Сообщений в теме: 14

[popados]

Этот маршрут проведёт нас по двум великим эпохам тайской истории и двум её великим столицам- Аюттае (1350-1767г.г.) и Сукотаю(1238-1350г.г.). Третьей станет Чианг Май, бывшая столица северотайского государства Ланна.
Он символично начинается в современной сиамской метрополии Бангкоке, на северном автовокзале Мо Чит. Позади блистательные дворцы и храмы сегодняшнего королевства, впереди- недолгая и приятная экскурсия на машине времени к местам былой славы предков.
Часть автобусов, что уходят в Аюттаю каждые 20 минут, заезжает по дороге на скромную автостанцию в Банг Паине, что в 4-х километрах от основного шоссе. Ехать с учётом пробок и бесконечных остановок около полутора часов. Посёлок знаменит своей королевской резиденцией, построенной ещё аюттайскими монархами и используемой монархами бангкокскими. Лучший способ добраться до неё- взять тук-тук(40В).

Вперёд, в прошлое...
Дворцовый комплекс в Банг Паине подчёркивает незримую связь между великими королями Аюттаи и нынешней династией. Впервые загородная монаршая фазенда была обустроена здесь высокочтимым Прасаттонгом в 1632 году, а король Рама lV Монгкут полностью перестроил её и дополнил новыми дворцами. Последующие самодержцы по достоинству оценили прелесть этого места, расположенного на небольшом островке посреди Чаопраи и проводили в нём жаркие весенние деньки, приглашая иностранных гостей. Одним из таких визитёров стал Николай Второй, будущий царь Всея Руси. Просвещённый Монгкут и его сын Чулалонгкорн отдавали предпочтение эклектичной смеси итальянской, французской и китайской дворцовой архитектуры с традиционно тайским оформлением в виде заострённых сводов, украшенных змеями-нагами.
Нынешний правитель своими посещениями Банг Паин не балует, и он почти полностью отдан на растерзание туристам.

Большинство из них делает двухчасовую остановку по пути в Аюттаю, используя отражения великолепных дворцов на водной глади в качестве ''культурного разогрева''. Удобнее всего осматривать Банг Паин с борта туристического катера, специально совершающего рейсы из Бангкока в Аюттаю с остановкой у королевского комплекса.
Вход на территорию комплекса-100В, зелёные лужайки усыпаны кустами в виде слонов и прочего зверья. По дорожкам разъезжают электромобильчики, развозя туристов к основным достопримечательностям: павильону, ''летящему над водой'', обсерватории и летнему дворцу.


(фотография-с thailand.worlds.ru)

Комплекс, конечно, красив, но сильно уступает в зрелищности нашему Петродворцу. И всё же он обладает одним замечательным свойством, а именно- ярко выраженной преемственностью двух великих столиц, расположенных на разных концах короткого шоссе. Именно здесь незримая связь эпох становится зримой, и хорошо, если это узреют не чьи-то, а именно ваши глаза.

Сообщение отредактировал popados: 17 декабря 2009 - 12:07

[popados]

Двух часов на осмотр резиденции вполне хватает, после чего следует так же, на тук-туке, вернуться обратно на автостанцию. Автобусы до Аюттаи отходят регулярно, но можно прокатиться и на сонгтэо, благо расстояние мизерное(15км). Почти все они приезжают на центральный вокзал в южном конце улицы Naresuan рядом с рынком Chao Phrom. Некоторые автобусы 1-ого класса останавливаются неподалёку от храмов Старого города, в полукилометре от основной станции.
Что вы чувствуете, глядя на шпили древних храмов, застывших в своём каменном совершенстве? Склоняете ли в почтении голову перед величием их создателей, обошедшихся без компьютерного моделирования, башенных кранов и прочей современной техники? Неуклюжие бетонные коробки ветшают у нас на глазах, сносятся и заменяются таким же утилитарным новоделом, а изящные, словно сотканные из серебряных нитей, чеди бывшей столицы Сиама, как и сотни лет назад, пленяют взор искушённых иностранцев. Первый из них, побывавший в Аюттае в XVll-ом веке, был поражён великолепием и роскошью тайской столицы, и восторженно описывал её в путевых заметках.

Вперёд, в прошлое...
Но всё начиналось гораздо раньше, в 1350 году, когда князь Рама Тибоди сделал небольшой городок на реке Чаопрая своей резиденцией, даровав ему имя легендарной индийской Айодаи- места, где родился бог Рама. Скромности ему было не занимать, как и военных талантов: постепенно новое княжество затмило и поглотило первое тайское государство Сукотай, а потомки короля разгромили и кхмеров, и бирманцев, превратив Аюттаю в столицу самого сильного государства в Индокитае. Все 33 правителя за 400 лет добавляли в её архитектурный облик что-то своё, доведя количество храмов до полутора тысяч, а статуй Будды- до пяти тысяч. К середине XVlll-ого века в Аюттае проживало более миллиона человек- гораздо больше, чем в Париже и Лондоне вместе взятых. Конец пришёл в виде вторжения бирманских войск, захвативших и разрушивших город в 1767 году. Столицу перенесли в Бангкок, а об Аюттае забыли на 200 лет. Лишь в 1969 году начались реставрационные работы, продолжавшиеся 7 лет, а в 1991-ом бывшая столица была объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

С тех пор поток туристов, желающих увидеть остатки былого великолепия средневекового Сиама, многократно вырос, и не в последнюю очередь благодаря близости к Бангкоку- всего лишь 75км к северу от современной столицы.
Главные и самые зрелищные храмы сосредоточены на искусственном острове, созданном средневековыми королями для защиты своих владений. С одной стороны городские рубежи защищала река Чаопрая, с другой- вырытые каналы.
Внимание всех новоприбывших неизменно привлекает могучий пранг –кукурузина вата Ратбурана, построенного королём Боромарачей Вторым в кхмерском стиле(1424 год).



Под ним он устроил секретный склеп для хранения несметных сокровищ, вывезенных из разграбленного им Ангкора. В 1957 году грабителя самого ограбили: в хранилище влезли воры, сделавшие полезное дело для науки. Всё ценное они унести не смогли, а оставшиеся предметы демонстрируются в Национальном музее Аюттаи.
Рядом с Ратбураной покоятся развалины храма Махатат. Величественная некогда постройка короля Боромарачи Первого(1374г.), разрушенная дикими бирманцами, ныне представляет собой четырёхугольник битых кирпичей. В восточном углу из корней гигантского дерева выглядывает голова Будды- он будто не верит, что захватчики уже ушли. В пранге этого храма имеется лестница, по которой можно залезть наверх и осмотреть окрестности.
Примерно в километре от Махатата видны три знаменитые чеди вата Сисанпет(1448г.), главного королевского монастыря. Они- визитная карточка древней Аюттаи и её утончённой архитектуры.





Именно здесь отправлялись все культовые обряды монарших семей и хоронились останки самых выдающихся правителей, включая короля Трайлока. Стоявший неподалёку королевский дворец был начисто разрушен бирманцами, как и ват Таммикарат, но от последнего осталось хотя бы некоторое поголовье каменных львов.
Неподалёку от Сисанпета по Сисанпет-роуд восседает вторая по величине и значению статуя Будды в Таиланде. Старое здание вата Монгкол Бопит над ней обвалилось, лишив своего постояльца правой руки,и в 50-х годах прошлого века было построено новое.



Будде вернули руку, позолотили, и теперь он хищно взирает на туристов блестящими перламутровыми глазами. О его нелёгком одноруко-бездомном прошлом свидетельствуют фотографии вековой давности и барельефы у входа.









В северной части города неподалёку от Утонг Роуд разместился один из немногих храмов, полностью уцелевших от разрушений. Ват Напрамеру был основан в XV-ом веке и представляет собой большой бот в паре с изящным виханом. Роскошное убранство бота в традиционном аюттайском стиле и необычный Будда в стиле эпохи Дваравати неизменно привлекают туристов, без устали фотографирующих статую с вывернутыми стопами, усевшуюся по-таджикски и положившую руки на колени.
Всего сохранившихся храмовых комплексов в Аюттае насчитывается около полусотни, и многие из них похожи друг на друга. Разбавить буддийскую картину можно посещением католической церкви Святого Иосифа, возведённой для посольских и торговых работников в XVll-ом веке. Она до сих пор действует и собирает прихожан в южной части города на противоположном берегу реки Чаопрая.
Лучший способ обследовать основные храмы Старого Города- взять в рент велосипед (50В), бесплатную карту и объехать всё самим, благо всё рядом, расстояния небольшие, а ландшафт плоский, как стекло. Здесь же можно нанять лицензированный тук-тук и за 150В проехать экскурсионный маршрут на нём. В конце концов, по основным достопримечательностям ходит туристический трамвайчик, в который можно запрыгивать и покидать его на ходу(20В).
Для облегчения многочасового осмотра можно нанять лодку за 400В и объехать остров по периметру. В 5-ти километрах к западу от центра сохранилась 80- метровая чеди вата Пукаутонг, на которую можно забраться и осмотреть величественную картину построек с высоты птичьего полёта. Билеты на вход в самые известные храмы стоят порядка 50В, а закончить экскурсию (или начать её) рекомендуется в Национальном музее Аюттаи, вторым по богатству экспозиции после бангкокского. Для его строительства тайцам пришлось продать часть коллекции из обнаруженного склепа в храме Ратбурана, а на двух музейных этажах выставить то, что осталось, добавив головы Будд из вата Махатат(их тела остались на своём месте), резные храмовые двери, драгоценности и многое другое.
Неспешный и вдумчивый осмотр главных храмов с их фотографированием занимает от 3 до 5 часов, после чего большинство туристов уезжает обратно в Бангкок.

И всё же слава Аюттаи сильно раздута практичными тайцами. Не имея памятников уровня Ангкора и Багана, они, тем не менее, умудряются из каждый кучки битых кирпичей возвести туристическую аттракцию, заманивая легковерных туристов. Аюттая- это неплохой пит-стоп по пути из Бангкока на север или обратно, но приезжать сюда специально можно рекомендовать лишь тем, кто только начал знакомство с памятниками архитектуры Юго-Восточной Азии. Нам за глаза хватило пары часов, чтобы полюбоваться тремя ажурными чеди и смазать лыжи в направлении всетайского Обезьянего царства.

[popados]

Наш маршрут предполагает новый 100-километровый переезд на северо-восток, в небольшой городок Лопбури.



Совершить его можно на любом поезде (1ч) с местного ж/д вокзала, или автобусах, что стартуют с центральной станции каждые 20мин (стоимость около 100В). Мы же не ищем лёгких путей и выбрали местный рыдван с деревянными полами, набитый школьниками, монахами и прочим праздным людом.



Мы- это я и мой верный спутник Наташа (в интернет-миру Пушистая ). Через 2 часа автобус причалил к вокзалу-побратиму в Лопбури в 2-х километрах от центра города, откуда старые синие сонгтэо довозят пассажиров до старой части города и улицы Ratchadamnoen, где можно остановиться на ночлег. На соседней Phraya Kamuad находится бюро туристической информации ТАТ. Выбор гостиниц в Лопбури невелик, но каждый может найти вариант по своим деньгам и запросам (от 200В).

Вперёд, в прошлое
Этот город- один из старейших в Таиланде, и своими истоками обязан древнему государству Дваравати (Vl-Xl века). В Xll-ом веке пришли кхмеры, сделали Лопбури административным центром своих сиамских провинций и понастроили храмы, главные из которых сохранились до наших времён. Но наивысший расцвет город познал во времена аюттайского короля Нарая
(1660-1670 г.г.), превратившего Лопбури в ''запасную'' столицу на случай вторжения бирманцев. Он отдал её на откуп католикам- иезуитам, которым был близок, и поручил застроить зданиями в европейском стиле. Но стать азиатским Версалем провинциальному тайскому городку помешала смерть босса, после чего все французские советники были казнены, а буддопротивные постройки- разрушены. В XlX-ом веке к идее ''второй столицы'' вернулся король Монгкут, опасавшийся французской интервенции с юга, и город обрёл второе дыхание. Сегодня он- один из туристически значимых городов Центрального Таиланда.

Как и Аюттая, Лопбури поделён на две части: старую и новую. Все интересные места сосредоточены, естественно, в старом городе, расположенном по традиции на острове, окружённом клонгами.
Осмотр можно начать с королевского дворца Пра Нарай Ратчанивет, чья архитектура явилась смешением тайского, европейского и кхмерского стилей. В павильоне Чантара Писан, где любил восседать Рама lV, сейчас разместился Национальный музей Лопбури. В его экспозиции много Будд, утвари разных исторических периодов, картин и прочих экспонатов, достойных уездного краеведческого музея.
Неподалёку от бывшего дворца на улице Naprakan высятся пранги полуразрушенного кхмерского храма Прасиратана Махатат середины Xll-ого века.





Король Нарай пытался приспособить его для своих нужд, переделав в буддийский и даже построив кирпичный вихан, но храм не потерял своего первоначального ангкорского очарования. По другую сторону от королевского дворца на Witchaen Road в буквальном смысле развалился дворец Baan Witchaen, бывшая резиденция королевского советника Константина Фалькона. Его постигла участь всех французских фаворитов- он был казнён, а дворец разрушили. Смотреть, увы, практически не на что, но вход стоит 50В.

[popados]

Но не эти памятники прошлого привлекают в город туристов. Им, увы, далеко до каменных шедевров Ангкора. Главными достопримечательностями Лопбури заслуженно считаются храмы Prang Sam Yot и San Phra Kan. Величественный трезубец из классических кхмерских прангов Сам Йота посвящён вечной индуистской троице- Брахме, Шиве и Вишну. Он стоит неподалёку от ж/д станции, до которой остаётся около 200м. Брахманский Санпракан находится по ту сторону рельсов и представляет из себя современный вихан, спрятавшийся в тени деревьев. Оба они любимы туристами благодаря ордам обезьян, избравших храмы своей резиденцией.



Хвостатые попрошайки-современный символ Лопбури. Они почитаемы местными жителями, считающими мартышек и макак потомками легендарного обезьяннего предводителя Ханумана, воина бога Рамы, а свой город- столицей их царства, описанной в эпосе ''Рамакиен''. Это не мешает им обращаться с обезьянами бесцеремонно, отвешивая при случае увесистые пинки и удары палками. В принципе, есть за что: несмотря на свой умилительный и забавный вид, мартышки- это злобные, жадные и хитрые ворюги, наделённые многими человеческими пороками, но лишённые человеческих добродетелей. Жертвами их нападений чаще всего становятся беспечные туристы, плохо охраняющие свои сумки, очки, фотоаппараты и прочую мелочь. Ранним утром хвостатые банды собираются со всей округи к храму Санпракан, используя для этого крыши соседних домов. В одном из них мы и поселились…
Проснувшись с рассветом от металлического лязга, я не сразу понял, в чём дело. Походило на начало кровельных работ, когда прокуренные суровые работяги закидывают на крыши профнастил и с грохотом разбрасывают его по фронту работ. Потом они берут в руки ломы и начинают отдирать ржавые листы от основания. Наташа ворочалась рядом, фантазируя о работящих тайцах, начинающих трудовой день спозаранку, не в пример обленившимся фарангам. После очередного душераздирающего лязга мы дружно подняли головы и выглянули в окно. Добро пожаловать в Лопбури! По прилегающим крышам прыгала целая армия Ханумана, издавая беспорядочный шум. Бандерлоги штурмовали мачты телеантенн, раскачивая их и сигая на металлические листы, чуть пригретые восходящим солнышком. Из зарешёченных приоткрытых окон на них летела вода, коей разбуженные жители пытались отбить утреннее наступление. В стане атакующих тем временем царили разброд и шатания – крупные особи постоянно задирали слабых, те истошно вопили и нападали на ещё более слабых, копируя тем самым внеурочное поведение учащихся обычного советского ГПТУ. Бесплатное цирковое представление завершилось за несколько минут, в течение которых хвостатые махновцы передислоцировались к месту постоянного обитания.
В Санпракане мартышня тусуется примерно до полудня.



Там для них натянуты сетки, построены площадки и прочие увеселительные конструкции. Они потрошат пакеты восторженных туристов и отнимают у них фрукты, которые продаются тут же, в ларьках. После обеда вся весёлая гоп-компания под прицелом фотокамер перемещается в ват Пранг Сам Йот на ''афтепати''. Именно эти волосатые бандиты придают двум заурядным храмам неповторимый шарм, притягивающий посетителей.



Раз в году в конце ноября тысячи туристов съезжаются на удивительный ''обезьяний банкет''(Monkey Buffet), проводимый в Санпракане и Пранг Сам Йоте. Шикарный фруктово-овощной стол с фигурками, вырезанными из арбузов и ананасов, в считанные минуты разграбляется ватагой мартышек- ''махновцев'', после чего начинается артобстрел публики бананами и виноградом.
Вход в Пранг Сам Йот стоит 50В, за это желающим посетителям выдаётся палка, которой надо охаживать наиболее наглых потомков Ханумана. Надо сказать, инструмент весьма кстати- кроме бандерлогов окрестности кишат бродячими собаками.

[popados]

Не обезьянами едиными знаменит Лопбури: в 20км к югу от города расположился храм Phra Phuttabat, с самым главным свидетельством пребыванием Будды на сиамской земле, а именно отпечатком его божественной (и весьма немаленькой) стопы. Мужчиной он был, судя по всему, видным- след имеет длину метра в полтора. Конечно, все эти истории с волосами, отпечатками, костьми и прочими частями тела Будды шиты белыми нитками, но тайцы истово верят, что это ‘’оно самое, настоящее'’, и отгрохали в скале красивейший храм, весь сияющий позолотой, обрамлённый нагами, окружённый лестницами и чеди. На отпечаток, спрятанный в пышном мондопе, можно взглянуть и кинуть монетку Паломники верят, что он излечивает от болезней, и улучшает карму, поэтому народная тропа к храму не зарастает никогда. Два раза в год вокруг храма проводятся грандиозные праздники, собирающие до миллиона верующих. От Лопбури до Пра Путабата можно доехать на сонгтэо за полчаса(30В), но зрелище это для тех, кто ещё не насмотрелся на современные тайские святилища, или в отпечатки Будды верит. Остальным- прямая дорога в следующий город нашего маршрута Питсанулок. Расстояние 260км, способы перемещения всё те же- поезда на Чианг Май(3-4 часа) или автобусы (4-5 часов, стоимость 210В).
Ж/д вокзал в Питсанулоке удобно расположился у городского центра, а автобусный терминал- на восточной окраине, откуда в центр ходят сонгтэо. Ещё эти два транспортных узла связаны маршрутом №1 местного автобуса .
Несмотря на всю свою древность, город не избалован туристами, которые рассматривают его лишь как удобный пункт транзита в Сукотай или далее, на северные просторы. Но если уже судьба занесла сюда, то надо использовать ситуацию по максимуму и посетить вторую по значению реликвию страны Бронзового Будду(1357г.), или как его называют официально, Пра Путта Чинарат. Он упрятан в роскошном храме с длинным названием, которое обычно сокращают до вата Яй. Во время страшного пожара 1959 года он остался невредимым, что в глазах тайцев стало доказательством святости. В соответствии со статусом, его отделка преисполнена роскоши и великолепия, напоминая знаменитый ват Пра Кео в Бангкоке. Здесь и двери, отделанные перламутром, и расписные змеи-наги, и чеди, и богатый декор, и фрески на темы эпоса ''Рамакиен''. Рядом с ватом Яй есть ещё парочка древних храмов, а на берегу реки живописно выстроились традиционные домики на сваях, очень характерные для Питсанулока.
В любом случае, более чем на 2-3 часа здесь задерживаться не стоит, ведь впереди куда более впечатляющие руины первой сиамской столицы Сукотай.
Железная дорога обходит его стороной, поэтому расстояние в 60км придётся проделать на автобусе с того же автовокзала, на который мы и прибыли в Питсанулок(1ч, 52В), или на маршрутке. Автостанция в Сукотае находится в 3км от города, куда можно доехать на сонгтэо пурпурного цвета(10В), едущего вдоль улицы Charodwithitong. С этой улицы до Старого Города идут уже другие сонгтэо, синего цвета(20В). В принципе, можно не заморачиваться со всем этим общественным транспортом и доехать до места назначения на тук-туке(50-60В), благо расстояния небольшие, а все автобусы Питсанулок-Чианг Май после небольшой остановки следуют прямо к Историческому парку.

[popados]

Сукотай, как и прочие исторически значимые города этой области, чётко поделён на старый город и новые районы. Самые интересные и зрелищные храмы собраны на небольшом острове, образованном клонгами.
У каждого государства есть своя колыбель, высокочтимая и выраженная в неких сохранившихся религиозных и жилых объектах, чаще всего королевских. У Руси есть своя Киевско-Печорская Лавра, у кхмеров- Ангкор, а итальянцы могут похвастаться своим вечным главным городом. Для тайцев таким символом стали развалины первой столицы в Сукотае.

Вперёд, в прошлое.
Как известно, возвысил этот блестящий город принц Интратхит, отвоевавший верховья реки Чаопрая у кхмеров в 1238 году. Но его истинный расцвет пришёлся на правление легендарного короля Рамы Камхенга(1275-1318г.г.), тайского ''Петра Первого и Владимира Красное Солнышко в одном флаконе''. Кроме изгнания вечных конкурентов обратно в Камбоджу и расширения первого сиамского государства до Мелаккского полуострова, Камхенг отметился созданием алфавита и окончательным установлением буддизма Терравады, определяющими сегодня лицо нации. На его потомках природа как следует отдохнула, хотя и при них строились прекрасные сооружения, которые мы можем лицезреть и поныне. Прежде всего, это король Таммарачи Первый, завершивший строительство многих сукотайских храмов и придавший всему комплексу законченное архитектурное совершенство.
Но история неумолима к бывшим блестящим империям, потерявшим власть: к середине XV-ого века Сукотай полностью попал под владычество княжества Аюттая, превратился в её северный форпост и был покинут людьми. Дворцы и храмы разрушались, разграблялись захватчиками и местными крестьянами, тащившими всё, что было плохо закреплено. Из исторического небытия древнюю столицу извлёк Рама l, основавший династию Чакри и посетивший Сукотай для подтверждения преемственной связи с первым истинно сиамским государством. Связь была установлена, а бангкокские храмы украсились сотнями статуй, вывезенных из заброшенного города.
В 1977 году начались восстановительные работы, развалины были объявлены Историческим парком и подверглись основательной реставрации. Она продолжалась целых 16 лет, а результат заставил ЮНЕСКО объявить Сукотай в 1991 году объектом всемирного исторического наследия. Множество статуй Будды и храмовые ступы были собраны из руин и предстали перед людьми почти в первозданном великолепии.

Исторический парк занимает площадь около 70 кв.км, но всё самое интересное сосредоточено около и внутри крепостных стен размерами 1800* 1300м. Осмотр начинается обычно с восточной стороны, где неподалёку от главного входа находятся ват Трапанг Тонг и музей Рамы Камхенга.



Экспозиция довольно скромная, поскольку всё интересное уже успели вывезти в Бангкок, включая стелу с письменами руки Камхенга и его деревянный трон. Внимания заслуживают старые фотографии, запечатлевшие Сукотай в заброшенном состоянии, и бронзовый идущий Будда, похожий на Моисея, ведущего евреев через пустыню. Ещё в музее можно взглянуть на макет местности и на всяческие черепки да орудия труда, выкопанные археологами.
Самое интересное и величественное начинается за стенами. Ват Махатат был в 13-14 веке главным буддийским храмом в Юго-Восточной Азии, затмив собой легендарный бирманский Махамуни. Чтобы представить его величие, достаточно прогуляться по развалинам и дорисовать в воображении огромный бот, множество виханов и сотни ступ, покрывающих немалую территорию. Сегодня сохранилась лишь центральная чеди в виде огромного бутона лотоса, характерного для сукотайской архитектуры, и окружающие её дополнительные 8 ступ.





В ней хранились священные дары цейлонских монахов королю Лотаю, поэтому вся композиция напоминает сингальские культовые сооружения. Рядом сидит Будда гигантских размеров и уныло взирает на остатки фундамента некогда блистательного королевского дворца, выполненного из дерева.



Ещё пара стоящих Будд замерла по краям центральной чеди, словно кремлёвские часовые у мавзолея.



Остальные Будды то сидят, то стоят, спрятавшись между колоннами, и напоминают бригаду строителей на перекуре.
Сразу за ватом Махатат следует красивый ват Трапанг Нгоен, окружённый прудом с плавающими лотосами. Он продолжает традицию старшего брата и обладает чеди в форме всё того же лотоса.



Соседний ват с неблагозвучным именем Саси может похвастаться большим сидящим Буддой, тщательно отреставрированным, а неподалёку от него куда-то идёт почерневший от времени и невзгод Будда, маленький, чуть жеманный и очень целеустремлённый.



Южнее от Махатата картинно торчат три ‘’кукурузных початка’’ вата Сисавай, построенный ещё кхмерами в начале Xlll-ого века. Поначалу он предназначался индуистским божествам, но хозяйственные тайцы переделали его под свои буддийские нужды. Сегодня это вторая по экспрессивности постройка после вата Махатат, она же, увы, и последняя.



Если не спеша пройтись по близлежащей территории, то можно увидеть и ват Сорасак, выполненный в шриланкийской манере, и ват Сантападэнг, возведённый умельцами из Ангкора в Xll-ом веке. Сукотайские архитекторы смогли украсить старые кхмерские пранги и придать им изящество, свойственное местной традиции. Лики Будд полны умиротворения и покоя, а плавные формы считаются совершенными в изображении главного божества и всячески копируются современными скульпторами. Жаль только, что для непосвящённого западного зрителя эти тонкости остаются за пределами понимания, и осмотр приносит куда меньше положительных впечатлений, чем сама велосипедная прогулка по асфальтовым дорожкам Исторического парка (стоимость проката-30В за день).
За крепостными стенами тоже сохранились интересные храмы, и самый легкодоступный из них- ват Чанг Лом, что в 15-ти минутах ходьбы. Его чеди окружена статуями слонов, весьма импозантных. К югу от Сукотая сохранились несколько комплексов, включая впечатляющий ват Четупон с двумя огромными Буддами- стоящим и идущим.
Чтобы осмотреть все более-менее достойные храмы, понадобится всего 3-4 часа и транспортное средство в виде велосипеда. Если самому передвигаться лень, то можно прокатиться на туристическом трамвайчике, идущем через самые интересные места(20В). Карты с указанием достопримечательностей выдаются администрацией и в офисе ТАТ. Билет за 100В предоставляет право на посещение главных храмов внутри стен, а за 150В можно получить право на осмотр всех руин Сукотая и второго по значимости центра в Сисатчаналае, что в 55 км к северу от главных развалин. Он гораздо меньше по размерам и представляет интерес только для истинных почитателей традиционной тайской архитектуры. От последствий-к истокам, от блеска и позолоты современных бангкокских святилищ- к молчаливым свидетелям веков. Пожалуй, это единственное место в стране, где величественные храмы столь раннего периода истории собраны на небольшой и компактной территории- прекрасный подарок предков тем, кто хочет узнать, откуда есть пошла земля тайская.
Поскольку Сукотай относится уже к северу страны, то весенняя жара здесь не столь ощутима, как в центре, и осматривать руины можно круглогодично. Этот маршрут по центральной части Таиланда из XXl-ого века в век Xlll-ый логично закончился в Сукотае, из которого у любознательного путешественника есть две дороги- в Бангкок и Чианг Май. Прямое автобусное сообщение есть и с южной столицей и с северной, а железной дорогой можно воспользоваться, вернувшись в Питсанулок, причём билеты лучше купить заранее в одном из сукотайских турагентств. Те, у кого времени в обрез, могут воспользоваться услугами местного аэропорта(30км от города) и улететь в Бангкок, а мы перед очередным рывком на север ещё раз посидим на пороге Вечности, у каменного лотоса вата Махатат, и полюбуемся закатом. Закатом очередной древней империи, уже второй за три прошедших дня. На очереди – Чианг Май!

[popados]

Чтобы попасть на чиангмайский автобус, вовсе необязательно возвращаться на автовокзал. Дорога в северную столицу проходит аккурат через въезд в Исторический парк, где сердобольные водители подбирают ожидающих эту оказию туристов. Маршрут изобилует остановками в городах и сёлах (в том числе в Таке и Лампанге), поэтому занимает добрые 5 часов (220В).

[popados]

Как это всё знакомо…Огромная деловая столица, где ''все деньги'', и её ''культурный антипод'' на севере, преисполненный гордости за свою, хоть и в прошлом, но всё же столичную сущность. Москва и Питер, Бангкок и Чианг Май- незримое соперничество этих метрополий означает не борьбу за власть или влияние, но противопоставление стилей жизни и смысла существования. Что важнее- сознание или материя? искусство или толстый кошелёк? строгая сдержанность горных монастырей или вычурная позолота столичных храмов? Найти ответ и расставить духовные приоритеты может каждый, посетив север королевства и его главный город.

Вперёд, в прошлое
Исторически сложилось, что нынешний тайский север издавна принадлежал королевству Ланна, основанному Менграем в 1296 году, и был более-менее независимым вплоть до 1939 года, когда умер последний формальный правитель ланнской династии. Этим фактом северяне жутко гордятся и считают себя ''другими'', не такими, как все остальные тайцы. Менграй объявил столицей город Чианг Май и начал строить великолепные храмы в особой, ланнской манере. Своего расцвета королевство достигло в середине XlV-ого века при Куне и в XV-ом веке при Тилоке, когда сформировались архитектурный облик столицы и её неповторимое очарование. Через сто лет звезда Ланны навсегда закатилась, и следующие два века она зависела то от Бирмы, то от Аюттаи, пользуясь некоторой автономией. В 1755 году генерал Таксин навсегда прогнал ненавистных бирманцев восвояси, но Чианг Май к тому времени превратился в захолустный разграбленный городишко и потерял свой столичный статус. Однако удалённость от метрополии потребовало самоуправления, вплоть до 1892 года, когда король Рама V провозгласил вхождение Ланны в состав королевства Таиланд. Местному князю, дабы не ''потерять лицо'', милостиво разрешили побыть генералом на чужой свадьбе, и на этом история ланнской вольницы закончилась. Ныне весь тайский Север грамотно преподан как самобытный район Таиланда с красивой природой, богатой историей и необычной культурой горных племён. Поток туристов сюда увеличивается с каждым годом, и ни одно мало-мальски стоящее путешествие по стране не обходится без посещения ''головы слона'' и её главного города.

Все дороги на север идут через его столицу. Этот город очаровывает буквально всех своих гостей. Неторопливая, расслабленная жизнь в историческом центре, отгородившемся от суеты и автомобильных потоков четырёхугольным рвом с водой, бесчисленное множество небольших старинных ватов, по которым можно бродить днями напролёт, и уютные рестораны на берегу реки Пинг- отсюда действительно не хочется уезжать! Многие сотни фарангов, заехавших на пару-тройку дней, проводят недели и месяца в Чианг Мае, наплевав на морские курорты Южного Таиланда и потихоньку превращаясь в аборигенов.
Северная столица всегда была общепризнанным лидером искусства и традиционных ремёсел. Лучший в стране шёлк и вещи из него, лучшее серебро и керамика, лучшие сувениры, лучшая резьба по дереву, и наконец, лучший массаж- всё это Чианг Май, город, из которого невозможно уехать, не прикупив себе немножечко Таиланда на память. Любители национальной музыки, театра и танцев тоже не останутся внакладе, ведь к их услугам ежедневные представления лучших в стране коллективов.
Центр города- это квадрат размером 2*2 км с остатками крепостных стен, окружённый широким рвом, заполненным водой. По его периметру проходит своеобразная ‘’ЧМКАД- Чиангмайская квадратная автодорога’’, самая загруженная магистраль в городе. Ров разделяет полосы её движения, а многочисленные мосты- соединяют. В последние десятилетия город разросся далеко за пределы центра, но всё самое интересное находится на ограниченном пространстве в несколько квадратных километров, и может быть осмотрено посредством пешей или велосипедной прогулки.

[popados]

Маршрут по центру Чианг Мая
Ta Phe(ворота Тапе)- Ratchadamnoen Road(улица Ратчадамнен)- Three King”s Monument(монумент трём королям)- wat Phra Sing(ват Пра Синг) - Suan Buak Haad City Park(парк Суан Буак Хат)- Thanon Bamrungburi( улица Бамрунгбури)- Thanon Klao( улица Клао)- wat Chedi Luang(ват Чеди Луанг)- wat Phan Tao(ват Пан Тао)- Thanon Phra Pok(улица Пра Пок)- wat Chiang Man(ват Чианг Ман)- автовокзал Chang Puak(Чанг Пуак)- wat Ku Tao(ват Ку Тао)- Muang Mai Market( рынок Мыанг Май)– набережная Charoen Rat (Чарон Рат).



Этот маршрут по историческому центру начинается у главного входа в Старый Город- ворот Тапе(1). Здесь всегда много туристов, а по праздникам организовываются концерты. Можно сказать, что ворота- начало всех чиангмайских начал. На них можно подняться и сфотографировать панораму старых кварталов, утыканных шпилями храмов.
Ворота знаменуют собой конец улицы Тапе, идущей от набережной реки Пинг, и начало главной улицы Центра Ратчадамнен(2). Несмотря на свою ''главность'', она вполне приятна для прогулок, благо основной поток машин и людей остаётся за пределами городских стен. По вечерам её перекрывают и превращают в некое подобие Старого Арбата. Улицы и переулки Старого Города просто усыпаны небольшими храмами в старом ланнском стиле, коих здесь десятки. Дома невысоки, в 3-4 этажа, внизу, как правило, открыты рестораны, интернет-кафе, сувенирные магазинчики, турагентства и прочие полезные для туриста заведения. Примерно в 400м от входных ворот улица Ратчадамнен пересекается с Пра Пок, повернув на которую в северном направлении можно дойти до площади и памятника Three Kings(3), посвящённому трём королям-собутыльникам, дружно управлявшим областью в XlV веке: Менграю, Раме Камхенгу и Нгам Мыангу. За ними высится белое здание Городского музея искусства и культуры, бывшее когда-то резиденцией губернатора.



По вечерам здесь любят тусоваться развесёлые тайские парубки с гарными дивчинами. Свернув налево и пройдя по улице Inthawarorot, попадаем в главный храм Всея Чиангмайщины ват Пра Синг(4), 1345 года постройки.



В нём молились все ланнские короли, здесь же хранятся останки одного из них. В вихане Lai Kham стоит вздыхающий Будда, датированный 1400 годом. В 20-х годах прошлого века какие-то антихристы свинтили с него буйну головушку, и она была заменена копией. В праздник Сонгкран к нему устремляется процессия из монахов, дабы окропить многострадальную голову водой. Оба вихана сделаны из резного дерева, а чеди- из белого камня. Чиангмайские храмы лишены бангкокской вычурности, и Пра Синг- яркое тому подтверждение.
От храма совсем недалеко до западного выхода из Старого Города, где хорошо сохранились остатки крепостных стен. Но мы не будем покидать уютный центр, а повернём налево и спустимся вниз, к небольшому парку Буак Хат(5). Это благолепный оазис посреди городской суеты, с прудами, в которых плавают утки, пальмами, резными мосточками и изумрудной травкой. На ней валяются местные, а вот туристов в парке неожиданно мало.



С восточной стороны его подпирает ват Пуак Хонг, впрочем, малоинтересный. В Буак Хате хорошо передохнуть и перекусить перед длинным рывком в северную часть Старого Города, на свидание с самыми старыми и необычными храмами.
Пройдём по улице Бамрунгбури(6), параллельной южному отрезку водяного рва, и через 800м свернём на улицу Клао(7). Это типичная тихая улочка, но на ней спрятаны два великолепных храма: ват Чеди Луанг( и ват Пан Тао(9).
Чеди Луанг(1401г) из розового кирпича одно время хранил Будду№1- Изумрудного, того самого, что выставлен сейчас в Бангкоке. Могущественный король Тилок выстроил чеди высотой 86м, но её 20-метровую верхушку снесло землетрясение 1545 года. Злые языки, правда, утверждают, что причиной разрушений стал обстрел пушками генерала Таксина в 1774 году, во время освобождения города от бирманцев, но правду уже не восстановить, как не стали восстанавливать и саму верхушку. В 1992 году власти провели ремонтные работы над основанием, да на том и успокоились.
Что было...


...и что стало:


Золотой стоящий Будда спрятался от жары в роскошном вихане, куда ведёт лестница, обрамлённая свирепыми змеями нага. Его жизненный путь отображён в 32-х живописные панно, развешанных по стенам.



Есть в Чеди Луанг и городская колонна, откуда идёт отсчёт расстояниям, и копия Изумрудного Будды, и слоники вокруг ступы, и много всего другого интересного, из-за чего можно назвать храм самым зрелищным в Чианг Мае. Стоящий рядом ват Пан Тао XlV-ого века абсолютно не похож на своего именитого соседа, весь деревянно-резной, с фигурами петухов- символов королевской власти.



Улица Клао, идущая на север, пересекает Ратчадамнен и переходит в улицу Пра Пок(10). В самом начале её стоит ват Duang Di, а ближе к выходу из Старого Города, с правой стороны в 200-х метрах- старейший чиангмайский храм Чианг Ман(11) . В нём жил король Менграй, руководивший строительством своей столицы. Золотая чеди в классическом ланнском стиле, обнесённая статуями слонов, сохранилась с тех давних пор, вызывая почтение к своему внушительному возрасту.
Дальнейший путь по улице Пра Пок выводит нас через ворота Белых Слонов за пределы центральной части, и через 10 минут ходьбы мы уже оказываемся у автостанции Чанг Пуак(12). Самое время сесть на сонгтэо и рвануть в местный зоопарк, на свидание с пандами, но необходимо пересилить первое желание и свернуть на улицу Rattanakosin, где построен городской стадион. Нам, собственно, нужен не спортивный объект, а ват Ку Тао(13), что обосновался в soi 4 неподалёку от северо-западной трибуны. Он- претендент на звание самого необычного храма во всём Чианг Мае и производит неизгладимое впечатление на туристов, уставших от однообразных тайских ватов с их башнями и виханами, сделанными как под копирку.
Построенный в XVll веке, Ку Тао выделяется прежде всего импозантной чеди в виде пяти огромных тыкв тёмно- серого цвета, поставленных друг на друга в виде пирамиды. В каждой тыкве прорублена ниша со статуей Будды. Бирманско-китайский стиль обусловлен историей: храм предназначался для хранения мощей бирманского короля, рулившего Чианг Маем до прихода генерала Таксина.
Если пройти дальше по улице Раттанакосин и не прозевать через километр нужное ответвление направо к улице Muang Samut, то наградой за крепкие ноги станут рыбные запахи рынка Мыанг Май(14). Он выгодно отличается от Ночного Базара и рынка Варорот меньшим количеством туристов и более спокойной атмосферой. Спустившись по набережной Charoen Phratet, можно дойти до улицы Тапе, с которой начинался маршрут, и осмотреть интересные храмы wat Saen Fang и wat Chedowan, но лучше перейти реку Пинг по мосту Nakhon Ping, что в полукилометре от рынка Мыанг Май, и завершить день в одном из популярных ресторанов на набережной Чарон Рат - Good Vew Restourant или Riverside. Отличная еда, романтичные блики огней на воде и живая музыка станут достойным завершением насыщенного дня.

[popados]

День следующий, несомненно, стоит отдать самой прославленной достопримечательности тайского Севера.
Во многих странах мира есть негласное соперничество их главных метрополий. Нью-Йорк и Лос-Анджелес в США, Тегеран и Исфахан в Иране, Москва и Санкт-Петербург у нас в России. В глазах жителей тайского Севера и его столицы Чианг Мая храмовый комплекс Дой Сутеп- такая же святыня, как и бангкокский храм Изумрудного Будды. Более того, в пышности декора и убранстве он мало в чём уступает своему конкуренту, а по красоте окружающей природы и роскошных видов даст сто очков форы любой столичной достопримечательности. Итак, мы у ворот главной гордости главного культурного центра Таиланда- национального парка ‘’Дой Сутеп-Дой Пуй’’.
Занимающий площадь в 260 кв. км, он включает две горы, храмовый комплекс, королевскую резиденцию и водопады. Всё это великолепие- посреди вечнозелёных лесов, окаймлёнными руслами полноводных рек. Туристы, прибывающие в парк из Чианг Мая обеспечиваются бесплатными картами с маршрутами прогулок. Самый популярный из них- к вершине Дой Пуй и храму Дой Сутеп.
История храма по-тайски мистифицирована и изобилует красочными, но малореальными сюжетами. В конце XlV-ого века король государства Ланна по имени Ку На решил, что его королевству срочно нужна священная реликвия, дабы паломники и просто набожные люди не косили глазами в сторону южного соседа Аюттаи. На поиски отрядили лучшего из лучших- монаха из Сукотая, страдавшего непонятными видениями. Никто уже не узнает, были видения следствием его святости, или же забористости местного опиума, но только пошарахался монах по окрестным деревням да и нашёл некую кость, которую тут же объявили плечевой буддовой. Сукотайский князь в такие басни давно не верил и отправил монаха с его находкой прямиком к заказчику, то есть ланнскому королю. Там драгоценный ‘’набор костей’’ приняли со всеми почестями и соорудили специально для него ват Суандок. Тут как нельзя кстати в джунглях нашли белого слона- ещё одно божественное предзнаменование- водрузили на него саркофаг и отправили гулять по круге. Слон, видимо страдавший от жары, забрался потихоньку на склон горы Дой Сутеп (1053м), потоптался там для вида и лёг отдыхать. Обрадованные ланнцы сразу же принялись возводить на этом месте ват Пратат Дой Сутеп, датированный 1386 годом. За последующие 600 лет он превратился в крупнейший религиозный комплекс, зримый противовес культурного Севера богатому Центру. Здешние церемонии- самые красочные, например, в начале мая, когда монахи поднимаются на гору с зажжёнными свечами, отмечая праздник Висакапуджа. К вату ведёт лестница из 304-х ступеней, обрамлённых змеями-нагами. Впрочем, для нежелающих напрягаться построена автомобильная дорога и трамвайный фуникулёр.
[img]http://http://popados.users.photofile.ru/photo/popados/96093775/xlarge/113960449.jpg[/img]

[img]http://http://popados.users.photofile.ru/photo/popados/96093775/xlarge/113960488.jpg[/img]

Центральный храм отделан сусальным золотом и декорирован в утончённом северном стиле. Главная ступа на фоне роскошных видов Чианг Мая, открывающихся с вершин склона- незабываемое зрелище, как магнитом притягивающее туристов.

[img]http://http://popados.users.photofile.ru/photo/popados/96093775/xlarge/113960554.jpg[/img]

Королевская резиденция Пу Пинг закрыта для посещений, но окружена великолепными садами, куда пускают бесплатно всех прилично одетых. Правда, зимой, когда Его Величество изволит здесь отдыхать, закрывают и сады. На соседней вершине Дой Пуй в 5 километрах от дворца (такси-200В) расположена традиционная деревня хмонгов , где традиционно выращивают опийный мак. Деревня примечательна музеем горных народов и радостью наркомана- опийной курильней. Неподалёку к вящей радости иностранных гостей имеется кофейная плантация, где можно вдоволь нафотографироваться и отпить местного кофею, а также ополоснуться в водопаде Монтатон. Комплексный неторопливый осмотр всех достопримечательностей парка занимает целый день, его можно организовать самому.

[img]http://http://popados.users.photofile.ru/photo/popados/96093775/xlarge/113962716.jpg[/img]

Добраться до горы проще всего на сонгтэо от пригородного автовокзала Чанг Пуак. Они идут через зоопарк, стоимость 50В. Чартер в Дой Сутеп из города обойдётся в неприличные 400-500В. Уникальное сочетание природных и рукотворных красот сделало национальный парк Дой Сутеп-Дой Пуй вторым по популярности зрелищем Таиланда после столичного вата Пра Кео. Соперничество двух тайских метрополий продолжается…
Побывав на вершине горы Дой Сутеп, просто преступным было бы не отдохнуть от дел духовных во владеньях звериных, представленных чиангмайским зоопарком, одним из лучших в стране, да и к тому же удобно расположившимся на обширной зелёной территории по дороге к храму. Сюда хорошо приезжать с детьми на целый день. Гвоздь коллекции - гигантская панда.

[img]http://http://popados.users.photofile.ru/photo/popados/96093775/xlarge/113963022.jpg[/img]

Чтобы посмотреть на неё, надо заплатить дополнительные 100В ко входному билету, который стоит столько же. Есть в зоопарке и австралийские коалы, и обезьяны, и слоны, и попугаи, и множество африканских животных, включая редкого белого тигра.

[img]http://http://popados.users.photofile.ru/photo/popados/96093775/xlarge/113962895.jpg[/img]

Всюду любовь, всюду...

На территории работают аквариум, рестораны, сувенирный магазин и специальный ''детский зоопарк''. Открыто 8.00-21.00ч.ч.
Адрес: 100 Huay Kaew Road, Chiang Mai.

Сообщение отредактировал popados: 02 января 2010 - 16:32

[popados]

Коротко о прочих интересных местах в Чианг Мае:

Chiang Mai City Arts & Cultural Center
Большой элегантный музей в самом центре города, у памятника трём королям. Всё, что вы хотели узнать о культуре, истории и жизни тайского Севера, но боялись спросить. Открыт вт-вс, 8.30-17.00
Адрес: Prappoklao Road, T.Sriphum, A.Muang, Chiang Mai, тел. 053-219833.
www.chiangmaicitymuseum.org

Kawila Boxing Stadium
Настоящий тайский бокс без показухи для туристов. Каждую пятницу в 20.00- бои местных чемпионов и зарубежных боксёров. Пот, кровь и сопли летят брызгами от увесистых ударов, бойцы то и дело падают в нокдаун, впечатлительные дети блюют, женщины хватаются за голову, мужчины громко ловят кайф и воображают себя вандамами из фильма ‘’Кровавый спорт’’. Вход- 600-800В
Адрес: Gongzai Road, Chiang Mai 50200 тел. +66 98 52 6947 +66 98 52 6947 +66 98 52 6947 +66 98 52 6947

ТРАНСПОРТ
Основным средством передвижения по городу, как и во многих других тайских городах, были и остаются сонгтэо. В Чианг Мае их называют ‘’род-дэнг’’ или ‘’силор’’. По городу ездят сонгтэо красного цвета, цена 15-20В в зависимости от расстояния. Перед посадкой необходимо сказать водителю название улицы, поскольку маршруты указаны по-тайски, и определить, куда идёт то или иное сонгтэо не представляется возможным. Если спрашивать о цене, то это подразумевает, что турист хочет нанять чартер, и цена резко возрастает.
От рынка Warorоt белые сонгтэо идут к восточным пригородным районам, жёлтые сонгтэо- на север, в Ме Рим и долину Ме Са, синие связывают центр с южной частью города, а зелёные- с северо-восточной.
Тук-туки в Чианг Мае также очень популярны среди туристов, поскольку не заставляют думать о маршруте. На небольшие расстояния цена обычно составляет 40-60В, поездки на край города обойдутся дороже. Трёхколёсные велоколяски самло очень удобны для неторопливых поездок по историческому центру, цена та же самая. С 2005 года в городе появилась реальная альтернатива тук-тукам в виде бангкокских такси-метер, комфортабельных и дешёвых. Первые 2 км стоят 30В и 2В за каждый следующий. Таким образом, поездка в аэропорт обойдётся всего лишь в 100В, что очень удобно. Самая большая проблема- это уговорить водителя включить счётчик, чего они частенько не любят делать. В случае отказа следует улыбнуться и выйти, благо найти другое такси не проблема.
В городе есть 5 маршрутов автобусов, самый полезный для туристов №4 идёт до аэропорта(15В).
Для осмотра центра города самые разумные выбирают велосипед или пешие прогулки. Расстояния совсем невелики, погода шепчет, а всяких достопримечательностей понатыкано столько, что останавливаться можно через каждые 100м. Оставьте скорости и чадящий транспорт для Бангкока! Северная столица любит тишину и неторопливость в передвижениях.

[popados]

Надо сказать, первоначальный план осуществить виза-ран в Чианг Конге/Хуай Сае претерпел изменение. Согласно моему же сообщению на форуме allplanet.ru, дорога от Чианг Рая до границы с Лаосом занимает 3 часа. Поэтому было принято решение не умничать, а поехать проторенной дорогой в самое сердце Золотого Треугольника – городок Ме Сай, на погранпереход с бирманским Тачилейком (или Такилек, как его называют тайцы).

Маршрут ‘’4 угла Золотого Треугольника’’
Chiang Mai(г. Чианг Май) - Chiang Rai(г.Чианг Рай)- Chiang Saen(г.Чианг Сен)- Sop Ruak(''Золотой треугольник'')- Mae Sai(г.Ме Сай)- Tachileyk (г.Тачилейк, Мьянма)- Mai Salong (деревня Ме Салонг).

Прохождение этого интереснейшего маршрута потребует от двух дней до недели, в зависимости от насыщенности программы.
Начинается это небольшое путешествие на автовокзале Arcade в Чианг Мае. Множество комфортабельных автобусов отправляются отсюда в Чианг Рай, вторую по счёту столицу королевства Ланна (первой был Чианг Сен, третьей- Чианг Май). Теперь это тихий милейший провинциальный городок, в котором лучше жить на пенсии, чем проезжать мимо. Дорога вьётся по серпантинам и занимает 4 часа(170-220В). Новый чианграйский автовокзал для больших автобусов построили на окраине города, откуда в центр можно добраться на тук-туке (50-60В). Старый вокзал, предназначенный теперь для коротких маршрутов, расположен куда удобнее, прямо в центре, у ночного рынка. По вечерам сюда стекается гуляющая публика, ест в уличных кафе и приценивается к дешёвым шмоткам. Вокруг рестораны и всяческие интернациональные едальни типа кафе-мороженого ‘’Swensens’’. Очень много фарангов со своими тайскими спутницами: часть из них живёт здесь, другие в Чианг Рае проездом, на погранпереход Месай- Тачилейк(Мьянма), за новой тайской визой. Город утопает в зелени и лени, ритм жизни невероятно расслабленный, а стоимость гостиничных номеров смущает дешевизной: приличный Chiang Rai Condotel предлагает их за 350В. Из Чианг Рая очень удобно стартовать в безвизовый для россиян Лаос: несколько автобусов в день едут до перехода Чианг Конг- Хуай Сай (3ч, 60В), где путешественники переправляются через реку Меконг и плывут по нему в древний город Луанг Прабанг.
Кроме отдыха и расслабления в Чианг Рае есть несколько интересных мест для осмотра, и прежде всего это ват Пра Кео на Trirat Road. Именно его чеди была расколота молнией, откуда выпал Изумрудный Будда- самая почитаемая в Таиланде реликвия, выставленная в бангкокском храме его же имени. Расколотую чеди уже давно починили, а главным украшением храма теперь стал большой бронзовый Будда, один из крупнейших в стране. Если пойти от вата в сторону холма Дой Чомтонг и подняться на него, то взору откроются потрясающе красивые линии холмов, покрытых пышной зеленью. На вершине стоит нарядный ват Чомтонг, весь в белых тонах, и есть место, любимое многими женщинами, а именно- городской столб. ‘’Ну и что в нём такого?’’- недоумённо спросят мужчины. В нём- ничего, но вокруг изобретательные тайцы понатыкали аж 108 каменных фаллосов ''во-от такой вышины, во-от такой ширины!'’ А всё, наверное, от собственного мужского бессилия… Туристки, естественно, радостно фотографируются, забыв о своих спутниках.
С 2008 года все путешественники и туристы, прибывающие из Чианг Мая, делают обязательную остановку в 12км от города, где открылся потрясающий своей необычностью и красотой ват Ронгкун, похожий на кремовый торт. Весь в белом, сверкающий и искрящийся на солнце, он выглядит словно спустившийся с небес ангел посреди нашего чумазого неприглядного мира.







Изнутри тоже есть на что взглянуть: стены расписаны на современные темы, и Хищник из голливудского блокбастера хищно взирает на взорванные башни Всемирного торгового центра, так и не дождавшихся своего спасителя Нео из ‘’Матрицы’’, что позирует на соседнем панно.



Работы вокруг храма и внутри его ещё ведутся, и по завершению Ронгкун грозит стать самой популярной достопримечательностью в округе – по крайней мере, местные жители спешно открывают вокруг кафе, торговые палатки и сувенирные магазины.

Сообщение отредактировал popados: 05 января 2010 - 15:27

[popados]

Чианг Рай- один из центров организации туров по деревням горных народностей. Группы желающих ознакомиться с жизнью племён формируются во многих местных турагентствах (стоимость- от 1500В). Как правило, эти группы поднимаются по реке Кок и уходят в горы по туристическим тропам, где их уже ждут карены и падаунги с длинношеими и длинноухими женщинами, пытаясь впыжить свои сувениры. Если не хочется платить турфирмам неизвестно за что, то трек можно осуществить самому, вооружившись туристической картой (все маршруты и тропы хорошо размечены).
Старый автовокзал Чианг Рая становится отправной точкой для следования к одной из главных достопримечательностей этого региона- так называемому ''Золотому треугольнику''(Golden Triangle). Автобусы в небольшой приграничный городок Чианг Сен уходят каждые час- полтора (40мин, 30В). Когда-то он был первой столицей королевства Ланна, а теперь на пристанционном рынке продаётся дешёвое барахло, прибывшее контрабандой из Китая. Здесь же, у рынка, есть неплохое интернет-кафе за 20В в час. До посёлка Соп Руак, куда стремятся все туристы, можно доехать на сонгтэо(20мин, 20В)- там расположены все достопримечательности и атрибуты бывшей мировой опиумной житницы.
150000 квадратных километров непроходимых джунглей и укрытых в них плантаций опийного мака на стыке границ трёх государств- Мьянмы (Бирмы), Таиланда и Лаоса. Один из крупнейших мире центров производства героина и опиума, перекрёсток путей контрабандистов. Добро пожаловать во всемирно известный Золотой Треугольник!
Его история неразрывно связана с именами воротил преступного бизнеса- боссом китайской мафии Фао Мином и выходцем из Бирмы легендарным контрабандистом Кун Са, скончавшемся в Янгоне 18 октября 2007 года.
Фао Мина, жившего в Чианг Мае, боялись все, включая всесильную тайскую полицию. Он был не только лидером преступного синдиката, но и по совместительству резидентом ЦРУ с 20-летним стажем. Ему платили все- от торговцев сувенирами до хозяев героиновых лабораторий. Единственным человеком, не платившем никому, был бирманский лидер племени шанов Кун Са, вооруживший в начале 60-х годов прошлого века целую наркоармию. Он же стал главной причиной знаменитой ‘’опиумной войны’’ 1967 года, когда на лаосской территории Золотого Треугольника несколько дней кипели бои за обладание караваном героина. Строчили тяжёлые пулемёты армии Гоминьдана, шаны отстреливались из гранатомётов, и тех и других бомбила авиация ВВС Лаоса. Кун Са потерпел поражение и бежал в Бирму, а наркотики попали во Вьетнам и превратили солдат армии США, воюющих с вьетконговцами, в сборище хронических наркоманов. Но неугомонный шан вернулся в 1986 году и взорвал целый квартал Чианг Мая вместе со своим обидчиком- генералом гоминьдановской армии Ли Венхуаном.
История лихих наркодельцов и романтический контрабандный флёр сегодня притягивает к этому району тысячи туристов. Столицей Треугольника был объявлен посёлок Соп Руак, откуда со смотровой площадки хорошо видны лаосский и бирманский берега, разделённые великой рекой Меконг. Золотой сидящий Будда зорко наблюдает с тайской стороны за лодками, привозящими по ночам контрабандные товары, которые потом можно будет купить на сверхдешёвом вещевом рынке соседнего Чиангсена. Меры тайского правительства по борьбе с торговлей наркотиками дали свои плоды, и теперь их производство сместилось в Лаос и Мьянму. Таиланду же в наследство от былой славы достались десятки туристических автобусов, прибывающих к Золотому Будде для двухчасовой безвизовой экскурсии к берегам опиумных соседей. Она начинается, как правило, у памятного знака с выгодным видом на реку Меконг, где основное русло и впадающий в него рукав образуют тот самый символический треугольник. Фотографии ‘’я на фоне знака’’ потом, как правило, занимают почётное место в памятных рамочках домашних фотоколлекций. Расположенный неподалёку от Будды музей опиума доходчиво и со знанием дела рассказывает обо всех стадиях производства героина, начиная от сбора мака и заканчивая финальной расфасовкой. В широком ассортименте представлены хитроумные приспособления для курения опиума и фотографии, повествующие о непростой судьбе беспокойного региона(www.goldentrianglepark.com). Здесь же, у музея, можно купить сувенирные футболки с символикой Золотого Треугольника и всяческий опиумный инвентарь.
От причала непрерывно отходят длинные моторные лодки, отвозящие организованных туристов на прогулку по Меконгу. Сначала они подплывают к бирманскому берегу, где на деньги Кун Са и ещё одного опиумного короля Бо Мья возведено роскошное казино. Здесь местные воротилы спускают свои ‘’героинчески’’ нажитые миллионы. Выйти на берег официально запрещено, но небольшая взятка решает в этом районе любые проблемы. Затем лодки берут курс к лаосскому острову Донексао, где за 20В можно погулять по самой настоящей территории Лаоса, закупить местной самогонки с заспиртованными в ней гадами и даже отправить домой открытку- почтовый ящик красуется на самом видном месте. К услугам туристов-индивидуалов предоставлены лёгкие джонки, добавляющие экскурсиям незабываемые эмоции от полёта над мутной водой великой азиатской реки. Стоимость лодки на 2-3 человек 400В. Для тех, кто планирует остановиться в Соп Руаке на ночь, предусмотрен роскошный и полупустой отель ‘’Imperial Golden Triangle’’, буквально нависающий над Меконгом. Его возведение было первым звонком, предупреждающим о полной коммерциализации этого некогда полудикого уголка Таиланда. Но и сегодня, в наше казалось бы спокойное туристическое время не рекомендуется углубляться в джунгли. В 2001 году экспедиция Яцека Палкевича и телеканала ‘’Discovery’’ еле унесла ноги от охранников макового поля- те сначала стреляют, а уже потом задают вопросы.

[popados]

Если хочется свернуть в сторону от проторенных маршрутов, то стоит посетить городок Ме Сай, где бурлит самая настоящая жизнь Золотого Треугольника, тесно связанного с приграничной торговлей. Здесь, на мосту через реку Сай, продают товары из бирманского Тачилейка, куда можно попасть, оставив паспорт на пограничном переходе (10$). Ничто не напоминает здесь событий 1982 года, когда Ме Сай был захвачен и сожжён боевиками всё того же приснопамятного Кун Са в отместку за разгром тайской полицией его базы в Банхитаэке. Переход в Мьянму- словно прыжок лет на пятьдесят назад. Позади остаются банкоматы, сотовые телефоны и настоящий ксерокс в здании таможни. Тачилейк- настоящая полудикая Азия, настоящий Золотой Треугольник с его маленькими и большими тайнами, скрытыми за повседневной торговой суетой. Прикоснитесь к ним- и вы прикоснётесь к легенде, уходящей, той, что вскоре останется лишь на страницах авантюрных романов и приключенческих кинолент.



В окрестностях Ме Сая расположено много деревень шанов и лаху, из-за своей удалённости не испорченных туристами.
Шоссе №110 из Ме Сая в Чианг Рай проходит через посёлок Mae Chan. Туристы, передвигающиеся на арендованном транспорте или в составе групп, могут свернуть здесь направо и проехать 40км до одной из самобытнейших деревень Ме Салонг, считающейся цитаделью гоминьдановцев. Солдаты мятежного китайского генерала поселились тут в 1961 году и взяли в свои руки торговлю опиумом. С их участием происходили знаменитые опиумные войны 60-х годов против наркобарона Кун Са. Сейчас главной культурой стал не опиумный мак, а знаменитый чай ''Чёрный дракон'' местного происхождения. Деревня преисполнена китайским колоритом, словно перенесена сюда из южной провинции Юннань. Этой иллюзии способствует и великолепный горный пейзаж с чайными плантациями и фруктовыми садами. Округа населена племенами мьенов , чьи представители торгуют в деревне своими сувенирами. Вернувшись на основное шоссе, через час можно оказаться в Чианг Рае, а через пять - в Чианг Мае.
Северная столица приветствовала нас пируэтами подростков на своих крохотных акробатических велосипедиках и замечательным ужином в компании чиангмайских экспатов в одном из ресторанов, где никогда не бывает туристов. Чиангмайские окраины - совсем другой мир, другой Таиланд, остающийся за границами всех путеводителей, даже если это путеводитель от вашего покорного слуги.
Да будет так. Оставим этому народу места, куда можно спокойно наведаться без боязни получить галдящую интернациональную тусовку и задранный ценник. Ваше короткое, но насыщенное путешествие подошло к концу, и об этом вовсю намекают картонные панды на местном железнодорожном вокзале.



Наши же азиатские блудни только начинаются. Осторожно, двери закрываются, следующая станция - …?

з.ы. Написано на основе путеводителя по Таиланду ''мир с Дмитрием Крыловым'', с дополнениями и апдейтом на декабрь 2009 года.

[popados]

карта всего маршрута: