0
Democracy Monument( Монумент Демократии)- Giant Swing( Гигантские качели)- Wat Suthat( Ват Сутат) - Wat Phra Keo( Храм Изумрудного Будды)- Grand Palace (Королевский дворец)- Wat Pho( Ват По)- Wat Arun( Ват Арун)- National Museum (Национальный музей)- Khao San Road ( улица Каосан Роуд).
Утро красит нежным светом крылья одного из знаковых столичных памятников- Монумента Демократии(1).
Он находится практически в центре острова Раттанакосин, начала всех бангкокских начал. Из восточной части города, где обычно останавливаются туристы, сюда проще всего доехать на такси по улице Ратчадамнен ( 60-70В), но можно и на кондиционированном автобусе 51. Бюджетным путешественникам, обитающим на Каосан Роуд, проще- 10 минут пешком. Четыре мощных крыла с изображениями трудящихся и тумба посреди них были воздвигнуты в 1940-м году итальянским монументалистом Корадо Фероччи, на родине которого тогда, к слову сказать, правил самый что ни на есть фашистский диктатор Муссолини. Несмотря на оживлённое движение вокруг памятника, он зачастую играл роль сборного пункта для проведения революций, военных путчей и студенческих восстаний. Одним словом, эдакая смесь Гайд Парка, Пушкинской площади и площади Тяняньмень. Времена политических потрясений уже позади, и сегодня возле него назначают свидания сладкие парочки, а в дни праздников крылья украшают гирляндами, между которыми тусуются пьяненькая молодёжь и туристы.
Вниз 5-10 минут пешком по Din So Road- и мы попадаем к одному из символов Бангкока- Гигантским Качелям(2).
Это одно из старейших городских сооружений, построенное в 1784 году. Каждый год в надежде на хороший урожай брахманы, живущие в соседнем храме вате Сутат, раскачивали 20-метровые качели с надеждой ухватить зубами мешок с золотыми монетами, подвешенный на столб. Эта была старинная индуистская церемония, посвящённая богу Шиве. Нередко она заканчивалась падениями, сильными ушибами и увечьями, а иногда даже смертью. После очередного печального инцидента в 1935 году ритуал запретили, а от качелей осталось лишь высокое тиковое основание. И вот в 2006 году Рама lX повелел восстановить городскую святыню, что и было сделано. Два года лучшие мастера трудились над копией легендарного брахманского аттракциона, и вот наконец 12 сентября 2007г. при большом стечении публики качели вновь засверкали своими красными ажурными конструкциями из тиковых деревьев, прошедших процедуру освящения. Ростки этих шести деревьев планируется клонировать и рассадить по всему Таиланду в количестве 1000000 штук.
Сразу же за качелями находится вход в буддийский Ват Сутат(3)- прибежище уцелевших в битве за монеты брахманов. ‘’Па-азвольте!- воскликнете вы,- При чём тут брахманы-индуисты и буддийский храм, какая между ними связь?!’’ Самая что ни на есть прямая: всё уже давно смешалось в доме Облонских, две религии так тесно переплелись и завязались в узлы, что порой трудно понять, какому богу поклоняется паства очередного вата, украшенного картинами из жизни Шивы с изваянием Будды посередине. В вате Сутат специализация китайская, благо Чайна-таун неподалёку: он украшен статуями китайских полководцев, а по периметру возвысились мини-пагоды. Резное и скульптурное великолепие дополняется бронзовыми лошадьми, фигурами иностранных купцов и центральным 8- метровым бронзовым Буддой аж XlV-ого века. Главный бот и вихан храма считаются крупнейшими в Бангкоке и традиционно почитаются королевской семьёй. Достаточно сказать, что орнамент входных ворот бота выполнял лично Рамаll, а его потомок РамаVlll, застреленный в 1946 году, нашёл в нём последнее пристанище.
В целом, Ват Сутат- прекрасная разминка для фотокамеры перед посещением гвоздя программы- Храма Изумрудного Будды(4). До него от качелей по улице Kanlayana Maitri Road- 10 минут расслабленный ходьбы. Вход в главное святилище страны- со стороны площади Санам Луанг, аналога нашей Красной площади, только без присущего ей пафоса и ‘’людей в штатском’’. Отсюда начинаются все королевские парады, здесь монарх встречается с народом и массовые праздничные гуляния проистекают тоже здесь, благо размер в несколько футбольных полей позволяет. В будни зелёное пространство используют голубятники, впаривая туристам пакетики с кормом для птиц, мальчишки запускают воздушных змеев, а скамейки, расставленные по периметру, используются горожанами для послеобеденного сна. Отдохните в тени тамариндовых деревьев и вы, перед решительным броском в расписные недра вата Пра Кео.
Символ страны, его самая главная святыня. Королевский дворец и Ват Пра Кео для Таиланда- что Кремль, Красная площадь и Троице-Сергиева Лавра для России. Здесь, в сердце Старого города, на острове Ратанакосин можно увидеть квинтэссенцию культурных и религиозных достижений Сиама, всё то, чем гордится страна в свой бангкокский период истории.
Трудно поверить, но судьба самой почитаемой тайской реликвии напоминало голливудский приключенческий фильм, с неожиданными находками, погонями, коварными злодеями, доблестными спасителями и непременным хэппи-эндом.
Эта скромная на первый взгляд статуэтка Будды высотой всего-то 66см, выполненная из куска жадеита, а вовсе не изумруда, явилась на свет божий дождливым днём 1434 года в Чианг Рае, когда молния шарахнула по древней чеди (ступе) и расколола её напополам. На глазах изумлённой публики из обломков выпал припрятанный Будда, тут же объявленный священным. Утверждают, что мастер, вырезавший его, имел божественное происхождение- ну да ладно, что только не припишут создателям святынь. Со всеми почестями псевдоизумрудного Будду перевезли в Чианг Май и установили на самое почётное место. Там он стоял до середины XVl-ого века, когда Северную тайскую Пальмиру захватили лаосцы. Вынужденные вскоре бежать восвояси от наседающих на пятки бирманских войск, они прихватили реликвию с собой и прописали её в Луанг Прабанге. Позже Будда- путешественник оказался во Вьентьяне, где его доблестно освободил генерал Таксин в 1778 году. С королевскими почестями изумрудный пленник был возвращён на Родину и помещён временно в ват Арун. Чуть позже для него был выстроен подобающий святости ват Пра Кео, и Будда занял своё почётное место под потолком, то есть там, где разглядеть его можно только в бинокль.
Для посещения дворца и храма Изумрудного Будды необходимо надеть строгую одежду, то есть исключить шорты и открытые плечи. Впрочем, желающие могут взять одежду напрокат прямо у входа за 10В+ 100В залог. Билет на посещение стоит 250В, и это самая дорогая плата в стране за посещение какой-либо достопримечательности.
Прогулка начинается сразу с территории вата Пра Кео. Количество разнообразных строений и их изысканный декор просто поражают. В первую очередь посетители натыкаются на позолоченную ступу-чеди Прасиратана. Король Монгкут построил её в 1855 году, поместил священную частичку Будды( грудную косточку) и покрыл золотой итальянской мозаикой. По своему образу и подобию она идентична Священной ступе Прасиратана в Аюттае и подчёркивает связь времён между великим прошлым и не менее великим настоящим.
По соседству со ступой гордо вздымает свой шпиль густо разукрашенная орнаментом библиотека Прамондоп. Однако её двери, инкрустированные перламутром, закрыты для посторонних. Здесь в перламутровом сундуке хранятся священные буддистские тексты, написанные на пальмовых листьях. Это копия- оригинал библиотеки анекдотично сгорел во время праздничного фейерверка, устроенного по случаю её открытия.
Если обогнуть невезучий Прамондоп, то на ‘’заднем дворе’’ можно увидеть маленькую копию Ангкор Вата, возведённую в ознаменование присоединения Камбоджи к Сиаму. Камбоджу-то потом отняли французы, но копия осталась. Спустившись по лестнице, любопытный посетитель попадает к мавзолею Хо Пранак, притулившемуся в самом углу комплекса. Внутрь войти не удастся, но само здание традиционной тайской архитектуры очень фотогенично. В соседнем вихане Йот установлен трон легендарного короля Рамы Камхенга, и его можно увидеть.
Направо по соседству с виханом стоит терем-теремок, с завитушками на крыше и множеством колонн. Это ещё одна библиотека, без преувеличения самая красивая в Таиланде. Перламутровые двери особенно изящны, а количество элементов декора не поддаётся подсчёту. Внутри- всё те же священные буддистские тексты.
Напротив библиотеки, по соседству с Прамондопом, расположен Королевский пантеон Прасат Пратепидон с красноватой черепичной крышей и зелёными стенами. Он окружён по полной программе: тут и полуженщины-полуптицы ‘’киннари’’, и дикие львы, отпугивающие нечисть, и прочие мифологические существа. Внутри пантеона на людскую суету мудро взирают бронзовые статуи всех тайских королей, и остаётся надеяться, что их коллекция пополнится очень нескоро.
Перед осмотром главного бота, где собственно и покоится легендарный Изумрудный Будда, очень интересно пройтись по галерее Рамакиен и ознакомится с сюжетами древнего эпоса, нанесёнными на стены в виде фресок XlX-ого века. Влажный тайский климат делает своё чёрное дело, и картины время от времени реставрируют. Среди эпизодов этого своеобразного комикса, повествующего о приключениях принца Рамы, пытливый взор может разглядеть бытовые сценки из жизни простых людей, воспроизведённые с поразительным натурализмом. Пожалуй, это и есть самое интересное во всей галерее.
Но вот, перед нами гвоздь программы, святая святых - Большой бот. Вход неподалёку от главного фронтона охраняют два колоритных каменных стража, возле которых особенно любят фотографироваться туристы. Их, кстати, к обеду привозят целыми автобусами, поэтому лучшее время для посещения храма - утро. В помещении бота строжайше запрещено фотографировать, вход только босиком. Изумрудный символ могущества и процветания державы помещён так высоко, что не каждый иностранец разберётся, для кого тут раззолотили все стены и расписали их сценами из жизни Его Наисвятейшества. Пока буддисты целенаправленно молятся, растерянные фаранги вращают глазами, ослеплённые роскошью и великолепием орнамента. Виновник торжества скромно стоит на алтаре и выполняет важную функцию- поддерживает связь народа с королём. Три раза в год очередной Рама поднимается к нему при помощи специального подъёмника и переодевает Будду к новому сезону. На выходе из бота застыл в чёрной тоске-печали покровитель всех больных – монах, укутанный белой мантией. Если у вас кто-то болен из родных, стоит принести отшельнику подношение, и он позаботится о страждущих. Вообще, по небольшому, но тесно набитому двору храма можно бродить часами, постоянно находя что-то интересное- то небольшую золотую ступу, которую поддерживают четырёхрукие демоны-обезьяны, то изображения мифической птицы Гаруды, служившей авиатранспортом индуистскому божеству Вишну, и многое другое. Храм открыт для посещения ежедневно с 8.30 до 15.30. Если взять профессионального гида, то он расскажет об истории и назначении каждого из строений более подробно, естественно, на английском языке. Входной билет даёт право осмотреть также и Большой королевский дворец, что стоит по соседству.
Храм Изумрудного Будды- поистине сияющий изумруд в роскошной короне достопримечательностей Таиланда. Именно с него стоит начать познание этой экзотической страны.
Детально осмотрев храм и излазив вдоль-поперёк все его многочисленные строения, туристы начинают осваивать совмещённую с ним территорию Королевского дворца(5).
Сначала так и хочется пройтись по аккуратным дорожкам парка Сивалай, что расположен слева от выхода и примечателен красивым особняком европейской архитектуры Боромпиман постройки 1903 года. В нём жил и был застрелен тот самый невезучий Рама Vlll. Его брат, нынешний монарх, переехал из этого печального здания и селит сюда иностранных гостей, не слишком сведущих в вопросах кармы. Но ворота в парк, увы, чаще всего бывают закрыты для посетителей и охраняются бдительными гвардейцами с большими автоматами наперевес. Если пройти прямо от вата Пра Кео, то можно полюбоваться дворцом аудиенций Амарин, построенным для самого первого короля династии Чакри и бывшего частью его личных покоев. Он примечателен красными столбами, к которым привязывали белых королевских слонов, и впечатляющим троном-ладьёй. Стены дворца украшены живописью. С тыльной стороны Амарина спрятался от посторонних глаз внутренний дворец, где когда-то обитал королевский гарем. Первую ночь после коронации очередной Рама проводил именно в нём, и что там происходило, остаётся только догадываться. Чтобы сделать это было труднее, вход во дворец закрыт, да и гарема давно уже разогнали, после введения Рамой Vl единобрачия. Зато гостиные Большого Тронного дворца Чакри Маха Прасат - главного здания всего комплекса- открыты для всех желающих. Его архитектура весьма необычна: классический низ во французском дворцовом стиле и пышный восточный верх с характерными завитушками . Складывается впечатление, что первый этаж и парадную лестницу строила бригада молдаван, решившая косить под Европу, а завершали всё дело Равшан и Джумшут, со своими восточными представлениями о прекрасном. Архитектор с прорабом в это время, должно быть, окучивали гарем во внутреннем дворце. Тем не менее, все элементы смотрятся вполне гармонично, а фасад украшен величественными изваяниями слонов. Согласно литературной версии Константина Паустовского, под ними похоронена принцесса Сиама Питсанулок, урождённая Катя Десницкая: ‘’…В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали подсыпать истёртое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике. На её могиле король поставил памятник. Высокий слон из чёрного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Десницкая- молодая королева Сиама’’. Красиво, но до дворца великий русский писатель, судя по всему, так и не доехал. Слонов охраняют невозмутимые гвардейцы, рядом с которыми любят фотографироваться туристы, едва ли не садясь тем на голову.
Чакри Маха Прасат был возведён Рамой V в честь 100-летия династии Чакри в 1882 году и полностью посвящён памяти всех тайских монархов. Здесь проходят церемонии прощания, а урны с их прахом покоятся на третьем этаже. В гостиных развешаны портреты королей и принцев Сиама, а в знак уважения- бюсты европейских правителей. Иностранные послы, впечатлённые изяществом мраморных колонн, переходили из гостиных в тронный зал, где встречались с королём и его приближёнными на официальных приёмах. Но всё это великолепие- нежилое. Последним монархом, жившим здесь, был убиенный Рама Vlll, а на ум приходят слегка переделанные строчки некогда популярной эстрадной песни:
‘’Он потерял друзей, и нет врагов,
Его уже никто не ждёт,
Лишь только эхо горьких слов:
Король здесь больше не живёт’’…
Мимо осиротевшего Тронного дворца посетители проходят прямиком к белому дворцу аудиенций Дусит. Он почти на сто лет старше своего большого соседа и выстроен в чисто тайской манере с массой декоративных элементов. Первый Рама использовал дворец для встреч со своими подданными и посланцами других держав. До сих пор его украшает настоящий трон, выполненный из тикового дерева с инкрустацией перламутром. Рядом с дворцом притулился небольшой павильон, своеобразная королевская слоновья парковка. Король, подъехавший на слоне, мог сойти на специальный подиум, переодеться для приёма и зайти во дворец не спускаясь на грешную землю. Напротив Дусита работает музей вата Пра Кео, где собраны экспонаты, не уместившиеся в тесном дворе храма.
Впечатлённые роскошью и размахом королевских покоев, туристы выходят на улицу Kanlayana Maitri, чтобы наткнуться на мраморный павильон Лак Мыанг с помещённым туда неким фаллосом, символизирующим первый городской камень. Это как московский Нулевой километр, отсюда ведут отсчёт всех расстояний. Очень, надо заметить, символично, учитывая славу Бангкока как секс- столицы: начало в виде конца. Далее можно спуститься по улице в близлежащий Ват По(6) на свидание с Золотым лежащим Буддой.
Ват По- самый старый и почитаемый действующий храм в Бангкоке. Он был основан ещё в XVl веке, до переноса сюда столицы, и является местом служения более трёхсот монахов. Именно здесь генерал Чакри объявил об учреждении нынешней правящей династии и стал Рамой Первым. После перестройки королём Нангклау Ват По стал центром не только духовным, но и образовательным. Здесь открылся первый в Таиланде университет, где преподавали не только буддизм, но и вполне светские науки. Для всех желающих распахнула свои двери публичная библиотека, заработала первая школа традиционного тайского массажа, ныне самая старая и уважаемая в стране. При желании в неё можно записаться и пройти 10-дневный курс обучения примерно за 200$. Но главная особенность храма- это роскошный комплекс строений во главе с золотым Лежащим Буддой. Он находится в северной части и разделён с монашеской обителью улицей Четупон. Хитрые водители тук-туков отлавливают на ней туристов-простофиль, убеждая их, что сегодня храм закрыт, и предлагают проехать в другой, ‘’ещё более лучший храм’’. Не стоит им верить, а следует найти скромный вход, расположенный с тыльной стороны. Неподалёку от него в каменных изваяниях застыли фигуры людей, сидящих в классических позах для медитации. Они- образец для новичков, пытающихся овладеть этой техникой в школе при монастыре. Огромный западный бот, куда сразу же устремляются все посетители, заплатившие 20В за билет, приютил ушедшего в нирвану Лежащего Будду, 46 метров длиной и 15 метров в высоту. Изнутри он наполнен кирпичом и гипсом, а снаружи покрыт чистейшим сусальным золотом. Традиционная точка фотографирования- у огромных ступней, инкрустированных перламутровыми пластинами. В них описываются 32 знака самой что ни на есть подлинности Будды и 76 признаков его физического совершенства. Пальцы одинаковой длины- тоже признак избранности принца Сиддхарты и его полного права именоваться Буддой. Вдоль стены расставлены 108 бронзовых горшочков, куда надо опускать мелкие монетки, дабы улучшить свою карму. Желающих почти что задарма облегчить свою следующую жизнь так много, что в помещении стоит непрерывный звон ‘’бронза о бронзу’’, слышимый даже за воротами. Вход во внутренний двор охраняют смешные каменные дядьки в цирковых цилиндрах и с тросточками. Вроде бы это изображения фарангов, то есть иностранцев, но непонятно, какого рожна они должны оберегать тайские святыни от злых духов, если сами таковыми и являются. Восточный бот приютил бронзовую статую Будды на высоком золотом постаменте, что перевезли аж из Аюттаи, подальше от злых бирманцев, и застеклённую галерею из ещё четырёхсот Будд в аюттайском стиле. По пышности убранства и множеству фресок со сценами из ‘’Рамакиена’’ этот бот не уступает своему конкуренту из вата Пра Кео. Тут же неподалёку вонзили в небо шпили четырёх пирамид- чеди, посвящённых первым четырём монархам династии Чакри. Все они невероятно красивы и разноцветны, но самая примечательная - Пра Сисанпет голубого цвета, возведённая Рамой Четвёртым. Чеди также охраняет лукаво прищурившийся каменный дядька, особенно любимый туристами. Те после осмотра достопримечательностей храма обычно желают восстановить силы традиционным тайским массажем, который наряду с чиангмайским считается самым лучшим и самым ‘’правильным’’ в стране. 200 батов за час, в течении которого ваши руги-ноги будут завязывать в узлы, ломать и собирать заново, мять-крутить- вертеть чудовищной силы массажисты- и вот уже заново слепленный человек морально готов сбежать на другой берег реки Чаопрая для осмотра храма утренней зари.
По окончанию свидания следует пешком по набережной Maharat Road дойти до причала Ta Tien Pier (5мин.). Цель- находящийся на противоположном берегу Ват Арун(7). Можно просто пересечь Чаопраю за несколько батов , полюбоваться храмом Утренней Зари и таким же способом вернуться обратно, а можно нанять чартерную лодку для стандартной часовой экскурсии, включающей в себя Ват Арун, музей королевских лодок(вход 30В) и речную прогулку по клонгу Bangkok Noi. Стоит этот типичный туристический развод 700В за лодку, а не за человека, как вначале пытаются доказать ушлые лодочники. Поддавшиеся на их уговоры могут попросить финишировать у причала Tha Chang Pier для посещения Национального музея. Остальные же вполне могут воспользоваться туристическими паромами Chaophraya Express за 20В, благо плыть совсем недолго- всего одну остановку. Поездки на любимых горожанами регулярных речных такси стоят и того дешевле- 10В ( 6.00-18.30, 2 раза в час). В конце концов, до музея вполне можно прогуляться пешком по набережной, благо он примыкает к известной нам площади Санам Луанг.
Национальный музей [8] - самый крупное в Юго-Восточной Азии собрание экспонатов, повествующих об истории и культуре Сиама от эпохи Дваравати до наших дней. Они занимают помещение дворца Wang Na, датированного 1787 годом, и ещё нескольких павильонов, расположившихся вокруг. По ним бродят почтительно притихшие тайцы и фаранги со скучающими лицами, заплатившие 40В за билет. Для них ежедневно в 9.30 утра экскурсию проводит бесплатный англоязычный гид. Фотографировать почему-то запрещено. Увы, азиатские краеведческие музеи, как правило, интересны лишь краеведам и жителям своих провинций. Спасают музей пышные наружние формы дворца и красивого храма Путтайсаван(1787г.), где хранится священная статуя Будды, вторая по значимости после Изумрудного, привезённая из Чианг Мая.
За столь насыщенной культурной программой и сопутствующими перекусами- обедами незаметно пролетает день. Наступает вечер, а это значит- пора посетить самую знаменитую в мире улицу вольных путешественников Каосан роуд (Thanon Khao San)! Для этого достаточно перейти от площади Санам Луанг через перекрёсток до улицы Чакрапонг и пройти вглубь неё 50-100 метров.
Каосан(9) узнаётся сразу, по оживлённому пешеходному движению сотен молодых людей с рюкзаками и без, чаще всего хипповато- европейского вида. Это бэкпеккеры, вольные путешественники- ‘’рюкзачники’’, а Каосан- их своеобразная Мекка.
Трудно поверить, но раньше здесь вовсю кипел рисовый рынок( ‘’као сан’’- необработанный рис, тайск.). Торговцы из провинции жили тут же, в комнатушках, сдаваемых внаём. В далёких уже 80-х на празднование Нового 2525 года по буддийскому календарю в Бангкок собралось большое количество иностранных туристов. Самые хитрые из них не стали осаждать переполненные отели Восточного Бангкока, а поселились за сущие копейки на Каосан Роуд, в 10-ти минутах ходьбы от основных мероприятий. Хозяева комнат мгновенно оценили выгоду от таких постояльцев и улица быстро заросла всевозможными гестхаусами(мини-гостиницами) для иностранцев. О рисе, соответственно, забыли. Сегодня здесь есть всё, что нужно путешественникам: жильё от 60В за койку до номера с бассейном на крыше, интернет-кафе, рестораны, магазинчики, турагентства и многое другое. На Каосане можно купить подержанный путеводитель, поддельное студенческое удостоверение, ‘’фирменный’’ рюкзак за 20 долларов, а также поделиться планами и впечатлениями с такими же бродягами. В конце концов, здесь просто тусуются, играют на гитарах, едят и слушают песни бродячих музыкантов. По атмосфере эта улица напоминает Арбат начала 90-х , с поправкой на дружбу народов и мир во всём мире. Чтобы прочувствовать его дух, достаточно побродить по проезжей части, перекрываемой по вечерам от транспорта, и поглазеть на публику. Мало где можно увидеть такое количество разномастных фриков и странного вида людей, слетевшихся сюда со всей планеты. Фильм ‘’Пляж’’, где события развиваются в том числе и на Каосане, лишь добавила улице популярность. Но всемирная слава имеет обратную сторону медали: повышенное количество мошенников и хроническую нехватку комнат, многие из которых давно не ремонтировались. Всё чаще путешественники выбирают для проживания соседнюю улицу Рамбуттри с её тишиной и новыми недорогими гестхаусами.
Погуляв вволю по Каосан Роуд и купив себе на память ‘’каосанскую’’ футболку в качестве сувенира, можно достойно завершить вечер, оставшись здесь на ночлег или отправившись в свою гостиницу на автобусе или такси.
