Сообщений в теме: 4

[evl48]

26 июня 2009 года вечером мной на станции Илецк-1 КТЖ были куплены билеты на меня и мою семью (Итого 4 человека). 20 июля п.380 Илецк-Луговая (далее планировалось использовать автобусы), 2855 тен/589,4 руб взрослый, ровно 50% от этого детский. Обратно 4 августа п.33 Алма-Ата 2 - Актобе (китайский состав), на него навесили фирму, так что 3413 тен/704,7 руб. 6 августа Актобе-Илецк п.387 550 тен/ 113,6 руб. Далее в интернете были куплены билеты на этот же поезд от Илецка до Раненбурга и таким путём обойдён межгостариф. Туда уже куплены билеты Саратов-Илецк и предстояло купить Липецк-Саратов на поезд Брест-Волгоград. В промежутках между поездами планировалось осмотр Саратова, купание в озёрах Соль-Илецка, а на обратном пути - знакомство с Алматы и Актобе.
После покупки билетов снял за 150 руб. комнату у бабки, переночевал, утром накупался в озёрах (Мёртвое море в миниатюре, вертикально стоящий человек всплывает до уровня по грудь, а на суше покрывается солью, которую можно смыть в пресном озере), посмотрел на декоративно-прикладное творчество жителей местной тюрьмы (продаётся с лотка рядом с этим заведением), забрал вещи и отбыл в Оренбург. Там из-под носа у меня ушёл поезд детской железной дороги, поэтому ограничился проездом из Азии в Европу через реку Урал по канатной дороге. Дальше посмотрел содержимое музея истории Оренбурга и вчера во второй половине дня отбыл обратно. За сутки доехал до дома, отмылся, отъелся и начал писать эти строки, первоначально для железнодорожного форума, поэтому так много подробностей про поезда и всё, что с ними связано. Все передвижения в рамках данной поездки осуществлялись автостопом.

Внимательный анализ билетов показал также, что третья полка в китайском плацкартнике идёт без фирменного коэффициента. К сожалению, на неё пробили детский билет. Но кассирша в Соль-Илецке устройства этого девайса вообще не знала, задала 2 нижних, и казах-"Экспресс-3" сам так решил. Ещё каждый билет печатался только примерно при 10-м втыкании бланка в принтер. Насколько я понял, не читался штрих-код. А я брал 12 билетов. Ох, и очередь за мной собралась! Обнаружил ещё одну фишку, связанную с КТЖ. По Илецку на поезд 387 Актобе-Москва есть переменный трафарет в 8 вагон, а я купил билеты Актобе-Илецк в 7-ой, просто стало жалко кассиршу, глядя на её мучения с принтером, и собравшуюся за мной очередь, и требовать 8 вагон я не стал. Так вот, купленные мной 4 места в 7 вагоне, как сегодня выяснилось при покупке билетов Илецк-Раненбург на сайте РЖД, пошли в продажу в счёт высадки по Илецку не за трое суток, как это бывает на РЖД, а сразу, и я их купил. Таким образом, имеем билеты Актобе-Раненбург по внутренним тарифам КТЖ и РЖД на одни и те же места. У КТЖ есть чему и поучиться!
А теперь о том, как проходило основное путешествие. 18 июля я выехал с утра автостопом в направлении Саратова, а жена и дети (сыну в процессе стало 9 лет, а дочке уже было 7) вечером того же дня - поездом БЧ 067 Брест-Волгоград. Особенностей у поездки было 2: не использовались ни поезда РЖД, ни межгостариф. Я двигался кратчайшей, но и самой глухой трассой через Тамбов-Кирсанов-Ртищево, сдуру ещё влез на тамбовскую объездную, потерял там кучу времени, но искупался в Цне. Дальше, двигаясь не очень быстро, достиг города Кирсанова и прошёл его весь пешком. Из приятных особенностей отмечу интернет-салон прямо на вокзале. Удобно - можно приобрести билет на сайте РЖД, не отходя от кассы В остальном делать там нечего. К вечеру трасса стала практически пустой, но своей машины у поворота на Умёт я всё-таки дождался и в 22.30 прибыл в Саратов. Водитель оказался бывшим жителем Таджикистана и очень рекомендовал поехать на Памир Примерно в 23.20 добрался к месту вписки, и в то же время все остальные, нарушив не очень спокойный из-за жары сон остальных пассажиров, отбыли из празднующего день города и по совместительству день металлурга Липецка. На вписке долго смотрели с хозяевами мои прошлогодние чернобыльские фотографии, но во втором часу легли спать. На следующий день в 10.20 на саратовском вокзале состоялось воссоединение семьи. Сразу сели на автобус и поехали в Энгельс на пляж, т.к. погода располагала только к такой трате имевшихся у нас 4,5 часов до следующего поезда. После пляжа вкусно пообедали в забегаловке по диагонали от Крытого рынка и пошли на вокзал, где нас ждал первый из казахских поездов - 387 Москва-Актобе. 8 плацкартный вагон, в который продают билеты от Саратова, был по меркам КТЖ новый, 1994 года выпуска, стандартный ТВЗ. Видимо, на Москву они ставят самое новое, что у них есть. Внутри всё было вполне прилично - все крючки, полки и вешалки на месте, туалеты в нормальном, т.е. исправном и не вонючем состоянии. Число пассажиров соответствовало числу мест. Проводники в форме. Бельё новое, в запаянных пакетах, с надписями о принадлежности к конторе, аналогичной нашей ФПД. В общем, совершенно нормальный поезд, такой же, как и российские такого же 300-го ранга.Итак, отправились. Вслед за нами должен быть отправиться поезд Саратов-Худжанд, вот там вагоны были совсем древние, даже снаружи как-то непривычно выглядели. Посмотрели ещё раз на Волгу, на болота вдоль левого берега водохранилища, открыли окно и углубились в степи левобережной половины Саратовской области. Ещё засветло ТЭП-70 доставил нас в Озинки. Самое интересное, что в начале 120-минутной стоянки нам разрешили погулять. Но минут через 10 всех загнали обратно по вагонам, и началось первое на нашем пути действо под названием "погранконтроль". Вещи не смотрели, спаниель ничего съедобного не унюхал, никого из вагона не высадили. Между Озинками и Семиглавым Маром даже открыли туалеты. На казахской стороне, в отличие от нашей, стояли всего час. Интересно, что никто не спросил вкладыши о гражданстве детей. Казахские пограничники, в отличие от наших, паспорта лично в руки не вернули. Их раздал проводник. Миграционная карта при проезде территории Казахстана транзитом (например, в Соль-Илецк) не нужна. Стемнело, легли спать и Западно-Казахстанской области не увидели. А вот дым от 2ТЭ10М мешал. Проснулся на пограничной казахской станции Чингирлау перед возвращением в Россию. Но там стоянка всего 20 минут и паспорта не проверяют. Все остальные проснулись уже в Оренбургской области. В Соль-Илецк приехали с опозданием на полчаса и ещё полчаса стояли в очереди при входе в вокзал на погранконтроль.В Соль-Илецке у нас было 7 часов до следующего поезда - достаточно, чтобы накупаться в солёных озёрах этого, как ни странно, модного курорта. За месяц, что я там не был, стоимость входа выросла со 100 до 150 рублей!!! Дырка в заборе нашлась, не очень удобная - около пресного озера, местные рыбаки проделали. Ещё представляют интерес изделия жителей местной тюрьмы, но дорого. На обратном пути купили арбуз (20 июля - как и везде в это время, дрянной, хотя говорят, что соль-илецкие арбузы очень хороши). Собрались уже на вокзал, и тут случилась самая большая неприятность за всё путешествие - сын провалился ногой через решётку водостока и глубоко разрезал этой ржавой железкой ногу сбоку и чуть ниже колена. Оказалось, что до больницы всего 200 метров, там нас оперативно зашили, но врач оказался оптимистом - сказал, что при перевязках хватит перекиси водорода и фурацилина, а я тоже не сообразил, что какой-никакой антибиотик при таком раскладе не помешает. В дальнейшем из-за этого неприятности продолжились... На поезд мы, как ни странно, не опоздали, очереди к пограничникам не было. Поезд стоит 1,5 часа, но тех, кто сидит в поезде, на этой станции не проверяют. Взяли из камеры хранения вещи.
Маленькое лирическое отступление. Камерой хранения в Илецке работает дежурная по вокзалу - за сумму, эквивалентную 200 тенге, чемодан можно поставить к ней. Есть несколько автоматических ячеек, из которых большинство не работает, но к нашему приезду как раз одна освободилась - некий казах забрал оттуда крупную партию средств для уничтожения комаров, и в неё я сумел затолкать свой 100-литровый рюкзак за совсем смешную цену - кажется, 14 рублей. Никакие шифры не набираются, дежурная открывает ключом.
Вышли на перрон, и вот оно - выкрашенное в жизнерадостный синий цвет место нашего обитания на ближайший 41 час - поезд 380 Уральск-Алма-Ата, или, как на нём написано, Орал-Алматы. От этого поезда лично я ничего хорошего не ждал и был морально готов увидеть жуткий скотовоз. Но всё оказалось гораздо лучше. Правда, садиться пришлось с земли или даже со стрелок - вообще по всей этой линии на станциях очень короткие платформы. Наш 4 вагон был весьма почтенного возраста (1984 год), стандартный калининский плацкарт, но опять же всё было в исправности. После ремонта обивка полок стала не синей, а бежевой. Места у нас были 29-32, окно открыто до уровня верхней полки, что, учитывая климатические условия, было очень кстати. Заодно и сортирно-табачных запахов не ощущалось, только паровозные Пол в вагоне мыли. Проводники ходили в форме. На третьих полках никто не ехал. Чай не предлагали, хотя было написано, что он стоит 15 тенге. Но кипяток был постоянно. В отличие от актюбинского, в этом поезде, хоть он и заходит на территорию России, рублями за бельё не взяли, а тенге у меня пока не было - предложили поменять в Актюбинске. Стоит 250 тенге, новое и в запаянном пакете. Миграционных карт проводница дала аж 4 штуки на случай порчи. Так что 2 казахских миграционки у меня есть в качестве сувениров. Ещё одна особенность КТЖ - в плацкарте не продают 53-54 места, там едут одеяла и мешки с бельём. На российском участке, кроме Илецка, поезд нигде не останавливается, следующая остановка была на казахской пограничной станции Жайсан. Ещё час стоянки, поставили печати в миграционки, вкладыши о гражданстве детей снова не спросили. Ещё несколько мелких остановок, и в половине одиннадцатого по астанинскому (-десятого по актюбинскому) прибыли на станцию Актобе. Вагон снова был за пределами платформы. Сходил на вокзал, на пустынном втором этаже поменял на тенге 2000 рублей по невыгодному вокзальному курсу 4,6, рассчитался за бельё и залёг спать головой под ветер, накрыв эту самую голову простынёй.Проснулся утром где-то между Челкаром и Саксаульской. Посмотрел в окно - а там верблюды пасутся. Ну, понятно, другой скотине там жрать нечего, травы нет, только мелкий колючий кустарник, а всё равно экзотика... Дети проснулись, начали их считать, но скоро сбились - много верблюдов, однако. Утром там вообще хорошо - прохладно, ветер из окна - того самого, которое чуть ли не до половины открыто. В Аральске посмотрели на ржавые портовые краны. После станции была даже какая-то почти высохшая солёная лужа - наверно, бывший морской залив. А потом долго ехали мимо большого, но почти высохшего солёного озера - Камыслыбас, судя по карте. Дальше справа по борту стало чуть зеленее - сказывалась близость Сырдарьи. По поезду пошли торговцы копчёной рыбой. В Казалинске увидел вывеску "Балмуздак" и купил мороженое. Довольно паршивое, у нас лучше. Ещё на станциях продают замороженную минералку - лёд тает несколько часов, так что вода остаётся холодной. Но при первом открывании работает как огнетушитель. Доели соль-илецкий арбуз. Перед станцией Тюратам хорошо видны сооружения космодрома. Жаль, при нас ничего не запустили. На станции Жосалы или как её там купили дыню-торпеду. Июль - ещё не сезон, так что дорого, аж 300 тенге штука В Кзыл-Орде вышли соседи с боковушек, но на их место сели другие. Температура к этому времени достигла примерно +40, причём с довольно сильным ветром - по ощущениям, как будто тебя засунули под фен. Высунутой в окно руке было отчётливо горячо. Как ни странно, в поезде было прохладнее, чем на улице, и особых отрицательных эмоций от жары мы не испытывали. Последняя прогулка по горячему ветру была в Туркестане, после этого легли спать. Между тем за ночь в Арыси сменилось направление и перестало дымить - прицепили ВЛ80. Полностью сменилась и природа за окном - вместо полупустыни пошла вполне зелёная местность, с узкими быстрыми речками и коровами вместо верблюдов (впрочем, верблюды почти полностью исчезли ещё перед Кзыл-Ордой). По правому борту показались снежные горные вершины, а слева - тоже своего рода хребет, но из невысоких голых холмов. Проехали кусочек киргизской территории (ст. Маймак) - к счастью, без погранконтроля. Кто хочет въехать в Киргизию нелегально - добро пожаловать! Обратно не рекомендую - останетесь без казахской миграционки со всеми вытекающими. Утром в вагоне уже были свободные места. Тараз, бывший Джамбул (а область всё равно Жамбылская) почему-то не запомнился. Доели торпеду, перевязали напоследок раненую конечность и стали готовиться в выходу. В 12.01 попрощались с проводниками и вышли на станции Луговая. Вокзал после землетрясения уже восстановили. Отвергли предложение доехать до Мерке по 500 тенге, но по 300 согласились. Однако при выходе с перрона (а там выход через узенькую калитку) привязался мен... простите, сотрудник полиции (вот, кстати, в поезде, вопреки рассказам, не видели ни одного). Минут 5 изучал документы, потом позвал ещё одного и процесс продолжился, микроавтобус уехал, до автостанции километров 5, а они всё никак не могли придумать, за что попросить взятку. В конце концов к ним подошёл местный таксист, что-то с ними обсудил, напоследок они первыми за всю поездку вспомнили про вкладыши, мы их предъявили, договорились с таксистом за 300 до автостанции и поехали. Автостанция находится на трассе, по которой ходят автобусы Талас-Бишкек и Тараз-Бишкек 1 раз примерно в 1,5-2 часа, а также маршрутки до Мерке по мере заполнения, последняя стоит 200 тенге, а там можно доехать на следующей маршрутке до Чалдовара, это уже граница. Посидели минут 5 с таксистом, понаблюдали за желающими уехать в ту же сторону и в конце концов, учитывая ограниченные способности к передвижению из-за хромоногости одного из членов команды, поехали за 3000 тенге с таксистом 70 км до границы мимо многочисленных пасущихся, верховых и запряжённых в повозки ишаков. Это была самая насыщенная ишаками местность за всю поездку. Ещё бросилось в глаза обилие конных памятников разным батырам и ханам - даже в сельской местности. По дороге обогнали "Икарус" Тараз-Бишкек. Границу прошли без затруднений, на казахской стороне очередь минут на 5, на киргизской вообще не было, казахи спросили про багаж, я ответил, что там личные вещи, никто ничего смотреть не стал, миграционки забрали, про вкладыши не вспомнили. Правда, про цель поездки спросили и те, и другие. На киргизской стороне поменяли деньги по вполне приличному курсу (1 руб. - 1,36 сом, в Бишкеке если долго искать, можно найти 1,38, но в основном 1,32-1,34), купили газировки (она там делается, как во времена СССР, на сахаре, а не на заменителе) и сели в тот самый автобус, который обогнали по дороге. До Бишкека (80 км) с нас взяли 200 сом.
Написал, что Тараз не запомнился, а сейчас вспомнил. Синюю птицу мы там в окно видели! Когда летит - крылья ярко-синие. Села на провод - ничем не примечательная, с дрозда размером.
До Бишкека ехали часа 2. Почему-то сделали большой круг по объездной и в город въехали с севера. Чтобы познакомиться со столицей Киргизии поближе, я заранее договорился о вписке через hospitalityclub.org. Как ни странно, Елизавета Павловна согласилась приютить нашу большую компанию на ночь и прогулять по городу. В общем, на автовокзале я первым делом, отбившись от таксистов, пошёл искать телефон - позвонить и договориться о встрече. Нашёл, но тем временем меня нашли местные менты Здесь они уже полицией не называются и первым делом здороваются за руку. Мент сказал, что хочет проверить наш багаж и документы, и позвал в ментовку. Попросил зайти туда меня одного. Там был ещё один, без формы. Собственно, я их планы понял и, когда выложил из карманов на стол всевозможную наличность, старался за ней наблюдать. Наибольший интерес у них вызвали давно валявшиеся в кармане рюкзака белорусские рубли. Собираю обратно, смотрю - так, российские на месте, сомы тоже... Белорусских пусть на сувенир возьмут... Тенге вроде тоже есть... А когда посчитал, а это уже далеко было, вот как раз тенге и стало меньше. На 1,5 тысячи. Мораль: храните деньги на карточках! И избегайте азиатских ментов. Хотя, если подумать, то киргиза в России с большой вероятностью ждёт то же самое Приехали к Елизавете Павловне, отмылись с дороги и пошли с нашей хромоногой скоростью гулять по вечернему Бишкеку.

[evl48]

В Бишкеке мы разместились в чём-то типа летней кухни во дворе какого-то сложного конгломерата частного сектора (на вид - один дом, но отдельные входы и разные люди), на деревянной лежанке такого размера, что вчетвером можно поместиться. Как я понял, там довольно часто вписываются разные путешественники - автостопщики и т.д. Место довольно удобное в том плане, что от магистрали, идущей через весь город с запада на восток (Жибек Жолу, т.е. Шёлковый путь) всего 200 м, а до самого центра с правительственными зданиями километра 1,5. Вот туда мы и пошли. Первым интересным объектом оказался парк имени Панфилова, только в этом году капитально отреставрированный. Дети весьма обрадовались аттракционам и китайским игрушкам по ценам кратно ниже наших, а вообще - очень красивое место. Прежде всего - розы. Всех сортов и расцветок, огромного размера. У моей жены Киргизия вообще теперь ассоциируется с розами. Дубы - сугубо европейское растение, говорят, что большого труда стоило его акклиматизировать (летом слишком жарко, зимой - холодно). Много людей гуляет. Дальше находятся монументальные здания постройки на вид конца 80-х - Жогорку Кенеш (Верховный Совет), президентский дворец, театр, какое-то учебное заведение (уже не помню), кажется, национальная библиотека... Этому сопутствуют широченные площади с фонтанами и памятниками - в общем, всё выглядит достойно столицы.
Вскоре стемнело. Семья осталась в парке, а я пошёл искать обменник. С курсом вечером дело обстоит хуже, чем днём - еле нашёл 1,34. Также обнаружил один из редких в тех краях супермаркетов. Ну что сказать... Если у нас это обычно место, где можно дёшево отовариться всем и сразу, то в Киргизии там продаются в основном импортные (Россия, Украина, Казахстан) и потому дорогие продукты питания, а лучше всё покупать на базаре - дешевле и свежее. И ещё один минус обнаружился в этом городе с наступлением вечера - темно там. Освещённых улиц мало, чуть в сторону от центральных проспектов - кромешная тьма. И общественного транспорта после 9 вечера практически нет, только таксисты. На обратном пути свернули куда-то не туда и вышли на Жибек Жолу (так пишется, а на самом деле буква Ж произносится как ДЖ) далеко от нужного места. Спрашивать дорогу в Бишкеке почти бесполезно. Я это понял так, что очень мало коренных горожан - многие уехали в Россию, а их место заняли выходцы из аилов, плохо знающие город. Вторая причина - было много переименований и из-за этого люди путаются в названиях улиц. Зато если видишь славянина - он точно подскажет, куда идти, потому что живёт там уже давно. Проверено на опыте. В общем, вернулись уже часам к 11, поужинали и легли спать. И тут обнаружилось, что рано было нам столько ходить пешком - нога у мелкого отекла и перестала гнуться, из-за чего и спать толком не получилось, и с утра пришлось выяснять, где больница, и знакомиться с уровнем развития киргизской медицины вообще и хирургии в частности.
Поликлиника с травмпунктом нашлась около пересечения улиц Манаса и Токтогула. Поскольку случай у нас был уже 3-дневной давности, отправили из травмпункта к хирургу в поликлинику в том же здании. Отнеслись к нам очень хорошо. Хирург обругал тех, кто оказывал первую помощь (сказал, что рану зашили по мёртвой ткани, я склонен считать, что мёртвой она стала уже потом из-за лишней нагрузки на ногу и недостаточной антисептики в поезде, т.е. вина в основном моя), всё разрезал, вычистил то, что там успело нагноиться, получилась большая дыра примерно 3 на 3 см и чуть ли не на сантиметр в глубину, зашил уголки этой дыры, набил её левомеколем, назначил ещё таблеток, завязал и наложил для покоя гипс. Процедура сопровождалась звуковыми эффектами, поскольку больно, а ещё больше страшно, но больше всех переживала, сидя в коридоре, дочка. После этого пожелал приятного отдыха, выразил надежду, что в Иссык-Куле пациент искупаться успеет, оставил свой номер телефона на случай вопросов со стороны тех, кто нас будет лечить дальше. Жетиген, если вдруг прочитаете - ещё раз спасибо / ыракмат! Взяли с нас за всё это 500 сом. Там этот вид помощи является платным и для местных, с нас примерно столько же и взяли. В результате наши самоходные свойства стали близкими к нулю - я, конечно, могу нести эти 2 пуда живого веса плюс гипс, но кто понесёт вещи? Видя такое дело, Елизавета Павловна нашла знакомого таксиста, который за 60 сом отвёз нас на Западный автовокзал, куда мы приехали накануне. Этот автовокзал, в отличие от небольшого Восточного, выполняющего больше пригородные функции, огромный, двухэтажный, но при этом второй этаж практически пуст, можно со всеми удобствами ночевать. Автобусы на южный берег, в отличие от северного, ходят очень редко, так что он в основном обслуживается маршрутками, в одну из которых мы сели и ещё часа полтора ждали наполнения - отправления. С гипсом мы заняли все 4 места сзади, и за это до Каджи-Сая с нас взяли 800 сом. За багаж не берут в принципе - его наличие подразумевается, хотя девать его там по большому счёту некуда. Маршрутка - "Мерседес" не первой молодости, форточек нет вообще, только маленький люк сверху. И кто их завёз в таком количестве в Среднюю Азию? Терпеть не могу маршрутки как класс, но деваться было некуда, пришлось терпеть. А ехать 5 часов.

[evl48]

Дорога в сторону Иссык-Куля идёт сначала километров 100 по равнинной густонаселённой местности, причём вблизи Бишкека и на восток, и на запад сплошь сёла с русскими названиями. Кругом что-то продаётся - фрукты, кумыс (здесь он называется кымыз), прочая еда, кафе на каждом шагу - умереть с голоду в Киргизии невозможно. С работой в стране непросто, поэтому основная занятость - в торговле. После Токмока горы, которые сначала видны где-то на горизонте, становятся ближе, река Чу, текущая параллельно трассе, - всё быстрее и быстрее, а железная дорога Бишкек-Рыбачье прижимается к автомобильной. И вот на последних 80 км перед озером начинается набор высоты. Бишкек находится примерно на 500 м над уровнем моря, а Иссык-Куль - больше 1600. Горы с 2 сторон сходятся почти вплотную - начинается Боомское ущелье. Из него вытекает на равнину река Чу, и в него же втиснуты пути сообщения - автотрасса и однопутная железная дорога. Заманчиво было, конечно, проехать на поезде, который (только летом) выходит из Бишкека в 6 с чем-то утра, удобно стыкуясь с московским, и возвращается обратно в десятом часу вечера, стыкуясь опять же с поездом в Москву. Но в нашей ситуации воспользоваться им не получилось. В этом году, кстати, появилась новинка сезона - поезд Ташкент-Рыбачье раз в неделю. Это особенно удивительно, если вспомнить, что отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном не безоблачные. Но из окна маршрутки на всём протяжении Боомского ущелья эту линию я видел и за всё время, включая и обратный путь, не заметил ни одного поезда. На редких разъездах было в лучшем случае по 1-2 грузовых вагона. Но уклон, с которым проложена эта дорога, впечатляет. Что-то подобное я видел только на несуществующем уже участке Ткварчели-Акармара в Абхазии, но там пассажирское сообщение продержалось всего года два, а в Рыбачье поезд 3 месяца в году всё-таки ходит. Хотя вряд ли там проходят сколько-нибудь тяжёлые составы.
Горы вдоль трассы активно используются для политической агитации - на всём протяжении ущелья попадались выложенные из камней рекомендации голосовать за какого-либо из кандидатов (а это было 23 июля - день президентских выборов), также часто встречались надписи "Ысык-Кёл-70" (на месте ё там другая буква, но у меня такой нет) - видимо, 70 лет Иссык-Кульской области, но наиболее эффектно выглядит огромный красный киргизский флаг на склоне одной из гор. Ещё попадаются изваяния разных зверей. И, кажется, ещё в равнинной местности есть памятник жертвам... ну, скажем, межэтнического конфликта 1916 года. Дорога на равнине широкая, в ущелье сужается до 1 полосы в каждую сторону, сильно извилистая, поэтому везде сплошная линия, за большегрузным транспортом собирается большая колонна тех, кто его не может обогнать, часть из них всё равно обогнать пытается, результат - памятники на обочинах. Много китайских фур, которые километров за 20 до Рыбачьего уходят вправо на трассу, которая через Нарын ведёт к пограничному перевалу Торугарт (3752 м над уровнем моря). Но серпантинов нигде нет, просто плавный набор высоты.
Остановка в пути была всего одна - размять ноги и всё остальное около одного из торговых пятачков на обочине. В ущелье и дальше по побережью торговля ведётся главным образом из юрт, поставленных на обочине. Удобно: закончился туристический сезон, товарооборот упал - сложил юрту и уехал.
В конце ущелья со всех машин, кроме рейсового транспорта и имеющих номера Иссык-Кульской области, сдирают по 500 сом "экологического сбора", и с этой точки впервые видно озеро. Цвет воды бывает двух видов - зелёный и густо-синий (чем он определяется - я так и не понял), ни тот, ни другой не имеет ничего общего с цветом воды во всех остальных водоёмах, какие доводилось видеть.
Трасса проходит по окраине города, разветвляется на северный и южный берег, пересекает рельсы (кроме пути к вокзалу, есть ещё какое-то ответвление), дальше есть ещё один поворот на Китай, и начинается Иссык-Кульское кольцо, популярное у велотуристов.
Трасса южной части кольца - шириной всего метров 5, не слишком ровная - не разгонишься. Движение тоже не очень интенсивное. Говорят, на северном берегу всё иначе. Но туда мы не поехали - смотреть на киргизское издание курортов Краснодарского края с переполненными пляжами, толпами торговцев и мутной водой не очень-то и хотелось. Километров 30 она идёт вдоль берега, низкого в этом месте и, кажется, даже заболоченного. Обсажена с двух сторон высокими тополями, а под ними вторым ярусом - яблонями. На открытых местах открывается панорама города Балыкчы - название "Рыбачье" просто перевели. Дальше дорога уходит в горы, и Иссык-Куль теряется из виду. Высшая точка - примерно 2100 над уровнем моря, местность в горах по внешнему виду очень засушливая, почвы, можно сказать, нет. После районного центра Боконбаево снова спустились вниз, к озеру. Ещё километров 10-12 вдоль берега, мимо диких пляжей, заросших эфедрой, мимо недостроенного пансионата какого-то узбекского завода, и мы прибыли к повороту в посёлок Каджи-Сай. Примерно в половине шестого вечера по местному времени выгрузили вещи и загипсованные конечности на остановку, и я отправился вверх в поисках подходящего жилья, с предложениями которого, в отличие от Чёрного моря, на нас почему-то никто не накинулся.
Побродил по нижней части посёлка, ушёл примерно за километр от побережья, там начинается разрыв в застройке, смотрю - ещё пару км до основной части, где торчат несколько пятиэтажек. "Оттуда на пляж не набегаешься"- подумал я и повернул обратно. Свернул на какую-то улицу и стал спрашивать, не сдают ли жильё, а сам смотрю, чтобы что-нибудь не очень мажорное было. В общем, долго ли, коротко ли, а примерно через полчаса набрёл на очередную вывеску "Гостевой дом..." Там таких вообще-то много. Позвонил в калитку. Вышла хозяйка. спрашиваю, что почём. Ну, люкс стоит столько-то, обычная комната вот столько, всё с питанием... Но порядок величин какой-то не такой, как хотелось бы. И при этом через пару дней одна комната забронирована, потом другая - интернет и до Тянь-Шаня добрался. А я-то знаю, что на месте всегда дешевле, и ничего никогда не бронирую. Ну и вот, говорит, хозяйка, вариант совсем уж эконом-класса - комната с краю уже не гостевого, а собственно хозяйского дома, под окном загон для баранов (9 голов + 4 козы в сарае рядом, + чуть подальше куры, внутри 1 кровать широкая, 1 узкая, ну и раскладушку пообещали, и на кухню пускать - еду самим готовить. За всё это удовольствие (а детям чем животины всякой больше, тем они счастливее) попросили с нас 500 сом в сутки, на что я с радостью и согласился. Согласился и пошёл обратно на остановку за оставшимся грузом (рюкзак был уже при мне, остался чемодан, всякая мелочь и загипсованный несамоходный Женька №2. Сын хозяйки Алик успел меня обрадовать тем, что лето у них только-только началось (23 июля!) и вода стала тёплая, а до этого совсем холодная была. В общем, вернулся за багажом, взял из него самое ценное - 2 пуда живого веса и пошёл. Там метров 800, а по другую сторону дороги - уже пляж. Женщины с чемоданом тихо потащились сзади. Приношу ценный груз, кладу на кровать и бегом обратно - встречать остальных, которые не знали, где с дороги сворачивать. Успел и встретил как раз где надо - около избирательного участка, который на следующий день после выборов обернулся неработающим заколоченным магазином с вывеской "Гараж".
Итак, вечер 23 июля. Закончилась наша долгая дорога на юго-восток. 4 тысячи км от дома, никогда так далеко не забирался. А у мелкого Женьки-то день рождения! А раз так, торт нужен! Хоть и с гипсом, но аппетит у него не пострадал. Пошёл к пляжу инспектировать магазины, но сначала проинспектировал сам пляж. Солнце уже садилось, не жарко, волны так с полметра. На пляже песок, мусора - умеренное, ненапрягающее количество и огромные заросли эфедры с ядовито-оранжевыми ягодами. У кромки воды песок переходит в гранитную крошку, в воде сначала эта самая крошка с более крупными камнями, а от уровня "по грудь" дальше идёт нормальный песок. Водорослей нет вообще, рыбу (в виде мальков) первый раз увидел за 2 дня до отъезда. Жрать ей на голом дне нечего, вот её и мало. Хотя с пирса на пляже пытался кто-то её ловить. По-моему, безрезультатно. А вот что такое "тёплая" вода... Градусов 18 в конце июля. Окунулся, попробовал воду на вкус и вылез, т.к. без солнышка и с непривычки трудно. У нас такая в начале мая, мы в этом году с 28 апреля купаемся и заканчивать пока не собираемся, но к середине лета организм отвыкает... На вкус вода странная, типа какой-нибудь лечебной минералки, на морскую совсем непохожая. Там сульфатов больше, чем хлоридов, и до фига магния. Короче, отличное слабительное средство. А ещё, пишут, присутствует радон. Собственно, урановые месторождения, которые есть вокруг, но сейчас не разрабатываются, его и должны производить. Радоновые источники тоже есть на территории санаториев. Но какой пейзаж! До противоположного берега километров 50, его, естественно, не видно, но зато видны вершины гор. Получается, как будто они висят в воздухе. А этот берег закругляется к западу дугой, выставляя напоказ всю панораму гор. Первые цепи невысокие и голые, дальше за ними - повыше, покрытые еловым лесом, ну и за ними - самые высокие, со снегом. Это надо видеть.
Магазины вдоль трассы, как позже выяснилось, несколько дороже, чем наверху. Но зато они работают допоздна. В одном из них обнаружился вафельный торт "Вечерний Бишкек" за 55 сом, в который за неимением свечей воткнули 9 спичек. Из гостей был пацан из Якутии, до того общительный, что за час моего отсутствия уже успел со всеми познакомиться. Через 2 дня, правда, они уехали, и сразу в комнате стало тише.

[Bulat]

Все это, конечно, очень интересно, но к чему масса железнодорожных подробностей типа года выпуска вагона, номеров мест и т.п? Они загромождают первую часть, делая ее полностью нечитабельной.

[Valery-Sakhalin]

Здравствуйте! Дебютирую на этом сайте. Зайдя на него, первым делом внимательно прочёл именно этот репортаж – описание тех мест, где побывал (особенно недавно и впечатления свежи), читать всегда интереснее, чем о незнакомых краях.
Как я сказал выше, на Иссык-Куле я побывал совсем недавно – в августе этого года. Свой репортаж о той поездке опубликован на http://sakhtravels.n...mara/2009-3.htm - тот сайт администрирую лично я, публикую на нём рассказы о путешествиях своих земляков-сахалинцев по всему миру.
После внимательного прочтения материала, о котором идёт речь, у меня появились некоторые вопросы и уточнения.
1. Автора критиковали за излишнюю сухость цифр – ч то ж, в своём описании я тоже привёл немало сухой статистики, но в первую очередь для того, что если кто-то из читателей соберётся в те края, то чтобы они имели представление о тамошнем уровне цен, что немаловажно для путешественников с небольшим достатком, а таких знаю немало.
2. Автор пишет: «Мораль: храните деньги на карточках! И избегайте азиатских ментов.» Со вторым полностью согласен (свою встречу с бишкекскими ментами я подробно описал), а вот с первым... хм, при снятии за границей средств с карточки может быть и большая комиссия. Хотя как сказать – всем известно, сколько раз платит скупой.
3. Автор далее пишет: «Говорят, на северном берегу всё иначе. Но туда мы не поехали - смотреть на киргизское издание курортов Краснодарского края с переполненными пляжами, толпами торговцев и мутной водой не очень-то и хотелось.» Прав-то он прав, но частично. Такое действительно есть на курортах Чолпон-Ата и Бостери, но стоит от них немного отъехать, то попадаешь в тихую киргизскую аульскую идиллию, отсутствие толп, низкие цены в магазинах и пустые пляжи с чистенькой водичкой. Мы с товарищами поехали всё-таки именно на северный берег, т.к. нас запугали обилием змей на южном берегу (без стёба)! Ну и на северном берегу инфраструктура повсеместно лучше развита, снять дешёвое жильё никаких проблем, и транспортное сообщение устойчивое.
4. Снова цитирую автора: «А вот что такое "тёплая" вода... Градусов 18 в конце июля. Окунулся, попробовал воду на вкус и вылез, т.к. без солнышка и с непривычки трудно.» Мы-то знали, что озеро прогревается до вполне «купабельной» температуры 20 градусов именно в первой половине августа, поэтому поехали туда как раз в это время, такая возможность была.
5. Рассказ, очевидно, не закончен, хотелось бы увидеть его завершение.