насквозь, застопил двух симпатичных барышень. Ехал, слушал уже какую-то закарпатскую попсу в духе Анжелики Агурбаш и смотрел на проносящиеся предзакатные пейзажи. Горы уже не такие высокие, растянулись поля, стало как-то уж пустынно и одиноко. Проехали через городок Хуст и распрощались на выезде. Водительница, которую звали Мирослава, оставила даже свой телефон, на случай если вдруг окажусь в Хусте. По какой причинно-следственной цепочке я снова окажусь в Хусте, даже не могу предположить, посему обещал хотя бы поздравить с Новым годом.

Заехал в Мукачево в часов 10 вечера. Думаю, ну все, сейчас придется по районам ходить, транспорт общественный изучать, вилять по ночным дворам ан-нет. Мукачево оказался уютным старым городишком, такой зародыш Львова. Хотя ожидал увидеть что-то вроде Молодечно или Солигорска. Вообще с городами в Закарпатье все просто. Тячив, Хуст, Рахов, Мукачево – все довольно старые, с нормально сохранившейся архитектурой, никаких тебе спальных районов и панельно-блочных казематов в 12 этажей. Компактные, с брусчаткой и узкими улочками. Все они легко преодолеваются пешком в течении получаса.
За минут 15 пешком добрался до центральной площади, стрельнул телефон для звонка, встретил Ежа и пошел на вписку.
На следующий день решили взять велосипеды и покататься по городу, посмотреть Мукачевский замок.
Пробыв в Мукачево два неполных дня, решили с вместе Ежом отправится на Rainbow.

Отправились классическим путем через Ужгород второй утренней собакой, ибо первую проспали.
Но European Rainbow Gathering'09 это уже немного другая история, вот, пожалуй, и все.

Спасибо за внимание